У дома · Измервания · Идеален дом: етажи на земята. Бетонен под на земята в частна къща: структура и правила за изливане Бетонен под на земята

Идеален дом: етажи на земята. Бетонен под на земята в частна къща: структура и правила за изливане Бетонен под на земята

Приземният етаж върху лентова основа се различава значително по това, че при производството му се използват различни материали.

Този под има много слоеве. Слоевете преминават от самата основа до крайното покритие.

Преди да започнем инсталацията, ще разгледаме всички характеристики.

Характеристики на различните слоеве подови настилки

За да се чувстват комфортно хората на закрито, всяка сграда трябва да има многопластова основа.

Къщата, в която хората ще живеят впоследствие, трябва да се подхожда с особено внимание, тъй като стандартът на живот на хората ще зависи от това.

Подова конструкция на земята

Подметка

За да направите подове на земята, които ще отговарят на SNiP, е необходимо да започнете работа с висококачествена основа.

Първо, половин метър трябва да се отстрани от слоя черна почва и да се замени с пясък с едра фракция. Пласт пясък се повдига над нивото на земята и се уплътнява с вибрираща плоча.

В процеса на уплътняване на пясъка повърхността му се напоява. Това е необходимо за по-добро свиване. Можете също да използвате почва, към която е добавен чакъл.

Слой постеля

Този слой служи за разпределяне на натиска върху основата. В крайна сметка, ако един ъгъл на къщата провисне, не могат да бъдат избегнати тежки последици.

За да се направи настилката, се излива пет сантиметра бетон.

Иновация в дизайна на това ниво е профилирана мембрана, поради което времето за работа и цената са намалени.

Хидроизолация

Хидроизолацията е необходима за защита от влага и е важна за поддържане на доброто състояние на подовата настилка.

Ако не се използват хидроизолационни материали, могат да се образуват гъбички, мухъл и гниене.

В бъдеще тези неблагоприятни фактори могат да разрушат основата и да нарушат комфортния престой в стаята.

Хидроизолационни материали

За хидроизолация са необходими следните материали:

  • Битумен мастик за подове;
  • Фибростъкло;
  • Полиестер;
  • PVC мембрана

Същата алтернатива на горните материали е полиетиленовото фолио с дебелина три милиметра и сгънато наполовина.

Топлоизолация

Голямо количество топлина излиза през пода. За да се избегнат топлинни загуби, е необходимо да се направи топлоизолационен слой от специални материали.

За топлоизолация се използват следните материали:

  • Минерална вата;
  • Разширена глина;
  • Полиуретан;
  • Стъклена вата;
  • Експандиран полистирол;
  • стиропор.

Изборът на изолация зависи от вашето желание и финанси.

Добро решение би било инсталирането на система за топъл под (водна или електрическа). Това решение обаче ще ви струва доста пари, но топъл под на земята ще ви позволи да спестите от отопление в бъдеще.

Поддържащ слой

Този слой се счита за най-важната опора на сградата.

Такъв слой е стоманобетонна плоча и се състои от бетон клас B12; стоманена мрежа; трошен камък с размери от 5 до 20 мм.

Изравнителна замазка

Преди окончателното покритие подът трябва да бъде изравнен.

Изравнете го с циментово-пясъчна смес и го напълнете с помощта на маяци.

Завършващ слой

За крайно покритие можете да изберете всеки материал, който харесвате. Например:

Винил, плочки, балатум, 3D настилки, паркет.

За да изберете материала по ваш избор, трябва да разберете техническата цел на всеки подов слой. След това можете самостоятелно да изчислите пода въз основа на земята.

Сами инсталирайте под на земята

Дървените подове на земята се отличават с наличието на вентилация, което се постига чрез повдигане на пода над земята.

Инструкции за монтаж на дървени подове

Създаване на солидна основа

  1. 5 см натрошен камък се изсипва върху земята и се уплътнява старателно, след което се покрива с битум.
  2. Те поставят маяци, след което замазват пода по земята.
  3. След това ще монтираме тухлени нощни шкафчета по цялата площ, с разстояние приблизително 80 см. Височината на подпорите е приблизително 15-20 см, тъй като ако има колони, с по-малка височина ще има по-малко циркулация на въздуха. А при по-висока височина на колоната топлинните загуби ще се увеличат.
  4. За да се предотврати висока влажност, краищата на колоните са покрити с покривен филц и върху тухлата се прави припокриване от 4 см.
  5. На стълбовете се монтират трупи, разстоянието между тях и стените трябва да бъде 2 см. Като закрепване се използват пластмасови дюбели и стоманени винтове.
  6. Дървените трупи трябва да бъдат третирани с антисептични средства преди употреба. Такива мерки ще ви предпазят от нахлуването на вредители.
  7. След това поставете дъските и ги забийте на място. Проверяваме наклона на дъските с ниво и ако има някакви отклонения, ги отстраняваме с помощта на електрически самолет.
  8. Главите на ноктите трябва да бъдат маскирани с шпакловка, след което дъските са покрити с грунд.

След всички процедури дюшемето е готово за монтаж на крайния слой, сега може да се боядисва или лакира. И също така, ако желаете, подът е оборудван със звукоизолация и изолация.

Инструкции за монтаж на бетонни подове

Този метод се нарича окачен, защото почвата действа като кофраж за стоманобетонната плоча. Този дизайн се счита за здрав и издръжлив.

Подът се излива върху земята съгласно следните стъпки:

  1. Задайте горната граница за запълване, като изберете вратата като водач.
  2. Уплътняваме слой чакъл и след това пясък, поради което получаваме филтърна подложка.
  3. Ние правим пароизолация. Като материал за пароизолация използваме пластмасово фолио 0,3 дециметра, което се полага в основата на два слоя и се застъпва по стените.
  4. Ние правим решетка от армировка, за да увеличим здравината на замазката.
  5. С помощта на дюбели и винтове инсталираме маяци.
  6. След това смесете разтвора, съотношението на съставките трябва да бъде 1:3.

Изсипете готовата смес на ленти, подравнявайки я с маяците. След втвърдяване на бетона се извършва изолация на пода и започва монтажа на завършващия слой.

За да се опрости процеса на бетониране, се препоръчва използването на готова бетонно-пясъчна смес.

Изолация

Подовата изолация не е маловажна част от партерната конструкция. Можете да изолирате пода с различни материали. Можете да изберете материала, който отговаря на вашите нужди.

Основните качества, които трябва да притежава изолационният материал са:

  1. Ниска топлопроводимост;
  2. Повишена устойчивост на външен натиск;
  3. Водоустойчив.

