Как быстро выкопать яму под столб. Делаем ручным буром ямы под столбы быстро и качественно. Инструменты для бурения

Как известно, бурение земли, точнее сказать ям в грунте, зачастую является необходимым начальным этапом различных строительных работ на участке.

Данный процесс происходит с применением не только необходимой , но и посредством грамотно подобранных специалистов, квалифицирующихся на том или ином виде работ. Но сейчас мы затронем такую актуальную тему, как процесс бурения для столбов ям.

1 Зачем бурить ямы?

Безусловно, наличие забора (к примеру, железной натяжной сетки рабицы или же деревянного) требует от нас проведения определенных работ своими руками на отведенном для этого участке земли. Именно для этого и необходима процедура бурения скважин под столбы (точнее сказать, отверстий определенной глубины).

Сам же процесс бурения мы рассмотрим на примере установки на дачном участке своими руками столбов для забора из сетки рабицы.

Для начала нам потребуется произвести определенный расчет. К примеру, вам необходимо обнести забором определенный садовый или же огородный участок площадью 6-ть соток. Получается, ширина участка земли составляет 20 метров, длина же – 30 метров.

Для нормального монтажа забора своими руками вам потребуется пробурить ямы и забить сваи находящиеся друг от друга на расстоянии 2,5 метров. К этой величине также нужно добавить ещё калитку шириной в 1м, а также ворота шириной 3 м. Как видим, в данном случае необходимо пробурить дополнительные отверстия для столбов, чтобы произвести установку отдельных элементов забора, указанных выше.

Путем нехитрых подсчетов получаем следующий результат: для установки забора своими руками, а также его составляющих (таких как забор и калитка) вам потребуется пробурить около 40 ям.

При бурении земли под столбы главное учитывать следующие параметры:

• высоту и ширину будущего забора;
• тип материалов, из которых забор изготовлен (дерево, камень, железо и т.д.);
• состояние грунта;
• оборудование, которым будет производиться бурение (зачастую используется специальный бур для столбов).

2 Расчет глубины бурения

Чтобы рассчитать глубину при бурении и установки столбов, нам потребуется провести ряд определённых вычислений. Для примера возьмём ограждения участка земли своими руками оцинкованной сеткой рабицей, высота которой составляет 1,5 метра.

Большинство производителей и продавцов для её крепления предлагают именно столбы металлические (или сваи) высотой в 2,4 метра. На основании данных показателей можно подсчитать, что должно осуществляться на глубину 80 см.

2.1 Какое применяют оборудование для бурения ям?

Установка забора своими руками подразумевает под собой проведения работ по бурению ям (или же отверстий) под столбы для будущей ограды. На первый взгляд никаких трудностей в этом возникнуть не должно. Но если садовый участок, к примеру, состоит не из мягкого и пушистого чернозема или же песка, а из твердой вязкой глины, то здесь просто неуместной будет лопата.

Во-первых вы потратите много усилий, выкопав яму глубиной 80 см, во вторых – не будут совпадать ширина ямы с диаметром сваи, которую нужно монтировать. Поэтому единственным выходом в данной ситуации будет приобрести . С помощью него процесс бурения для вас значительно упроститься. Данный агрегат может быть как самодельный, та и заводской.

Но, как говорится в народе, прогресс не стоит на месте, и вместо ручного вы можете приобрести бензобур. По стоимости он немного отличается, так как идет дороже ручного агрегата. Такой бензобур подойдет даже для очень твердой глинистой почвы. А процесс бурения и установки забора своими руками займет у вас от 1 до 2 дней. Поэтому, даже не сомневаясь, вам необходимо приобретать ручной .

Помимо вышеперечисленных буровых агрегатов, вас может заинтересовать и такой вариант, как . Он представляет собой несложную металлическую конструкцию, состоящую из 3 основных частей:

• сам непосредственно , длина которого достигает 1 метра, а диаметр составляет 150 миллиметров;
• труба-рукоятка, которая накручивается на самодельный садовый ямобур;
• удлинитель, который можно накручивать. Он идет в виде трубы длиной до 1 метра.

Такая вот нехитрая конструкция, состоящая из 3-х частей, может весить порядка 10 кг и позволяет пробурить отверстие (или же яму) для сваи глубиной до 2-х метров.

