Как вырастить калину из черенка осенью. Калина: способы размножения. Обрезка калины осенью

Калину обычно размножают черенками, отводками и порослью. Полученное при этом потомство сохраняет все сортовые признаки материнского растения. К делению куста прибегают, как правило, при пересадке. Семенами размножают только природные виды. Этот способ подходит для самых терпеливых - цветения придется ждать пять, а то и шесть лет.

Размножение черен-ками . У калины луч-ше приживаются не одревесневшие, а зеленые черенки. Заготавливают их в период цветения (в июне-начале июля), когда они эластичны и при сгибании не ломаются, а пружинят. Нарезают из средней час-ти побега длиной 7-12 см. На черенке, подготовлен-ном к посадке, должно быть 2-3 узла, косой нижний срез, нижние листья уда-лены, верхние наполовину срезаны.

Размножение зелеными черенками: 1 - срезка листьев;

2 - выдерживание в биостимуляторе; 3 - посадка окоренившегося черенка

Для быстрого и хоро-шего развития корневой системы опудривают ниж-ний конец черенков корневином или погружают концы на 10 часов в раст-вор гетероауксина. Выса-живают в субстрат, приго-товленный из равных час-тей крупного речного песка и торфа. Сажают наклонно, заглубляя на 1-2 см, по схеме 4x5 см и прикры-вают стеклянными рамами или полиэтиленовой плен-кой, чтобы температура воздуха была 27-30°С при влажности 90%. Во вре-мя укоренения листья 3- 4 раза в сутки увлажняют водой. В таких условиях уже через 3 недели появ-ляются корешки. Тогда раму и пленку начинают приоткрывать: сначала на несколько часов, затем на день, а потом и вовсе снимают.

Зимуют черенки там же, где укоренились, укры-тые сухими листьями или лапником. Весной вместе с комом земли их пере-саживают на грядку от-крытого грунта по схеме 50x15 см для доращивания. Затем пересаживают на постоянное место и уже через 2-3 года любуются цветением молодых кустиков.

Размножение гори-зонтальными отводками . Для этого куст готовят заб-лаговременно. Весной ветви (не старше четырех лет) срезают, оставив пенек с 2-4 почками. Следующей весной отросшие однолет-ние побеги укорачивают на 1/5 длины, пригибают к земле и радиально раскла-дывают в канавки глубиной 5-6 см. Пришпиливают крючками или рогатинами, но почвой не засыпают. Когда из пробудившихся почек разовьются побеги высотой 10-15 см, борозды засыпают влажной смесью почвы с перегноем или торфом, оставляя свобод-ными верхушки ветвей. По мере отрастания побегов окучивание повторяют 2- 3 раза. Осенью, когда по-беги укоренятся, отогнутую ветку отсекают у основания куста и разрезают на чис-ло укоренившихся побегов. Хорошо развитые отводки сразу сажают на постоян-ное место, слабые - год доращивают.

Размножение прикор-невой порослью . Это са-мый быстрый способ. В конце мая - начале ию-ня порослевые побеги, вы-росшие до 20 см, окучива-ют почвой на высоту 7- 8 см. Перед этим у основа-ния перетягивают мягкой проволокой для ускорения корнеобразования. За ле-то окучивание проводят 2-3 раза, постепенно до-ведя к осени высоту хол-мика до 20 см. Весной следующего года поросль отделяют от материнского куста и высаживают на постоянное место.

Семенное размноже-ние . Семена калины сох-раняют всхожесть 2 года. Прорастают они тяжело, всходит 12-20%.

После созревания из плодов отжимают сок, за-тем семена отмывают от мезги и сушат в проветри-ваемом помещении. Вы-севают в открытый грунт на глубину 3-4 см.

