Витраж своими руками в домашних условиях эскизы. Пленочный витраж своими руками на окно: мастер-класс с фото. Видео: мастер-класс изготовления витража заливной техникой

Древнейший образец витражного искусства, сохранившийся до наших дней, датируется VII веком до нашей эры. Как бы странно это ни звучало, но процесс создания цветных стекол настолько прост, что даже дети могут научиться создавать витражи своими руками.

Стили витража

За долгое время существования данного вида творчества технология создания стеклянных рисунков своими руками значительно усовершенствовалась. Появились новые виды и технологические особенности.

Изучив все техники, вы сможете выбирать нужную, каждый раз планируя новые интересные витражи.

Классический способ

Классическая технология создания витражей своими руками сохранилась и до наших дней. Мастер рисует на основном стекле эскизы, вырезает их, и по данным заготовкам подготавливает детали будущей композиции из цветного стекла. Частички вставляются в заранее подготовленный кованый каркас.

После завершения постановки цветных стекол железная перегородка запаивается для большей прочности. Готовое изделие представляет собой красивую картину из крупных геометрических элементов с четко очерченным металлическим контуром.

Таким способом в древности украшали широкие проемы зданий. Особенно часто витражи применялись для оформления окон в христианских и мусульманских храмах — идеи рисунков брали из библейских и коранских мотивов.

Прелесть классического способа в том, что он позволяет соединить детали крупных размеров своими руками. К сожалению, конструкция получается довольно объемной и тяжелой, поэтому ее не рекомендуют использовать для украшения потолка. К тому же, грубый металл не дает возможности составить рисунок из мелких изогнутых деталей.

Витражи Тиффани

Усовершенствованная технология была разработана основателем ювелирной компании «Tiffany» Луисом Тиффани на стыке XIX и XX веков.

Он предложил довольно простое решение, благодаря которому витражи стали выглядеть иначе. Вместо свинцовых прутьев Луис стал оборачивать стеклянные детали тонкими медными полосками своими руками. Как правило, полоска чуть выступает над плоскостью части.

После составления рисунка детали обрабатываются флюсом во избежание появления ржавчины и спаиваются друг с другом. Выступающий край медной ленты разравнивают над поверхностью стекла, создавая дополнительную защиту от выпадения частей из каркаса.

Благодаря технике Тиффани витражи превратились в настоящие произведения искусства! Тонкие филигранные узоры, состоящие из маленьких частичек, позволяют добиться более плавного цветового перехода и натуральности изображения.

Витражи Тиффани можно использовать для создания практически любого изделия благодаря их легкости и красоте.

Фьюзинг-стекла

Удивительная техника фьюзинга позволяет создавать самые разные изделия — от стеклянных вставок в дверях и мебели до расписной посуды. Но такой способ слишком трудоемкий, чтобы изготовить своими руками витражи больших размеров.

Особенность техники в том, что цветные элементы выкладывают поверх основного прозрачного стекла. Заготовку отправляют в печь, где под действием высокой температуры детали вплавляются друг в друга. Таким образом вы получаете цветное стекло без железной перегородки.

Минус фьюзинга еще и в том, что тяжело найти печь для обжига, в которой можно поместить крупные изделия.

Псевдовитраж

Современные технологии подарили людям возможность создания витражей своими руками без обучения трудоемкому процессу ковки, обработки металла и резки по стеклу.

Все, что вам понадобится — кусок прозрачного стекла определенного размера и специальная пленка с цветными узорами, пропускающая свет. Есть несколько разновидностей пленки:

• самоклеящаяся — на одну из сторон материала нанесен липкий слой;

• пленка, которую нужно крепить к стеклу при помощи специального бесцветного клея.

Пленочные витражи помогают сэкономить на декорировании интерьера, сохраняя при этом интересный внешний вид стекол.

Кроме способа с пленкой также широко применяется использование специальных витражных красок. Прозрачные гелеобразные смеси наносятся на заготовку в форме определенного рисунка. После их застывания стекло получает вид прозрачного витражного изделия.

Данная технология настолько проста, что в последнее время стали появляться детские наборы для творчества, позволяющие создавать расписные витражи своими руками.

Витражи Тиффани: мастер-класс

Витраж Тиффани очень легко создать даже в домашних условиях. Подготовьте цветные стеклянные осколки, нож для резки стекла, тонкую медную фольгу — фолию, паяльник, шлифовальную машину, флюс, паяльное олово.

• Создайте эскиз-заготовку — чем больше в рисунке будет Т-образных соединительных линий, тем крепче будут держаться детали витража.

• Распечатайте 2 экземпляра зарисовки в натуральную величину. Пронумеруйте детали на каждом эскизе и разрежьте один из них по линиям стыка.

• Второй целый эскиз оклеивается скотчем и вставляется в деревянную рабочую рамку.

После работы над эскизом можно приступить к заготовке деталей.

• Вырезанные части первого эскиза приложите к осколкам определенного цвета.

• Возьмите стеклорез и начните вырезать цветной элемент, держа инструмент под углом в 45 градусов относительно поверхности. Старайтесь обрезать деталь одной непрерывной линией, соблюдая постоянную силу нажима, иначе у вас могут появиться сколы и трещины.

• После стеклореза в стекле образовались микротрещины. Едва постукивая по нему, вы сможете отделить свою деталь.

• Используйте шлифовальную машину, чтобы подравнять края стекла и придать им шероховатую фактуру перед последующими этапами.

• Теперь оберните деталь медной проволокой. Воспользуйтесь фолией — специальным тонким длинным медным материалом с одной клейкой стороной.

• Загните и разгладьте на изделии выступающие края фолии.

• Готовый элемент установите на общем рисунке с помощью вбитых вокруг гвоздей.

• Когда все детали станут на свои места, удалите гвозди и обработайте флюсом щели между ними.

Подготовительный этап завершен — можно приступать к пайке!

• Положите кончик оловянной проволоки к месту стыка и пригрейте его сверху паяльником. Таким образом постепенно обработайте все швы своими руками. Не держите долго паяльник на одном месте — вы можете перегреть фолию и стекло, а также расплавить слишком много олова.

• После завершения пайки узора уберите деревянную рамку и поднесите железные заготовки к сторонам картины.

• При помощи олова спаяйте их с изображением в местах соприкосновения со швами.

Оставьте изделие остывать в сухом проветриваемом помещении на час-два. Когда его температура достигнет комнатной, хорошо промойте картину с помощью губки, воды и обезжиривающих моющих средств.

Теперь ваше творение можно повесить на стену или поставить на полку.

Заливной витраж: мастер-класс

Попробуйте изготовить заливные витражи вместе со своим ребенком — малышу наверняка понравится процесс нестандартного рисования. Главное — соблюдайте правила техники безопасности: все-таки, ваш главный материал — стекло — может привести к травмам и порезам.

Подготовьте витражные краски — их легко найти в больших канцелярских магазинах — и небольшой квадратный кусочек стекла. Предварительно вставьте его в рамку с закругленными углами, чтобы оградить ребенка от острых краев.

Краской темного цвета нарисуйте тонкие линии эскиза на стекле своими руками. Чаще всего используется черный цвет. У вас образовались очерченные полые области. Возле черного цвета, но не на него, несколько раз капните цветным оттенком — он должен самостоятельно растечься по ячейке.

Создать красивые заливные витражи своими руками для декора подсвечника вы сможете, посмотрев следующее видео.

С помощью данной техники можно украсить стеклянную рамку для фотографии , дверь шкафчика или окно в детской.

Искусство изготовления витражных стекол известно с давних времен. Стоит такое удовольствие очень дорого. Те витражи, фото которых можно найти в интернете, делают опытные мастера с использованием уникальных технологий и материалов. Но, витражи своими руками или их имитацию можно сделать в домашних условиях.

Стеклянный витраж на окно или дверь, создает имиджевый колорит аутентичного дизайна помещения. Для создания витражной картинки, выберите подходящий вам по вкусу эскиз и доступную технологию. Рисунок витражного стекла, может быть любым: геометрический узор, цветы, орнамент, птицы или животные.

