Металлическая обрешетка для пластиковых панелей. Как установить пластиковую обрешетку на потолок под ПВХ: видео инструкция. Как сделать проемы окон и дверей

Этот технологический элемент может изготавливаться из различных материалов и строиться различными способами. Какой выбрать – зависит от конкретных потребностей, стоящих перед Вами.

Сначала поговорим о материале, из которого изготавливается обрешётка. Как правило, используются три различных материала: дерево (а точнее, деревянная рейка), пластиковые элементы и металлоконструкции (металлический уголок или П-образный профиль, как правило, выполненный из алюминия).

Деревянная обрешётка

Дерево актуально в большинстве случаев, это базовый, универсальный материал для обрешётки. Оно подходит в большинстве случаев, стоит недорого. Какие же недостатки у дерева? Крупный недостаток всего один: гниение. Если комната, в которой Вы собираетесь устанавливать панели, будет содержать в себе влажную атмосферу (например, это кухня или ванная комната), то дерево может загнить.

Чтобы этого не произошло, дерево нужно предварительно обработать специальным составом, так называемым антисептиком. Имейте в виду, что состав должен полностью просохнуть перед тем, как Вы начнёте устанавливать обрешётку: так Вы избежите неприятного запаха непросохшего антисептического состава.

Не всякая деревянная рейка годится на обрешётку. На эту ответственную роль нельзя использовать всякий хлам, которому место в печке: кривую рейку, сучковатую, свилеватую, растресканную. Тогда конструкция прослужит долго.

Пластиковая обрешётка

Когда актуальна пластиковая обрешётка для панелей ПВХ? Прежде всего, это альтернатива обработанному антисептиком дереву для влажной атмосферы. Пластик по прочности близок к , но совершенно не подвержен гниению. Прежде всего, пластик используют в таких сверхответственных помещениях, как бани, с их запредельной влажностью и температурой.

Другое её достоинство в том, что её просто собирать: не нужны никакие крепёжные материалы. Пластиковые конструкции для обрешётки изначально снабжаются стыками-замками для вставления один в другой. На этих стыках-замках конструкции держатся вполне прочно.

Следует иметь в виду, что необходимое условие срабатывания замка – это точно прямые углы между элементами обрешётки. Если хоть один угол не прямой – замок не защёлкнется, и держаться ничего не будет.

Из этих сборных элементов – пластиковых направляющих – собирается большая часть обрешётки. Исключением являются боковые стойки: для их изготовления пластиковые направляющие не годятся. Тут нужна пластиковая рейка. Дело в том, что соединение на замках, встроенных в пластиковые направляющие, недостаточно прочно для изготовления надёжной обрешётки.

Металлическая обрешётка

Реже всего используется металлическая обрешётка. Она изготовляется из алюминиевых конструкций различного профиля – уголковых или П-образных.

Такая конструкция самая прочная и наиболее стойкая ко всем внешним воздействиям; её используют, если обрешётка для панелей ПВХ должна держаться века, либо если доступны значительные излишки алюминиевого профиля, который некуда девать (например, после неудачного расчёта расхода материалов на ). В чём особенности такой конструкции?

Она в монтаже очень похожа на обрешётку для гипсокартонных потолков. В качестве крепёжных материалов обычно используются шурупы, с помощью которых обрешётка крепится к стене или потолку. Под эти шурупы в металлических конструкциях заранее сверлятся отверстия; также отверстия следует сверлить под крепежи, на которые будут устанавливаться сами панели из ПВХ.

Размеры квадратов обрешётки из алюминия значительно больше, чем из дерева или пластика, до двух раз. Это связано с тем, что металл значительно прочнее обоих этих материалов. Также крупная обрешётка позволяет существенно сэкономить дорогостоящие элементы конструкции из легкого металла.

Наконец, существует и такой вариант, как смешанная обрешётка. Например, можно сочетать дерево и алюминий; если у Вас осталось некоторое количество алюминиевого профиля, «ни то, ни сё», то можно из него изготовить самые ключевые лаги обрешётки или периметр, а всё остальное выполнить из дерева. Смешанная обрешётка позволяет сочетать лучшее от двух конструкций: по цене и по качеству она, вероятно, окажется наиболее оптимальным вариантом.