При осеннем посеве всходы появляются только через год. Для сева весной семена стра-тифицируют в те-чение 5-6 меся-цев. Осенью поме-щают во влажный песок и до посева в апреле держат в холодильнике при температуре 4-5°С. Всходы после такой стратифика-ции тоже появля-ются спустя год. Однако если при-менить стратифи-кацию перемен-ными температу-рами, то можно значительно уско-рить прорастание семян.

Для этого сра-зу после сбора плодов очищенные семена помещают в ящик с влаж-ным песком и хранят при температуре 20-28°С в те-чение 2 месяцев. Затем переносят в холодильник (или снежный бурт) и при температуре 0-5°С хра-нят до апрельского посе-ва. Всходы появляются уже весной, их пикируют, доращивают 2 года и пересажи-вают на постоянное место. При выращивании са-женцы регулярно полива-ют, не допуская пересы-хания почвы, подкармли-вают, почву на грядке мульчируют. Цвести кали-на, выращенная из сеян-цев, начнет спустя 5-6 лет после посева семян.

Посадка калины на участке – лучшая задумка, которая только могла прийти в голову. Бесспорным аргументом в сторону посадки является полезные свойства ягод калины, поэтому высаживая ее на участке, мы делаем заметный вклады в копилку здоровья. Кроме того, калина цветет нежными розовыми и белыми соцветиями, поэтому эстетическое наслаждение также гарантировано.

Предпочитает калина хорошо освещенные участки. На них приживаются отлично и взрослое растение, и черенки в процессе размножения. Размножать как раз нужно на нейтральных почвах, допускаются грунт слабокислой реакции. Стоит избегать песчаных, торфяных грунтов, которые прекращают цветение и плодоношение калины, пока она находиться в их владениях.

Размножение калины происходит в два подхода: весной и осенью одинаково хорошие условия для черенкования и посадки. Углубляются черенки калины в ямки 40х40, придерживаясь расстояния три места между будущими кустарниками. Заготовка черенков происходит в июне во время ежегодной обрезки растения. Стоит правильно их хранить, что черенки остались зелеными и не потеряли свою гибкость до момента посадка. В норме у черенков калины должно быть три узла. Срезают их длиной в десять сантиметров. Верхний срез всегда прямой, а нижний делается под наклоном. Там же черенки обрабатываются раствором биостимулятора роста или сухим порошком для образования корней. Размножать черенки калины нужно в почве из торфа и песка (1:1). Песок перед смешиванием с торфом желательно пропарить или прокалить на сковородке.

Первые недели выращивания черенков калины похожи по своему процессу на парниковый уход: черенки высаживаются в контейнер и накрываются пленкой. Примерная температура в помещении должна бить от 25 до 30 градусов. Допустимая влажность воздуха – 60-70 процентов. Черенки калины поливаются и периодически опрыскиваются. В открытом грунте, когда наступит момент пересадки созревших черенков, тщательно удаляются сорняки и вносится необходимое количество торфа, перегноя, дерновой земли и листовой в равных пропорциях, затем пересаживаются черенки калины. После пересадки их надо подкормить минеральными, лучше в комплексе, удобрениями. Также допускается подкормка мочевиной, древесной золой, чтобы улучшить защитные функции калины. Зола и мочевина не должны соприкасаться с корневой системой сформированных черенков, иначе придется выкапывать и удалять поврежденные участки.

После того, как черенки пересадят в открытый грунт, нужно очертить лунку вокруг них и поливать калину по ней, а также мульчировать опилками древесных пород или торфом. Подкормка в открытом грунте осуществляется после первых двух месяцев жизни. Необходимо внести минеральные удобрения, а в период формирования соцветий, на протяжении всего цветении и при закладке плодов, калина подкармливается органическими компонентами. Еще один этап подкормки ждет калину через два года после размножения. Проводиться он в осенний период. Необходимо внести навоз и калийные, фосфорные удобрения, разведенные воде. Сопровождать подкормку можно рыхлением почвенной смеси для лучшего усвоения удобрений.