Правда, выбирая ручной садовый ямобур, вы должны помнить и о его сроке службы. Потому что нередко, после полугодового использования такого агрегата можно заметить, что процесс бурения становится всё сложнее, а земля не поддается пробиванию. «В чем же дело?!» — подумаете вы.

Всё дело в том, что самодельный ручной ямобур рассчитан на определенное количество бурений и, зачастую, просто не имеют заточки. Другими словами производители никогда не затачивают ту часть шнека буров, отвечающую за «вгрызание» агрегата в землю и срезания её пластов. Поэтому вам необходимо периодически затачивать не только дешевый ручной садовый ямобур, но и дорогостоящий бензобур.

Существует два способа заточки бурового агрегата. Первый заключается в применении углошлифовальной машины. В народе она называется болгаркой, которая позволяет заточить ваш ямобур без особых усилий. Для такой ответственной и неспешной работы вам потребуется всего лишь 5-10 минут. И как результат – лезвия острые, как нож.

Второй же способ отличается тем, что бензобур вы затачиваете своими руками с помощь обычного напильника, предназначенного для грубой полировки и обработки металла. Единственным минусом такого способа заточки является медленный темп работы. На заточку в среднем уходит от 30-ти минут и до 2-х часов.

И вот, когда ваш бензобур уже готов к работе, и вы определились с глубиной, на которую глубину будете забивать сваи для будущего забора, можете смело начинать бурить ямы.

2.2 Этапы работ по бурению

Когда вам требуется пробурить отверстия (ямы) под сваи будущего забора, необходимо осуществить определенные этапы:

• размечаем участок под будущие сваи (другими словами намечаем места, где нужно пробурить). Обращаем внимание на тип грунта, чтобы рассчитать свои силы и время на проведение данного вида работ;
• подготавливаем (затачиваем и смазываем его);
• начинаем бурить грунт, не спеша углубляясь в почву земли, постепенно снимая её слои;
• после того, как вы переступили порог 30-40 сантиметров и чувствуете определенные трудности в дальнейшем углублении, нужно взять воду и вылить её в образовавшуюся ямку. Это позволяет смягчить грунт. Благодаря этому ваш бензобур начнет бурить быстрее;
• после того, как основную работу бензобур выполнил, вы переходите к этапу установки сваи (или столбов).

Следуя данным этапам, вы не только быстро вмонтируете сваи и установите забор, но и сэкономите свои денежные средства, так как данный вид работ по бурению можно выполнить вполне самостоятельно. Главное, чтобы под рукой был всегда хороший и острый бензобур. С его помощью вы быстро пробурите ямы под заборные столбы и обзаведетесь надежной оградой. А бензобур вам в этом поможет.

Если же вы затрудняетесь провести бурение ям под забор, тогда можно воспользоваться помощью высококвалифицированных специалистов, которые вам в этом помогут.

2.3 Как производят бурение ям под столбы? (видео)

Приходит весна. И с наступлением тепла на участках начинаются строительные и ремонтные работы. Часто бурение отверстий является основной среди строительных работ. Особенно часто бурение скважин выполняют при установке или ремонте заборов. Скважины бурят для фундамента под забор и просто для столбов. Ведь забор, его состояние, волнует хозяев частных владений в первую очередь.

Способы бурения

Многие делают скважины вручную, кто-то использует буровой инструмент. Некоторые могут позволить себе это производить буровой установкой.

Когда работа выполняется обычной лопатой, нужно быть готовым к большим трудовым усилиям и тратам времени.

А вот выполнение отверстий для забора с помощью бурового инструмента является наиболее эффективным процессом. Для пробивания отверстий, можно использовать не только ручной инвентарь, но и специальную технику. Однако экономичным такой вариант трудно назвать, аренда буровых машин стоит дорого. Поэтому бурение лучше выполнять ручным буром.

Ручной инструмент не предполагает применения тяжелых физических усилий при выполнении отверстий в грунте. Человеку необходимо только направлять острие инструмента в нужном направлении. Все усилия выполняет бензиновый мотор.

Для низких легких заборов достаточно использовать ручной инвентарь, выполняющий отверстия до 2 метров в глубину и диаметром до 30 см. Главным преимуществом бурения лунки таким инструментом считается экономия огромного количества времени. А скважины получаются более аккуратными, чем подготовленные вручную.

Наиболее эффективными считаются крановые бурильные установки. Их ключевая особенность состоит в том, что буровая установка смонтирована на автомобиле, и имеет большие размеры. Такой величины установки актуальны, если ожидается много работы для бурения скважин.

