Укладка плитки на деревянный пол. Как правильно положить плитку на деревянный пол своими руками? Кладка кафеля на деревянный пол

Считается, что деревянный пол – совсем не подходящее основание для укладки плитки. Но в этой статье мы развеем этот миф и подробно расскажем как все правильно и надежно сделать. Мы расскажем как положить плитку на деревянный пол, используя фанеру в качестве выравнивателя и стабилизатора.

Также, если иметь дело с деревянными полами, нужно использовать специальный плиточный клей. Но об этом дальше, в статье..

Так можно ли класть плитку на деревянный пол?

Опытные плиточники с большой долей вероятности скажут, что укладка плитки на деревянную поверхность – плохая идея. Эта точка зрения очень распространена, и в целом верна. Но, как известно: “если очень хочется, то можно”.

Связанно это с тем, что дерево является нестабильным материалом. Оно меняет свои свойства при изменении температуры и влажности, может расширяться или сжиматься. От этого поверхность будет приходить в движение. Плитка в свою очередь, жесткий отделочный материал, и основание для него должно оставаться в неподвижном состоянии. Если пол в деревянном доме будет “гулять”, то плитка будет откалываться, отклеиваться и разрушаться со временем.

Также нужно помнить о том, что под слоем плиточного клея, дерево не будет получать доступ к кислороду. Это иногда может вызывать гниение древесных волокон и быстрое их разрушение. Даже если вы обеспечите достойную вентиляцию подполья и обработаете дерево с помощью специальных пропиток, учитывайте, что срок службы керамогранитной плитки гораздо дольше, чем деревянных досок и брусков.

Комментарий нашего эксперта: “Вообще, я лично против плитки на деревянном полу. Это в любом случае не так надежно и долговечно. Несколько раз приходилось сталкиваться с подобным – все вроде бы хорошо. Но на мой взгляд, проще все таки снять деревянный пол и сделать “пирог пола” заново с бетонным основанием. Но да, есть ситуации, когда можно рискнуть и попробовать уложить на дерево.

Понятно, что иногда переделать пол или невозможно или очень дорого. Только в таких случаях, если очень хочется видеть плитку на деревянном полу, можно попробовать “стабилизировать” пол.”

Как это сделать?

Сделать правильную укладку плитки для пола, на деревянную поверхность можно в несколько этапов.

Подготовка старого деревянного пола

Лаги на которых лежат доски должны проходить продольно и поперечно, с промежутками не больше 50 см.

Обязательно должен присутствовать слой гидроизоляции под черновым полом. В пространство между черновыми досками и основным полом, можно уложить минеральную вату на пароизоляцию или засыпать пустое пространство сыпучим утеплителем.

Важно оставить 5 см свободного пространства между основным полом и верхом сыпучей смеси для вентиляции. Также проверьте чтобы доски лежали в уровень. Испорченные доски и лаги необходимо заменить.

Только после того, как пропитка высохнет, засыпайте пустое пространство между черновым и основным полом керамзитом. Не забывайте про пустое пространство для вентиляции.

Укладка фанеры или гипсокартона

Когда старый пол подготовлен, гидроизолирован и утеплен, нужно уложить на него два слоя влагостойкой фанеры. Зафиксировать её нужно оцинкованными саморезами вкрученными в лаги. Фанера укрепит всю конструкцию и уберёт разрушительное движение дерева при изменении температуры или влажности. Тщательно выровняйте листы фанеры по уровню и надёжно зафиксируйте.

Совет от нашего эксперта: “Вообще, в этом случае я бы рекомендовал схему: старый деревянный пол – фанера – цементная стяжка – плитка. Но я понимаю, что настолько заморачиваться никто не будет. Поэтому, пропускаем элемент стяжки, и действуем без нее.

Еще момент: кафель лучше не использовать. Лучше брать керамогранит – он прочнее, а в такой ситуации это критично.”

Можно вместо фанеры использовать влагостойкий гипсокартон (ГВЛ ), ОСБ листы (OSB), иногда даже ДСП, но фанера лучше.

Совет мастера: “Фанеру обязательно укладывать “вразбежку”, т.е. чтобы стыки верхнего слоя не приходились на первый слой. Да, кстати, вместо фанеры можно уложить ГВЛ.”

Ей необходимо высохнуть в течение 4 часов для продолжения дальнейших работ. По периметру необходимо нанести влагостойкий герметик.

Процесс укладки плитки

Когда поверхность прогрунтована, можно приступать к укладке керамической плитки.

В нашем случае не подойдёт классический плиточный клей. Нужно использовать специальный полиуретановый клей для плитки. Это будет дороже чем классический плиточный клей из сухих смесей, но такой клей будет хоть немного компенсировать подвижность пола.

После нанесения клея на фанеру, начинайте прикладывать к нему плитки, вставляя между ними пластиковые крестики. Обязательно проверять каждую плитку с помощью уровня. После полного застывания клея, необходимо затереть швы и заполнить их фугой.

На нашем сайте есть отдельные и подробные статьи по этим темам.

Плитку можно разрезать с помощью болгарки. Наносим клей используя зубчатый шпатель.

Надёжность и долговечность

Даже при соблюдении всех правил, надёжность такой поверхности будет гораздо хуже, чем плитки уложенной на бетонное основание. Бетонное основание гораздо надёжнее, и долговечнее во всех отношениях. На него легче укладывать плитку.

В деревянном доме, плиточный пол может со временем потрескаться, “отслоиться”.

