Ersetzen Sie den Holzboden durch Beton. So ersetzen Sie in einer Wohnung einen Holzboden durch einen Betonboden. Anweisungen zum Austausch

In diesem Meisterkurs erfahren Sie, wie Sie einen Holzboden in einem alten Haus durch einen betonisolierten Estrich auf dem Boden ersetzen. Dieser Boden soll für die Installation eines wasserbeheizten Fußbodens genutzt werden. Darüber hinaus erfahren Sie, welche Materialien Sie benötigen und wie hoch die ungefähren Kosten sind.

Vorbereitung auf die Arbeit

Um den Boden zu rekonstruieren und für einen beheizten Wasserboden vorzubereiten, müssen wir mehrere Arbeitsgänge durchführen: den alten Holzbelag demontieren, den Boden nivellieren, Kissen gießen, Isolierung verlegen, Mörtel vorbereiten, Estrich gießen.

Zum Arbeiten benötigen wir folgende Werkzeuge:

Eimer (Kunststoff).
Bauebene.
Schaufel
Regel.
Betonmischer.
Fomka.

Materialien, die wir für einen Raum mit einer Fläche von 4x3 m benötigen:

Name	Einheit ändern	Menge	Stückpreis, reiben.	Gesamtkosten, reiben.
Zement	kg	250	46	1150
Sand	kg	3000	0,30	900
Schotter	kg	1000	1	1000
Ausfallen	kg	1500	0,60	900
Extrusion	m 2	12	263	3156
Styropor	m 3	0,36	1610	579,60
Gesamt				7685,60

Demontage eines alten Holzbodens

Wir zerlegen alte Böden mit einem Brecheisen und vergessen dabei nicht die Sicherheitsvorkehrungen.

Bodenausgleich

Nachdem der alte Boden vollständig abgebaut ist, ist es notwendig, alle Ablagerungen aus dem Untergrund zu entfernen und den Boden ordnungsgemäß zu nivellieren. Sie können einen Rechen oder eine Schaufel verwenden.

Anordnung des Kissens

Nachdem der Boden geebnet ist, beginnen wir mit dem Anordnen des Kissens. Wir füllen eine Schicht Granitschotter der Fraktion 20-40 mit einer Schicht von 5 cm auf. Wir verwenden Schotter, um den Boden vor Mäusen zu schützen. Sie können es durch kleine gebrochene Ziegel oder gebrochenen Schiefer ersetzen. Verdichten Sie die gegossene Schotterschicht leicht.

Um die Wärmeausdehnung des Estrichs auszugleichen, werden rund um den Raum Schaumstoffplatten verlegt. Es wird auch die Rolle einer verlorenen Schalung übernehmen und die Enden der fertigen Platte isolieren. Die Dicke der Schaumstoffplatte beträgt 20 bis 50 cm, eine dickere Platte ist nicht erforderlich.

Gießen Sie eine bis zu 10 cm dicke Sandschicht auf den Schotter. Der Sand muss sauber, frei von Ablagerungen und Fremdeinschlüssen sein.

Dämmung verlegen

Als Dämmung verwenden wir extrudierten Polystyrolschaum mit einer Dicke von mindestens 50 mm. Die Blattgrößen betragen standardmäßig 1,2 x 0,6 m.

Die Blätter verfügen über eine „Verriegelung“ in Form einer „Stufe“, dies ist auf dem Foto deutlich zu erkennen. Beim Verlegen der Platten werden die Schlösser verbunden und die Oberfläche ist durchgehend, ohne Risse.

Da extrudierter Polystyrolschaum (Extrusion) gegenüber Feuchtigkeit völlig gleichgültig ist, kann auf eine Abdichtung verzichtet werden. Wir legen die Blätter und prüfen mit einer Wasserwaage, ob sie eben liegen. Fügen Sie Sand an den richtigen Stellen hinzu und überprüfen Sie es erneut.

Vorbereiten der Lösung und Gießen des Estrichs

Wenn der Raum begehbar ist und aktiv genutzt wird (wie in unserem Fall), verfüllen wir den Estrich in zwei Schritten. Erst die eine Hälfte, dann die andere. Dazu montieren wir eine Schalung aus einem langen Brett.

Um die Lösung vorzubereiten, benötigen wir 1 Teil Zement, 2 Teile Sand und 3 Teile Granitsiebe (feiner Grauanteil, der beim Kalibrieren von Schotter anfällt, d. h. Granitstaub und sehr kleine Schotterfragmente).

Hinweise zum Mischen der Lösung, wenn die Komponenten trocken sind: Zuerst geben wir das Rechengut in den Betonmischer, dann den Sand, dann den Zement, mischen alles gründlich bis zur Trockenheit und fügen erst dann Wasser hinzu.

Hinweise zum Mischen der Lösung bei nassem Sand oder Rechengut: Gießen Sie zunächst 0,5–0,7 Volumenteile Wasser in einen Messeimer, fügen Sie dann Zement hinzu, mischen Sie gründlich, schleifen Sie es und sieben Sie es anschließend. Auf diese Weise vermeiden Sie, dass nasser Sand an den Wänden haften bleibt und sich dadurch die Lösung nicht vermischt. Anschließend Wasser hinzufügen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Die Konsistenz der fertigen Lösung sollte nicht fließend, aber auch nicht zu dickflüssig sein. Wenn es auf einer ebenen Fläche aus dem Eimer fällt, breitet es sich zu einem „Kuchen“ aus, wie auf dem Foto unten gezeigt.

Wir tragen die Lösung und nivellieren sie mit einem Lineal oder einem Brett geeigneter Größe. Die Dicke des Estrichs sollte 4-5 cm betragen, dünner darf er nicht sein, er kann platzen. Auf Wunsch können Sie ein Armierungsgewebe verlegen, darauf können Sie aber auch verzichten, da das Gewebe künftig bei der Verlegung eines beheizten Wasserbodens in der zweiten Schicht des Estrichs zum Einsatz kommt. Dieser Estrich ist rau und dient nur als Untergrund für eine Fußbodenheizung.

Lassen Sie die Lösung nach dem Gießen mindestens 48 Stunden lang aushärten.

Wir beginnen mit der Vorbereitung des zweiten Teils des Raumes. Alle Werke sind identisch. Wir entfernen die Schalung, reinigen die „Schlösser“ der Platten vom Sand und verlegen die Isolierung. Vergessen Sie nicht, jedes Blatt zu nivellieren!

Den zweiten Teil des Raumes füllen wir auf die gleiche Weise wie den ersten Teil mit Zementmörtel.

Wir gleichen die Dicke des frischen Estrichs an der bereits gegossenen an.

Wenn der Beton vollständig gegossen ist, lassen Sie ihn mindestens zwei Tage ruhen.

Nach all der Arbeit sollten wir so einen Boden haben. Man kann schon darauf laufen. Innerhalb eines Monats erreicht der Estrich seine volle Festigkeit. Zu diesem Zeitpunkt ist es ratsam, es mit Feuchtigkeit zu versorgen, indem man es zweimal täglich aus einer Gießkanne gießt. Auf dieser Basis soll künftig ein warmer Boden auf Basis von Wassererwärmung hergestellt werden.

Alexander Birzhin, rmnt.ru

27.06.2018

Also. Sind Sie es leid, ständig die Bretter unter Ihren Füßen zu knarren? Sie möchten Ihren Bodenbelag wechseln? Dann sagen wir Ihnen, wie Sie es selbst machen können (oder sogar müssen). Und vor allem, wie man den Boden sehr langlebig macht.

Zunächst müssen Sie verstehen, dass das Einzige, was schlimmer ist als unser alter Decklack, das ist, was sich darunter befindet. Ein Ort, an dem seit Jahren „kein menschlicher Fuß seinen Fuß gesetzt hat“. Und wir müssen dringend an diesen Ort gelangen. Und das alles, weil wir einen neuen Estrich herstellen und den Boden mit einer selbstnivellierenden Lösung füllen müssen. Aber alles ist in Ordnung.