Ручной бур

Весит ручной инструмент около 10 кг. Он позволяет выполнять бурение лунки, глубиной 2−2,5 м. Такой инструмент продают в любом строительном супермаркете. Подготовка отверстий таким способом занимает около 20 минут.

Вроде бы приобретая бур, можно сразу решить все проблемы: настроил бур, пробил лунки и все. Только им не везде можно выполнить бурение лунки. Если, например, грунт каменный или глинистый, то в этом случае заглубления не произойдет.

Причиной проблемы является заточка инвентаря. Все инструменты, приобретаемые в магазине или на рынке, не заточены. Поэтому после покупки обязательно следует выполнить такую работу, что позволит делать лунки в любом грунте.

Инструмент затачивают двумя методами: с помощью болгарки или простым напильником. Болгарка быстрее выполняет заточку, но она не всегда есть в хозяйстве. Потому хозяева нередко используют другой метод. Они затачивают лезвие простым напильником. Но на это уйдет много усилий и времени.

Расчет количества и размеры

При бурении под забор отверстий для винтовых свай, в грунте проделывают лунки диаметром 15−30 см и глубиной 1,2−1,6 м. Вопрос о количестве лунок для забора решается таким образом. Например, для 150 метров забора, нужно минимум 50 скважин для опорных столбов. Все расчеты зависят от длины забора и от количества его секций.

В случае если отсутствует возможность самостоятельно воспользоваться мотобуром, можно обратиться в строительную фирму, которая оказывает подобного рода услуги.

Пример применения

Бурение лунок необходимо в случае точечного бетонирования заборов. Отверстия делаются в данном случае глубиной на 30 см глубже, чем будет установлен столб. На дне отверстий обустраивают песчаную и гравийную подушку.

Использование бура облегчает процесс формирования отверстий. Если отверстие копалось вручную, с помощью лопаты, его ширина значительно превысит диаметр столба. Тогда бетонирование необходимо производить, сделав деревянную опалубку, которая устанавливается вокруг столба. После снятия опалубки, яму засыпают землей и уплотняют.

После подготовки лунки, бур из нее вытаскивают. Только не стоит думать, что для этого достаточно потянуть инструмент вверх. Бур не выйдет из отверстия. Для того чтобы успешно вытащить инструмент, нужно его раскачать, предварительно расширив края скважины.

Завершающие работы

После извлечения бура на поверхность нужно снять с лопастей мокрую землю. Это позволит начать сразу бурение следующей лунки для забора. Такие простые хитрости, помогают подготовить лунки без проблем и не тратить на них много энергии и времени.

Сделать ручной бур можно самостоятельно. Чтобы сделать обыкновенный бур своими руками, нужно приготовить несколько стоек и лезвий. Затем в стойке просверливают отверстия, и прикрепляют лезвия. Нужную форму лезвиям придают болгаркой. Притупившиеся лезвия затачивают тоже болгаркой.

Последний шаг − укрепление рукоятки. Ее делают из любого подручного материала. Готовый инвентарь обрабатывают специальными антикоррозийными смесями.

Бурение под столбы - первый этап монтажа ЛЭП, заборов, ограждений и разнообразных вариантов столбчатых оснований. Технология может реализовываться вручную, с помощью буровых инструментов, либо, в случае использования МБУ - мобильных буровых установок , быть полностью механизированной.

В данной статье мы рассмотрим сферу применения и особенности реализации бурения под столбы. Вы узнаете, какая техника для этого применяется и сколько стоит обустройство скважин для погружения столбчатых опор.

Когда применяется бурение под столбы

Рис

Необходимость применения бурения под столбы возникает в следующих случаях:

• При обустройстве заборов и ограждений . Предварительные скважины необходимы для погружения всех видов опорных столбов для заборов, за исключением ограждений, установленных на винтовых сваях . При монтаже заборных столбов в почве создаются скважины диаметром от 150 до 300 мм, глубина которых зависит от характеристик почвы (средняя глубина скважин от 120 до 160 см). Отверстия бурятся на расстоянии 2.5 метров друг от друга, в среднем на ограждение длиной 100 метров требуется примерно 40 скважин.
• При обустройстве столбчатых оснований . Глубина скважин под монтаж опор столбчатого фундамента может доходить до 3 метров. Скважины таких размеров проблематично проделать с применением ручных буров, которые могут использоваться для обустройства отверстий под заборные столбы. В данном случае рационально применять бензобуры.
• При установке ЛЭП (линий электропередач) и столбов освещения. Ввиду необходимости бурения глубоких отверстий (до 8 метров) реализация технологии выполняется мобильными буровыми машинами . Размер скважин под столбы ЛЭП варьируется в диаметре от 250 до 800 мм.

