Restaurierung von Spanplattenmöbeln in Eigenregie. Restaurierung alter Möbel – die besten Ideen für die Innenarchitektur zum Selbermachen (108 Fotos) Restaurierung rumänischer Möbel zum Selbermachen

Möbel mit eigenen Händen zu restaurieren ist nicht nur spannend. Und nicht so sehr. Eines der Grundprinzipien der Ideologie der Konsumgesellschaft lässt sich ganz einfach ausdrücken: 1,7-2,5 Gewährleistungsfristen und auf der Mülldeponie. Umsatz, Beschäftigung. Ach ja, Ökologie. Das heißt, keine Mülldeponie, sondern Recycling. Dass es immer noch eine gewisse Fluktuation und Beschäftigung gibt. Und für den Durchschnittsverbraucher, für den scheinbar alles in Planung ist – kaufen, kaufen, kaufen! Kein Geld – Kredit aufnehmen, Kredit aufnehmen, Kredit aufnehmen! Nach verschiedenen Schätzungen arbeiten 1/3 bis 3/4 des intellektuellen Potenzials der Entwickler auf der Welt unermüdlich dafür, dass das Ding, Herrgott bewahre, nicht zu lange hält. Und das gilt auch für Möbel.

Die alten Möbelhersteller arbeiteten mit dem Wissen, dass ein Stück Generationen überdauern würde. Ihre Ästhetik und ihr künstlerischer Geschmack wurden im Laufe der Jahrhunderte verfeinert und integrieren daher organisch moderne Trends. Deshalb steigen die Preise für alte Möbel rasant. Die Modernisierung alter Möbel spart nicht nur viel Geld und verleiht Ihrem Zuhause Eleganz. Möbel halten die Verbindung zwischen den Zeiten fest, und in den Beziehungen von Menschen, die von wiederbelebten Möbeln umgeben sind, stellen Psychologen eine Größenordnung weniger Probleme fest als bei denen, die sich gerne regelmäßig aktualisieren.

Über die Seele des Meisters

Jeder Meister steckt ein Stück seiner Seele in seine Produkte – das ist keine Metapher. Mit Form, Textur, Relief und Design seiner Produkte sagt ein kluger Handwerker etwas, drückt etwas aus. Er ist weder dumm noch streng; Heutzutage würde es in Decoupage, Acryl mit Silikon und Sprühdosen-Graffiti eine würdige Verwendung finden. Aber bevor Sie mit der Modernisierung Ihrer Möbel und Dekorationen beginnen, fragen Sie sich: Wie gut verstehen Sie diese Sprache? Was wollte er sagen? Wäre Ihr Zusatz dazu angebracht?

Achtung – einmal!

Zunächst müssen Sie herausfinden, ob Sie eine Antiquität haben? Dann – WIR MACHEN NICHTS VOR DER BEWERTUNG. Museen und Sammler vertrauen die Restaurierung nur vertrauenswürdigen Handwerkern an, und jede Amateurtätigkeit von Amateuren reduziert die Kosten eines Gegenstands um das Zehn- oder Hundertfache oder sogar auf Null.

So ermitteln Sie, ohne den Artikel zu verderben, Sind das antike Möbel oder nicht? Basierend auf drei Merkmalen: Marke, Winkel, Befestigungsmaße. Ganz wichtig: Sie müssen die Befestigungselemente mit einem Schlitzschraubendreher entfernen, nicht zu schmal oder zu breit, mit gleichmäßiger Spitze, aber mit leicht geleckten Ecken. Es muss zusätzlich in Alufolie eingewickelt werden, um die Patina auf dem Metall nicht zu zerkratzen, was ebenfalls den Wert stark mindert.

Zunächst nehmen wir alle Kartons heraus und inspizieren ihre Ecken. Rundheit ohne Riefen ist ein Zeichen der Antike. Jetzt suchen wir nach Noten.

Die Markierung sollte an der Rückwand, der Unterseite der Tischplatte und der Unterseite gesucht werden. Staub und Spinnweben werden vorsichtig mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger entfernt. Wenn auch nur ein Stück der alten Markierung sichtbar ist, geht es weiter. Wir überprüfen auch die Kästchen – sie haben Markierungen auf der Unterseite und sie stimmen mit dem Hauptteil überein – zum Glück können wir bereits einen Gutachter rufen.

Wir prüfen sorgfältig die Befestigungselemente – Schrauben, Schrauben, Ecken. Das Gewinde ist nicht standardisiert, die Steigung und das Profil schwimmen – was bedeutet, dass es alt ist; von Hand oder auf einer primitiven Maschine mit Fuß- oder Bogenantrieb geschnitten.

Außerdem messen wir mit einem Messschieber die Durchmesser der Schraubenkörper und die Dicke des Metalls der Ecken. Maschinell gefertigte Verbindungselemente sind eins zu eins, alte, handgefertigte Verbindungselemente werden jedoch wahrscheinlich nicht mit einer Genauigkeit von mehr als 0,2–0,25 mm gewartet.

Achtung – zwei!

Ein Vorfall aus dem Leben – meine Großmutter ist gestorben; beschloss, ihr altes Möbelset loszuwerden. Offensichtlich nicht antik, sowjetisch, aus Faserplatte. Der Besitzer dachte: Selbstklebebänder gab es damals noch nicht? Womit sind diese Möbel dann furniert? Reinigen Sie das Teil wie unten beschrieben. Es stellte sich heraus, dass sich auf der Außenseite ein sehr wertvolles Furnier aus karelischer Birke befindet und auf der Innenseite auch eine sehr wertvolle „weiße kubanische Zeder“, Albinia, aus der Humidore und Zigarrenkisten hergestellt werden.

Anschließend wurden die Möbel in Schichten (Bretter) zerlegt und der Lack mit SM-1-Entferner entfernt. Dann wurden die Furnierblätter durch Erhitzen mit einem Haushaltsfön, einem breiten Spatel, der an der Wand befestigt wurde, ohne zu atmen, getrennt. Der restliche Kleber wurde mit demselben SM-1 perfekt entfernt. Anschließend wurde das Furnier mit einer Sprühflasche besprüht, unter Druck getrocknet und mit reinweißem, dickem Toilettenpapier ausgelegt.

Dann dauerte es etwa drei Monate, bis man sofort einen seriösen Käufer gefunden hatte: Wie sich herausstellte, wimmelte es von Wiederverkäufern um alte Möbel wie die Fliegen im Schlachthof. Aber! Dadurch reichte allein der Betrag für das Furnier mehr als aus, um die Wohnung komplett zu sanieren.

Reparatur und Restaurierung

Eine komplette Möbelrenovierung mit Modernisierung und neuem Dekor umfasst folgende Schritte:

• Akklimatisierung;
• Demontage;
• Putzen und Waschen;
• Oberflächeninspektion;
• Beseitigen oder Entfernen von Lackfehlern, je nach Zustand und weiteren Absichten;
• Beseitigung von Holzfehlern;
• Abschottung und Verstärkung von Befestigungen;
• Furnieren;
• Lackieren und Grundieren von Holz;
• Streichen und/oder Streichen der Oberfläche von Holz;
• Oberflächendekoration;
• Altern;
• Schutzlack;
• Polieren;
• Polsterung von Sitzen, Kissen, Armlehnen, wenn Polstermöbel repariert werden;
• Montage.

Notiz: Polster und andere weiche dekorative Möbelbezüge werden als Oberflächendekoration klassifiziert.

Alle oben genannten Arbeiten können zu Hause durchgeführt werden. Aber bevor wir die Arbeitsabläufe beschreiben, geben wir einen Überblick über die Werkzeuge und Materialien, damit wir in Zukunft nicht zerstreut und abgelenkt werden.

Was ist mit dem Tisch?

Der Stolperstein bei der Restaurierung eines Tisches ist keineswegs die Tischplatte, wie es scheint: Sie lässt sich mit den unten beschriebenen Zusammensetzungen leicht abwaschen und reinigen. Das Hauptproblem ist die Unterseite der Beine, sie ist am meisten schmutzig, geschlagen und nass. Dazu müssen das Furnier entfernt, das Holz behandelt, die Form der Beine mit flüssigem Holz wiederhergestellt und ihre Befestigungen zuverlässig verstärkt werden; dies ist eines der am stärksten beanspruchten Möbelkomponenten.

Gleichzeitig ist die Unterseite der Beine nicht sichtbar und kleinere Mängel in der Arbeit fallen nicht ins Auge. Daher ist die Restaurierung eines Tisches der beste Einstieg für einen Hobbymöbelbauer. Erfahrene Handwerker übergeben die Tische den Studierenden zur Bearbeitung.

Werkzeug

Werkzeuge für die Möbelbearbeitung benötigen Sie:

1. Bohren Sie mit einem Satz Bohrer für Holz.
2. Meißelsatz von 4 bis 40 mm.
3. Endebene (Wählhebel, Sherhebel).
4. Mehrere Klammern.
5. Hammer.
6. Zimmermannshammer mit Nagelzieher.
7. Prägehammer (mit kugelförmigem Schaft).
8. Satz Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher.
9. Hand- und Stichsägen; Sie kommen mit nur einer manuellen aus.
10. Bügelsäge oder Bügelsäge für Metall – zum sauberen Handschneiden von Holz.
11. Montagemesser.
12. Schuhfugenmesser.
13. Lineal und Winkel der Bank.
14. Bügeleisen und Haushaltsfön.
15. Zangen, groß oder mittel und klein.
16. Rundzange.
17. Möbelhefter und 20-30 mm Heftklammern dafür.
18. Ein flacher Holzblock, der mit Filz oder Filz unter Sandpapier oder einem Schleifnetz bedeckt ist.
19. Doppellagiger Küchenschwamm.
20. Holzfeile und Raspel.
21. Scheren und Nähzubehör.
22. Poliert – ein Stück Filz, Stoff oder Rohleder.
23. GOI einfügen.
24. Künstlerische Pinsel, rund und flach. Säulen- oder Fehhaare sind nicht erforderlich; die einfachsten aus Ochsenohrborsten genügen.

Mischungen und Formulierungen

Die Restaurierung alter Möbel setzt voraus, dass alle Arbeiten mit Originaltechnik ausgeführt werden. Wenn es sich bei den Möbeln jedoch nicht um zum Verkauf stehende Antiquitäten handelt, ist es für Sie selbst durchaus möglich, moderne, recht gut erprobte Materialien zu verwenden. Insbesondere Holzleim wurde erfolgreich durch PVA ersetzt; Sogar so wählerische Leute wie Antiquariatshändler loben ihn. Für die überzeugten Retrograden präsentieren wir noch ein Diagramm eines Leimkessels, siehe Abb.: Mit Gas gebraut, ist er nicht von hoher Qualität.

Besser ist auch das Waschen mit Geschirrspülmitteln: Ihre chemische Reaktion ist neutral. An der Eignung von Acryllack für Möbel besteht kein Zweifel, zumal er mit jeder Autopolitur poliert werden kann. Schwieriges Gelände wird mit einer weichen Zahnbürste aus Naturhaar gewaschen.

Bei Formulierungen, die organische Lösungsmittel enthalten, ist jedoch Vorsicht geboten. Auch wenn sie das Material nicht beschädigen, haben sie einen vorübergehenden Effekt: Die glänzende Oberfläche wird bald wieder matt. Daher stellen wir im Folgenden Rezepte für verschiedene Fälle vor (auf die weiter unten eingegangen wird), die durch Erfahrung getestet wurden.

Notiz: Wenn die Zusammensetzung Ethylalkohol, Kerosin, Essig, Ammoniak und andere chemisch aktive Substanzen enthält, muss ihre Wirkung zunächst an einem unbedeutenden Bereich überprüft werden – dem Ende der Platte und der Innenecke.

Sie können Möbelwachs (Wachs) in verschiedenen Farben selbst aus geschmolzenem weißem Bienenwachs herstellen, indem Sie auch geschmolzene, zerkleinerte Buntstiftminen hineingießen; Farben können gemischt werden. Neben der präzisen Tonauswahl ist die Methode auch wirtschaftlich: Das Material wird portionsweise nach Bedarf vorbereitet. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass man durch die Verwendung von Bleiweiß als Zusatz die Konsistenz der Mischung in einem weiten Bereich variieren und dabei den Farbton beibehalten kann.

Fugenmörtel für Risse im Lack

Rezept 1– Paraffin und farbiges Möbelwachs 1:1. Die entsprechend dem Ton ausgewählte Komposition wird mit einer Politur in die Risse eingerieben, bis sie sich durch Reibung erwärmt. Rückstände werden mit fusselfreien (alten und gut gewaschenen) Lappen entfernt, die mit Kerosin oder Terpentin befeuchtet sind. Auch zum Füllen kleinerer Risse im Holz geeignet.

Rezept 2, für kleine Kratzer - Lein- oder Klettenöl und Ethylalkohol 1:1. Mit einem Tupfer aus weißem Flanell oder Flanell auftragen; Nach dem Trocknen mit einem sauberen, trockenen Tuch polieren.

Fleckentferner und Reinigungsmittel

Wischen Sie lackierte Arbeitsplatten zunächst mit einer Natronlösung ab. Nach dem Trocknen Plaque mit einem trockenen Tuch entfernen. Anschließend mit einer wässrigen Ammoniaklösung (2 TL pro Liter warmes Wasser) abwischen.

Der Lack wird mit einem in Spülmittellösung getränkten Tupfer gereinigt und anschließend mit einem in klarem Wasser getränkten Tupfer abgewischt. Bei stark verschmutzten Oberflächen nach dem Abwischen mit Reinigungsmittel 1-2 Stunden warten und die Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch abdecken. Wenn die Oberfläche nach der Reinigung matt erscheint, reiben Sie sie mit einem leicht mit Pflanzenöl angefeuchteten Tupfer ab.

Reiben Sie Oberflächen, die festsitzen und mit Küchendämpfen bedeckt sind, mit Talkumpuder ein und wischen Sie es mit einem Lappen ab. Anschließend wie oben angegeben mit warmem Wasser und Ammoniak waschen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, mit einem groben, in heißes Bier getränkten Tuch abzuwischen. Und eine absolut sichere Methode zum Polieren ist feuchter, schläfriger Tee, eingewickelt in ein sauberes Tuch. Wischen Sie die Oberfläche mit einem Tupfer ab, bis sie sauber ist, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Lappen sauber.

Bei Spritzern von Tünche und Farbe auf Wasserbasis geben Sie 2-3 Tropfen Olivenöl in ein Glas Weinessig. Mit leichten Bewegungen eines in der Mischung getränkten Tampons abwaschen.

Bei weißen Wasserflecken bestreuen Sie den Fleck mit Mehl und wischen Sie ihn dann mit einem leicht mit raffiniertem Oliven-, Palm-, Mais- oder Sonnenblumenöl angefeuchteten Tupfer ab, bis er verschwindet. Mit Samttuch polieren.

Bei weißen Hotspots eine 1:1-Mischung aus Paraffin und Wachs im gewünschten Farbton einreiben, mit einem Löschtuch abdecken und bügeln. Mit Tuch oder Filz polieren. Wenn der Lack nicht tief eingebrannt ist, nicht aufgequollen ist oder eine merkliche Körnigkeit aufweist, bestreuen Sie den Fleck mit Speisesalz, tropfen Sie 3-5 Tropfen Pflanzenöl darauf und lassen Sie ihn 2-3 Stunden einwirken. Anschließend wird die Mischung abgebürstet und mit einem Tuch in kreisenden Bewegungen verrieben, bis der Fleck verschwindet. Nachdem Sie abschließend ein Stück farbiges Wachs in kochendem Bier aufgelöst haben, reiben Sie die heiße Mischung mit einem Tuch ein, bis der Farbton wiederhergestellt ist.

Holzreiniger

Die Holzoberfläche der meisten Holzarten lässt sich leicht mit einer Mischung aus Oliven- oder Leinöl, Brennspiritus (nämlich Brennspiritus!), Terpentin und geklärtem Zitronensaft zu gleichen Teilen reinigen. Eiche lässt sich gut mit heißem Bier reinigen.

Anmerkungen:

1. Es gibt viele Rezepte für Oberflächenreiniger für Holz. Es ist wichtig zu wissen, dass jede Behandlung mit Essig das Mahagoni sofort schädigt.
2. Eine wirksame Möglichkeit, Holz zu reinigen und kleinere Mängel zu kaschieren, besteht darin, es mit grüner Walnussschale einzureiben. Durch die Sättigung der Oberflächenschicht mit Tannin erhöht sich auch die Widerstandsfähigkeit des Holzes gegen Fäulnis und Schädlinge. Allerdings färbt die Schale das Holz stark ein, sodass eine Bearbeitung einzelner Bereiche fast nie möglich ist.

Korb-, Rohr- und Rattanmöbel werden mit warmem Wasser und Ammoniak gewaschen und gereinigt. Praktisch ist hierfür eine handliche Bürste aus gebrauchtem Naturhaar, d.h. eine weiche oder weiche Zahnbürste, aber auch aus Naturborsten.

Polituren

Die Politur füllt Mikrorisse im Lack und Holzporen, sodass die Oberfläche der Möbel glänzend bleibt und das Massivholz vor Beschädigungen geschützt wird. Die gebräuchlichsten Polituren basieren auf Wachs und Lösungsmitteln: Alkohol, Terpentin, Haushaltsbenzin (kein Benzin). Für lackierte Möbel eignen sich Autopolituren. Die Haltbarkeit von Lacken ist begrenzt, deshalb hier zwei Rezepte, um sie in kleinen Portionen selbst herzustellen.

Rezept 3: Bienenwachs (kann gefärbt werden) – 40 Gew.-%; Benzin oder Terpentin – 60 %. Sie müssen Zutaten nach Gewicht messen, nicht nach Volumen!

Rezept 4: Ceresin (etwas schlimmer – Paraffin, nicht Stearin) – 55 %; Kiefernharz – 5 %; Benzin – 40 %

Beide Verbindungen müssen in die Möbel eingerieben werden und erfordern eine regelmäßige Anwendung: Verzichtet man auf die regelmäßige Pflege, werden die Möbel innerhalb weniger Monate matt. Deshalb stellen wir Ihnen zwei weitere Rezepturen ohne organische Lösungsmittel vor, die sowohl für Lack als auch für Sichtholz geeignet sind. Möbel können mit diesen Mitteln einfach aus der Sprühflasche besprüht oder mit einem sauberen Lappen ohne Reiben aufgetragen werden, eine besondere Regelmäßigkeit der Pflege ist nicht erforderlich. Allerdings muss die Oberfläche der Möbel sauber sein, sonst dringt der Schmutz tief ein.

Rezept 5, für altes trockenes Holz: eine viertel Tasse Oliven- oder Palmöl und 2 EL. l. Löffel geklärter Zitronensaft. Für den Duft können Sie 2–10 Tropfen ätherisches Öl (Kiefer, Zitrusfrüchte usw.) oder Parfüm hinzufügen.

Rezept 6 ,für frisches, fleckenempfindliches Holz: eine viertel Tasse geklärten Zitronensaft und 1 TL. Olivenöl. Der Zusatz von Duftstoffen ist unerwünscht, da diese mit den Wirkstoffen des Jungholzes reagieren können.

Farben

Möbel werden in einer dicken Schicht mit Ölfarben oder Acryllacken gestrichen. Nitro-, Glypthal- und Pentaphthallacke sind für Wohnmöbel wenig sinnvoll: Sie dringen sehr tief in das Holz ein, der Lackverbrauch ist hoch und eine vollständige Entfernung ist unmöglich. Doch bei Land- und Gartenmöbeln kann dieser Nachteil ein Vorteil sein. Die Oberfläche wird bei Ölfarben mit trocknendem Öl und bei Acrylfarben mit einer Wasser-Polymer-Emulsion grundiert.

Zum Malen werden Beizen und Beizen verwendet, um die Textur des Holzes hervorzuheben. Beizen sind in allen Farben des Regenbogens erhältlich und dringen flach, 0,3–0,5 mm, in das Holz ein, so dass die Lackschicht anschließend mit Schleifpapier entfernt werden kann. Aber das Malen mit Flecken sieht etwas unnatürlich aus; Sie können sehen, dass es bemalt ist.

