Монтаж электропроводки: схема, инструкция и советы. Технология монтажа электропроводок

Сегодня трудно представить комфортную жизнь без электричества, а внезапная поломка в электросети квартиры или дома становится большой проблемой. Чтобы избежать этой неприятности, необходимо еще на стадии приобретения квартиры или дома обратить пристальное внимание на электропроводку. И в случае неудовлетворительного результата осмотра заняться работами по её монтажу. Все работы могут выполнить опытные специалисты, но те, кто привык все делать сам, могут выполнить монтаж электропроводки своими руками. Главное, знать правила и требования к монтажу электропроводки, а также иметь представление, что и как делать.

Проводя работы по укладке проводов, необходимо неукоснительно выполнять все требования к монтажу электропроводки. Несоблюдение или полумеры в этом виде работ могут иметь весьма плачевные последствия. Вот перечень основных правил, которых необходимо придерживаться:

счетчики, короба разветвления, выключатели и розетки должны быть в легкодоступных местах;

выключатели необходимо устанавливать на высоте 65 – 80 см или 1,5 м от пола. В первом случае это делается для удобства детей, во втором – для взрослых. Также выключатели должны находиться во всех помещениях возле дверного проема, в месте, где дверь не закрывает доступ к ним;

розетки следует размещать на высоте 0,5 – 0,8 м от пола. Не стоит располагать их возле самого плинтуса, чтобы избежать короткого замыкания, если помещение будет затоплено водой. Расстояние от розетки до газовых или электрических плит, батарей, труб или иных заземленных предметов, должно составлять минимум 50 см. При расчете количества розеток следует исходить из того, что на 6 м 2 помещения устанавливается 1 розетка. Для кухни количество розеток рассчитывается, исходя из планируемого количества бытовой техники. В туалете установка розеток запрещается, а для розеток в ванной необходимо установить разделительный трансформатор за пределами ванной.

прокладка проводки на стенах проводится вертикально и горизонтально, а их местоположение необходимо отобразить на плане электропроводки помещения;

при горизонтальной прокладке необходимо выдержать расстояние в 50 – 100 мм от балок и карнизов и 150 мм от потолка. Высота от плинтусов должна составлять 150 – 200 мм. При вертикальной прокладке расстояние до дверных проемов или окон должно составлять минимум 100 мм;

электропроводка не должна соприкасаться с металлическими строительными конструкциями. Расстояние от газовых труб должно быть минимум 400 мм;

разводку проводки и её соединение необходимо выполнять в специальных коробах, а оголенные концы следует тщательно изолировать. Следует помнить, что соединение алюминиевого и медного проводов между собой запрещено;

провода для заземления и защитные нулевые провода необходимо присоединять к приборам при помощи болтового соединения.

Предваряющая монтаж подготовка

Пример схемы электропроводки

Как и любые другие внутренние работы, монтаж электропроводки необходимо начинать с подготовительного этапа. И первое, что потребуется для успешного выполнения работ, — это схема монтажа электропроводки. Для этого можно обратиться к специалистам, и за определенную плату они начертят схему разводки проводки в помещении, или сделать все самостоятельно. Для этого можно на бумаге нарисовать план помещения и отобразить на нем места прокладки проводов, места установки розеток, распределительных коробов, щитка, а также отметить места установки осветительных приборов.

Для скручивания и изоляции проводов можно использовать СиЗ (средство индивидуальной защиты)

Создав такой нехитрый план, можно сразу же просчитать необходимое количество кабеля или провода, розеток, выключателей и всего прочего.

Если быть точным, то для монтажа электропроводки потребуются следующие материалы: щиток освещения, ДиФ автоматы или УЗО, провода, подрозетники, распределительные короба, выключатели, розетки, гофра, короба или кабель – каналы, клеммы для соединения проводов и СиЗы, изолента и различные крепежные элементы (клипсы, дюбель – гвозди, саморезы).

Важно! При расчете количества кабеля необходимо помнить о двух моментах. Во-первых, не забыть включить в общую длину все ответвления на стенах к розеткам, выключателям и точкам освещения. Во-вторых, к полученной длине добавить лишних пару метров, так как придется делать выпуск провода на 10 – 15 см в точках монтажа розеток, выключателей и осветительных приборов. Ко всему прочему, это небольшая перестраховка на случай ошибки во время монтажа.

Особое внимание необходимо уделить проводам. При выборе проводов предпочтение отдается медной сердцевине. Медь более долговечна, лучше проводит электричество, гибкая. Среди всего разнообразия для монтажа потребуются следующие типы проводов:

ВВГ-5*6. Такой провод с пятью жилами и сечением в 6 мм 2 прекрасно подойдет для тех, кто установил у себя трехфазное питание.
ВВГ-2*6. Этот двухжильный провод имеет сечение 6 мм 2 . Им выполняется соединение щита В.Р.У. с щитком освещения.
ВВГ-3*2,5. Это трехжильный провод сечением 2,5 мм 2 . Он используется для основной части проводки от щитка до распредкоробок и от распредкоробок до розеток.
ВВГ-3*1,5. Этот трехжильный провод с сечением 1,5 мм 2 используется для прокладки от распредкоробки к точкам освещения и выключателям.

Самые распространенные автоматы отключения на 16 А и на 20 А

Что качается автоматов, то тут можно остановить свой выбор на 16 А и 20 А автомате. Первый – на 16 А – прекрасно подойдет для освещения, а второй – на 20 А – для розеток. Существует еще автомат на 25 А, но для старых домов и старой проводки ставить его не рекомендуется, так как при повышенной нагрузке он может не сработать, а проводка не выдержать.

Важно! Для каждого сечения провода существуют свои допустимые нагрузки. В нашем случае для провода ВВГ 3*1,5 подойдут автоматы на 16 А и 20 А. Для провода ВВГ-3*2,5 следует установить автоматы 20 А и 25 А.

Теперь необходимо определиться со способом монтажа, это может быть скрытый или открытый монтаж. Если применяется скрытый монтаж, тогда придется взять в руки перфоратор или болгарку и проделать весьма пыльную работу по штроблению стен. С открытым монтажом все намного проще: провод крепится к стенам при помощи специальных клипс, дюбель – гвоздей, коробов или кабель – каналов. Конечно, это не всегда выглядит эстетично, но при таком способе монтажа всегда можно получить свободный доступ к проводке. Перед выполнением работ по монтажу в помещениях необходимо убрать все лишние, чтобы получить свободный доступ к стенам, полам и потолку. Монтаж электропроводки скрытым способом лучше всего проводить перед любыми отделочными работами, а открытый монтаж можно сделать по окончании всех работ.

Штробы выполняются строго горизонтально или вертикально

Чтобы проложить штробы, вначале необходимо нанести на поверхность стен, потолка или бетонного пола разметку согласно ранее созданному плану электропроводки. Затем при помощи перфоратора или болгарки вырезать канавку – штробу. Места установки подрозетников и распредкоробок вырезаются при помощи специальной насадки на перфоратор – коронки. Для протяжки провода между комнатами бурим отверстия в стенах диаметром на 2 – 3 мм больше, чем диаметр провода.