Важно : столбы, использующиеся в качестве опор линий электропередач, должны соответствовать требованиям ГОСТ №22687 "Стойки железобетонные для опор высоковольтных ЛЭП", технология их монтажа регулируется требованиями ВСН № 015.89 "Строительство линий связи и электропередачи".

Особенности бурения под столбы

Рис

Глубина бурения скважин под любые виды столбов определяется исходя из нагрузок, которые будет испытывать несущая конструкция в процессе эксплуатации, и характеристик грунта на строительной площадке. В склонной к пучению почве необходимо разрабатывать скважины ниже глубины промерзания грунта, в таком случае опорная подошва столба будет располагаться в стабильном грунте и не подвергаться вертикальным выталкивающим воздействиям.

Важно : глубина промерзания почвы отличается в разных регионах России, в Москве и области она варьируется в диапазоне от 1.3 до 1.7 метров, в зависимости от типа грунта.

Рис

Какая техника используется

При бурении скважин под столбы ограждений либо столбчатых фундаментов используются ручные буры. Такие конструкции позволяют создать скважины на глубину до 2-2.5 метров в грунтах невысокой плотности. Максимальный диаметр скважин пробуренных ручным способом, как правило, не превышает 200 мм.

Рис

Бурение скважин под опоры ЛЭП и осветительные столбы выполняется с помощью МБУ - мобильных буровых установок . Такие машины обустраиваются на колесных базах тяжелых грузовиков, на которые установлено необходимое для проведения бурильных работ оборудование. МБУ способны бурить скважины на глубину до 60 метров, диаметр которых может составлять 150-800 мм.

Важно : для бурения под опоры ЛЭП рационально использовать бурильно-сваебойные машины, которые помимо буровой техники укомплектованы сваебойным оборудованием. Такие МБУ способны не только бурить скважины, но и погружать в них столбчатые опоры методом ударной забивки либо вибропогружения .

Рис

Бурение под столбы технологический процесс

При обращении к услугам нашей компании технологический процесс бурения скважин под столбы выглядит следующим образом:

• После решения всех организационных вопросов и составления договора о сотрудничестве мы производим перебазировку техники на объект. Наша буровая машина передвигается по дорогам общего назначения своим ходом, что значительно уменьшает стоимость ее транспортировки;
• По прибытию на объект специалисты изучают проектный план расположения столбов и размечают на участке места бурения;
• Буровая машина подъезжает к месту первой скважины, производится поднятие буровой мачты и установка буровой колонны на точке проходки;
• Осуществляется бурение скважины на проектную глубину, при необходимости используется буровой раствор для укрепления стенок выемки и предотвращения обвалов грунта;
• По завершению проходки буровая колонна на реверсном ходу изымается из скважины.

Рис

Цены на бурение скважин под столбы

Цены на наши услуги одни из самых низких в Москве, убедиться в этом вы можете сравнив их стоимость с предложениями конкурирующих организаций. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, поэтому основной акцент в своей деятельности делаем на демократичную стоимость и высокое качество выполнения работ, которые производятся согласно всем требованиям строительных норм.

Заказ бурения и техники для бурения под столбы

Любой забор, так или иначе, начинается с разметки и бурения отверстий под столбы. От того, насколько правильно выполнена установка столбов для забора, зависит долговечность всего ограждения, способность постройки устоять под жесткими порывами ветра и противостоять мощному пучению грунта. Только разобравшись в нехитром, но достаточно трудоемком процессе бурения скважин и ям, можно закупать материал и приступать к работе.

Как и чем вырыть яму под столб забора

Глубина ямы под столб для забора зависит от высоты конструкции ограждения и веса полотна, чем выше ограда и тяжелее материал, тем глубже выполняется бурение под столбы забора. Для калитки в 60 см высотой потребуется глубина ямы в 25- 30 см, для двухметрового столба нужно выполнить бурение на 60- 70 см.