Beizmittel dringen mehrere mm in das Holz ein und sorgen für ein natürliches, lackiertes Aussehen, denn... Die Farbgebung erfolgt durch das Zusammenspiel des Beizmittels mit den im Holz enthaltenen Gerbstoffen. Daher können nicht alle Hölzer mit Beizen gestrichen werden, sondern nur solche, die nennenswerte Mengen an Tannin enthalten. Unter den einheimischen Arten nimmt Eiche Flecken gut an, bei Birke ist es jedoch besser, es nicht zu versuchen. Bei allen anderen müssen Sie die Farbe auf einer kleinen Fläche testen, weil... Der Gehalt an Gerbstoffen hängt von der Alterungszeit des Holzes ab.

Möbelstoffe

Gesichts

Das Neupolstern von Möbeln mit eigenen Händen erfordert eine besonders sorgfältige Stoffauswahl. Dabei kommt es nicht auf die Art an; traditioneller Jacquard, Gobelin, Velours, Flock, Kurtisane und Chinille sind geeignet; Kleiderstoffe sind absolut ungeeignet – sie sind nicht dehnbar und fransen schnell aus. Der Punkt liegt in der Zeichnung – für einen unerfahrenen Möbelbauer kann ich nur ein kleines Modell empfehlen, das nicht sehr kontrastreich ist.

Zunächst muss das Muster auf Sitzfläche und Rückenlehne aufeinander abgestimmt sein – ein zur Seite gewanderter Streifen oder verschobene Blütenhälften ruinieren sofort den gesamten Look. Teure Stoffe müssen mit einer Marge von 15-20 % gekauft werden, um dem Muster zu entsprechen, und es gibt keine Garantie dafür, dass Sie nach Abschluss der Arbeiten nicht verstehen müssen, dass die gesamte Polsterung geändert werden muss.

Diese Schwierigkeit kann jedoch durch die Verwendung der Methode des Komplementärgewebes umgangen werden. Wenn die Polsterung der Stuhllehne beispielsweise aus grünem Jacquard mit großen Blättern besteht, können Sie auf der Sitzfläche Velours in einem ähnlichen Farbton oder einen Wandteppich mit fließendem Muster anbringen. Man sagt, unten ist Gras und oben sind Blätter.

Allerdings nennt man die Neupolsterung von Möbeln nicht umsonst so: An einer Straffung des Stoffes kommt man nicht vorbei. Und dann wird die Zeichnung gedehnt und in einer großen Zeichnung wird die Verzerrung der Konturen deutlich sichtbar sein. Das Polstern von Möbeln mit passenden Mustern ist eine heikle Kunst, die selbst berühmte Meister nicht auf Anhieb beherrschen konnten. Daher ist es besser, das erste Möbelstück mit einem kleinen, dezenten Muster oder sogar einer einzigen Farbe anzufertigen.

Links und Futter

Auf der Rückseite besteht die Polsterung der Möbel aus Leinen oder Jute-Sackleinen. Synthetikstoffe, Sisal und andere rutschige Stoffe sind völlig ungeeignet: Die Polsterung nutzt sich schnell ab und das Überziehen eines Sofas hält einen Mantel nicht fest. Auch Hanf ist nicht geeignet: Obwohl er rau ist, nutzt er sich schnell ab und erzeugt Staub.

Über Nähte

Lediglich beim Polstern eines einfachen Stuhls können Sie auf Näharbeiten verzichten, auch hier ist ggf. das Einsetzen in die Sitzfläche oder Rückenlehne erforderlich. Kettenstiche, die von den meisten Nähmaschinen erzeugt werden, sind für Möbel nicht geeignet: Sobald der Abrieb einer solchen Naht ein gewisses Maß erreicht, löst sie sich von selbst auf.

Möbelpolster werden mit Segelnähten genäht, dafür konzipierte Maschinen mit pneumatischer oder elektrischer Greiferfadenübertragung sind jedoch teuer. Der einfachste Segelstich, dessen Schema in der Abbildung dargestellt ist, lässt sich jedoch problemlos von Hand herstellen. Wenn Sie mit einem harten Faden oder Dredge nähen, wird die Schlaufe mit einer dünnen Häkelnadel aus Stahl auf die Vorderseite gezogen. Zum Handnähen mit dünnem Faden eignet sich eine Nähmaschinennadel in jedem geeigneten Rahmen; dann bleibt die Schleife auf der falschen Seite. In jedem Fall wird das zweite laufende Ende des Fadens in eine normale Nadel eingefädelt und durch die Schlaufe gefädelt.

Jeder Stich wird abwechselnd von der Vorderseite und von der Rückseite her hochgezogen, sodass der Faden in den Stoff eindringt und die Überlappung in seiner Dicke entsteht. Wenn der Faden ausgeht, werden seine Enden von der Rückseite mit einem geraden Knoten zusammengebunden und die Fortsetzung der Naht erfolgt mit einem Abstand von 2-3 Stichen.

Notiz: Die berühmte Denim-Acht ist die komplexeste und perfekteste aller Segelnähte. Levi Strauss hatte beschlossen, Arbeitshosen aus genuesischem (Jenuis) Segeltuch zu nähen, das in der Zeit, als die Segelschiffe durch Dampfschiffe ersetzt wurden, in Hülle und Fülle auf dem Markt war, und lieh sich die Naht von den Seeleuten. Wenn Sie also ein Auto mit einer Acht haben, viel Glück!

Schaumgummi und synthetischer Winterizer

Das Füllen von Möbeln mit Rosshaar wird selbst bei exklusiven Stücken fast nie mehr durchgeführt; Auch Watte und Filz haben ausgedient – ​​moderne Kunststoffe sind ihnen in allen Belangen überlegen. Natürlich nur, wenn die Qualität stimmt.

Schaumgummi wird nach der Dichte (auch als spezifisches Gewicht in kg/Kubikmeter bekannt) in Klassen eingeteilt, die durch zwei Zahlen gekennzeichnet sind: 20, 35, 45 usw. Auch die Elastizität hängt von der Marke ab, was beim Füllen wichtig ist. Sie prüfen die Qualität des Moosgummis, indem sie ihn mit den Fingern bis zum Anschlag zusammendrücken: Wenn er passt, schießt er beim Loslassen sofort ab, bis er gleichmäßig ist, aber der schlechte glättet sich nach und nach und es kann eine Delle zurückbleiben . Übrigens kann sich Schaumgummi, der für Möbel ungeeignet ist, als hervorragende Isolierung bzw. als Filter erweisen.

Die synthetische Polsterung von Möbeln sollte zunächst einmal reinweiß und fest sein. Das farbige Patchwork besteht höchstwahrscheinlich aus Abfallmaterialien; möglicherweise giftig. Zweitens muss die Polsterpolyestermatte stark genug sein und darf sich beim Ziehen mit der Hand mit etwas Kraft sowohl entlang als auch quer zu den Fasern nicht auflösen.

Lass uns anfangen

Über Sperrholz

Möglicherweise sind einige Änderungen an der Basis der Stuhlsitze sowie an den Böden und Seiten der Schubladen erforderlich. Möbelhersteller verwenden für diese Teile seit seiner Einführung Sperrholz, und das aus gutem Grund: Für nicht dekorative, aber belastete Teile ist Sperrholz unersetzlich.

Altes Sperrholz erweist sich oft als delaminiert, und dann entsteht die Versuchung, es der „Echtheit halber“ durch ein Brett zu ersetzen. Für Böden – nicht notwendig. Sie sind nicht sichtbar und modernes Sperrholz der Marken FB, FK, FSF oder BS hält mehr stand und hält länger als eine Reihe der stärksten Holzarten gleicher Dicke. Nun, die Seiten der Schubladen sind eine andere Sache. Sie sind sichtbar, leicht belastet und können aus dekorativen Gründen aus Brettern hergestellt werden.

flüssiger Baum

Um breite Risse und Schlaglöcher abzudichten, müssen Sie Flüssigholz verwenden. Am besten eignet sich selbstgemachtes Acryl: 3-4 Teile Sägemehl auf 1 Teil Harz mit Härter. Gesiebtes und sortiertes Sägemehl in vielen Farbtönen und Sorten wird in Baumärkten verkauft.

Flüssiges Holz auf Epoxidharz verändert den Farbton des Holzes und wird mit der Zeit sehr brüchig. Das sehr billige und leicht zu verarbeitende Flüssigholz aus Silikat (Flüssigglas) ist nur zum schnellen Ausbessern geeignet: Flüssigglas ist ein bekannter Silikatkleber, schwach und nicht wasserfest.

Akklimatisierung

An die Baustelle gelieferte Möbel müssen 3-4 Tage, besser noch eine Woche, im neuen Mikroklima aufbewahrt werden, da es sonst bereits während der Arbeit zu Rissen und Verformungen kommen kann. Am zweiten Tag müssen Sie alle Kartons einzeln herausnehmen und zusammenfalten. Raumtemperatur – 18-24 Grad; Luftfeuchtigkeit – bis zu 75 %. Möbel sollten keiner direkten Sonneneinstrahlung oder warmen Luftströmen ausgesetzt werden.

Demontage

Notiz: Dekorative Polstermöbel erweisen sich oft als sehr wertvoll, insbesondere wenn die originalen Tapetennägel erhalten geblieben sind. Daher müssen Sie es zunächst und sehr vorsichtig entfernen. Es wird dringend empfohlen, einen Antiquitätenhersteller zu konsultieren, um sich über das weitere Schicksal und die Reinigungsmethoden zu informieren.

Schrauben und Schrauben

Die Demontage der Schraubverbindungen erfolgt wie gewohnt: mit Schraubendreher, Schraubenschlüssel und Zange. Die Hauptbedingung ist keine Betonung des Baumes. Sollte der Schraubenzieher versuchen herauszurutschen oder sich die Schraube zu drehen, schauen Sie sich genauer an, wo und wie Sie seinen Körper mit einer Zange, einer Schnabelzange oder einer Rundzange festhalten. Wenn es vollständig festsitzt, müssen Sie ein oder zwei Tropfen Spindel- oder Uhrenöl hinzufügen, eine halbe oder eine Stunde warten und es erneut versuchen. Im Allgemeinen Geduld und Einfallsreichtum.

Sollte sich mitsamt der Schraube auch ein festsitzender Gewindestutzen darunter aus dem trockenen Holz gelöst haben, ist das kein Problem, dann verraten wir Ihnen, wie Sie ihn wieder einsetzen, damit er stabiler als neu ist. Und beeilen Sie sich nicht, die Schraube anzubeißen oder zu zersägen: Lassen Sie etwas Bremsflüssigkeit oder Kerosin fallen, klemmen Sie den Kopf mit einer kleinen Zange fest, den Sockel mit einer großen und brechen Sie mit einem scharfen Ruck beider Hände in verschiedene Richtungen das festsitzende Gewinde ab.

Nägel

Überprüfen Sie zunächst die Rückseite der Verbindung. Wenn der Nagel verbogen ist, hebeln Sie ihn mit einem Schlitzschraubendreher heraus, richten Sie ihn mit einer Zange gerade aus und schlagen Sie mit einem Hammer auf die Spitze, sodass der Kopf herauskommt. Steckt fest – Spindel- oder Maschinenöl. Der Hut kommt zum Vorschein – ziehen Sie ihn vorsichtig mit einer Zange heraus; Ein Nagelzieher zerkleinert das Holz. Wenn Sie Tapetennägel herausziehen, müssen Sie diese an der Stange unter dem Kopf fassen, da sich sonst der dekorative Kopf lösen kann.

Wenn der Nagel fest eingeschlagen ist, versuchen wir, die damit befestigten Teile zu wackeln und zu ziehen, damit der Kopf wieder herauskommt. Auch hier hilft Öl. Plötzlich geht der Hut in den Baum – Achtung, stopp! Bohren Sie es vorsichtig auf, entfernen Sie den oberen Teil von der Stange und nehmen Sie die Stange selbst mit Öl heraus.

Kleber

Alle alten Holzleime sind alkohollöslich. Um die Klebefuge zu lösen, träufeln wir alle 2-3 cm Alkohol entlang der Kontur und decken oder umwickeln diese mit Folie oder Pergamentpapier. Nach 10-30 Minuten. Sie können versuchen, es zu trennen, oder den Vorgang wiederholen. Beim Entfernen von Holzdekor ist besondere Vorsicht geboten: Es trocknet am stärksten aus.

Zum Trennen von Leimverbindungen ist ein Montagemesser mit segmentierter Klinge sehr praktisch: Bei zu starkem Druck bricht das Segment ab, das Holz bleibt jedoch intakt und eine sehr dünne Klinge kann in fast jede Lücke eingeführt werden. Die in die Rillen eingeklebten Böden werden vom Ende her nach und nach mit einem schmalen Meißel aufgehebelt.

Lugs

Geheime Verbindungen an blinden Holzvorsprüngen – Dübel, Marine-Stil – können einfach, verkeilt oder geklebt sein. Einfach und leicht zu zerlegen. Das verklebte Material wird mit Alkohol beträufelt und die Teile langsam auseinandergezogen. Wenn der Dübel verkeilt ist, bewegen sich die Teile zunächst etwas auseinander, aber nicht weiter. Anschließend muss der Dübel nur noch mit einer Stichsäge durchgesägt oder mit dem gleichen Montagemesser geschnitten werden. Im Folgenden wird beschrieben, wie neue Dübel gepflanzt werden.

Schnurrhaare und Stacheln

Wenn sie nicht vollständig ausgetrocknet sind, ist es besser, die Gehrungs- und Zapfenverbindungen so zu belassen, wie sie sind, und die Nuten mit flüssigem Holz zu bestreichen. Wenn Sie eine Gehrungsverbindung demontieren müssen, prüfen Sie zunächst, ob diese mit einem Nagel oder Dübel verstärkt ist. Der Nagel wird herausgezogen, der Dübel ausgebohrt oder durchgesägt. Die Schwalbenschwanzverbindung wird durch Auffalten der Teile wie bei einem Buch getrennt. Die Klebefugen werden wie beschrieben in Alkohol getränkt.

Reinigung

Spinnweben und Staub mit einem Staubsauger entfernen; Eventuelle Rückstände mit einer weichen Bürste abbürsten. Wir saugen die Stoffpolster ab und gehen mit einer neuen, mit Baumwollstoff umwickelten Schuhbürste darüber. Es ist nicht nötig, es zu zerreißen und wegzuwerfen: Wir benötigen eine Schablone für die neue Polsterung. Darüber hinaus kann der alte Stoff nach dem Waschen und der chemischen Reinigung immer noch an seinen Platz zurückkehren und lange halten, neue Möbelstoffe sind jedoch teuer. Wenn wir Möbel restaurieren, dann werden auch ihre Polster wertvoll sein: mit Handstickerei, Wandteppichen usw.

Waschen Sie die Türen, Türen und Innenteile mit einem in einer Spülmittellösung getränkten Tupfer und stellen Sie sie dabei horizontal auf. Anschließend wischen wir ebenfalls mit einem Tupfer mit warmem Wasser ab und wischen mit einem Papiertuch oder Toilettenpapier trocken. Alter Schmutz löst sich nicht sofort, deshalb sollten Sie das Reinigungsmittel nicht sofort, sondern nach 5-20 Minuten abwaschen und den Vorgang wiederholen, bis der Lack oder das Holz sauber ist.

Inspektion, Reinigung, Waschen

Der nächste Schritt ist die Inspektion der Oberfläche. Es kann durchaus sein, dass nach der Beseitigung kleinerer Mängel (Flecken, Risse) und der Reinigung des Holzes mit den oben beschriebenen Mitteln kein erneutes Polieren und Lackieren erforderlich ist: Traditionelle Technologien sind auf eine jahrhundertelange Lebensdauer ausgelegt. Dies erleichtert die Arbeit, senkt die Kosten, steigert aber im Gegenteil den Wert der Möbel. In diesem Fall müssen Sie jedoch in weiteren Schritten besonders vorsichtig sein, um die Originalbeschichtung nicht zu beschädigen.

Beratung: Wenn die Möbel nicht lackiert sind und das Holz nach all den Reinigungsvorgängen etwas schmutzig erscheint, versuchen Sie, es wie Eiche mit Bier zu wachsen.

Wenn der Lack nicht mehr haltbar ist und abgewaschen werden muss, ist es besser, dies mit ungiftigen oberflächenaktiven (Tensid-)Entfernern wie SM-1 oder SM-2 zu tun. Am besten verwenden Sie einen flüssigen Entferner in horizontaler Position: Kratzen Sie in Abständen von 20–30 mm ein Raster auf die Beschichtung und tragen Sie den Entferner auf. Herkömmliche Lacke werden sofort entfernt, aber bei Acryllack muss man ihn eine halbe Stunde einwirken lassen und das Teil mit Folie abdecken. Entfernen Sie den Lack mit einem Spachtel mit stumpfen, glatten Ecken, um das Holz nicht zu zerkratzen. Der Vorgang kann wiederholt werden. Gelentferner eignen sich für den Einsatz auf vertikalen Flächen, sind jedoch teurer und wirken nicht so gleichmäßig.

Notiz: Das Schleifen des Holzes mit Schleifpapier auf einem Holzblock sollte bis zum letzten Ausweg verschoben werden – das Holz wird zerfressen und es entsteht keine spiegelglatte Oberfläche.

Holzfehler

Die meisten Holzfehler, die auf einer sauberen Oberfläche gefunden werden, können mit eigenen Händen beseitigt werden:

• Kleine Risse werden nach dem Dämpfen mit farbigem Wachs eingerieben.
• Späne und Schlaglöcher werden mit flüssigem Holz gefüllt.
• Fäulnis- und Schädlingsspuren werden mit einem Meißel herausgeschabt und mit flüssigem Holz aufgefüllt.

Der Zweck des Dämpfens besteht darin, das Holz zu erweichen und zu erwärmen, damit der Fugenmörtel es richtig durchtränkt. Kleine Risse können zusammenlaufen und von selbst zusammenkleben. Ein Haushaltsdampferzeuger wie der Vaporone ist ideal zum Dämpfen, kostet aber viel und ist für alles andere kaum von Nutzen, egal wie beworben er ist.

Zu Hause ist es eine gute Idee, es mit einem normalen Wasserkocher mit festem Deckel auf einem Elektroherd zu dämpfen. Ein wenig Wasser wird hineingegossen, um die Abflusslöcher im Inneren nicht zu verdecken, und ein Schlauch aus hitzebeständigem Gummi oder medizinischem Silikon, ebenfalls hitzebeständig, wird über den Auslauf gezogen. Nach dem Dämpfen wird die zu behandelnde Stelle mit einem Haushaltsfön getrocknet und bis zum Abkühlen mit Wachs eingerieben. Der restliche Lack wird mit einem in Terpentin getränkten Tupfer entfernt.

„Pflanzenheilmittel“ auf Basis von Kupfersulfat, einst Biozide, sind giftig und verderben den Baum. Heutzutage gibt es eine große Auswahl an biologischen Produkten gegen Fäulnis, Schimmel, Ungeziefer und komplexe Produkte. Die meisten von ihnen werden einmal verwendet, aber zunächst sollten Sie mit einer Ahle prüfen, wie stark das Holz beschädigt ist: Mehrere stecknadelkopfgroße Löcher auf der Oberfläche können zu einem ganzen Labyrinth von Holzwurmgängen führen, durch die Sie stechen können das Brett mit dem Finger.

Über altes Furnier

Bevor Sie mit den Befestigungsmitteln beginnen, müssen Sie feststellen, ob das alte Furnier wertvoll ist, und es gegebenenfalls entfernen. Das Verfahren zum Entfernen und Ausrichten wird am Anfang des Artikels beschrieben.