Виды и выбор технологии витража

1. Заливные витражи, выполняются нанесением красок на стекло. Для контурных линий используется специальная краска в тюбиках с приспособленным для нанесения линий наконечником. Ее можно приобрести в любом салоне художественного творчества. После высыхания контурных линий, свободные просветы заполняются разноцветными красителями для стекла, более жидкой консистенции.
2. Пленочный витраж – наиболее простой и недорогой способ витража на стекле. Полупрозрачная самоклеющаяся разноцветная пленка выкраивается по шаблонам и наклеивается на стекло. Получается своего рода аппликация. Для имитации полноценного витража, швы декорируются самоклеящейся свинцовой или бронзовой гибкой лентой.
3. Витраж, по методике Тиффани, наиболее приближен к настоящему витражу. Он изготавливается из кусочков цветного и прозрачного стекла. От вас требуется некоторые навыки в работе со стеклорезом и умение паять.

Изготовление заливного витража

1. Эскиз рисунка делается карандашом и наводится маркером на листе бумаги соответствующему формату обрабатываемого стекла. Подберите цвета для заполняемых секторов и обозначьте их. Обрабатываемое стекло обезжирьте и просушите. Эскиз покладите на стол, а поверх него стекло.
2. Контурные линии проще всего нанести рельефной густой краской. Тюбики специальной краски оснащены насадками для линий различной толщины. Выпускаются они разных цветов, в том числе и имитирующие металлы. Дайте краске просохнуть.
3. Можно сделать проволочные алюминиевые витражи. Для этого возьмите алюминиевую проволоку диаметром 1.6 мм, выгните ее по контурным линиям и смажьте эмульсией ПВА. Покладите на стекло и прижмите грузом. Время высыхания час – полтора.
4. Приготовьте анилиновый колер. Разведите его дистиллированной водой и отфильтруйте сквозь марлю. Консистенция красок должна быть, как у густой сметаны. Наносить краски следует поступательно чистой кисточкой. Если насыщенность участка слабая, дайте ему подсохнуть и прокрасьте еще раз.
5. После просыхания красок, переверните стекло на другую сторону и задекорируйте места приклеивания алюминиевой проволоки самоклеящейся металлизированной лентой. Лицевую сторону для надежности и эстетичного вида вскройте прозрачным лаком.

Техника изготовления пленочного витража

1. Вам понадобится много обрезков полупрозрачной цветной или разноцветной самоклеящейся пленки. Эскиз рисунка витража, можно сделать на бумаге и затем перенести его на стекло. Подложив эскиз под стекло, перенесите на него контурные линии маркером или акварельными красками.
2. Вырезанные по шаблонам детали рисунка аккуратно наклейте на обезжиренную плоскость. Воздушные пузыри аккуратно разгладьте к краям пальцами или валиком. Маленькие пузырьки, которые невозможно удалить, проткните тонкой иглой и тщательно обожмите пальцами до полного устранения вздутия.
3. Для создания рельефного контура, используется самоклеящаяся свинцовая лента. Места соединений и стыков, обрабатываются паяльником.

Технология изготовления витражей Тиффани

1. Для таких витражей понадобится набор разноцветных стекол, желательно одинаковой толщины. Умение резать стекло по криволинейному шаблону и паять олово, также пригодится. Делая эскиз рисунка для витража Тиффани, учтите, что обилие «Т» — образных пересечений швов контура, способствует прочности витражной конструкции.
2. На плотную бумагу, нанесите эскиз витража. Ножницами разрежьте его на отдельные шаблонные фрагменты. Стол, застилается мягкой тканью, на него кладется шаблон, а сверху цветное стекло. Стеклорез, лучше использовать наливной. Плавно, с легким нажимом, сделайте риску по контуру и подбейте стеклорезом до появления на стекле трещины. Плоскогубцами удалите лишние кусочки стекла. Внутренние дуги, можно делать поэтапно. Отклонение от линии контура, допустимо в пределах 4 мм. Кромку, следует обработать шлифовальной машинкой и мелкозернистым надфилем – снимите фаски по краям.
3. Каждый фрагмент витражного панно, обматывается фолией. Фолия – тонкая медная фольга. Накладывается фолия с торцовой части с небольшим, но равномерным запуском на плоскость с обеих сторон. Детали витража начинают выкладывать на фанерный лист от верхнего угла в стороны и вниз. Фиксируются части витражного панно мелкими гвоздиками.
4. Пространство между швами обрабатывается флюсом, обезжиривается и готовится к пропайке. Флюс удаляет окислы с медной фолии и способствует пластичной накладке оловянного припоя. Обработать поверхность можно паяльным жиром или смешать его с паяльной кислотой. Для изготовления витражей Тиффани подойдет оловянный припой ПОС – 61.
5. Кончик оловянной проволоки прикладывается к пазу между стеклянными деталями и при помощи разогретого паяльника заполняется расплавленным оловянным припоем. Высоту шва регулируйте сами, но старайтесь не перегреть и не заляпать стекло. Пропайка делается с обеих сторон.
6. Участки, приближенные к периметру пропаивать не нужно, оставьте место для рамы. Подберите П – образный жестяной профиль соответствующий толщине стекла, нарежьте из него рамочные рейки с углами на краях под 45°. Взяв витражное панно в раму, соединение по углам, аккуратно пропаяйте тонким швом.

Витраж, очищается от видимых дефектов, швы подправляются мелкой наждачной бумагой, и моется водой с мыльной мойкой. После просушки его можно устанавливать на дверь или окно.

Название "витраж" пришло к нам из латыни. Данное понятие обозначает структурное построение, прозрачной или полупрозрачной фактуры, имитирующее особый орнамент или сюжет. Необычность витражной композиции заключается в умелом и удачном соединении световых лучей и стеклянной поверхности. Данные компоненты в союзе со значимым третьим - цветом - создают настоящие шедевры искусства.

Витражи как элемент декора

Витражи в интерьере, в первую очередь, являются элементом декора. Прямое их предназначение - это преломление потоков света и преобразование площади внутри помещения. Активное развитие и использование витражного искусства припадает на период средневековья. К сожалению, где и когда впервые произвели первую витражную композицию, не известно. До наших дней сохранилась информация о том, что еще древние римляне пытались использовать дутое и литое стекло в архитектуре.

В сегодняшнем декорировании интерьера, витражи снова в моде. Конечно же, идея таким образом украшать помещение, по праву принадлежит древним архитекторам, но благодаря новшествам в современных технологиях, витражи усовершенствовались и вышли на новый виток обновления и улучшения.

Витраж принято считать не только декоративным элементом, но и центральным элементом интерьера. Любоваться ними можно в разное время суток, вне зависимости от того, под каким углом на конструкцию попадают солнечные лучи. Исходя из этого становится понятно, что витражная композиция будет уместно смотреться и в холле, и в кухне и даже в ванной комнате.

Витражи в интерьере

Рискнувшие оформить хотя бы одно из помещений витражной композицией, гарантированно получат уникальное преображение комнаты, а также цветную легкость и неповторимость. Дизайнеры советуют выполнять витраж именно в том стиле, в котором оформлено все помещение. Таким образом, дизайн получится единым, целостным и гармоничным.

Наиболее часто используемый стиль витражей - это классический . Его основными характеристиками считаются естественность, изысканность, простота и уникальность. Этот стиль считается относительно мало бюджетным, что на сегодняшний день достаточно актуально. Главная привлекательность витражной классики - это симметрия. Изображаемая тематика может быть абсолютно разной от природных пейзажей до геометрических тел. Такие композиции в основном выполняют либо в темных, либо в пастельных тонах. Наиболее часто используют их при оформлении ширм, оконных проемов, перегородок.

Не менее популярный стиль - витражная неоготика . Идея стиля заключается в следующем: в комнате с большой площадью - довольно плотное заполнение оконных проемов витражной композицией, а в комнате не больших размеров - основу из прозрачного или бесцветного материала дополняли цветными вкраплениями.

С приходом ХХ века образовался и укрепился стиль модерн . Основные его признаки - это плавные переходы, замысловатые причудливые узоры, мягкие линии и узоры имитирующие растения. Цветовая гамма стиля приветствует все мягкие полутона. Стиль модерн отличается своей экстравагантностью и изысканностью. Модерновые витражи отлично совмещаются практически со всеми видами интерьеров.

Создание витражей сегодня производится посредством использования различных технологий. К сожалению, некоторые из них достаточно сложные и требуют не только мастерства и опытности художника, но и применения специального оборудования. В домашних условиях воспользоваться такими техниками нельзя. А теперь пришло время узнать в чем особенности создания витражей разных видов.