В любом случае, какова бы ни была технология изготовления обрешётки, выбранный материал должен быть смонтирован так, чтобы не допустить никакого люфта или болтания. При необходимости следует увеличить количество крепёжных материалов.

Итак, вы планируете делать ремонт помещения и выбрали для отделки стеновые панели ПВХ. Отделка стен декоративными панелями – простой и экономичный способ сделать ремонт своими...

Сегодня я хочу вам рассказать, как правильно должна быть смонтирована потолочная обрешётка для каркасной отделки разными материалами. В данном случае в качестве таких материалов могут быть панели ПВХ, МДФ, деревянная вагонка или гипсокартон.

По сути, любая из вышеперечисленных облицовок может монтироваться на подобное устройство, сделанное по одному принципу и даже по одним размерам.

Итак, все по прядку!

Монтаж обрешётки

Этап №1 — разметка

Кто-то заметит, что я упустил такой важный этап как подготовка, то есть удаление старого покрытия. Однако в данном случае, эта работа необязательна. Нужно будет снять старую облицовку лишь в том случае, если она откровенно не держится и отваливается.

Для монтажа обрешётки на потолок инструкция требует придерживаться определённых параметров:

• разметка начинается с контрольной линии на стенах по периметру комнаты — она отмечает глубину потолочной пазухи ;
• но прежде чем вы отметите эту глубину, вам следует решить, какое у вас будет освещение. И если это будут встраиваемые светильники, то ориентироваться нужно именно по их размерам;
• так, если для светодиодного прибора достаточно 40 мм глубины, то для остальных нужно как минимум 70 мм. Во всяком случае, будет лучше, если вы заранее закупите светильники и замеряете длину утапливаемой части. Добавьте 10 мм на гашение тепла и получите глубину потолочной пазухи;
• для отбивки линии по периметру вам сначала нужно при помощи водяного или лазерного уровня выставить метки по углам. Далее уже по ним отбить контрольную линию чоклайном (малярным шнуром);

• теперь вам нужно разметить сам протолок. Если будет впоследствии производиться монтаж под гипсокартон, то расстояние между линиями (центрами профилей, которые будут установлены позднее) должно быть ровно 50 см;
• если же это будут ПВХ или МДФ панели, либо деревянная вагонка, то шаг можно увеличить на 10 см;
• после того как вы отобьёте контрольные линии для CD профилей, разметьте сразу расположение . Именно на этом этапе удобнее всего определить их месторасположение;
• если на потолок будет установлена люстра, то отбейте чоклайном диагонали, таким образом, вы получите центр, который как раз и будет на пересечении этих линий;
• для подвесного варианта вы сразу сможете сделать отверстие и установить дюбель для крюка;
• а если люстра будет крепиться с помощью консоли, то по этой точке определите место для усиления каркаса.

Этап №2 — монтаж UD и подвесов

Вся обрешетка под пластиковые панели на потолок держится на подвесах и профилях UD, которые прикручиваются по периметру. Некоторые производители выпускают профили UD с отверстиями через 30 см, а некоторые их не предусматривают.

Однако их очень легко сделать самостоятельно, для этого;

• разметьте ориентировочную линию, отбитую по периметру через 30 см;
• просверлите отверстия под дюбели в стене прямо через профиль, как это показано на фото вверху.

Для фиксации UD в бетоне или кирпиче используйте дюбели диаметром 60 мм и саморезы длиной 50-70 мм. Если же на стенах рыхлая штукатурка, то длина шурупа увеличивается до 90 мм (дюбель тот же). Но если стены из известняка или пеноблоков, то достаточно 50-миллиметровых саморезов без дюбелей вообще.

После того как были прикручены к стене удэшки, можно переходить к фиксации подвесов. Чаще всего для этого используют ленточные перфорированные подвесы, поэтому речь пойдет именно о них (для более глубоких потолков применяют проволочный подвес).

Вначале вам их нужно просто распределить по черновому потолку, прикрутив шурупами с дюбелями. Заметьте, их нужно прикручивать своими руками, а не использовать ударные дюбели.

Обратите внимание на верхнюю фотографию, где показаны два варианта фиксации — правильный и неправильный, так что не ошибайтесь в таких ситуациях.