Для тех, кто не обладает нужными навыками по монтажу, лучше обратиться к специалистам. На сегодняшний день расценки на монтаж электропроводки весьма высоки и зависят от количества комнат, видов работ и количества точек монтажа осветительных приборов, розеток и выключателей. Все работы могут обойтись от 300 у.е до 700 у.е. Но при желании можно сделать все самостоятельно, выполняя изложенные ниже рекомендации.

Монтаж скрытой электросети

Для скрытой электропроводки в стенах делаются штробы

Первое, что необходимо сделать, это установить и подключить щиток освещения, УЗО или ДиФ автоматы. Эти нехитрые приборы уберегут Вас от короткого замыкания и перепадов напряжения. Обычно такой щиток устанавливается при входе в квартиру в специальной нише, но его также можно вешать на стену. Для подключения необходимо вначале определить его местоположение. Если он будет навесным, тогда необходимо пробурить отверстия для его крепежа, если запланирована специальная ниша, тогда просто поместить туда все необходимые приборы и закрепить их. В новых домах обычно сделана ниша, и в неё проведен провод ВВГ-2*6 или ВВГ-5*6. Для старых домов придется делать подключение самостоятельно, предварительно пробурив отверстие в стене и протянув в него провод.

Теперь подключаем ранее приобретенные автоматы. Устанавливаем их внутрь коробки и закрепляем их, после чего подключаем провода. Стандартный щиток выглядит следующим образом:

вверху находятся нулевые клеммы,
внизу заземляющие,
посередине устанавливаются автоматы.

Вначале зачищаем вводный провод и присоединяем синюю жилу к нулю, желтую с зеленой полоской к заземлению, а белую жилу к верхнему контакту на автомате и там же ставим перемычку к верхнему контакту соседнего автомата. Провода ВВГ-3*2,5, которые идут в комнаты, подключаем следующим образом: фазу (цвет может быть коричневым, красным или другим запоминающимся) подсоединяем снизу к клемме автомата. Ноль и заземление присоединяем так же, как и у вводного провода.

Так выглядит обычный щиток освещения с установленными автоматами

Важно! Для проводки, которая идет в помещение, перемычку делать не надо. Так как для розеток, выключателей и точек освещения будут свои собственные автоматы, которые запитаны от общего кабеля. В случае, когда монтируется щиток с УЗО, фаза и ноль вводного провода подключаются к УЗО и уже оттуда идут на автомат и нулевую клемму.

Теперь можно приступить к монтажу скрытой проводки. Стоит сразу отметить, что к скрытому способу монтажа относится укладка проводки по штробам, в пустотах перекрытий, под напольное покрытие, под штукатурку, а также монтаж электропроводки под гипсокартон. Укладка проводки по штробам проводится следующим образом:

В ранее сделанные штробы укладываем провода, так, чтобы они не выступали за края. При необходимости немного расширяем штробу.
От ЩО до распредкоробок прокладываем провод ВВГ-3*2,5.
Этот же провод прокладываем от распредкоробок до розеток.
Для точек освещения и выключателей прокладываем провод ВВГ-3*1,5 от распредкоробок до места подключения.

Провода соединяются между собой в распредкоробке

Подрозетник устанавливается в специальную нишу, затем подключаются провода

Если планируется обшивать стены помещения гипсокартоном, тогда можно не делать штробы.

Вся проводка будет уложена за гипсокартонными листами. Принцип укладки тот же, но главное, есть существенные отличия – все провода заводятся в гофру и только потом укладываются на место, для крепления к стене используются специальные клипсы.

Разводка проводки под полом — очень удобный вариант

Для тех, кто хочет немного сэкономить, есть возможность воспользоваться монтажом проводки в полу. Так не придется огибать все углы и стены, а просто протянуть провода напрямую в нужное помещение. В этом варианте стоит отметить необходимость вертикального штробления стен для розеток, выключателей и осветительных приборов. Также вся проводка заводится в гофру.

Важно! Если запланировали на каждую группу приборов либо на комнату по одному или несколько автоматов, тогда при прокладке проводов их следует пометить определенным образом, иначе можно запутаться.

Чаще всего штробы заделываются алебастром

Теперь, когда проложены основные провода, их необходимо завести в распредкоробки и соединить в единую сеть. Для этого зачищаем концы проводов и скручиваем между собой. Все оголенные концы необходимо заизолировать. Можно использовать изоленту или воспользоваться СиЗом, что намного проще и эффективнее.

Заизолированные концы проводов плотно прижимаем внутрь короба, а сам короб закрываем крышкой. Смонтированную проводку проверяем тестером на предмет повреждений или неправильных соединений. На завершающем этапе заделываем штробы с проводкой алебастром. Осталось установить на место розетки, выключатели, приборы освещения, после чего можно обращаться в ЖКХ. Для подключения к силовому щитку потребуется вызывать электрика, чтобы он отключил электричество и подключил к счетчику.

Монтаж открытой электропроводки

Прокладка кабеля в плинтусе с кабель — каналом относится к открытому способу

Этот способ монтажа используется в случае, если в доме, квартире или другом помещении нельзя или невозможно сделать скрытый монтаж. Для реализации открытой электропроводки используются специальные короба или кабель – каналы. Все перечисленные материалы закупаются, исходя из общего метража проводки, так как все кабели и провода будут скрыты и уложены внутри коробов. Установка и подключение ЩО проводится так же, как было описано выше. Сам процесс монтажа заключается в следующем:

согласно плану электропроводки намечаем места прокладки проводов;
засверливаем отверстия под дюбели и саморезы с шагом 0,5 м;
ставим на место короба или кабель – каналы и закрепляем их к стене саморезами;
в местах установки розеток, выключателей, осветительных приборов засверливаем отверстия;
устанавливаем розетки и выключатели, закрепив их саморезами. Для осветительных приборов на потолке используем специальные крюки, на стенах – специальный крепеж;
по аналогии со скрытым монтажом в местах соединения проводов используем распредкороба, а для соединения проводов – СиЗы;
проверяем тестером на предмет повреждений или ошибок и закрываем короба с проводкой крышками;
для подключения к общей электросети обращаемся к электрику в ЖКХ.

Видео-руководство для начинающих электриков

Для толкового хозяина монтаж электропроводки своими руками не представляет особых трудностей. Главное, выполнять все постепенно и внимательно. Малейшая ошибка может обойтись очень дорого, но если постараться, то можно сэкономить очень хорошую сумму денег на монтаже электропроводки.

Яндекс.Директ

Целью статьи «Технология монтажа электропроводок» являеться более подробное изучение способов прокладки и виды электропроводок, монтаж, ремонт, обслуживание, и возможность модернизации в будущем.

Для выполнения данной цели поставлены следующие задачи:

· изучить способы подготовки трасс электропроводок, техническую документацию, инструкции.

· рассмотреть организацию монтажа электропроводок.

· научиться разделке, соединению, оконцеванию жил проводов и кабелей.

