Технология за подмяна на короните на дървена къща. Как да сменим долните корони на дървена рамка на баня и къща. Причини за повреда на долните корони на къща и възможности за тяхното отстраняване.

Всеки собственик на дървена къща рано или късно се сблъсква с необходимостта от подмяна на най-важните структурни елементи на конструкцията. Най-често говорим за възстановяване на долните корони. Тази задача не е лесна, изисква определени теоретични познания, специални инструменти и опит в извършването на такава работа.

Необходимостта от подмяна на долните корони на къщата

Дървените къщи остават популярни дори с появата на модерни, по-практични материали и строителни технологии. Дървените дървени къщи обаче имат един съществен недостатък - крехкостта на дървото и неговата чувствителност към гниене. Долните корони на конструкцията стават неизползваеми с времето.

Ако изграждането на дървена къща се извършва „разумно“, тогава периодът на експлоатация на къщата без основен ремонт е от 50 години. Но на практика това не винаги е така. На първо място, долната корона на къщата, която влиза в контакт с вода повече от други структурни елементи, започва да се срутва.

Бързото гниене на долните корони е следствие от използването на нискокачествен, неподготвен материал. Опитните занаятчии препоръчват да се използва само лиственица при полагане. Тази дървесина, колкото и да е странно, става по-здрава само с времето, когато е мокра.

Често строителството на дървени къщи се извършва от непрофесионални строители, които пренебрегват тънкостите на технологичния процес. Освен това не винаги е възможно да се контролира качеството на материала - дървесината може да не е достатъчно изсушена или събрана „извън сезона“. Важен фактор е лошата хидроизолация, направена от евтини марки покривен филц. В резултат на това след 5-6 години собственикът на къщата е принуден да вземе решение за подмяна на долните корони и реконструкция на сградата.

важно! Къща, построена от издръжлива, висококачествена изсушена и антисептична дървесина, с надеждна хидроизолация и широки покривни надвеси, които предпазват стените от сняг и дъжд, ще продължи най-малко половин век без ремонт.

Визуалната проверка на короните ще помогне да се определи необходимостта от ремонт и обхвата на предстоящата работа. Когато почукате дънер с чук или дупето на брадва, на места ще се чуе тъп звук - знак, че дървото се разваля отвътре. По-подробна картина на разрушението може да се получи, като се работи малко с длето.

Също така е необходимо да се инспектират 2-3 трупи, разположени над ипотеката - вероятността от тяхното увреждане също е висока. Също така би било полезно да се оцени състоянието на основата. Малките пукнатини трябва да бъдат запечатани с хартиена строителна лента. Ако след известно време лентите се счупят, това означава, че основата е деформирана и ще трябва да смените короните и да ремонтирате основата на дървената къща.

Начини за подмяна на изгнили корони у дома

Силно препоръчително е смяната на долните корони да се извършва с помощта на специалисти. Този процес е много сложен технологично и физически. Експлоатационните грешки могат да доведат до разрушаване на покрива, комина, тавана или цялата къща. Освен това самостоятелната реконструкция на къщата не е безопасна за изпълнителите.

Технологията на ремонт зависи от редица фактори: техническото състояние на основата и короните, размерите на сградата, наличието на свободно пространство в близост до къщата, близостта на съседни сгради, наличието на комин и др. Майстор с опит в извършването на такава работа ще може разумно да избере метода на реконструкция, след като претегли всички плюсове и минуси.

Частична подмяна на корони без повдигане на къщата

Частични ремонти, така наречените „точкови” ремонти, се извършват, ако дървото започне да гние в една или повече зони на долния пояс на короните. В този случай не е препоръчително да смените напълно короната.

„Местният“ ремонт включва подмяна само на повредената част от дневника.

Предимства на частичната подмяна на короната:

лекота на ремонт;
работата може да се извърши самостоятелно, без участието на професионалисти и специално оборудване;
незначителни финансови инвестиции.

Недостатъци на "точковите" ремонти:

образуването на допълнителни фуги увеличава загубата на топлина;
силата на конструкцията отслабва.

Обща процедура за частична подмяна на корони:

Короната, състояща се от няколко секции, е по-малко издръжлива в сравнение с твърдата. Ето защо някои експерти препоръчват използването на такава технология в екстремни случаи или като временно решение.

Подмяна на долния венец на къщата с тухлена зидария

Има два начина за замяна на долната корона с тухлена зидария: с повдигане на дървената къща и без повдигане. Изборът на една или друга технология зависи преди всичко от вида на основата, възрастта на строителството и бюджета, отпуснат за ремонт.

Ако къщата няма основа и стои директно на земята, тогава не е необходимо да се повдига цялата сграда. Без повдигане е възможно да се реконструират короните, ако по време на строителството е положена колонна основа.

Ремонтна последователност:

Засегнатите зони се изрязват по описаната по-горе технология.
Полага се тухлена основа.
Повърхността на основата се поставя под неповредени трупи.
Ако е необходимо, сменете не един, а няколко реда корони.

съвет. Препоръчително е да започнете работа от ъглите на къщата - отрежете връзките в краищата и инсталирайте здрава опора.

По-скъп и отнемащ време метод е повдигането на къщата с крикове. С помощта на хидравлично или винтово устройство се извършва повдигане, елементите на рамката се ремонтират и започва зидарията. Общ алгоритъм на действие:

Повдигнете сградата в ъглите.
Поставете временна опора в ъглите.
Премахнете старата основа на къщата.
Изградете тухлената зидария, поставете хидроизолация и спуснете сградата.

Повдигане на дървена рамка с крикове

Когато правят ремонти „направи си сам“, те често прибягват до технология, която включва повдигане на къщата с крик. Предимства на метода:

оптимално съотношение на разходите за работа и нейното качество;
възможността за актуализиране на хидроизолационния слой на основата;
висока надеждност.

Недостатъците на метода на повдигане включват:

необходимостта от определени умения и знания;
стриктно спазване на технологията на работа;
продължителност на процеса;
при използване на крикове впоследствие се появяват нови стави.

Най-лесният начин да издигнете къща е на колонна основа. Основата на крика е монтирана между фундаментни опори, като например бетонни блокове. Първо се изрязва стар труп. Ако планирате да смените няколко корони, тогава няколко трупи се изрязват наведнъж.

При смяна на двете долни джанти се изрязват два трупа и се монтира крик, така че да лежи върху трупа на третия ред.