Расстояние между подвесами должно быть не более 60-70 см. Но если потолок подразумевает гипсокартонную отделку под облицовку керамической плиткой, то расстояние, естественно, сокращается до 40-50 см, да и профили устанавливаются чаще.

При фиксации подвеса постарайтесь, чтобы продолговатое отверстие, которое имеется в центре ленты, легло на контрольную линию точно своей серединой (для этого оно и сделано). Пока не спешите загибать уши вниз — сделаете это после того, как вставите профили CD в UD.

Этап №3 — установка профилей CD

Теперь нужно отрезать по длине профили CD и вставить их в UD. Для этого замеряем расстояние от стены до стены и отнимаем 5 мм — это и будет подходящая длина профиля. Замеряйте каждый CD, так как на стене могут быть погрешности, и сразу вставляйте его в UD, пока не соберёте всю обрешётку.

Если вы внимательно приглядитесь к верхней фотографии, то увидите синюю капроновую нитку, протянутую поперёк профилей. Она нужна для нивелирования и её натягивают, прикрутив саморезами («блохами») к удэшкам.

Но незафиксированные цедэшки будут провисать и оттягивать нитку, поэтому вам нужно все профили подтянуть чуть выше уровня. Для этого просто подогните под каждый из них уши среднего подвеса.

Сначала вам следует выставить по уровню относительно периметра крайние профили, они должны получиться на полмиллиметра выше нитки, так как касание приведёт к сбою плоскости. Затем постепенно (начинать можно, откуда угодно) выравниваете остальные цедэшки, но также приподнимаете их на полмиллиметра над ниткой, чтобы они её не оттянули и не сбили уровень.

Желательно каждое ухо подвеса прикручивать двумя «блохами — так вы обеспечите жёсткость крепления, и каркас не будет греметь. То есть не будет люфта профиля в кронштейне (при ударе кулаком в потолок люфт вызывает гремящий звук).

Примечание. Для сборки металлических каркасов из оцинкованного профиля используются мелкие саморезы по металлу длиной 9-11 мм — в обиходе их обычно называют блохами. Кончик у них может быть в виде бурава или заострённого конуса.

Другие варианты

Также для обшивки потолка гипсокартоном может быть использована ячеистая обрешётка, как на верхней фотографии — размер ячейки здесь 60×60 см (по центру профиля). Но такой вариант не пользуется популярностью у профессиональных отделочников:

• во-первых, размер ячейки не подходит под параметры потолочного ГКЛ (1200×2500 мм);
• а, во-вторых, здесь понадобится больше материала, следовательно, общая цена обустройства будет на порядок выше.

Иногда площадь помещения большая, и длины CD, которые могут быть либо по 3м, либо по 4м окажется недостаточно. В таких случаях профили наращивают, используя для этого специальные соединительные вставки, как это показано на верхней фотографии.

Но в таких ситуациях с двух сторон стыка устанавливается по подвесу и фиксирующие «блохи» проходят через профиль и вставку одновременно.

Кроме того, обрешетка под панели ПВХ на потолок может быть не металлической, а деревянной, как показано на верхнем фото. Здесь, по сути, может быть использована рейка любого сечения, но, как правило, применяется 20-25 мм при ширине 40-50 мм.

Также деревянная обрешётка может выравниваться подставками, фото вверху. Однако для этого нужен ровный потолок. К тому же такой способ монтажа отнимает больше времени.

Заключение

Конечно, для любой отделки лучше всего собирать обрешётку из оцинкованного CD профиля — она получается прочной и не боится влаги, а по стоимости ненамного превышает пиломатериалы.

Нагляднее все этапы монтажа обрешетки на потолок показаны в видео в этой статье. А читателей я приглашаю к обсуждению в комментариях — задавайте вопросы и вносите свежие идеи!

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Пластиковая вагонка используется как для внутренних, так и для внешних отделочных работ. В последнее время материал начал выходить из моды из-за появления новых вариантов отделки. Однако широкий ассортимент, доступность и небольшая стоимость оставляет его довольно востребованным.