Мы понимаем, что существуют ситуации, когда переделать пол слишком сложно и дорого. В этих случаях можно уложить плитку так, как мы описали это выше.

Керамогранит и кафель традиционно считаются лучшим напольным покрытием для туалетов, прихожих и ванн. Положить плитку на деревянный пол намного сложнее чем на бетонный. В этом руководстве рассмотрены варианты для настила черного пола и облицовка плиткой шпунтованной доски.

Самостоятельная укладка плитки на деревянный пол опасна ошибками. Домашнему мастеру следует учесть нюансы:

Основные проблемы несовместимости древесины, плиточного клея и кафеля следующие:

• эксплуатационный ресурс фанеры, шпунта, ДСП и OSB ниже, чем у плитки, поэтому ремонтопригодность конструкции очень низкая;
• внутренние напряжения в древесине вызывают коробление и прочие деформации;
• жесткость застывшего плиточного клея и облицовок из керамогранита/кафеля по умолчанию выше, чем у деревосодержащих плит, шпунта и обрезной доски;
• в перекрытиях по балкам деревянный черный пол является практически единственным конструкционным решением;
• во вторичном жилом фонде деревянные полы выполнены по лагам поверх плитного перекрытия, в этом случае следует упростить конструкцию, разобрав половицы и лаги, залив стяжку для облицовки кафелем.

Приклеивается плитка на деревянный пол специальными составами повышенной пластичности. Однако 100% гарантий застройщик не получит в любом случае:

• древесина может усохнуть или покоробиться, то есть изменить линейные или пространственные размеры;
• при прогибе менее прочного основания тонкий слой плиточного клея растрескается либо расколется, отлетит плитка.

Чтобы обеспечить основное условие – жесткость основания пола выше, чем финишного покрытия, используются несколько методик для указанных условий эксплуатации:

Технология облицовки

Самая сложная методика для приклеивания керамогранита на шпунт, самая простая – стяжка наливным полом поверх листов ЦСП, которую не составляет труда облицевать кафелем. Следует помнить, что для безопасности смежных с санузлом комнат в момент возможного затопления высота финишного покрытия в них должна быть выше, хотя бы на 2 см.

Уровень пола в ванной должен быть на 20 мм ниже чем в коридоре.

Конфликт деревянных конструкций и керамических облицовок поверх них вызван следующими факторами:

Поэтому резко снижается эксплуатационный ресурс несущих балок и деревянных настилов.

Плитка на черный пол

Если в проект заложены перекрытия по балкам, в нижем уровне к этим несущим конструкциям крепится подшивка. На нее укладываются изоляционные материалы и утеплитель по мере необходимости, затем выстилается черновой пол.

Бюджетным вариантом является настил из обрезной доски, но чтобы уложить плитку поверх черного пола, лучше увеличить бюджет строительства, выполнить черный пол из плитных материалов (фанера, OSB, ЦСП). Снизится количество швов, повысится стабильность геометрии и общий ресурс конструкции.

Из-за высокой влажности санузлов сухая стяжка в качестве основания для укладки плитки на деревянный пол является не лучшим вариантом:

• керамзитный песок обладает высокой гигроскопичностью, а испарить накопившуюся влагу сквозь водонепроницаемую облицовку не может (опасно в случае протечки);
• конструкция имеет солидный вес, соответственно сильно нагружает балки деревянных перекрытий.

Однако практика эксплуатации подобных конструкций существует, поэтому необходимо знать, как правильно ее изготовить самостоятельно. Методика состоит из нескольких операций:

Совет! Чтобы правильно положить напольное покрытие, следует учесть размещение сантехники, геометрию комнаты и формат плитки. К стенам должен примыкать либо цельный кафель, либо куски больше половины его формата для обеспечения нормального интерьера санузла.

Приклеивание на специальную смесь

У большинства ведущих производителей сухих смесей существуют специальные составы повышенной эластичности для декорирования деревянных несущих конструкций плиткой. Наиболее популярны продукты:

• Lacrysil – расфасован в красных ведрах;
• Крепс – модификация Супер;
• Литокол – Litoflex K81 или Superflex K77;
• Церезит – смесь СМ-17.

Можно укладывать плитку на двухкомпонентные смеси на основе полиуретановых смол Бона R770, Уцин МК-92, Штауф PUK 440 или Киилто Slim. Они обладают высокой адгезией, как к нижнему слою древесины, так и верхнему — керамической плитке. Однако срок жизни этих составов низкий, разводить их следует понемногу, чтобы успеть выработать раствор до начала схватывания.

Совет! Приклеивать плитку обычным плиточным клеем на дерево не рекомендуется, так как он предназначен исключительно для минеральных оснований.

Технология, укладки плитки на настил черного пола, выглядит следующим образом:

• заделка швов фанеры, ДСП, ЦСП шпаклевкой;
• нанесение специального плиточного клея на основание;
• выравнивание пастели зубчатым шпателем;
• укладка плитки при помощи систем СВП или стандартных крестиков.

Обычно монтируются цельные элементы облицовки согласно схеме раскладки. На следующих день производится подрезка и укладка кусков. Затем затираются швы и монтируются плинтуса, крепящиеся к стенам.

Плоскостность и горизонтальность основания выравнивается лагами. Небольшие дефекты скрываются плиточным клеем. Дополнительно шпаклевать поверхность черного пола не нужно. Предварительно нужно избавиться от скрипов и заменить балки/лаги при необходимости.