При реконструкция на къща на ивична основа процедурата за повдигане е малко по-различна - ще е необходимо частично разрушаване на основата. Трябва да се отдръпнете на разстояние около 1 м от ъгъла на къщата и да издълбаете площ с ширина 40 см. Височината зависи от вида на крика.

Когато издигате сграда, трябва да спазвате някои правила:

за по-малко изкривяване е препоръчително къщата да се повдига едновременно от всички страни;
от всяка страна на къщата е необходимо да се направят две или повече ниши - зависи от размера на конструкцията;
местоположение на ниши на същото разстояние от ъглите на къщата.

важно! След ремонт на короните в къща с ивична основа, целостта на основата е нарушена, което води до намаляване на нейната здравина.

Стъпка по стъпка ремонт на дървена къща: подмяна на корони

Подготвителни дейности

Дървена къща трябва да бъде внимателно подготвена за повдигане, а именно:

Премахнете мебелите и домакинските уреди от къщата. Като цяло къщата трябва да бъде изпразнена колкото е възможно повече.
Свалете крилата и рамките от прозорците, свалете вратите и касите. Това ще олекоти конструкцията и ще предпази прозорците/вратите от повреда и евентуално изкривяване.
Отделете дървения под от стените. В този случай е необходимо да се вземе предвид:
- подът, вграден над вградената корона, който не е планиран за смяна, не е необходимо да се премахва;
- трупите, вградени в вградената корона, трябва да бъдат разглобени, подпорните стълбове да бъдат монтирани под трупите и след това да бъдат отделени от долната корона.
Камината или печката в къщата обикновено се монтират на отделна основа. Ако този стандарт не е спазен, тогава издигането на къщата без повреда на отоплителното оборудване е невъзможно.
Отделете комина на печката/камината от покрива и таваните.
Непокътнатите корони на къщата трябва да бъдат фиксирани и закрепени. Дъските с дебелина 40 см са приковани вертикално по периметъра на сградата, стъпката на закрепване е 50 см. Дъските са приковани както отвън, така и отвътре на къщата. Долният край на дъската е фиксиран към останалата долна корона, а горният край, съответно, към горната корона. Тази мярка ще предпази къщата от деформация по време на процеса на повдигане.

Процедурата за издигане на дървена къща: колонни и ивични основи

Стъпка по стъпка издигане на къща на колонна основа:

важно! За да вдигнете къщата ще ви трябват поне 4 крика. Те се монтират по два наведнъж от противоположните страни на къщата - избират се широките страни на сградата. Разстоянието до ъгъла на къщата е около 1м.

Повдигане на дървена къща върху лентова основа:

важно! Използвайки комбинация лост-крик, можете да повдигате стените на къщата една по една. Освен това, след смяна на короните, е необходимо да се уплътни празнината, през която е задвижван лостът.

Алгоритъм за подмяна на короната на дървена къща

Следващият етап е директната подмяна на короните. Всяка корона се състои от долен и горен труп, свързани в ъглите. Криковете са монтирани с акцент върху горните трупи, а долните могат лесно да бъдат премахнати. На тяхно място е необходимо да се поставят временни опори, поддържащи горната корона.

Допълнителен напредък:

Внимателно спуснете криковете заедно с горния ръб. Отстранете дневника за превръзка.
Подгответе два трупа за замяна на горните елементи на долната корона. Дървесината трябва да бъде внимателно обработена и прецизно нарязана, така че прилягането да е плътно.
Поставете горния труп върху крикове и покрийте горната част с уплътнителен материал.
Повдигнете крика докрай - новият труп трябва да се притисне плътно към дънера отгоре.
Повдигнете крика заедно с къщата и отстранете временните опори от другите стени.
Сменете долния дървен труп в същия ред като горния.
Ремонтирайте основата, подобрете нейната хидроизолация и спуснете къщата.

Нюансите на подмяна на долната корона на рамкова къща

Монтажът на рамкова къща се извършва върху ипотечна корона, изработена от дървен материал и трупи. Технологията за възстановяване на долната корона е в много отношения подобна на подмяната на тапицерията в къща от дървен материал. Има обаче някои важни нюанси:

Важни моменти при подмяна на короните на дървена и рамкова къща

Дървена къща: подмяна на короната. Видео

Доста често решаваме проблеми с подовете в частни дървени къщи за нашите клиенти, било то пълна подмяна с изолация или промяна на довършителната подова настилка. Основните причини, поради които хората се обръщат към нас за това, са слягане на подове, нарушаване на геометрията на равнините, частично гниене и разрушаване на подови греди, недостатъчна или пълна липса на изолация (студен под) и др.

В повечето случаи причините, които причиняват тези неприятни последици, са нарушения на технологията за полагане на подове и подови настилки, недостатъчна или липсваща вентилация в подземието, близостта на подпочвените води, ниската височина на основата на къщата и вентилационните отвори и др. най-често срещаният - спестяване на напречното сечение и броя на преработките на пода и дебелината на носещия слой (подове "батут"). Всичко е разрешимо и абсолютно всяка ситуация може да бъде коригирана, ако имате желание и средства. Най-важното нещо е да не оставяте проблема да се влоши, в противен случай не е далеч денят, в който ще бъде просто опасно да ходите по пода и те дори могат да се провалят напълно (виждали сме и това да се случва). И така, ние подредихме основните причини за нарушаването на функционалността. Сега да се заемем с работата.

Демонтаж на пода.

Първата стъпка при подмяната и / или изолацията на пода със собствените си ръце определено ще бъде демонтирането на первазите около периметъра на помещението и съществуващото подово покритие и евентуално прехвърляне. Тук не се изискват специални умения, основното е точността в работата и вниманието при разглобяване, за да не се нарушават комуникациите (главно електрическо окабеляване и канализация, евентуално водопровод с отопление). След всичко това трябва да се извозят натрупаните строителни отпадъци (ще бъдат много, така че предварително подгответе място за тяхното изхвърляне). Често вече не е възможно да пренасяме дълги дъски и преводи през вратите, така че или ги режем направо в стаята (неудобно и при използване на резачка остава миризмата на изгорели газове), или ги подаваме през прозорците ( най-често това правят).

Устройство за сексуални преводи.