Отличительной чертой вагонки является простота и лёгкость монтажа, с которым легко может справиться один человек, даже если он занимается этим в первый раз. Для создания обрешётки требуются перфоратор, уровень шуруповёрт, пенный пистолет, болгарка, пистолет для силикона или жидких гвоздей, строительный степлер, молярный нож, уголок, рулетка и карандаш.

Виды панелей

По внешнему виду панели делятся на три типа.

• Бесшовные – изделия, стандартные размеры которых составляют 250-350 мм в ширину и 3000-2700 мм в длину. Они образуют красивую литую поверхность. Толщина изделий варьируется от 8 мм до 10 мм. Варианты панелей различаются по способу нанесения краски на рабочую поверхность и, соответственно, по цене. Все они легко моются с помощью мыльного раствора. Ламинированные панели устойчивы к механическому воздействию, не выгорают на солнце.

• Фигурные – изделия, края которых имеют фасонную форму, что придаёт собранной поверхности вид вагонки. Ширина таких моделей чаще всего составляет 100 мм, реже – 153 мм. Они имеют однотонную окраску, обычно белую (матовую или глянцевую) или бежевую. Панели имеют решётчатую структуру с воздушными полостями, которая также может быть разной по плотности и толщине.
• Потолочные – более лёгкий вариант. Такие панели имеют толщину 5 мм. Они легко мнутся рукой и являются самыми дешёвыми. Монтировать и эксплуатировать их нужно очень аккуратно. Таким материалом рекомендуется оформлять только места, защищенные от физического и механического воздействия.

Монтаж

Способов монтажа для панелей ПВХ только два:

• непосредственно на плоскость основания;
• при помощи обрешётки.

Чтобы установить панели, не используя обрешётник, нужна ровная плоскость основания с наименьшими перепадами. Подойдут стекло, кирпичная кладка, бетон, плиты ОСБ, фанеры, гипсокартон, брусчатая поверхность. Для крепежа используют силикон, жидкие гвозди, монтажную пену.

Если нет возможности достать такой крепёж, можно приклеить панели на горячий битум или масляную краску, смешанную с песком или цементом. Их наносят на основание точечно или зигзагообразно, поэтапно собирая плиты и прижимая их. Если возникает необходимость, применяют распорки. Крепёж на деревянную или же деревосодержащую поверхность производят классическим способом – при помощи гвоздей с широкими шляпками, саморезов или строительного степлера.

Установка панелей на неровные поверхности – более трудоёмкий процесс. Для этого нужна обрешётка.

Ее можно сделать из:

• пластиковых направляющих;
• деревянных брусков или реек;
• металлических профилей.

Однородность используемого материала при строительстве даёт много плюсов. Поэтому лучше всего использовать специальные пластиковые направляющие. Они долговечны, имеют малый вес и не требуют дополнительной обработки, потому что не гниют. Также они имеют специальный крепёж для панелей (клипсы), что упрощает монтаж.

Крепёж делают непосредственно к плоскости основания, начиная с самой выпуклой точки. Такой каркас нуждается в более аккуратной сборке. Направляющие должны быть смонтированы строго параллельно друг другу. Только в этом случае клипсы полностью исполнят роль крепежа. Первая пластиковая панель устанавливается строго под углом 90 градусов относительно обрешётки. Монтаж немного усложняется тем, что элементы легко гнутся, поэтому добиться идеальной плоскости бывает нелегко.

Для крепления к плоскости применяют не простые дюбеля 6/60, а анкерные болты. Работать лучше всего вдвоём, это относится даже к мастерам. Полость внутри направляющих используют для проводки электрического кабеля. Розетки и выключатели делают накладными, осветительные приборы – наружными. Другие виды монтажа электрических аксессуаров требуют дополнительных подготовительных работ с основанием.

Чаще всего используется недорогая и доступная деревянная обрешётка. Материалом для её изготовления могут служить рейки или брус. Они предварительно обрабатываются антисептическим препаратом против грибка и плесени. При необходимости можно сделать и противопожарную пропитку.

Стоит учитывать, что плоскость, собранная из ПВХ панелей, не дышит, и такая обрешётка нуждается в проветривании. Для этого в брусках делаются пропилы, если они монтируются вплотную к основанию. Рейки можно крепить с небольшими пробелами. Не помешают декоративные пластиковые решётки. Если же есть вытяжка (как, например, в ванной комнате, туалете, лоджии или на кухне), то встроенный вентилятор может стать хорошим помощником в поддержании нужного климата.