Классические, или паянные витражи

Начинают работу с изготовления эскиза, далее, в соответствии с каждой линией прокладывают металлический профиль, в который вставляют заготовленные стеклянные фрагменты. На местах стыков выполняется соединение пайкой. Затем выполняют художественную роспись витража.

Профиль может быть медным, латунным или свинцовым, его сечение похоже на букву Н. В пазы Н-образного профиля вставляют фрагменты, вырезанные из цветного стекла. Использовать в работу можно стекла толщиной не более 4 мм. Структура профиля является довольно жесткой и не позволяет придавать изображениям изогнутые контуры. Еще одним недостатком такой технологии считают относительно большую ширину профиля (до 6 мм). которая не позволяет сделать швы изящными.

Качество светопропускной характеристики такого витража зависит от стекол, которые используют при изготовлении, лучшими их производителями на сегодня считают: Wissmach, Spectrum, Glashutte Lamberts, Armstrong, стекла выпускаемые этими фирмами окрашены в массе, они никогда не выцветают.

Классическую технику создания витражей рационально использовать при изготовлении больших витражных полотен.

Тиффани

Наиболее красивыми считаются витражи Тиффани, но изготовление их отличается некоторой сложностью. Они реалистичны и очень похожи на живописные картины, при их изготовлении используются цветные стеклянные фрагменты разных размеров, форм, в том числе вогнутых и выпуклых. Сборка таких витражей выполняется исключительно вручную, т.е. каждую работу можно считать авторской.

Начинается работа с создания эскиза, разбивки его на фрагменты. Далее из стекол вырезаются детали конструкции, обтачиваются до получения нужной формы и габаритов, соединение фрагментов производится путем спайки свинцово-оловянным припоем клейкой медной ленты в которую оборачивается каждый из подготовленных фрагментов. Направляющие профили при создании витража в такой технике не потребуются.

Использование медной основы для крепления фрагментов позволяет создавать выпуклые и объемные изображения.

Витражи Тиффани не пострадают от резких перепадов температур, не зависимо от того, что состоят они из отдельных фрагментов, прочность имеют не меньшую, чем изделия из цельного стеклянного полотна. Выполнить такие витражи своими руками возможно, при условии наличия соответствующих материалов и инструментов, художественного вкуса и фантазии, умения трудиться с большой аккуратностью.

Фьюзинг

Процесс создания витража в технике Фьюзинг очень сложен, заключается он в спекании при очень высоких температурах составленных из стеклянных фрагментов художественных композиций. Хотя эта техника использовалась еще во времена строительства египетских пирамид, в современной промышленности она стала использоваться относительно недавно.

Как и вышеописанные техники она требует создания эскиза, нарезки стеклянных фрагментов, сборке их ровной стеклянной основе с применением фиксирующего клея, спекании в печах при температурах от +650 до +900 С. Сверху собранная картина закрывается вторым стеклом-основой, образуя при этом подобие сэндвича. Процесс спекание стекол многоэтапный, сначала стекла медленно прогреваются, далее некоторое время выдерживаются при температуре слияния, быстро охлаждаются.

Витражи в технике Фьюзинг отличаются многослойностью и рельефностью, изготавливают их без металлических протяжек. Конечно, в домашних условиях воспользоваться этой техникой невозможно.

Литой витраж

Достаточно сложная техника, предполагающая выдувание или отливку вручную каждого из стеклянных модулей, с приданием им особой поверхностной фактуры способной эффектно преломлять световые лучи. Толщина каждого из фрагментов может колебаться в пределах 5-30 мм. Соединяют стеклянные модули при помощи металлической арматуры и цемента.

Фацетные витражи

Особое место среди витражей занимают выполненные с применением фацетной техники. Они чрезвычайно привлекательны и оригинальны, уместно смотрятся в роскошных интерьерах, подчеркивая их особенности и высокий уровень достатка хозяев дома. Стекла для такого витража обрабатываются определенным образом - по краю каждого снимается фаска (фацет), что значительно увеличивает преломляющие свойства материала. Также могут использоваться особенным образом ограненные, отшлифованные и отполированные стекла. В работу используют только толстые, тяжелые стекла, соответственно и оправа для них требуется особо прочная. Для соединения подготовленных стекол используют жесткометаллический профиль: латунный или медный. После сборки витража его патинируют, придавая ему вид состаренной бронзы, серебра, золота или латуни. В такой оправе светопреломляющие стекла выглядят как настоящие самоцветы.

Смальта

Оригинальная старинная технология, заключающаяся в сборке картинки со стеклянных фрагментов и окисей металлов с последующим обжигом их в печах на протяжении длительного периода.

Полученный материал имеет высокие прочностные качества, привлекательный вид, напоминающий стеклянную мозаику. Смальта поражает воображение глубиной и богатством оттенков, особым глубинным светом, способностью выглядеть совершенно неодинаково при освещении разными источниками света.

Заливной витраж

Техника эта довольно востребована и доступна для исполнения. Конечно, чтобы создать интересное витражное стекло исполнителю потребуется иметь некоторый опыт и талант художника-визажиста. По внешнему виду заливной витраж напоминает созданный в технике Тиффани. После создания эскиза в натуральную величину его контурные линии переносят на обезжиренную поверхность стеклянного основания, используя для этого полимерную краску, получается имитация металлической протяжки. После полного высыхания контурных линий полученные ячейки заливаются красками или лаками, соответствующих цветов. Высыхание витража производят на протяжении суток.

Технология изготовления заливных витражей позволяет применение частичной автоматизации процесса, в частности:

• компьютерную разработку рисунка,
• нанесения контура с помощью программируемого оборудования.

Трафареты для витражей можно использовать самые разнообразные, их несложно найти в готовом виде в интернете. Изготовленные по заливной технологии витражи достаточно прочные, они не теряют качество при воздействии окружающей среды, они безопасны и экологичны.

Пленочный витраж

Самой бюджетной техникой изготовления витража можно назвать пленочную. Конечно, рисунок созданный таким образом на стеклянном полотне можно отнести к витражам условно, т.к. его создание заключается в нанесении на поверхности стекла специальной цветной пленки, в соответствии с выбранным эскизом рисунка, и последующим креплением по контурам свинцовой или оловянной каемкой.

Такие витражи имеют ровную, гладкую поверхность - основой для их изготовления является листовое стекло. Они отличаются простой ухода, небольшим весом и безопасностью в эксплуатации.

Витражная пленка для изготовления такого витража изготавливается из лавсана, порядок изготовления пленочного витража следующий:

• создание эскиза в натуральную величину,
• перенос рисунка на поверхность стекла,
• прокладка ленточного контура,
• заполнение образовавшихся фрагментов лавсановой пленкой.

Использование цельного стекла позволяет создавать пленочные витражи больших размеров.

Расписные витражи

Изготавливать их можно в любой технике, главное условие - нанесение красок на большинство стекол витража. В качестве дополнительного декора такие витражи предполагают использование стекол, подвергнутых фальцеванию или огранке. Витраж будет считаться расписным даже в том случае, если росписи будет подвергнуто единственное цельное стекло витража.

Другие разновидности витражной техники

Можно встретить в интерьерах и такие витражи как:

• Силуэтные , при сборке которых используются круглые элементы-диски, свободные пространства между ними заполняются вогнутыми стеклами, а все фрагменты соединяются латунной или свинцовой оправой.
• Пескоструйные , изготовленные из зеркального полотна или бесцветного стеклянного, с нанесенным матовым рисунком при помощи специального устройства-пескоструя, имеющие интересный вид и идеально вписывающиеся в классический интерьер.
• Узорчатые , собранные из стекол, сложенных в узоры, одноцветные, часто состоящие из фактурного, ориентированного в разных, направлениях стекла.
• Мозаика из стекла, она не может использоваться в качестве светопропускного материала в оконных или дверных проемах, но сохранение нею свойств просвечивающегося стекла позволяет использовать материал в качестве облицовочного, обычно из нее создают панно, разноцветные орнаменты, наполняющие солнечными бликами все помещение.
• Мозаичные витражи , собранные из разноцветных стекол при помощи свинцовых нитей, характеризуются повторяющимся рисунком, отлично выполняют роль фона, но могут использоваться как самостоятельный предмет декора.