Като цяло, ако се налага смяна на подовете, рядко се случва преводите да не се сменят едновременно, защото ако покритието вече е изгнило, то носещите греди определено също са повредени. Съвременните технологии за полагане на подове и инсталиране на носеща рамка за тях задължително включват третиране както на гредите, така и на подовите дъски с трудни за измиване антисептици, което значително намалява степента на увреждане на тях от гъбички, насекоми и патогени. Скуотерите в селските райони от миналия век рядко са били озадачени от това, поради което преводите, които се срутват право в ръцете, не са рядкост, а по-скоро модел. Така че не забравяйте да закупите антисептик от строителните магазини и не бъдете мързеливи за третирането на дървото, това е важно.

Какво друго? Организиране на правилен въздухообмен в подземния етаж. Основната причина, поради която подовете и гредите загниват, е липсата на подходящ въздухообмен. Естествената вентилация е ключът към дългия живот на вашите подове и здравословния вътрешен климат. Често в частни къщи на приземния етаж има упорита миризма на мухъл, особено през пролетта и есента. Това е първият признак, че или няма достатъчно вентилационни отвори, или са организирани неправилно (има глухи джобове, непреходни отвори и т.н.). Ето защо, когато ремонтирате подове, трябва да обърнете голямо внимание на това и, ако е необходимо, да коригирате грешките, направени по време на строителството. Също така би било добра идея да проверите правилната организация на хидроизолацията на основата и състоянието на засипката под къщата (най-често това е пясък, възможно е да се напълни основата с експандирана глина).

Изграждане и монтаж на гредоред.

Този етап е важен по отношение на избора на правилните секции на носещи елементи, тук могат да ви помогнат всички видове онлайн и офлайн калкулатори за греди. Основният принцип е, че секцията трябва да бъде избрана с марж за натоварване; необходимата стъпка на закъснение се избира главно въз основа на избраното довършително покритие (едно за дъска с език и канал, друго за шперплат, като се вземе предвид последващото полагане на ламината и др.), или на базата на ширината на изолационните рогозки. На какво друго трябва да обърнете внимание? Ниво на пода. Напоследък основната тенденция при монтажа на подове в частни дървени къщи е инсталирането на последните на едно ниво на целия етаж, без преходи между нивата. Съответно всички интериорни каси се сглобяват и монтират без прагове, с изключение на вратите за кухня и баня. Това несъмнено е по-удобно за използване.

Как да го направим? Ако сменяме пода в конкретна стая, тогава трябва да започнем от нивото, което вече съществува в съседната. Тук ни помага лазерен или воден нивелир, с помощта на който пренасяме маркировки в ъглите на стаята. След това изваждаме бъдещата дебелина на подовете (плочи с език и бразда от 28 до 45 mm, шперплат от 18 до 22 mm, по-малка дебелина не се побира от дъските, без да организира подовата настилка), поставяме нови маркировки - това е равнината на подовите греди. След това поставяме най-външните греди на пода според маркировките и ги закрепваме. Предпоставка за поддържане на трансфери върху бетонова основа е хидроизолацията на контактната точка.

Независим етаж се счита за добра форма, когато преводите не са обвързани със стените на къщата. Те могат да бъдат монтирани на бузите на основата или на стълбове на закрито. В този случай е по-добре това да не са стълбове от фундаментни блокове или тухли (от практиката - без подходяща основа те се накланят и не изпълняват функциите си след 3-5 години), а пилоти, пробити и излети в направена втулка от азбестоциментова или пластмасова тръба. Разположението на пилотите е индивидуално за всяка стая, ние се ръководим от калкулатори на гредите за изчисляване на деформацията и здравия разум; твърде много усложняват и оскъпяват целия процес.

Продължавай. Сега имаме на какво да подпрем трупите, най-външните вече са монтирани. Събирането на останалите в системата е въпрос на технология. Трябва да затегнете дантелата по двата ръба и по средата и да продължите да монтирате подовите трансфери с необходимата стъпка, като контролирате празнините под опънатите нишки (трябва да са равни и минимални). В резултат на това получаваме равна равнина.

Сглобяваме подови настилки.

Грубият (черен) под се добавя като допълнителен слой при изолация на подове; най-често това е подова настилка (върху черепни блокове, фиксирани от вътрешната страна на гредите), изработена от кантирани дъски със сечение 150x25 или 100x25 mm, предварително лекувани с антисептик. Той добавя твърдост към цялата подова конструкция, служи като допълнителен изолационен слой, предпазва окончателното покритие на пода от влага и целият изолационен пай лежи върху него. Как да направите подови настилки правилно? Ще ни трябват пръти с напречно сечение 30x30 мм и кантирана инчова дъска. Завиваме черепния блок върху вътрешните страни на преводите и измерваме ширината на пролуките между гредите. Нарязахме дъските с размер, малко по-малък от разстоянието, и положихме дъските плътно върху решетките. Всъщност това е всичко.

Изолация на подове в дървена къща.

Не е трудно правилно да изолирате пода в къщата си със собствените си ръце. Изолационният пай, ако следвате технологията, се състои от подове, хидроизолационен слой, топлоизолационен слой и пароизолация. Самият процес е прост. С помощта на строителен телбод върху основата и гредоредите монтираме хидроизолационна мембрана, която обикаля всеки преход, следим връзките към стените и контролираме нейната цялост. След това поставяме необходимия слой изолация в получените джобове, не си струва да правим по-малко от 100 mm (днес има много за избор на пазара, така че такива анахронизми като стърготини с дървени стърготини, стъклена вата, експандирана глина и паднали листата не са използвани дълго време). Изборът на производител е работа на клиента, ние от своя страна най-често препоръчваме и използваме продуктите на Knauf в нашата работа. Преминаваме покрай стените по протежение на трансферите с ролка от изолация, проверявайки липсата на пукнатини и студени мостове (връзките на рогозките трябва да бъдат покрити със следващия слой). Няма фундаментални разлики между рулонна и брикетна изолация в подовете, можете да използвате всяка, това е въпрос на лекота на използване. Не препоръчваме да използвате полистиролова пяна и полистиролова пяна - мишките много ги обичат и изгарят горещо, отделяйки смъртоносни вещества.

Следващият слой ще бъде пароизолационна мембрана, ние също го монтираме с помощта на телбод, като се уверяваме, че се спазват кръстовищата със стените и припокриването. След това трябва да организирате вентилация между изолацията и основата на пода; най-лесният начин е да шиете рендосани тънки летви върху гредите, за щастие те не са скъпи. Подредихме изолацията, да продължим.

Подова настилка от шперплат под ламинат.