Каркас для панелей монтируется на дюбеля и выравнивается по уровню при помощи подкладок в месте его крепления. Расстояние между направляющими каркаса выбирается произвольно, достаточно шага в 30 см. При дефиците или экономии материала расстояние можно увеличить до 50 см. Для качественного результата монтажа панелей деревянные составляющие обрешётки должны быть ровными и гладкими. Однако они скрываются за лицевым покрытием, поэтому использовать для этих целей первосортные заготовки очень расточительно. В данном случае подойдёт полуобрезная доска или БУ (например, старые наличники или даже плинтуса).

Каркас собирают по периметру. Обходят дверные и оконные проёмы, технические отверстия. В углах, где встречаются две плоскости, необходимо соблюсти перпендикулярность.

Следующей составляющей частью обрешётки и одновременно лицевой отделкой является дополнительная пластиковая фурнитура. Геометрически пространство является трёхмерным. Поэтому в одном углу может встретиться только три плоскости. Для однообразного перехода между плоскостями и для скрытия щелей существуют различные пластиковые профили. Стартовая планка окаймляет по периметру одиночную плоскость, для этой же цели используется и потолочный плинтус.

Соединительный профиль применяется для разграничения двух разных по виду или цвету панелей в одной плоскости или наращивания их. Для встречи двух плоскостей предназначены планки в виде внутреннего и внешнего угла. Для окончания плоскости из панелей и скрытия технического пространства между ней и основанием стены используется F-образная планка.

Профили крепят в углы и по периметру каркаса классическим способом. После этого отрезают панель на 3-4 мм меньше замеренного расстояния. Это необходимо сделать, иначе пластиковая фурнитура будет «вспучиваться». Затем панель вставляют в пазы профилей. Закрепляют её на остальные направляющие. Расстояние на панели отмечают при помощи уголка, а режут ножовкой с полотном по металлу или лобзиком с таким же полотном. Также легко и быстро пластик режется болгаркой, но следует учесть, что в таком процессе образуется много строительной пыли.

Молдинг

Можно отказаться от использования пластиковой фурнитуры, а для заделки швов применить молдинг. Использование молдинга, сделанного из различных материалов (дерева, пенопласта) на ПВХ панелях нерационально, ведь он потребует дополнительной обработки (покраски, покрытия лаком). Лучше всего наклеивать фигурные планки, то есть молдинг из того же ПВХ материала.

Крепить элемент можно на специальный клей , который вам предложат при покупке молдинга в магазине, а также на жидкие гвозди или на супер-клей типа «Момент». Встречаются уголки ПВХ разных размеров, которые так же просто наклеиваются на панели. Хлопот с таким видом отделки меньше, а сам процесс занимает меньше времени, однако разобрать после этого панели, не повредив их, невозможно.

Металлический профиль

Для очень неровных поверхностей, для создания многоуровневой плоскости или плоскости с различным углом наклона, для применения различного вида встроенных светильников, а также для создания вытяжного канала применяют металлические профиля, в основном используемые для монтажа гипсокартона. Такой каркас больше весит и требует для своего монтажа больше специальных комплектующих. Зато он отличается надёжностью, не требует специального ухода, прекрасно подходит как для внутренних, так и для наружных работ.

Собирается каркас так же легко, как конструктор «Лего» , только при сборке придётся производить больше различных манипуляций (подрезок, замеров, затяжек, загибов). Однако сложностей здесь не возникает. Человек, собиравший такой каркас хотя бы один раз, может справиться с этой задачей очень быстро.

Такой вариант обрешётки даёт возможность применения утеплителя, который одновременно выступает и в роли звукоизолятора. Возможен вариант межкомнатной перегородки. При этом Ш-образная алюминиевая направляющая (ещё её называют потолочной) усиливается деревянным брусом 40/50 мм. Такое усиление необходимо для создания дверного проёма. При желании можно усилить и весь каркас, но это необязательно.