Няколко вида материали имат тези качества:

стиропор.
Доста евтин материал. Когато е изложена на битумни мастики, пяната е податлива на разрушаване. Препоръчително е да го покриете с найлоново фолио от двете страни.

Екструдиран пенополистирол.
По-скъпо и по-добро от дунапрена. Той е издръжлив, запазва топлината и по-добре издържа на влага.

Минерална вата.
Издръжлив и топъл материал, но недостатъкът на материала е, че абсорбира влагата. Ето защо, когато бетонирате, е по-добре да защитите този материал от контакт с разтвора.

Разширена глина.
Този материал може да замени чакъл, замазка и изолация.

Система за подово отопление

Системата за подово отопление може да бъде водна или електрическа. Топлите подове се считат за много скъпи, но в същото време идеална опция за изолация.

Изборът ще бъде ваш, въз основа на вашите възможности.

Както разбирате, приземният етаж има слоеста структура и всеки слой от пода е важен.

Съвременният пазар на строителни материали е много разнообразен и затова всеки може да оборудва пода по свой начин.

Желаем ви късмет!


В тази статия ще анализираме подробно проектирането и изграждането на монолитен бетонен под на земята. Под „под на земята“ по-нататък в статията ще имаме предвид бетонен под, направен вътре в контура на основата, директно върху земята. Нека да разгледаме често срещаните въпроси, свързани с този под и самата конструкция, от земята до края.

За какви видове основи може да се направи под на земята?

Бетонният под по ръба може да се използва с лентова основа и с колонна основа (или основа, използваща технологията TISE). Самата основа на плочата (по своя дизайн) също е под на земята. При ивична основа подовата конструкция обикновено е в непосредствена близост до фундаментната стена.

Ориз. 1. Свързване на пода по земята към лентовата основа


Ориз. 2. Свързване на пода по земята към колонната основа с ниска скара

При колонна основа или основа, използваща технологията TISE, подовата конструкция по протежение на земята може да бъде в непосредствена близост до решетката (ако решетката е ниска) или разположена под решетката (ако решетката е висока).

При висок грил празнината между подовата конструкция и скарата се затваря, когато подът е запълнен например с дъски (може и без кантове). Тези дъски остават в конструкцията и не се премахват, Фигура 3.


Ориз. 3. Свързване на пода по земята към колонната основа при висока скара

Височината на пода на земята спрямо лентовата основа


Ориз. 4. Под на земята върху разширяването на колана


Ориз. 5. Приземният етаж е в непосредствена близост до стената на лентовата основа


Ориз. 6. Партерът е разположен над фундаментната лента


Ориз. 7. Приземният етаж е в непосредствена близост до горната част на лентата

Няма конструктивни задължителни препоръки относно маркировката (височината) на подовата инсталация на земята. Може да се инсталира на всяка височина, показана на фигури 4-7 по-горе. Единственото нещо, на което трябва да обърнете внимание при избора на тази опция е къде ще бъде височината на входната врата. Препоръчително е да прикрепите към маркировката на долната част на вратата, така че да няма разлика между долната част на вратата и пода, както е на фигура 8, или така че след това да не се налага да изрязвате отвор в лентата за вратата.


Ориз. 8. Височинна разлика между приземния етаж и вратата


Ориз. 9. Подът е равен на вратата

Забележка:По-добре (по-правилно) е да се осигури отвор за входната врата на етапа на запълване на лентата. Просто не запълвайте това място, поставете там дъски или пенопласт, така че да има отвор в лентата. Ако сте забравили да оставите отвора, тогава ще трябва или да направите целия етаж по-висок (и това ще увеличи цената на леглото), или да изрежете отвор в готовата лента, да изрежете армировката в нея, да я отслабите и т.н.

По този начин, ако отворът под входната врата е направен правилно (на етапа на запълване на лентата), тогава подреждаме пода на земята, така че горната част на пода да е на нивото на отвора под вратата (като се вземе предвид завършващо покритие). За да изчислите правилно дебелината на подовата конструкция и да определите в кой момент трябва да започнете нейното изграждане, трябва да разберете каква ще бъде дебелината на всички нейни слоеве, от какво зависи това. Повече за това по-късно.

Няма такива случаи. Дори когато нивото на подпочвените води е високо, по-правилно е да се монтира монолитен под на земята, отколкото под на гредоред, например. Видът на почвата, сеизмичността, нивото на замръзване - всичко това също не влияе върху възможността за инсталиране на такъв под.

Забележка:Ние не разглеждаме ситуации, когато къщата е издигната над земята на кокили; ясно е, че тогава такъв под не е подходящ.

Опции за подова конструкция на земята


Ориз. 10. Подова конструкция на терена с ниво на подпочвените води над 2 m (с хидроизолация)


Ориз. 11. Подова конструкция на земята при ниско ниво на подпочвените води, под 2 m, с настилка


Ориз. 12. Подова конструкция на терена на ниско ниво на терена, под 2 м, без настилка, с изливане вместо груба замазка


Ориз. 13. Подова конструкция на терена на ниско ниво на терена, под 2 м, без подстилка, с груба замазка


Ориз. 14. Изграждане на пода на земята в комбинация с топъл под

Забележка:Фигура 14 показва тръбите за подово отопление и армировъчната мрежа над тях. Между подовите тръби и армировъчната мрежа, - без празнина, просто нарисувано за по-голяма яснота.

Описание на основните подови слоеве, базирани на земята

Нека анализираме основните слоеве (пай) на пода според земята. Нека да разгледаме структурата отдолу нагоре. Ще опишем всички слоеве, които може да съществуват, без препратка към конкретен чертеж.