В отличие от большинства деревосодержащих плит, из которых изготавливается черновой пол, ОСП покрыты воском. Что обеспечивает дополнительные затраты застройщику – пропитку придется счищать УШМ, искусственно увеличивать адгезию основания с плиточным клеем и армировать этот слой полимерной сеткой. Поэтому стоит выбрать ЦСП/ДСП или фанеру.

Кафель на шпунтованную доску

Технология декорирования шпунта кафелем очень сложна в силу следующих нюансов:

Совет! Слой наливного пола, клея и облицовки резко увеличат конструкционные нагрузки на балки деревянного перекрытия. Крайне желательно произвести новый расчет на прогиб и несущую способность элементов конструкции по методу жестко защемленных однопролетных балок.

Ревизия и укрепление

Перед приклеиванием кафельной плитки на деревянный пол в обязательном порядке следует произвести ревизию несущих конструкций:

• добавить лаги для сокращения расстояния между ними и/или увеличить толщину половиц;
• ликвидировать скрип, протянуть саморезы или добавить дополнительный крепеж в существующую конструкцию;
• заменить при необходимости материалы пароизоляции и утеплителя;
• стянуть шпунтованную доску для ликвидации щелей;
• снять лакокрасочное покрытие полностью шлифмашинкой;
• обработать шпунт антисептиком или огнебиозащитой (в состав дополнительно входит антипирен, повышающий огнестойкость).

Изначально к лагам крепятся лишь первый, каждый четвертый и последний ряд половиц. После стягивания саморезами к лагам фиксируются все доски.

Подробнее про укладку шпунтованной доски говорилось .

Наливной пол

Для выравнивания дощатого настила в деревянном доме используются бюджетные модификации наливного пола на цементной основе. Они обладают самонивелирующими свойствами, что облегчает работу с этими составами. Основными нюансами технологии являются:

Для хождения по жидкому раствору применяются краскоступы с игольчатой подошвой.

В отличие от мокрой бетонной стяжки, минимальная толщина которой составляет 3 см, наливные полы можно выравнивать «в ноль». Однако при этом запрещены разделительные слои из гидро-, пароизоляционных пленок, шумоизоляции и утеплителя.

Декорирование плиткой

Независимо от того, укладывается кафель на основание из дерева или стяжку, следует придерживаться стандартной технологии облицовки:

Совет! Напольную сантехнику лучше монтировать поверх плитки. Это снизит количество подрезки, обеспечит ровное твердое основание, позволит сохранить рисунок швов.

Поскольку высота напольного покрытия в санузлах ниже, чем в смежных помещениях, плитка укладывается вплотную к дверной коробке. Отсутствует узел сопряжения с другими облицовочными материалами, не нужен порожек и плинтус.

Таким образом, плитку в помещениях с высокой влажностью можно положить самостоятельно, как на деревянный черный пол, так и на половицы из шпунтованной доски. При этом следует соблюдать приведенные рекомендации специалистов для обеспечения максимального эксплуатационного ресурса.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Керамическая плитка с давних времен является одним из самых практичных и любимых половых покрытий, а ее нынешняя доступность и разнообразие все шире раздвигают границы использования этого экологически чистого отделочного материала.
Идеальным основанием для укладки плитки на пол является бетон или хотя бы цементная стяжка. Но что делать людям, у которых в доме деревянный пол?

Здесь имеется два варианта развития событий:

• Есть необходимость положить плитку на деревянный пол в доме с бетонными перекрытиями.
• Тот же вопрос нужно решить человеку, живущему в старом доме, где все перекрытия деревянные (причем не только чердачное, но и междуэтажные).

Что касается второго варианта, то ответ однозначный – не стоит этого делать.

Плитка – материал довольно тяжелый, а в старых домах с деревянными перекрытиями несущие балки перегружать не следует.

В 75% случаев они к настоящему времени и так находятся в аварийном состоянии. Поэтому плиточный пол здесь допускается только в том случае, когда дом прошел капитальный ремонт и перекрытия были заменены новыми. В наши дни несущие балки в таких домах часто меняют на металлические.
Если же перекрытия бетонные, а пол деревянный, то такая возможность допускается.

Но и здесь придется предварительно провести некоторые исследования. Приняв решение об устройстве плиточного пола поверх деревянного, нужно отдавать себе полный отчет о том, чем может закончиться такая затея в случае плохой подготовки основания и неправильного выполнения работ.

• Кафель укладывают на клей. При этом создается герметичная поверхность, которая не пропускает воздух. А для древесины критически важна хорошая вентиляция, которая не дает ей увлажняться и гнить.
• Древесина сама по себе является нестабильным материалом, который меняет свое состояние и размеры под воздействием окружающей среды. Время тоже не идет ей на пользу. Поэтому рано или поздно в условиях повышенной влажности или при перепадах температуры деревянное основание может обрести подвижность, которая вызовет растрескивание клеевого слоя (а, возможно, и плитки) и отслоение керамического покрытия.

Поэтому прежде, чем принять решение об устройстве плиточного пола поверх деревянного, придется исследовать состояние пола и лаг.

Обследование состояния пола

Начните обследование самым простым способом – походите по нему, охватывая постепенно всю поверхность. Ваша задача заключается в том, чтобы найти места, где доски «играют».

Это может означать следующее:

• доски плохо закреплены к лагам;
• доски уже подверглась порче и, возможно гниют;
• лаги просели ввиду порчи древесины или просто из-под них выпали подкладки.