Befestigungen

Bei der Verstärkung von Befestigungselementen geht es in den meisten Fällen darum, vorhandene Sockel oder Löcher aus alten Befestigungselementen auszubohren und anschließend neue Dübel aus hartem, widerstandsfähigem Holz (Eiche, Buchsbaum, Hartriegel, Akazie, Eberesche) mit PVA-Kleber einzubauen – dieser wird zunächst in die Dübel eingegraben Loch - und Keile, siehe Abb. Ein solcher Dübel sitzt viele Jahrzehnte fest, es ist lediglich erforderlich, dass der Keil quer zu den Fasern des Untergrundes ausgerichtet ist, siehe Abb. rechts.

Notiz: Wenn die Buchse am Ende der Stirnseite gebrochen ist und die Platte gespalten ist, beschichten Sie die Späne mit PVA, drücken Sie die Stirnseite mit einer Klemme durch Abstandshalter aus Sperrholz zusammen und installieren Sie die Dübel erst nach vollständiger Trocknung.

Handelt es sich bei dem Dübel um einen Vorsprung, wird dieser überstehend gelassen und vor der Montage wird ein Konterkeil angebracht; Die Keile bestehen ebenfalls aus Hartholz oder Glasfaser 0,5-1 mm. Passt der Dübel unter eine selbstschneidende Schraube oder Schraubmuffe, wird er bündig abgeschnitten und mit einem Scherhebel durchgesteckt.

Besser ist es, gleich Löcher für Schrauben und Buchsen zu bohren. Unter den Nestern – entsprechend dem Durchmesser ihres Körpers sowie der Tiefe und Höhe. Für selbstschneidende Schrauben – mit einem Durchmesser von 2/3 des Körpers der selbstschneidenden Schraube ohne Gewinde und einer Tiefe von ebenfalls 2/3 der Länge ihres Gewindeteils.

Notiz: Diese Art der Befestigungsverstärkung eignet sich auch für Wiener Stühle und andere durchbrochene Konstruktionen, allerdings ohne Verkeilung – die Dübel müssen sehr klein genommen werden.

Vollständig trockene Schnurrbärte und Stacheln (mit Ausnahme des Schwalbenschwanzes) werden mit Abstandshaltern aus dünnem Sperrholz oder Furnier auf PVA verklebt. Die Klebetechnik ist für Holz üblich:

1. Die Teile werden mit einer Wasser-Polymer-Emulsion imprägniert und mit einem Haartrockner 10-20 Minuten lang getrocknet.
2. Beide Oberflächen werden mit PVA geschmiert und ein bis zwei Tage trocknen gelassen, bis sie vollständig trocken sind.
3. PVA wird auf eine der Oberflächen aufgetragen und getrocknet, bis es vollständig klebfrei ist (normalerweise 10–25 Minuten).
4. Die Flächen werden gefaltet und mit einer Klemme oder Unterdrückung zusammengedrückt; In die Rillen der Zapfen und Schnurrhaare werden Keile getrieben, die Polyethylen so verlegen, dass sie nicht kleben bleiben.
5. Einen Tag trocknen lassen und fertig.

Furnieren

Hochwertiges Furnier wird in zwei Schichten hergestellt: Die Unterseite besteht aus Schälfurnier aus Industrieholz und die Vorderseite aus Messerfurnier wertvoller Holzarten. Wenn sich das Furnier ablöst, lösen sich leider oft beide Schichten gleichzeitig und müssen getrennt werden. Dazu muss man das Furnier von der gesamten Schicht entfernen und erneut furnieren.

Alter Kleber kann mit einem Tensidentferner entfernt werden, allerdings weist das Kleben einige Besonderheiten auf:

• Anbringen einer Unterlage zum endgültigen Kleben, Schritt 4 im vorherigen Abschnitt. Liste, glätten Sie die Blasen sofort mit einem heißen Prägehammer: große und längliche mit einem Schlaghammer und kleine runde mit einem Kolben.
• Im 45-Grad-Winkel zu den Furnierfasern im Fischgrätenmuster geglättet, d. h. abwechselnd in verschiedene Richtungen.
• Sobald die Blasen nachlassen, bügeln Sie die gesamte Oberfläche mit einem heißen Bügeleisen.
• Die Oberfläche wird mit Polyethylen bedeckt, eine dicke, gleichmäßige Sperrholzplatte wird aufgelegt und mindestens 3-4 Tage unter starkem Druck getrocknet.
• Wenn nach dem Trocknen Blasen gefunden werden, injizieren Sie die PVA-Emulsion mit einer Spritze in diese und wiederholen Sie das Glätten.
• Das Vorderblatt wird auf die gleiche Weise verklebt.

Notiz: Es macht keinen Sinn, es kalt zu bügeln – der Zweck des Bügelns besteht nicht darin, das Trocknen des Leims zu beschleunigen, sondern darin, das Holz weicher zu machen.

Grundierung und Lackierung

Unter Ölfarben und Lacken mit Trockenöl grundieren, im Wasserbad auf 60-70 Grad erhitzt. Unter anderen Farb- und Lackbeschichtungen – mit derselben oder einer Wasser-Polymer-Emulsion bei Raumtemperatur. Zum Wachsen ist keine Grundierung erforderlich (siehe unten); Die Grundierung für die Khokhloma-Malerei wird entsprechend beschrieben. Abschnitt.

Das Bemalen zur Betonung der Holzstruktur erfolgt mit Beize oder Beize. beides – gemäß Herstellerangaben. Anilinflecken werden in Wasser bei 70–80 Grad verdünnt. Für mehr Helligkeit geben Sie der gebrauchsfertigen Lösung ein paar Tropfen Alkohol hinzu.

Video: Einen alten Stuhl waschen und bemalen

Malen und Malen

Die Möbel werden mit Öl-, Gouache- oder Anilinfarben unter Verwendung der entsprechenden Technologie und der oben beschriebenen Grundierung bemalt und lackiert. Es ist zu beachten, dass Gouache und Anilin keine dichte Schicht wie Beize auf dem Holz ergeben; Sie werden am häufigsten auf einen Hintergrund aus Öl- oder Leimfarbe aufgetragen.

Für Möbel eignet sich jede der traditionellen russischen Techniken: Khokhloma, Gorodets, Polkhov-Maidan. Natürlich müssen die Handlungsstränge nicht unbedingt der Urmythologie entnommen sein; Mit diesen Techniken entstehen langlebige, haltbare Gemälde, die sich zum Lackieren eignen. Allerdings ist Khokhloma, das vollkommenste und raffinierteste (siehe Abbildung), speziell geschrieben:

• Die Oberfläche ist mit sehr dünn gemischtem Fettlehm bedeckt.
• Großzügig mit heißem Trockenöl grundieren.
• Reiben Sie den Hintergrund ein – Bronze, Aluminiumpulver oder Weiß.
• Mit Öl- oder Eierfarben bemalen
• Das getrocknete Gemälde wird mit trocknendem Öl bedeckt.
• Das Gemälde wird bei 110-120 Grad eingebrannt, bis das trocknende Öl einen goldenen Farbton hat.

Dekor und Alterung

Die Oberflächendekoration von Möbeln umfasst neben der künstlerischen Malerei folgende Hauptarten:

1. Wachsen.
2. Dekorative Polsterung.
3. Holzeinlage.
4. Holzschnitzen.
5. Anwendungen.

Wir werden nicht über das Schnitzen sprechen; es ist ein separates und komplexes Thema. Schauen wir uns an, was für einen Neuling zu Hause möglich ist.

Wachsen

Regelmäßiges Wachsen des blanken Holzes verleiht ihm ein sehr edles Aussehen. Wachskitte für Möbel werden in einer breiten Palette hergestellt; Hierzu eignen sich auch alle oben beschriebenen Polituren mit Wachs. Sie müssen jedoch regelmäßig wachsen, da die Möbel sonst schnell ausbleichen und es schwierig wird, die Weichheit und Wärme des Oberflächentons wiederherzustellen.

Dekorative Polsterung

Heutzutage sind Möbel nicht mehr mit Damast oder Wandteppichen gepolstert: Sie verstauben, verschmutzen und erfordern sorgfältige Pflege. Aber jetzt gibt es ein so wunderbares Material wie Lincrusta, erfunden vom Linoleumautor Frederick Walton.

Linkrusta ist ein weiches, leichtes Linoleum, das nicht für Bodenbeläge geeignet ist, aber auf vertikalen Flächen haftet. Linkrusta wird in Rollen in weißer Farbe mit geprägtem Muster bis hin zu mehrfigurigen künstlerischen Szenen hergestellt. Linkrusta haftet fest am Kleber und die Farbe haftet perfekt daran. Mit der Technik der Möbelpatinierung (siehe unten) können Sie eine Beschichtung erhalten, die in Versailles zur Zeit Ludwigs XIV. nicht abgelehnt worden wäre, siehe Abb.

Inlay

Eine echte Holzeinlage – Intarsien – ist nicht für die eigenständige Ausführung verfügbar. Es kann aber erfolgreich durch ein Mosaik aus Holz – Intarsien – ersetzt werden. Intarsien werden so gemacht:

• Auf einem Blatt PVA-Papier aus Furnierstücken, möglicherweise mit Beize getönt, wird eine Zeichnung IN EINER SPIEGELREFLEXION zusammengesetzt.
• Nachdem der Kleber getrocknet ist, wird das Design mit dem Papier nach oben umgedreht und wie ein Furnier auf die Oberfläche geklebt.
• Das Papier mit einer Klebeschicht wird mit feinem Schleifpapier der Körnung 220–240 auf einem Block entfernt.
• Die gesamte Marketerie ist mit einem Schutzlack überzogen.

Anwendungen

Die einfachste und zugänglichste Holzanwendung ist Decoupage. Es gibt viele fertige Sets zum Verkauf, und die Technik ist einfach: Fragmente farbigen Papiers werden mit PVA oder Acryl auf eine Unterlage geklebt und anschließend lackiert.

Altern

Viele Menschen möchten ihre Möbel altern lassen. Es gibt zwei Hauptmethoden: Craquelé und Patinierung. Bei der Patinierung von Möbeln handelt es sich keineswegs um die Erzeugung einer künstlichen Patina auf Metall; Es wird nicht nur zum Altern, sondern auch zur Oberflächendekoration im provenzalischen Stil verwendet, siehe Abb. rechts. Sie müssen wissen, dass Krakelee auf patinierten Möbeln kaum angebracht ist: Patinierung wird meist so vorgenommen, dass sie wie Metall aussieht, und wer hat schon einmal Bronze oder Silber in einem Netz kleiner Risse gesehen? Aber kommen wir zur Technologie.

Craquelé

Krakelee auf Möbeln wird mit dem gleichen Krakeleelack hergestellt, der auch auf Gemälden oder venezianischem Putz verwendet wird. Krake wird auf die ausgehärtete, aber noch nasse und leicht klebrige Farbe aufgetragen. Wenn das Krakelee aushärtet, zieht es sich zusammen und zieht dabei die noch weiche Farbe mit sich, und es bildet sich ein Netzwerk aus kleinen Rissen darauf. Craquelé kann mit einem Schutzlack überzogen werden.

Möbelpatina

Beim Patinieren von Möbeln werden nacheinander immer schrumpfendere Schichten immer heller werdender Farbe darauf aufgetragen und so oxidiertes, abgenutztes Metall simuliert. Jede Ebene ist schattiert. Um einen bronzefarbenen Look zu patinieren, tragen Sie zunächst goldene Metallic-Acrylfarbe auf und tragen Sie dann Bronzefarbe darüber auf oder reiben Sie Bronzepulver ein. Eine Patinierung, die wie in der Abbildung mit Linkrusta aussieht wie Silber, kann mit Aluminium und anschließend mit Zinkpulver erfolgen.

Das Hauptprinzip besteht darin, von Vertiefungen zu Ausbuchtungen zu patinieren, da in Wirklichkeit das Relief entlang der Spitzen ausgelöscht wird. Die Technik ist:

• Nehmen Sie einen Tropfen Farbe aus der ersten Schicht an der Ecke eines Flachpinsels, geben Sie ihn in die Kavität und schattieren Sie ihn grob mit demselben Pinsel.
• Sobald es ausgehärtet ist, schattieren Sie es mit einer Politur, einem Samt oder einem Tuch vollständig zur Konvexität hin und reduzieren Sie den Farbton allmählich zum Hintergrund.
• Die zweite und ggf. weitere Schichten werden ebenfalls aufgetragen.

Trotz ihrer scheinbaren Einfachheit erfordert die Technik des Patinierens von Möbeln viel Geschick und eine ruhige Hand, daher müssen Sie sie schrittweise beherrschen und an verschiedenen Arten von Schutt und Abfall üben.

Video: Antike Holzmalerei

Lackieren und Polieren

Zur Schutzlackierung von Möbeln werden beliebige Möbellacke verwendet. Aus optischen Gründen ist es besser, gealterte Möbel mit Öllack zu überziehen, aber das Trocknen dauert lange und erfordert eine regelmäßige Pflege mit einer Politur mit Pflanzenöl oder Wachs mit Terpentin. Dennoch ist transparenter oder getönter Acryllack der beste Möbellack: Er eignet sich für jede Oberfläche, ist äußerst langlebig und widerstandsfähig und erfordert nahezu keine Pflege.

Das Polieren „alter“ Lackarten erfolgt mit einem Tuch, Samttuch oder Filz, Acryl reibt sich jedoch aufgrund seiner Festigkeit schlecht. Die Acrylbeschichtung wird mit einer Lederpolitur (das geht schneller, aber nur auf glatten Oberflächen) poliert oder mit GOI-Paste gefilzt. Kerosin wird auf die Politur geträufelt, bis sie spürbar angefeuchtet ist, mit GOI eingerieben und anschließend werden die Möbel poliert. Es braucht etwas Paste: Wenn das Polieren schwierig ist, aber das Grün des GOI noch auf der Politur sichtbar ist, geben Sie einfach mehr Kerosin hinzu. Spuren von GOI auf Möbeln lassen sich leicht mit einem leicht mit demselben Kerosin angefeuchteten Lappen entfernen.

Polster

Das Neupolstern von Möbeln ist sehr, sehr schwierig, selbst wenn Vorlagen in Form alter Polster vorliegen. Deshalb lassen wir die Polsterung nach all den Holzarbeiten zum Schluss. Der zweite Grund ist, dass Farbe, Politur und Lack auf die Verkleidung gelangen können. Sie müssen die Polsterarbeiten auch mit der einfachsten Sache beginnen – mit einem weichen Stuhl.

Stühle

Die Polsterung der Sitzfläche und Rückenlehne des Stuhls ruht auf einer Sperrholzplatte – dem Untergestell. Sie werden entweder mit Schrauben von hinten durch die Polsterung am Rahmen befestigt oder in dort befindliche Buchsen gesteckt. Bei der Reparatur von Stühlen geht es meist darum, abgenutzte Polster auszutauschen, und das ist eine großartige Gelegenheit, sich mit der Polsterung vertraut zu machen. Der Arbeitsablauf ist wie folgt:

• Wir entfernen die alte Polsterung, indem wir die Heftklammern mit einem Schraubendreher heraushebeln.
• Watte und alten Schaum entfernen; Das Canvas-Futter auf der Basis ist höchstwahrscheinlich noch recht brauchbar, es sei denn, es ist mit Fett gesättigt, dann kann es entfernt und gewaschen werden.
• Wir schneiden entlang der Kontur der Basis mit einer Freigabe von 5-10 % Schaumgummistücke der Güteklasse 35-40 (härter) mit einer Dicke von 40 mm und der Güteklasse 20-25 (weicher) mit einer Dicke von 20 mm.
• Wir bedecken die Basis mit Leinwand und befestigen sie mit einem Tacker an der Unterseite; Wir fächern die Falten in den Ecken in eine Richtung auf.
• Wir legen Hartschaum auf die Leinwand und Weichschaum darauf; Kann mit ein paar Tropfen PVA behoben werden.
• Aus der alten Polsterung schneiden wir mit einem Aufmaß von 10-15 % eine neue aus.
• Wir befestigen die neue Polsterung an den Seiten an der Unterseite mit einem Tacker, 3-4 Heftklammern pro Seite. An den Seiten wird die Polsterung quer zum Verdeck befestigt, dabei ist darauf zu achten, dass das Muster nicht schwebt. Sollte es sich plötzlich verziehen, reißen wir die Halterungen mit einem Schraubenzieher heraus und schrauben sie wieder fest.
• Aus einem Stück Stoff formen wir die Ecken wie auf den Bildern zu sehen, befestigen sie mit einem Tacker – fertig!

Die Rückseite wird auf die gleiche Weise gespannt, Schaumgummi benötigt jedoch eine Schicht von 20 mm und mittlerer Härte, Klasse 25-30.

Video: Beispiel für die Polsterung eines alten Stuhls

Sessel

Das Neupolstern des Stuhls ist eine ernstere Angelegenheit; Sie müssen mit dem Federblock und, wenn er klappbar ist, mit dem Mechanismus arbeiten. Neben der Rückseite müssen auch die Armlehnen abgedeckt werden.

Was aber, wenn die gepolsterte Oberfläche an die polierte grenzt? Von dieser Kante aus müssen Sie mit der Vorderpolsterung beginnen: Legen Sie sie mit der falschen Seite nach oben aus, befestigen Sie sie mit einem Hefter und drehen Sie sie wieder auf die Vorderseite, sodass die Falte herauskommt. Aber lassen wir uns nicht überstürzen.

Demontage und Mechanismus

Die Demontage des Stuhls beginnt mit dem Entfernen der Kissen; Im Klappstuhl ist danach der Mechanismus sichtbar; er muss fotografiert werden, um ihn später richtig zusammenbauen zu können. Dann entfernen wir die Seitenwände; sie können schwierig zu trennen sein. Sie können die Seitenwände nicht „zerreißen“: Die Gleitstifte des Mechanismus können brechen; Sie können es ohne großen Aufwand mit einem Nagelzieher, einem Brecheisen oder einem Brecheisen abhebeln.

Federblock

Nachdem Sie die alte Polsterung entfernt haben, müssen Sie den Rahmen des Blocks begradigen; Der Anblick, wie er aus einem Stuhl gehoben wird, in dem man noch sitzen kann, ist manchmal einfach erstaunlich. Richten Sie das Gewicht mit zwei Zangen mit mehreren Drücken gerade aus, um unnötiges Biegen des Drahtes zu vermeiden. Dann werden die Federn auf die gleiche Weise eingestellt – ihre Spitzen sollten eine einzige Ebene bilden und nicht schief sein; Am häufigsten müssen die mittleren Federn angepasst werden. Es ist einfacher zu bearbeiten, ohne den Block von der Basis zu entfernen; Sein Boden ist sehr selten deformiert.

Notiz: Sie müssen den Block auf jeden Fall komplett entfernen, wenn die darunter liegende Filzauskleidung von Motten zerfressen ist: Das ist ihr Lieblingsnest. In diesem Fall wird ein neues Futter aus synthetischem Filz oder Mantelstoff in zwei Schichten hergestellt.

Dann binden und schrumpfen sie den Block. Im Werk wird ein neuer Block mit einem Netz oder sich kreuzenden Bändern zusammengebunden, zu Hause eignet sich hierfür jedoch am besten Juteschnur, siehe Abb. Seine Zweige in der Mitte der Federn sind mit geraden Knoten zusammengebunden und der Block sitzt auf 1/5 der Höhe der Federn.

Ein gleichmäßiges Schrumpfen des alten Blocks kann durch die Verwendung von Tapetennägeln oder Reißnägeln erreicht werden: Diese werden nicht vollständig eingeschlagen, sondern es werden 2-3 Garnwindungen auf die Stange gesteckt. Ziehen Sie die Äste fest und lösen Sie sie und setzen Sie den Block ein, bis er eben ist. Aber schlagen Sie keine Nägel/Nagelnägel in das Ende oder die Unterseite ein – dies führt schnell zum Verschleiß der gesamten Polsterung! Einfach das Wesentliche toppen!

Nach Abschluss des Schrumpfvorgangs werden die Nägel/Nagelnägel eingeschlagen, bis die Kanten der Köpfe im Holz versunken sind, und die Enden der Schnur werden abgeschnitten.