Крепятся такие стойки к потолку и полу при помощи усиленных или простых металлических уголков, стянутых саморезами. Поперечины крепятся таким же способом и могут быть так же усилены. Количество их зависит от того, как будет монтироваться ПВХ панель – вертикально или горизонтально.

На стену или потолок обрешётка крепится стандартным способом. По периметру монтируется П-образная направляющая на запланированном расстоянии от основания. Если площадь перекрываемой поверхности невелика (порядка одного метра в ширину), то в неё вставляется Ш-образный профиль и стягивается саморезом (девяткой с буром или без).

Панели из поливинилхлорида являются практичным и долговечным материалом, а потому широко используются в . Они подходят для любых помещений, а разнообразие текстур, форм и расцветок позволяет сделать интерьер не просто уютным, но и очень стильным. Технология крепления достаточно проста, поэтому отделка стен пластиковыми панелями – отличный вариант для начинающего мастера.

Ассортимент пластиковых панелей такой большой, что неопытному покупателю разобраться очень сложно. Чтобы избежать ошибок, следует заранее ознакомиться с характеристиками данного материала и его разновидностями. Рассматривать стоит только сертифицированны й материал, ведь панели низкого качества не имеют нужной прочности и быстро выгорают.

Основные преимущества панелей из пластика:

Минусом этого материала является низкая ударопрочность, поэтому при транспортировке и монтаже обращаться с панелями следует осторожно. В зависимости от покрытия, панели делятся на матовые и глянцевые, а по технологии нанесения рисунка – на пленочные и печатные.

Стандартные размеры:

• ширина от 200 до 350 мм;
• длина от 2700 до 3000 мм;
• толщина от 8 до 10 мм.

Прочность материала зависит не только от толщины стенок, но и от количества ребер жесткости, расположенные внутри панели. Чтобы проверить, насколько прочен материал, нужно нажать пальцем на поверхность – если пластик прогнулся, панель прослужит недолго.

Кроме того, не стоит покупать панели, если:

Сравнительная таблица характеристик ПВХ панелей (для сравнения взяты пластиковые панели с типом покрытия флексопечать, шириной 0,25 м и длиной 3м)

Подготовительный этап

Предварительные расчеты

Начинать нужно с расчетов количества отделочного материала, чтобы не пришлось переплачивать или отправляться в магазин за дополнительной партией. Панели можно крепить как по вертикали, так и по горизонтали, в зависимости от желания хозяев квартиры. При вертикальном креплении количество панелей рассчитывают так: измеряют длину периметра помещения, отнимают ширину проемов и делят на ширину одной панели. К полученному числу прибавляют 2-3 ламели про запас.

При горизонтальном монтаже измеряют площадь комнаты за вычетом дверных и оконных проемов и делят на площадь одной панели. Здесь запас должен быть не меньше 10%, поскольку увеличивается расход материала на обрезку. Дополнительно нужно рассчитать количество реек для обрешетки и крепежных элементов. Сначала высоту стен делят на шаг обрешетки, который обычно составляет 0,5 м, и умножают на периметр помещения. Полученное число обозначает длину реек в погонных метрах. Измерив высоту углов и умножив ее на их количество, получаем общий метраж угловых профилей; к этому числу нужно прибавить периметр оконных и дверных проемов.

Способы крепления ламелей

Закрепить панели на стене можно тремя способами – с помощью клея, саморезами и кляймерами. Первый способ подходит для очень ровных и гладких стен; клей используют специальный для ПВХ, универсальный «Момент-монтаж» или «жидкие гвозди».

Применение данного способа облегчает и удешевляет монтажный процесс, поскольку нет необходимости крепить обрешетку. Недостатки: невозможно заменить поврежденную панель, при последующем ремонте сложно снять покрытие со стены.

Крепление саморезами – надежный и удобный вариант, который не требует идеально ровной поверхности. Для вкручивания саморезов обязательно нужен шуруповерт, иначе процесс монтажа надолго затянется. Недостатки способа: под саморезы лучше подходит деревянный каркас, поэтому дополнительно затрачивается время на распил бруса и обработку его

Третий вариант является наиболее оптимальным. Кляймеры удобно и быстро крепятся в обрешетке и надежно фиксируют панели на стене. Обрешетка монтируется из металлического профиля, сборка покрытия выполняется без усилий. Поврежденную ламель легко заменить новой, демонтаж отделки также не занимает много времени.