Anhand eines Beispiels betrachten wir die Möglichkeit einer Bodenreparatur durch einen unserer Freunde, der auf unseren zahlreichen Wunsch hin nicht faul war und einen Fotobericht über die geleistete Arbeit erstellte.

Entfernen eines Holzbodens

Als Erstes müssen wir herausfinden, wie wir die alten, verschrumpelten, massiven Bretter abreißen können. Natürlich fällt mir nur ein Tool ein. Man nennt es Brecheisen oder Montage.

Das Brecheisen aus Metall ist einseitig scharf und gebogen und verfügt über einen langen Hebel, mit dem Sie Material wie Bretter schnell und einfach demontieren können.

Bevor wir die Abdeckung abreißen, müssen wir alles auf die Lage von Rohren, Kabeln und Belüftung prüfen.

In unserem Fall stellen wir nach der Inspektion fest, dass unsere unterirdische Belüftung geschlossen ist und es nach Fäulnis riecht (wie uns der Autor dieser Werke mit ziemlich deutlichem Gesichtsausdruck sagte).

Jetzt können wir anfangen, unsere Berichterstattung zu „lynchen“. Wenn die Bretter sehr alt sind, ist das „Trepanieren“ der Bretter recht einfach, was bei neueren Brettern, insbesondere Faserplatten, nicht der Fall ist. Nun, es ist klar ...

Also haben wir den gesamten „Bauschutt“, der an der sogenannten befestigt war, abgerissen. Verzögerungen und sehen, was da? Es kommt darauf an, wer. Jemand findet vielleicht einen Schatz, aber meistens finden wir Betonstücke, Mäusekot und andere böse Geister, die von der letzten Renovierung übrig geblieben sind. Unsere Protokolle sind in diesem Fall durch nichts gesichert und „schwingen“ einfach.

Der alte Estrich wurde sehr glatt hergestellt. So sehr, dass die Neigung am Fenster 7 Zentimeter und an der Tür etwa 14 Zentimeter betrug. Allerdings wäre es richtig, die Stämme etwas über die Platte anzuheben (damit sie nicht verrotten), oder es sollte eine Art Hinterfüllung mit Sand oder Blähton vorhanden sein. Nun gut. Es ist Zeit weiterzugehen.
Um einen neuen Boden mit hoher Qualität herzustellen, müssen Sie den alten vollständig demontieren, wodurch auch das Bodenniveau ausgeglichen wird. Das heißt, Sie müssen nicht nur die oberen Schichten reinigen, sondern auch alle unteren, bis hin zur Betontrennwand. In unserem Fall mussten wir sogar einen Klempner rufen, weil die Verbindung zwischen Rohr und Batterie schlecht war.

Vergessen Sie bei solchen Maßnahmen natürlich nicht, den Zeitpunkt der Reparaturarbeiten mit den unten stehenden Nachbarn abzustimmen. Menschlicher Zorn wird uns nur behindern.

Nach einiger Zeit hat der Klempner seine Arbeit erledigt und von nun an sollte es keine Undichtigkeiten mehr geben.

Der Betonboden wurde von Schmutz befreit und nach der Behandlung mit einer Grundierung können Sie mit dem Nivellieren und dem Bau eines neuen Bodens beginnen.

Bodenabdichtung

Nochmals warnen wir alle Nachbarn, da sie den stinkenden Geruch „genießen“ müssen, während der Mastix trocknet. Im Gegenzug erhalten wir dadurch eine vollständige Wasserdichtigkeit. Wir hoffen, dass klar ist, warum wir eine Abdichtung benötigen. Um zum Beispiel Ihre Nachbarn unten nicht zu überschwemmen, wenn Sie von oben überschwemmt werden...

Vor der Herstellung des Estrichs entschied sich unser „Bauherr“, eine zusätzliche flexible Abdichtung zu verlegen. Wird normalerweise in Rollen verkauft. Nachdem wir die Rollen verlegt und „ausgerollt“ haben, versiegeln wir alle Fugen mit flüssigem Mastix.

Bodenisolierung

Dadurch sparen wir ein wenig an Estrichmörtel und vermeiden unnötigen Lärm von unten. Natürlich werden wir diese Beschichtung nicht mit einer elektrischen Fußbodenheizung vergleichen, aber die Isolierung verhindert große Wärmeverluste, wodurch Ihre Böden warm werden. Und sicher!

Kommen wir zum Estrichgerät

Nachdem das Netz verlegt und befestigt wurde, bereiten wir die Lösung vor und legen sie auf den Boden. Um herauszufinden, wie viel Mörtel verlegt werden kann (Mörtelhöhe), müssen Sie die Belastung pro 1 Quadratmeter kennen. In unserem Fall beträgt die berechnete Belastung 400 kg/m2, daher wurde eine Lösung in einer Höhe von 5 cm angebracht.

Ständige Feuchtigkeit und dynamische Belastungen führen früher oder später dazu, dass Holzbodenbeläge, wie sie bei der Erstinbetriebnahme von Landhäusern üblich sind, zu faulen, zu knarren und durchzuhängen beginnen.

Eine hochwertige Alternative zum Bodenbelag ist Beton. Bei der Installation eines Betonsockels wird der vorhandene Boden vollständig entfernt. Holzfragmente werden entfernt; Auch morsche Baumstämme des Gebäudes müssen entfernt werden.

Wenn die Holzbalken in einem guten Zustand sind, können sie einfach vor Feuchtigkeit geschützt und zwischen allen Lücken und oben mit einer Schicht aus grobem Sand oder feinem Kies abgedeckt werden. Es empfiehlt sich, einen Holzboden durch einen Betonboden zu ersetzen, wenn die Balken irreparabel beschädigt sind. Bei der Bildung eines Betonestrichs muss die Höhe des Bodenbelags berücksichtigt werden.

Was wird benötigt, um den Bodenbelag in einem Privathaus zu ersetzen?

Der Austausch eines Bodens gilt als eine Aufgabe, die Sie mit minimalen bautechnischen Kenntnissen selbst erledigen können. Hierzu sind jedoch folgende Werkzeuge erforderlich:

Werkzeuge zur Demontage alter Bodenbeläge (Bretter, Decken, Holzbalken): Brecheisen;
Schaufel, Kelle;
Maßstab, Wasserwaage, Markierkreide und Lineal;
Beschichtung zur Herstellung einer wasserfesten und wärmeisolierenden Schicht;
Betonmörtel, Blähton, Sand, kleiner Schotter, Stein oder Schlacke.

Die Liste der vorbereitenden Arbeiten vor dem Verlegen des Estrichs hängt von der Fläche des Belags sowie der Tiefe des Untergrunds unter den Balken ab. Es wird empfohlen, den Raum unter dem Haus zu füllen, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit und die Bildung von Feuchtigkeit zu verhindern.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Entfernen abgenutzter Holzböden. Der Prozess umfasst die Entfernung beschädigter Fußleisten, Balken (Stützen) und Holzkonstruktionen. Zur weiteren Verwendung geeignete Baumstämme können mit Kies oder Sand verstärkt und nicht abgebaut werden.
Als nächstes sollten Sie den Bodenbelag von Staub und Schmutz befreien und auch Versorgungsleitungen in isolierenden Dachrinnen verlegen: Kabel, Leitungen usw.
Es ist notwendig, sich an der Höhe des Betonbodenbelags zu orientieren. Betonböden in einem Holzhaus sollten nach folgendem Muster geformt werden:

Anfangsschicht – Stein oder Kies – 10 cm;
Eine Schicht groben Sandes (feiner Schotter) – 5 cm;
Wärmedämm- und Abdichtungsmaterialien – 5 cm;
Betondicke – 10 cm.