Из-за своих вкусовых свойств калина не так популярна, как, например, малина или клубника . Однако она обладает столь полезными для здоровья качествами, что ее следует обязательно включить в свой рацион. Калина улучшает работу сердца, помогает при атеросклерозе, гипертонии, спазмах сосудов, неврозах, кашле, способствует выведению из организма тяжелых металлов. Ягода обладает потогонными, мочегонными, слабительными, антисептическими, успокаивающими и общеукрепляющими свойствами. Она используется при отеках почечного и сердечного происхождения, заболеваниях печени, склерозе, отдышке, простудных заболеваниях, болезнях желудочно-кишечного тракта, заболеваниях верхних дыхательных путей и повышает тонус.

В ягодах калины содержатся витамины С, А и Е, каротин, сахара, дубильные и пектиновые вещества, органические кислоты (яблочная, уксусная, линолевая, изовалериановая и т.д), аминокислоты и фитостерины.

Вырастить эту чудесную ягоду на собственном садовом участке не составит особого труда. Калина не очень требовательна к почве, морозоустойчива, неприхотлива в уходе и хорошо плодоносит. К слову калина является настоящим рекордсменом по продолжительности жизни, ведь один и тот же куст может давать плоды на протяжении 20-25 лет. Ко всему прочему растение обладает прекрасными декоративными свойствами, радуя глаз красивыми белыми цветами весной и ярко-красными гроздьями ягод осенью.

Для посадки калины следует выбрать открытое хорошо освещенное место. Оптимальной почвой для растения будет плодородная хорошо увлажненная земля. Впрочем, калина приживется фактически на любой почве, при условии регулярного полива и своевременной подкормки. Высаживать калину следует весной или осенью.

Решив посадить калину, следует помнить, что она является перекрестно-опыляемым растением, а это значит, что для того чтобы она плодоносила необходимо сажать рядом, как минимум два сорта калины для ее опыления насекомыми, так как между цветками одного растения опыление не происходит.

Для высадки растения можно использовать поросли, черенки, корневые отводки и семена. Наиболее распространенным способом является черенкование. Черенки можно купить или при наличии кустов калины в саду заготовить самостоятельно. Процедура проводится в начале июня в утренние часы. Для нее нужно при помощи секатора срезать побеги под углом 45 градусов, разделить их на части, удалить нижние листья и проредить верхние. Желательно срезать хорошо развитые побеги с южной или юго-западной стороны куста, так как они лучше укореняются. Срезанные черенки, связанные пучком, нужно поместить в раствор, состоящий из 1 литра воды и 100 г гетероауксина максимум на 2 см, не допуская при этом попадания жидкости на листья. Оставить черенки на 10-20 часов, затем промыть их водой и приступить к высадке.

Высаживать черенки нужно в ящик, углубляя их в почву на 2-3 см на таком расстоянии, чтобы они не касались друг друга листьями, листья же не должны касаться земли. После чего немного уплотнить почву вокруг саженцев. Затем на ящик нужно установить проволочные дуги 15-20 см в высоту и накрыть их полиэтиленовой пленкой. Ящик поставить в хорошо освещенное место вдали от прямых солнечных лучей. Черенки необходимо сбрызгивать водой из пульверизатора 4-5 раз в день, лучше, чтобы на листьях всегда была роса. Когда образуются корни, пленку нужно начать открывать, сначала ненадолго, а затем постепенно увеличивать количество времени вне пленки. Таким образом, большая часть саженцев к осени будет готова к высадке в грунт. Остальные же черенки нужно будет оставить в ящике, чтобы они стали достаточно сильными для посадки. Но накрывать их уже не надо.

Перед посадкой нужно выкопать необходимое количество ям диаметром 50-80 см и глубиной 50-60 см на расстоянии 3-4 м друг от друга. После этого насыпать в них перегной, древесную золу и перемешать их с землей. Черенки заглубить в ямах на 3-5 см. Затем саженцы следует обильно полить, землю немного уплотнить и мульчировать торфом или перегноем.