Ummantelung

Wir beginnen mit der Polsterung vom Sitz aus. Nachdem wir es fertiggestellt haben (siehe unten), platzieren wir es an seinem Platz und markieren seinen Umriss mit einem Marker auf der Rückseite und an den Seiten. Wofür? Die weiche Unterlage unter der Vorderpolsterung der Rückenlehne und der Armlehnen sollte nicht um 30–40 mm auf diese Linie gebracht werden, da sonst die Sitzfläche nicht einrastet und sich der Stuhl nicht aufklappen/zusammenbauen lässt.

Wir legen eine Abdeckung, Leinwand oder Sackleinen, auf den Block. Die vertikalen Ecken müssen von innen nach außen geschnitten und vernäht werden – das Dehnen des Stoffes reicht nicht mehr aus. Nähen Sie mit einer Segelnaht – die Polsterung arbeitet mit dem Block zusammen und die sich auflösende Naht führt dazu, dass sich der gesamte Stuhl verzieht.

Die nächste Schicht besteht aus 10-20 mm dickem Polsterpolyester entlang der Sitzkontur mit einer Freigabe von 10 %. Sie binden es auch mit Bindfaden darum, ziehen es aber locker, so dass der Bindfaden in die Ecken der Matte schneidet. Als nächstes - zwei Schichten Schaumgummi, die gleichen wie beim Stuhl, und die vordere Abdeckung mit Beschneiden und Nähen der Ecken von innen; Das Ausschneiden des Gesichts erfolgt wie zuvor mit einem Spielraum von 10-15 % zum Zeichnen.

Das Anbringen der Vorderseite erfolgt in zwei Schritten: Zuerst werden die Ecken, ohne sie abzuschneiden oder zu nähen, an ihren Platz gezogen und vorübergehend mit Knöpfen befestigt. Wenn Sie die richtige Passform erreicht haben, markieren Sie die Linien der Ecken mit Schneiderkreide. Anschließend wird der Bezug abgenommen, zugeschnitten und die Ecken von innen nach außen vernäht, umgestülpt, aufgesetzt und mit einem Hefter befestigt.

Dies ist der schmerzhafteste Teil der Arbeit für einen Anfänger: Der rissige Lappen beim Nähen der Ecken führt und führt, sodass das Beschneiden der Ecken mit einem Rand erfolgen muss. Noch besser ist es, in drei Schritten zu arbeiten: Die Ecken ohne Beschneiden nähen, provisorisch befestigen und erst dann vollständig zuschneiden, wenn die richtige Passform erreicht ist.

Die Armlehnen sind wie eine Stuhllehne bezogen; Sie können oben Weichschaum hinzufügen. Aber die Rückenlehne ist auf zwei Arten bezogen: Wenn sie gefedert ist, dann wie bei einem Stuhlsitz, und wenn nicht, wie bei einem Stuhlsitz, mit doppeltem Schaumgummi.

Video: Kompletter Reparaturzyklus eines alten Stuhls

Sofa

Ein Sofa ist ein Stuhl mit einer weit ausgestreckten Schublade, daher hat die Reparatur eines Sofas nur zwei Funktionen:

1. Federkissenblöcke werden zuerst einzeln um 1/10 der Höhe und dann alle zusammen um ein weiteres 1/10 aufgesetzt; Dementsprechend werden zwei Riemen benötigt.
2. Besser ist es, die Box von unten zusätzlich mit zwei Diagonalstäben oder Metallecken zu verstärken.

Notiz– ein Witz oder im Ernst, wer weiß: Plötzlich stellt sich heraus, dass die alten Bindungen der Blöcke und Innenabdeckungen aus Fischbein bestehen (so etwas wie Streifen aus flexiblem Kunststoff) – denken Sie, Sie haben den Jackpot im Lotto gewonnen oder einen Schatz gefunden. Die Waljagd ist seit langem völlig verboten und die Glattwale, von denen genau diese Barten gewonnen wurden, scheinen vollständig ausgerottet zu sein. Daher werden für Fischbein unglaubliche Summen bezahlt, es sei denn natürlich, der Käufer ist ein Betrüger.

Montage

Der Zusammenbau von Möbeln, wenn Sie sie bereits zerlegt haben, ohne sie in Brennholz zu verwandeln, wird keine Schwierigkeiten bereiten, insbesondere wenn Sie daran gedacht haben, die Demontage Schritt für Schritt zu fotografieren. Wir geben Ihnen nur vier Ratschläge:

• Bewahren Sie die alten Befestigungselemente auf und verwenden Sie sie wieder oder ersetzen Sie sie komplett durch neue: Möbel mit Befestigungselementen, die in Unordnung gehalten werden, halten nicht gut.
• Verwenden Sie anstelle von Schrauben phosphatierte (schwarze) selbstschneidende Schrauben; diese haften gut am Holz, ohne am Leim festzukleben.
• Ersetzen Sie Silumin-Gewindebuchsen für Schrauben durch moderne Messing- oder Propylenbuchsen mit Metallauskleidung.
• Machen Sie sich keine Sorgen, wenn die neue Polsterung das Zusammen-/Aufklappen des Stuhls oder Sofas erschwert. Mehrmals „Pumpen“ – es klappt wie am Schnürchen.

Endeffekt

Möbel mit eigenen Händen zu restaurieren ist eine schwierige und mühsame, aber lohnende Aufgabe. Alte Möbel können nach der Restaurierung sehr lange halten. Es schafft eine gemütliche, herzliche, freundliche Atmosphäre im Haus und erlangt einen hohen Wert. Die Restaurierung alter Möbel ist zu Hause möglich.

Video: Möbelreparatur, Neupolsterung, Polsterung zum Selbermachen

Es gibt viele Wohnungen und Privathäuser, in denen Möbel aus Spanplatten nach und nach ein nicht marktfähiges Aussehen annehmen. Um einen Schrank, eine Kommode oder einen Tisch in Ordnung zu bringen, ist es überhaupt nicht notwendig, sich an Spezialisten zu wenden oder Dinge gegen neue auszutauschen, wenn sie den Hausbesitzern vertraut und bequem sind.

Die hochwertige Restaurierung von Möbeln ist ein arbeitsintensiver und langsamer Prozess.

Alte Möbel können mit im Haus vorhandenen Materialien restauriert werden. Zusätzliche Materialien und Werkzeuge können in jedem Baumarkt erworben werden.

Bei Bedarf können Sie sich an Spezialisten wenden oder alle Feinheiten studieren und selbst durchführen.

Die Wiederherstellung des Aussehens von Spanplattenobjekten ist ein kostengünstiger Prozess. Darüber hinaus bietet es eine Reihe unbestreitbarer Vorteile:

• es ist nicht nötig, einen Schrank oder Tisch mit in die Werkstatt zu nehmen;
• alle Werkzeuge sind in der Regel griffbereit;
• Sie überwachen selbst den Arbeitsfortschritt und nehmen gegebenenfalls Anpassungen vor.

Bei der Sanierung greifen Sie nicht auf die Hilfe teurer Spezialisten zurück, sondern können die Kosten und den Arbeitsaufwand selbst abschätzen. Der Prozess entwickelt alltäglichen Einfallsreichtum und vereint manchmal Väter und Kinder, wenn man letztere in die gemeinsame Arbeit einbezieht.

Restaurierungsmethoden

Es ist wichtig zu verstehen, mit welchem ​​Material Sie es zu tun haben. Die Basis der Platte ist ein gepresstes Holz-Harz-Gemisch. Der einfachste Weg, Spanplatten wieder ein frisches Aussehen zu verleihen, ist eine hochwertige Lackierung.

Natürliches zerkleinertes Material wird mit Kunstharzen vermischt und heiß gepresst.

Durch die Restaurierung von Spanplattenmöbeln durch Abtönen, Lackieren und Dekorieren können Sie die Fassade und die Innenflächen des Möbelstücks auf den neuesten Stand bringen. In dieser Form ist es sehr lange haltbar. Die Hauptmaterialien für die Restaurierung sind Farbe, Lack und Schleifpapier.

Spanplatten (Spanplatten) werden aus Hobelspänen von Nadel- und Laubbäumen hergestellt.

Die zweite, nicht allzu aufwändige Methode ist die Verwendung von Klebefolie in Naturtönen. Es ist kein Kleber erforderlich – die Unterlage ist recht haltbar, die Folie härtet aus und lässt sich sehr gut auf der Oberfläche glätten.

Für die Arbeit benötigte Materialien und Werkzeuge

Bei der Arbeit benötigen Sie unterschiedliche Materialien. Um alte Möbel zu demontieren, benötigen Sie einen Schraubenzieher. Kleber wird nur benötigt, wenn die Oberfläche zuvor beschichtet war und sich löste. Zum Reinigen der Oberfläche von Unebenheiten werden Schleifpapier und ein Spachtel benötigt.

Die so hergestellte Platte ist resistent gegen aggressive Umwelteinflüsse und verfügt über hervorragende Schall- und Wärmedämmeigenschaften.

Zum Aktualisieren der Farbe ist Folgendes erforderlich:

• Spraydosen mit Farbe;
• Fön;
• Quasten;
• Gummihandschuhe.

Entfetten Sie die Platte vor Beginn der Restaurierung mit einem Reinigungsmittel.

Manchmal werden Spachtelmassen für Holzoberflächen verwendet, da Massivholz austrocknen kann – für weitere Arbeiten müssen kleine Risse und Spalten abgedichtet werden.

Eine solche Restaurierung von Möbeln ermöglicht es Ihnen, kleinere Kratzer zu beseitigen und den langweiligen Farbton zu ändern.

Durch die Verwendung von Lack als abschließender Beschichtung können Sie dem zu restaurierenden Objekt ein eindrucksvolleres Aussehen verleihen, so dass dessen Verwendung nicht überflüssig wird.

Die Materialien können je nach Arbeitsumfang, Vorstellung des Endergebnisses und Art der Restaurierung variieren.

Bei erheblichen Mängeln an der Oberfläche ist es besser, eine andere Methode zu wählen.

Wenn Einsätze aus Stoff, Tapeten, Decoupage-Servietten, Folie erwartet werden, ist eine Schere erforderlich.

Um lackierte Oberflächen schnell zu trocknen, benötigen Sie einen leistungsstarken Haartrockner – besser ist ein Bau-Haartrockner.

Spanplatten sind ein besonderes Material und müssen mit einer speziellen Technik lackiert werden.

Wiederherstellungsprozess: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Nehmen Sie die Hilfe von Mitgliedern Ihres Haushalts in Anspruch, wenn diese über die nötigen Fähigkeiten zur Durchführung von Restaurierungsarbeiten verfügen. Vielleicht verraten sie Ihnen, wie Sie Spanplatten schnell mit Ihren eigenen Händen restaurieren können.

Bereiten Sie die Werkzeuge und notwendigen Materialien vor – alles sollte fußläufig erreichbar sein. Da der Vorgang arbeitsintensiv ist, ist es besser, die Arbeiten an einem Wochenende durchzuführen.

Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, sollten Sie die Möbel demontieren.

Malerei

Schritt 1: Demontieren Sie die Möbel vorsichtig mit einem Schraubendreher .

Schritt 2. Entfetten Sie die Oberfläche. Unebenheiten und Unebenheiten mit Schleifpapier und Spachtel beseitigen. Bei Bedarf Risse und Hohlräume füllen. Lassen Sie die Bretter trocknen.

Schritt 3. Tragen Sie die Tönung (vorzugsweise Acrylfarbe) mit einem Spray gleichmäßig auf die Oberfläche der Elemente auf. Bei Bedarf in 2-3 Schichten auftragen und Pausen zum Trocknen einlegen.

Schritt 4: Nagellack auftragen und trocknen lassen. Sichern Sie es, indem Sie eine weitere Schicht auftragen.

Die Farbe liegt gleichmäßig auf, wenn beim Trocknen keine Zugluft im Raum herrscht.

Wenn Sie sich für eine andere Methode entscheiden – das Kleben von Filmen –, sind die verwendeten Materialien recht kostengünstig. Für diese Arbeit wird kein Kleber verwendet – die Rückseite der Folie ist klebrig.

Es ist notwendig, jedes Element einzeln zu streichen, damit Sie alle Fugen sorgfältiger ausarbeiten und die Bildung von Tropfen vermeiden können.

Nach dem Trocknen sollten alle Fassaden mit einer schwachen Essiglösung abgewischt werden. Durch diese Behandlung wird ein dünner Fettfilm entfernt, der die Haftung der Platte und der Selbstklebefolie beeinträchtigt.

Schritt 1. Siehe Absätze. 1-2 Malanleitungen.

Schritt 2. Messen Sie die Filmmenge genau ab. Es ist besser, eine kleine Toleranz zu berücksichtigen, da die Achsen uneben sein können. Dann können Sie es entfernen, indem Sie es vorsichtig mit einem Büromesser abschneiden.

Schritt 3. Die beklebte Fläche mit Kraft ausgleichen, sodass keine Luftblasen entstehen.

Es ist besser, eine Folie in einer natürlichen Farbe zu wählen – Holztöne, hell oder dunkel, je nachdem, was Ihnen am besten gefällt. Der Vorteil der Folie besteht darin, dass sie wiederholt gewaschen werden kann – eine hochwertige Beschichtung verliert nicht an Farbe und bildet keine Streifen.

Wenn die Möbel zuvor gestrichen wurden, können Sie die Farbe mit speziellen Lösungsmitteln oder Schleifpapier entfernen. Bei verkleideten Fassaden wird die Demontage der Beschichtung erschwert

Veredelung des Produkts - Dekoration

Alte Möbel können nicht nur erneuert, sondern auch dekoriert werden, was ihnen ein originelles Aussehen verleiht. Als außergewöhnliche Gestaltungselemente kommen Zeichnungen oder Ornamente zum Einsatz. Um den Druck gleichmäßig aufzutragen, verwenden Sie eine aus dickem Papier geschnittene Schablone oder einen Aktenordner. Sie müssen die Farbe sehr sorgfältig auftragen, um die Bereiche um das Ornament herum nicht zu bespritzen. Es ist besser, es um den Umfang herum zu platzieren.

Damit die Möbelrestaurierung den Erwartungen entspricht, muss die Beschichtung sorgfältig aufgetragen werden und die Bildung von Lücken und Flecken vermieden werden.

Ein großes, dezentes Design sieht in großen Mittelbereichen oder im unteren Bereich gut aus. Von oben wird der visuelle Raum „beschwert“. Sie können auch eine Kombination aus kontrastierenden farbigen Elementen verwenden – einfarbige Seiten und Decoupage-Teile mit floralen oder thematischen Mustern.

Die DIY-Möbelrestaurierung ist fast abgeschlossen, es bleibt nur noch, die neue Beschichtung perfekt zu machen.

Sie können Spanplatten auch mit Ihren eigenen Händen dekorieren, indem Sie Applikationen aus selbstklebender Folie oder Stoff verwenden.

Wird nach dem Trocknen ein Mangel festgestellt, muss die Problemstelle erneut mit Schleifpapier bearbeitet und mit einer zusätzlichen Farbschicht abgedeckt werden.

Geschnitzte Elemente müssen mit Vorsicht in das Gesamtdesign eingefügt werden – die Platte ist sehr zerbrechlich. Beim Schnitzen müssen Sie die Rillen mit einem scharfen Meißel und Schleifpapier reinigen. Wir empfehlen Ihnen, zunächst eine Skizze des zukünftigen Ornaments anzufertigen – so können Sie die Ästhetik des zukünftigen Dekors beurteilen.

Oftmals wird ein qualitativ hochwertiger und zuverlässiger Tisch nur deshalb ins Exil geschickt, weil sein Design hoffnungslos veraltet ist.

Mit Tapeten oder gemusterten Stoffen können Sie lackierte Möbel noch zusätzlich auffrischen. Solche Einsätze sehen an den Fassaden von Tischen, Schränken und Kommoden interessant aus. In diesem Fall benötigen Sie Kleber. Sie müssen einen wasserdichten Stoff wählen; dünner Stoff wird schnell durchnässt und sieht schlampig aus. Diese Methode eignet sich zur Modernisierung der Einrichtung in Landhäusern, Wohnküchen, Schlaf- und Kinderzimmern.

Aber jedem Möbelstück kann eine zweite Chance gegeben werden, modernisieren Sie einfach sein Aussehen, und eine äußere Restaurierung hilft dabei.

Diese Materialien können auch zur Dekoration von Innenflächen – Wänden und Regalen – verwendet werden. Es erfordert keinen großen Aufwand und das Ergebnis übertrifft oft die Erwartungen.

Wenn Sie große Gegenstände mit dekorativen Elementen dekorieren, verpassen Sie nicht die Gelegenheit, dem Rest der Einrichtung die gleiche stilvolle Note zu verleihen. Sie können beispielsweise die Farbharmonie verstärken, indem Sie die Sitze alter Stühle mit demselben Stoff beziehen, mit dem ein Schrank oder ein Tisch dekoriert wurde.

Die Hauptsache ist, hochwertige Materialien zu kaufen, den Schritt-für-Schritt-Arbeitsplan sorgfältig zu studieren und alle Empfehlungen zu befolgen.

Zur Dekoration von Gegenständen aus Spanplatten werden häufig Servietten im viktorianischen oder provenzalischen Stil verwendet. Pastorale Elemente erfrischen den Innenraum perfekt und machen ihn hell und hell.

Die Dekoration erfolgt auch durch die Verwendung bestimmter Farben – Gold, Silber, Kupfer. Sie machen Möbel anspruchsvoller. Sie können durch ein beeindruckend wirkendes Craquelé ergänzt werden. Hierfür benötigen Sie einen Speziallack. Diese Methode eignet sich perfekt für klassische Innenräume, in denen es viele Vintage-Möbel mit ungewöhnlicher Form gibt.

Der einfachste Weg, einen Schrank oder Schreibtisch auf den neuesten Stand zu bringen, besteht darin, ihn einfach neu zu streichen.

Kleine Mosaikeinsätze aus farbigem Glas oder Kunststoff, die auf die Fassade geklebt werden, verleihen dem Schrank oder Nachttisch ein neues Aussehen.

Die Hauptsache ist, zu wissen, welches Material wie genau verwendet werden soll, dann wird die Restaurierung von Möbeln mit eigenen Händen schnell und mit einem hervorragenden Ergebnis abgeschlossen.

Couchtische sehen mit einem „Kaleidoskop“ aus Zeitungsausschnitten ungewöhnlich aus. Um die Unbeweglichkeit zu erhöhen, kleben Sie sie auf die Tischplatte. Ordnen Sie sie asymmetrisch an, behalten Sie dabei aber die kompositorische Gesamtharmonie bei. Anschließend mit Glas abdecken oder mit zwei Schichten Klarlack versiegeln.

Auch der Austausch der Beschläge kann der Optik des Möbelstücks eine neue Note verleihen. Wählen Sie anstelle einfacher Griffe Bronze- oder Silbergriffe mit Reliefform. Oder malen Sie sie in einer anderen Farbe.

Denn was gibt es Schöneres, als Ihr Zuhause ohne nennenswerten Aufwand zu modernisieren und zu dekorieren?

Wenn das Möbel Beine hat, können Sie dafür Bindfaden verwenden und es mit Leim befestigen.

Als Einsatz in einer der Schranktüren kann ein alter Spiegel verwendet werden. Eine ovale Form sieht besser aus.

Aber es ist überhaupt nicht notwendig, Ihren Lieblingstisch oder -schrank auszutauschen; eine Möbelrestaurierung hilft, und Sie können es selbst tun.

Das Dekor sollte nicht zu bunt oder grell kontrastreich sein. Farben sollten harmonisch gewählt sein und nicht durch übermäßigen Eklektizismus irritieren.

Sie müssen im Voraus herausfinden, wie Sie Möbel dekorieren, die ihr früheres Aussehen verloren haben. Ideen gibt es viele, sodass jeder einen unpräsentierbaren Schrank oder Tisch auch zu Hause vorteilhaft und stilvoll aussehen lassen kann.