Um zusätzliche Tiefe zu schaffen, lohnt es sich, überschüssige Erde zu entfernen. Ist die Nische unter dem Haus größer als nötig, sollte sie zusätzlich gefüllt werden.

Zusätzlich ist es notwendig, eine Kunststofffolie über die Sandschicht zu legen. Dies schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Sowohl die Steinschicht als auch die Sandschicht sollten gleichmäßig verlegt werden. Dazu wird das Material verdichtet und eine Wasserwaage verwendet.
Das Betonieren beginnt mit der Aufteilung des Raumes in Streifen. Verwenden Sie dazu Lamellen, deren Oberkante mit den gespannten Schnüren übereinstimmen muss.
In einem Holzhaus sollte mit dem Verlegen von Betonböden von der hinteren Ecke aus begonnen werden. In diesem Fall wird die Beschichtung etwas höher als das Niveau der Lamellen gegossen.
Abschließend ist es notwendig, den Beton zu nivellieren. Verwenden Sie dazu die 1,2-Meter-Regel und ziehen Sie sie von der hinteren Ecke in Ihre Richtung. Die eingeebneten Flächen werden von Latten befreit und die entstandenen Nischen mit Beton ausgefüllt. Nach Abschluss der Bodenbildungsarbeiten lohnt es sich, die einzelnen Streifen mit einer Spezialfolie abzudecken und die Masse aushärten zu lassen. Vergessen Sie nicht, den Beton von Zeit zu Zeit anzufeuchten.
Nach dem Aushärten muss ein Estrich aufgetragen werden. Mischen Sie dazu Zementmörtel mit einer Reihe von Verstärkungs- und Bindeelementen. Auf dem Bodenbelag sind Holzlatten verlegt. Die Höhe des letzteren muss der Höhe des endgültigen Bodenbelags entsprechen. Der Estrich sollte analog zu einem Betonboden verlegt werden: Das Material sollte vorschriftsmäßig nivelliert und die Führungsschienen entfernt werden. Um den Estrich vollständig zu glätten, verwenden Sie eine Kelle. Der verlegte Estrich sollte einen halben Tag stehen bleiben und anschließend drei Tage lang leicht mit Wasser besprüht werden. Danach sollten Sie 2 bis 4 Wochen warten, bevor Sie mit dem Streichen oder dem Verlegen einer neuen Bodenschicht beginnen. Verschiedene Mängel bei der Herstellung von Estrichen können mit einer Reibe, Schleifpapier und auch mit Hilfe spezieller Imprägnierungen beseitigt werden. Wenn Sie ein Badehaus bauen, schauen Sie sich den Artikel an

Jede Oberfläche nutzt sich früher oder später ab. Holzbodenbeläge beginnen mit der Zeit zu knarren, durchzuhängen, auszutrocknen und in feuchten Räumen zu faulen. Und es kommt die Zeit, in der sie durch langlebigere ersetzt werden müssen.

Sie können einen Betonboden als Ersatz für Holzböden selbst herstellen. Ein richtig verlegter Betonboden spart Wärme und hält lange.

Die beste Alternative zu Holzböden ist Beton.

Beim Einbau eines Betonbodens wird die alte Beschichtung vollständig entfernt. Es werden nicht nur Bretter entfernt, sondern auch beschädigte Gebäudebalken. Wenn sich die Baumstämme in einem akzeptablen Zustand befinden, müssen sie vor Feuchtigkeit geschützt und vollständig mit feinem Kies oder grobem Sand bedeckt werden.

Der Austausch eines Bodens ist keine Arbeit, die nur von einem Fachmann durchgeführt werden kann. Mit minimalen Baukenntnissen und wenn Sie über die notwendigen Werkzeuge verfügen, können Sie es selbst bewältigen:

Beim Austausch des Bodens im ersten Stock eines Privathauses wird empfohlen, den überschüssigen Raum unter dem Haus aufzufüllen, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit und die Bildung von Feuchtigkeit zu verhindern.

Zunächst muss der gesamte Arbeitsbereich zum Austausch des Bodenbelags vollständig geräumt werden. Anschließend werden alle Holzbeläge, deren Lebensdauer ausgeschöpft ist, abgebaut. Wie oben erwähnt, werden auch beschädigte Baumstämme entfernt, für die weitere Verwendung geeignete Stämme werden mit Kies oder Sand verstärkt, jedoch erst, nachdem die gesamte Oberfläche unter dem entfernten Boden von Staub und Schmutz befreit wurde und unter allen Versorgungsleitungen Dämmrinnen verlegt wurden: Kabel , Kabel, Rohre usw.

Ein Betonboden für ein Holzhaus wird üblicherweise nach folgendem Schema geformt:

Trockener Unterboden

Was kann einen herkömmlichen Estrich ersetzen?

Das Aussehen und die Haltbarkeit des Bodens hängen maßgeblich von der Qualität seines Untergrunds ab.

Eine würdige Alternative zum herkömmlichen Zement-Sand-Estrich können vorgefertigte Untergründe aus Bauplatten und ein Unterboden aus Brettern sein. Sie eignen sich sowohl für die Verlegung eines neuen Bodens als auch für den Austausch eines alten Bodens.

Bei der Planung der Installation eines Untergrunds für die Verlegung von Fußböden ist zu überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, anstelle eines herkömmlichen Estrichs einen Trockenestrich aus Bauplatten (Gipsfaser; Gipskartonplatten, glasfaserverstärkt; Zementfaser; Magnesit) zu wählen ) oder von Brettern. Diese Lösung kann eine geeignete Option für diejenigen sein, die an einer Reduzierung der Arbeitszeit interessiert sind. Wenn Sie beispielsweise einen vorgefertigten Trockenestrich aus Platten herstellen, müssen Sie nicht warten, bis dieser trocknet, wie es bei einem herkömmlichen Zementestrich der Fall ist. Dadurch kann der nächste Arbeitsschritt innerhalb von 24 Stunden beginnen, ohne dass eine technische Unterbrechung erforderlich ist. Darüber hinaus sind Trockenestriche leicht: Bei der Auswahl müssen Sie nicht auf die Tragfähigkeit des Bodens achten. Sie sind ideal für die Montage auf Holzbalken.

Bei der Verwendung eines herkömmlichen Estrichs im Nassverfahren ist es notwendig, die Tragfähigkeit des Bodens zu prüfen: Das Gewicht eines solchen Estrichs ist recht groß, so dass es ohne statische Berechnungen nicht möglich ist, eine zu dicke Schicht zu verlegen.

Aufmerksamkeit! Herkömmliche Estriche können auf Holzböden nicht verwendet werden, da das darin enthaltene Wasser vom Holz absorbiert werden kann, seine Eigenschaften schwächt und sogar zu seiner Zerstörung führt.

WAS SIND DIE PLATTEN?

Heutzutage werden in der europäischen Praxis verschiedene Arten von Fertigplatten für Trockenestriche verwendet. Ihre Dicke beträgt meist 10 oder 12,5 mm, die Abmessungen betragen meist 0,5 x 1,5 m; 0,5 x 1 m; 1 x 1,5 m. Um die Stabilität zu gewährleisten, werden sie zweilagig verlegt (zusammenkleben und befestigen) oder es werden vorgefertigte kombinierte Elemente verwendet, die mit einer Wärmedämmung verbunden sind.

Wenn Sie eine Schalldämmung des Bodens gewährleisten müssen, verwenden Sie Platten mit einer Schicht Mineralwolle oder Filz. Die Dicke der Wärmedämmschicht beträgt 1 cm.

Wenn Sie die Decke isolieren müssen, verwenden Sie eine Platte mit einer 2-3 cm dicken Schicht expandiertem Polystyrol oder einer 6 cm dicken Schicht extrudiertem Polystyrolschaum.

Wenn Sie den Feuerwiderstand erhöhen müssen, verwenden Sie eine Platte mit Mineralwolle.