Одним из главных вредителей, портящих кусты калины, является тля. Для борьбы с ней во время созревания ягод нужно опрыскивать растение настоем чеснока, луковой шелухи, корневищ одуванчика или картофельной ботвы. Среди других вредителей ягоды калиновый листоед и галлица калиновая. Бороться с ними лучше при помощи специальных препаратов.

Помимо борьбы с вредителей, уход за калиной сводится к уничтожению сорняков, рыхлению и мульчированию почвы, своевременному поливу, подкормке и обрезке сухих веточек. При выращивании калины нужно обязательно следить за тем, чтобы почва под ней всегда была рыхлой и на ней не росли сорняки. Спустя несколько лет после посадки калина сильно разрастается, поэтому молодые побеги необходимо удалять, оставив 3-5 хорошо развитых стволов. Также следует помнить о том, что раз в 7-10 лет нужно прореживать загустевшую крону кустарника.

Собирать урожай калины следует в середине или конце сентября, так как ягоды со временем могут пострадать из-за птиц, сильного ветра, а также потерять сок, что ухудшит их вкусовые и питательные качества. В то же время многие садоводы предпочитают собирать калину после первых заморозков, так как благодаря низкой температуре из ягод уходит горечь. Также не забывайте, что во время сбора ягод нельзя ломать или

Для многих видов калин, особенно используемых в озеленении населенных пунктов, важное значение имеет вегетативное размножение. Для некоторых форм - это единственный способ размножения, другим формам он. позволяет сохранить индивидуальные особенности растений, - третьим - возможность как можно скорее получить крупный посадочный материал. Отводковое размножение , не требующее создания специальных участков, парников, теплин, особенно незаменимо при размножении ценных декоративных форм. Из всех способов отводкового размножения кустарников наиболее старый и простой - размножение отведением побегов в канавки. Прежде у куста отбирают побеги, которые предполагается использовать для укоренения. Во всех случаях лучше укореняются молодые, наиболее сильные, преимущественно однолетние порослевые побеги. Если таких побегов в кусте нет или их очень мало, часть ветвей (редко все) срезают, оставляя небольшие пеньки. Такая операция получила название «посадки па пень». Появившиеся на пеньках порослевые побеги в последующем используют для укоренения. Если кустарник имеется в одном экземпляре и существует опасность неудачи в получении порослевых побегов или их укоренении, для сохранения куста часть побегов оставляют нетронутой.

Вокруг куста, в направлении укладки приготовленных к укоренению побегов, роют канавки глубиной 15-20 см. Длина канавки должна соответствовать длине побега, исключая его изогнутую часть, находящуюся в воздухе. Сильно изгибать побег нельзя, он может сломаться. Необходимо также учитывать, что на поверхности остаются вершинки побега длиной не менее 10 см. В приготовленную канавку укладывают изогнутый побег, пришпиливают его вилкой, вырубленной из ветвей кустарника, чтобы побег не выпрямился и не вышел из канавки. Сверху канавку засыпают рыхлой почвой или перегноем. Почву уплотняют, устраняя пустоты.

Для лучшего корнеобразования на засыпаемой части побега с нижней стороны делают поперечные надрезы коры, иногда кору снимают узким кольцом или просто перетягивают побег мягкой проволокой. Место образования корней можно обработать порошком с ростовыми веществами. У особенно ценных растений для укоренения используют только крайние ветви без предварительной посадки на пень. Результаты в этом случае получаются значительно хуже, зато полностью исключается угроза гибели куста. Укоренившиеся побеги - отводки отделяют от материнского растения при выкопке, но это только в том случае, если на них образовалось достаточное количество корней. При слабом образовании корней, что чаще наблюдается когда укореняют старые ветви, побеги от материнского растения отделяют в два-три приема путем постепенного увеличения глубины надреза. Эту работу обычно выполняют в августе - сентябре. Иногда отведенные в канавки побеги оставляют на второй год.