Фотопечать

Эта разновидности появились совсем недавно, но при ее помощи дизайнерам удалось существенно расширить свои возможности по оформлению интерьера. Фотопечать подразумевает нанесение рисунка на стекло разными путями:

• прямая - рисунок может печататься на твердую основу,
• пленочная - сначала рисунок печатают на пленку, затем приклеивают ее к стеклянной поверхности
• триплексная - рисунок наносится на пленку и заключается между поверхностями двух стекол.

Привлекательными моментами фотопечати являются:

• возможность копирования классического витража,
• скорость изготовления изделия,
• доступная цена.

Коллаж

Техника изготовления коллажного витража основана на применении современной аппаратуры, но чем-то созвучна с техникой Тиффани. После разработки эскиза подготавливают заготовки нужных размеров и оттенков, соединяют их полимерным раствором, используя в качестве основания обычное стекло.

Отличаются такие витражи отсутствием четких линий, плавностью цветовых переходов, прозрачностью и легкостью. Они выглядят естественно в любом интерьере, а уникальная технология позволяет воспроизвести в стекле любые сложные изображения.

Комбинированные витражи

Они являются наиболее универсальными, при их изготовлении мастер сам решает какие именно техники и стили можно применить при изготовлении стеклянной картины, при этом не возбраняется не совсем обычное применение традиционных техник. В силу уникальности принципов своего изготовления, комбинированные витражи позволяют добиться особой выразительности произведений, уникальности, которую трудно получить в рамках любого отдельного стиля. Эта своеобразная техника позволяет создавать эффект трехмерного изображения, удивляющего особой глубиной и объемом.

Ознакомившись с описанием и просмотрев видео-рекомендации мы узнали, как сделать витраж. Конечно, чтобы получить настоящее произведение искусства потребуется приложить немало усилий, старания и фантазии.

Витраж – желанное украшение любого интерьера. Но профессионально изготовленные витражи дороги. Между тем существуют разные виды витражных техник, и некоторые позволяют выполнять витражи своими руками. Простейшие дают возможность сделать, например, потолочный витраж, очень похожий на настоящий, если не присматриваться вблизи. А по более сложным, но доступным самолельщику, получается произведение, которое и специалист без разборки не отличит от «всамделишного».

Главный секрет техники

Технология изготовления любого витража не требует глубоких знаний. Но обязательно нужны точный глазомер, верная и твердая рука и предельная аккуратность. Мельчайшие погрешности, накапливаясь по мере изготовления, в итоге придают изделию не вполне приглядный, а то и просто неряшливый вид. Так что главные условия успеха – сноровка, смекалка, тренировка. Если после трех пробных композиций размером с большую книгу у вас получится хороший настоящий – вы самородок.

Об эскизах и ножницах

Основа любого витража – поэлементный эскиз. Эскизы витражей выполняются всегда в двух экземплярах. Если они сделаны на компьютере и распечатаны, проблем нет: распечатки абсолютно идентичны.

Однако для большого панно эскиз приходится рисовать вручную, а затем копировать на светокопировальном станке. Несмотря на столь серьезное название, простейший светокопировальный станок – просто лист стекла (который потом сгодится на основу), уложенный на два стула, и лампочка под ним.

Чтобы сделать витраж без ошибок, нужно твердо помнить: сборку ведут по ПЕРВИЧНОМУ, самому точному, эскизу, а копия с него пойдет на шаблоны. Иначе нестыковки неизбежны, а подгонка фрагментов по ходу дела усложняет и портит работу.

Ножницы нужны не простые, а специальные шаблонные, с тремя лезвиями. Третье вырезает полоску шириной 1,76 мм. Перед порезкой вторичный эскиз наклеивают на лист тонкого, но плотного картона (идеальный случай – электрокартон 0,5 мм) и режут уже бумажно-картонную слойку. Иначе при изготовлении фрагментов очень трудно будет обвести контур по мягкой бумаге.

При поклейке будьте внимательны – размокшая от любого клея бумага тянется при разглаживании, а клеить нужно по всей плоскости. Каждый готовый шаблон выверяется по первичному эскизу. Кстати, кусочки обоих эскизов еще до порезки нужно единообразно пронумеровать.

Классический, или стеклянный витраж – это окно из множества разноцветных стекол, прозрачных или молочных; молочных в данном случае значит – непрозрачных окрашенных в массе. Матовое стекло «зашершавлено» с одной стороны, и на изломе прозрачно.

Фрагменты витража иногда называют витражными смальтами, чтобы не путать со смальтами, из которых набирается стеклянная . Витраж и произошел от мозаики. Иногда даже говорят просто «смальта», т.к. витражей делается много больше, чем мозаик из стекла. Далее в тексте смальта – везде витражная смальта.

Каждая смальта обрамляется П-образным профилем из свинца, олова, меди или латуни. Затем смальты укладываются прямо на первичный эскиз, и швы пропаиваются. Получается окно в переплете из Н-образных профилей. На него тут же накладывают раму из латунного уголка, для прочности, и пропаивают уже по контуру. Полученную картину вставляют в оконную раму или в проем с подсветкой сзади. В таком случае смальты берут матовые или молочные.

На рисунке в предыдущем разделе – один из величайших мировых витражных шедевров, витраж в южном окне собора св. Винцента в Блуа. На рисунке выше – современные витражи классического типа. И там, и там используется комбинированная техника с применением фьюзинга, см. далее. Классический витраж очень сложен в работе, трудоемок и не особо прочен. В распашные окна их не ставили – могли рассыпаться от хлопка открытой створки.

От простого к сложному

Пленка и потолок

Пленочный витраж (первый слева на след. рис. ниже) относится к фальшвитражам: на стеклянную основу, прозрачную, матовую или молочную, тем или иным способом наносится рисунок с имитацией бордюров между смальтами. В данном случае это просто пленка-самоклейка; об имитации контурных бордюров поговорим ниже, это совсем не сложно.

Витраж из пленки сделать не сложнее, чем просто что-то оклеить самоклейкой. Главное – хорошо обезжирить стекло раствором моющего для посуды в воде 1:5-1:20 и затем промыть дистиллированной водой. Пузырьки на пленке прокалываются иголкой и за сутки-двое без следа спадаются.

Современные пленки достаточно долговечны, но вблизи сразу видно, что это только имитация. А с обратной стороны он вообще вида не имеет. Поэтому пленочные витражи чаще всего устанавливают на потолок. Там они как раз на своем месте – дешево и сердито.

Ранее потолочные витражи были мало распространены: основа тяжела, хрупка, а при обрушении чрезвычайно травмоопасна. По свойствам материала витраж на стекле вообще не должен быть висячим. Сейчас наилучшая основа для потолочных витражей – акрил.

Попробуйте согнуть или сломать компьютерный диск. Это есть прочность акрилового пластика при толщине всего около 1 мм. Лист акрила 3х3 м толщиной 2-3 мм человек подбрасывает рукой, и под собственным весом он не провисает многие годы. А вдруг вывалится – тихо планирует, покачиваясь. И пленка на акриле держится очень прочно. Правда, акрил гораздо дороже стекла.

Заливной

Вторая поз. слева – витраж красками, или заливной. С лица он уже очень похож на настоящий, но с изнанки все равно заметна подделка, даже если ее оформить заодно с лицом в зеркальном отражении.

Технику заливного витража мы далее рассмотрим подробнее: из умелых рук такие композиции выходят очень эффектными с лица, но получить их не так-то просто. Для полноты эффекта нужно двойное прохождение световых лучей сквозь стекло-основу; следовательно – гладкая или фактурная отражающая поверхность под ней. Поэтому самое распространенное применение заливной техники – витраж на зеркале.

Дело в том, что краска при правильной заливке образует мениск, см. далее. Лучи, прямые и отраженные от зеркальной пленки, проходят через его участки с разной кривизной, и витраж играет красками вовсю. Сказывается и дифракция на границах бордюра, поэтому его лучше делать темным, но блестящим, также см. далее. Особенно эффектно «заливное» на акриловых зеркалах с отражающей тантал-ниобиевой подложкой.

Тиффани

Витраж-тиффани (след. слева направо поз.) – это уже самый настоящий, полноценный витраж из стеклянных смальт. Отличие от классики только в том, что переплет изготавливается не из литых или кованых желобков, а формируется прямо по торцу смальты из металлической паяющейся фольги (фолии), которую в Средние Века делать еще не умели.