Любой из этих вариантов означает, что пол в этих местах придется вскрыть и провести необходимые ремонтные работы. Если пол вроде бы и прочный – не скрипит и не «дышит», то все-таки нужно вскрыть его в каком-нибудь углу. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что на досках и лагах нет следов гнили или мест, испорченных насекомыми-древоточцами.

Если Вы нашли хоть малейшие следы повреждения – на такое основание плитку укладывать нельзя.

В этой ситуации проще вообще снять весь деревянный пол и устраивать плиточный пол как обычно – прямо по бетону, предварительно его выровняв. Если доски пола потрескались, но не гнилые и не шатаются, то их можно использовать.

В зависимости от состояния пола подготовку поверхности под кафель нужно выполнять по-разному.

Есть несколько вариантов развития событий:

• быстрая подготовка основания;
• устройство мокрой стяжки поверх деревянного пола;
• выравнивание поверхности без сырости и грязи.

Быстрая подготовка деревянного пола может использоваться только тогда, когда деревянный пол находится практически в идеальном состоянии: он прочный, сухой и достаточно ровный.

Для выполнения подготовки потребуется влагостойкий гипсокартон и полиуретановый клей, обладающий высокой эластичностью, которая в последующем будет нивелировать возможные подвижки деревянного основания.

Работы выполняются следующим образом:

• Пол необходимо тщательно обследовать на соответствие его уровня горизонтали. Если есть перепады, то их необходимо выровнять при помощи ДВП или картона подходящей толщины.
• На ровное деревянное основание монтируют два слоя ГКВЛ таки образом, чтобы стыки листов в верхнем и нижнем ряду не совпадали. При этом необходимо соблюдать технологический зазор размером 10 мм между стеной и поверхностью пола.
• Стыки гипсокартонных листов нужно заполнить герметиком.
• Затем поверхность грунтуют.
• После просыхания грунтовки можно укладывать кафель обычным способом.
• После проведения всех работ зазор между полом и стеной заделывают плинтусом.

Этот метод не используется в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах и кухнях. Его преимуществом является высокая скорость выполнения работ и относительная дешевизна подготовки основания.

«Мокрый» метод практически ничем не отличается от заливки обычной цементно-песчаной стяжки. Но здесь нужно, чтобы деревянное основание было достаточно прочным, поскольку стяжка имеет большой вес. Если пол смонтирован из досок толщиной менее 40 мм, да еще и лаги расположены достаточно далеко друг от друга (более чем в 400 мм), то этот способ не подойдет.

Для устройства стяжки можно использовать как цементно-песчаный раствор, уложенный толщиной не более 30 мм, так и самовыравнивающиеся смеси на цементной или полимерной основе. Их использование позволяет получить стяжку толщиной не более 10 мм, что важно для малогабаритных квартир с низкими потолками.

Работы проводятся так:

• Тщательно оценивается состояние пола.
• Если доски достаточно толстые и опорные лаги расположены на небольшом состоянии, то можно использовать имеющийся пол. Если же лаги редкие, то необходимо укрепить конструкцию пола дополнительными брусками, установленными между лагами.
• В такой ситуации нужно, чтобы доски чернового пола располагались на расстоянии 8-10 мм друг от друга. Это обеспечит лучшую их вентиляцию. Так что пол в любом случае придется вскрыть.
• На пол с прозорами нужно настелить ДСП или фанеру толщиной не менее 12 мм. Листы крепят с «перевязкой» швов на расстоянии 2-3 мм друг от друга.
• Далее необходимо провести гидроизоляцию поверхности путем настила полиэтиленовой пленки или других гидроизоляционных материалов. Гидроизоляция должна заходить на стены на высоту 7-10 см.
• Далее производится заливка стяжки.
• После того, как стяжка наберет прочность, можно укладывать плитку.

Как видно, этот способ требует больших трудозатрат, но зато основание будет прочным и надежным.

Устройство основания сухим способом широко используется как профессионалами, так и при проведении работ своими силами. Для этого потребуется ДСП или фанера. Если выравнивающий материал будет монтироваться на поверхность досок, то его толщина должна составлять не менее 22 мм. Если же пол плохой и материал будет крепиться к лагам, то его толщина должна быть не менее 30 мм.

Монтаж проводится следующим образом:

• Листы фанеры режут на 4 квадрата – это позволит снять внутренние напряжения в материале.
• Если фанеру крепят к лагам, то расстояние между ними должно быть не более 400 мм. Если оно больше, то следует установить дополнительные опоры – это повысит жесткость основания, и фанера не будет прогибаться.
• Фанеру монтируют в шахматном порядке – со сдвигом листов в соседних рядах. Для крепления используют саморезы по дереву.
• Во время устройства основания нужно постоянно проверять его горизонтальность – это позволит без проблем уложить плитку.

В том случае, если не удалось приобрести достаточно толстую фанеру, можно использовать более тонкий материал, но уложить его придется в 2 слоя, склеив их между собой. Швы этих слоев не должны совпадать. Между листами необходимо оставлять зазор шириной 2-3 мм. Между стеной и конструкцией пола также соблюдается технологический зазор шириной 10-12 мм. По окончании работ его заполняют герметиком или монтажной пеной, а затем закрывают плинтусом.

До начала облицовки поверхности плиткой фанеру или ДСП необходимо очистить от загрязнений, отшлифовать и удалить всю пыль.

После этого основание обрабатывают антисептиком и устраивают гидроизоляцию. Для улучшения сцепления плитки с основанием на него можно закрепить серпянку или малярную сетку, а затем ее огрунтовать.