Таким способом из одного куста можно получить только несколько новых растений, т. е. сколько побегов было уложено в канавки. Этого количества растений достаточно для размножения новых форм и сортов в своем палисаднике, саду или в качестве промежуточного звена при размножении очень ценного, имеющегося в одном экземпляре растения. Полученные отводки в дальнейшем можно использовать для последующего размножения другим, более продуктивным способом.

Наиболее эффективным способом вегетативного размножения растений является способ раскладки побегов куста. Кусты подготавливают заранее таким образом, чтобы каждый из них имел максимальное количество сильных порослевых побегов. Чем больше побегов, тем больше будет новых растений. Кусты, предназначенные для размножения, после достижения ими 4-летнего возраста сажают на пень. От каждого такого пенька вскоре отрастают порослевые побеги. У калин их обычно 6-12 шт. на каждом пеньке.

Ранней весной, лучше до распускания почек, чтобы появившиеся отводки имели прямые у основания стволики, побеги укладывают в радиальные бороздки, глубина которых 1-2 см. Побеги так же, как и в предыдущем способе, пришпиливают и присыпают рыхлой землей или перегноем. После появления молодых растений и достижения ими высоты 15-18 см их окучивают на высоту 5-6 см. В последующем такое окучивание повторяют еще 1-2 раза, с интервалом между окучиваниями в две недели. Высоту окучивания постепенно увеличивают таким образом, чтобы к концу проведения всех операций высота холмика достигала 20-25 см. При размножении растений способом раскладки побегов от каждого уложенного на землю порослевого побега появляется по нескольку новых растений. У калины обыкновенной от одного побега отрастает до 15 (в среднем 5) отпрысков, а у гордовины - до 10. С одного куста бульденежа получают до 60 новых растений. Иногда для ускорения образования отпрысков, лучшего роста корней и увеличения их численности пришпиленные побеги, как и в предыдущем примере, перетягивают мягкой проволокой или обрабатывают порошком с ростовыми веществами.

Для сокращения площади, занятой под размножение кустарников, часто применяют способ получения отводков от побегов, отделенных от материнского растения. При этом способе размножения растений побеги, отделенные от материнского растения, укладывают на почву параллельными рядами, что позволяет не только сократить площадь, занятую под выращивание посадочного материала, но и механизировать часть работ, особенно по уходу за почвой между рядами. Побеги, предназначенные для получения отводков, срезают весной до начала разверзания почек и нижними концами втыкают в почву на глубину до 15 см таким образом, чтобы они не поломались. После этого их укладывают в предварительно подготовленные канавки и пришпиливают. Для создания оптимальных условий поступления воды в побеги (от корней материнского растения она уже не идет) с нижней стороны делают глубокие надрезы вблизи почек, лучше со стороны ближней к корням. Уложенные в канавки побеги сверху накрывают соломой или мхом и ежедневно поливают. В данном случае получается меньше растении с одного куста и не все побеги образуют отводки. Себестоимость же посадочного материала часто обходится дешевле. Уход за появившимися отпрысками (окучивание) не отличается от ухода за растениями, размножаемыми методом раскладки побегов, не отделенных от материнского растения.

Самый простой метод вегетативного размножения кустарниковых растений, в том числе и калины, - окучивание поросли. После появления порослевых побегов в кусте их несколько раз окучивают. Если куст старый, то окучивают побеги, появившиеся на предварительно подготовленных пеньках. Первое окучивание производят, когда побеги достигают 15-20-сантиметровой высоты. Основание их засыпают почвой на высоту 5-8 см. Потом с интервалами в 7-10 дней проводят еще одно-два окучивания. Высота холмика почвы к концу всех операций должна быть 15-20 см. Иногда для ускорения и улучшения процесса корнеобразования перед самым первым окучиванием порослевые побеги перетягивают мягкой проволокой. Можно использовать также ростовые вещества. Перетяжку накладывают как можно ниже двумя-тремя оборотами проволоки. В зависимости от сроков наступления весны в разных районах эту работу выполняют в конце мая, или в начале июня. Сразу после наложения перетяжки побеги окучивают. Часть побегов в кустах не используют для размножения. Их оставляют для обеспечения жизнедеятельности побегов, предназначенных к укоренению.