Инструменты и необходимые материалы

В процессе работы все должно быть под рукой, поэтому материалы и инструменты для монтажа готовят заранее. Вам понадобятся:

• мелкозубчатая ножовка;
• карандаш и рулетка;
• уровень;
• угольник;
• пластиковые панели;
• рейки или пластиковый профиль;
• дюбель-гвозди, саморезы или кляймеры;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• антисептический состав;
• герметик;
• потолочный плинтус.

Подготовка стен

Перед обшивкой панелями стены нужно очистить от старого покрытия, заделать все до одной щели, заметные дефекты и обработать поверхность антигрибковым средством. Благодаря этому под пластиком не будет скапливаться пыль и развиваться плесень, что негативно сказывается на микроклимате в помещении. Если монтаж будет выполняться на каркас, дополнительно выравнивать поверхность не обязательно.

Монтаж пластиковых панелей

Шаг 1. Разметка стен

Крепить обрешетку следует строго по уровню, это поможет избежать перекосов. Чтобы не вымерять каждую рейку, следует сделать разметку на стенах. Нижний ряд обрешетки должен располагаться на 1-2 см выше пола, поэтому на стене карандашом отмечают точку на этой высоте, а затем при помощи уровня проводят горизонтальную линию по всему периметру. Точно такую же линию чертят под потолком или по краю отделки, если стены обшиваются не на всю высоту. Далее от нижней линии отмеряют вверх 40-50 см, ставят маячок, и так до самого верха. Через маячки проводят строго параллельные линии по периметру стен. Разметка готова.

Панели должны крепиться к обрешетке перпендикулярно, поэтому горизонтальный каркас обшивается по вертикали, и наоборот. Чтобы сделать разметку для вертикальной обрешетки, первую линию проводят в углу от потолка до пола с помощью отвеса. Далее размечают второй угол, а потом проводят остальные линии с шагом 50 см.

Шаг 2. Монтаж обрешетки

Если для обрешетки используется дерево, все рейки заранее нужно прогрунтовать антисептическим средством. По линиям разметки сверлят перфоратором отверстия под дюбели на расстоянии 50 см, затем прикладывают рейки, ровняют по горизонтали и закрепляют на стене. Там, где стены имеют неровности, под обрешетку укладывают деревянные клинышки. Если по стене идет проводка, ее нужно спрятать под отделкой. Для этого производят замеры, сверлят отверстия в стене и закрепляют провода с помощью хомутов так, чтобы они не выступали за плоскость обрешетки.

Шаг 3. Крепление ламелей

Первую ламель устанавливают в дальнем углу от входа, который считается самым заметным.

Делают замеры, при необходимости обрезают панель по длине ножовкой. Одним краем панель вставляют в боковой молдинг, прикладывают его к углу и с тыльной стороны крепят его к обрешетке.

Вторую ламель вставляют в крепежный паз первой, плотно прижимают стыки и фиксируют к рейкам каркаса.

Чтобы добиться максимальной герметизации стыков, перед вставкой боковые кромки слегка намазывают силиконом. Все последующие элементы монтируют точно так же.

Под выключатели и розетки в панелях острым ножом вырезают отверстия, а после установки закрывают эти участки пластиковыми коробами. Последняя ламель чаще всего требует подрезки по ширине, поэтому сначала ее примеряют к стене, намечают линию отреза карандашом и обрезают лишнее ножовкой.

Шаг 4. Установка молдингов

После установки всех элементов поверхность должна выглядеть монолитной и ровной, без щелей на швах и по периметру. Для этого все углы, стыки и соединения закрывают специальными пластиковыми молдингами. Их конструкция позволяет аккуратно вставить кромки панелей с двух сторон, благодаря чему углы выглядят гораздо привлекательнее.

В завершение по периметру потолка устанавливают декоративный молдинг, а по периметру пола крепят пластиковый . На этом отделка стен панелями ПВХ считается завершенной. При бережной эксплуатации панели долго не теряют свою привлекательност ь и не требуют ремонта.

Видео — Отделка стен пластиковыми панелями