  • Уплътнена почва- основата за пода трябва да е добре уплътнена;
  • Слоеве постелки(пясък 7-10 см и трошен камък 7-10 см). Покриващите слоеве могат да се използват за защита срещу капилярно издигане на вода и могат да се използват като изравняващ слой. Натрошеният камък в настилката трябва да бъде с фракция 30-50 мм (едра). Пясъкът в настилката може да бъде всякакъв вид, както речен, така и кариерен (дере). Дали натрошеният камък може да бъде заменен с експандирана глина зависи от целта, за която е направена постелката; можете да прочетете за това в параграфа Възможно ли е да се замени натрошен камък с експандирана глина в същата статия по-долу. Важно е настилката да е добре уплътнена. Има условия, когато е необходимо устройство за легло и когато не. Можете да прочетете за това в параграфа Какво определя дизайна на пода на земята, в същата статия, по-долу;
  • Груба подова замазка на земята. Това е слой върху постеля или уплътнена почва. Извършва се върху полиетиленово фолио (постила се върху земята или постеля), дебелината на грубата замазка е 5-7 см. Не е необходимо да се армира. Понякога грубата замазка се заменя с изливане. Относно изливането - в следващия параграф, за това кога можете да замените грубата замазка с изливане - в параграфа Възможно ли е да замените грубата замазка с изливане, в същата статия по-долу. Трошеният камък в конструкцията на грубата замазка трябва да е с фракция 5-10 mm (фин). Пясъкът при изграждането на грубата замазка трябва да е речен, а не кариерен (дере);
  • Изливане (изливане) на пода върху земята. Подрежда се чрез изливане на разтвор върху слоя за легло. Дебелината на заливката е равна на дебелината на подложката. Става без пластмасово фолио;
  • Хидроизолация. Изработен от покривен филц, 1-2 слоя. Можете да вземете най-обикновен покривен материал, без поръсване. Има условия, при които хидроизолацията е задължителна. Можете да прочетете за това в параграфа Какво определя дизайна на пода на земята по-долу;
  • . Като изолация за подове на земята препоръчваме да използвате EPS с плътност 28-35 kg/m 3 или пенополистирол с плътност 30 kg/m 3 и повече. Дебелината на изолацията се определя чрез изчисление (в зависимост от климатичната зона);
  • Довършителна замазка. Дебелината на финишната замазка е 7-10 см. Трошеният камък в конструкцията на финишната замазка трябва да е с фракция 5-10 мм (фин). Пясъкът при изграждането на финишната замазка трябва да е речен, а не кариерен (дере). Завършващата замазка (за разлика от грубата замазка) трябва да бъде подсилена. Армирането се извършва с мрежа с диаметър на телта 3-4 mm. Как да изберем, 3 мм или 4 мм, е написано в параграфа Какво определя дизайна на пода на земята отдолу;
  • Финишно покритие. Крайното покритие на пода на земята може да бъде всичко. Съответно детайлите на устройството са различни за всеки тип покритие.

Наличие и последователност на подовите слоеве на земята

Какво определя дизайна на пода на земята:

  1. От нивото на подземните води;
  2. От това зависи дали тези подове ще бъдат с топлоносители (топли) или не;
  3. От експлоатационни натоварвания на подове.

Как точно изграждането на пода на земята зависи от тези фактори ще бъде разгледано по-долу.

1. Чрез наличието на хидроизолация. Нашите препоръки: поставете хидроизолация от покривен филц (1-2 слоя), ако нивото на подземните води е по-близо от 2 м от дъното на пода по протежение на земята. Освен това, ако подпочвените води са разположени по-близо от 2 m, препоръчваме да направите засипка от пясък и натрошен камък, фигура 10. Ако нивото е по-ниско от 2 m, тогава подът може да бъде направен без хидроизолация. При ниво по-ниско от 2 m не е необходимо засипване с пясък и трошен камък, фигура 11, 12, 13.

Забележка: Трябва да се съсредоточите върху най-високото ниво на подпочвените води, което може да бъде на определен строителен обект. Тоест, вижте колко високо се издига водата през пролетта, по време на наводнение и т.н., и вземете предвид това ниво.

2. Ако в подовата конструкция на земята има охлаждащи течности, трябва да направите празнина между стените и пода, 2 см. Това изискване е еднакво както за водните, така и за електрическите подове. Пролуката се прави на нивото на довършителната замазка (с охлаждаща течност). Всички слоеве под завършващата замазка се поставят срещу стените без празнина, Фигура 14. Можете да прочетете повече за монтажа на водно топъл под в статията.

3. Ако се предвижда на пода на земята да се постави нещо тежко (по-тежко от 200 кг/м2), тогава завършващата замазка армираме с мрежа с диаметър на телта 4 мм. Ако натоварването е до 200 kg/m2, тогава може да се армира с телена мрежа с диаметър 3 mm.

Важни моменти при монтиране на под на земята

Бих искал да обсъдя тези важни точки въз основа на въпросите, които по правило възникват сред читателите на нашия портал при инсталиране на пода на земята.

Могат ли да се поставят вътрешни стени на този етаж?

Да, върху замазка, армирана с тел 4 мм, можете да монтирате вътрешни стени от тухла (в тухла), от преграден блок (100 мм) и стени с дебелина половин блок. Под „блок“ имаме предвид всеки блок (керамичен бетон, черупчести скали, газобетон, пенобетон и др.)

Възможно ли е да се замени натрошен камък в слоя за легло с експандирана глина?

Обратното засипване обикновено се извършва с цел прекъсване на капилярното издигане на водата. Експандираната глина набъбва с вода и не е подходяща като материал за легло. Тоест, ако спалното бельо е планирано като допълнителна защита срещу вода, такава подмяна не може да бъде направена. Ако засипката не е планирана като защита, а просто като изравняващ слой и водата е далеч (по-дълбока от 2 м от основата) и почвата е постоянно суха, тогава можете да замените натрошен камък с експандирана глина, за да инсталирате етаж на земята.

Възможно ли е да се замени трошен камък в настилката с натрошени тухли и отпадъчни строителни материали?

Забранено е. Ако постелката е планирана като допълнителна защита от вода, тогава счупени тухли и други отпадъци няма да изпълнят предназначението си в постелката. Ако постелката не е планирана като защита, а просто като изравняващ слой, тогава ние също не препоръчваме такава подмяна, тъй като тези материали имат различни фракции и трудно ще се уплътнят добре, а това е важно за нормалната работа на подова конструкция.

Възможно ли е да се замени натрошеният камък в слоя на леглото с експандирана глина, да се изсипе повече от нея и след това да не се слага изолация?

За да замените 50-100 mm EPS (това е средното количество, необходимо за изолация на пода на земята), ще ви трябва 700-1000 mm експандирана глина. Невъзможно е правилно да се уплътни такъв слой, така че не препоръчваме да го правите.

Възможно ли е да не се армира замазката?

Не е необходимо да подсилвате грубата замазка. Довършителната замазка трябва да бъде армирана.

Възможно ли е да се армира замазката с нещо различно от мрежа? Вместо армировъчна мрежа, възможно ли е просто да поставите метални пръти в замазката, без да ги свързвате заедно или други метални части?

Не, за да работи армировката, трябва да се направи с мрежа.

Възможно ли е полагането на хидроизолация директно върху настилката?

Не, хидроизолацията трябва да се полага върху равна и здрава основа (в нашия случай това е груба замазка), в противен случай тя бързо ще стане неизползваема поради неравномерно натоварване.

Възможно ли е да не се прави груба замазка и да се сложи хидроизолация или изолация (ако няма хидроизолация) директно върху настилките?

Обсъдихме хидроизолацията в параграфа по-горе. Изолацията също трябва да се постави върху равна и здрава основа. Тази основа е грубата замазка. В противен случай изолацията може да се размести, както и следващите слоеве, което може да доведе до пукнатини в пода.