Sollen die Platten als Unterlageschicht unter einem Bodenbelag ohne zusätzliche Funktionen verwendet werden, verwenden Sie Einzelplatten (sie werden in zwei Schichten verlegt) oder vorgefertigte zweischichtige Platten ohne Wärmedämmschicht.

So erstellen Sie einen Trockenestrich aus Platten

Die Arbeit sollte mit einer Beurteilung des Fundaments beginnen. Bei Unebenheiten oder teilweisem Abbröckeln des bisherigen Estrichs sollte eine Ausgleichsschicht – Bettung – aufgetragen werden. Hierzu wird vorgeschlagen, Perlit, Blähton oder gemahlenen Porenbeton zu verwenden. Unter der Bettungsschicht sollte auf dem Holzboden Papier oder Dacheindeckungsmaterial verlegt werden, auf dem frischen Betonboden sollte eine Dampfsperrfolie angebracht werden. In der Ausgleichsschicht können Kommunikationsleitungen installiert werden (z. B. elektrische Leitungen oder Rohre, die Heizkörper mit heißem Wasser versorgen). Die Befüllung erfolgt über drei Lamellen: Zwei dienen als Führung (ihre Höhe muss angepasst werden) und die dritte verteilt die Masse. Nach dem Verlegen der Bettung müssen die Latten entfernt werden. Die Verlegung sollte an der Wand beginnen, die am weitesten von den Türen entfernt ist, und in deren Richtung verlaufen. Zweischichtige Platten werden auf einem ebenen Untergrund verlegt (darunter kann sich eine zusätzliche Wärmedämmschicht befinden). Das fertige Bodenelement (werkseitig hergestellte Verbundplatte) bzw. die erste Plattenschicht wird von den Türen aus verlegt, um die Bettungsschicht nicht zu stören. Die Installation kann auch an der gegenüberliegenden Wand beginnen. In diesem Fall müssen jedoch Fragmente der Platte begehbar bleiben, um die Unterlage nicht zu beschädigen. Bodenelemente müssen mit selbstklebendem Kantenband oder Mineralwollestreifen von den Wänden getrennt werden. Dadurch wird die Entstehung von Schallbrücken und die Zerstörung der Auskleidungsschicht durch Wärmeausdehnung vermieden.

Wenn ein Trockenestrich aus zwei Plattenschichten besteht, sollte die zweite Schicht mit einem Versatz der Nähte um die halbe Plattenlänge verlegt werden. Die Platten werden versetzt verlegt: Die restlichen Bruchstücke der ersten Reihe werden für die nächste verwendet, was eine Verschiebung der Fugen ohne Materialverschwendung gewährleistet. Es ist zu beachten, dass eine kreuzförmige Nahtüberschneidung nicht zulässig ist. Um fertige Elemente zu verbinden oder einzelne Schichten zu verkleben, werden spezielle Klebstoffe verwendet (Firmen bieten diese als Teil des Systems an). Während der Kleber trocknet, wird die Stabilität der Verbindungen durch etwa alle 15 cm angebrachte Schrauben gewährleistet (je nach System sind für 1 m2 5 bis 20 Schrauben erforderlich). Für Platten mit einer Dicke von 10 mm werden Schrauben mit einer Länge von 19 mm verwendet, für Platten mit einer Dicke von 12,5 mm werden Schrauben mit einer Länge von 22 mm verwendet.

Legen Sie nach dem Verlegen des Trockenestrichs eine technologische Pause von etwa einem Tag ein, damit der Kleber trocknen kann. Auf einem so vorbereiteten Untergrund können alle Arten von Böden verlegt werden: von Linoleum über Parkett bis hin zu Keramikfliesen.

So erstellen Sie einen Unterboden aus Balken

Typischerweise bestehen Baumstämme aus Nadelholz, dessen Feuchtigkeit nicht mehr als 12 % beträgt. Vor dem Einbau sollten sie mit einer Schutzimprägnierung (vorzugsweise unter Druck) behandelt werden, damit sie resistent gegen Feuchtigkeit und Insekten sind.

Der Querschnitt der Lag wird abhängig von der Dicke des Bodenkuchens gewählt.

Sie werden parallel auf einer Schicht Dampfsperrfolie direkt auf den Untergrund gelegt – dies ist bei frischem Beton oder häufig gerippten Böden notwendig, damit keine Feuchtigkeit in das Holz eindringt. Der Abstand zwischen den Stämmen hängt von der Dicke und Art der Platte oder Bretter sowie der Belastung des Bodens ab und liegt zwischen 40 und 60 cm. Es ist wichtig, die Höhe der Stämme genau einzustellen. Dies geschieht am besten mithilfe einer Regel. Wenn Sie ihr Niveau anpassen möchten, sollten Sie verschiedene Arten von Unterlagen verwenden (z. B. Holz- oder Kunststoffkeile). Je nach Dicke der Stämme erfolgt das Einlegen in Schritten von 20–50 cm (je dicker die Stämme, desto seltener). An den ausgerichteten Balken werden Bretter (mit Nägeln oder Schrauben), Spanplatten oder OSB-Platten befestigt. Der so hergestellte Untergrund wird Unterboden genannt.

Platten für den Unterboden müssen eine Dicke von mindestens 22 mm haben, Span- und OSB-Platten müssen eine Dicke von mindestens 13 mm haben. Die Stöße zwischen den Enden von Brettern oder Platten sollten immer auf den Balken aufliegen, und die Seiten der Platten, die nicht auf den Balken aufliegen, sollten miteinander verklebt werden. Am besten füllen Sie den Raum zwischen den Balken mit Wärmedämmmaterial, zum Beispiel Mineralwolle, jedoch nur zu 2/3 ihrer Dicke. Ein gut gemachter Unterboden sollte belüftet sein. Normalerweise wird dies erreicht, indem zwischen jedem Balkenpaar ein Belüftungsloch in der Fußleiste gelassen wird. Auf einem entsprechend vorbereiteten Unterboden können verschiedene Parkett- oder Fliesenarten verlegt werden. Das Parkett wird mit der Unterlage verklebt oder zur Montage werden Nägel, Klammern oder Schrauben verwendet. Sie können Parkett auch direkt auf die Balken nageln: Hierfür eignen sich Langparkettstäbe, Dielen und Dreischichtparkettdielen.

In einem Privathaus oder in einem „Chruschtschow“ ist es am häufigsten notwendig, alte Holzböden zu ersetzen, da ihre Lebensdauer auf eine bestimmte Betriebsdauer begrenzt ist. Holzböden sind anfällig für Verformungen durch ständige Temperaturschwankungen und feuchte Luft. Holz ist ein umweltfreundliches, langlebiges und erschwingliches Material mit zuverlässigen Wärmedämmeigenschaften; Holzböden sehen gemütlich aus und sind für jeden Untergrund geeignet. Um zu entscheiden, den Boden in einem alten Haus oder in einem „Chruschtschow“ selbst auszutauschen, müssen Sie zunächst den Grad der Abnutzung und mögliche Reparaturmöglichkeiten ermitteln.

Gebrauchsspuren auf einem Holzboden

Sie können sicherstellen, dass die Böden wirklich unbrauchbar sind, und Sie können sie selbst austauschen, indem Sie einige grundlegende Indikatoren überprüfen:

Bretter quietschen bei Belastung;
Bretter verbiegen sich unter dem Gewicht von Möbeln;
deutliche Niveauunterschiede sind erkennbar, Wasser fließt in eine Richtung;
Zwischen den Dielen traten Risse und Lücken auf.
Holz verfault und zerbröckelt bei jeder Einwirkung.

Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Reparaturen in diesem Fall sinnlos sind, sollten Sie eine vollständige Bodenerneuerung planen. Das Video zeigt eine Liste der Werkzeuge, die Sie benötigen, um Holzböden mit Ihren eigenen Händen zu ersetzen. Sie können in mehreren Schritten vorgehen, darunter:

Bestimmung der Materialmenge - Die Baumstämme werden auf der Grundlage eines Verlegeabstands von 0,5 - 0,8 m voneinander berechnet, für Dielen werden Bretter mit einer Breite von mindestens 40 mm verwendet und es wird berechnet, wie viele Bretter für die Neuverlegung der Böden benötigt werden auf der Fläche der Neuverlegung mit einem Spielraum von mindestens 1 %;
Behandlung von Holz mit einer Imprägnierung mit antiseptischen Eigenschaften, um Fäulnis und Schimmel zu verhindern;
Installieren Sie eine hydraulische Barriere, bevor Sie die Baumstämme auf die Erdoberfläche oder den Betonsockel legen. Zu diesem Zweck können Sie Dachbahnen verwenden, die in zwei oder drei Schichten unter jeden Baumstamm gelegt werden.

Austausch des alten Bodens

Wenn die Böden nicht in einem Gebäude aus der Chruschtschow-Ära, sondern in einem Privathaus oder Landhaus ausgetauscht werden, muss nach der Demontage der alten Böden die Basis für die Balken geebnet werden. Dazu sind mehrere Schritte erforderlich:

Den Boden ebnen und verdichten;
Graben Sie an den Stellen, an denen die Stützen installiert sind, Löcher mit einer Größe von 200 x 200 mm und einer Tiefe von bis zu einem halben Meter.
Füllen Sie Schichten von 60 mm Sand, Schotter und Schutt auf;
Mit vorbereitetem Betonmörtel füllen;
Auf dem ausgehärteten Mörtel Ziegelpfeiler errichten, auf denen horizontale Stützbalken verlegt werden können;
Anschließend werden die Stämme senkrecht auf die Stützbalken gelegt und der Raum zwischen den Stämmen mit OSB-Platten abgedeckt;
Stützbalken und Baumstämme sind mit Schutzimprägnierungen beschichtet und es empfiehlt sich, sie zusätzlich mit Bitumenmastix zu beschichten;
Anschließend wird die Bodenfläche mit einer Abdichtung in Form einer dichten Folie abgedeckt.

Das Video zeigt, wie Baumstämme auf eine ebene Unterlage gelegt und mit einer hydraulischen Wasserwaage (Wasserwaage) auf ihre streng horizontale Lage überprüft werden. Dazu können Sie eine Schnur verwenden, die zwischen den äußersten Balken gespannt ist. Anschließend werden die Balken in Bezug auf die Schnur sorgfältig in der Höhe nivelliert, wobei an den richtigen Stellen kleine Sperrholzstücke geeigneter Dicke ausgewählt werden, damit die Schnur gleichmäßig gedehnt bleibt und hineinkommt Kontakt mit allen Balken.

Wichtig! Wir müssen den Raum zwischen den Balken mit einer Isolierung füllen, die als Mineralwolle, Penoplex oder expandiertes Polystyrol verwendet werden kann. Alle diese Materialien haben auch schallabsorbierende Eigenschaften. Der Preis dieser Materialien ist nicht hoch und sie können in jedem Baumarkt gekauft werden.

Wenn wir die Böden in einem Chruschtschow-Gebäude oder in einem Landhaus mit eigenen Händen neu verlegen, markieren wir auf den vorbereiteten Brettern mit einem Maßband die erforderliche Größe und schneiden die Bretter mit einem Winkel streng nach den Vorschriften zu Winkel. Damit Holzböden in einem Haus oder in einem „Chruschtschow“ stark und langlebig sind, müssen Sie versuchen, die Grundregeln zu befolgen:

Das Verbinden von Dielen ist nur in der Mitte des Balkens zulässig.
Zwischen den Brettern und der angrenzenden Wand muss ein Spalt von eineinhalb Zentimetern vorhanden sein, damit sich das Holz in der warmen Jahreszeit frei ausdehnen kann.
Um die Bretter zu befestigen, müssen Sie selbstschneidende Schrauben verwenden, die dreimal so dick sind wie die Bretter, da sich die Nägel aufgrund der ständigen Ausdehnung und Schrumpfung der Holzfasern allmählich herausziehen, was zu Unannehmlichkeiten und gefährlichen Folgen führt.
Bei der Verlegung sollten die Dielen möglichst fest zusammengeschlagen werden, wofür man einen Hammer und eine Verlängerung aus Holz verwendet. Es empfiehlt sich, die Dielen in Hauptrichtung des Tageslichts von den Fensteröffnungen aus zu platzieren;
die Schraubenköpfe, die im Holz verborgen bleiben müssen, und die entstehenden Risse müssen mit einer speziellen Mischung (Dichtstoffe, Spachtelmassen) abgedeckt werden;
die Bodenoberfläche muss mit einem Schleifer bearbeitet werden;
Auf die verlegten Bretter wird eine Grundierung oder ein Trockenöl aufgetragen und mit Acryl- oder Ölfarben bemalt.

Wichtig! Es ist sehr praktisch, Nut- und Federbretter zu verwenden, die auf der einen Seite Längsvorsprünge und auf der anderen Nuten haben – spezielle Aussparungen, die genau zu den Vorsprüngen passen, um Böden in einem Wohnhaus aus der Chruschtschow-Ära mit eigenen Händen zu ersetzen oder in einer Datscha. Nut- und Federbretter werden im Herstellungsprozess gründlich gereinigt und erfordern kein zusätzliches Schleifen.

Dieses Video demonstriert im Detail den Prozess der Verlegung von Nut- und Federböden, die einen sehr gepflegten und komfortablen Eindruck hinterlassen. Ihre Kosten sind nicht viel höher als die Kosten für gewöhnliche Platten, aber die Qualität der Verarbeitung und die einfache Installation machen sich für das ausgegebene Geld bezahlt. Um zusätzliche ästhetische Akzente im Innenraum hervorzuheben, werden die Platten häufig nicht lackiert, sondern im „rustikalen Stil“ mit Alkydlack unterschiedlicher Farbsättigung überzogen. Der niedrige Preis der Lackierung macht diese Methode sehr attraktiv. Auf einen Holzboden kann jeder Belag verlegt werden: Laminat, Linoleum, Teppich, Keramikfliesen.

Das Erneuern oder Ersetzen eines alten, abgenutzten Bodens in einer Wohnung ist einer der arbeitsintensivsten Vorgänge im gesamten Renovierungsprozess. Viele Hausbesitzer weigern sich oft, ihre Böden zu reparieren, wenn sie sich nur das Ausmaß und die Kosten vorstellen, die ihnen bevorstehen, und beschränken sich lediglich auf den Austausch des dekorativen Belags. Aber die Zeit fordert ihren Tribut und früher oder später kommt der Moment, in dem es einfach unmöglich wird, diese Arbeit hinauszuzögern.

In diesem Fall ist es überhaupt nicht notwendig, sofort ein Team von Handwerkern zu suchen – zumal man in einem solchen Dienstleistungssektor sehr oft auf regelrechte „Hackarbeiter“ trifft. Dadurch kann alles zu einer völlig unnötigen Zeit-, Nerven- und Geldverschwendung mit einem minderwertigen Ergebnis führen. Warum probieren Sie es nicht selbst aus? Wenn der Eigentümer über bestimmte Fähigkeiten in allgemeinen Bauarbeiten verfügt und diese in der Wohnung Schritt für Schritt unter Einhaltung der empfohlenen technischen Regeln mit eigenen Händen ausführt, sollte alles klappen!

Die Reparaturschritte hängen natürlich von der Art der Böden, ihrem ursprünglichen Zustand, dem Zweck der Räumlichkeiten, in denen die Arbeiten durchgeführt werden, und der Art der Endbeschichtung ab. In dieser Veröffentlichung werden einige der gängigsten Optionen besprochen.