През последните няколко години, когато подменят подовете в селска къща, клиентите все повече избират ламинат като довършителен под като довършителен под. Изборът не е случаен - най-високите експлоатационни качества и огромното разнообразие от цветове и текстури говорят сами за себе си. Издържа дълго време, непретенциозен е, ниска цена на квадратен метър, не съхне като дъската на перо и канал, не се нуждае от боядисване - идеален вариант. Балатум? Не е точно това, от което се нуждаете - не диша повече от напълно, единственият плюс е лекотата на почистване и малко по-ниската цена, но дори и тогава не винаги. Може да се постави в коридор, кухня и баня.

И така, ламиниран паркет - монтаж в селска къща. Имаме нужда от гладка и издръжлива основа, която не „ходи“ при промени в температурата и влажността. Какво да избера? Няма нужда от подова настилка от дървен материал - съдържанието на влага в изходния материал е 12-14%, дебелината на дъските е различна. OSB листовете, дори с дебелина 12,5 мм, нямат достатъчна твърдост. DSP - да кажем, циментът в къщата, особено на пода, никога не е comme il faut. Това, което остава, е шперплатът. Дебелината, която ни подхожда, започва от 18 мм, по-добре е да е 21 мм. Кое да избера? Определено трябва да е шперплат от бреза, тъй като шперплатът от мека дървесина не е достатъчно здрав и е по-взискателен по отношение на честотата на прехвърляне. Степен, тук всичко също е просто, не се нуждаем от полирано най-високо качество, тъй като това не е финишно покритие. Съответно можете да спестите много пари, ако се свържете директно с производителя или официалния дилър и закупите така наречената икономична класа, която е значително по-евтина и за нашите цели пасва идеално.

Процесът на полагане на шперплат върху готови прехвърляния е прост, най-важното е да не направите грешка по време на монтажа на прехвърляния, така че ставите на листовете да паднат в средата на гредите, това е критично. Поетапното монтиране на шперплат на пода е както следва:

проверяваме диагоналите на стаята, определяме правилния ъгъл по стените;
временно поставете листовете по стените, където сме определили прав ъгъл (или негово подобие), с буквата G;
проверяваме дали листовете са положени правилно, дали не се отдалечават от линията на фугата в средата на превода, ако е необходимо, разрязваме листовете по стената, за да постигнем желания резултат (важно е - само едната страна е изрежете по стената, в противен случай всички листове ще трябва да бъдат изрязани по-късно);
Осигуряваме малки празнини в близост до стените за възможно разширяване на шперплата;
Тогава всичко е просто, предварително пробиваме шперплата със свредло с по-малък диаметър от самонарезния винт и го закрепваме (лайфхак - фиксираме фугите на листовете между преводите с парчета шперплат или дъски, които ние винт, като ги плъзнете под предишния лист, за да направите непрекъсната и твърда настилка).

По този начин получаваме плоска и твърда основа за последващо полагане на финишното покритие. В конкретния случай това беше ламинат, первазите бяха избрани в съответствие с него, пластмаса. Крайният резултат е на снимката.

Видео - процесът на подмяна и изолация на подове в частна дървена къща.

Можете да определите дали дадена основа има нужда от ремонт, като я погледнете само един път. Фактът, че дните на основата на къщата вече са преброени, се вижда от изкривяването на сградата, пукнатините по стените и слягането на къщата. Невъзможно е да се застрахова сграда срещу такива деформации, тъй като с течение на времето материалите на основата се влошават. Ето защо един ден идва моментът, когато собствениците на дървена къща трябва да решат какъв вид ремонт да направят - частичен или пълен.

Условия за частични и основни ремонти

За да разберете степента на увреждане на основата и да определите необходимите мерки за нейното възстановяване, трябва внимателно да проучите текущото състояние на основата и да идентифицирате характерни дефекти, които могат да повлияят на здравината и целостта на сградата или нейните отделни елементи .

Ако на основата се появят пукнатини, тогава трябва да помислите за необходимостта от ремонт.

Основата се възстановява на части, ако е потънала по-ниско, но не е започнала да се руши. При откриване на пукнатини и други повреди се прибягва до цялостен ремонт.

Решението на каква база да се подмени напълно повредена конструкция се взема, като се вземат предвид вида на почвата, терена и вида на първоначално създадената основа.

Ако основата на къщата е потънала в земята, време е да я поправите

С лентова основа те често действат по следния начин: разрушените зони се демонтират и конструкцията се подсилва по целия периметър. В случай на сериозно разрушаване на фундаментната лента се решава тя да бъде напълно заменена.

Ако има сериозни дефекти в лентовата основа на къща, има смисъл да се мисли за пълната й подмяна.

Ремонтът на колонна основа почти винаги се извършва напълно: всички стари опори на сградата се сменят с нови.За да направите това, къщата се повдига до височината на стълбовете с помощта на крикове. Нови надеждни опори са фиксирани върху стоманобетонни „възглавници“.

Колонната основа най-често се заменя изцяло с нова

Дървена основа, която вече е леко повредена от гъбички, обикновено се заменя с лентова или колонна конструкция. За да направите това, сградата се издига до определено ниво и под нея се поставят бетонни блокове или тухли.

Укрепване на основата на дървена къща

Когато ремонтирате основата, има смисъл незабавно да я укрепите. Това може да стане, ако сте уверени в стабилността на почвата, която е под нивото на основата на вашата къща. Укрепването на конструкцията под сградата може да се наложи и в случай, че се планира да се добави още един етаж към къщата, но има подозрение, че предварително инсталираната основа няма да издържи увеличеното натоварване.

Можете да укрепите основата по два начина, в зависимост от натоварването, което трябва да издържи.