Способов бурения немного:

• Пробить отверстие лопатой или специально изготовленным инструментом;
• Воспользоваться ручной мотоустановкой для бурения скважин до полутора метров глубиной;
• Арендовать на день услуги бурильного станка на автомобильном лафете.

Совет! Для выбора схемы и способа бурения отверстий под установку столбов, прежде всего, потребуется оценить объем предполагаемой работы.

Обычно для установки забора используются вертикальные опоры, заглубленные в грунт и забетонированные через каждые 2,0- 2,5 м длины. Это значит, что для ограждения участка 60х10 м и периметром в 140 м потребуется выполнить бурение под установку 50- 60 столбов. Для небольшого забора, ограждающего «парадную» часть участка, необходимо от силы 5- 7 скважин. В последнем случае выполнить бурение можно без привлечения спецтехники, если грунт на участке относительно мягкий.

Способы бурения, преимущества и недостатки

Сразу стоит оговориться, что ямы и скважины под установку полутора- двухметрового столба рыть обычной лопатой нет смысла. То есть, выкопать яму глубиной в 60 см вполне по силам физически крепкому взрослому человеку, но при этом придется увеличить ширину шурфа до 40- 50 см, иначе удалять грунт из ямы будет практически невозможно. Таким образом, объем земляных работ увеличится вдвое- втрое.

Как проще выполнить бурение своими руками

Издавна бурение ям под столбы выполнялось с помощью специальных приспособлений и инструментов:

• Переделанными садовыми инструментами - буровой лопатой и резчиком;
• Шнековым буром садового типа или переделанным инструментом для бурения скважин под сваи ТИСЭ;
• Самодельными станками и приспособлениями для бурения любого количества скважин под столбы и сваи.

К сведению! Наиболее сложной задачей в бурении является обеспечение необходимой точности вертикального положения скважины.

После установки столба бетонная подушка вокруг опоры должна быть максимально симметричной, в противном случае при резком повышении уровня грунтовых вод или увеличении сил пучения столбы забора будет кренить на сторону. Если по техническим причинам направление скважины отклонилось от вертикального положения, необходимо остановить бурение и выровнять яму, удалив часть грунта.

Одними из самых старых приспособлений для рытья ям под столбы заборов являются переточенная штыковая лопата и резчик грунта из топора. Лопату обрезают на меньший размер, краешек выгибают под углом. К топору приваривают стальную дюймовую трубу и выгибают под прямым углом. В результате получается инструмент с нешироким, в 5- 7 см лезвием на конце.

В этом случае яму под столбы для забора не бурят, а рубят с периодическим удалением измельченного грунта. Таким способом реально пробить скважину на глубину не менее 50- 60 см на любом, даже самом твердом грунте с большим количеством скальных обломков.

Проще всего выполнить бурение отверстий с помощью винтового или шнекового садового бура. Устройство инструмента позволяет бурить как в одиночку, так и вдвоем.

На мягком грунте бурение шнековым инструментом выполняется достаточно легко. Примерно первых 20- 30 см сверление происходит на одном дыхании. Далее перед работой буром грунт приходится разрыхлять самодельным резчиком или периодически заливать по 4- 5 литров воды, чтобы размягчить породу.

Режущая кромка бура в стандартном исполнении изготавливается в виде двух плоских ножевых лезвий. Это наиболее нагруженная часть бура. Если грунт достаточно плотный, с большим количеством гравия, ножевая кромка бура быстро теряет остроту, поэтому через каждые полтора- два метра проходки режущую часть приходится подправлять и перетачивать. В самодельных конструкциях широко используются кустарные кованые ножи, режущие насадки из заточенных отрезков автомобильных рессор и дисков циркулярной пилы.

Зачастую для сверления скважин под столбы используют свайный бур под опоры ТИСЭ. Работать таким инструментом сложнее, но такой способ дает серьезное преимущество перед обычными садовыми бурами. В результате бурения в основании скважины формируется уширение, за счет чего после заливки бетона столб забора приобретает высокий уровень устойчивости даже на сильно обводненных грунтах из глины. Использование бурильного инструмента под опоры ТИСЭ дает возможность построить забор даже на сильно пучинистых грунтах.

Самодельный агрегат для бурения скважин

Кроме ручных приспособлений, многие из умельцев строят своими руками настоящие бурильные станки, позволяющие пробить отверстие под столб или свайную опору для забора без использования дорого специализированного оборудования.

Пример одного из наиболее удачных самодельных агрегатов, используемых для бурения скважин под столбы и сваи, приведен на схеме.

Конструкция станка позволяет выполнять бурение скважин под столбы заборов диаметром 40- 360 мм на глубину до 2,5 м. Работать можно вдвоем или в одиночку. Производительность агрегата такова, что на самом сложном грунте бурение скважины на глубину в 1500- 1800 мм выполняется за 40- 45 мин. Еще 15- 20 минут потребуется, чтобы перенести станок на новое место сверления ямы. Ручным буром подобный объем работ выполняется вдвоем медленнее.

Конструкция станка сварена из стального уголка в виде усеченной пирамиды. Для вращения бура используется привод, изготовленный из фаркопа ГАЗ-66. Бур представляет собой полуторадюймовую стальную трубу с приваренными лопастями от культиватора и тонким спиральным сверлом на конце. В устройстве станка предусмотрена тросовая лебедка, облегающая подъем рабочего инструмента для удаления выбуренного объема грунта.

Использование моторизированных инструментов для бурения ям

В случае когда под строительство забора необходимо пробить под сотню точек установки столбов, сделать подобную работу своими руками достаточно сложно и долго, даже при использовании станковых буров. Например, для простого забора в 20 столбов, при затратах чистого времени бурения по 40 мин и 20 минут на перестановку устройства, потребуется 20х(40+20)=20 часов непрерывного труда, или 2 дня работы с отдыхом и перекурами.

Аналогичный объем можно выполнить специальным бензоагрегатом за один рабочий день. Если необходимо установить более десяти столбов забора, более рациональным будет арендовать ручной или станковый вариант мотобура. Стоимость аренды наиболее простого бензинового шнекового агрегата обойдется в 1000 рублей в день, при внесении залоговой суммы в размере 6- 10 тыс. рублей. Размер залога определяется в зависимости от цены и состояния оборудования. Для более продолжительного периода ежедневный тариф может уменьшаться с 1000 до 600 рублей, при условии срока аренды не менее недели.

Заключение

Как вариант, можно купить новый агрегат для бурения скважин, сегодня стоимость бензинового агрегата в упаковке составляет не менее 300 долл. Обычно новый или б/ушный мотобур покупают в складчину на несколько участков садового или дачного кооператива. При правильном использовании мотобура, даже после установки всех заборов и столбов на территории кооператива, у бензинового двигателя еще сохраняется не менее 50- 60% планового моторесурса. В таком состоянии агрегат можно продать по остаточной стоимости строителям или частной фирме, занимающейся установкой заборов и ограждений. Не стоит приобретать списанные мотоагрегаты в конторах и организациях, оказывающих услуги по бурению скважин под заборы. Их техника, как правило, продается уже в весьма плачевном состоянии.

Самый первый шаг, который предстоит сделать при возведении забора из профнастила — это пробурить ямы под столбы. И нюансов тут немало, нельзя вот так вот просто взять и пробурить лунки без предварительной оценки. А оценка состоит в том, что вопросов у вас масса — чем бурить (вручную или бензобуром), какой диаметр лунок лучше всего делать, на какую глубину бурить и вообще, сколько всё это дело стоит.

Мы тщательно проанализировали нашу ситуацию и решили, что бензиновый бур нам не подходит, поскольку столбы предполагается пускать вдоль дороги, а это значит, что в почве будут попадаться камни и верхний слой (10-15 см) будет сплошняком из насыпки под асфальт (мелкий гравий). Плюс почва у нас — после 50 см идет глина с вкраплениями камней, а значит бензиновый бур можно влегую сломать. Однако в этом обзоре мы расскажем и о нем, ибо мы планировали брать его в аренду (покупать вообще смысла нет на 20 ямок), аренда стоит 1000-1500 рублей сутки.

Итак, обо всем по порядку.

Диаметр и глубина ям под столбы

Эти показатели напрямую зависят от выбранных вами материалов. Так как сами столбы мы решили делать из профильной трубы размером 60*60*3 мм, то диаметр самих ямок оптимальным стал 160 мм, больше делать — лишние затраты на цемент. Диаметра 160 мм вполне хватило, такой размер — оптимальное соотношение крепости столбов и расхода цемента. Ну и конечно 160 мы решили выбрать потому, что отверстия бурили ручным буром, а там диаметры были следующие — 135 мм, 160, 200 и выше.

Глубина ямок — здесь все зависит от длины трубы и высоты профнастила, который вы выбрали. Так как столб у нас — это профильная труба 60*60, а стандартный размер трубы идет длиной 6 метров. Чтобы нам не терять на обрезках, мы при заказе железа оплатили разрез пополам (20 рублей — рез), так что один столб у нас получился длиной 3 метра. Вглубь — на 1 метр, сверху торчит 2 метра — как раз для профнастила, который высотой тоже 2 метра.

Более подробно о выборе труб для столбов и о ценах читайте в следующей статье.

Бурение ручным земляным буром — нюансы

Так как мы выбрали для работы обычный садовый бур (только усиленный, с крепкими шнеками из толстого листового металла и с твердосплавными напайками), то и сами работы выполнялись нами вручную. Вот такой, на фото:

Сложно ли бурить землю? Отвечаю — совсем не сложно, все зависит от типа грунта, где вы работаете. У нас сверху на глубину 30-40 см шла каменистая почва, камни попадались порой очень крупные и ломик в таких случаях очень помогал. Особенно когда камень попадал в стенку ямы и уходил в сторону. Буром мы камень цепляли и сразу брали ломик. Несколько ударов по краю камня и он проваливается в яму, откуда его руками и достаешь. Такие проблемы сильно отнимают время. Зато когда почва мягкая, лунку можно пробурить минут за 7-10 максимум.

Бур наш имеет рабочую длину ровно 1 метр, так что забуривались мы до самой рукоятки. На самой глубине (80-90 см) шла очень жесткая глина, поэтому эти 10 сантиметров были самые сложные. Сверлили по 2-3 см, глубже бур углубить не получалось. Такими мелкими шажками и бурили.

Наш бур реально усиленный, с твердосплавными пластинами, влегкую срезал тонкие корни и прорубался в слежавшемся грунте. Даже известняк ему не помеха. Подробный обзор смотрите в этой статье.

Вот так выглядят напайки из твердого сплава на шнеке, чтобы с легкостью врезаться в плотную и каменистую почву

Основные правила при ручном бурении:

Самое главное — не засаживать бур глубоко. Ибо потом все равно придется выкручивать его обратно. Если сильно засадить и пытаться вдвоем его вырвать с землей, то можно сорвать «резьбу» — приваренные винтовые фрезы. Лучше почаще доставать и вытряхивать землю, и инструменту легче и вам тоже. Сейчас на фото-сете я вам все покажу:

Начинаем бурить:

Почаще достаем землю из ямки (если земля рыхлая, то можно и на 15 см загнать):

Ну и, собственно, результат за 8 минут:

А если попробовать мотобуром?

Если у вас мягкая почва без камней и ямок нужно много, то идеальный выбор — взять в аренду бензобур. Лунки получается сверлить очень быстро. Стоит аренда 1500 рублей в среднем. Пробовали мы и поискать услуги бензобура, чтобы самим не париться. Такие услуги также бывают и средняя цена — 200 рублей за 1 ямку. Если ямок не много, то проще заказать такую услугу — приедет человек и быстренько наклепает вам ямок. Но самим будет заметно дешевле))

Работать таким инструментом можно в одиночку, но вдвоем гораздо легче и проще. Ну и конечно, если берете в аренду инструмент, особо на него не налегайте, почаще доставайте и вытряхивайте землю. Стоит такой бур от 15 до 30 тысяч рублей (а профи того дороже), так что очень нежелательно его сломать. Этот фактор для нас тоже стал немаловажным, почему мы и выбрали ручной инструмент.

Тяжело ли работать ручным?

Тут все зависит от типа почвы, её слежалости и наличия посторонних примесей/предметов в грунте. Чистую почву бурить легко даже одному, если глубоко не засаживать — на 1 ямку в неспешном темпе (даже не вспотев) потратите минут 10 максимум.

Если работать вдвоем, то работа идет гораздо быстрее, а то одному крутить ручку руки устают, сильнее, чем когда бур с землей вытаскиваешь. А потому крутить вдвоем и проще и легче и быстрее.

Стоит такой бур 1500 рублей, качество и долговечность проверены нами (пробурен не один десяток ямок, соседи по даче увидали и попросили поработать, также остались довольны). Поэтому, если почва у вас плотная, с камнями и известняком и вы никуда не спешите, можно смело брать такой инструмент и все делать самому.