In der ersten Phase wird der Arbeitsumfang festgelegt

Da der Wohnungseigentümer über eine Renovierung des Bodens nachdenkt, gibt es dafür höchstwahrscheinlich motivierende Gründe, es sei denn, es handelt sich natürlich um einen kosmetischen Ersatz des Belags nach Lust und Laune der Ehefrau. Daher müssen Sie zunächst Probleme identifizieren und klar formulieren – davon hängt der gesamte Umfang der weiteren Vorbereitungs- und Reparaturarbeiten ab.

In dieser Veröffentlichung geht es um eine Stadtwohnung, und in den allermeisten mehrstöckigen Gebäuden verfügt jeder Boden über einen Untergrund in Form einer Stahlbetonbodenplatte. Das weitere Design kann sich jedoch erheblich unterscheiden. Der Boden kann auf am Untergrund befestigten Balken errichtet oder direkt auf einem Betonestrich verlegt werden.

Ein Holzboden auf Balken zeigt seine Mängel meist durch Knarren, Instabilität der Beschichtung – die Dielen „spielen“ unter den Füßen, das Auftreten eines unangenehmen Fäulnisgeruchs sowie die Bildung und allmähliche Verbreiterung von Rissen. Noch schlimmer ist es, wenn plötzlich eines der Bretter bricht oder ein Teil davon herunterfällt.

Der heruntergekommene Holzboden erinnert mit knarrenden und „spielenden“ Brettern an sich selbst

Auch ein alter Estrich, auf den eine Beschichtung aufgetragen wird, kann aufgrund des „Alters“ Überraschungen bereiten, insbesondere wenn er einmal mit minderwertiger Qualität verfüllt wurde. So ist es auch möglich, dass deutliche Knarr- und Raschelgeräusche von Sand oder kleinen Kieselsteinen auftreten, der Estrich „hüpft“, Dellen in der Oberfläche entstehen, die Deckschicht uneben wird und manchmal auch eine offensichtliche Instabilität auftritt ein ganzes großes Fragment.

Bei offensichtlichen Mängeln ist in jedem Fall die alte Beschichtung zu entfernen.

Alte Beschichtung entfernen

Alle Möbel müssen aus dem Raum entfernt werden, um ihn vollständig für weitere Arbeiten freizugeben. Wenn die Renovierung nicht in der gesamten Wohnung auf einmal, sondern von Raum zu Raum durchgeführt wird, muss für einen Schutz vor Staubausbreitung gesorgt werden, z. B. indem der Eingang häufig mit einem Vorhang aus dicker Kunststofffolie abgedeckt wird Befeuchten Sie den Stoff und decken Sie den Spalt unter der Tür mit einer Rolle aus einem feuchten Lappen ab. Zwar ist die volle Wirksamkeit dieser Methode sehr zweifelhaft, und die beste Option besteht immer noch darin, für die Umsiedlung von Familienmitgliedern während der Renovierung zu sorgen. Eine Staubsperre ist jedoch in jedem Fall erforderlich.
Als nächstes werden die alten Fußleisten entfernt. Dies geschieht sorgfältig, um den unteren Teil der Wände, an denen sie befestigt sind, nicht zu beschädigen. Sollen die Sockelleisten weiter genutzt werden, werden sie je nach Standort nummeriert und vorübergehend entfernt.

Falls jemand noch nie auf dieses Problem gestoßen ist, können wir Sie daran erinnern, dass die Fußleisten an der Wand und nicht am Boden befestigt werden, d. h. Sie müssen die Kraft des Hebels richtig ausrichten. Einfacher geht es, wenn die Fußleisten mit selbstschneidenden Schrauben oder speziellen Halterungen befestigt werden.

Der nächste Schritt besteht darin, die alte Beschichtung tatsächlich zu entfernen. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten:

A. Wenn der Boden mit einer Art gerolltem Material bedeckt ist, hebeln sie es an einer Seite hoch und versuchen, es vorsichtig zu einer Rolle zu rollen – so lässt es sich leichter entfernen. Wenn der Belag (z. B. Linoleum oder Teppich) einmal ohne Kleber direkt auf einem Betonestrich verlegt wurde, ist dies kein Problem. Um die Aktion zu erleichtern, können Sie zunächst mit einem scharfen Baumesser parallele Schnitte ausführen und so die gesamte Leinwand in mehrere schmalere Streifen unterteilen.

Es kommt jedoch häufig vor, dass sich das alte Material zusammen mit abgeschälten Estrichschichten löst. Dann müssen Sie es in Bruchstücken entfernen und zusammen mit Betonstücken sofort aus dem Raum entfernen, damit dieser Bauschutt die weiteren Arbeiten nicht behindert.

Es kommt vor, dass einmal gut verklebtes Linoleum beim Entfernen zu delaminieren beginnt und getrocknete Schichten auf dem Estrich zurückbleiben. In diesem Fall müssen Sie mit einem Schaber (Kelle) arbeiten, diese Stellen mit einem Fön erwärmen oder die alte Klebeschicht mit einer Lösung aus Bodenreiniger anfeuchten.

B. Altes „spielendes“ Parkett kann mehr Ärger verursachen. Wenn es keinen Wert mehr hat, werden die Matrizen nacheinander entfernt und sofort in Säcke geladen, die beim Füllen herausgenommen werden. Wenn das Parkett einmal mit Bitumenmastix oder Klebstoff auf organischer Basis verklebt wurde, kann das Entfernen einzelner Stümpfe oder sogar ganzer Fragmente schwierig sein. Das „Rezept“ ist das gleiche – Schaber, Meißel und Erhitzen mit einem Haartrockner.

IN. Zum Entfernen alter Fliesen verwenden Sie am bequemsten einen auf Meißelbetrieb umgeschalteten Bohrhammer mit eingebautem Spatmeißel. Wenn ein solches Werkzeug nicht verfügbar ist, wird alles manuell mit Hammer und Meißel erledigt.

G. Beim Entfernen eines Dielenbodenbelags dürfte es am schwierigsten sein, die erste Diele aufzunehmen und abzutrennen. Wenn Sie den Hebel dann frei bewegen können, geht die Arbeit schneller vonstatten. Zum Arbeiten benötigen Sie einen Nagelzieher mit langem Hebelgriff, einen Hammer und eine Zange. Sie sollten versuchen, die Nägel vorsichtig zu entfernen, ohne die Dielen zu zerstören, da dieses Material möglicherweise nach Reparaturen oder zur Herstellung von Balken noch für einen neuen Bodenbelag verwendet wird.

Wenn die alte Beschichtung mit Schrauben (selbstschneidenden Schrauben) befestigt wurde, können Sie versuchen, sie mit einem Schraubendreher zu demontieren.

Nun, wenn die Bretterverkleidung keinen Wert mehr hat, wäre es am bequemsten, Schnitte mit einer manuellen Vertikalkreissäge vorzunehmen (vorsichtig und umsichtig, um den Betonsockel nicht zu beschädigen, die Balken zu beschädigen oder „zu laufen“) in einen Nagel). Nachdem Sie die langen Dielen auf diese Weise getrennt haben, ist das Entfernen eine einfache Aufgabe.

Lohnt es sich, den gesamten Dielenbodenbelag zu entfernen, wenn offensichtliche Mängel nur in bestimmten Bereichen festgestellt wurden und kein Austausch durch eine andere Oberflächenveredelung geplant ist? Natürlich können Sie sich auch auf Teilreparaturen beschränken – den Austausch verschlissener oder beschädigter Teile. Experten raten jedoch einhellig: Entfernen Sie alles vollständig. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Verschlechterungsprozess, der sich in einem Bereich des Bodens manifestiert hat, in einem Jahr oder sogar früher nicht auch in einem anderen Bereich sichtbar wird. Es ist günstiger, den Untergrund zu erneuern und den Boden neu zu verlegen, auch wenn altes Material verwendet wird, als nach kurzer Zeit wieder mit solchen Reparaturen fortzufahren.

Durchführung eines Stiftungsaudits

Nach dem Entfernen des Bodenbelags ist eine sorgfältige Prüfung des Untergrundes erforderlich.