При использовании латунной фольги, твердых легкоплавких припоев (которых в старину тоже не было) и полуактивных флюсов тиффани получается вполне прочным. Он пойдет и как витраж на окно, в т.ч. распашное или французское, и в дверь. Техника тиффани позволяет «витражить» объемные прямоугольные и криволинейные конструкции. Для этого боковые грани смальт выполняются скошенными под 45 градусов или под требуемым по кривизне углом. Промышленного оборудования для этого не требуется. Технику тиффани мы также разберем далее.

Фацет

Фацетный витраж, предпоследняя поз. – непременный признак престижного интерьера. Фацет – широкая, под малым углом, оптически точная полированная фаска на толстой, от 6 мм, стеклянной пластине. Угол фацета должен быть точно согласован с оптическими свойствами стекла, чтобы получилась т. наз. алмазная грань, дающая наибольшее светопреломление.

Смальты фацетных витражей изготавливаются прозрачными, бесцветными или окрашенными, из специальных сортов стекла – поташного (легкого, с меньшим показателем преломления) и свинцового (тяжелого, с большим лучепреломлением). Особенно эффектны фацетные витражи из умело подобранных комбинаций того и другого (кронфлинтовые фацеты).

Собираются фацетные смальты в специальных, штучно изготавливаемых профилях из прочного алюминиевого сплава, из-за большого веса. В целом фацетный витраж требует высокого мастерства и промышленных условий для изготовления. Чаще всего смальты заказывают партиями на оптико-механических предприятиях, а собирают уже в условиях мелкого/среднего производства.

Фьюжн

Фьюзинговый витраж, или витраж-фьюжн (от англ. fuse – плавить, плавиться; последняя поз.) изготавливается из разогретых до размягчения (300-1200 градусов, в зависимости от сорта стекла) смальт, выложенных по трафарету на жаростойкую плоскость. Весь набор прокатывается, благодаря чему получаются плавные переходы цветов, что в прочих витражных техниках недостижимо.

Фьюжн – высший пилотаж витражного искусства. Даже при изготовлении роботами в промышленных условиях вследствие прокатки каждое изделие уникально. Большие витражи-фьюжн стоят огромных денег; правда, с развитием роботизации цены неуклонно падают, здесь, как говорится, на два круга, впереди всего мира идет Китай. Сама же техника фьюжн известна издревле; именно по ней изготавливались и изготавливаются смальты с лицами и т.п. для классических витражей.

Видео: витраж с применением фьюзинга

Делаем простой витраж

Имитации

О пленочном витраже уже сказано, да и сложного ничего в нем нет. Но, прежде чем переходить к красочному, расскажем об имитации свинцового переплета; она общая и в том, и в другом случае. Приличная на вид имитация витража во многом определяется именно похожестью накладного бордюра на натуральный металлический переплет.

Бордюры

Сымитировать переплет классического витража и для пленки, и для краски, можно тремя способами:

• Поклейкой границ фрагментов свинцовым скотчем. Специально продается для витражных дел;
• Формированием контуров из мягкой проволоки, см. ниже;
• Наведением контуров контурной пастой.

Первый способ

Свинцовый скотч – самый настоящий, без кавычек, скотч: ленточка шириной около 1/8 дюйма из свинцовой фольги, клеящий слой, такой же, как на обычном скотче, и защитная пленка. Разматывая рулончик, выкладывают по контуру, обрезают, снимают защитную пленку, накладывают, придавливают – все. Для пленочных витражей – после поклейки, для заливных – перед заливкой.

Второй способ

Контур выгибают из проволоки и приклеивают (пленка – после; заливка – до) ПВА. Но не простым, а посудным. Он немного дороже «бумажного», и на этикетке указано: «Для склейки изделий из стекла и фарфора». Химически активные клеи не годятся, особенно циан-акрилатный «Суперклей». Он ко всему еще и необычайно жидкий, затекает всюду, где не нужен.

Проволоку по этой технике традиционно используют алюминиевую и потом патинируют, как для тиффани, см. далее. Но автор этой статьи неоднократно с успехом использовал медный обмоточный провод в высокопрочной эмалевой изоляции (эмальпровод). Он легче гнется, а в радиомагазинах и на радиобазарах его можно найти с изоляцией буквально всех цветов радуги, см. рис., диаметром от 0,02 до 2,5 мм круглый и от 1 до 16 мм плоский (шину).

Шина встречается редко и стоит дорого. Но каждый выгнутый из круглого провода контур можно выровнять и слегка сплющить, сильно сжав в слесарных тисках между двумя ровными плоскими пластинами из стали толщиной 8-12 мм. Изоляция даже чуть ли не довоенного ПЭВ от этого не портится.

Особенно хороши меднопроволочные контуры для заливных витражей на зеркалах; об этом уже говорилось. Если же нужна матовость и патина – достаточно поширкать по готовому наждачкой, и обнажившаяся медь скоро сама покроется самой что ни на есть настоящей, не наведенной патиной.

Третий способ

Готовим контурную пасту по рецепту:

1. Посудный ПВА – 50 мл.
2. Натуральная черная тушь (самая лучшая – голландская) – 20-30 мл.
3. Алюминиевая пудра (серебрянка) – 30-40 гр.

В ПВА вводим тушь, тщательно размешиваем и мелкими порциями при помешивании добавляем серебрянку до получения сметанообразной пасты. Если нужен переплет под латунь – серебрянку заменяем бронзовой пудрой. От соотношения туши с серебрянкой зависит «свинцовость»; ее проверяют пробной, вполне высохшей каплей.

Пасту готовят по мере надобности, она не хранится. При использовании нужно все время помешивать – серебрянка всплывает наверх. Наносят по контуру художественной кисточкой, набирая обильно, чтобы легла колбаской равной толщины, тут нужен хороший навык. Удобнее для новичка – малый кондитерский шприц-пистолет, но потом, даже после промывки, для использования по прямому назначению он непригоден.

Видео: английский пленочный витраж своими руками

«Заливное»

Заливной витраж выполняется в такой последовательности:

• Готовим сборочный стол: ровный щит, обтянутый белой бязью, фетром, байкой или фланелью.
• Кладем на него трафарет – пронумерованный первичный эскиз.
• Обезжириваем стекло – основу и кладем на трафарет. Берем за торцы руками в новых текстильных перчатках; пользоваться присоской и оставлять пальцы на лице нельзя.
• Выгибаем, ровняем и подплющиваем контуры, по очереди по одному от левого (для левшей – правого) верхнего угла.
• Подгоняем по мере надобности и приклеиваем посудным ПВА. Сушим сутки.
• Заливаем краской (см. ниже). Смежные ячейки одного колера заливаются поочередно по мере высыхания предыдущих: вдруг протечет, высохший потек легко снять лезвием безопасной бритвы.
• Сушим еще сутки после заливки последней ячейки, вставляем в рамку из металла – готово к установке!

О приготовлении красок см. след, а пока остановимся на заливке; это самая ответственная процедура. Краску наливаем обильно пропитанной кисточкой или шприцем изнутри по контуру, но ни в коем случае не касаясь бордюра (см. рис.)! Краска должна сама растечься в мениск естественным образом! Если колер вышел жидковат, по высыхании наливаем еще раз таким же способом.

Налив/долив краски в середину недопустим. Если там нужно пятно погуще, его нужно оконтурить и налить туда больше. В таком случае два налива в обрамление (по внешнему и внутреннему контурам) делаются без промедления один за другим.

Дело в том, что «блямба» посередине нарушит светопреломление. Возникнет известный фотографам «эффект бокэ», и одиночный такой элемент нарушит цельность восприятия композиции. А если их будет много, то весь витраж получится неряшливым.

Краски

Самодельные витражные краски известны четырех видов:

1. На ПВА и анилине – самые простые в приготовлении и самые нестойкие;
2. Советско-раритетные – на клее БФ-2 и пасте для шариковых ручек;
3. Желатин-анилиновые – непрочны и на прямом солнечном свету выгорают, но дают идеальный мениск;
4. Нитромасляные – самые дорогие, но имеют все достоинства без недостатков.

Первая. ПВА-анилиновые краски готовятся просто: вдвое-втрое разбавляем дистиллированной водой 50-100 мл посудного ПВА. Затем, в горячем дистилляте – анилиновый краситель для ткани по инструкции к таблетке, и процеживаем через миткаль, газ или тоненькие женские колготки. Капаем несколько капель в ПВА эмульсию, размешиваем, капаем каплю на стекло и проверяем колер. Засветлен – добавляем раствор пигмента; перетемнен – эмульсии.