· освоить контроль качества контактных соединений.

· освоить технологию монтажа, обслуживания электропроводок

· знать и исполнять правила безопасной работы на электроустановках.

ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТРАСС ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

1.1 Классификация электропроводок

Электропроводки по способу выполнения подразделяются на открытые и скрытые. Открытой проводкой называется электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, ферм, станин машин, а скрытой — электропроводка, проложенная в конструктивных элементах зданий (стенах, потолках, полах, фундаментах и т.д.)- Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.

Наружными являются электропроводки, проложенные по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов до 25 м каждый) вне улиц, дорог. Наружная электропроводка может быть открытой, скрытой, иметь различные конструктивные формы, методы ее монтажа с учетом условий окружающей среды, правил техники безопасности, пожарной безопасности и других факторов.

Открытые электропроводки выполняются на изолирующих опорах, непосредственно на строительных основаниях, лотках, тросах, а скрытые — в металлических и неметаллических трубах, под штукатуркой, в замкнутых каналах строительных конструкций зданий, замоноличенными в строительные конструкции при их изготовлении, в глухих коробах. Внутрицеховые осветительные сети напряжением до 1000В могут иметь и открытые, и скрытые электропроводки, но предпочтительнее открытые бесструбные проводки как менее трудоемкие, более экономичные и отвечающие требованиям индустриального монтажа.

1.2 Организация монтажа электропроводок

Современный индустриальный монтаж электропроводок выполняется в две стадии. Первая стадия — это подготовительные и заготовительные работы вне зоны монтажа (в МЭЗ) и непосредственно на монтажных объектах, вторая стадия – прокладка проводов по подготовленным трассам с выполнением всех подключений.

Работы первой стадии монтажа непосредственно на объекте состоят из подготовки трасс для прокладки проводов, прокладки заземляющих проводников, установки закладных элементов и деталей для последующего крепления к ним электрооборудования и электроконструкций (если они не были предусмотрены в проекте и не установлены строителями). Эти работы выполняются одновременно с общестроительными работами но при определенном уровне готовности объекта, т. е. в соответствии с требованиями СНиП при возможности обеспечения нормального и безопасного ведения электро монтажных работ, защиты монтируемого оборудования, кабельных изделий и электроматериалов от влияния атмосферных осадков, грунтовых вод, низких температур, а также от загрязнения и случайных повреждений при производстве дальнейших работ смежными организациями.

До начала работ второй стадии должны быть полностью закончены строительные и отделочные работы в электротехнических помещениях, включая монтаж и испытание отопления и вентиляции.

Электромонтажные работы второй стадии в производственных помещениях производятся одновременно с монтажом технологического оборудования по совмещенному графику.

Борозды, каналы, ниши в стенах и перекрытиях для монтажа проводок и электроконструкций в соответствии с требованиями СНиП должны быть предусмотрены в строительных чертежах и выполнены в процессе строительства или в процессе изготовления панелей и блоков на комбинатах стройиндустрии. Отсутствие каналов и ниш приводит к необходимости выполнения трудоемких пробивных работ.

Здания и сооружения для производства электромонтажных работ второй стадии принимаются от строительных организаций по акту, при этом проверяется соответствие их готовности требованиям СНиП, а также наличие, размеры и число предусмотренных основным проектом или проектом производства работ монтажных проемов для подачи электрооборудования и блоков комплектных устройств.

Подготовка трасс электропроводок включает в себя: . (Приложение№1)

· разметку трасс и мест установки крепежных деталей;

· пробивные работы для установки крепежных деталей;

· крепежные работы (установку крепежных деталей в строительных конструкциях — бетонных, кирпичных, шлакоблочных).

Работы по подготовке трасс электропроводок относятся к наиболее трудоемким, особенно при ручном их выполнении

1.3 Разделка проводов

Разделка проводов заключается в последовательном удалении защитной, герметизирующей, изолирующей и других оболочек токопроводящих жил с целью их соединения или оконцовки. Размеры разделок зависят от диаметра жилы, способа ее соединения с другой жилой или оконцовки, типа контактного зажима аппарата или штепсельного разъема и диаметра контактного болта. В каждом конкретном случае разделки эти размеры определяются по справочникам или расчетом.

В зависимости от числа жил провода и условий его разделки (например, от ширины разводки концов жил для соединений) определяют длину остающейся на жилах резиновой изоляции (5… 10 мм при небольшом числе жил и простой разводке, 50… 100 мм и более — при большом числе жил).

В зависимости от принятого способа соединения (опрессовкой, сваркой и др.) определяют необходимую длину оголенных участков, и лишние концы жил обрезают. (Приложение№2)

1.4 Соединение и око н це вани е проводов

Простая скрутка

Самый простой способ соединения проводов между собой — простая скрутка. Для того чтобы его осуществить, необходимо концы провода на длине 3-5 см освободить от изоляции и зачистить до блеска мелким напильником или наждачной бумагой. Скручивать жилы нужно очень плотно, виток к витку. Оставшиеся после скрутки концы осторожно спиливают напильником, а крайние витки поджимают пассатижами. (Приложение №3)

Б а ндажный метод

Скрутку проводов можно осуществить и бандажным методом: зачищенные концы зажимают в ручных тисках и обматывают мягкой зачищенной проволокой (для бандажа лучше всего брать медную проволоку диаметром 0,6-1,5 мм; при этом диаметр бандажной проволоки не должен быть больше диаметра скручиваемых жил). Среднюю часть бандажа следует сделать вразбежку: если впоследствии появится необходимость пропаять это соединение, припой будет лучше проникать к месту соединения проводов. После соединения концы проводов изгибают под прямым углом, а сверху накладывают еще 8–10 витков бандажа. Концы жил, оставшиеся от скрутки опиливают напильником.

Соединение контактными зажимами

Техника осуществления соединений контактными зажимами следующая. Если в соединении участвуют однопроволочные алюминиевые и многопроволочные медные жилы, винтовые зажимы снабжают фасонной шайбой или шайбой-звездочкой, которая препятствует выдавливанию жилы из-под крепления;

Перед соединением провод зачищают обычным порядком на участке, соответствующем трем диаметрам винта винтового зажима плюс 2-3 мм. Для обеспечения надежности контакта алюминиевые жилы можно зачистить мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином. Если жила многопроволочная, то на ее конце отдельные проволочки скручивают в плотный жгутик.

Затем конец жилы с помощью круглогубцев или пассатижей изгибают в кольцо диаметром, равным диаметру винта зажима. Изгибать кольцо лучше всего по часовой стрелке, это предохранит его от раскручивания при затяжке винта. Зажимной винт или гайку затягивают до полного сжатия пружинной шайбы, после чего дожимают еще приблизительно на половину оборота.

Алюминиевый провод сечением 2,5мм соединяют с медными арматурными проводами (например, с проводами люстры), одножильными и многожильными, с помощью люстровых зажимов. Сначала соединяемые провода зачищают наждачной бумагой (медные обычным способом, а алюминиевые — под слоем вазелина) и смазывают кварцево-вазелиновой пастой. После зачистки провода присоединяют к планке и прижимают винтами с пружинными шайбами. Соединение вкладывают в основание люстрового зажима и закрывают крышкой.