Wenn noch Baumstämme auf dem Boden liegen und Sie planen, den Dielenboden neu zu verlegen, sollten Sie den Zustand dieser tragenden Elemente und der Stützen, auf denen sie montiert sind, sorgfältig prüfen. Holzbalken dürfen keine Stellen mit Zersetzung, Fäulnis oder Pilzbefall aufweisen – solche Teile müssen ersetzt werden. Jeder Balken wird unter Belastung geprüft – er darf nicht baumeln, durchhängen, knarren usw. Erneuern Sie bei Bedarf die Beläge, die die Führung auf der gewünschten Höhe halten.

Wenn der Zustand der Balken keinen Anlass zur Sorge gibt, können die Zwischenräume nach gründlicher Reinigung mit einem neuen Anstrich versehen werden. Die meisten alten Dielen werden wahrscheinlich gut funktionieren. Nach einer solchen Abschottung hört der Boden auf zu knarren und erhält die nötige Stabilität. Bei Bedarf kann zwischen den Balken Wärmedämmmaterial verlegt werden, das auch als Schallschutz dient.

Allerdings sind bei einem alten Holzboden sehr oft die Balken selbst ziemlich abgenutzt und eine Reparatur ist unmöglich oder garantiert keine Haltbarkeit. In diesem Fall müssen sie demontiert werden, um anschließend neue einzubauen. Denken Sie beim Entfernen von Balken daran, dass diese möglicherweise ziemlich fest mit der Basis verbunden sind. Sie müssen vorsichtig und vorsichtig sein, um eine schwere Zerstörung des Betonsockels zu verhindern und ihm keine unnötigen Sorgen bei der Restaurierung zu bereiten.

Nach dem Entfernen der Balken wird der Unterboden möglichst gründlich gereinigt, damit Sie mit den weiteren Schritten fortfahren können.

Wenn nach dem Entfernen der alten Deckschicht ein darunterliegender Betonestrich freigelegt wird, wird dieser sorgfältigst untersucht. Sie müssen darauf vertrauen, dass der Beton an sich stabil ist und eine Reparatur einer solchen Oberfläche nicht erforderlich ist.

Der Estrich muss angeklopft werden – dies hilft, Bereiche seiner Ablösung zu entfernen, die auf eine „gesunde“ Basis entfernt werden müssen. Die Oberfläche wird auf lose Stellen überprüft, d. h. solche Stellen, an denen die Lösung aufgrund eines Verstoßes gegen die Gießtechnik nicht an Festigkeit gewonnen hat oder durch Feuchtigkeitseinwirkung erodiert ist. Auch solche Bereiche bedürfen einer Reinigung.

Es sollten keine großen Risse auf der Oberfläche zurückbleiben, da dies zu einer weiteren Destrukturierung des Untergrunds führen kann. Schlitze und Risse müssen für spätere Reparaturen in der Breite und Tiefe um mindestens 10 – 15 mm ausgefräst werden.

Manchmal kommt nach dem Entfernen instabiler Betonabschnitte ein völlig unansehnliches Bild zum Vorschein, wie es beispielsweise auf dem Foto zu sehen ist. Allerdings ist auch dies vollständig reparabel.

Nach dem Entfernen defekter Stellen und dem Ausschneiden von Rissen erfolgt eine gründliche Reinigung. Am besten nutzen Sie hierfür einen leistungsstarken Baustaubsauger – mit anderen Mitteln ist es äußerst schwierig, die Oberfläche und entstandenen Hohlräume gründlich von kleinen Rückständen und Staub zu befreien.

Manchmal muss man auf eine komplette Demontage des gesamten Estrichs bis zur Bodenplatte zurückgreifen. Dies kann an der extrem schlechten Qualität der Beschichtung liegen, die kaum zu reparieren ist, aber es ist besser, sie vollständig aufzufüllen. Oftmals finden Schimmel oder Pilze im Estrich in Feuchträumen einen „Unterschlupf“. Eine weitere Option besteht darin, dass die Böden eine zusätzliche Isolierung und Schalldämmung erfordern und die Höhe der Decken und die Größe der Türen in der Wohnung eine Erhöhung des Abdeckungsgrads (unter Berücksichtigung der Wärmedämmschicht und der Verarbeitung) nicht zulassen. Die gleiche Maßnahme wird ergriffen, wenn geplant ist, einen Holzboden auf Balken statt auf dünnen Belägen herzustellen.

Ein aufwendiger, aber oft einfach notwendiger Eingriff – die vollständige Entfernung des alten Estrichs

Natürlich ist die vollständige Demontage eines Estrichs mit einem Brecherwerkzeug sehr mühsam, laut und staubig, aber eine andere Methode wurde bisher nicht erfunden. Dies erfordert einige Sorgfalt, um eine Beschädigung der Betonbodenplatte zu vermeiden. Der Estrich wird in einzelne Stücke geschnitten, die sofort zur Seite geschaufelt und zur Entnahme in Säcke verpackt werden. Es wird nicht empfohlen, selbst kleine Fragmente als Material zum Einfüllen einer neuen Lösung zu verwenden, da diese die Qualität nicht verbessern, sondern eher verschlechtern.

Nach dem Entfernen des alten Estrichs reinigen Sie die Oberfläche gründlich – wie oben beschrieben.

Reparatur der Grundfläche

Was auch immer der Boden war, es war nicht geplant, den Betonsockel darunter in Ordnung zu bringen. So können schlecht abgedichtete Nähte zwischen Bodenplatten, Risse im Wandumfang, Schlaglöcher oder Hohlräume usw. freigelegt werden.

Solche Reparaturen sind auch dann notwendig, wenn eine Neuverfüllung geplant ist. Die Lösung dringt möglicherweise nicht in diese Fehlstellen ein, was die Festigkeit der Beschichtung verringert und zum Ausgangspunkt für die Zerstörung des Estrichs wird. Dies ist insbesondere dann wichtig und zwingend erforderlich, wenn der Estrich auf eine Trennschicht oder auf eine Abdichtungsfolie (schwimmender Estrich) gegossen wird.

Alle Oberflächenfehler müssen gründlich gereinigt, ggf. (z. B. Plattenfugen) geschnitten und anschließend auch kleinste Späne und Staub mit einem Staubsauger entfernt werden.

Der nächste Schritt besteht darin, die Oberfläche mindestens zweimal gründlich zu schrubben, was speziell für Beton gilt.

Diese Behandlung stärkt die Oberfläche erheblich, was besonders wichtig ist, wenn sie locker ist, erhöht die hydrophoben Eigenschaften, verringert die Absorption von Beton und verbessert die Haftung mit Reparaturmassen. Die weiteren Arbeiten beginnen, nachdem die letzte aufgetragene Grundierungsschicht vollständig eingezogen und getrocknet ist.

Als Reparaturmasse können Sie gewöhnlichen Zement-Sand-Mörtel verwenden. Es dauert jedoch ziemlich lange, bis es trocknet und die erforderliche Festigkeit erreicht, und es ist besser, kein Geld für spezielle Reparaturmassen, auch auf Zement- oder Epoxidbasis, zu verschwenden.

Grundierte Oberflächenfehler werden mit der Reparaturmasse im Vergleich zum allgemeinen Bodenniveau möglichst dicht verfüllt. Sie können hierfür einen normalen Spatel verwenden. Einige Reparaturmassen werden in Kunststofftuben verkauft und es ist bequemer, sie mit einer Bauspritze oder einer speziellen „Pistole“ aufzutragen.

Wenn der Defekt ein großes Volumen hat, können Sie ihn in manchen Fällen mit Schaum füllen. Nach dem Trocknen wird der Überschuss abgeschnitten und anschließend dieser Bereich mit einer Reparaturmasse auf das allgemeine Oberflächenniveau gebracht.