Поскольку устройство плиточного пола по деревянному основанию и так является достаточно спорным методом, то для достижения хорошего результата не стоит экономить.

• Приобретайте только качественные материалы у проверенных поставщиков.
• Не используйте для крепления плитки такие материалы, как жидкие гвозди, жидкое стекло, смесь пенопласта с нитроцеллюлозным лаком (такие рекомендации можно встретить). Качественный результат при этом совсем не гарантирован.
• Купите хороший клей, подходящий для работы с тем основанием, которое Вы смонтировали. Не всякий плиточный клей годится для наклейки кафеля на фанеру или ДСП.
• Не готовьте сразу много раствора – он быстро схватывается, и Вы можете не успеть его выработать. Соблюдайте технологию выполнения работ – спешка может дорого обойтись.

Напольное основание из керамической плитки – практичный вариант для влажных помещений. Это объясняется ее высокими эксплуатационными характеристиками – эстетичностью, долговечностью, стойкостью к влаге, гниению и деформации.

Часто у домовладельцев возникают сомнения относительно того, можно ли положить плитку на деревянный пол. Безусловно, можно, но при строгом соблюдении технологии монтажа облицовочного материала.

Можно ли класть плитку на деревянный пол

Керамическая плитка и дерево – это материалы практически несовместимые, так как дерево, как и любой материал органического происхождения, со временем рассыхается и деформируется. Оно также может разбухать и трескаться, даже если хорошо закреплено.

Если положить слой плиточного клея, или сделать цементную стяжку прямо на половой доске, то движение древесины непременно приведет к отслоению кафеля, трещинам в стяжке а, следовательно, и потери средств и времени на очередной ремонт пола.

Основной задачей становится сделать такую амортизирующую прослойку между деревянной поверхностью пола и плиткой, которая будет компенсировать микродвижения основы, не передавая их на слой плиточного клея.

Востребованность и популярность керамической плитки позволяет широко использовать ее для облицовки старых деревянных полов. Укладка керамики допускается на следующие типы основания:

• каркасное,
• бревенчатое,
• брусовое,
• щитовое.

Укладка плитки на деревянный пол требует учета специфики поверхности, ее качественной подготовки и соблюдения монтажной технологии.

По результатам предварительного осмотра деревянного основания проводятся следующие мероприятия:

• Поверхность в хорошем эксплуатационном состоянии без повреждений – выполняется подготовка пола и кладка плитки.
• Поверхность повреждена или деформирована – монтаж невозможен. Для начала проводится полная или частичная реставрация с заменой поврежденных участков.

Между кафелем и основанием обустраивается демпферная прослойка для амортизации возможной подвижки пола. Также она обеспечивает дополнительную защиту пола от повышенной влаги и предупреждает преждевременное старение древесины.

Трудности при монтаже напольной облицовки

Пренебрежение основными правилами подготовки основания и укладки напольной керамики может привести:

• К деформации, растрескиванию и повреждению облицовки в результате подвижек древесины.
• К поражению гнилью и плесенью в помещениях с повышенной влажностью.

В процессе монтажа плитки начинающие мастера могут столкнуться с некоторыми трудностями:

• Недостаточная жесткость основания за счет подвижности древесины для фиксации напольной керамики.
• Недостаточный доступ кислорода к нижней части конструкции пола.
• Неравномерное распределение предельных нагрузок на всю площадь поверхности.

Монтаж напольной плитки в деревянном доме после завершения строительства, как и обустройство полов с деревянными перекрытиями, не производится. Работы возможны только после полной усадки строения через 3-4 года. Если дом возведен из кирпича, железобетона или шлакоблока, тогда облицовка полов может выполняться в любое время.

Особенности укладки кафеля в ванной комнате и на кухне

Часто керамический кафель используется для защиты деревянной поверхности в помещениях и строениях с повышенной влажностью – прихожая, душевая, кухня, коридор, ванная комната, баня и бассейн.

Основное отличие заключается в том, что в ванной комнате, кухне и прочих функциональных зонах воздух перенасыщен влагой и паром. Это требует обустройства дополнительной гидроизоляции поверхности. Для этих целей используется ПВХ пленка или рубероид на битумной основе.

Отличной альтернативой является влагостойкий гипсокартон и плиты цементно-стружечные толщиной до 2 см. Гидроизоляционные материалы монтируются на предварительно установленный битумный рубероид с фиксацией на саморезы.

Важно! Щели между гидроизоляционным материалом и стенами тщательно заполняются монтажной пеной. Это обеспечит дополнительную прочность основания.

Подготовленная поверхность грунтуется, после чего выполняется укладка плитки.

Подготовка деревянного основания

Прежде чем выполнить облицовочные работы, необходимо правильно подготовить деревянную поверхность. Устройство многослойного напольного пирога обеспечит монолитность и вентиляцию основания, снизит нагрузку на древесину.

Вначале осуществляется демонтаж деревянной конструкции пола. Деформированные и поврежденные элементы заменяются новыми. При необходимости сокращается шаг укладки лаг и выравнивается поверхность. Дополнительно конструкция обрабатывается антисептическими составами.

Инструкция по предварительной подготовке деревянного пола предусматривает следующие этапы:

Этап 1 . Демонтаж основания и предварительная очистка от лакокрасочного покрытия. Очистка поверхности осуществляется тремя способами:

• Химическим. Обработка деревянных полов химическими реагентами, способствующими растворению лаков и красок.
• Тепловым. Нагрев основания при помощи строительного фена и демонтаж покрытия металлическим шпателем.
• Механическим. Демонтаж покрытия электроинструментом – болгаркой с насадкой, шлифмашиной или бумагой средней зернистости.

Этап 2 . Проверка состояния отдельных элементов конструкции пола – лаг и балок, замена новыми деталями и выравнивание поверхности.

Этап 3 . Антисептическая обработка поверхности. Дерево восприимчиво к повышенной влаге и перепадам температур, поэтому требует максимальной защиты от гниения, деформации и поражения плесенью. Обработка проводится в соответствии с инструкцией производителя с соблюдением интервала и интенсивности нанесения.

Этап 4 . Обустройство теплоизоляционной прослойки. Для утепления используется керамзит мелкой фракции для заполнения свободного пространства между лагами в полу. Для поддержания естественной вентиляции предусматривается 6 см технологический зазор между нижней частью лаг и утеплителем.

Этап 5 . Монтаж чернового пола. Для этих целей используется чистая и ровная доска, которая фиксируется к основанию при помощи оцинкованных саморезов. Поверхность выравнивается тонким слоем шпаклевки. Расстояние от стены до половой доски заполняется пеной.

Вместо половой доски может быть использована 12 мм фанера или листы ДСП после предварительной обработки антисептиками.

Гидроизоляционный слой под плиткой

Тщательная гидроизоляция поверхности обеспечит длительный срок эксплуатации напольной облицовки. Для этих целей используется практичный, износостойкий и надежный материал, устойчивый к проникновению влаги и образованию конденсата.

Поверхность обрабатывается подогретой олифой или пропиткой на латексной основе, поверх которой внахлест укладывается специальная демпферная лента. Она обеспечивает необходимую амортизацию и компенсацию подвижек деревянного основания.

Двухсторонняя амортизационная лента устанавливается эластичной стороной к древесине, а прочной – к плитке. Дополнительным преимуществом использования демпферной прослойки является поддержание естественной вентиляции и предотвращение проникновения влаги.

Способы выравнивания поверхности пола

Чтобы уложить плитку на подготовленный деревянный пол, необходимо обустроить надежную монолитную поверхность. Это можно осуществить тремя способами:

• сухим способом,
• способом заливки цементно-бетонной стяжки,
• экспресс-способом.

Сухое выравнивание

Достаточно популярный способ получения ровной поверхности при помощи влагостойкого гипсокартона, фанеры и ОСБ плит. Подобные материалы отличаются повышенной прочностью и статичностью, устойчивы к деформациям и гниению.

Сухое выравнивание поверхности отличается:

• Повышением теплоизоляционных характеристик основания.
• Простотой и доступностью технологического процесса укладки утеплителя.

Среди недостатков можно выделить:

• Значительный подъем уровня пола, что неприемлемо для малогабаритных помещений с низкими потолками.
• Визуальная разница между ровной и необработанной поверхностью.

Сухое выравнивание выполняется по следующей схеме:

1. Монтаж теплоизоляции, обработка защитными составами и фиксация малярной сетки внахлест.
2. Засыпка выравнивающей сухой смеси из керамзитной крошки, песка и других связующих компонентов. Равномерное распределение смеси по всей поверхности.
3. Установка выбранного материала – фанеры или плит – в шахматном порядке так, чтобы стыки между отдельными элементами не совпадали.
4. Зачистка поверхности и стыков шлифмашиной и обработка грунтовочной смесью глубокого проникновения.

Мокрая стяжка

Способ выравнивания поверхности аналогичен созданию обычной стяжки под декоративную отделку.

Плавающая стяжка готовится из выравнивающихся полимерных и цементно-песчаных смесей.

Основным ее преимуществом является создание монолитного основания, стойкого к подвижкам деревянной конструкции. А к недостаткам можно отнести: увеличение высоты напольного пирога, значительные трудовые и финансовые затраты.

Работы по обустройству мокрой стяжки выполняются в следующем порядке:

1. Повышение прочности основания. Если лаги расположены с шагом в 50 см друг от друга, тогда потребуется проведение проверки и замена деформированных участков с усилением конструкции при помощи брусков.
2. Установка промежуточного настила из доски. Для этих целей используются цельные половые доски толщиной до 4 см, которые фиксируются на лаги с соблюдением технологических зазоров в 1 см.
3. Установка фанеры или плиты толщиной до 12 мм по типу кирпичной кладки. Технологические зазоры между отдельными элементами составляют 3 мм.
4. Обустройство гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки или промасленной бумаги по всей поверхности пола с фиксацией на двухсторонний скотч.
5. Заливка готовой выравнивающейся смеси или цементно-песчаной стяжки высотой до 10 мм по всей поверхности.

Экспресс-способ выравнивания поверхности

Он применяется для выравнивания поверхности, которая находится в отличном эксплуатационном состоянии или имеет мелкие визуальные дефекты. Для работы используется влагостойкий картон, который фиксируется к черновой доске при помощи саморезов или специального клея на полимерной основе.

К основным достоинствам способа можно отнести простоту и дешевизну монтажа, стойкость к температурным изменениям древесины.

Сам процесс выполняется следующим образом:

1. Перед монтажом гиспокартона проверяется горизонтальность половых досок. Перепады устраняются подручными средствами: вощеной бумагой, рубероидом или ДВП.
2. На поверхность монтируется гипсокартон кирпичной кладкой в два слоя. При этом важно обеспечить несовпадение стыков между рядами.
3. По периметру основания предусматривается зазор, а швы между отдельными элементами заполняются герметиком.
4. Основание тщательно обрабатывается грунтовочной смесью.
5. Зазор заполняется монтажной пеной, после чего монтируется плинтус.

Укладка керамической плитки

Технология монтажа плитки на деревянную поверхность достаточно проста для самостоятельного освоения. Для начала необходимо подготовить рабочие инструменты и материалы:

1. Керамическую плитку.
2. Крестики для плитки.
3. Плиточный клей.
4. Строительный миксер.
5. Шпатель с зубцами.
6. Резиновый молоток.
7. Плиткорез.
8. Уровень.

Доступно несколько вариантов монтажа плитки: прямоугольная и шахматная кладка, в елочку, ромбом или рисунком.

Важно! Вначале выполняется сухая кладка материала на поверхность для выбора оптимального способа монтажа.

Основные этапы укладки плитки на подготовленное основание:

1. Нанесение разметки по периметру и разделение помещения на четыре зоны по диагонали.
2. Подготовка клеевой смеси согласно инструкции производителя в расчете на 1 квадрат площади.
3. Нанесение смеси шпателем и равномерное распределение на поверхности для монтажа двух элементов.
4. Установка плитки на клеевую смесь с мягким постукиванием молотком для плотной усадки каждого элемента. Выставление крестиков в шовное пространство для регулировки ширины шва.
5. Далее выполняется укладка материала для заполнения всей поверхности пола.
6. Проверка качества кладки строительным уровнем.
7. После полного высыхания клеевой смеси удаление крестиков и затирка межплиточных швов.

Качественно уложенный кафель на деревянный пол позволит получить надежное и практичное покрытие, которое прослужит не один десяток лет. Главное в этом вопросе – соблюдать технологию монтажа, а также учитывать профессиональные советы и рекомендации.

Успех укладки и долгосрочность службы напольного покрытия на 50 % определяет грамотная подготовка основания. Согласно четким строительным предписаниям достойной основой под плитку может стать только идеально выровненная поверхность, способная «держать» вес керамики и собственное стабильное положение. Из-за того, что «ветреная кокетка» древесина не склонна хранить постоянство, укладка плитки на деревянный пол долгое время считалась бессмысленной процедурой. Однако есть строительные схемы, использование которых может примирить «игривый» характер стройматериала с жестким нравом кафельной или клинкерной отделки.

Как примирить керамику с деревянной основой?

В силу органического происхождения древесины ее нельзя отнести к «непоколебимым» стройматериалам. Она ссыхается от недостатка влаги, разбухает от переизбытка. Новый деревянный пол полтора-два года еще оседает после сооружения, да и по истечении положенного на постстроительную усадку срока подвижки все равно происходят. Незаметное человеческому глазу движение негативно сказывается на монолитности покрытой кафелем поверхности. Нарушаются структурные связи, плитки отклеиваются и трескаются. В результате не только вся работа идет насмарку, но и немалые деньги, вложенные в отделку.

Значит, задача доморощенного отделочника заключается в создании своеобразной демпферной прослойки, амортизирующей характерное движение деревянных элементов. Твердой наружной частью эту прослойку нужно повернуть к керамическому покрытию, а эластичный тыл подставить под толчки и удары древесины. К тому же, укрытой под ней древесине нужно дышать, иначе она быстро сгниет, поверженная грибками и плесенью.

Подготовительный этап - подготовка основания

Под деревянным полом мы заведомо подразумеваем не только обозреваемые снаружи дощатые половицы. Это многослойная конструкция, состоящая из мощных балок, уложенных «в крест» по ним лаг и расположенной под досками подложки. Прежде чем будет укладываться плитка на деревянный пол, все элементы данной сложно-составной системы необходимо подвергнуть тщательному осмотру и проверке.

Ревизия деревянного основания

Так как отделку нового пола из древесины рекомендуют производить исключительно шпунтованной доской, то не сложно догадаться, что разбор пола для ревизии предстоит обязательно. Ведь пол с деревянными половицами уже успел послужить. Отсутствие скрипов и шаткости досок не оправдание для лени. Не исключено, что назревающую уже проблему можно просто не ощущать.

Внимание. Если лаги были уложены с шагом более 50 см, пол нужно будет полностью переложить, иначе он не выдержит веса стяжки с керамической отделкой.

Предположим, что конструкция нас вполне удовлетворяет. Тогда ревизию, ремонт и подготовку производим в следующей последовательности:

• снимаем существующее напольное покрытие;
• проверяем балки и лаги, заменяем испорченные или начинающие загнивать элементы;
• проверяем горизонтальность и проводим выравнивание;

Обратите внимание. Если поднять лагу обычным способом – путем забивки клина или подкладки обрезков пиломатериалов под нее невозможно, доску нужно нашить сверху, затем стесать излишки, ориентируясь на показания уровня.

• щедро обрабатываем все составляющие деревянного пола антисептическими пропитками, лучше всего мастиками с указанной в технических характеристиках максимальной периодичностью обновления;
• после высыхания противогрибковой пропитки все пространства между лагами заполняем керамзитом мелкой фракции. Утеплитель засыпаем так, чтобы между верхней линией лаг и поверхностью данного теплоизолятора оставалось 5 см на вентиляцию;
• готовим к обратной укладке половицы, они будут выполнять функцию черновой основы, так как ГВЛ или водостойкая фанера, несмотря на убедительные уверения изготовителей, не выдержит интенсивного воздействия влаги и многократных температурных колебаний. Хотя для обустройства санузла, небольшой банной кухоньки и комнаты отдыха сухое выравнивание гипсокартоном, ДСП-плитами или фанерой вполне пригодно;

Внимание. Желающим положить плитку на деревянный черновой пол, устеленный бывшими в употреблении досками, необходимо снять краску или лак с половиц. Проще и дешевле удалить покрытие наждачной бумагой или острым скребком. Можно быстро снять с помощью специальной химической «смывки» или фена, размягчающего защитно-декоративное покрытие.

• настилаем обратно ставшие черновыми доски, оставляя между половицами зазоры в 3-5 мм для обеспечения вероятного расширения чернового пола. Крепление досок выполняем оцинкованными саморезами (по одному в каждую рядовую лагу, в крайние по два);
• при наличии мелких дефектов, отверстий от бывшего крепежа или сучков их нужно зашпаклевать;
• уложенный черновой пол выравниваем шлифовальной машиной или банально ошкуриваем, если выравнивания не требуется;
• по периметру пола должен остаться сантиметровый технологический зазор. Заполняем его силиконовой монтажной пеной или проклеиваем лентой из полимерной мембраны (30миллиметровую полоску мембраны сгибаем пополам, одной частью крепим к нижнему краю стены, второй к полу);
• зазоры между досками, между листами фанеры, если она использовалась для выравнивания пола в «сухих» помещениях, тоже заполняем монтажной пеной или проклеиваем лентами мембраны;
• для формирования монолитной изоляционной прослойки обрабатываем черновой пол разогретой олифой или латексной пропиткой без пресловутой экономии.

Обратите внимание. Вместо мастики можно использовать пергаментную бумагу, битумный или парафинированный рулонный аналог.

Если решено было проводить гидроизоляцию олифой или пропиткой, а не рулонной изоляцией, не дожидаясь окончательного их высыхания, подготавливаемую поверхность нужно полностью укрыть малярной сеткой. Так будет создан сплошной изоляционный слой под кладку плитки на деревянный пол, защищающий от влаги и компенсирующий результаты движения древесины.

Устройство облегченной стяжки

Теперь нужно сформировать твердое жесткое основание для керамической облицовки пола. Это будет стандартная стяжка, но более легкая и утонченная, так как лишний прессинг древесине совсем не нужен.

Основание для кладки керамогранита, клинкера или кафельной плитки на деревянный пол можно устроить тремя способами, это:

• Заливка стандартной цементной стяжки, мощность которой не превышает 3 см. Сначала поверх гидроизоляции настилаем и крепим саморезами к черновой основе металлическую сетку, затем заливаем традиционный цементный раствор, заменить который можно полимерной стяжкой.

• Вместо предназначенных для формирования стяжки составов используем клей КС с основой из жидкого стекла. Подойдет вместо него двухкомпонентный полиуретановый клей. Он тоже создаст после полимеризации эластичный слой, предотвращающий растрескивание плитки от деформационных капризов древесины.

Обратите внимание. Раствор с жидким стеклом для заливки стяжки можно сделать собственноручно. Для этого нужно смешать одну часть воды, две части промытого и просеянного песка крупной фракции и две части жидкого стекла.

• В «сухих» помещениях баньки можно сделать оперативное сухое выравнивание плитами ЦСП или влагостойким гипсокартоном. Укладываем их «в разбежку» под углом 30º к направлению укладки черновых досок, чтобы стыковые швы не совпадали. Швы можно дополнительно проклеить составом, предназначенным для работы с ГКЛ.

Описание технологии процесса кладки плитки

Перед приклеиванием сделаем предварительную «примерку», прикинем, как красивей уложить плитку на пол. Прирезки не избежать, но прирезанные детали лучше расположить в затененных зонах и на периферии помещения. Потому предварительную раскладку начнем с центральной части и с максимально освещенной зоны. Сразу определим, сколько нужно будет обрезать плиток, и подготовим их заранее. Если резать много плитки не нужно, достаточно запастись плиткорезом. Для многочисленной прирезки кафеля понадобится болгарка.

Дальнейшие действия по укладке керамической плитки на правильно подготовленный деревянный пол ничем не отличаются от стандартных способов, итак:

• Для начала рекомендовано найти центр путем пересечения диагоналей. Делим помещение на четыре равных сегмента, отчертив направления мелованной малярной шнуркой вдоль стен или по диагонали в зависимости от выбранной схемы раскладки.
• Клей готовим в строжайшем соответствии с инструктажем изготовителя. Не разводим его больше, чем требуется для отделки 1 м² пола.

• Раствор шпателем-гребенкой наносим на поверхность пола. Размер зубьев гребенчатого инструмента зависит от габаритов керамических элементов. Для большой плитки 0,8 мм, для маленькой поменьше.
• Укладываем плитку на обработанную клеем поверхность, вставляя пластиковые крестовины в стыковые швы, в крайнем случае, спички.
• Постоянно контролируем продольные и поперечные направления, а также горизонтальность, прикладывая к нескольким плиткам брусок.

Обратите внимание. Выровнять кладку и исправить недочеты можно только пока клеевой раствор не застынет. Продольные и поперечные направления можно скорректировать слегка сдвинув. «Запавшую» плитку нужно отделить, добавить недостающий раствор и уложить вновь.

Все клеевые «ляпы» с поверхности кафеля нужно снять влажной ветошью, не дожидаясь, пока раствор схватиться. После завершения укладки и застывания клея швы смачивают и затирают.