Durch die Auswahl der richtigen Materialien und das Studium von Meisterkursen wird Sie der aktualisierte Tisch oder Schrank noch viele Jahre lang mit seinem Aussehen begeistern.

VIDEO: Restaurierung und Dekoration eines alten Küchenschranks aus der Sowjetzeit

Besitzer antiker Möbel wecken bei Liebhabern von Raritäten aufrichtigen Neid.

Leider sind nicht alle glücklichen Menschen in der Lage, den Wert alter Möbel, Schränke, Sofas, Kommoden, Schminktische und anderer Gegenstände zu erkennen, die scheinbar nicht mehr nützlich sind.

Der Vorteil besteht darin, dass es früher keine solchen Technologien und Materialien gab, die es heute ermöglichen, jedes Element oder einen ganzen Satz schnell und kostengünstig zu bauen.

Die Möbel wurden aus wertvollem Holz gefertigt, mit Lacken und trocknenden Ölen aus natürlichen Inhaltsstoffen überzogen, für die Beschläge wurden geschmiedete Elemente verwendet. Moderne Materialien – Kunststoff, MDF, Faserplatten und Spanplatten – erfordern keine besonderen Fähigkeiten.

Sie sind einfach und leicht zu verarbeiten und die Restaurierung von Möbeln zu Hause mit eigenen Händen sollte kein Problem sein.

Allerdings haben daraus hergestellte Produkte nicht die gleiche Energie, vermitteln kein Gefühl von Wärme und Behaglichkeit wie die Produkte, die vor vielen Jahren von einem Meister in Handarbeit mit einfachen Werkzeugen oder Maschinen hergestellt wurden.

Deshalb sollten Sie sich nicht vorschnell von antiken Möbeln trennen, auch wenn dies nicht der ultimative Traum eines Sammlers ist.

Vorbereitungsphase

Bevor Sie mit der Restaurierung von Möbeln zu Hause beginnen, ist es wichtig, den Umfang der bevorstehenden Arbeiten richtig einzuschätzen.

Zunächst müssen Sie ermitteln, mit welchen Mängeln Sie zu kämpfen haben. Es gibt verschiedene Arten von Möbelschäden, die Sie selbst reparieren können:

• Kratzer und Abschürfungen;
• Tiefer mechanischer Schaden – Späne, Risse;
• Flecken;
• Schäden durch Insekten;
• Fehlende oder abgenutzte Beschläge;
• Kaputte Teile.

Sobald das Ausmaß des Schadens festgestellt wurde, kann mit der Sanierung begonnen werden. Zunächst sollten Sie die Oberfläche ggf. von Schmutz befreien, mit warmem Wasser und Spülmittel abspülen und trocknen.

Entfernen von Schrammen und Kratzern

Es gibt viele Möglichkeiten, Kratzer auf Möbeln zu entfernen, sowohl professionelle als auch beliebte.

Möbelgeschäfte, die Beschläge und Teile verkaufen, vermitteln eine besondere Note.

Es ist zugänglich und einfach anzuwenden: Einfach gut schütteln und dann mit einem Pinsel auf die beschädigte Stelle auftragen. Bei Bedarf mehrere Schichten herstellen.

15 Minuten trocknen lassen, dann mit einem Flanell- oder Viskosetuch abwischen, um die Oberfläche zu glätten.

Ein weiteres Mittel ist Möbelwachs. Es gibt zwei Arten: weich und hart. Die weichen genügen, um die gewünschte Stelle einzureiben, die harten werden zunächst geschmolzen, aufgetragen, aushärten gelassen und geschliffen.

Handwerker bieten ebenso einfache Möglichkeiten, kleine Kratzer und Abschürfungen zu kaschieren.

Mit Walnüssen, Jod, Maschinenöl, Mayonnaise, Olivenöl und Essig, Kinderwachsstiften.

Die Art der Anwendung ist für alle Optionen ungefähr gleich: Beschädigte Stelle sorgfältig behandeln, einige Minuten trocknen und einziehen lassen, mit einem weichen Tuch abwischen.

Sie können Ihren Mastix auch selbst herstellen. Dazu benötigen Sie:

• Terpentin (30 g);
• Benzin;
• Alkohol (20g);
• Wachs (40g);
• Wollstoff.

Das Wachs in einer Metallschüssel schmelzen, Terpentin hinzufügen, umrühren und Alkohol hinzufügen. Tauchen Sie ein mit Benzin getränktes Tuch in die Mischung und reiben Sie den Mastix vorsichtig ein, bis er glänzt.

Hierbei handelte es sich um Methoden zur Entfernung und Maskierung von Oberflächenschäden auf polierten Holzoberflächen.

Schauen wir uns nun die Möglichkeiten zur Wiederherstellung schwerwiegenderer Schäden an.

Späne und Risse entfernen

Das Entfernen von Spänen und Rissen im Holz ist viel schwieriger als das Entfernen von Kratzern auf der Oberfläche.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Reparaturen zu Hause durchführen können, wenden Sie sich daher besser an einen Spezialisten.

Wenn Sie sich entscheiden, es selbst zu tun, müssen Sie sich mit den erforderlichen Mindestwerkzeugen eindecken:

• Testbenzin (Nagellackentferner);
• Beize im gewünschten Farbton;
• Holzgrundierung;
• Feines Schleifpapier (100, 180, 300, 800, 1200 und 3000);
• Holzkitt;
• Abdeckband;
• Rolle oder Pinsel.

Wenn die Restaurierung nicht vollständig in Einzelteile zerlegt werden muss, sollten die verbleibenden Oberflächen mit Kreppband geschützt werden.

Reinigen Sie die beschädigte Stelle mit Testbenzin von der Lackschicht, behandeln Sie das Holz mit einer Grundierung und spachteln Sie es anschließend.

Nach dem Trocknen die Spachtelmasse mit Schleifpapier auf der Oberfläche nivellieren. Staub mit einem feuchten Tuch entfernen und Beize auftragen, um den gewünschten Farbton zu erhalten.

Es ist wichtig, die Beize ausschließlich auf die Spachtelfläche aufzutragen, ohne dass sie auf das Holz gelangt. Andernfalls verfärbt sich das Holz und größere Reparaturen sind dann nicht mehr möglich.

Tipp: Sie müssen die Farbe etwas heller einstellen, da die Beize beim Lackieren dunkler wird.

Nach vollständiger Trocknung können Sie lackieren. Der Lack sollte je nach Fläche mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden.

Jede neue Schicht kann erst aufgetragen werden, nachdem die vorherige vollständig getrocknet ist und mit Schleifpapier mit einer Körnung von 600 oder 800 Einheiten vorgeschliffen wurde.

Die letzte Schicht wird mit feinstem Schleifpapier über die alte Politur geglättet.

Zuerst bei 1200, dann bei 2500 oder 3000. Anschließend mit Politur oder Möbelwachs nachwischen, bis eine glänzende Oberfläche entsteht.

Flecken entfernen

Auf einer polierten Oberfläche befinden sich häufig Flecken von verschüttetem Kaffee, Jod, Öl, Wein oder anderen unbekannten Farbflüssigkeiten. Sie können sie bekämpfen, indem Sie die Flecken mit Benzin abwischen.

Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf mehrmals, bis er vollständig verschwindet. Abschließend mit einer Mischung aus Brennspiritus und Leinöl abwischen, um den Glanz wiederherzustellen.

Flecken von heißen Tassen, Bügeleisen und Wasserkochern werden mit Ammoniak oder normalem Wodka entfernt.

Erholung von Insektenschädlingen

Von Käfern zerfressene Teile ersetzt man am besten, da dadurch die Dichte des Holzes beeinträchtigt wird und es bei geringer Belastung mit Sicherheit bricht. Ist ein Austausch nicht möglich, müssen die Möbel demontiert werden.

Reinigen Sie das Teil mit einem Lösungsmittel und einem Spachtel vom Lack, schleifen Sie es und desinfizieren Sie es mit speziellen Präparaten.

Füllen Sie die Löcher, die Insekten hinterlassen haben, mit Spachtelmasse, bedecken Sie sie mit passender Beize und lackieren Sie sie.

Restaurierung von Armaturen

Wenn die alten Armaturen für eine weitere Verwendung geeignet sind, können sie restauriert werden. Zuerst müssen Sie es vom Möbel entfernen und vollständig in Einzelteile zerlegen.

Anschließend muss es von Schmutz, Rost und Farbe gereinigt werden.

Um den Reinigungsprozess zu erleichtern, können Sie die Teile in Essig, Zitronensäurelösung oder speziellen chemischen Lösungen einweichen. Bei Bedarf können Sie es mit feinem Schleifpapier schleifen und mit Goya-Paste polieren.

Nach all den Manipulationen müssen Sie die Teile zusammenbauen und anbringen.

Es ist besser, die Vordächer zu schmieren – das schützt sie in Zukunft vor neuem Rost.

Fehlende oder nicht reparierbare Beschläge können durch neue ersetzt werden. Möbelbeschläge in jedem Design können problemlos im Fachhandel gefunden oder auf speziellen Websites bestellt werden.

So kleben Sie ein gebrochenes Teil oder ein abblätterndes Furnier

Einige kaputte Teile müssen nicht ersetzt werden, sie können zu Hause zusammengeklebt werden.

Dazu benötigen Sie Holzleim oder PVA. Die zu verklebende Stelle muss gereinigt, mit grobem Schleifpapier geschliffen, mit einer Klebemasse behandelt, 5 Minuten einwirken gelassen und anschließend durch kräftiges Zusammendrücken zusammengefügt werden.

Hierfür eignen sich Klammern.

Es sollte mindestens einen Tag dauern, bis es vollständig getrocknet ist. Nachdem die Teile verklebt wurden, sollte der restliche Kleber entfernt werden.

Es ist Zeit, mit der kosmetischen Restaurierung fortzufahren – dem Abtönen mit Beize und dem Lackieren.

Das Schälfurnier wird ebenfalls mit PVA verleimt. Wenn es nicht möglich ist, es unter Druck zu belassen, hilft ein Bügeleisen. Sie müssen Kleber auf die Fugen auftragen und etwas trocknen lassen. Anschließend das Furnier mit einem erhitzten Bügeleisen fest andrücken und glätten.

Tipp: Um das Furnier vor Überhitzung zu schützen, legen Sie ein Blatt Papier zwischen Furnier und Bügeleisen.

Mit Hilfe von Furnier können Sie das Erscheinungsbild von Möbeln radikal verändern.

Eine alte und ziemlich abgenutzte Tischplatte wird verwandelt und in ein Kunstwerk verwandelt, wenn sie mit Furniermosaiken verziert wird.

Furnier wird auch zur Verkleidung der Fassaden von Schränken und anderen Oberflächen verwendet. Selbst Produkte aus preiswerten Holzarten wirken wie hochwertige, teure Möbel, wenn sie mit Furnier aus Eiche, Nussbaum, Kirsche oder Birke überzogen sind.

Fazit zum Thema

Natürlich sind nicht alle Möbel eine Restaurierung wert.

Wem es aber schade ist, sich von Omas schmuddeligem Sideboard oder Opas klobiger Kommode zu trennen, der sollte versuchen, ihnen eine Chance auf eine zweite Jugend zu geben.

Bevor ich über Methoden zur Restaurierung von Holzmöbeln spreche, möchte ich klarstellen, dass dieses Verfahren nur für hochwertige Produkte geeignet ist. Mit anderen Worten: Wenn der Meister während des Herstellungsprozesses einer Sache seine ganze Seele hineingesteckt hat, dann ist die Rettung eines solchen Gegenstandes eine Ehrensache. Einem dünnen chinesischen Spanplattentisch ein zweites Leben einzuhauchen, ist nur eine Verschwendung von Zeit und Mühe. Die Magie der Restaurierung kann ein durch die Zeit verfallenes Ding in ein elegantes Kunstwerk verwandeln, das mehrere Generationen seiner Besitzer begeistern wird.

In Italien gibt es einen interessanten Brauch: An Silvester fliegen alte Dinge aus den Fenstern der Häuser auf die Straße: Tische, Stühle, Vasen, Schränke und sogar Geräte. Diese Tradition reicht bis ins Mittelalter zurück, als die Menschen glaubten, dass man ein neues Leben völlig neu beginnen und den ganzen Müll im Haus loswerden sollte. Moderne Italiener sind sparsamer und rationaler, sodass Sie heute keine Angst haben müssen, dass Ihnen am Neujahrstag jemand auf den Stuhl fällt. Im postsowjetischen Raum ist die Situation viel ernster: Menschen, die es gewohnt sind, jahrelang in Knappheit zu leben, sind einfach nicht in der Lage, ihre eigenen alten Möbel loszuwerden. Einfallsreiche Handwerker reparieren klapprige Schränke geschickt, polieren zerkratzte Tische und die Gegenstände werden ihren Besitzern viele Jahre lang gute Dienste leisten.

Bei der Restaurierung alter Holzmöbel geht es nicht nur um die Beseitigung von Mängeln, sondern um eine echte Verwandlung, die dem Objekt seinen früheren Glanz und Luxus zurückgibt. Dies gilt natürlich nur für hochwertige Möbel aus wertvollem Holz oder schönen Schnitzereien, Arbeiten talentierter Handwerker der Vergangenheit oder einfach gewissenhaft gefertigte Dinge.

Kratzer und Schrammen

Kleinere „Verletzungen“ in Form von Abschürfungen und oberflächlichen Kratzern an Möbeln sind im Handumdrehen behoben. Wenn das Möbelstück nicht als Ausstellungsstück, sondern bestimmungsgemäß verwendet wurde, sind solche Mängel völlig natürlich – abgenutzte Ecken der Kommode, Kratzer auf der Tischplatte usw.

In diesem Fall werden zur Restaurierung spezielle Retuschiermarker und -stifte verwendet, die die Fehlstellen einfach übermalen. Sie können sie in spezialisierten Baumärkten kaufen oder online bestellen.

Arten von Retuschiermarkern und -stiften:

Tiefe Kratzer und Chips

Möbelwachs hilft effektiv bei tiefen Kratzern und kleinen Absplitterungen. Es gibt viele Arten von Wachs, von weichen, klaren Produkten bis hin zu hartgefärbten Exemplaren. Um Wachs auf die Oberfläche aufzutragen, müssen Sie diese zunächst erwärmen. Reiben Sie das Produkt dann mit sanften Bewegungen in den Kratzer oder Chip ein.

Wenn Sie Holzmöbel mit transparentem Wachs restaurieren, muss die beschädigte Stelle mit Emaille oder Tönungslack überstrichen werden. Wenn Sie zu Hause wertvolle antike Möbel oder einfach nur Holzgegenstände haben, die Sie schätzen, wäre es eine gute Idee, sich mit einem Glas klarem Wachs einzudecken. Es ist nicht so teuer und die Arbeit damit geht schnell und angenehm. Darüber hinaus ist es immer besser, den Mangel sofort zu beseitigen, als zu warten, bis sich ein ganzer „Blumenstrauß“ davon angesammelt hat, und mehr als einen Tag mit der Wiederherstellung zu verbringen.

Wenn die Möbel tiefe Absplitterungen oder Dellen aufweisen, reicht normales Wachs nicht aus – Sie müssen Holzkitt kaufen. Sie können es in fast jedem Baumarkt kaufen und eine Option wählen, die zu Preis und Farbe passt. Die Spachtelmasse sollte sehr sorgfältig in mehreren dünnen Schichten aufgetragen werden. Tragen Sie jede weitere Schicht erst auf, nachdem die vorherige vollständig getrocknet ist. Wenn der Chip oder die Delle mit der Oberfläche abgeglichen ist und der Defekt beseitigt ist, bearbeiten Sie die Stelle mit feinem Schleifpapier, wischen Sie sie mit einem Lappen ab und bedecken Sie sie mit einer Lackschicht.

Flecken

Sehr oft finden sich auf alten, polierten Möbeln unschöne Flecken. Dies gilt insbesondere für Küchenmöbel oder Couchtische – Spuren von versehentlich verschüttetem Kaffee oder Wein, ein Ölfleck usw. Meistens ist es schwierig, den Ursprung des Flecks herauszufinden, insbesondere wenn Sie seltene Möbel bei einem Schrotthändler gekauft haben. In diesem Fall hilft Ihnen Benzin.

Nein, wir werden die schmutzigen Möbel nicht verbrennen, aber wir werden versuchen, sie zu reinigen. Benzin ist ein ausgezeichnetes Lösungsmittel für Flecken unbekannter Herkunft.

Reinigungsschritte:

1. Befeuchten Sie einen Lappen mit Benzin und wischen Sie den Fleck ab.
2. Sollte der Fleck nach dem Trocknen immer noch vorhanden sein, wiederholen Sie den Vorgang und reiben Sie den Fleck in regelmäßigen Abständen, bis er verschwindet.
3. Wischen Sie die polierte Oberfläche mit einem Tuch ab, bis sie glänzt.
4. Stellen Sie beschädigte Politur wieder her, indem Sie Möbel mit einer Mischung aus Leinöl und Brennspiritus abwischen.

Normaler Alkohol oder Wodka hilft bei Flecken von heißen Gegenständen (Wasserkocher, Bügeleisen, Töpfe usw.).

Reinigungsschritte:

1. Tränken Sie einen Tupfer oder Lappen mit Alkohol und wischen Sie die beschädigte Stelle ab. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf mehrmals und warten Sie, bis der Alkohol getrocknet ist.
2. Stellen Sie die Polieroberfläche mit einer Mischung aus Leinöl und Brennspiritus wieder her.
3. Bei schweren „Verbrennungen“ ist es notwendig, eine Mischung aus trocknendem Öl und Alkohol herzustellen. Reiben Sie die resultierende Mischung auf die beschädigte Stelle, bis der Fleck verschwindet. Anschließend die Stelle mit reinem Alkohol abwischen und mit einem Tuch polieren.

Komplette Restaurierung von Holzmöbeln

Wenn Lack und Spachtelmasse nicht ausreichen, um die frühere Schönheit wiederherzustellen, müssen Sie mit der kompletten Restaurierung der Holzmöbel mit eigenen Händen beginnen. In diesem Fall wird die Wirkung einfach erstaunlich sein und das unscheinbare Wrack wird für seinen Besitzer zu einer wahren Quelle des Stolzes.

Entfernen von altem Lack

Um die vorherige Beschichtung, sei es Lack oder Farbe, zu entfernen, müssen Sie einen speziellen Entferner kaufen. In der Regel werden Emulsionsentferner zur Reparatur und Restaurierung von Möbeln aus Eiche, Zeder und anderen wertvollen Holzarten verwendet. Sie sind leicht giftig und können dem Baum nicht schaden. Darüber hinaus liegt die Brandgefahr solcher Zusammensetzungen nahe bei Null, was besonders wichtig ist, wenn Sie in Ihrer Wohnung arbeiten.

Tipps zum Arbeiten mit Entferner:

1. Der Entferner „korrodiert“ die alte Beschichtung auf einmal; Sie müssen lediglich die Zusammensetzung mit einem Flötenpinsel auf die Oberfläche auftragen und die erforderliche Zeit abwarten (auf der Verpackung angegeben). Um eine Polyesterlackbeschichtung zu entfernen, müssen Sie normalerweise eineinhalb bis zwei Stunden warten. Bei Nitrozellulose- oder Alkohollacken können Sie innerhalb von 20 bis 30 Minuten nach dem Auftragen des Entferners mit der Reinigung beginnen.
2. Vor dem Auftragen der Polyesterbeschichtung empfiehlt es sich, diese anzukratzen, damit die Zusammensetzung schnell und gleichmäßig eindringt. Kratzen Sie mit einem normalen Nagel oder einer Ahle ein Netz mit Zellen mit einer Seitenlänge von 15 bis 20 mm ein.
3. Der Waschverbrauch liegt zwischen 300 und 500 Gramm pro Quadratmeter Fläche. Decken Sie die Möbel nach dem Auftragen mit Wachspapier ab.
4. Entfernen Sie nach Ablauf der angegebenen Zeit die Reste des alten Lacks mit einem normalen Spachtel und waschen Sie die Oberfläche mit einem Lösungsmittel.

Es bleibt nur noch, die Möbel eineinhalb bis zwei Stunden lang zu trocknen und sie anschließend mit Schleifpapier Nr. 5 oder Nr. 6 zu schleifen. Nachdem Sie den Staub mit einem feuchten Tuch abgewischt haben, können Sie mit der Desinfektion beginnen.

Desinfektion

Bei der Möbelrestaurierung geht es nicht nur um die Erneuerung des Bezugs, sondern auch um den kompetenten Umgang mit der Struktur. Wenn also ein Gegenstand längere Zeit auf dem Dachboden oder Balkon verstaubt ist, wenn Sie ihn bei nassem Wetter auf einem Flohmarkt gekauft haben, im Allgemeinen, wenn der Gegenstand längere Zeit an einem Ort mit Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen gelegen hat Über einen längeren Zeitraum ist eine sanfte Eingewöhnungszeit erforderlich. Wenn Sie sofort mit dem Schleifen und Lackieren solcher Möbel beginnen, kann es nach einer Weile austrocknen (es treten Risse auf) und alle Ihre Bemühungen gehen umsonst. Um dies zu verhindern, muss der Artikel ein bis zwei Tage lang bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich plötzlich in einem tropischen Land mit einem ungewöhnlichen Klima. Sie benötigen Zeit, um sich an die neuen Lebensbedingungen anzupassen. Ebenso müssen Möbel „zur Besinnung kommen“.

„Akklimatisierung“ ist die erste Stufe der Desinfektion. Wenn die Möbel getrocknet sind, können Sie mit der Stärkung und der Bekämpfung von Pilzen beginnen. Sie können sicher sein, dass es Pilze gibt. Wenn sich ein Gegenstand längere Zeit an den oben genannten Orten mit instabilem Klima und fragwürdigen sanitären Einrichtungen befindet, befinden sich darin mit Sicherheit Schädlinge. Spezielle Antimykotika helfen dabei, sie loszuwerden.

Produkte zur Desinfektion von Holz zu Hause:

• Pentachlorphenol;
• Fleck;
• Natriumpentachlorphenolat;
• „Drevotox“ (vom Schleifkäfer);
• Natriumfluorid;
• Antimykotikum „Pentabos“.

Es gibt viele andere Medikamente, die in spezialisierten Baumärkten gekauft werden können.

Für eine qualitativ hochwertige Desinfektion ist eine vollständige Demontage der Möbel erforderlich.

Desinfektionsschritte:

1. Zuerst werden die „kleineren“ Teile entfernt, die die Struktur des Rahmens nicht beeinträchtigen, dann die Beschläge und dekorativen Details (Gesimse, Pilaster usw.).
2. Die Befestigungsmittel (Nägel, Blechschrauben, Schrauben) werden entfernt und eventuelle Klebereste entfernt. Um den Kleber leicht zu entfernen, können Sie eine kleine Menge Ethylalkohol hineingießen und einige Minuten warten. Anschließend lässt sich die Verbindung leicht trennen und der Kleber reinigen.
3. Ein bewährtes Desinfektionsmittel ist Fleck. Es tötet schädliche Pilze ab und verleiht dem Holz einen angenehmen „warmen“ Farbton. Heute findet sich für jeden Geschmack die passende Beize. Wenn Sie mit seltenem Edelholz arbeiten oder Eichenmöbel restaurieren, können Sie einen Beize auf Wasserbasis kaufen – dieser ist am wenigsten giftig. Für andere Fälle ist Alkoholfleck geeignet.
4. Befinden sich rostige Metallteile auf den Möbeln, behandeln Sie diese mit einer speziellen Reinigungslösung. In diesem Fall können Sie im Laden gekaufte Rezepturen verwenden oder mit Coca-Cola oder Pepsi experimentieren (sofern die Situation es zulässt und die Mittel es nicht zulassen). Wie Sie wissen, entfernen diese Getränke Kalk und Rost hervorragend. Sie müssen den beschädigten Gegenstand lediglich einige Minuten in Soda legen und ihn anschließend mit Goya-Paste oder einer Drahtbürste reinigen.
   
5. Es ist notwendig, desinfizierte Holzelemente im Freien zu trocknen, jedoch auf keinen Fall bei direkter Sonneneinstrahlung. Die Trocknung dauert 2 bis 4 Tage.

Abschluss

Zum Lackieren von Möbeln wird hauptsächlich Acryl- oder Alkydlack verwendet. Manche Menschen bevorzugen Sprays, da sie es ermöglichen, Farbe in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht aufzutragen und auch schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Für eine qualitativ hochwertige Lackierung müssen Sie zwei oder drei „Durchgänge“ durchführen und jede weitere Schicht auftragen, nachdem die vorherige vollständig getrocknet ist.

Wenn Strukturelemente miteinander verklebt werden müssen, verwenden Sie Zweikomponenten-Epoxidklebstoff. Schmieren Sie beide Oberflächen, warten Sie ein paar Minuten und drücken Sie sie fest zusammen. Lassen Sie den Artikel einen Tag lang stehen, bis die Zusammensetzung vollständig ausgehärtet ist.

Die Restaurierung von Möbeln ist eine einzigartige Gelegenheit, durch Ihre Taten dem Meister Ausdruck zu verleihen, der dieses Stück Dankbarkeit für seine wunderbare Schöpfung geschaffen hat. Dies ist Magie, die vielen zur Verfügung steht, und jetzt auch Ihnen!

Viele Hausbesitzer besitzen noch alte Holz- und Polstermöbel. Aber vom Design her ist es weit von modernen Produkten entfernt. Kleiderschränke, Kommoden und Nachttische weisen ein kantiges Erscheinungsbild auf, das auf ihr „ehrwürdiges Alter“ hinweist. Die Polsterung von Sofas und Sesseln ist im Laufe der langen Nutzungsdauer abgenutzt, hat ihre ursprüngliche Farbe verloren und ist an manchen Stellen vollständig durchgebrochen und weist Löcher auf. Allerdings wecken viele Möbelstücke aufgrund ihrer Robustheit und Zuverlässigkeit noch immer keine Angst, sodass es offenbar keinen Grund gibt, sich von ihnen zu trennen. Doch ihr Aussehen verdirbt oft die Stimmung und macht den Raum zu altmodisch und „schäbig“.

Die Lösung scheint einfach: Ersetzen Sie es durch ein neues. Aber seien wir ehrlich: Viele moderne „Budget“-Möbel sind eindeutig nicht so zuverlässig und langlebig wie ihre „Vorgänger“. Aber wirklich hochwertige Produkte kosten ziemlich viel und nicht jeder kann sie sich leisten. Oder sollten Sie sich vielleicht nicht beeilen, alte Schränke und Sofas loszuwerden und sie „ins Exil“ aufs Land zu schicken? Durch die Restaurierung von Möbeln mit eigenen Händen können daraus Produkte entstehen, die perfekt in die moderne Innenarchitektur passen.

Restaurierung von Möbelstücken

Wenn Sie sich entscheiden, einem Möbelstück „neues Leben“ zu geben, müssen Sie wissen, dass dies nicht nur eine mühsame Arbeit ist, die Geduld erfordert, sondern auch ein ziemlich interessanter kreativer Prozess. Die Restaurierung wird dazu beitragen, einen angemessenen Betrag aus dem Familienbudget einzusparen und bietet die Möglichkeit, die Talente der Eigentümer zu offenbaren.

Sie können sowohl Holz- als auch Polstermöbeloberflächen aktualisieren. Darüber hinaus finden Sie heute im Fachhandel problemlos verschiedene Verbindungen und Geräte, die Reparatur- und Restaurierungsarbeiten erheblich erleichtern.

Es muss sofort klargestellt werden, dass Sie die Restaurierung antiker Gegenstände nicht selbst durchführen sollten. Eine solche Restaurierung ist ein sehr heikler Prozess, der bestimmte Kenntnisse erfordert und nur von einem erfahrenen Spezialisten ordnungsgemäß durchgeführt werden kann.

Daher werden wir uns weiter mit den Phasen der Restaurierung verschiedener Möbelstücke befassen, die in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hergestellt wurden. Wir werden die Restaurierung harter Oberflächen (Holz oder Holzwerkstoffe) und anschließend die Erneuerung weicher Polster gesondert betrachten.

Oberflächensanierung

Wiederherstellung natürlicher Holzoberflächen

Alte Naturholzmöbel können lackiert oder mit einer Wachsschicht überzogen werden. Mit der Zeit können sowohl die erste als auch die zweite Beschichtungsmöglichkeit, selbst bei sehr sorgfältiger Verwendung der Produkte, beschädigt werden. Es entstehen Kratzer bzw. weißliche Flecken und das Möbel verliert sein ästhetisches Aussehen.

Sehr oft wurden Arbeitsplatten, Schranktüren und andere Paneele alter Möbel aus Spanplatten oder mit Intarsien mit Furnier ausgekleidet, das mit der Zeit dazu neigt, auszutrocknen, zu reißen und sich von der Unterlage abzulösen. Durch diese destruktiven Prozesse verliert das Produkt auch an Attraktivität. Treten jedoch solche Mängel an den Oberflächen auf, sollten Sie die Möbel nicht gleich zur Verschrottung schicken, da diese sonst wieder in Ordnung gebracht werden können.

• Wenn die Frontplatten verschiedener Möbelstücke einfach ihren alten Glanz verloren haben, können Sie zur Wiederherstellung ein spezielles Produkt zur Pflege von Holzoberflächen mit Orangenöl verwenden. Es wird auf das Holz aufgesprüht und mit einem Schwamm eingerieben. Der Schwamm wird vorbefeuchtet und 25–30 Sekunden lang in der Mikrowelle erhitzt. Dieser Vorgang sollte mit Gummihandschuhen durchgeführt werden.
• Eine weitere kreative Möglichkeit, Schrammen und Flecken auf Holzoberflächen zu beseitigen, besteht darin, sie mit einer Bananenschale abzureiben. Es kommt mit kleineren Schäden gut zurecht.
• Auf jeder Tischplatte, die schon länger im Einsatz ist, finden sich weiße Flecken mit klaren oder unscharfen Konturen. Eine Tasse heißer Tee oder eine nasse Vase können solche Spuren hinterlassen. Feuchtigkeit vom Boden des Behälters dringt durch Mikrorisse im Lack in das Holz ein und hat keine Möglichkeit, schnell zu trocknen. Dadurch werden einzelne Abschnitte der Holzfasern hervorgehoben.

Ein einfaches und kostengünstiges Mittel hilft Ihnen, weißliche Flecken loszuwerden – normale Zahnpasta. Es wird ein bis zwei Minuten lang auf den Fleck aufgetragen, ohne die Oberfläche zu verreiben, und dann mit einem Tuch entfernt. Es ist wichtig klarzustellen, dass Gelpaste nicht zum Reinigen von Arbeitsplatten geeignet ist, da sie keine Wirkung zeigt.

• Eine weitere Möglichkeit, ähnliche und noch schwerwiegendere Flecken zu entfernen, ist die Verwendung spezieller Retuschiermarker, die im Möbelfachhandel erhältlich sind.
• Darüber hinaus werden bei Restaurierungsarbeiten Wachs und Brennspiritus verwendet. Die Aktualisierung des Erscheinungsbildes der Beschichtung erfolgt wie folgt:

— Die Oberfläche wird mit mit Wasser verdünntem Geschirrspülmittel gereinigt.

— Die hervorgehobenen Bereiche des Tisches werden mit einem in Alkohol getränkten Tupfer intensiv abgerieben;

— Nachdem die Flecken verschwunden sind, wird Wachs auf die Oberfläche aufgetragen und mit einem weichen Tuch poliert.

In den meisten Fällen funktioniert diese Methode einwandfrei. Wenn die Arbeitsplatte jedoch tiefe Risse oder Kratzer aufweist, kann Alkohol die Farbe des Holzes nicht wiederherstellen.

• Um Risse und tiefe Kratzer abzudecken, werden spezielle Wachsspachtelmassen in verschiedenen Farbtönen verwendet. Sie werden in pastöser oder fester Form verkauft. Um feste Massen aufzutragen, benötigen Sie eine spezielle Heizpistole mit Stapelaufsatz, der das Wachs schmilzt. Mit diesem Werkzeug können Sie verschiedene Kitttöne mischen und die Grenzen zwischen auf die Arbeitsplatte aufgetragenen Kompositionsstreifen unterschiedlicher Farbe verwischen.

Informieren Sie sich über die Sorten sowie deren eigenständige Zubereitung und Verwendung in unserem neuen Artikel auf unserem Portal.

Sehr tiefe Kratzer auf der Arbeitsplatte können erfolgreich mit Spachtelmasse gefüllt werden. Nachdem die Masse getrocknet ist, wird die Oberfläche mit einem weichen Tuch geschliffen.

• Wenn die oberste Schicht der Tischplatte an einer bestimmten Stelle durch Feuchtigkeit aufgequollen ist, beispielsweise wenn ein undichtes Gefäß längere Zeit auf dem Tisch stand, wird dieser Defekt mit Olivenöl und Salz neutralisiert. Aus diesen Komponenten wird eine Paste hergestellt, die in kreisenden Bewegungen auf die beschädigte Stelle aufgetragen und verrieben wird. Mit dieser „Medizin“ bleibt der Tisch 25–30 Minuten stehen. Salz nimmt überschüssige Feuchtigkeit perfekt auf und Olivenöl stellt die Elastizität der Fasern der Holzstruktur wieder her.

Politur wiederherstellen

Die Wiederherstellung der lackierten Oberfläche von Möbeln ist ein komplexerer Prozess, beginnt aber auch mit der Reinigung und Entfettung der beschädigten Stellen der Platten. Nachdem das behandelte Teil getrocknet ist, können Sie mit dem Abdecken von Kratzern und Abschürfungen fortfahren.

Manchmal werden die unerwartetsten Verbindungen und Geräte verwendet, um Schäden zu verbergen. Wenn beispielsweise die Oberflächen der Möbel eine dunkle Farbe haben, eignet sich normales Jod zum Abdecken kleiner Kratzer. Sie können aber auch einen speziell für diesen Zweck entwickelten Möbelmarker in der gewünschten Farbe verwenden.

Wenn die Kratzer auf dem Lack tief sind, können Sie sie nicht mit einem Marker oder Jod kaschieren. Daher werden zu diesem Zweck andere Methoden eingesetzt:

• Sie können Ihren eigenen Abdeckmastix herstellen, der aus drei Teilen Terpentin und vier Teilen vorgeschmolzenem Wachs besteht. Die Zusammensetzung wird auf die polierte Oberfläche aufgetragen und mit einem weichen Tuch verrieben.
• Verwenden Sie zum Ausbessern von Kratzern dicke Schuhcreme in geeigneter Farbe. Es wird auf die Beschädigung aufgetragen und aushärten gelassen, anschließend wird die Oberfläche mit einem Tuch poliert.
• Sollten sich beim Polieren Flecken unterschiedlicher Herkunft gebildet haben, werden diese mit hochwertigem Benzin entfernt. Befeuchten Sie damit ein weiches Tuch und reiben Sie den Fleck ab. Möglicherweise muss die Oberfläche mehrmals behandelt werden, aber die Flecken verschwinden definitiv. Damit die Oberfläche einen gleichmäßigen Glanz erhält, muss sie nach der Fleckenentfernung mit einer Mischung aus Brennspiritus und Leinöl eingerieben werden.

• Wenn von Tassen mit heißem Tee weißliche Flecken auf der Arbeitsplatte zurückbleiben, sollten diese mit Alkohol entfernt werden. Die Oberflächenbehandlung muss mehrmals durchgeführt werden. Nachdem der Fleck verschwunden ist, wird die gesamte Arbeitsplatte mit einer Mischung aus Alkohol und Leinöl behandelt.

• Sind Flecken von heißen Gegenständen tiefer, werden sie mit einer Mischung aus Alkohol und trocknendem Öl entfernt. Diese Zusammensetzung wird mehrmals auf die Flecken aufgetragen, bis sie vollständig verschwinden. Nach dem Aushärten der Zusammensetzung wird die restaurierte Stelle mit Alkohol behandelt und mit einem weichen Tuch poliert.

Wenn die Politur intakt ist, aber ihren früheren Glanz verloren hat und Sie sie nur „auffrischen“ müssen, können Sie die folgenden, unabhängig zubereiteten Zusammensetzungen verwenden:

• Eine Mischung aus einem Teil Essig und zwei Teilen Terpentin und Leinöl wird mit einem Tupfer auf die Oberfläche aufgetragen, 25–30 Minuten einwirken gelassen und anschließend poliert.
• Eine andere Zusammensetzung besteht zu gleichen Teilen aus Leinöl und Bier. Es wird ebenfalls etwa eine halbe Stunde lang aufgetragen und anschließend werden die Oberflächen gerieben.

• Eine Zusammensetzung aus abgekochtem Bier, der ein kleines Stück Wachs zugesetzt wird, verleiht dem Polierglanz zusätzlich. Die Mischung wird auf einen warmen Zustand abgekühlt und auf die Oberfläche aufgetragen. Nachdem die aufgetragene Zusammensetzung getrocknet ist, werden die Platten auf Hochglanz gerieben.

Entfernen der Lackschicht

Heutzutage kann Polieren nicht mehr als modische und praktische Möbelveredelung bezeichnet werden. Daher aktualisieren viele Besitzer solcher Produkte die Oberflächen durch Bemalen oder dekorieren die Oberflächen mit der Decoupage-Technik.

Um Farbe auf die Oberfläche aufzutragen oder ein anderes Design anzubringen, muss der Lack entfernt werden – dies kann auf verschiedene Arten erfolgen, da zum Beschichten Lacke unterschiedlicher Zusammensetzung verwendet werden.

• Die mechanische Lackentfernungsmethode eignet sich zum Entfernen jeglicher Lacke. Dieser Vorgang wird manuell oder mit einer Schleifmaschine durchgeführt. Wenn Sie zur Reinigung ein elektrisches Gerät verwenden, geht der Vorgang schnell und einfach vonstatten. Um den Lack zu entfernen, verwenden Sie zunächst einen grobkörnigen Schleifaufsatz und entfernen Sie die Beschichtung, bis Holz oder Furnier sichtbar wird. Anschließend wird die Oberfläche mit feinkörnigem Schleifpapier bearbeitet und anschließend glatt geschliffen.

Die Arbeit ist extrem staubig, daher erfolgt die Reinigung unter obligatorischer Verwendung von Augen- und Atemschutz. Und wenn möglich, sollte der Schleifer selbst direkt an einen Staubsauger angeschlossen sein, damit der Staub ständig kraftvoll entfernt und in einem Staubfangbeutel gesammelt wird.

In seltenen Fällen, wenn der Lack in hoher Qualität und auch in einer dicken Schicht aufgetragen wird, ist der Schleifer der Aufgabe nicht gewachsen. Das Werkzeug gleitet, ohne die Beschichtung zu entfernen, aber aufgrund der starken Reibung schmilzt es und verströmt einen unangenehmen Geruch. In diesem Fall sollten Sie auf eine andere Reinigungsmethode zurückgreifen.

• Die zweite Möglichkeit zum Entfernen von Lack ist die Verwendung eines Föns. Das Prinzip dieses Verfahrens besteht darin, die Lackschicht stark zu erhitzen, bis sie schmilzt, und sie dann mit einem speziellen Spachtelaufsatz zu entfernen. Diese Methode ist viel einfacher als die erste und ein Haartrockner kann jede Schichtdicke verarbeiten. Allerdings ist die Operation auch mit einem sehr unangenehmen, stechenden Geruch verbunden und die Arbeit mit einem Haartrockner selbst erfordert erhöhte Vorsicht.

Nach dem Entfernen des Lacks wird die Oberfläche mit einer Schleifmaschine mit grobkörnigem Schleifaufsatz (P80÷P100) von Rückständen gereinigt. Anschließend wird anstelle eines grobkörnigen Schleifmittels ein feinkörniges auf dem Gerät installiert. Der letzte Schritt der Vorbereitung der Platte für die anschließende Dekoration ist das gründliche Schleifen. Normalerweise nimmt die Korngröße von P100 auf P400 kontinuierlich ab.