Възможно ли е да се направи измиване вместо груба замазка?

Нека да видим какво имаме предвид под „груба замазка“ и „проливане“. Грубата замазка е слой върху постеля или уплътнена почва. Извършва се върху полиетиленово фолио (разпръсква се върху земята или постеля), дебелината на грубата замазка е 5-7 см. Изливането се извършва чрез изливане на разтвора върху слоя на леглото. Дебелината на заливката е равна на дебелината на подложката. Става без пластмасово фолио. Сега нека поговорим дали грубата замазка може да бъде заменена с изливане. Ако водата е по-близо от 2 м и запълването (пясък и натрошен камък) е използвано като слой, който предотвратява капилярното издигане, тогава поливането не може да се извърши. Тъй като разсипаният трошен камък няма да прекъсне капилярното издигане на водата. Ако засипването е извършено с цел изравняване и водата е по-дълбока от 2 м, тогава можете да използвате засипка вместо груба замазка. Ако изобщо няма постеля и замазката се извършва директно върху уплътнената почва, тогава можете да направите както груба замазка, така и изливане. Просто се оказва, че няма смисъл да правите изсипването, тъй като за него все пак ще трябва да изсипете около 3 см пясък и около 10 см трошен камък, а в този случай пясъкът е речен пясък, а трошеният камък фракция е около 10 мм. Като цяло е по-лесно да направите обикновена груба замазка.

Полиетиленът под грубата замазка замества ли хидроизолацията?

Функцията на този слой е да предотврати навлизането на бетонно мляко в слоевете на леглото или в земята. Този слой е чисто технологичен, той НЕ замества основната хидроизолация (покривен филц върху грубата замазка). Ако водата е по-дълбока от 2 м, тогава хидроизолация (покривен филц) не е необходима, но това не означава, че сме я „заменили“ с полиетилен. Просто тези слоеве имат различни функции и не се заменят един друг. При монтиране на груба замазка и вода по-дълбока от 2 м все още е необходим слой полиетилен.

Къде е правилното място за поставяне на армировъчната мрежа в завършващата замазка?

Има ли значение къде точно се намира армировъчната мрежа в завършващия слой замазка (отдолу, отгоре или в центъра)? Ако замазката е без охлаждащи течности, тогава мрежата трябва да бъде разположена на 3 см от върха на замазката (т.е. приблизително в средата). Ако замазката съдържа охлаждащи течности, тогава мрежата трябва да е върху тръбите, плюс 2-3 см защитен слой.


Ориз. 15. Финална замазка без охлаждащи течности, армировка


Ориз. 16. Армиране на завършваща замазка с охлаждащи течности

Подове на земята

Смяна на дюшеме на първи етаж в стара каменна къща с дюшеме на партер. Кликнете върху снимката за уголемяване.

Приземните етажи са бетонният под на първия или сутеренния/сутеренния етаж, разположен „директно върху земята“, т.е. няма въздушно пространство между пода и земята. Подовете на земята често се правят, ако къщата е построена върху лентова основа, т.е. подът се излива между стените на лентата. Не се препоръчва изграждането на подове на земята, ако нивото на земята е високо.

Този етаж трябва да бъде:

  • топло
  • не пропуска влага от почвата
  • относително издръжлив
Подовете на земята не са носещи. Тези. тяхната здравина е необходима, за да издържат натоварванията от довършителните подови настилки, мебели, хора и вътрешни прегради. Носещите стени с тавани и покрив продължават да стоят върху лентова основа.

Подовете на земята са многопластова структура. Всеки слой изпълнява определена функция. В това отношение приземните етажи са подобни на плоча.

Първо се отстранява излишният плодороден почвен слой и повърхността се изравнява и уплътнява. След това се прави възглавница: изсипва се едър пясък, изравнява се и се уплътнява старателно. Натрошен камък от 10 см се изсипва отгоре и също внимателно се уплътнява. Използва се вибрираща плоча за уплътняване на възглавницата от пясък/натрошен камък; работи на бензин. Ако работниците нямат собствена вибрираща плоча, тя може да бъде наета (евтина е). Трамбоването и валирането на трошен камък/пясък е много важно, никога не трябва да пестите от него!

Полезна характеристика на натрошения камък е, че той не изсмуква влагата от почвата. Равномерността на възглавницата трябва да се провери с лазерно ниво.

Много разработчици правят възглавницата по различни начини: някои само от пясък, други само от натрошен камък, някои от слой пясък и след това слой от натрошен камък. Според прегледите, при правилно уплътняване, всички тези опции работят добре. Позволете ми да ви напомня, че трошен камък и едър пясък са добри невдигащи се почви.

Върху възглавницата се прави тънка бетонна груба замазка от 3-5 см. Целта му е да създаде равна повърхност за полагане на хидроизолация и изолация. Съответно, няма нужда да харчите пари за неговото укрепване. След втвърдяване на грубата замазка се полага хидроизолацията. Това може да бъде хидроизолационен филм в два слоя или битумна хидроизолация, трябва да погледнете парите и нивото на подземните води.

След това се полага изолация - екструдиран пенополистирол, който е много по-издръжлив от обикновения пенополистирол и издържа на значителни натоварвания. Изолацията е необходима, за да поддържа подовете топли, при приблизително същата температура като въздуха в помещението. EPPS също частично изпълнява функцията на хидроизолация (с изключение на фугите).

Невъзможно е да се сравни изолацията на стените и подовете на основата на земята. През зимата почвата под жилищна сграда с подове на земята и изолирана сляпа зона има положителна температура, поне в европейската част на Русия. Следователно EPS с дебелина 5 см трябва да е достатъчен.

След това върху изолацията се прави пълноценна бетонна замазка от 5-10 см (колкото по-дебела е, толкова по-голямо е натоварването). Той ще държи довършителния под и преградите; в същото време може да се счита за тежък акумулатор на топлина (това е плюс), защото се намира между изолацията и помещението. За разлика от конвенционалната замазка върху, например, подови плочи, при замазка на подове на земята е необходима армировка (мрежа или армировка). Обикновено се подсилва със заварена мрежа 10x10 cm или 15x15 cm с дебелина на телта 3-6 mm.

Финишната подова настилка се монтира върху основната замазка.

Описах един от популярните дизайни на подови настилки на земята, въпреки че всъщност няколко от тях могат да бъдат измислени. Начертах диаграма по-долу:

Тук: 1 - основна замазка (върху нея може да се полага всякакво финишно покритие), 2 - EPS, 3 - хидроизолация, 4 - груба замазка, 5 - трошен камък/пясък/трошен камък с пясък, 6 - естествена почва, 7 - лента основа, 8 - стена.

Моля, имайте предвид, че хидроизолацията се простира върху лентата, т.е. възможната влага от почвата е напълно отрязана от помещението и стените. Също така имайте предвид, че изолацията се простира върху лентата, т.е., първо, тя частично прекъсва студа, идващ от лентата, и второ, тя е разширителна фуга. Но все пак е по-добре допълнително да изолирате лентата отвън и сляпата зона.

Компенсатор е необходим, ако се използват топло подове, когато бетонната замазка може внезапно да се нагрее от тръбите в нея и да се разшири. Ако няма топъл под, тогава не е необходима разширителна фуга.

Хората често променят дизайна на подовете на земята, за да спестят пари. Някой отказва хидроизолация и всичко е наред: уплътненият натрошен камък не изсмуква вода, плюс подпочвените води дълбоко. Но все пак е рисковано.

Някой отказва изолацията и по този начин затопля почвата под къщата. Не бих препоръчал да правите това, с изолация под бетонна замазка разходите за отопление ще бъдат по-ниски. Аз самият имам бетонен под на земята без изолация и ако го правя отново, определено бих сложил EPS. Не е въпрос на разходи за отопление, а по-скоро на комфорт; подът се усеща студен. Ако под бетона има слой EPS, тогава температурата на пода ще бъде почти същата като въздуха в помещението.

Ползите от подовата настилка на земята трябва да бъдат изчислени. Може да се окаже, че е по-евтино да се изградят конвенционални „висящи“ подове.

Ако изберете подове на земята, тогава е необходимо да изолирате основата на основата, в противен случай ще получите студен мост в точката на контакт между замазката и основата на лентата.

При подове на земята, разбира се, няма нужда да инсталирате вентилационни отвори в лентовата основа. Но ако основата се изгражда и все още не е ясно какво ще се случи - подове или подове на земята, тогава е по-добре да направите вентилационни отвори и след това, ако се реши да направите подове на земята, вентилационните отвори могат да бъдат положени.





















Подовете на земята са универсален начин за създаване на топла и надеждна основа в къщата. И те могат да се извършват при всяко ниво на подпочвените води и тип основа. Единственото ограничение е, че къщата е на кокили. В тази статия ще опишем подробно всички слоеве на „подовия пай“ и ще покажем как да го организирате със собствените си ръце.

Бетонните подове на земята предполагат липса на мазета или пропуски за вентилация в подземието.

В основата си това е многопластова торта. Където най-долният слой е почвата, а най-горният е подовата настилка. В същото време слоевете имат собствена цел и строга последователност.

Няма обективни ограничения за организиране на пода на земята. Високите подпочвени води не са пречка за това. Единственото им слабо място е времето за производство и финансовите разходи. Но на такива подове можете да поставите тухлени или блокови стени и дори тежко оборудване.

Правилен „подов пай“ на земята

Класическият подов пай на земята предполага наличието на 9 слоя:

  1. Приготвена глина;
  2. Пясъчна възглавница;
  3. Строшен камък;
  4. Полиетиленово фолио;
  5. Грубо бетониране;
  6. Хидроизолация;
  7. изолация;
  8. Финална замазка;
  9. Подова настилка.

Съзнателно не посочихме дебелината на всеки слой, за да не поставяме строги ограничения. По-долу ще бъдат посочени приблизителни стойности и влияещи фактори. Но първо бихме искали да отбележим един много важен момент: Нивото на подземните води може да се промени много сериозно за сравнително кратък период от време.

В нашата практика е имало случаи, когато в рамките на 5-7 години сухи полусутерени и мазета в частни къщи трябваше да бъдат запълнени, тъй като подпочвените води напълно наводниха подземните помещения. Освен това това явление се наблюдава не в една отделна къща, а в цял блок частни сгради (40-60 къщи).

Експертите обясняват подобни явления с неправилно пробиване на кладенци за вода. Такива действия водят до смесване на лещите на водоносните хоризонти, разкъсване на слоевете и промени във водоносните хоризонти. Освен това те могат да пробият кладенец доста далеч от дома ви. Затова обърнете специално внимание на предназначението на всеки слой от подовия пай на земята и не мислете, че тук има ненужни елементи.

  1. Приготвена глина. Целта на този слой е да спира подземните води. По принцип трите долни слоя на подовия пай са предназначени точно за това. Разбира се, ако при премахването на плодородния слой сте стигнали до глинестия слой, тогава не е необходимо да го донасяте и да го запълвате, необходима е само малка подготовка. Но повече за това след време.
  2. Пясък. Няма специални изисквания към пясъка. Можете да използвате всяка, например, кариера или дори немити.
  3. Строшен камък. Едри, фракция 40-60 мм.

Тези три слоя са отговорни за прекъсване на капилярното издигане на водата. Слой от глина прекъсва главния достъп, пясъкът отслабва капилярното издигане на водата и отслабва налягането на горните слоеве, а натрошеният камък изобщо не позволява на водата да се издига. В същото време всеки слой трябва да бъде уплътнен. Дебелината на всеки слой е най-малко 10 см. В противен случай няма смисъл да се запълва. Но максималната височина трябва да бъде обяснена по-подробно. Факт е, че трамбоването най-често се извършва с домашни устройства. Теглото на такива инструменти е 3-5 килограма.

Вече е емпирично доказано, че е невъзможно да се уплътни слой от трошен камък, пясък или глина повече от 20 см с ръчни инструменти. Следователно дебелината на един от първите три слоя е максимум 20 см. Но ако трябва да направите подовия пай по-висок, тогава уплътняването може да се извърши на два етапа. Първо се насипва 15-20 см пясък и се уплътнява добре. След това се излива друг слой със същата дебелина и отново се уплътнява.

Редът на поява на глинесто-пясъчно-трошенокаменните слоеве не може да бъде променен.Причината тук се крие във факта, че ако върху натрошен камък се изсипе пясък, след известно време той ще проникне през него. Което от своя страна ще доведе до слягане и разрушаване на бетонния слой, а след това и деформация на целия под.