Den Reparatur-„Flicken“ wird gemäß den Anweisungen Zeit zum vollständigen Aushärten gegeben. Anschließend kann die Oberfläche mit auf einen Block gewickeltem Schleifpapier geglättet werden. Anschließend empfiehlt es sich, die gesamte Fläche erneut mit einer Grundierung zu versehen. Wenn in Bereichen, in denen Reparaturen durchgeführt werden, eine erhöhte Absorption der Zusammensetzung festgestellt wird, werden diese Bereiche zweimal grundiert.

Nachdem der Boden getrocknet ist, kann die Oberfläche als bereit für weitere Arbeiten betrachtet werden.

Ausgleichsestrich

Wenn ein alter Estrich oder Holzboden entfernt wurde und die Bodenplatte freigelegt wurde, ist deren Niveau höchstwahrscheinlich sehr weit von der Horizontalen entfernt. Das Haus schrumpfte im Laufe der Zeit, und selbst als es vor vielen Jahren gebaut wurde, haben sich die Bauherren möglicherweise nicht viel um die streng überprüfte Höhe der Böden gekümmert. Unabhängig davon, um welchen Boden es sich handelt, waren keine weiteren Maßnahmen geplant. Es wird empfohlen, den Untergrund zu verstärken und ihn gleichzeitig mit einem Estrich zu nivellieren. Die Dicke dieser gegossenen Schicht muss an der höchsten Stelle mindestens 30 mm betragen

Zunächst ist es notwendig, die Größe der Differenz zu bestimmen, das heißt, den Gipfel, den höchsten und den niedrigsten Punkt der Oberfläche zu identifizieren und die Nulllinie zu „durchbrechen“. Auf diese Marke wird das Beacon-System gesetzt.

Zum Verfüllen des Estrichs können Sie einen normalen Zement-Sand-Mörtel verwenden, der direkt auf der Baustelle hergestellt wird. Sie gehen in der Regel von einem Verhältnis von drei Teilen Sand zu einem Teil M-400-Zement aus – dieses Verhältnis ergibt eine hinsichtlich Festigkeit und Verschleißfestigkeit optimale Oberfläche, auf der dann jeder der vorhandenen Bodenbeläge verlegt werden kann.

Bauanfängern, die sich nicht selbst mit der Proportionenerstellung befassen möchten, kann die Verwendung von fertigen Trockenbaumischungen empfohlen werden. Ihre Zusammensetzung ist bereits für den Estrich optimiert, es bleibt nur noch die ordnungsgemäße Abdichtung mit Wasser gemäß beiliegender Anleitung.

Wie viele Materialien werden in diesem oder jenem Fall benötigt? Es hängt alles von der Höhe des Höhenunterschieds an den Extrempunkten, der geplanten Mindestdicke des Estrichs, der Raumfläche und den Eigenschaften der Lösung ab.

Typischerweise ist auf der Verpackung von Trockenbaumischungen deren normalisierter Verbrauch in Kilogramm pro 1 Quadratmeter gegossener Fläche bei einer Schichtdicke von 10 mm angegeben. Auf dieser Grundlage können Sie mit einfachen Berechnungen die benötigte Materialmenge ermitteln.

Um den Lesern die Aufgabe zu erleichtern, finden Sie hier einen Taschenrechner, mit dem Sie solche Berechnungen schnell und genau durchführen können.

Wenn die Holzbalken in einem guten Zustand sind, können sie einfach vor Feuchtigkeit geschützt und zwischen allen Lücken und oben mit einer Schicht aus grobem Sand oder feinem Kies abgedeckt werden. Das Ersetzen eines Holzbodens durch einen Betonboden, wenn die Balken irreparabel beschädigt sind, erfordert ... Bei der Bildung eines Betonestrichs muss die Höhe des Bodenbelags berücksichtigt werden.

Was wird benötigt, um den Bodenbelag in einem Privathaus zu ersetzen?

Der Austausch eines Bodens gilt als eine Aufgabe, die Sie mit minimalen bautechnischen Kenntnissen selbst erledigen können. Hierzu sind jedoch folgende Werkzeuge erforderlich:

Werkzeuge zur Demontage alter Bodenbeläge (Bretter, Decken, Holzbalken): Brecheisen;
Schaufel, Kelle;
Maßstab, Wasserwaage, Markierkreide und Lineal;
Beschichtung zur Herstellung einer wasserfesten und wärmeisolierenden Schicht;
Betonmörtel, Blähton, Sand, kleiner Schotter, Stein oder Schlacke.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Entfernen abgenutzter Holzböden. Der Prozess umfasst die Entfernung beschädigter Fußleisten, Balken (Stützen) und Holzkonstruktionen. Zur weiteren Verwendung geeignete Baumstämme können mit Kies oder Sand verstärkt und nicht abgebaut werden.
Als nächstes sollten Sie den Bodenbelag von Staub und Schmutz befreien und auch Versorgungsleitungen in isolierenden Dachrinnen verlegen: Kabel, Leitungen usw.
Es ist notwendig, sich an der Höhe des Betonbodenbelags zu orientieren. Betonböden in einem Holzhaus sollten nach folgendem Muster geformt werden:

Anfangsschicht – Stein oder Kies – 10 cm;
Eine Schicht groben Sandes (feiner Schotter) – 5 cm;
Wärmedämm- und Abdichtungsmaterialien – 5 cm;
Betondicke – 10 cm.

Um zusätzliche Tiefe zu schaffen, lohnt es sich, überschüssige Erde zu entfernen. Ist die Nische unter dem Haus größer als nötig, sollte sie zusätzlich gefüllt werden.

Zusätzlich ist es notwendig, eine Kunststofffolie über die Sandschicht zu legen. Dies schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Sowohl die Steinschicht als auch die Sandschicht sollten gleichmäßig verlegt werden. Dazu wird das Material verdichtet und eine Wasserwaage verwendet.
Das Betonieren beginnt mit der Aufteilung des Raumes in Streifen. Verwenden Sie dazu Lamellen, deren Oberkante mit den gespannten Schnüren übereinstimmen muss.
In einem Holzhaus sollte mit dem Verlegen von Betonböden von der hinteren Ecke aus begonnen werden. In diesem Fall wird die Beschichtung etwas höher als das Niveau der Lamellen gegossen.
Abschließend ist es notwendig, den Beton zu nivellieren. Verwenden Sie dazu die 1,2-Meter-Regel und ziehen Sie sie von der hinteren Ecke in Ihre Richtung. Die eingeebneten Flächen werden von Latten befreit und die entstandenen Nischen mit Beton ausgefüllt. Nach Abschluss der Bodenbildungsarbeiten lohnt es sich, die einzelnen Streifen mit einer Spezialfolie abzudecken und die Masse aushärten zu lassen. Vergessen Sie nicht, den Beton von Zeit zu Zeit anzufeuchten.
Nach dem Aushärten muss ein Estrich aufgetragen werden. Mischen Sie dazu Zementmörtel mit einer Reihe von Verstärkungs- und Bindeelementen. Auf dem Bodenbelag sind Holzlatten verlegt. Die Höhe des letzteren muss der Höhe des endgültigen Bodenbelags entsprechen. Der Estrich sollte analog zu einem Betonboden verlegt werden: Das Material sollte vorschriftsmäßig nivelliert und die Führungsschienen entfernt werden. Um den Estrich vollständig zu glätten, verwenden Sie eine Kelle. Der verlegte Estrich sollte einen halben Tag stehen bleiben und anschließend drei Tage lang leicht mit Wasser besprüht werden. Danach sollten Sie 2 bis 4 Wochen warten, bevor Sie mit dem Streichen oder dem Verlegen einer neuen Bodenschicht beginnen. Verschiedene Mängel bei der Herstellung von Estrichen können mit einer Reibe, Schleifpapier und auch mit Hilfe spezieller Imprägnierungen beseitigt werden. Wenn Sie ein Badehaus bauen, schauen Sie sich den Artikel an