При всех способах отводкового размножения калин благоприятное влияние на появление и укоренение отводков и их последующий рост оказывает внесение удобрений, особенно органических. Дополнительно можно использовать гетероауксин и другие ростовые вещества.

Следует остановиться еще на одном, хотя и очень трудоемком, но интересном способе размножения растений, применяемом еще И. В. Мичуриным - способе получения воздушных отводков. Его используют для размножения растений, имеющихся в единственном экземпляре, когда нельзя повредить растение. Особенно полезен он для размножения вновь выведенных сортов, полученных преимущественно путем вегетативной гибритизации, когда новой может быть одна веточка на растении. Удовлетворительные результаты получают только в оранжерейных условиях, где поддерживается постоянная температура, а воздух и почва насыщены влагой.

Побег, который предполагают использовать для укоренения, перетягивают мягкой проволокой. Место перетяжки для создания условий, способствующих образованию корней, обкладывают рыхлой перегнойной землей или свежим мхом-сфагнумом. Почву или мох обертывают влагонепроницаемым материалом. Для этих целей можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Почву и мох ежедневно увлажняют. При этом способе получения отводков желательно использовать гетероауксин или другие ростовые вещества. После образования корней побег отрезают от материнского растения и высаживают на постоянное место или для доращивания. Растение, от которого берут воздушный отводок, сохраняется почти в неизменном виде.

Полученные отводки имеют относительно большие размеры для однолетних растений, хорошую корневую систему, быстро приживаются и растут. Если нужен крупный посадочный материал, отводки пересаживают в школьное отделение питомника для дальнейшего доращивания. Здесь же у них часто формируют крону.

Все виды калин и гордовин, как отечественные, так и интродуцированные, разводят способом раскладки побегов и другими. Применение перетяжек из мягкой проволоки для ускорения и улучшения процесса корнеобразования дает хорошие результаты только во влажные годы или при достаточном поливе.

При разведении калин, особенно стерильных форм, или в условиях, где семена не вызревают, часто, наряду с отводковыми способами размножения, пользуются методом размножения черенками. Этому способу отдают предпочтение и в нормальных условиях, когда вегетативным способом нужно получить большое количество посадочного материала, и тогда, когда хотят быстрее получить новое плодоносящее (или цветущее) растение. При размножении черенками значительно сокращаются площади для их укоренения и возрастает возможность механизации работ. Для размножения калин используют два вида черенков: зимние, или стеблевые, одревесневшие и летние, или зеленые. Способы разведения зимними и летними черенками имеют свои преимущества.

Главное преимущество размножения зимними одревесневшими черенками, состоит в том, что их можно перевозить практически на любые расстояния. Это очень важно при разведении растений в других районах. Для укоренения одревесневших черенков не требуется особых условий. Обычно их высаживают в питомниках, а иногда сразу на постоянное место. Тогда укореняются они, как правило, значительно хуже. Зимние стеблевые черенки заготавливают из однолетних, реже двухлетних побегов. Побеги срезают либо осенью, сразу после опадения листьев, либо весной, до начала сокодвижения, когда в побегах содержится максимальное количество питательных веществ. Побеги, срезанные осенью, до посадки храпят во влажном песке в подвалах, в траншеях глубиной 1,5 м или под снегом. Если побеги срезают весной, их приходится хранить до наступления оптимальных сроков посадки. Для этого их достаточно поместить в неглубокую траншею или просто под снег.

Если у кустов, предназначенных для размножения, нет молодых побегов, несколько старых ветвей заблаговременно сажают на пень и на следующий год от этих пеньков образуются порослевые побеги, которые можно будет использовать для заготовки стеблевых черенков в однолетнем возрасте уже осенью следующего года или для срезки двухлетних побегов - через год.