Вторая. БФ-2 разводится вдвое ацетоном и в раствор по каплям добавляется ручечная паста с размешиванием. Колер проверяется пробной каплей, как выше указано. Дает отличный мениск, стойка, ярка, но – увы! – оборот чистого ацетона ограничен, т.к. он используется в кустарном нелегальном производстве наркотиков. А заменить нитрорастворителем или спиртом нельзя.

Третья. 6 гр. пищевого желатина разводятся в 200 мл. дистиллята при 40-50 градусах. Раствор анилинового красителя, такой же, как и для первой краски, добавляют по каплям после остывания до той же температуры и так же проверяют колер. Прочность и стойкость к выгоранию можно несколько увеличить, по высыхании покрыв прозрачным акриловым лаком. Анилин с ПВА – нельзя, поплывет.

Четвертая. Готовим состав из 60% по объему прозрачного мебельного нитролака и 40% 647 растворителя. Художественную масляную краску выдавливаем прямо из тюбика шариками с горошину размером, размешиваем, проверяем колер на каплю. Пригодна под покрытие акрилом; при этом прочность – акриловая, а стойкость – практически неограничена.

Примечания:

1. Иногда краска не размешивается, а творожится. Это значит – производитель обманщик: приготовлено не на натуральном конопляном масле.
2. Колеры можно смешивать, как делают художники, но соблюдая правила смешивания минеральных масляных красок. Иначе может получиться, как с картинами Озерова.

Видео: мастер-класс по заливному витражу

Тиффани

Витражи-тиффани на порядок или два сложнее в работе вышеописанных, поэтому разберемся с ними поэтапно. Сложности и тонкости есть на всех этапах, кроме, пожалуй, патинирования. И пренебрежение техникой на любом из них испортит работу. Кроме того, необходимо обзавестись некоторым специальным инструментом и материалами.

Инструмент

Стеклорез

Главный залог успеха при работе по тиффани – стеклорез, ведь нужно вырезать мелкие криволинейные куски стекла, а витражное стекло очень вязкое. Поэтому стеклорез нужен только алмазный. Советчики обходиться роликовым победитовым вряд ли сами способны в форточку.

Алмазные стеклорезы бывают двух видов: с острием (алмазные карандаши) и с криволинейной режущей гранью. Первые пригодны только для прямых резов, а вторые и для криволинейных. Вид режущей части и способ реза указываются в сертификате на инструмент, а по виду – стеклорез с кривой гранью обязательно массивный, с обушком для обстукивания/надлома, см. рис. После реза карандашом надрезанный кусок просто отламывается.

С рук покупать нежелательно – в 90% случаев продают потому, что алмаз надколот и звонкого реза (см. ниже) не дает. Есть еще пилки для стекла – тонкие стальные полоски с алмазным напылением. Ими получаются вполне приличные кривые резы больших деталей (стекол для шкафов и т.п.), но для смальт они непригодны – нельзя вырезать малый радиус.

Примечания:

1. Алмаз, чтоб вы знали, хоть и рекордсмен по твердости, но хрупок. Древний миф о рабах, которым обещали свободу, если разобьют алмаз молотом на наковальне – только миф. Колется, даже уроненный на каменный пол. Поэтому стеклорез нужно хранить в штатном футляре и обращаться с ним бережно.
2. Стеклорезы разных производителей весьма и весьма отличаются по качеству реза. Признак хорошего – футляр из натуральной кожи с фетровой подкладкой.

Паяльник

Пайка тиффани производится капиллярным способом, поэтому электро/радиотехнический паяльник с длинным красномедным жалом непригоден. Нужен инструмент с бронзовым никелированным жалом; оно служит только для нагрева, а припой в процессе пайки к нему не прилипает. Узнать такой можно по изначально короткому белому блестящему жалу (см. ниже на рисунке с паяльными принадлежностями), а в продажу они идут под маркой Long Life. Мощность – 100 Вт, не более и не менее.

Абразив

Для доводки смальт после порезки желательно иметь шлифмашинку для стекла, см. рис. Но стоит она немало, и в любом случае для точной доводки нужны три шлифовальных бруска номер 220-240 и шириной 12-20 мм: квадратный, полукруглый и треугольный. Последний необходим и при наличии машинки для выборки острых внутренних углов; в рисунках, скажем, с листьями, без них обойтись очень трудно.

Примечания:

1. Для смальт объемных витражей шлифмашина совершенно необходима. Руками невозможно точно выдержать требуемые углы скоса боковых граней.
2. Желательно еще иметь алмазный надфиль чечевицеобразного сечения – для доводки тех же уголков на очень мелких фрагментах.

Бруски нужно искать из натурального граната или корунда, тяжелые и очень крепкие. «Песочные» чудеса порошковых технологий не стекло точат, а сами об него стачиваются. Но обтачивать смальты даже на самом лучшем бруске нужно под слоем воды, для чего брусок при обточке погружают в миску, противень или какой-то еще подходящий поддон.

Лопатка для патины

Лопаточку для нанесения патины делаем сами – из зубочистки и кусочка плотного поролона шириной 5-6 мм и толщиной 3-4 мм. Насаживаем его на зубочистку и закрепляем тонкой мягкой проволочкой.

Материалы

Стекло

Смальты дли тиффани можно сделать из обычного стекла, покрасив его, как для «заливного». Но лучше купить специальное витражное стекло. Просвечивающее, матовое или молочное. В листах оно стоит дорого, но те же фирмы продают по дешевке бой (материал-то ценный), а нам много и не надо.

Примечания:

1. Заказывать сразу порезку на смальты по эскизу не надо. Дорого, и не подгонишь потом. Резать смальты нужно самому.
2. Поскольку тиффани собирается на пайке, температуру которой краска не держит, то его из простого стекла нужно сначала полностью собрать, а уж потом заливать. Можно с двух сторон разным колером, что даст переливы картины при взгляде с разных сторон.

Фолия

Фольга для обрамления смальт – фолия – продается в художественных магазинах специально для витражей наряду со свинцовым скотчем. Единица товара – рулончик ленточки 4-7 мм. Резать на полоски лист фольги самому нежелательно: витраж выйдет неаккуратным.

Пайка

Материалы для паечных работ показаны на рисунке, там же и паяльник. Обратите внимание на надпись: «Без канифоли». Нитевидный припой с канифолью внутри (гарпиус) для пайки витражей непригоден. Паяльный флюс (это баночка на рис.) нужен с бурой или другой полуактивный, для пайки электроники. Остатки активного флюса (с ортофосфорной кислотой и пр.) удалить из переплета невозможно, и он в конце концов будет разъеден.

Обычно для пайки тиффани рекомендуют припой ПОС-61 вследствие его легкоплавкости – 190 градусов. От обычных оловянно-свинцовых припоев (240-280 градусов) смальты, бывает, трескаются. Но ПОС-61 непрочен, очень мягок. Есть еще ПОС-61М с присадкой меди, 192 градуса, но он лишь чуть прочнее.

Наилучшие припои для тиффани – с присадками кадмия: ПОСК-50-18 (145 градусов, на рисунке) и Авиа-1 (200 градусов, прочность – как у дюраля). ПОСК-50-18 послабее, но все же много прочнее ПОС-61/61М. Он недорог, в отличие от «Авиа-1» легко доступен.

Патина

Сейчас в художественных и строительных магазинах продают кузнечную патину разных видов. Покупать лучше текучую, готовую к употреблению. Готовить самому состав из порошка будет лишь чуть дешевле, но сложно, а качество покрытия – хуже.

Этапы работы

Эскиз/трафарет

Уже при выбора рисунка нужно учитывать особенности технологии и ее слабые места. S-, N- и глубокие U-образные изгибы краев смальт недопустимы: из-за разности ТКР стекла и металла смальты по ним начнут со временем вылезать и выпадать. Идеальная смальта – область, ограниченная выпуклыми гладкими кривыми. Если же немонотонный изгиб нужен, его нужно набрать из кусочков, пусть и одного тона, см. рис. Вдруг готовая композиция из-за переплета получается мельтешащей/аляповатой – ничего не попишешь, нужно менять или дорабатывать рисунок.

Примечание : рисунки для витражей – отдельная область живописного искусства. В интернете есть много готовых под разные техники, но если хочется свой собственный уникум, нужно обратиться к художнику-витражнику или поискать в себе творческие способности.