• Eine andere Möglichkeit, das Polieren loszuwerden, sind Chemikalien, von denen es viele im Fachhandel gibt. Bei der Auswahl eines Mittels ist es wichtig, auf die Herstellerangaben zu achten, aus denen hervorgeht, welche Eignung es hat, also zum Reinigen welcher Oberflächen und zum Entfernen welcher Farbbeschichtungen es vorgesehen ist.

Die ausgewählte flüssige Lösung oder pastöse Substanz wird mit einem Pinsel oder einer Rolle auf die zu reinigende Oberfläche der Platte aufgetragen. Beim Auftragen der Zusammensetzung ist darauf zu achten, dass keine unbedeckten „Inseln“ entstehen.

Es dauert eine gewisse Zeit, bis der chemische Entferner mit der Lackschicht reagiert – dies ist normalerweise auf der Verpackung der Lösung angegeben. Damit die Reaktion schneller abläuft und die Verdünnungszusammensetzung nicht verdunstet, wird die Platte sorgfältig mit einem feuchtigkeitsbeständigen Material abgedeckt (in diesem Fall ist eine normale Kunststofffolie durchaus geeignet) und für die erforderliche Zeit belassen.

Wenn die Beschichtung weich ist, entfernen Sie die Kunststofffolie und entfernen Sie anschließend den Lack mit einem breiten Spachtel. Bei der Arbeit mit solchen Chemikalien ist außerdem auf einen sorgfältigen Schutz der Haut, Augen und Atmungsorgane zu achten.

Nach einer solchen Reinigung wird die Oberfläche mit grobkörnigem, dann feinkörnigem Schleifpapier bearbeitet und anschließend sorgfältig glatt geschliffen.

Furnierrestaurierung

Wenn die Möbelplatten mit natürlichem Furnier überzogen sind, das konserviert werden sollte, es aber aus irgendeinem Grund beschädigt wurde, anschwoll oder sich abzulösen begann, können Sie auf verschiedene Weise versuchen, es wiederherzustellen.

• Wenn die Möbel kleine Absplitterungen oder Abblättern des Furniers aufweisen, benötigen Sie zur Reparatur der Platte eine spezielle Zusammensetzung, die zur Restaurierung von Holz oder zur Reparatur von Autooberflächen bestimmt ist. Zweikomponenten-Zusammensetzungen lassen sich einfach verwenden und vor dem Auftragen mit den Fingern kneten – die Wärme Ihrer Hände reicht aus, um sie weich zu machen.

Um eine gute Haftung zwischen Holz und Spachtelmasse zu erreichen, wird die Oberfläche vor dem Auftragen der Spachtelmasse gründlich von Staub gereinigt und mit Alkohol entfettet. Auch der abgeschälte Teil des Furniers muss sorgfältig entfernt werden. Der aufgeweichte und angemischte Spachtel wird auf die beschädigte Stelle der Platte aufgetragen und gut gegen den Untergrund gedrückt. Wählen Sie am besten eine Spachtelfarbe, die der Hauptfarbe der Arbeitsplatte nahe kommt. Wenn keines gefunden werden konnte, muss der reparierte Teil der Platte lackiert werden. Wenn das Holz nicht nur eine Farbe, sondern auch ein Reliefmuster aufweist, kann es mit improvisierten Werkzeugen auf den unausgehärteten Kitt aufgetragen werden. Die Farbe wird nach der Reliefbildung und dem Aushärten der Spachtelmasse auf die restaurierte Stelle aufgetragen.

Wenn die Oberfläche der Platte kein Relief aufweist, wird sie nach dem Trocknen des Kitts mit feinkörnigem Schleifpapier behandelt.

• Wenn die Furnierschicht aufgequollen ist und sich eine Art Blase auf der Platte gebildet hat, kann die Beschichtung mit PVA-Kleber repariert werden. Die Zusammensetzung wird in eine Spritze aufgezogen, die Blase mit einer Nadel durchstochen und Leim in den Hohlraum injiziert. Auf den beschädigten Belag wird dicker Stoff gelegt und anschließend eine massive Ladung angebracht, ideal ist ein Beutel aus dickem Stoff, der mit erhitztem Sand gefüllt ist.

• Ist das Furnier nicht nur geschwollen, sondern auch rissig, werden solche Schäden in drei Schritten beseitigt:

— Zunächst wird das Aufquellen der Beschichtung beseitigt – dieser Vorgang ist oben beschrieben;

- Anschließend werden die Risse mit Spachtelmasse der gewünschten Farbe abgedichtet;

— Nach dem Trocknen der Spachtelmasse werden die Risse überstrichen.

• Wenn das Furnier mit Alkoholkleber befestigt wird, hilft in manchen Fällen das Bügeln mit einem auf etwa mittlere Hitze erhitzten Bügeleisen dabei, es wieder in seine ursprüngliche Position zu bringen. Wenn das Trockenbügeln keinen Erfolg bringt, können Sie versuchen, das Furnier mit einem feuchten Tuch zu fixieren. Heißwasserdampf verleiht dem Holz Elastizität und es kehrt leicht in seine ursprüngliche Position zurück.

• Konnte das Furnier nicht durch Hitze fixiert werden, sollten Sie versuchen, den erhabenen Materialabschnitt von der Unterlage abzuziehen. Bei Bedarf kann es abgebrochen werden. Es wird nicht empfohlen, Furnier zu schneiden, da die Schnitte viel schwieriger zu verbergen sind als die Bruchlinie. Anschließend wird die Klebeschicht mit Schleifpapier oder einer Nagelfeile vorsichtig vom Furnier und Untergrund entfernt. Anschließend wird PVA-Kleber auf die Oberfläche aufgetragen und das Furnier auf die Platte gelegt, um die Bruchlinien auszurichten. Die zu restaurierende Stelle wird oben mit dickem Stoff abgedeckt und anschließend ein Gewicht angebracht, das erst nach vollständiger Trocknung des Klebers entfernt wird.

Lackieren von Möbeloberflächen

Wenn Sie den Lack von polierten Möbeln nicht entfernen möchten oder können, diese aber lackieren möchten, können Sie sie für die Lackierung vorbereiten, indem Sie sie mit grobem und anschließend feinkörnigem Schleifpapier anschleifen. Nach einer solchen Behandlung verliert die Politur ihre Glätte und erhält dementsprechend haftende Eigenschaften.

Nach Abschluss der Reinigung werden die Oberflächen entstaubt und anschließend grundiert. Die Zusammensetzung der Grundierung muss mit der Farbe übereinstimmen, die zum Lackieren verwendet wird. Sollten nach dem Auftragen der Grundierung Beschädigungen oder Unebenheiten an den Platten auftreten, sollten diese mit Spachtelmasse egalisiert werden. Nach dem Trocknen werden die geebneten Flächen so geschliffen, dass sie nicht mehr von der Hauptoberfläche zu unterscheiden sind.

Eventuell muss die vom Lack befreite Platte auch gespachtelt und geschliffen werden. Nach Abschluss des Schleifvorgangs müssen die restaurierten Stellen erneut mit einer Grundierung versehen werden, da sie sonst nach dem Lackieren punktuell hervorstechen.

Der Fairness halber ist es notwendig, über spezielle Grundierungszusammensetzungen zu sprechen, die es ermöglichen, vor dem Auftragen von Farbe auf die Behandlung der polierten Oberfläche zu verzichten. Ihr Einsatz ist in Fällen möglich, in denen die Oberflächen völlig unbeschädigt sind. Die Zusammensetzungen werden auf den Lack aufgetragen, wodurch die Oberflächenfestigkeit der Schicht etwas geschwächt wird, sodass sich die Farbe leicht auftragen lässt und gut auf den Platten haftet. Der Nachteil solcher Böden sind ihre relativ hohen Kosten, sie machen jedoch schmutzige und arbeitsintensive Prozesse überflüssig und sparen außerdem viel Zeit.

• Wenn Sie die Struktur des Holzes erhalten möchten, empfiehlt es sich, zum Beschichten Lack zu verwenden. Und es ist besser, wenn es auf Wasserbasis hergestellt wird. Im Angebot finden Sie farblose Lackvarianten oder solche, die die Oberfläche dunkler machen und etwas tönen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, zwischen einer matten oder glänzenden Komposition zu wählen. Um Flecken zu vermeiden, werden die Platten waagerecht verlegt und der Lack mit einem breiten Pinsel aufgetragen. Dabei sollten Sie nicht zu viel Lack aufnehmen, sondern ihn möglichst gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen.

• In der Regel wird es zum Lackieren von Möbeln gewählt. Es wird in mehreren dünnen Schichten auf das Holz aufgetragen. Bevor Sie die nächste auftragen, müssen Sie warten, bis die vorherige vollständig getrocknet ist. Sie sollten die Farbe nicht überstürzen und in einer dicken Schicht auftragen, da sie sonst schlampig aufgetragen werden kann und sich mit der Zeit abzulösen beginnt.

Das Lackieren kann mit Pinseln unterschiedlicher Größe oder mit einer Spritzpistole erfolgen. Bei Verwendung eines Pinsels wird jede Farbschicht senkrecht zur vorherigen Schicht aufgetragen – so erreichen Sie eine gleichmäßige Farbgebung.

Die Farbe wird zuerst auf die Innenflächen der Platte aufgetragen, dann auf ihre Enden und Fugen und erst danach wird mit dem Anstrich der Fassade fortgefahren. Wenn Sie diese Reihenfolge befolgen, verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass die bereits lackierte Seite der Platte verschmiert und dadurch ihr Erscheinungsbild beeinträchtigt wird.

• Unabhängig davon ist die Bemalung von Möbeln mit der „Craquelée“-Technik hervorzuheben, wodurch die Oberflächen ein „gealtertes“ Aussehen erhalten.

Die Möbeldekoration mit dieser Technik erfolgt in mehreren Schritten. Und jeder von ihnen erfordert unterschiedliche Zusammensetzungen, die manchmal als Set verkauft werden.

Die Arbeiten an einer solchen Restaurierung werden wie folgt durchgeführt:

— Auf die vom Lack befreite und grundierte Oberfläche wird eine dünne Schicht Acrylfarbe aufgetragen. Am häufigsten wird die metallisierte Version gewählt.

— Nachdem die Farbe getrocknet ist, wird darüber ein Craquelé-Lack aufgetragen. Die Breite und Tiefe der dekorativen Risse hängt von der Dicke der Schicht ab – je dicker die Schicht, desto breiter sind die Linien des resultierenden Netzes.

— Auf den getrockneten Lack wird eine Schicht Mattfarbe aufgetragen. Seine metallische oder glänzende Zusammensetzung eignet sich nicht für die Decklackierung, da es nicht zur Bildung eines Netzmusters kommt.

Um Möbeloberflächen künstlich zu erzeugen, nutzen manche Handwerker auch improvisierte Mittel, dazu gehören:

- Polyvinylacetat oder Bürokleber;

- verschiedene Arten von Möbellacken;

- Speisegelatine, Eiweiß, Essigessenz.

Wenn Sie PVA-Kleber verwenden, tragen Sie ihn in einer dicken Schicht auf und trocknen Sie ihn ein wenig. Wenn die Komposition ausgehärtet, aber noch feucht ist, wird sie mit Acrylfarbe auf Wasserbasis bemalt. Wenn der Kleber mit der Farbe reagiert, entstehen Risse. Anschließend kann die Oberfläche mit einem Bau- oder Haushaltsfön getrocknet werden.

Wenn für die „Craquelée“-Technik Möbellack „PF283“ verwendet wird, sollte dieser nach dem Auftragen etwa vier Stunden lang bei natürlicher Lufttemperatur getrocknet werden, bis sich oben eine klebrige Filmschicht bildet. Als nächstes wird Acrylfarbe auf die Platte aufgetragen und belassen, bis sie vollständig getrocknet ist und sich ein Krakeleenetz bildet.

Eiweiß wird auf eine mit Acrylfarbe doppelt bemalte Oberfläche aufgetragen. Das Protein wird auf natürliche Weise getrocknet, also ohne Verwendung eines Haartrockners. Anschließend wird die Platte mit Acrylfarbe bemalt, deren Farbe einen Kontrast zur Originalschicht bildet.

In gleicher Weise wird mit Gelatine gearbeitet. Der Unterschied liegt im Ergebnis: Je dicker die Gelatineschicht, desto breiter sind die Linien des Craquelé-Netzes.

Wird für die Arbeit eine 9 %ige Essigessenzlösung gewählt, wird diese auf eine zuvor aufgetragene und getrocknete Acrylschicht aufgetragen. Der Essig wird mit einem Schwamm aufgetragen, wodurch sich fast sofort ein Netz auf der Farbe bildet.

Es ist zu beachten, dass das Dekorieren mit der Craquelé-Technik eine ziemlich schwierige Aufgabe ist, sodass der erwartete Effekt möglicherweise nicht beim ersten Mal erzielt wird. Um die Hauptoberfläche nicht zu beschädigen, ist es am besten, zunächst an einem separaten Fragment derselben Platte zu experimentieren.

Decoupage auf Möbeloberflächen

Die Decoupage-Technik erfreut sich heutzutage immer größerer Beliebtheit, da Sie damit die Oberflächen verschiedener Produkte, einschließlich Möbel, ohne großen Aufwand aktualisieren können. Das Prinzip der Technik besteht darin, Gegenstände mit Papierservietten oder Tapeten zu dekorieren.

Das Papier wird mit einer Klebelösung getränkt und auf Holz-, polierte oder Glasoberflächen aufgetragen. Nachdem der Kleber getrocknet ist, wird das Design lackiert.

Zur Dekoration von Möbeln können Servietten oder Tapeten verwendet werden, je nachdem, wie die Produkte dekoriert werden sollen, also die Oberflächen ganz oder teilweise abdecken.

Bei der Dekoration von Möbelaccessoires mit dieser Technik müssen mehrere Nuancen hinsichtlich der zu dekorierenden Oberflächen berücksichtigt werden:

• Sie sollten glatt, also poliert oder gut geschliffen sein, da das Papier auf einem sehr glatten Untergrund besser passt und sich besser glättet.
• Die Platten dürfen keine Dellen, Absplitterungen oder andere Beschädigungen aufweisen, da diese die gesamte geleistete Arbeit ruinieren können.

Wenn Sie sich für Decoupage-Tapeten entscheiden, sollten Sie bedenken, dass nicht alle Arten für diesen Zweck geeignet sind. Bei der Auswahl dieses Materials sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

• sollte aus Papier bestehen und sich leicht in Wasser einweichen lassen, daher sind zweischichtige Vinyl- und Textiltapeten sowie flüssige Tapeten nicht für Decoupage geeignet.
• Zur Dekoration kann die gesamte Leinwand oder einzelne Elemente verwendet werden. Es ist viel einfacher, kleine Fragmente aufzukleben, aber um große Flächen mit einem Muster zu füllen, muss man hart arbeiten.

1. Papiertapeten oder Servietten.
2. Pva kleber.
3. Holzspachtel.
4. Schleifpapier.
5. Lösungsmittel.
6. Ein Büromesser, ein Maßband, ein Metalllineal und ein einfacher Bleistift.
7. Pinsel und Rolle.
8. Holzlack.

Die Abschlussarbeiten umfassen die folgenden Phasen:

• Oberflächenvorbereitung. Es muss von Schmutz befreit und leicht mit Sandpapier abgerieben werden. Anschließend müssen die Holzoberflächen zur besseren Haftung grundiert werden. Dieser Arbeitsschritt wird weitere Verfahren vereinfachen.

• Anschließend wird die Tischplatte vermessen und daraus die Tapete mit einem Rand von ca. 150 mm zugeschnitten. Es muss auf der Tischplatte ausgebreitet und an Ort und Stelle anprobiert werden.

• Der nächste Schritt besteht darin, die Klebelösung vorzubereiten – ihre Menge hängt von der zu dekorierenden Fläche ab. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Papier sehr gut mit Leim gesättigt sein muss. Der Kleber muss sich vollständig in Wasser auflösen, die Zusammensetzung muss flüssig gemacht werden. Das Verhältnis beträgt ca. 1:3, das heißt, für einen Teil Leim sollten drei Teile Wasser verwendet werden.

• Im nächsten Schritt tragen Sie den Kleber mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Schwamm auf die Rückseite der Tapete auf. Möglicherweise müssen Sie die Lösung in zwei oder drei Schichten auftragen, da das Papier die erste Schicht schnell aufsaugt und wieder fast trocken wird. Das Arbeiten mit Tapeten ist viel einfacher als mit Servietten, da diese eine höhere Dichte haben. Allerdings muss der Vorgang sehr sorgfältig durchgeführt werden, damit der Stoff nicht durchbricht.

• Die getränkte Leinwand wird vorsichtig mit der Vorderseite nach außen umgedreht, ausgelegt und auf der Tischplatte nivelliert. Als nächstes müssen Sie mit einer Walze Luftblasen und überschüssige Feuchtigkeit unter dem Papier vollständig entfernen. Das Aufrollen der Leimoberfläche beginnt in der Mitte der Breite der Fischgräten-Tischplatte bis zu den Rändern. Gleichzeitig wird das Papier sehr fest an den Untergrund gedrückt. Die Nivellierung wird fortgesetzt, bis keine Falten, Fältchen oder Blasen mehr auf der Oberfläche vorhanden sind.
• Jetzt muss die Beschichtung vollständig getrocknet sein, da sonst der Lack nicht gut haftet und sich dann ablöst.
• Nach dem Trocknen wird überschüssige Tapete mit einem scharfen Messer entlang der Kontur der Tischplatte abgeschnitten.

• Im letzten Schritt wird die Tapete mit Lack beschichtet. Es muss auch in mehreren Schichten aufgetragen werden und darauf warten, dass jede Schicht vollständig getrocknet ist. Das Ergebnis sollte eine transparente Lackschicht mit einer Dicke von ca. 2–2,5 mm sein.

Die Decoupage-Technik lässt sich perfekt mit Craquelé kombinieren. In diesem Fall werden für die Gestaltung aus Tapeten oder Servietten geschnittene Fragmente verwendet. Die Flächen, an denen die Motive angebracht werden sollen, werden nicht mit Krakeleelack überzogen, da sie glatt bleiben müssen. Daher wird nach dem ersten Bemalen von Oberflächen die Position der Zeichnungen mit einem Bleistift darauf markiert, und diese Bereiche werden durch den Lack nicht beeinträchtigt. Nachdem der Lack und die Deckfarbe auf die Platten aufgetragen wurden, werden vorbereitete Papierzeichnungen an den markierten Stellen eingeklebt. Nachdem das Papier getrocknet ist, wird die gesamte Platte in mehreren Schichten lackiert.

Restaurierung von Polstermöbeln

Nachdem man nun herausgefunden hat, wie man Holzoberflächen in Ordnung bringt, lohnt es sich, über die Technologie zur Restaurierung von Polstermöbeln nachzudenken. Sehr oft ist es notwendig, sowohl den Holzteilen als auch der Polsterung des Produkts neues Leben einzuhauchen.

Modernisierung eines alten Stuhls - Schritt für Schritt

Die folgende Tabelle zeigt den schrittweisen Ablauf der Restaurierungsarbeiten an einem alten, nicht klappbaren Stuhl.