Черенки нарезают для посадки непосредственно перед производством работ. Многочисленными исследованиями установлено, что лучше всего укореняются черенки, заготовленные из верхней части побега, на втором месте находятся черенки, вырезанные из нижней части. Если нужно немного черенков, а прутьев достаточно, их лучше готовить только из верхних частей побегов. В остальных случаях используют весь побег. Для заготовки черенков выбирают участки побега с хорошо развитыми почками. Длина черенков 20 см. Для лучшего укоренения нижние концы черенков (2-3 см) погружают на 12-36 ч в водный раствор гетероауксина или других ростовых веществ с концентрацией от 0,001 до 0,01%. Уже в апреле их наклонно высаживают в рыхлую плодородную почву.

Зеленые черенки, при размножении летними зелеными черенками, нельзя перевозить на далекие расстояния. Укореняют их только при высокой влажности почвы и воздуха и постоянной повышенной температуре. Эти дополнительные заботы обычно окупаются значительно лучшей их приживаемостью.

Не у всех видов калин зеленое черенкование дает высокие результаты укоренения, но известны случаи, когда все 100% черенков образуют корни. Зеленые, или летние, черенки представляют собой части растущих и еще только начинающих древеснеть побегов с листьями. Побеги лучше срезать рано утром и поставить в воду до посадки. Перед посадкой побеги разрезают на части (черенки) длиной 7-10 см. Верхний срез делают прямым над листьями, а нижний косым - под листьями. Желательно, чтобы каждый черенок состоял из 2-3 междоузлий. Для уменьшения испарения влаги листовые пластинки укорачивают наполовину, а нижние листья совсем удаляют. Для ускорения образования корней зеленые черенки целесообразно обработать раствором гетероауксина. Лучше всего зеленые черенки укореняются в теплице с туманообразующими установками, где приживаемость черенков 100%. В последнее время используют парники, рассадники и грядки, укрытые - полиэтиленовой пленкой. При разведении небольшого количества растений можно воспользоваться обычным цветочным горшком. В качестве субстрата для укоренения зеленых черенков используют речной песок, смешанный с торфом в соотношении 2:1. После образования корней молодые растения выкапывают и пересаживают на постоянное место или в школьное отделение питомника для доращивания.

На приусадебном участке для размножения калины применяют:

укоренение горизонтальных отводков,
укоренение вертикальных отводков, а также
зелёными черенками.

Размножение калины вертикальными отводками

Проще всего размножать калину вертикальными отводками . Их готовят следующим образом.

Осенью обрезают нижние ветви молодых растений так, чтобы на них оставалось по 2-4 почки.
После этого кустики окучивают.
Весной, когда побеги из этих почек вырастут на 8-10 см, проводят ещё одно окучивание на высоту 4-5 см.
Когда высота побегов достигнет 20-30 см, их раскапывают, перетягивают алюминиевой или медной проволокой у основания и опять прикапывают на треть высоты побега.
Через одну – две недели побеги окучивают ещё раз.
К осени побеги укореняются, их раскапывают и отделяют от материнского растения.

Размножение калины горизонтальными отводками

Следующий вид размножения калины – горизонтальными отводками . Его проводят так.

Осенью почву под кустами перекапывают.
Весной выбирают наиболее мощные побеги, пригибают, прикрепляют к земле специальными крючками или рогатками.
Под первой развитой почкой каждый такой побег перетягивают мягкой проволокой, укрывают небольшим слоем земли.
Когда из почек на этих побегах появляются новые побеги и достигают длины 15-20 см, их окучивают, присыпая на половину высоты.
Окучивание повторяют ещё два раза с интервалом в две недели. Высота земельных кучек в результате должна быть 20-25 см.
К осени отводки укореняются, их разокучивают, разрезают и рассаживают.