Резка смальт

Сначала нужно сделать основание, такое же, как для заливного витража. При правильном резе остаток отламывается от малейшего толчка, поэтому сразу выводить его на свес не нужно: после надреза под стекло за рез подсовывают тонкую рейку, и несильно надавливают пальцем на остаток. Не отломился – можно обстукивать на весу.

Попробуйте разрезать кусок обычного оконного стекла. Если рез скрипучий, видна царапина, а для надлома нужно несколько раз обстукивать, за смальты браться рановато.

При правильном резе стекло издает тихий тонкий звон, а трещина не видна совершенно. Для надлома достаточно легкого нажима или слегка тюкнуть снизу. Чтобы получить такой рез, нужно выдерживать угол наклона инструмента в направлении реза (около 45 градусов, или по спецификации к стеклорезу) и держать его строго перпендикулярно в поперечном направлении.

Второе условие – строго постоянное усилие нажима. Навык по углу и силе должен быть отработан до полного автоматизма при порезке линий любого вида. Это называется – поставить руку.

Примечание: точный угол и нажим индивидуальны для каждого алмазного стеклореза. Поэтому стекольщики-асы чужими инструментами не пользуются и в аренду их не предлагают.

Но и это еще не все. Кривой рез по кривой сам по себе никогда не потрескается, хоть ты тресни. Уйдет и сторону и, по Первому закону Мерфи, как раз туда, где навредит больше всего. Что делать?

Вспомогательные резы по касательной, тем гуще, чем кривее, см. рис. Общее правило – стрела прогиба между двумя соседними вспомогательными резами не должна превышать двух толщин стекла. Кстати, это обстоятельство тоже нужно учитывать при разработке трафарета. Поэтому, если заказываете рисунок художнику, то обусловьте сразу и трафарет. Впрочем, хорошие мастера к рисунку придают трафарет безо всякого.

Если на смальте есть угол, от его клювика обязательно нужна касательная к наименее выпуклой стороне. Из сказанного следует важный вывод: не пытайтесь вырезать сразу много одноцветных смальт из большого куска. Почти весь дорогой материал уйдет в отход. Вообще, смальты режут по одной по мере заполнения трафарета, см. ниже.

Тут встает вопрос: а как обводить смальтовые шаблончики? Резак стеклореза – не лезвие бритвочки или монтажного ножа, он довольно-таки толстенький. А вот для этого и нужны трафаретные ножницы. Ширина третьего, срединного, лезвия как раз и учитывает получающийся отступ.

Набор в композицию

Перед началом набора витража трафарет на сборочном щите закрепляют ровными рейками слева (для левшей – справа) и вверху. От соответствующего дальнего верхнего угла и ведут укладку смальт, см. слева на рис.

Смальты вырезают строго по одной, иначе весь набор расползется, не дойдя до половины. Вырезав одну, доводят и выверяют ее по трафарету (нужен отступ внутрь от контура в 0,5-0,7 мм на пайку). Затем обертывают фолией и завальцовывают ее края круглой деревяшкой или пластиком (средняя поз.) После завальцовки той же гладилкой проглаживают боковую грань; для внутренних острых углов удобно пользоваться школьной пластиковой линейкой с клиновидным краем или пластиковым ножиком из набора одноразовой посуды, и довальцовывают.

Теперь смальту укладывают на место уже до пайки, плотно поджимают к предыдущим или бортику, и проверяют по трафарету шаблон для следующей. При необходимости подрезают шаблон изогнутыми маникюрными ножницами, и только тогда возвращаются к стеклу со стеклорезом. На заполненной части видимых просветов между смальтами не должно быть, правая поз. на рис.

Примечание: самые лучшие витражи получаются при наборе на светокопировальном станке, покрытом бязью или байкой. Малейшая щелка сразу видна.

Обжим и флюсовка

По укладке всех смальт композицию аккуратно обжимают по горизонтали рейками теперь уже справа (слева) и снизу. Если смальты при этом начинают выпирать углом вверх – доглаживают и довальцовывают фолию, придавливают сверху. После этого приступают к флюсовке.

Использованные шаблончики смальт выкладывают рядом со щитом сообразно композиции и нумерации. Особой точности не нужно, лишь бы кусочки не перепутались. Теперь на этот промежуточный трафарет переносят фрагменты, начиная с угла, противолежащего начальному, т.е. в порядке, обратном сборке. Так нужно, чтобы флюс на торцах смальт не пересох.

Далее смальты по одной переносят обратно на рабочий трафарет точно так же, как собирали. При этом фолиевое обрамление промазывают тонким слоем флюса (он имеет консистенцию вазелина) при помощи спички или зубочистки. Собрав композицию вновь на старом месте, опять обжимают, но правую (левую) и нижнюю рейки теперь уже закрепляют гвоздиками. Можно приступать к пайке.

Пайка

Главное условие при пайке – не делать сразу много. Из-за разницы в ТКР стекла и металла при перегреве вся композиция может вспучиться и развалиться. За один раз нужно пропаивать участок в одну-две мужские ладони, затем дать остыть, и паять дальше. Ведут пайку в порядке укладки.

Паяют тиффани капиллярным способом. Вначале по контуру очередной смальты на шов с шагом 1-1,5 см капают кусочки нитки припоя шириной в жало паяльника. Операцию проводят на весу, не касаясь ниткой припоя и жалом фолии. Это кропотливая, изнурительная и ответственная работа, поэтому не торопитесь, делайте перерывы для отдыха.

Затем швы пропаивают. Каждую каплю или колбаску припоя на шве греют, пока она вся разом не уйдет в шов и не растечется по нему внутри. Если флюс испарится и выгорит раньше, этого может не случится, так что флюсуйте не скупясь, но без грязи. Недостающего флюса в процессе пайки можно добавить, то только по остывании паяемого участка. Рассыпать набор не нужно, флюс можно наложить сверху и немного подогреть, чтобы затек в шов.

Видео: техника работы с витражом тиффани (eng)

Обрамление

В обрамление композиция также впаивается. Вклеивать на эпоксидке или акриле не нужно: из-за разницы в ТКР витраж более 5-7 лет не продержится. Делают обрамление из латунного или бронзового уголка.

Рамка должна быть цельной; допустимо одно паяное соединение в накладкой на стыке контура. Поэтому П-образный профиль не годится: как в него, цельный, витраж засунешь? Можно, правда, по кускам подсунуть под витраж, но тогда по углам нужны косынки на пайке, которые будут видны на готовом изделии. Впрочем, опять же – дело вкуса. Можно сразу согласовать рисунок с косынками.

Рамку изнутри школьным ластиком зачищают до блеска (полуактивный флюс пленку окисла на латуни не растворяет) и тщательно промывают ватным тампоном, обильно смоченным спиртом. Затем протирают новой, которой еще не пользовались, микрофибровой салфеткой для очков.

Теперь рамку изнутри, а кромку витража с лица и сбоку, промазывают флюсом, рамку накладывают на композицию, и паяют, как смальты, по кусочкам. По остывании витраж осторожно переворачивают, накладывают флюс на изнаночную щель между краем композиции и рамкой, прогревают до растекания, и пропаивают щель. Осталось промыть от остатков флюса и запатинировать.

Промывка

Изводить литры спирта на удаление остатков флюса теперь не нужно: с их удалением прекрасно справляются моющие средства для посуды. Особенно отрадное обстоятельство для непьющего: от «него, родимого» при спиртовой промывке такой духан…

Промывают витраж (уже витраж) в ванной под душем поролоновой губкой, пропитанной моющим. Особо прикипевшие остатки флюса снимают зубной щеткой. Поддаются они не сразу, поэтому простая операция получается кропотливой: нажимать сильно или срезать нельзя. Нередко витраж приходится сутки вымачивать в ванне, в которую бухнута целая бутылка «Фейри», пока флюсовый нагар не раскиснет и не сойдет под губкой.

Патинирование

Заключительный этап – патинирование переплета. Операция несложная: отливаем в мелкую расходную емкость, набираем на лопаточку и наносим на переплет. Излишки по высыхании смываются тем же моющим для посуды губкой под душем безо всяких сложностей.

Нюанс при патинировании всего один: едкая и вредная это штука, готовая к употреблению кузнечная патина. Поэтому работать нужно в проветриваемом помещении, в защитных перчатках, очках, и, желательно, в респираторе-лепестке.