Illustration	Kurze Beschreibung der durchgeführten Operationen
	Wie Sie auf der Abbildung sehen können, ist der Stuhl im Laufe seiner langen Nutzungsdauer ziemlich abgenutzt. Der Sitz und die Seitenarmlehnen sind verbeult, die Polsterung ist rissig. Allerdings behält die Basis ihre Form perfekt und kann durchaus noch viele Jahrzehnte halten, wenn Sie am Rest arbeiten. Es ist zu beachten, dass solche Restaurierungsarbeiten für eine eigenständige Umsetzung durchaus zugänglich sind. Es reicht aus, alle notwendigen Materialien und Werkzeuge zur Hand zu haben.
	Der erste Arbeitsschritt besteht darin, die Möbel in ihre Einzelteile zu zerlegen. Die Demontage wird dadurch vereinfacht, dass die Sitzfläche des Stuhls nicht am Holzgestell befestigt ist. Daher ist dieser Teil der erste, der vom Stuhl entfernt wird.
	Als nächstes müssen Sie die Seiten des Stuhls von der Unterseite des Rahmens entfernen. Sie werden normalerweise unten und oben an der Struktur verschraubt. Zum Lösen der Muttern ist es am bequemsten, einen Steckschlüssel mit „Ratsche“ zu verwenden. Wenn nicht, müssen Sie mit einem normalen Johannisbrotbaum basteln. Die verdrehten Muttern und Unterlegscheiben müssen aufbewahrt werden, da sie für den Zusammenbau benötigt werden.
	Ist der untere Teil des Gestells mit Stoff bezogen, wird der Stuhl auf die Seite gedreht und der Bezug abgenommen. Beim Entfernen empfiehlt es sich, die Metallklammern, mit denen der Stoff befestigt ist, sofort zu entfernen, da diese beim Fixieren des neuen Materials oft zum Hindernis werden. Manchmal erfordert dieser Vorgang des Entfernens alter Heftklammern viel Zeit und Mühe, aber es führt nirgendwo hin.
	Diese Abbildung zeigt deutlich die Befestigungselemente, die die Hauptstruktur mit der Seite des Stuhls verbinden. Nach dem Lösen der Schrauben werden die Seitenwände vollständig vom Rahmen getrennt und vorerst beiseite gelegt.
	Jetzt werden die Räder von der Unterseite des Rahmens entfernt. Wenn sie in gutem Zustand sind, können sie nach Abschluss der Reparatur wieder eingebaut werden. In den meisten Fällen ist jedoch dennoch ein Ersatz erforderlich – die benötigten Teile sind in jedem Möbelbeschlaggeschäft leicht zu finden.
	Der nächste Schritt besteht darin, die Verkleidung von der Rückseite der Stuhllehne zu entfernen. Die Arbeit wird mit Zangen, Rundzangen und Zangen erledigt. In diesem Fall muss die Verkleidung nicht besonders geschont werden, die Klammern müssen jedoch sofort entfernt werden, ohne dass sie im Holz verbleiben.
	Nach dem Entfernen der Verkleidung von der Rückwand des Rückens werden die Sperrholzrahmenteile davon entfernt.
	Anschließend wird der Besatz von der Rückseite komplett entfernt. Darunter befindet sich Schaumgummi, der mit Polsterpolyester oder Watte überzogen ist. In diesem Fall verwendete der Hersteller einmal Watte. Sowohl die Ummantelung als auch der Moosgummi mit Watte werden entfernt und weggeworfen, da sich im Betrieb viel Schmutz in den Materialien angesammelt hat und der Moosgummi seine Form verloren hat. Wie sie sagen, ist Veränderung gleichbedeutend mit Veränderung...
	Unter dem Moosgummi auf der Rückseite sind Federteile befestigt. Im betrachteten Beispiel sind sie in einem recht guten Zustand und müssen daher nicht ausgetauscht werden. Bei einigen Modellen wird anstelle von Federn einfach eine Faserplatte am Rahmen befestigt. Wenn es nicht beschädigt ist, muss es auch nicht ersetzt werden.
	Während der Nutzung des Stuhls haben die Federbefestigungen nachgelassen und sollten daher nachgezogen werden. Möglicherweise müssen Sie die Befestigungselemente austauschen, da die Federn bei älteren Möbelmodellen manchmal einfach festgenagelt waren. Nägel oder alte Schrauben sollten entfernt und eine neue Befestigung mit selbstschneidenden Schrauben vorgenommen werden, deren Anschraubpunkte leicht verschoben werden oder Befestigungsmittel mit etwas größerem Durchmesser verwendet werden.
	Anschließend wird die Polsterung von der vorderen Unterplatte des Stuhls entfernt. Auch in diesem Fall werden die Heftklammern sofort herausgezogen.
	Jetzt können Sie mit der Demontage der Polsterung und der weichen Materialien von der Sitzfläche des Stuhls fortfahren. Es wird mit der Unterseite nach oben gelegt und der äußere Polsterstoff davon entfernt.
	Nach dem Entfernen des Polsterstoffs können Sie erkennen, wie abgenutzt die Materialien sind – sowohl die Polsterung selbst als auch der Schaumgummi. Es ist klar, dass der Verschleiß am Sitz immer maximal ist.
	Unter der Haut und einer Schaumgummischicht ist bei diesem Modell der Federteil der Struktur an einer Sperrholzplatte befestigt. Diese Baugruppe muss ebenfalls von der Basis entfernt werden.
	Auch der unter der Faserplattenplatte mit Federn befindliche Stoff wird komplett entfernt.
	Als nächstes werden die Polsterung und der Schaumstoff von den Seiten des Stuhls entfernt. Die Arbeiten werden ebenfalls mit einem Seitenschneider oder einer Zange durchgeführt. Es ist sehr wichtig, die Heftklammern nicht halb herausgezogen zu lassen, da Sie sich bei den folgenden Vorgängen die Hand verletzen können.
	In dieser Abbildung demonstriert der Meister einfach, was aus dem Schaumgummi geworden ist, der auf die Armlehnen gelegt wurde. Es zerbröselt buchstäblich in Ihren Händen, zumal es ursprünglich kein massives Fragment war, sondern ein Zusammenkleben einzelner Teile.
	Nach dem Entfernen der Stoffbezüge und Weichstoffe werden die dekorativen Holzteile demontiert. Sie müssen sehr vorsichtig entfernt werden, damit sie nicht zerbrechen, und Sie sollten sich daran erinnern, wie sie an den Seiten befestigt wurden. Wenn die Teile mit speziellen Befestigungselementen befestigt wurden, die intakt blieben, sollten sie konserviert werden. Wenn die Befestigungselemente beschädigt sind, müssen Sie einen geeigneten Ersatz finden.
	Dadurch sollten „saubere“ Seitenwände ohne Verkleidungen oder Befestigungen erhalten bleiben. Manchmal, wie im gezeigten Fall, bestehen die Seitenwände aus zwei Paneelen – diese sollten auch voneinander getrennt sein, da sie separat ummantelt werden.
	Als nächstes müssen auch die Seitenrahmenstrukturen an Stellen verstärkt werden, an denen sie sich gelöst haben oder an denen die Befestigung von Teilen ein Problem darstellt. Zur Verstärkung der Elemente werden selbstschneidende Schrauben verwendet, die mit einem Schraubendreher eingeschraubt werden.
	Nachdem alle Strukturteile verstärkt wurden, können Sie mit der Polsterung des Stuhls mit neuen Materialien fortfahren. Eine Schicht aus strapazierfähigem Leinenstoff wird auf den unteren Rahmen des Sitzes gelegt und in den Ecken (mit einem Tacker) an der Basis befestigt. Darauf wird eine Schicht neuer Watte gelegt und dann zwei weitere Schichten Leinenstoff. Alle Schichten werden entlang des gesamten Umfangs gemeinsam anvisiert, während die Klammern in Schritten von 20–25 mm eingetrieben werden. Anschließend wird die Federkonstruktion montiert und befestigt. Im mittleren Teil des Rahmens ist es am am Rahmen befestigten Gitter befestigt.
	Die Federn sind oben mit dem gleichen dicken Stoff bezogen, der dem Rahmen angepasst ist. Anschließend wird der Stoff mit Leim besprüht. Sie können einen speziellen Kleber für Schaumgummi verwenden – dieser funktioniert am zuverlässigsten.
	Auf den ebenfalls an den Rahmen angepassten Leim werden drei Lagen Watte gelegt. Die Klammern werden hier seltener in Schritten von ca. 80–100 mm eingetrieben.
	Als nächstes kommt eine weitere Schicht aus strapazierfähigem Stoff, die nach der Befestigung mit Schaumkleber besprüht wird. Diese Anzahl an Schichten ist notwendig, um die Moosgummiplatte vor einem schnellen Druck durch die Federstruktur zu schützen.
	Auf den erstellten Untergrund wird nun Schaumgummi mit einer Dicke von 15–20 mm gelegt. Seine Breite sollte der Breite des Sitzes entsprechen und das Material wird am unteren Rahmen vorne und hinten an der Struktur befestigt.
	Als nächstes wird der Hauptrahmen des Stuhls verstärkt. Dies muss erfolgen, da alle anderen Strukturelemente daran befestigt werden.
	Sobald die Festigkeit des Rahmens nicht mehr zweifelhaft ist, können Sie dazu übergehen, die Rückseite mit weichen Materialien zu bedecken. Zunächst wird die Watte auf die Federn gelegt – ihre Breite sollte der Breite des Rückens entsprechen. Das Material wird an den Ecken und in der Mitte jeder Seite des Rahmens an das Holz geheftet.
	Auf die Watte wird ein strapazierfähiger Stoff gelegt, dessen Kanten auf die Rückseite des Rahmenrahmens gefaltet und geheftet werden.
	Die nächste Schicht ist Schaumgummi. Sein Blatt sollte länger und breiter als die Rückseite sein, da es an allen Seiten des Rahmens gefaltet werden muss.
	Der auf der Rückseite angebrachte Schaumstoff ist in dieser Abbildung dargestellt. Die Fixierung erfolgte ebenfalls mit Klammern.
	Als nächstes können Sie mit dem Anbringen der Polstermaterialien an den Seiten des Stuhls fortfahren. Dazu werden zunächst die Oberflächen der Armlehnen mit Spezialkleber besprüht. Anschließend wird Schaumgummi auf die behandelten Stellen gelegt.
	Die Ecken des Materials werden mit einem scharfen Messer geschnitten, wobei der Schwerpunkt auf der abgerundeten Form des Vorderteils liegt. Es ist nicht notwendig, saubere Schnitte beizubehalten, da die Oberseite der Seitenwand weiterhin mit einer festen Schaumgummiplatte bedeckt ist. Oben ist ein Längsstreifen aus Moosgummi aufgeklebt, etwa 2/3 der Breite der Armlehne. Dadurch wird ein gleichmäßigerer Lichtbogen für die äußere Schaumstoffplatte gewährleistet.
	Von außen wird der Moosgummi so fixiert, dass sich die Heftklammern innerhalb seiner Falte befinden. Nach der Befestigung wird das Material um die Armlehne gewickelt und zusätzlich mit Klammern auf der Rückseite der Seitenwand befestigt. Es stellt sich heraus, dass es sich um eine hübsche zylindrische Walze handelt.
	Jetzt ist es an der Zeit, den Bezug für die Stuhllehne zuzuschneiden und zu nähen. Dazu werden Maße daraus genommen – das Gehäuse sollte frei auf dem mit Schaumstoff überzogenen Teil aufliegen. Die Maße werden auf den zur Bespannung gewählten Dekostoff übertragen. In diesem Fall wurde beiges Kunstleder gewählt. Das Material wird von der falschen Seite gezogen.
	Zusätzlich zum Außenmaterial werden zum Nähen des Bezuges Polsterpolyester und dicke Stoffe verwendet. Die Polsterung aus Polyester geht direkt unter die Dekorschicht und dahinter befindet sich eine Stoffunterlage, die am Schaumgummi haftet. Alle drei Schichten werden an den Seiten miteinander verbunden. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass sich die Materialien beim Nähen nicht bewegen.
	Als nächstes wird auf der Außenseite der Dekorschicht ein Muster gezeichnet, nach dem die Nähte ausgeführt werden. Hierbei ist zu beachten, dass Sie zum Nähen von Kunstleder- und Dreischichtmaterialien eine spezielle Profi-Nähmaschine benötigen, da eine normale Nähmaschine mit einer solchen Dicke möglicherweise einfach nicht zurechtkommt und sogar die Außenpolsterung durchbricht. Wenn keine vorhanden ist, wenden Sie sich besser an eine Nähwerkstatt, um Hilfe zu erhalten.
	Nach dem Nähen des Musters werden die oberen Ecken des Bezuges geformt – diese müssen ebenfalls genäht werden. Sie werden sehr sorgfältig genäht, da sie an einer sichtbaren Stelle auf dem Stuhl angebracht sind. Als nächstes wird der Bezug über die Stuhllehne gezogen.
	Anschließend wird die Unterseite der Abdeckung gespannt, umwickelt und mit Klammern am unteren Ende des Rahmens befestigt. Die Seiten der Abdeckung werden auf ähnliche Weise gespannt und fixiert – sie werden an den Seitenpfosten des Rahmens ausgerichtet.
	Der nächste Schritt besteht darin, die vordere untere Platte des Stuhls zuzuschneiden, die sich unter dem Sitz befindet. In diesem Fall schießt der Meister das Material und platziert es direkt auf der Platte. Um jedoch eine schnelle Abnutzung des Kunstleders in den Eckbereichen zu verhindern, empfiehlt es sich, unter die Zierverkleidung eine „dämpfende“ Schicht aus Polsterpolyester oder Watte zu legen
	Das Kunstleder wird auf die Rückseite der Platte gerollt und oft festgeheftet. Die Abbildung zeigt deutlich, dass die Befestigungselemente in Schritten von buchstäblich 5 mm eingetrieben werden.
	Die Unterseite des Stuhls war ursprünglich mit Stoff bezogen. Der Meister beschloss, es mit einer Faserplatte oder dünnem Sperrholz zu verstärken, da es den unteren Rahmenrahmen zuverlässig miteinander verbinden würde. Außerdem gelangt weniger Staub vom Boden in das Innere des Sitzes. Auf dem ausgeschnittenen Faserplattenstück sind die Stellen markiert, an denen die Räder montiert werden sollen. Anschließend werden an diesen Stellen Löcher mit dem erforderlichen Durchmesser gebohrt, die den Radbeinen entsprechen.
	Die Räder werden in die vorbereiteten Buchsen eingebaut und mit einem Gummihammer bis zur vollen Tiefe eingetrieben. Auf diese Teile muss sehr vorsichtig geschlagen werden, um sie nicht durch übermäßige Krafteinwirkung zu beschädigen. Es lohnt sich aber auch nicht, einen zu lockeren Sockel für die Radlandestange anzufertigen.
	Anschließend wird die Bodenplatte mit Schrauben im Abstand von 100 mm mit dem Rahmen verschraubt.
	Die Unterseite des Kunstleders, die mit der unteren Frontplatte verkleidet ist, wird auf die Bodenplatte aus Faserplatte gespannt. Das Material wird mit Klammern gezielt an der Faserplatte befestigt.
	Anschließend wird eine zugeschnittene Faserplatte auf die Rückseite der Rückenlehne geschossen. Es deckt die obere Befestigungslinie des Kunstleders ab.
	Nun muss auch die Rückwand mit Kunstleder bezogen werden. Wenn der Stuhl von allen Seiten ordentlich aussieht, kann er nicht nur an der Wand, sondern auch in der Raummitte montiert werden. Das Dekorationsmaterial wird umgedreht und von der falschen Seite unter die Kante der fixierten Faserplattenplatte gelegt.
	Anschließend wird das Material abgesenkt, nivelliert und gedehnt, um es an den Seiten des Rückens zu befestigen.
	Die Abbildung zeigt, wie der Stuhl in diesem Arbeitsstadium bereits aussieht.
	Mit der oben bereits gezeigten Methode wird ein Sitzbezug genäht, von dem auch die Maße übernommen werden. Der Bezug ist ebenfalls aus drei Schichten zusammengesetzt – Kunstleder, synthetische Polsterung, dicker Stoff.
	Bevor der Bezug auf den Sitz gelegt wird, wird der zuvor fixierte Schaumgummi mit einer Watteschicht abgedeckt, die bis zu den Seiten der Struktur reichen sollte. Eine Sicherung dieses Materials ist nicht erforderlich.
	Auf die Watte wird ein Bezug aus Kunstleder gelegt, der das Polstermaterial andrückt.
	Anschließend wird der Sitz umgedreht, die Kanten des Bezuges gespannt und auf die Unterseite der Struktur gefaltet. Zuerst werden die Ecken der Abdeckung befestigt und dann werden um den gesamten Umfang herum Klammern eingetrieben. Auch die Steigung ist minimal gehalten, etwa 5 mm.
	Der letzte Schritt beim Polstern des Sitzes ist das Anbringen von dickem Leinenstoff auf der Rückseite. Die Leinwand sollte die Befestigungslinie des Kunstleders abdecken.
	Als nächstes werden die Bezüge zugeschnitten, genäht und an den Seiten des Stuhls befestigt. Das Schneiden und Nähen wird viel schwieriger sein, da ihre Vorder- und Oberteile abgerundete Formen haben. Der vordere Teil des Bezuges, der sich unter der abgerundeten Armlehne befindet, ist ausgeschnitten. Dann wird es so weit wie möglich festgezogen. Der Schnitt sollte durch ein dekoratives Holzelement verdeckt werden. Der Bezug wird von der Rückseite, der Vorderseite und der Unterseite des Seitenteils sowie von dessen Vorderseite direkt unter der Armlehne befestigt.
	Nach der Verkleidung dieser Seitenwandelemente werden sofort dekorative Holzauflagen angebracht. Bei verschiedenen Stuhlmodellen werden sie auf unterschiedliche Weise befestigt. Im betrachteten Beispiel erfolgt die Verschraubung mittels Bolzen.
	Jetzt müssen Sie die äußeren Seitenwände furnieren. Dazu werden ihre Oberflächen mit Schaumkleber besprüht. Anschließend werden Schrauben in die Befestigungslöcher eingebaut.
	Der nächste Schritt besteht darin, die Platte mit der verklebten Seite auf eine 20 mm dicke Moosgummiplatte zu legen, sodass die Schraubenköpfe darunter verborgen sind.
	Der Moosgummi wird entlang der Plattenkontur mit einem Überstand von 50 mm auf jeder Seite geschnitten – zum Drehen.
	Anschließend wird der Moosgummi auf die Rückseite der Platte gefaltet und mit Klammern ausgerichtet.
	Als nächstes wird die Platte auf Kunstleder gelegt, das ausgeschnitten und dann auch auf der Rückseite so umwickelt wird, dass es den Rand des Moosgummis vollständig bedeckt.
	Das fertige Paneel wird auf einem zuvor montierten Teil der Seitenwand montiert. Es ist so konzipiert, dass es alle Befestigungen abdeckt und das Erscheinungsbild des Stuhls verbessert.
	Das Ergebnis der geleisteten Arbeit ist auf diesem Foto dargestellt. Genauso wird die Polsterung auf der zweiten Seite des Stuhls montiert.
	Jetzt müssen nur noch die Seitenteile montiert und mit dem Untergestell des Stuhls verschraubt werden.
	Dadurch erhielt der Stuhl ein völlig anderes Aussehen, das mit seinem ursprünglichen Design völlig unvergleichlich war. Stimmen Sie zu, dass ein solcher Stuhl durchaus in der Lage ist, jedes Interieur zu schmücken. Und gleichzeitig ist es kaum vorstellbar, dass es nicht nur in einem Geschäft gekauft, sondern einfach restauriert wurde.

Nachdem Sie sich nun einen Überblick über die Phasen der Restaurierungsarbeiten verschafft haben, können Sie versuchen, eines der alten Möbelstücke, die für den Versand in die Datscha vorbereitet wurden, als völlig unmodern umzugestalten. Aus den oben dargestellten Beispielen wird deutlich, dass das Erscheinungsbild des Produkts bis zur Unkenntlichkeit verändert werden kann. In jedem Fall werden die Verluste auch im Falle eines Scheiterns gering sein – für die Datscha oder für die Datscha... Nun, wenn alles wie geplant klappt, dann erscheint im Innenraum ein neues Möbelstück, und zwar mit minimalem Kosten nur für die verwendeten Materialien.

Zum Abschluss der Veröffentlichung noch ein weiteres Beispiel dafür, wie man einem alten Stuhl „neue Jugend“ verleiht.

Video: Restaurierung eines alten Sesselbetts in Eigenregie