Инструкции за укрепване на лентовата конструкция

За да направите основата по-издръжлива, изпълнете следната работа:

По периметъра на основата се изкопава изкоп. Дупката трябва да е широка, в противен случай ще бъде неудобно да се работи. Освен това трябва да вземем предвид, че новата основа ще стане по-здрава.
Почвата се отстранява от изкопаната основа. За да направите това, използвайте метална четка.
Изкопът трябва да е достатъчно широк, за да е удобен за работа.
В старата основа се правят дупки със свредло. Важно е техният диаметър да надвишава дебелината на закупените армировъчни пръти с не повече от 1 мм. В този случай металните елементи ще бъдат монтирани сигурно и без пропуски.
Арматурните пръти се вкарват в пробитите отвори с помощта на чук. Те ще помогнат за свързването на новата база със старата.
В пробитите отвори се забиват армировъчни пръти, към които се закрепва вертикалната решетка.
Допълнителни метални елементи са заварени към изкованите пръти, образувайки подсилен колан. По-добре е да запоявате армировката с вече монтирани пръти само на няколко места. В по-голямата си част е по-разумно да завържете метални елементи с тел, за да избегнете деформация на армировъчния колан по време на изливането и втвърдяването на бетона.
Армировъчната клетка ще свърже здраво старата основа със стоманобетонната конструкция
Кофражът е монтиран и запълнен с бетон. След като се изчака втвърдяването на разтвора, структурата на дъските се демонтира. Новата основа се оставя непокътната няколко дни, за да стане още по-здрава.
Около армировъчната рамка се монтира кофраж и в него се излива бетон. След като армиращият слой се втвърди, кофражът се отстранява
Създадената основа е покрита с хидроизолационен материал. Около основата под ъгъл се създава асфалтова лента.

Благодарение на армировката теглото на дървена сграда се разпределя върху по-голяма площ. Този метод ви позволява да спрете потъването и разрушаването на къщата.

Видео: как да укрепите лентова основа

Подмяна на основата под дървена сграда

Методът за подмяна на основата зависи от нейния тип.

Подмяна на ивична основа

Основният ремонт на основата под формата на лента се извършва на етапи:

За да се намали натискът върху основата, мебелите се изваждат от къщата, подовете се демонтират и печката се демонтира. Само отоплително оборудване, разположено на отделна бетонна площадка, не подлежи на демонтаж.
Сградата е леко повдигната. Ако къщата е малка, тогава нейното ниво спрямо земята се променя с помощта на вид лост за повдигане на тежести - греда с размери 8x8 см, поставена в ъгъла на сградата. Дневник ще служи като опора за него. За тежка конструкция е по-добре да изберете по-дебел дървен материал. Дървената конструкция се повдига чрез натиск върху дървения материал.
Къщата се повдига на крикове и под нея се поставят временни опори.
Около къщата или само в зоните, където трябва да се издигне дървената сграда, се изкопава изкоп.
Под старата основа се поставя крик. Може да има няколко механизма за издигане на сграда. Броят на криковете се определя от тяхната товароносимост и теглото на къщата. Механизмите могат да се монтират само на места, където няма повреди.
С помощта на крик къщата бавно се повдига до желаното ниво. Важно е тя да се издига равномерно над земята. Тъй като съществува риск от неуспешен монтаж на крика, препоръчително е да играете на сигурно място - поставете дървени клинове между конструкцията и основната подложка.
Къщата е повдигната равномерно на няколко крика. За застраховка под носещите греди се поставят дървени блокове.
Долният венец на повдигната дървена конструкция се завързва със стоманен обръч или се заковава със здрави дъски. Тази техника ще предпази претоварените долни греди на къщата от повреда.
Къщата е освободена от предишната си основа чак до повърхността на земята. Ако не сте готови да похарчите много за ремонт на основата, тогава можете частично да разглобите конструкцията - отстранете само повредените участъци.
За разрушаване на старата основа се използва перфоратор.
Под реконструираната основа на къщата се прави възглавница от пясъчно-циментова смес. В ъглите на сградата се поставят опори от бетон или тухли. Вместо това можете да използвате купчини. Благодарение на инсталирането на опори, чийто размер трябва да съответства на височината на основата, която се изгражда, в бъдеще основата ще може да издържи на повишено налягане.
Изградете подсилващ колан, необходим за укрепване на основата. Елементите на металната конструкция са свързани не чрез заваряване, а чрез тел.
Кофражът е направен от дъски. Готовата конструкция се запълва с бетонов разтвор.
Кофражът с подсилваща рамка отвътре е подсилен със странични опори и запълнен с бетон
След 3 дни бетонът се втвърдява, така че кофражът се отстранява, но все още не се извършват допълнителни работи, чака се укрепването на основата.
Няколко дни след демонтирането на кофража, новата основа е покрита с хидроизолационен лист, например покривен филц.
Няколко дни след отстраняването на кофража, основата е покрита с хидроизолационен материал
Къщата се спуска, действайки толкова бавно, колкото и при повдигането на сградата. Предната страна на основата е покрита с хидроизолационни и облицовъчни материали. Около къщата е направена сляпа зона, която няма да позволи на дъждовната вода да проникне в основата.

Видео: как да ремонтирате лентова бетонна основа

Ремонт на подпорни стълбове

За да смените колонна основа, продължете както следва:

Ако е необходимо да се сменят само няколко стълба, те действат по различен начин: правят тунели в района, където се намират, а тръбите се потапят в тях и се запълват с бетон. Старите опори се демонтират след втвърдяване на разтвора.

Видео: подмяна на колонна основа със собствените си ръце

Превръщане на фундамент от развалини или тухли в монолит

Тъй като тухлената основа се характеризира с повишена крехкост, по-препоръчително е да я замените с бетонна основа.

За да изградите бетонна основа вместо основа от тухли или чакъл, изпълнете следните стъпки:

Видео: ремонт на тухлена основа

Ремонт на основата на дървена къща със собствените си ръце

Дървената основа е предимно от бор или лиственица. Дървената конструкция винаги изисква пълна подмяна, тъй като с течение на времето тя напълно се покрива с гъбички и гниене. Подмяната на стари елементи на такава основа с нови се извършва, както следва:

Повредената основа на порутена дървена къща може да бъде приведена в ред. За да направите това, трябва да получите необходимите знания и да изберете технология за ремонт или подмяна. Реконструкцията на основата на къща можете да направите сами, ако имате желание и поне малко опит в строителните работи.

В частна къща или в „Хрушчов“ най-често е необходимо да се сменят старите дървени подове, тъй като тяхната услуга е ограничена до определен период на експлоатация. Дървените подове са податливи на деформация от постоянни температурни промени и излагане на влажен въздух. Дървото е екологично чист, издръжлив и достъпен материал с надеждни топлоизолационни характеристики; дървените подове изглеждат уютни и са подходящи за всякакви повърхности. За да решите да смените подовете със собствените си ръце в стара къща или в „Хрушчов“, първо трябва да определите степента на нейното износване и възможните възможности за ремонт.