  1. Полиетиленово фолио. Не забравяйте да вземете филма с ръкава си и да го поставите, без да го режете. Тоест, всъщност ще има два слоя полиетилен. Предназначен е единствено за предотвратяване на изтичането на бетонния разтвор в натрошения камък.
  2. Грубо бетониране. Минималната дебелина на слоя е 8 см. Пясък може да се вземе от кариера, но трябва да се измие. Но се изисква натрошен камък с фракция от 10-20 mm. Този слой ще бъде основата за крайната част на пода на земята. Препоръчва се армировка от диспергирани стоманени влакна.
  3. . Ако предварителната работа е извършена правилно, обикновеният покривен материал без прах може да се справи с хидроизолацията. Ако се съмнявате, можете да поставите покривен филц на два слоя.
  4. Топлоизолация. Тук се препоръчва използването само на екструдирана полистиролова пяна (EPS). Дебелината трябва да се определи в зависимост от региона и климатичните условия. Но ние не препоръчваме да използвате EPS с дебелина по-малка от 50 mm.
  5. Завършете замазка. В зависимост от проекта в него могат да бъдат интегрирани тръби за водно отопление или електрически кабели за подово отопление. Използва се само речен пясък. Този слой трябва да бъде подсилен. Възможно е дисперсно армиране със стоманени влакна. Дебелината на замазката е най-малко 50 mm.
  6. Подова настилка. Бетонните подове на земята, организирани в частна къща по този начин, нямат ограничения за използването на подови настилки.

Монтиране на пода на земята със собствените си ръце

Преди да започнете работа, изчислете дълбочината на изкопа. Изчислението се извършва в обратен ред. Тоест прагът на входната врата се приема за нула. След това започват да добавят дебелината на всеки слой. Например:

  • Балатум – 1 см;
  • Финална замазка – 5 см;
  • Изолация – 6 см.;
  • Груба замазка – 8 см;
  • трошен камък – 15 см;
  • пясък – 15 см;
  • Приготвена глина – 10 см.

Общата дълбочина се оказа 60 см. Но имайте предвид, че взехме минималните стойности. И всяка сграда е индивидуална. Важно: към получения резултат добавете 5 см дълбочина.

Изкопът се извършва до изчислената дълбочина. Разбира се, плодородният слой ще бъде премахнат, но глината не винаги може да бъде отдолу. Затова ще опишем напълно процеса на организиране на подов пай на земята.

Преди да запълните слоевете, начертайте нива с тебешир на стъпки от 5 см. върху всички ъгли на основата.Те ще улеснят задачата за изравняване на всеки слой.

Уплътняване на почвата

Всяка глина ще свърши работа за тези цели. Разпръсква се на равномерен слой, като преди уплътняването се навлажнява обилно с воден разтвор на течно стъкло. Пропорциите на разтвора са 1 част течно стъкло и 4 части вода.

За да уплътните първите три слоя, можете да използвате дървен материал от един и половина метра 200x200. Но процесът ще бъде по-качествен, ако направите специално устройство. За да направите това, парче канал е заварено към парче метална тръба от един и половина метра в Т-образна форма. Долната част на канала не трябва да има площ от повече от 600 cm2 (20 на 30 cm). За да утежни трамбовката, в тръбата се изсипва пясък.

Уплътненият слой от подготвената глина е добре навлажнен с циментово мляко. За приготвянето му 2 кг цимент се разтварят в 10 литра вода. Уверете се, че по повърхността на глината не се образуват локви. Тоест трябва да е сравнително равномерно.

Почти веднага след като циментът влезе в контакт с течното стъкло, започва химическият процес на кристализация. Изчезва доста бързо, но през деня по никакъв начин не трябва да се нарушава образуването на кристали. Затова не ходете по глина, а по-добре оставете работата за един ден за технологична почивка.

Основните слоеве на „подовия пай“

Пясък.След един ден трябва да започнете да пълните пясъка. В същото време се опитайте да не ходите по първия слой. Насипете пясък и стъпете върху него. Химическите процеси между течното стъкло и цимента ще продължат още седмица и половина. Но за това вече не е необходим достъп на въздух и в глината присъства вода. След като изсипете слой от 15 см, не се колебайте да стъпите върху него и да го уплътните.

Строшен камък.Разпръсква се на равномерен слой върху повърхността на пясъка и също се уплътнява. Обърнете внимание на ъглите. Много е важно след уплътняването повърхността да е възможно най-гладка.

Полиетиленово фолио.Полага се с 10 см застъпка и се залепва. Допуска се малка чупка от 2-3 см по стените. Можете да ходите по филма в меки обувки с изключително внимание. Не забравяйте, че полиетиленовото фолио не е, а само технологичен слой, който предотвратява изтичането на мляко в натрошен камък.

Грубо бетониране.„Постният бетон“ се приготвя в следната пропорция: цимент M500 - ​​1 час + пясък 3 часа + натрошен камък 4 часа За дисперсна армировка трябва да се добавят стоманени влакна в размер на 1 кг. фибран на 1 кубичен метър бетон. Опитайте се да изравните прясно излятия разтвор, като следвате ъгловите маркировки. На по-плоска повърхност впоследствие ще бъде по-удобно да се полагат слоеве хидроизолация и изолация.

48 часа след изливането бетонът трябва да бъде армиран. За да направите това, ще ви е необходим разтвор на течно стъкло във вода (1:10) и цимент. Първо, разтворът се прекарва по цялата повърхност. Можете да използвате валяк или спрей бутилка. След това те прашат бетона с тънък слой и веднага започват да втриват цимента в повърхността. Най-удобният начин да направите това е чрез фугиране.

Тази процедура увеличава якостта на бетона с порядък и в комбинация с течно стъкло го прави възможно най-водоустойчив. Бетонът ще узрее до месец и половина, но работата по следващия етап може да започне само след седмица.

Изолация и хидроизолация

За да се създаде хидроизолационен слой, подовата повърхност се почиства и обработва с течен битум. Ruberoid се полага припокриване, с надбавка от 3-5 см. Ставите се запояват внимателно с помощта на строителен сешоар. Допуск за стена 5 см. ВАЖНО: Уверете се, че покривният материал пасва в ъглите и не оставя празнини.Вторият слой покривен филц се полага изместен на половината от ширината на ролката. По време на хидроизолационни работи е най-добре да ходите по повърхността в обувки с меки подметки (маратонки, галоши).

За топлоизолация най-добрият вариант е екструдираната полистиролова пяна. EPS слой с дебелина 5 cm замества 70 cm експандирана глина. И в допълнение, EPS има практически нулев коефициент на водопоглъщане и доста висока якост на натиск. Препоръчваме да полагате EPS с дебелина 3 см на два слоя. В този случай горният слой се полага с отместване. Този метод гарантира липсата на студени мостове и повишава топлоизолационните свойства на подовия пай. Фугите между EPS плочите се залепват със специално тиксо.

Правилната топлоизолация на подовия пай е изключително важен компонент за енергийната ефективност на цялата къща като цяло. До 35% от топлината излиза през подовете! Дори ако подовете сами не произвеждат топлина (топли подове), те трябва да бъдат топлоизолирани, доколкото е възможно. Това ще ви позволи да спестите доста впечатляващи суми за отопление в бъдеще.

Подова замазка

Лепило по протежение на стаята с дебелина 15-20 мм. В този случай долната част трябва да бъде залепена към EPS плоскостите. За да подсилите пода на земята в жилищни помещения, използвайте мрежа за зидария с клетки от 100x100 mm. Дебелина на телта 3 мм. Мрежата трябва да бъде поставена върху опори, така че да е приблизително в средата на слоя замазка. За да направите това, той се поставя на специални стойки. Но можете да използвате обикновени PET капачки за бутилки.

Монтажът на маяци е възможен, но в комбинация с армировъчна мрежа това ще създаде доста обемиста и изключително крехка конструкция. В края на краищата, ако закрепите здраво мрежата, това ще изисква допълнителни разходи за закрепване и ще изисква нарушаване на целостта на EPS. И ако фитингите не са фиксирани, тогава можете лесно да промените нивата на маяците. Следователно ще бъде по-удобно да запълните този слой и след това да го изравните със саморазливна замазка.

За довършителната замазка разтворът се разрежда в съотношение 1 част M500 цимент + 3 части речен пясък. Работата се извършва своевременно. За да изравните грубо повърхността, можете да се съсредоточите върху ъгловите маркировки.

След изливането на довършителната замазка трябва да се остави да придобие сила за 3-5 дни. При дебелина 5 см, периодът на зреене на този слой ще бъде 4-5 седмици. През това време е необходимо редовно намокряне на повърхността с вода.

Ускоряването на процеса на хидратация на цимента е недопустимо!След около месец можете да проверите степента на готовност. За да направите това, вечерта вземете ролка суха тоалетна хартия, поставете я на пода и я покрийте с тенджера отгоре. Ако на сутринта тоалетната хартия е суха или леко влажна, тогава слоят вече е готов. Можете да изравните пода със саморазливна замазка.

Саморазливната замазка се разрежда съгласно инструкциите на производителя и се излива върху повърхността на бетонния под. Когато работата се извършва стриктно, разликите във височината не надвишават 8-10 mm. Следователно е необходимо минимално количество саморазливна замазка. Съхне доста бързо. И след 1-2 дни подовият пай на земята ще бъде напълно готов за полагане на подовата настилка.

Има няколко технологии за подова настилка на земята, в зависимост от условията на работа и предпочитанията на собственика. Настилката може да бъде положена върху дървена основа или върху бетонова замазка или плоча. В последния случай плочата е или прикрепена към лентова основа, или се използва плаваща замазка (саморазливна, суха).

За да се спести бюджет за строителство, мазето на сградата най-често е покрито с подови плочи, които автоматично стават основата на пода. Монолитната структура е разположена над почвата, която не замръзва при най-тежките студове и е наситена с подземни води и радонова радиация. Без висококачествена естествена вентилация бетонната плоча започва да се влошава, а здравето на жителите се влошава с повишена радиочестота.

Поради това в лентовата основа или цокъла се създават вентилационни отвори, които не могат да бъдат затворени дори през зимата. В дизайните на вили с ниска основа няма достатъчно място за естествена вентилация, дупките са пълни със сняг през зимата. В този случай единственият начин за изграждане на под е наземната технология.

Комуникациите традиционно се насочват през долното ниво, така че за да се осигури максимална поддръжка, е по-разумно да се инсталират дублиращи се ръкави и да се инсталират допълнителни системи за водоснабдяване, газопровод и канализация в тях. Ако главните тръбопроводи се запушат по време на работа на къщата, в този случай няма да е необходимо да отваряте плочата / замазката, достатъчно е да преместите щрангове към резервните системи за поддържане на живота.

Какво трябва да знае предприемачът за партерното строителство

Тази технология има висок експлоатационен живот само ако са изпълнени изискванията на номерираните стандарти SP от 2011 г. (предишен SNiP 2.03.13-88). За да се разбере дизайнът на подовия „пай“ на земята на първия етаж на сградата, е необходимо да се вземат предвид факторите, действащи върху излятата плоча:

  1. Силите на надигане, които обикновено плашат отделните предприемачи, не се появяват под повечето сгради. Вили, базирани на плочи, лентови основи, скари, лежащи на земята или вкопани в нея, излъчват малко топлина към долното ниво. При нормална изолация на основите (облицоване на външните стени на основата с екструдирана полистиролова пяна), геотермалната топлина на почвата винаги се задържа под основата на къщата.
  2. Всеки проект трябва да има дренаж и / или дъждовен дренаж, който отвежда наводненията, подпочвените води и стопените води от силовите конструкции на вилата. Следователно високата влажност на земята под къща най-често е агресивна реклама, призоваваща предприемача да увеличи бюджета за строителство, за да се бори с несъществуваща опасност. Честно казано, заслужава да се отбележи, че при липса на дъждовна канализация и / или дренажна система, почвата под сградата наистина ще бъде постоянно мокра.
  3. Дори при липса на сили на повдигане, земята под къщата ще провисне в 90% от случаите по време на работа. Основната плоча, привързана към лентовата основа, в крайна сметка ще виси върху нея, което не е особено страшно при нормална армировка. В този случай плаващата замазка ще потъне по-ниско заедно с пода, което ще наложи демонтиране и повторно производство на плочата. Следователно засипването се използва не с почва, извлечена на етапа на изкоп, а с неметални материали със задължително послойно уплътняване с вибрираща плоча или ръчно уплътняване на всеки 20 cm пясък и натрошен камък.
  4. Геотекстилният слой, препоръчван от много компании под възглавницата за обратен насип, в този случай е не само ненужен, но и вреден. Почвата няма да бъде уплътнена и ефективността на замазката/плочата ще бъде намалена до нула. Нетъкан материал се използва само при производството на възглавници преди полагане на външни инженерни системи (канализация, водоснабдяване), настилка на паркинги с павета и пътеки с тротоарни плочи. В този случай филтриращите и дренажни свойства на геотекстила са от значение.

По този начин, при избора на технология "под на земята", особено на лентова основа, е необходимо правилно да се позиционира всеки слой от "пая". Това ще осигури максимален експлоатационен живот, лекота на използване и висока поддръжка на дизайна.

Какви слоеве са необходими и техните относителни позиции

При ограничен строителен бюджет за саморазливна замазка/подова плоча на земята, минималните необходими слоеве са (отгоре надолу):

  • подсилена стоманобетонна замазка - върху нея могат да се полагат повечето подови настилки (линолеум, ламинат, килим, порцеланови плочки, подови дъски, корк, плочки) или основа за паркет (многослоен шперплат);
  • изолация – намалява топлинните загуби и оперативния бюджет (могат да се използват по-малко отоплителни регистри);
  • хидроизолация - не позволява на влагата да проникне в топлоизолатора от земята;
  • подоснова (подготовка на бетон) - като хидроизолация често се използват филми, рулонни материали, мембрани, които лесно се повреждат по време на армиране, изливане на горната замазка или с обувки на строители при полагане на топлоизолатор, така че плоча (4-7 cm) се излива бетон с ниска якост;
  • възглавница - при вибриране на неметален материал се постига стабилност на геометрията на долния слой, върху който ще лежи плаващата замазка.

Полиетиленовото фолио между замазката и изолацията е по желание.

Според стандартите SP, 60 см възглавница (3 слоя по 20 см всеки) е достатъчна за жилищни сгради. Следователно, ако ямата е със значителна дълбочина, която се прави за лентова основа, е по-целесъобразно да се напълни със същата почва до проектната марка, също с уплътняване слой по слой.

Сграда върху основа на плоча има по подразбиране партерен дизайн. Следователно, преди да излеете плочата, е достатъчно да изпълните следните стъпки:

  • осигурете дублиране на инженерните системи - допълнителни ръкави с парче канал + водопровод;
  • направете възглавница - изкопайте 80 см пръст с 60 см засипка;
  • извършете хидроизолация - филм или покривен филц;
  • положете топлоизолатор - обикновено 5-10 см пенополистирол, който запазва свойствата си дори когато е мокър или потопен във вода.

Възможно е да се планира бюджетът за строителство на вила само на етапа на проектиране. Следователно приземният етаж трябва да бъде включен в документацията в началния етап.

Технологии за изграждане на подове на земята

Ако поради горните причини проектът не разполага с подова плоча, необходима за фиксиране на подовата облицовка на първия етаж, са възможни няколко варианта за подреждане на подструктурата. В същото време изливането на замазки от бетон с ниска якост се препоръчва във всички случаи, без изключение. Основната плоча или регулируемите трупи, които са необходими при избора на паркет или подови дъски, впоследствие ще лежат върху нея.

Саморазливна замазка

Схема на бетонен плаващ под на земята

Максималният експлоатационен живот на конструкцията се осигурява от саморазливна плаваща замазка върху лентовата основа на сградата. Технологията изглежда така:

  • запълване на ямата с пясък - периодично засипване с уплътняване на всеки 10 - 20 см;
  • груба замазка - не е необходима армировка; филмова хидроизолация може да се постави под бетон клас M100 (слой 5-7 cm, фракция на пълнителя 5/10 mm);
  • хидроизолация - мембрана, филм или покривен филц на два слоя, положени върху монолитна лентова основа на 15 - 20 см;
  • изолация – за предпочитане екструдиран пенополистирол, който запазва характеристиките си дори във вода;
  • завършваща замазка - армирана с мрежа (мрежа 5 х 5 см, тел 4 мм), изпълнена с бетон М 150 (трошен камък фракция 5/10 мм, речен пясък или промит кариерен пясък, без глина).

Също така, при изграждането на самонивелиращ се под, можете лесно да инсталирате топъл под, за да направите това, трябва да поставите полиетиленови или металопластични тръби за охлаждащата течност в горната замазка. Всеки контур на топъл под трябва да бъде непрекъснат, т.е. Тръбни връзки в бетонна замазка не са разрешени.

Схема на бетонен плаващ топъл под на земята

При ниво на подпочвените води под 2 m, според 3-годишен опит в експлоатацията на обекта, се допуска липсата на долна хидроизолация в подовата конструкция на земята, като се намали дебелината на пясъчната възглавница до 15 - 20 cm. В този случай трябва да се вземе предвид максималното ниво на подпочвените води, според статистическите данни за района. Върху замазката могат да се полагат всякакви облицовъчни материали.

Дървени трупи

Бюджетен вариант за технологията на приземния етаж е дизайнът на регулируем под:

  • бетонна замазка се излива върху възглавница от неметален материал (уплътняване слой по слой от 20 см), покрита с хидроизолация;
  • трупите се поставят върху регулируеми опори, чиято горна част се отрязва след монтажа;
  • вътре е поставен топлоизолатор (базалтова вата или екструдирана полистиролова пяна);
  • подовата настилка или ламинатът се полагат директно върху гредите, за облицовка на паркет е необходим слой шперплат.

Подпорите не могат да се монтират върху почва или неметални материали. Бетонната замазка без армировка обаче е по-евтина от всяка друга технология.

Суха замазка

Подовете на земята могат да бъдат направени по технология за суха замазка. В началния етап дизайнът е подобен на предишния случай (възглавница + груба замазка + хидроизолация). След това последователността от действия се променя. Производител Knauf предлага готов разтвор за суха замазка от следния тип:

  • позициониране на маяци - специални ленти или профили от гипсокартонени системи, закрепени с шпакловъчен разтвор;
  • запълване с експандирани глинени трохи - празнините между маяците се запълват с този материал върху слой хидроизолация;
  • полагане на GVL - специални двуслойни плочи, закрепени една към друга с лепило и самонарезни винтове.

Схема на сух под на земята по технология на Knauf

Фирма ZIPS предлага оригинално решение за суха замазка върху ивична основа от различен тип. Тук керамзитът се заменя с минерална вата, залепена към гипсофазерната плоскост (също двуслойна). След монтажа на гипсофазерните плоскости върху тях се полага 12 мм шперплат, който също е удобен за закрепване на всякакви подови настилки.

Тези технологии се използват успешно както за първия етаж, така и за всеки следващ етаж в многоетажна сграда. И в двата случая освен топлоизолация се предвижда и звукоизолация на помещенията.

Характеристики на технологията за саморазливна замазка

При изграждането на етаж на земята е необходимо да се вземат предвид няколко нюанса:

  • вътре в контура на фундаментната лента се отстраняват корените, отстранява се плодородният слой, който не е подходящ за уплътняване;
  • полиетиленовото фолио позволява преминаването на радон, така че е по-добре да се използват поликарбонатни, винилацетатни и PVC модификации, положени на два слоя;
  • Задължително е хидроизолацията да не пропуска пара, т.е. беше бариера за водна пара (или просто бариера за пара), т.к влагата в почвата също е в състояние на пара;
  • Препоръчва се фолиото да се постави върху основата на лентата около периметъра на 15 cm над проектираната замазка (впоследствие подрязана с нож);
  • изолацията се полага до височината на изливаната плоча, над това ниво се използва амортисьорна лента за осигуряване на звукоизолация от структурен шум.

Плаващата замазка на всеки етаж в къщата е създадена за няколко цели. Отрязването на плочата от стените ви позволява да компенсирате вътрешните напрежения вътре в нея, да предотвратите напукване от възможно свиване на стенните материали и да изолирате шума, предаван на силовата рамка на вилата от генератори, компресори, котли и друго енергийно оборудване.