Размножение калины зелёными черенками

Размножение зелёными черенками – наиболее сложный и требующий специальных приспособлений (тепличек, грядок под плёночными укрытиями), а также применения веществ, стимулирующих корнеобразование. Применение этого способа оправдано, если вам нужно получить сразу большое количество новых растений, которое невозможно получить отводками.

1. Заготовка черенков

При проведении зелёного черенкования важно соблюсти правильные сроки его проведения. Заготовка побегов осуществляется в конце июня – начале июля.

Побеги для черенков должны уже стать полуодревесневшими, хотя и покрытыми зелёной кожицей.

Побег срезается с первыми двумя почками. Затем разрезается на черенки. Нижний срез должен быть на расстоянии - 1 – 1,5 см от основания листового черенка под почкой, верхний – над очередной парой почек. При этом нижний срез делается под углом 45 градусов, а верхний – прямо, перпендикулярно оси побега.

С каждого черенка обрывают нижние листья.

2. Обработка черенков перед высадкой

Черенки обмакиваются в стимулятор корнеобразования, например, в раствор гетероауксина в концентрации 100 мг/л, концы погружаются на 1,5-2 см. При большом количестве черенков это можно делать, связав их в пучки по нескольку штук. При этом необходимо следить, чтобы раствор не попал на листья. Черенки выдерживают в этом растворе в темноте в течение 16 часов.

3. Субстрат для укоренения

Несколько слов о субстрате для укоренения. Он должен быть лёгким и малопитательным. Рекомендуют делать его двухслойным. Нижний слой, толщиной 10 см, составляют из крупного песка, торфа и дерновой земли в соотношении 1:1:3. Верхний слой – 3-5 см толщиной и составляется из чистого песка или смеси торфа с песком 1:1. Торф в нижнем слое можно заменить перегноем, в верхний слой перегной не добавляют. Поверхность выравнивают, слегка утрамбовывают и увлажняют.

4. Высадка черенков на укоренение

Черенки вынимают из раствора стимулятора корнеобразования и высаживают в специальные теплички, состоящие из плёнки, натянутой на каркас. Такие теплички должны располагаться в тенистом месте или нужно притенять их от прямого солнца.

Черенки высаживаются рядами с расстоянием 7 см между ними, глубина посадки - 1,5-2 см, расстояние друг от друга - 5 см, черенок сажается под наклоном.

5. Уход за черенками

В течение последующих 2-3 недель происходит процесс укоренения. В это время необходимо поддерживать в тепличках повышенную влажность воздуха и почвы – около 70%, что достигается частым опрыскиванием.

С началом укоренения теплички открывают с одной стороны, в середине августа можно снять с тепличек плёнку окончательно.

Осенью, после первых заморозков, черенки укрывают хвоей или лутрасилом.

Весной укрытие снимают.

После этого можно высаживать черенки на постоянное место, но рекомендуют оставить их ещё на год для доращивания на прежнем месте, более ничем не укрывая их. Так саженцы лучше окрепнут.

6. Высадка на постоянное место

Сажают калину в плодородную почву.

Ямы при посадке копают с таким расчётом, чтобы корни саженцев помещались свободно, не загибались и не деформировались.

На дне ямы формируют из земли холмик, саженец устанавливают на него и расправляют по его склонам корешки.

После посадки производят обильный полив, когда вода впитается, производят мульчирование торфом или перегноем.

При высадке на постоянное место корневую шейку заглубляют на 5-7 см, стимулируя тем самым развитие придаточных корней. Расстояние между взрослыми растениями должно быть не менее трёх метров. Калина неплохо растёт в тени, но чем больше света, тем лучше будет плодоношение.

Калина начинает активно расти и плодоносить на третий год после посадки . С каждым годом рост становится более активным, а плодоношение - более обильным.

Материал подготовлен с использованием статьи З.Жолобовой, к. с/х наук, "Наука и жизнь", № 10 1986 г.