Признаци на износване върху дървен под

Можете да се уверите, че подовете са наистина неизползваеми и можете да ги смените сами, като проверите няколко основни индикатора:

дъските скърцат при натоварване;
дъските се огъват под тежестта на мебелите;
забелязват се значителни разлики в нивата, водата тече в една посока;
между подовите дъски се появиха пукнатини и празнини;
дървото става гнило и се разпада при всякакво въздействие върху него.

Ако стигнете до извода, че ремонтът в този случай е безполезен, тогава трябва да планирате цялостна подова настилка. Видеото предоставя списък с инструменти, които ще ви трябват, за да смените дървените подове със собствените си ръце. Можете да продължите в няколко стъпки, включително:

определяне на количеството материали - трупите се изчисляват въз основа на полагане на 0,5 - 0,8 m един от друг, дъски с ширина най-малко 40 mm се използват за подови дъски и колко дъски ще са необходими за повторно полагане на подовете се изчисляват въз основа върху площта на повторното полагане с марж не по-малък от 1%;
обработка на дърво с импрегниране с антисептични свойства за предотвратяване на гниене и мухъл;
монтиране на хидравлична бариера преди полагане на трупите върху повърхността на почвата или бетонната основа; за тази цел можете да използвате листове покривен материал, поставени на два или три слоя под всеки труп.

Подмяна на стария под

Ако подовете се подменят не в сграда от епохата на Хрушчов, а в частна къща или селска къща, тогава след демонтиране на старите подове трябва да се изравни основата за гредите, което изисква няколко стъпки:

Изравнете и уплътнете земята;
На местата, където са монтирани подпорите, изкопайте дупки 200x200 mm с дълбочина до половин метър;
Напълнете със слоеве от 60 mm пясък, натрошен камък и чакъл;
Напълнете с готов бетонов разтвор;
Изградете тухлени стълбове върху втвърдения хоросан, така че върху тях да могат да се полагат хоризонтални опорни греди;
След това трупите се полагат перпендикулярно върху опорните греди, а пространството между трупите се покрива с OSB листове;
Подпорните греди и дървените трупи са покрити със защитни импрегнации и е препоръчително допълнително да се покрият с битумен мастик;
След това подовата повърхност е покрита с хидроизолация под формата на плътен филм.

Видеото показва как се полагат трупи върху нивелирана основа и се проверява строго хоризонталното им положение с хидравличен нивелир (нивелир). За да направите това, можете да използвате шнур, опънат между най-външните греди, след което гредите се изравняват внимателно на височина спрямо кабела, като се избират малки парчета шперплат с подходяща дебелина на правилните места, така че кабелът да остане равномерно опънат и да влезе в контакт с всички лъчи.

важно! Трябва да запълним пространството между гредите с изолация, която може да се използва като минерална вата, пеноплекс или експандиран полистирол. Всички тези материали също имат звукопоглъщащи свойства. Цената на тези материали не е висока и те могат да бъдат закупени във всеки строителен магазин.

Когато ремонтираме подовете със собствените си ръце в сграда на Хрушчов или в селска къща, маркираме необходимия размер върху подготвените дъски с рулетка и с помощта на квадрат изрязваме дъските стриктно в съответствие с правото ъгъл. За да бъдат дървените подове в къща или в „Хрушчов“ здрави и издръжливи, трябва да се опитате да следвате основните правила:

свързването на подови дъски е допустимо само в средата на гредата;
между дъските и съседната стена е необходимо да се осигури празнина от един и половина сантиметра за свободното разширяване на дървесината през топлия сезон, празнината, оставена под дъската, ще бъде невидима;
за да фиксирате дъските, трябва да използвате самонарезни винтове три пъти по-големи от дебелината на дъската, тъй като гвоздеите постепенно излизат поради постоянното разширяване и свиване на дървесните влакна, което създава неудобство и води до опасни последици;
При полагането на дъските те трябва да бъдат удряни възможно най-плътно, за което се използват чук и удължител от дървен материал; препоръчително е подовите дъски да се поставят в основната посока на дневната светлина от отворите на прозорците;
главите на винтовете, които трябва да бъдат скрити в дървото, а получените пукнатини трябва да бъдат покрити със специална смес (уплътнители, шпакловки);
повърхността на пода трябва да бъде обработена с шлифовъчна машина;
Върху положените плоскости се нанася грунд или олио и се боядисват с акрилни или маслени бои.

важно! Много е удобно да използвате дъски с език и жлеб, които имат надлъжни издатини от едната страна и жлебове от другата - специални вдлъбнатини, които пасват точно на изпъкналостите, за да замените подовете със собствените си ръце в жилищна сграда от епохата на Хрушчов или в дача. Дъските с перо и канал се почистват старателно по време на производствения процес и не изискват допълнително шлайфане.

Този видеоклип демонстрира в детайли процеса на полагане на подове с перо и канали, които създават много спретнато и удобно впечатление. Цената им не е много по-висока от цената на обикновените дъски, но качеството на обработка и лекотата на инсталиране плащат за изразходваните пари. Често се случва, за да се подчертаят допълнителни естетически акценти в интериора, дъските не са боядисани, а в „селски стил“ са покрити с алкиден лак с различна наситеност на цветовете, ниската цена на лакирането прави този метод много привлекателен. Върху дървен под може да се постави всяко покритие: ламинат, линолеум, килим, керамични плочки.

Долните корони в дървена рамка са едно от най-уязвимите места. Колкото и да се опитват собствениците да защитят дървена рамка (било то къща или баня), тя не е имунизирана от влошаване. Дървото е отличен строителен материал, но експлоатационният му живот е ограничен.

Ситуацията, когато къщата е в добро състояние, но основата е много изгнила, е доста често срещана. Собственикът на дървена сграда трябва да помисли за възможността за ремонт на долните трупи още на етапа на строителството.

Ако дървена рамкова къща изисква основен ремонт след 50-60 години експлоатация, тогава нейните долни корони (сутеренна част) може да се провалят много по-рано. Ускореното унищожаване на дървесината възниква поради следните причини:

Гниене в резултат на чест и продължителен директен контакт със седиментна и наводнена влага, изпускане на подземни води, натрупване на проникваща влага и конденз.
Увреждане от микроорганизми (гъбички, мухъл, бактерии), насекоми (мравки, корояди и др.) и различни вредители от гризачи.
Разрушаване при прекомерни натоварвания.
Различни видове механични повреди.

Следните фактори допринасят за появата на тези разрушения:

Липса или некачествена хидроизолация между основата и цокъла, както и от външната страна на долната част на стената.
Неправилно организирана дренажна система, която причинява натрупване на седиментни и наводнени води, както и влага, образувана при топенето на снега.
Липса на вентилация на основата (отвори или отвори).
Нарушения по време на строителството - използване на нискокачествена дървесина, неправилен избор на диаметър на трупите, използване на неизсушена дървесина, недостатъчна антисептична обработка и импрегниране против гниене на дървени елементи, неправилно изчисляване на товарите, нарушаване на правилата за полагане на долните корони.

важно. Долните корони, изработени от висококачествен, издръжлив материал и импрегнирани със защитен състав, с подходяща хидроизолация, имат същия експлоатационен живот като цялата дървена рамка на къщата.

Подготвителна работа

Правилно извършеният подготвителен етап създава основата за висококачествен ремонт. Тя включва следните дейности:

Визуална инспекция. Трябва да се извършва периодично, за да не започне разрушителен процес. С особено внимание се оглеждат надземната част на фундамента, пълнежният елемент и 3-4 долни венеца на касата. Очевидна причина за ремонт е появата на видими дефекти - пукнатини в дървото, деформация на отделни трупи (включително издуване в една или друга посока), обезцветяване, следи от насекоми и вредители. Изразен признак може да бъде наличието на специфична миризма на гнило дърво.
Проверка на вътрешното състояние на дървото. Повърхностните знаци не винаги показват необходимостта от основен ремонт - понякога те просто трябва да бъдат почистени от трупите и покрити със защитен слой. Нещата са много по-лоши, ако процесът навлиза по-дълбоко в материала. Първият признак за това се установява от глухия звук, който се чува при почукване с чук по трупите. За да създадете по-точна картина, трябва да използвате длето и внимателно да премахнете горния слой на дървото, за да оцените състоянието на сърцевината.
Оценка на обхвата на работата и изготвяне на план за ремонт. На този етап се идентифицират видовете дефекти и разпределението на щетите - локални, т.е. върху малка площ от трупи; повреда на отделни трупи; унищожаване на почти цялата сутеренна площ (на една стена или по целия периметър на къщата). Съответно ремонтите могат да имат следните видове: подмяна на малка част от трупа; подмяна на един труп със или без повдигане на цялата рамка; пълна подмяна на цялата сутеренна част на рамката.

Пълна подмяна на долните корони

Основните ремонти под формата на пълна подмяна на долните корони включват повдигане на рамката, отстраняване на изгнили трупи и инсталиране на нови корони. Работата се извършва в следния ред: подготвителни дейности, подмяна на долните корони и греди.

Подготвителни дейности:

максимално олекотяване на цялата конструкция (демонтаж на мебели и ВиК инсталации, демонтаж на врати и прозорци, демонтаж на под и покрив);
демонтаж на печки и камини, ако нямат собствена независима основа;
отделяне на комина от тавана и покрива, ако печката не е демонтирана;
разединяване на подови греди, ако те са вградени в долните корони за подмяна;
спиране на всички комуникации.

За закрепване на короните по целия периметър на къщата се заковават дъски с дебелина най-малко 3 см вертикално на разстояние 45-60 см една от друга. Можете да закрепите съседни корони с метални скоби. Предвидено е закрепване от двете страни на стената (отвън и отвътре).

За повдигане на дървената къща на разстояние 60-80 см от ъгъла на сградата се прави отвор с ширина 35-45 см в основата и част от трупите се изрязват, за да се образува ниша за монтиране на крик. Може да се използва следната технология за повдигане:

С един жак. Всеки ъгъл се повдига на свой ред.
Използване на 2 жака. Първо се повдига напълно едната стена, а след като се закрепи, срещуположната.
На 4 букси. Цялата рамка се издига наведнъж. Този метод елиминира повредата на рамката, но изисква координация на работата на устройствата.

След повдигане на ъгъла на дървената къща до височина, достатъчна за отстраняване на един труп, под първата корона се поставя опора, която не може да бъде заменена, монтирана на 2 стълба. По този начин рамката се фиксира във всички точки на повдигане и крикът се отстранява.

Неизползваемите трупи се събарят от нигелите и се отстраняват навън. След това се инсталират нови регистрационни файлове. Те веднага се държат заедно с nigels. Под долния венец отново се поставя крик, който се използва за уплътняване на новите трупи.

Преди завършване на работата основата се ремонтира, ако е необходимо, хидроизолацията между основата и основата се възстановява и се монтира нов запълващ елемент. След това с помощта на крикове рамката бавно се спуска на първоначалното си място, закрепена с щифтове.

След като дървената къща е напълно спусната, всички пукнатини между трупите се замазват с мъх, кълчища или юта. Възстановена е топло- и хидроизолацията на основата.

Частична подмяна на дървен материал

Ако проверката на състоянието на къщата покаже, че основата е в добро състояние, както и по-голямата част от основата, и само малка част от короната е разрушена, тогава ремонтът се извършва чрез частична подмяна на елементите на рамката. В този случай се отстранява само повредената област на един или повече трупи и се инсталира вид „кръпка“.

Такава работа включва следните стъпки:

Мястото за ремонт е ясно маркирано, за което можете да използвате нож, брадва или длето.
Фиксиране на корони. На разстояние 35-45 cm от двете страни на граничните маркировки се монтират връзки от дъска с дебелина 3-4 cm (с фиксиране на 2-3 корони) или метални скоби.
Рязане по маркировките на повредената зона с помощта на резачка, електрически трион или мелница.
Подготовка на откриването. Долната повърхност на горната, недокосната корона е леко сплескана и в краищата на отвора се правят разфасовки с ширина 15-20 см. Цялата повърхност на отвора се третира внимателно с антисептик.
Изработка и монтаж на вложката. От трупи с размер, подобен на монтираните трупи, се изрязват елементи с 1,5-2 mm по-къси от отвора. След обработка и импрегниране със състав против гниене, вложката се забива здраво в отвора с помощта на чук. Всички пукнатини ще бъдат замазвани.

Подмяна на дървен материал без повдигане на рамката

Основен ремонт на къща може да се извърши без повдигане на рамката. Налични са следните опции:

Подмяна на унищожени трупи. Първо, изгнилият елемент се отстранява на части. За целта трупът се нарязва на парчета с дължина 1-1,5 м, които се изваждат един по един. Технологията не се различава от предишния метод на частична подмяна. След отстраняване на целия труп точно същият елемент се забива внимателно в празното пространство и се закрепва към съседните корони с метални скоби.
Подмяна на повреден дървен цокъл с тухлена зидария. Технологията се основава на алтернативно рязане и премахване на участъци от дървен цокъл с дължина 1-1,5 м и замяната му с тухлена зидария с дебелина 1,5-2 тухли. Зидарията се подвежда директно под останалата долна корона, а между тях се полага хидроизолация. Постепенно придвижвайки се по целия периметър на къщата, се осигурява пълна подмяна на изгнилите долни дървени корони с тухлена маза. След това е достатъчно да изолирате зидарията и да я измажете.

Кое дърво е най-подходящо за долните корони на дървена къща?

При изграждането на дървена къща се използват следните видове дървесина:

Смърч. Това е един от най-достъпните и евтини материали. Благодарение на свободната си структура смърчовите трупи задържат топлината добре. В допълнение, те имат антибактериални свойства. Основните недостатъци са ниската устойчивост на влага и склонността към гниене, което ограничава използването им в по-ниски корони.
Борът има гладък ствол без възли, но по своите недостатъци е подобен на смърча.
Брезата се счита за твърд, издръжлив материал, но изсъхва силно, има висока водопропускливост, склонност към гниене и ниска издръжливост.
лиственица. Има висока якост, устойчивост на микроорганизми и не подлежи на гниене. Основното предимство е устойчивост на влага и доста висока устойчивост на огън. Дървесината е силно съхнеща порода, която изисква добро изсушаване преди строителство. Единственият истински недостатък е високата цена.
Дъб. Това дърво се отличава със своята здравина и издръжливост, висока твърдост и устойчивост на всякакви атмосферни влияния. По отношение на устойчивост на гниене и устойчивост на влага дъбовите трупи са сравними с лиственицата и имат подобен недостатък.

Като се има предвид икономическата страна, дървените къщи най-често се изграждат от смърч и бор. Въпреки това, в долните корони използването им заплашва преждевременни основни ремонти. Най-добрият вариант за изработка на цокъл е лиственица и дъб. Такива материали ще бъдат по-скъпи от обикновените дървесни видове, но тяхната много висока устойчивост на влага и механична якост значително ще увеличат издръжливостта.

внимание! Долните корони на дървената къща носят максималните натоварвания и следователно диаметърът на трупите за тях трябва да бъде с 15-20% по-голям от размера на елементите на останалите стени.

Какви инструменти са необходими за завършване на работата?

Когато извършвате ремонт сами, ще ви трябват следните инструменти и оборудване:

крик за повдигане на къщата (1-4 броя);
Български;
бензинов или електрически трион за рязане на трупи;
перфоратор за оформяне на място за монтаж на крик върху основата;
електрическа бормашина за инсталиране на нигели;
ковашки чук;
чук;
длето;
самолет;
ножовка;
ножици за рязане на хидроизолация;
метална четка;
четка за рисуване;
рулетка;
метален владетел;
релса за контрол на височината на повдигане.

Възможно ли е сами да смените долната греда?

Като цяло въпросните ремонтни дейности изискват определено умение, значителни разходи за време и труд.

Въпросът дали е възможно самостоятелно да се сменят долните корони на дървена къща е от чисто индивидуален характер. Ако имате необходимото оборудване и достатъчно време, работата, свързана с повдигането на дървената къща, може да се извърши със собствените ви ръце.

Но ако човек се съмнява, по-добре е да поканите специалисти. За да извършите ремонта правилно и ефективно, трябва да вземете предвид някои нюанси.

Кога е най-доброто време за извършване на работата?

Ремонтът на мазето на дървена къща трябва да се извърши незабавно, когато се открият щети. В този случай е възможно да се направи без основен ремонт и пълна подмяна на долните корони. Самата работа не може да се извършва при висока влажност и ветровито време.

При планирането на времето за ремонтни дейности е необходимо да се вземат предвид някои характеристики на поведението на дървесината. През лятото влагата се движи по-дълбоко в трупа, което може да причини напукване при сушене.

През зимата влажността на дървото е минимална, а влагата е замръзнала, което осигурява равномерно свиване. Освен това през лятото дървото е по-чувствително към температурните разлики между нощта и деня.

Изборът на времето за ремонт трябва да се направи, като се вземат предвид препоръките, дадени за изграждането на дървена къща:

По-добре е да се извърши ремонт на основата през есента, когато температурата на въздуха все още не е паднала до стойности под нулата. След 2,5-3 седмици бетонът ще придобие необходимата якост и можете да започнете да строите дървената къща.
По-добре е да се работи с дървена рамка през зимата.
През пролетта се наблюдава максимално свиване. По-добре е да изчакате този период.
Лятото е най-добрият вариант за довършителни работи.

важно! Ако основният ремонт на дървена къща включва повдигане и укрепване на основата, както и подмяна на долните корони на дървената къща, тогава работата трябва да започне в края на октомври-ноември, като се има предвид, че завършването на ремонта на дървената къща ще се проведе през декември-януари.

Как можете да увеличите експлоатационния живот на дървения материал?

Срокът на експлоатация на долните корони и следователно на цялата дървена къща може да бъде постигнат по следните начини:

Полагане на висококачествена и надеждна хидроизолация. Такива материали включват модерен европокривен филц. Полага се върху основата и предпазва добре рамката отдолу.
Покривна дъска. Ако няма финансова възможност за производство на долни корони от лиственица или дъб, можете да увеличите надеждността на основата, като инсталирате дъски, изработени от тези материали. Закрепва се върху фундаментната хидроизолация и има ширина 25-30 cm и дебелина 6-8 cm.
Импрегниране на дърво с народни средства. Препоръчително е да се използват следните вещества: меден сулфат, „финландска смес“ (гасена вар, меден сулфат, готварска сол, брашно); естествен восък; смърчова смола или брезов катран; битум; изсушаващо масло; масла
Модерни, синтетични, импрегниращи съединения. Популярни са следните антисептици: Pinotex, Sadolin, Senezh Ognebio, Tikkurila, Belika.

Можете сами да смените долните корони в дървена рамка по различни начини. Важно е правилно да се оцени тяхното състояние и да се определи обхватът на работата.

За да се предотврати бързото гниене на дървото, е необходимо да се предпази от влага и вредители. Превантивните мерки ще помогнат за премахване на необходимостта от трудоемки основни ремонти.