1.5 Контроль качества контактных соединений

Объективным и прямым методом контроля качества контактного соединения является измерение его переходного сопротивления или падения напряжения на нем и сравнение полученных данных с нормативными. Наряду с этим контактное соединение осматривают, а также измеряют с помощью специальных инструментов. В особо ответственных случаях для контроля качества сварки сборных шин РУ применяют рентгенодефектоскопию, гаммадефектоскопию и другие способы. Опрессованные контактные соединения бракуются при несоответствии их геометрических размеров требованиям инструкций по монтажу, наличии на поверхности соединителя трещин, механических повреждений или следов коррозии, а также, если кривизна опрессованного соединителя более 3 % его длины. (Приложение№4)

При любом типе соединения главным критерием брака является превышение более чем в 1,2 раза переходного сопротивления или падения напряжения на участке контакта по сравнению со значениями тех же величин, измеренных на участке той же цепи и такой же длины, но не имеющем соединения. Измерение производится микровольтметром или микроомметром.

Широко применяется для контроля качества опрессованных соединений измерение остаточной толщины в месте вдавливания и сравнение полученных значений с нормами.

ГЛАВА 2. Т ЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

2.1 Монтаж открытых бе с с трубных э лектропроводок

Открытые беструбные электропроводки должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП III-33-76* «Правила производства и приемки работ. Электротехнические устройства» и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Крепление кабелей с металлической оболочкой и незащищенных проводов металлическими скобами необходимо выполнять с эластичными изоляционными прокладками толщиной не менее 0,3 мм, выступающими из-под скобы с обеих сторон не менее чем на 1,5-2 мм.

При непосредственном креплении незащищенных проводов и кабелей с металлической оболочкой к несущей полосе, струне, тросу эластичные изоляционные прокладки должны устанавливаться в местах креплений между проводниками и полосой, струной или тросом.

2.2 Монтаж трубчатых проводов

Небронированные защищенные кабели небольших сечений (до 16 мм2) с резиновой и пластмассовой изоляцией прокладывают преимущественно в цехах промышленных предприятий, в том числе во взрывоопасных зонах некоторых классов. Трубчатые провода с оболочкой из луженой стальной или алюминиевой ленты применяются для прокладки только в помещениях с нормальной средой и имеют повышенную стойкость к механическим повреждениям.

Для непосредственной прокладки по строительным основаниям применяются кабели марок АВРГ, АНРГ, АСРГ с резиновой изоляцией, марок АВВГ, АПВГ с пластмассовой изоляцией в общей оболочке и защищенные провода марок АПРФ, ПРФ и ПРФЛ.

Защищенные кабели и трубчатые провода прокладываются непосредственно по строительным основаниям. Разметку трасс и мест расположения щитков, светильников, коробок и других элементов осветительных электроустановок выполняют по нормированным размерам: расстояния между точками крепления при горизонтальной прокладке должны быть не более 500 мм, а при вертикальной 700… 1000 мм; крепление производят на расстоянии 10… 15 мм от изгиба трассы и 50… 100 мм от ввода в коробки, а также у приборов, проходов и др. Высота прокладки трассы от уровня пола до площадки обслуживания не нормируется. Радиусы изгибов небронированных кабелей сечением до 16 мм2 и трубчатых проводов должны быть не менее шести их наружных диаметров.

Для одиночных кабелей и проводов, прокладываемых по горизонтальной трассе, разметку выполняют скобками с одной лапкой, размещаемой ниже провода или кабеля; по вертикальной на стене — скобками с двумя лапками (допускается и с одной); на потолках, углах и в конце трассы (у вводов) — также скобками с двумя лапками. Скобки устанавливаются и на прямолинейных участках трассы, и на поворотах перпендикулярно осевой линии провода, отдельного кабеля или пучка.

Одновременно с подготовкой трасс для прокладки проводов кабелей на объекте в мастерских заготавливаются проводки: провода правятся, разделываются на отрезки, с их концов снимается изоляция, производятся изгибание жил, образование на их концах колец, ввод концов проводов в соединительные коробки, соединение, оконцовка жил проводов и изолирование мест соединений, а также проверка схемы и пометка нулевой жилы.

Крепление электропроводок из небронированных кабелей с малыми сечениями и трубчатых проводов к строительным основаниям производится следующими способами:

· металлическими скобами непосредственно к основанию;

· на несущей стальной полосе металлическими полосками с пряжками, приваренными точечной сваркой, или лентой с кнопками;

· на струнах бандажными металлическими полосками или поливинилхлоридной лентой с кнопками;

· бандажными полосками к специальным держателям, приклеенным к основанию;

· пластмассовыми скобками.

Новым крепежным изделием является полиэтиленовый закреп, который состоит из основания с двумя ушками для закладывания бандажных лент или зубчатых полосок-пряжек. Закреп устанавливают на основаниях с помощью распорных дюбелей или дюбелей-гвоздей, забиваемых с помощью оправки.

Широко применяется крепление кабеля на стальных полосах или проволоке, прикрепленных вплотную к основанию. В качестве несущей полосы используют монтажные перфорированные полосы или ленты шириной 16 мм и толщиной 0,8 мм, отрезки полос из отходов стального листа.

Прокладка трубчатых проводов имеет некоторые особенности из-за жесткости внешней металлической оболочки. Выпрямляются эти провода верстачными или ручными выпрямителями, изгибаются – специальными клещами. При пропускании трубчатого провода через роликовый выпрямитель шов оболочки должен быть расположен сбоку по прямой линии на всей его длине. При прокладке провода шов должен быть обращен в сторону опорной поверхности, а при горизонтальной прокладке по стене — вниз во избежание затекания влаги.

2.3 Монтаж тросовых электропроводок

Тросовые электропроводки являются разновидностью открытых и применяются для питания силовых и осветительных электроприемников производственных помещений, территорий, проездов, складов и т.п.

Несущим элементом этих проводок является стальной трос диаметром 3,0–6,5 мм или оцинкованная проволока диаметром 5–8 мм. С помощью анкерных и натяжных приспособлений трос (проволоку) натягивают вдоль трассы. Если длина электропроводки более 6 м, то устанавливаются поддерживающие струны из оцинкованной проволоки диаметром 1,5–2,0 мм. Стрела провеса должна быть не более 100–150 мм. Соединяют провода в соединительных коробках, а ответвления производят в ответвительных коробках, подвешенных на несущем тросе. Жилы проводов соединяют сваркой, опрессовкой или зажимами.

Тросовые проводки выполняются специальными проводами АВТ, защищенными и незащищенными изолированными проводами и небронированными кабелями, подвешенными к натянутому стальному тросу. Применяется стальной трос диаметром 3,0–6,5 мм или стальная оцинкованная проволока диаметром 5–6 мм. Диаметр троса зависит от длины и нагрузки на него. Для концевого крепления стальных тросов применяют анкерные или сквозные болты. (Приложение№5)

Тросовая электропроводка находит самое разное применение в народном хозяйстве и индивидуальном строительстве (например, для подвода энергии к летней кухне, хозяйственным постройкам, гаражу, мастерской или для питания отдельных электроприемников и механизмов с электроприводом, которые используются на территории участка). Проводка этого вида обладает рядом достоинств. Это, прежде всего, простота исполнения монтажных работ, установки крепежных деталей и надежное крепление к основаниям. Тросовые проводки могут быть приспособлены практически к любым условиям окружающей среды.

2.4 Монтаж плоскими проводами

Провода марок АППВ, ППВ, АППВС, АППР и им подобные разрешается прокладывать открыто и скрыто в сухих, влажных и сырых помещениях загородного (садового) домика и в надворных постройках. Провода АППВ, ППВ имеют светостойкую изоляцию, поэтому их разрешается применять при открытых электропроводках прямо по поверхностям несгораемых стен, перегородок и потолков (покрытых сухой гипсовой или мокрой штукатуркой, оклеенных обоями). Разрешается прокладка по деревянным и другим сгораемым конструкциям проводов с поливинилхлоридной изоляцией с подкладкой под них несгораемых материалов, например асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающего с каждой стороны провода не менее чем на 10 мм.

При скрытой электропроводке запрещается замоноличивание в строительные конструкции проводов всех марок, а также прокладка плоских проводов под слоем цементного раствора, когда в штукатурные растворы или бетонные смеси добавляют поташ, мылонафт и другие компоненты, разрушающие изоляцию и алюминиевые жилы. Монтаж проводок плоскими проводами состоит из следующих операций: правка, разметка трасс, прокладка, крепление, изгибание и пересечение, проходы через стены и т.п. Правку плоских проводов лучше всего вести так: один конец зажать в тисках или закрепить другим способом, после чего протянуть провод через суконку или рукавицу. При правке одножильных проводов с поливинилхлоридной изоляцией (ПВ, АПВ и др.) протягивать их с большим усилием не рекомендуется, так как при этом может быть сдвинута изоляция. Прокладку проводов выполняют участками: квартирный щиток — ответвительная коробка — штепсельная розетка; ответвительная коробка — светильник и т.д. Все соединения проводов производят только в ответвительных коробках, соединение проводов между собой вне коробок не разрешается.

Габариты коробок должны позволить разместить запас концов присоединяемых или ответвительньгх проводов. Для открытой прокладки применяют ответвительные коробки плоские и малогабаритные. Их устанавливают без подкладки деревянных розеток. Если применяются металлические коробки, в местах ввода в них проводов должны быть установлены втулки из изолированного материала либо на провод наложена дополнительная изоляция из прорезиненной или поливинилхлоридной ленты в 3–4 слоя.

2.5 Мон таж электропроводок на лотках и коробах

Монтаж электропроводок на лотках и в коробах по сравнению с другими способами монтажа (например, в стальных трубах или непосредственно по кабельным конструкциям) обеспечивает следующие преимущества:

· хорошие условия охлаждения проводов;

· удобство прокладки дополнительных кабелей или проводов;

· свободный доступ к проводам и кабелям на всем протяжении трассы и легкость их замены, возможность прокладки по сложным трассам с ответвлениями на любом участке линии.

Лотки применяются для открытой прокладки проводов и кабелей в помещениях, где по действующим правилам проводка в стальных трубах не обязательна (в сухих, сырых и жарких, с химически активной средой и пожароопасных), в электропомещениях (кабельных полуэтажах и подвалах), в проходах за щитами и панелями станций управления и переходах между ними, на технических этажах, в машинных залах и их подвалах, в насосных и компрессорных, а также для внутрицеховых проводок над станками. Электропроводки на лотках используются в помещениях с любой средой при условии использования проводов и кабелей, допустимых для этой среды.

Лотки защищают провода и кабели от повреждений и обеспечивают их многослойную прокладку.

В лотках прокладываются провода и кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией, с негорючими или не поддерживающими горение защитными оболочками, например провода марок АПР, АПРВ, АПН, АПРН, АПВ, АПП, АПРТО и кабели марок АВРГ, АНРГ, АСРГ, АВВГ, АПВГ.

Используются два типа лотков: сварные и из перфорированных полос. Сварной лоток состоит из двух продольных стальных профилей с приваренными к ним через каждые 250 мм перфорированными стальными полосами (поперечинами). Длина такого лотка 2 м, ширина 400 или 200 мм. Перфорированный лоток представляет собой перфорированную стальную полосу с загнутыми под прямым углом краями (бортиками) высотой 16… 20 мм. Такая конструкция, являясь жесткой, может все же слегка изгибаться (например, при монтаже переходов). Длина такого лотка 2 м, ширина 50 или 105 мм.

В стенках лотков предусматриваются отверстия для крепления огнестойких перегородок, соединителей или ответвлений из других лотков при образовании лотковой трассы. Перемычки в сварных лотках имеют перфорацию для крепления к ним проводников. Полное обозначение лотка, например НЛ40-П2, расшифровывается следующим образом: несущий лоток шириной 40 см, прямой, длиной 2 м.

Угловые лотки НЛ-У45 и НЛ-У95 служат для образования поворота трассы в горизонтальной плоскости с радиусами 45 и 95 см. Лотки шириной 20 и 40 см соединяются переходным соединителем НЛ-СП, представляющим собой пластину толщиной 3 мм с пазами и отверстиями. Шарнирный соединитель НЛ-СШ служит для соединения прямых лотков любого типа под углом от 0 до 90° в вертикальной плоскости, при переходе трассы с одного уровня на другой.

Огнестойкая перегородка, применяемая для разделения в лотке кабелей разного назначения, представляет собой асбестоцементную плиту с деталями для ее установки и крепления. (Приложение№6)

Асбестоцемент представляет собой неорганическую пластмассу, в которой связующим веществом является портландцемент, а наполнителем — асбестовые волокна.

Процесс изготовления асбестоцемента заключается в смешивании распущенного асбеста с цементом и водой. Полученная таким образом тщательно перемешанная смесь отливается на асбестоцементной машине в листы, которые затем прессуют, сушат и разрезают на плиты определенных размеров.

Стальные короба применяются в помещениях вместо стальных труб, предназначенных для открытой и скрытой проводок питающих и групповых осветительных и силовых сетей.

Открытая прокладка стальных коробов с непосредственным креплением к несгораемым и трудносгораемым строительным основаниям и опорным конструкциям допускается в сухих, влажных, жарких и пожароопасных помещениях, в которых по действующим правилам проводка в стальных трубах не обязательна.

В стальных коробах допускается прокладывать провода одной или нескольких осветительных или силовых электросетей, кроме взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также проводов цепей освещения напряжением выше 42В с проводами цепей освещения напряжением до 42В, если последние не заключены в отдельную изолирующую трубку.

Короба представляют собой прямоугольные профили из листовой стали со съемными крышками, из которых комплектуются прямые, крестообразные, тройниковые, угловые (для поворота трассы в горизонтальной и вертикальных плоскостях) и присоединительные секции.

Короба снабжаются легко снимаемой перегородкой, с помощью которой образуются два канала для размещения проводов и кабелей различных цепей, совместная прокладка которых не допускается. Съемная крышка короба облегчает монтаж, позволяет в процессе эксплуатации легко заменять и прокладывать дополнительно новые провода и кабели.

Короба, требующие на изготовление больше металла, чем лотки, лучше защищают провода и кабели от механических повреждений, пыли и других загрязнений, кроме того, их можно прокладывать на любой высоте и в полах цехов. (Приложение№7)

2.6 Монтаж электропроводок в трубах

Прокладка открытой и скрытой электропроводки в стальных трубах требует затраты дефицитных материалов и трудоемка в монтаже. Поэтому их применяют для защиты проводов от механических повреждений, а также для защиты изоляции и самих проводов от разрушения едкими парами и газами, попадания внутрь трубы влаги, пыли и взрывопожароопасных смесей из окружающей среды.

Применяемые для электропроводок стальные трубы делятся на три группы: водогазопроводные обыкновенные, легкие и тонкостенные электросварные.

Перед монтажом электропроводки в трубах внутреннюю поверхность труб очищают от окалины и грата и производят окраску внутренней и наружной поверхностей асфальтовым лаком. Трубы, прокладываемые в бетоне, снаружи не окрашивают для лучшего сцепления с бетоном. Оцинкованные трубы прокладывают без окраски. При монтаже придерживаются нормализованных значений углов и радиусов изгиба труб в зависимости от диаметра труб, количества и сечения прокладываемых в них проводов. Водогазопроводные обыкновенные трубы применяют только во взрывоопасных установках; легкие – в обоснованных (с точки зрения экономии металла) случаях при открытой прокладке в сухих и влажных помещениях; а также при скрытой прокладке в сухих и влажных помещениях, на чердаках, в подливных полах, фундаментах и других строительных элементах с уплотнением мест ввода в коробки и соединением труб стальными муфтами на резьбе. Тонкостенные электросварные трубы применяют при открытой прокладке в сухих и влажных помещениях без уплотнения мест соединения и ввода в коробки.

На месте монтажа электропроводки трубы укладывают готовыми узлами, соединяют их между собой и затягивают в них провода. Заготовка трубных блоков в мастерских электромонтажных заготовок предусматривает использование нормализованных элементов в виде углов со стандартными радиусами изгиба. Трубы заготавливают в мастерских либо по эскизам, либо по макетам, имитирующим расположение электроприемников, к которым подводят трубы с проводами. Соединение муфтой на резьбе выполняют с уплотнением паклей на сурике или специальной фторопластовой лентой марки ФУМ. Такое соединение обязательно для обыкновенных и легких водогазопроводных труб во взрывоопасных зонах, сырых, жарких помещениях, а также в помещениях, содержащих пары и газы, которые оказывают вредное воздействие на изоляцию проводов. В сухих непыльных помещениях допустимо соединение стальных труб гильзами или манжетами, без уплотнения.

Стальные трубы при открытом способе монтажа электропроводки крепят скобами и хомутами. Запрещено крепление стальных труб всех типов к металлоконструкциям с помощью электрической и газовой сварки. При прокладке стальных труб должны быть выдержаны определенные расстояния между точками их крепления: не более 2,5 м для труб с условным проходом 15-20 мм, 3 м – с проходом 25- 32 мм, не более 4 м – с проходом 40-80 мм, не более 6 м – с проходом 100 мм. Допустимые расстояния между протяжными коробками зависят от числа изгибов трубной линии: при одном – не более 50 м; при двух – не более 40 м; при трех – не более 20 м. Выбор диаметра стальной трубы для размещения в ней проводов зависит от их количества и диаметра проводов.

Глава 3. З ащитные меры электробезопасности

Значительное количество несчастных случаев от поражения электрическим током связано с тем, что нарушается изоляция электроприемников. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитным мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов.

Защитное заземления – преднамеренное соединение с землёй или её эквивалентом металлических нетоковедущих частей электроприёмников (электроустановок), которые могут оказаться под напряжением. (ГОСТ 12.1.009 – 76. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения).

Зануление – преднамеренное электрическое соединение металлически нетоковедущих частей электроприёмников (электроустановок) с нейтральной точкой трансформатора питающей подстанции металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:

* во всех электроустановках при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока;

* в электроустановках, эксплуатирующихся в помещениях с повышенной опасностью, особоопасных и наружных установках – при напряжении выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока.

Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного из следующих условий: сырости (>75%) или токопроводящей пыли, токопроводящих полов, высокой температуры (>30°С), возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, аппаратам, механизмам и к металлическим корпусам электрооборудования.

Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий: особой сырости (>90%), химически активной или органической средой, одновременно двух и более условий повышенной опасности.

Зануление применяется лишь в одной из систем электрической сети – в ЭУ до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью (TN). В остальных группах ЭУ применяется защитное заземление.

При производстве работ в электроустановках должны выполняться специальные мероприятия (организационные, технические), обеспечивающие электробезопасность. В частности, работы в электроустановках проводятся по нарядам – допускам или по распоряжениям.

Наряд-допуск – это задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время её начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное проведение работы.

Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. По распоряжению выполняются работы, как правило, в электроустановках до 1000 В.

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:

* оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

* допуск к работе – проводится после проверки подготовки рабочего места. Подготовка рабочего места осуществляется производителем работ по разрешению, которое выдает от оперативного персонала (диспетчера). В тех случаях, когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III. Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут проводиться только после получения разрешения от оперативного персонала или уполномоченного на это работника. Разрешение о допуске бригады к работе может быть передано персоналу, выполняющему подготовку рабочего места, лично, по телефону, радио, с нарочным или через оперативный персонал промежуточной подстанции;

* надзор во время работы (после допуска к работе). Надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ (наблюдающего). Не допускается наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы. При необходимости временного ухода производитель работ (наблюдающий) обязан удалить бригаду (с выводом её из РУ и закрытием входных дверей на замок);

Технические меры электробезопасности. К техническим мерам профилактики электротравматизма относятся:

· снятие напряжения;

· электроизоляция оборудования;

· применение пониженного напряжения;

· применение защитного заземления и зануления электрооборудования;

· защитное отключение, защитная блокировка;

· применение защитных средств.

Сре дства защиты от поражения электрическим током

Основные электрозащитные средства способны длительно защищать персонал от поражения током при прикосновении токоведущих частей.

В электроустановках до 1000В ним относят – изолирующие штанги, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками, указатели напряжения. В электроустановках свыше 1000 В изолирующие штанги, электроизмерительные клещи, указатели напряжения.

Дополнительные электрозащитные средства не способны длительно выдерживать рабочее напряжение, и защищать человека от поражения электрическим током при этом напряжении. Они служат для усиления защитного действия основных изолирующих средств, вместе с которыми применяются.

В электроустановках до 1000В ним относят диэлектрические галоши и коврики, изолирующие подставки и накладки. Электроустановках свыше 1000 В – диэлектрические перчатки, боты, коврики и подставки.

С п исок литературы

1.Атабеков В.Б.Ремонт электрооборудования промышленных предприятий.- М.,2004

2.М., Соколов Б.А. Монтаж электротехнических установок. – М.,2003.

3.Сети производственных помещений. – М.,2007. Ктиторов А.Ф.

4.Производственное обучение электромонтажников по освещению, осветительным и силовым сетям электрооборудования. – М.,2006.

5.Мукосеев Ю.Л. Правила устройства электроустановок. – М.,2006. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – М., 2005.

6.Инструкции по ЭБ и пожаробезопасности.

7.Каталоги и справочники.

8.Сеть Интернет.

9.В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов Технология электромонтажных работ.2-е изд., стер. – М.,: Издательский центр «Академия»,2005г.

10.Л.Е. Трунковский. Обслуживание электрооборудования промышленных предприятий.

11.Л.В. Журавлева. Электроматериаловедение. – М.:ПрофОбрИздат,2002.

Внутренний электромонтаж

Тот, кто хочет самостоятельно провести монтаж электропроводки, обязательно должен учитывать два фактора. Во-первых, сложность процесса, а, во-вторых, необходимость безопасной эксплуатации электрических сетей в последующем.

Так что просто взять и собрать произвольную схему не получится. Сначала ее нужно разработать и нанести на бумагу. А уже по ней монтировать проводку с соблюдением определенных правил.

Главные правила монтажа

Их выполнение позволит правильно собрать электрическую сеть и обеспечить ее безопасное функционирование.

Правила монтажа розеток и выключателей

Все электрические приборы - счетчики, разветкоробки, выключатели и розетки должны быть легкодоступными для пользователя. Никаких укромных мест, никаких недоступных высот - все должно быть под рукой.
Выключатели в одной квартире лучше расположить по одну сторону от входа в комнаты. Высота размещения должна быть не ниже 1,5 метров, а дверь должна открываться таким образом, чтобы не мешать пользоваться выключателем.
Розетки нужно устанавливать только в тех местах, где предположительно будут размещены электрические бытовые приборы. Высота установки - 0,5-0,8 метра. По правилам пожарной безопасности на каждые 6 квадратных метров площади дома предусмотрена всего одна розетка. А вот в кухне на ту же площадь необходимо установить не менее 3-х розеток.
Во влажных помещениях - в ванной или душевой - они вообще не желательны. Но если без них не обойтись, то следует доукомплектовать их специальным разделительным трансформатором с двойной изоляцией. Кстати, сам трансформатор устанавливают за пределами влажного помещения в отдельном блоке.
Если вы хотите сэкономить, то можете установить розетки на одну стену в соседних комнатах и подключить их параллельно через сквозное отверстие.

Самое важное - это расстояние от розеток до раковины, мойки, радиаторов отопления, труб, газовых и электрических плит. Оно должно быть не меньше 0,5 метра .

А теперь, что касается самой проводки…

Правила монтажа проводки

Вся проводка выполняется только в горизонтальной и вертикальной плоскости. Горизонтальную проводку можно прокладывать у пола или под потолком с точным соблюдением некоторых размеров:
- от пола до места проводки вверх - 150-200 миллиметров
- от потолка вниз - 150 миллиметров
- от карниза или балки - 50-100 миллиметров
При вертикальном размещении - 100 миллиметров от углов комнат, оконных или дверных проемов.
Провода не должны соприкасаться с металлическими деталями и конструкциями. От газовой трубы их необходимо располагать на расстоянии не меньше 0,4 метра. А если они будут проходить вблизи труб отопления или подачи горячей воды, то их придется заизолировать асбестом. Другой вариант - сразу купить материал с термозащитной оплеткой.
Нельзя вести провода пучком. Между отдельными проводами обязательно должен оставаться промежуток не менее 3-х миллиметров.
Все соединения, а также ответвления необходимо выполнять в специальных коробках. Это закон электромонтажа.
Все нулевые или заземляющие провода нужно соединять только сваркой. А вот к приборам их фиксируют исключительно болтовым соединением - и никак иначе. Заземляющий провод обязательно тянется от распределительного щитка, и его сечение должно быть равным сечению фазного провода.
В цепи заземляющего провода нельзя устанавливать разрыватели цепи - никаких автоматов, включателей и предохранителей.

С правилами все понятно. Теперь о вариантах монтажа проводки.

Способы монтажа электропроводки

Монтаж линий электрики внутри деревянного дома

Их всего три:

Скрытая.
Открытая.
Комбинированная.

Практически во всех жилых помещениях используется первый вариант. Но рассказать об открытом способе вкратце все же необходимо.

Открытая электропроводка

Это самый простой монтажный способ. Все провода прокладывают и крепят по открытым поверхностям стен или потолка. В этом случае любой участок сети доступен, и проводить на нем ремонтные работы проще всего. Так же, как и монтировать дополнительные элементы.

Самый большой недостаток этого способа - неэстетичный внешний вид. Вот почему в городских квартирах его не применяют. Правда, в некоторых частных домах и на дачах он встречается.

Даже в таком простом способе монтажа есть свои нюансы. Особенно это касается поверхностей, которые подвержены возгоранию. Речь о деревянных домах. Поэтому под каждый провод необходимо уложить полоски асбеста толщиной 3 миллиметра и прибить их к стенам гвоздями.

Сами провода еще несколько лет назад фиксировали к стенам или потолку жестяными полосками. Сегодня им на смену пришли изготовленные в заводских условиях специальные пластмассовые крепления, которые подбирают под размер сечения кабеля.

Кстати, эти новые изделия можно не только прибивать гвоздями, но и приклеивать специальным клеем.

Но оставим открытый способ и перейдем к более распространенному второму варианту.

Скрытая электропроводка

Это самый безопасный способ прокладывания электросетей внутри дома, поэтому его и используют чаще других. Но у него есть один недостаток - это невозможность проведения ремонта без нарушения целостности стен или потолка. Ведь провода закладывают в штробы, которые потом наглухо заделывают штукатуркой. То же самое касается подключения нового токоприемника.

Прокладывая провода таким способом, нужно строго придерживаться правил монтажа.

Правила прокладывания проводов скрытым способом

Если дом деревянный, но оштукатурен, то под каждый провод придется уложить асбест.
Провода никак не должны пересекаться между собой. Если избежать этого невозможно, то каждый из них в месте пересечения нужно заизолировать несколькими слоями изоленты.
В штробах материал закрепляют гипсовым раствором. Альтернативой ему могут служить специальные пластмассовые хомуты.
Гвоздями или саморезами крепить провода запрещено.
Все ответвления и соединения проводят только в разветкоробках. Концы элементов не скручивают, а паяют, сваривают или применяют специальные зажимы.
В конструкциях с гипсокартоном (подвесные потолки, выравнивающие конструкции для стен) не требуется проводить штробление. Все элементы можно уложить в каркасном проеме.

И еще один вариант…

Монтаж проводов в кабель-каналах

Системы кабель-каналов

Этот вариант является чем-то средним между двумя описанными способами. Он стал привычным, когда его начали применять в пожарной сигнализации. В жилом секторе он так и не прижился, а вот в офисах и подсобных помещениях его используют часто. По сути, это открытая проводка, но более эстетичная внешне.

При этом способе для монтажа необходимы специальные кабель-каналы - короба разного сечения, которые крепят к стенам саморезами или клеем. Кстати, на рынке есть специальные плинтусы, в которых можно проложить электрический, телефонный или телевизионный кабель. Удобно и эстетично.

И в заключение

Перечисленные правила очень просты. Если их в точности придерживаться, то монтаж электропроводки можно провести по всем канонам электромонтажных работ. Со стороны пожарной охраны к вам претензий не будет. Кроме того, вы сможете гарантировать безопасность эксплуатации электросети.

Преимущества открытого способа монтажа проводки

Если возникли неисправности, всегда легко найти место повреждения и извлечь провод.
Работа считается упрощенной и не требует больших затрат времени и финансов.
Прокладка проводов выполняется в специальных кабель-каналах , которые естественно подчеркивают дизайн помещения.
Присутствует удобство подключения дополнительных точек и ветвей электрической сети.

Из недостатков можно выделить высокий риск механического повреждения и иногда плохо вписывается в общее обустройство комнат.

Важно! Монтаж открытой электропроводки должен проводится по всем правилам с учетом вероятных аварийных ситуаций.

Преимущества закрытой электропроводки

Не портит внешний вид помещения и декоративную отделку.
Надежно фиксируется в стенах и отвечает пожаробезопасности.
Практически отсутствует вероятность повреждения, разве что в процессе ремонтных работ.
Все элементы остаются долговечными.

Наряду с таким количеством преимуществ есть и один существенный недостаток - это сложность поиска обрыва проводника.

Выбор материала и инструментов

Любая работа по отношению к электричеству требует внимательности и качественного инструментария, и материалов. Для монтажа электропроводки вам пригодятся качественные негорючие распределительные коробки; открытые розетки и выключатели; только медный кабель - он по сравнению с алюминием является более практичным (предположительно это должны кабели ВВГ, ПВС и НУМ); для обычных розеток толщина токопроводящих жил должна составлять 2,5 кв. мм; если выбираете проводники для освещения достаточно 1,5 кв. мм; для более мощных потребителей, например, для розеток, в которые будут подключены бытовые приборы до 6 кв. мм.

Важно! Длину кабеля нужно рассчитывать так, чтобы на конце соединений оставалось 15-20 см.

Монтаж электропроводки в частном доме

Правила монтажа электропроводки СНИП - это обязательное условие, которое необходимо принимать во внимание на начальном этапе работ. Приступим к подробному исполнению прокладки электросети в доме:

сначала создайте схему проводки в помещении, где укажите всех потребителей, вариант электропроводки и возможные места, в которых она будет проходить;
оцените возможности работы, приготовьте весь необходимый инвентарь;
если планируете провести монтаж электропроводки в кабель-каналах, следует на поверхности стен сделать разметку, где будет крепиться провод. Для внутренней электропроводки создаем пазы размером, соответствующим диаметру кабеля;
прокладываем туда провод, если он самостоятельно не удерживается применяем крепежные элементы или фиксируем некоторые участки штроб шпаклевкой;
проводим установку распределительных коробок и выполняем коммутацию проводников в них. Способ этой процедуры выбирайте самостоятельно, главное, чтобы он отвечал безопасности;
подключаем розетки и выключатели , крепим светильники. Не забывайте, чтобы все соединения были надежными, не допускается разбалтывание контактов;
теперь остается получить разрешение в контролирующих органах и подключиться к общественной энергосистеме, также подсоединить щиток со счетчиком и заземлением.

Внимание! Установка заземления в современных условиях обязательна, так как ни одна электрическая сеть не застрахована от непредвиденных поломок, что может стать трагедией для человека.

Установка электропроводки в квартире

По сути вариант монтажа проводки в доме не отличается от того, как это выполняется в квартире. Единственный нюанс - это невозможность установки заземления, вместо которого практикуют зануление.

В квартирах многоэтажных домов ни в коем случае нельзя прокидывать заземление к трубопроводам или металлическим стержням, а также к другим токопроводящим частям. Такое решение нередко несет опасность для ваших членов семьи и соседей.

В квартирах, находящихся в домах старой постройки электропроводку следует прокладывать в месте, где будет удобнее всего. Можно для этих целей занять старые штробы, а можно высверлить новые. Для того чтобы все провода безопасно эксплуатировались, их принято помещать в гофротрубу.

В итоге всех соединений и коммутации проводов , подсоединяется электрощит, в котором устанавливаются автоматические выключатели и защитные устройства. Также должна присутствовать шина зануления, к которой необходимо подключить проводник, вызывающий короткое замыкание в случае неполадок, вследствие чего произойдет размыкание сети автоматами.

Обзор схемы электропроводки

Перед непосредственной установкой проводки в жилой площади, необходимо начать проектно-изыскательный процесс. Сюда входит создание схемы. Предлагаем несколько шагов, которые станут отличными помощниками в этой процедуре.

Важно! Не стоит экономить проводку, так как рано или поздно вам предстоит ее удлинить, а делать это путем соединения проводов неразумно.

Сегодня, выполняя ремонт нельзя обойтись без электричества. Эта сфера коммуникаций давно стала нашим удобством, поэтому предлагаем несколько советов, если вы принялись проводить установку электрификации собственноручно.

Совет первый . Обязательно все работы начинайте с проекта. Здесь все точно указано и просчитано. Еще лучше, если схема выполнена заранее безо всякой спешки.

Совет второй . Обязательно соблюдайте стандарты, а также СНИП и ПУЭ. Сегодняшнее оформление жилья, выполняется совсем по-другому, поэтому замеры существенно отличаются от тех, что использовались ранее.

Совет третий . Меняйте электропроводку в квартире или доме целиком. Это убережет вас от бесполезных растрат в дальнейшем, и уж тем более предотвратит аварию.

Совет пятый . Экономить на материалах категорически запрещено. Нельзя предугадать, что преподнесут вам дешевые кабеля и устройства. Поэтому в качестве проводников, лучше приобретать многожильные медные кабеля с усиленной изоляцией.

Общие выводы

Иногда с целью экономно и качественно выполнить электрификацию собственного жилья, хозяева прибегают к способу разведения кабелей в полу. Этот вариант характеризуется безопасностью или удобством только в том случае, если соблюдены все условия.

Обратите внимание! Все провода нового типа, находящиеся в полу или потолке должны, находится в гофрированных трубопроводах и дополнительной изоляции.

Обязательно проделывайте все работы ответственно, качественно и безошибочно. Результат - длительная и безопасная эксплуатация сети. В противном случае, привлеките профессиональную рабочую силу.