После промывки от остатков патины и просушки витраж готов – можно вставлять в раму на место и любоваться.

О матировании

Пленочные и заливные витражи, используемые с подсветкой сзади, хорошо смотрятся, если изнанка основы матовая. Самодельщикам иногда предлагают рецепты химического матирования, но сии рекомендатели, похоже, сами этой химии не нюхали, раз живы: при химическом матировании используются смертельно опасные летучие компоненты – плавиковая (фтористоводородная) кислота и ее соединения. Матирование кремневой кислотой ничуть не лучше: нужна концентрированная серная кислота, и тоже образуются ядовитые летучие продукты.

Самый простой способ самостоятельного матирования изнанки основы – взять, да и наложить изнутри пластиковую кальку. Держится более 10 лет. Если же матовая основа видна с двух сторон, то есть трудоемкий, но совершенно безвредный способ:

• Покупаем 10-50 г, смотря по площади, корундового порошка самой мельчайшей фракции (0,05 мм).
• Рассыпаем мелкими кучками по площади стекла.
• Капаем в каждую кучку льняное, рапсовое, пальмовое масло или веретенку до получения кашицы; перечень – в порядке предпочтения.
• Растираем с легким нажимом лощилом из цельной, не двоеной, сыромятной кожи; хорошо подойдет кусок старого грубого широкого поясного ремня.
• Трем лицевой (гладкой) стороной лощила, чередуя продольно-поперечные и круговые движения. При некотором навыке таким способом удается получать даже матовые стекла для фототехники.
• Остатки абразива смываем водой с моющим для посуды и губкой.

Примечание: смывать нужно в поддон, а не ванну, иначе сантехника погибла.

Видео: передача об изготовлении витражей тиффани

Напоследок – об алюминии

Кто-то, прочтя статью, вспомнит: погодите, а вот остекление мебели? Чем не витраж? В стандартных дюралевых профилях, дешевых, красивых, блестящих. И гнуть их можно.

Нет, там не витраж. Витраж – отдельное транспортабельное изделие в цельной раме, паяной или литой. Ну ладно, спаяем. Алюминий паяется, и даже без аргона – есть специальные «скребущие» припои (ЦОП, к примеру) и не особо едкие флюсы на олеиновой или пальмитиновой кислоте.

Да, но температура нужна 350-400 градусов, стекло в плотном контакте с металлом такую не держит. Если же очень медленно нагревать весь набор на огнеупорном щите, от разницы ТКР он пучится и распадается. Дать припуски на температурное расширение – расседается и разваливается при остывании.

Так что «взаправдашние», не на клею и смолах, витражи в алюминиевом переплете пока не получаются. Если же кто-то придумает, как их делать – это, безусловно, будет революция в витражном искусстве: алюминиевые сплавы легки, а по прочности сравнимы со сталью.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Витражи – это особый декор, обогащающий и удорожающий интерьер, делающий его оригинальным и возвышенным. Однако дорогим интерьер делает не только высокохудожественность витражных изделий, но и их немалая стоимость. И это вполне обосновано, ведь витраж – кропотливая творческая работа, искусство, а мастерство в подобном деле ценится высоко. В таком случае возникают резонные вопросы, можно ли освоить это ремесло самостоятельно и как сделать витраж своими руками.

Витражи на стекле своими руками – с чего начать?

Витражи на стекле своими руками, естественно, начинаются с большого желания, а если ближе к делу –с разработки эскиза. Если говорить о классических техниках и их имитациях, то эскизы должны быть:

• в полный размер витража на бумаге и картоне;
  
  
  
• с четко прорисованными контурами деталей, разбивающими рисунок на отдельные фигуры;
  
  
  
• на картоне с указанием цвета и материала каждого фрагмента;
  
  
  
• для наборного витража – возможно с указанием направления стекольных волокон и нумерацией деталей.
  
  
  

В теории это может показаться сложным, но на практике все проще: внешний вид полной схемы витража подобен раскраске для детей, на отдельных частях которой нарисованы цифры, стрелки или другие необходимые обозначения, что облегчает сборку витража. В зависимости от сложности рисунка и техники исполнения витража, их потребуется больше или меньше.

Совет. Чтобы сэкономить время и силы на разработку эскиза и трафарета, можно скачать и распечатать готовый трафарет для витража. Для перенесения рисунка на стекло потребуется исчезающий маркер.

Технология изготовления витражей

Технология изготовления подбирается, в том числе, исходя из того, что будет витражным объектом: планируется ли витраж на окне или на двери, на зеркале или на вазе, а возможно это будут витражные лампы или стеклянные картины. В каждом отдельном случае будут свои особенности изготовления и монтажа, делающие определенную технологию приоритетной.

Для производства витражей в домашних условиях наиболее подходят три следующие техники:

• наборной витраж Тиффани;
  
  
  
• пленочныйфальш-витраж;
  
  
  
• контурный заливной витраж.
  
  
  

Они не требуют специфического дорогостоящего оборудования, как, к примеру, печи для фьюзинга, или наличия обустроенной мастерской в связи с работой с химикатами, абразивами и вредными испарениями, как, например, для матирования стекла или выполнения витражей в классической свинцово-паечной технике.

Тема Тиффани по сути объединяет все три способа, так как пленочный и заливной витражи – это способы имитации классических техник.

Как делать витраж Тиффани

Если вкратце: по готовому эскизу вырезаются шаблоны деталей из картона, они обводятся на стекле, детали вырезаются стеклорезом, шлифуются, каждый элемент по периметру обматывается медной фолией, все части выкладываются в единый рисунок, положение краевых элементов фиксируется гвоздиками, фольга на стыках обрабатывается флюсом, производится пайка оловянным припоем с одной, а потом и с другой стороны изделия, витраж вставляется в раму из металлического профиля и припаивается к ней.

На каждом этапе создания витража следует учесть массу нюансов:

• в рисунке не желательны детали с несколькими острыми углами (смальты в форме N) или мудреные S-образные кривые: лучше всего мягкие изгибы кривых линий;
  
  
  
• дешевле обойдется не листовое стекло для витражей, а стекло-бой; резку стекол следует выполнять алмазным стеклорезом, предварительно потренировавшись на обычном стекле; для криволинейных фигур необходимо выполнять вспомогательные резы по касательной;
  
  
  
  
  
  
  
• изготовление деталей и укладывание их в рисунок выполняется одновременно: каждая деталь начиная с верхнего угла вырезается, шлифуется, прикладывается к рисунку, обматывается фольгой, снова прикладывается к рисунку и после сверки закрепляется на соответствующем месте; сборку витража удобнее осуществлять на подсвечиваемой снизу поверхности;
  
  
  
  
  
• для пайки нужен 100-ваттный паяльник с никелированным жалом и легкоплавкий оловянный припой без канифоли; чтобы стекло не треснуло, не следует паять за один раз слишком большие участки, нужно давать витражу остыть и т.д.
  
  
  
  
  

Витражи своими руками, мастер-класс:

Как изготовить пленочный витраж

Изготовление пленочного витража – занятие более простое, нежели сборка витража Тиффани.

1. Стекло очищается; по эскизу, подложенному под него, свинцовой лентой выкладываются линии контура. Кончики каждой линии должны перекрываться следующим отрезком ленты. Когда все контуры оклеены, лента прокатывается валиком;
2. Стекло переворачивается, протирается;по контурам, образованным свинцовой лентой, вырезаются элементы из пленки, клеятся на эту обратную сторону и также прокатываются отдельным валиком для пленки;
3. Стыки пленок оклеиваются свинцовой лентой, повторяя контуры ленты на первой стороне, и прокатываются валиком; готовый витраж протирается моющим средством.

Для украшения фальш-витража можно использовать настоящие стеклянные детали, сажающиеся на специальный клей.

Как выполнить заливной витраж

Для заливного витража необходимы полимерный контур и витражный акриловый лак или специальная краска.

• Рисуется или распечатывается эскиз, который подкладывается под прозрачное стекло или переносится исчезающим маркером на матовую или зеркальную основу;
• Поверхность стекла очищается и обезжиривается;
• По рисунку наносится полимерный контур, образующий замкнутые области;
• После высыхания контура каждый элемент аккуратно заливается жидкой краской.

Наносить каплю краски нужно около контура, не касаясь его. Краску нельзя размазывать, она должна растечься естественным путем, чтобы в результате получился красивый играющий светом витраж.

Витражи своими руками, видео: