Schutz elektrischer Haushaltsgeräte. Do-it-yourself-Elektroverkabelung in einem Holzhaus – Anforderungen, Projektvorbereitung und Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung

Die strukturelle Unvollkommenheit elektrischer Netze ist die Hauptursache für plötzliche Spannungsspitzen. Es ist unmöglich, den Zeitpunkt des nächsten Tropfens vorherzusagen. Das Einzige, was wir tun können, um unangenehme Folgen zu verhindern, ist, die elektrischen Verbraucher in unserem Zuhause im Voraus zu schützen. In diesem Artikel verraten wir Ihnen, wie und womit Sie das Netzwerk Ihrer Wohnung und Ihres Hauses schützen.

Was rettet Sie vor einem Anstieg?Verkleidung

Der Schutz vor Überspannungen ist durch verschiedene Arten von Schutzgeräten möglich. Wir werden über die häufigsten sprechen. Dies sind Spannungskontrollrelais (RN) und Haushaltsstabilisatoren.

Überspannungsschutzrelais

In Fällen, in denen die Spannung im Netzwerk stabil ist und spürbare Spannungsspitzen selten auftreten, empfiehlt sich der Schutz Ihres Hauses vor Überspannungen mithilfe eines Niederspannungsnetzes. RN ist ein Gerät, das die Parameter eines elektrischen Stroms ablesen und den Stromkreis in dem Moment unterbrechen kann, in dem die Indikatoren einen bestimmten Bereich überschreiten. Nachdem sich die Indikatoren im allgemeinen Netzwerk normalisiert haben, schließt das Gerät automatisch den Stromkreis und stellt die Stromversorgung der Verbraucher wieder her. Die im 220-V-Spannungsrelais für Privathaushalte integrierte Funktion zur Wiederherstellung der Stromversorgung nach einer bestimmten Zeitspanne (mit Verzögerung) trägt dazu bei, die Lebensdauer einiger Haushaltsgeräte, Kühlschränke usw. zu verlängern.

LVs haben kleine Abmessungen, relativ niedrige Kosten und eine gute Leistung. Zu den Nachteilen von RNs gehört ihre Unfähigkeit, Schwankungen der elektrischen Energie auszugleichen. Für maximalen Schutz aller Verbraucher müssen Sie mehrere Geräte gleichzeitig installieren.

Die Niederspannung schützt das Netz nur vor unzulässigen Spannungsspitzen und soll nicht vor Kurzschlüssen schützen (diese Funktion wird von Leistungsschaltern übernommen).

Moderne Trägerraketen gibt es in drei Typen:

1. Ein stationäres Relais, das in die Schalttafel eines Hauses oder einer Wohnung eingebaut ist.

2. Relais zum individuellen Schutz eines Verbrauchers.

3. Individuelles Schutzrelais für mehrere Verbraucher.

Wenn bei der Funktionsweise von Relais des zweiten und dritten Typs fast alles klar ist, dann ist der NS-Typ des ersten Typs komplexer aufgebaut und seine Installation erfordert bestimmte Kenntnisse. Solche Geräte werden am Eingang des Geländes montiert und bieten so Schutz vor Überspannungen im Netz aller elektrischen Haushaltsgeräte.

Auswahl einer Trägerrakete

Bei der Auswahl eines Relais zum Schutz Ihres Heimnetzwerks reicht es aus, die elektrische Stromstärke zu kennen, die der Eingangsschutzschalter durchlassen kann. Beträgt die Schaltleistung beispielsweise 25A (was einer Leistungsaufnahme von 5,5 kW entspricht), dann sollte die Leistungscharakteristik des LV eine Stufe höher liegen – 32A (7 kW). Wenn der Schalter für 32A ausgelegt ist, muss das Relais einem Strom von 40 - 50A standhalten.

loa FORUMHOUSE-Benutzer

Für diesen Fall habe ich ein 40-A-Relais mit einem Eingangsschutzschalter von 25/32 verwendet (der erste ist, aber die Einstellung erhöht sich).

Manche Leute wählen eine PH-Marke basierend auf dem Gesamtstromverbrauch. Das ist nicht ganz richtig. Schließlich kann ein Relais, das einem Strom von 32 A standhält, sowohl bei einer Last von 7 kW als auch bei einem deutlich höheren Stromverbrauch sicher arbeiten. Nur im zweiten Fall ist es erforderlich, einen speziellen Magnetschütz in den Arbeitskreis des Niederspannungsnetzes zu integrieren. Aber mehr dazu im nächsten Abschnitt.

LV-Installation

Das Standarddiagramm für die Installation eines LV in einem Verteilerfeld ist in der Abbildung dargestellt. Dies ist der einfachste Schutz gegen Überspannungen.

Arbeiten zur Installation des pH-Geräts dürfen nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter durchgeführt werden!

Wie Sie sehen, ist alles einfach: Das Steuerrelais wird direkt nach dem Stromzähler installiert und an den Phasendraht angeschlossen, über den das gesamte Haus mit Strom versorgt wird. Wenn eine Überspannung außerhalb des eingestellten (einstellbaren) Bereichs auftritt, trennt das Relais die externe Stromversorgung von der internen elektrischen Verkabelung und sorgt für einen Schutz vor Überspannungen in der Wohnung und im Haus.

Der im Panel montierte pH-Wert nimmt nur minimalen Platz auf der DIN-Schiene ein.

Ab einer Leistung von 7 kW bei Heimnetz-Verbrauchern empfehlen die Hersteller dringend, ein zusätzliches elektromagnetisches Schütz in den Betriebsstromkreis des Niederspannungsnetzes zu integrieren. Obwohl ein zuverlässiger Schütz im Gesamtschema niemals zu einem zusätzlichen Detail wird, lesen Sie den folgenden Kommentar:

Vitichek FORUMHOUSE-Benutzer

Es ist besser, an jedem Relais ein Schütz zu installieren, obwohl die Hersteller schreiben, dass die Niederspannung hohen Strömen standhalten kann. Das Schütz hat größere Kontakte und einen geringeren Widerstand.

Dieses Gerät trägt dazu bei, die Niederspannungskontakte zu entlasten, indem es die Stromleitung selbstständig vom allgemeinen Netz der Haushaltsverbraucher trennt. Das Steuerrelais gibt im Moment einer unzulässigen Überspannung lediglich einen Abschaltbefehl. Danach trennt die elektromagnetische Spule des Schützes die Leistungskontakte, die das externe und interne Netzwerk verbinden. Der Anschlussplan sieht in diesem Fall wie folgt aus:

Überspannungsschutzsystem.

Schutz gegen Überspannung 220V

Damit der Niederspannungsnetzbetreiber seinem Besitzer Vorteile bringt, müssen seine Betriebsparameter (zulässige Spannungsgrenzen und Verzögerungszeit für die Wiederaufnahme der Stromversorgung) richtig eingestellt sein. Wenn der Betriebskreislauf einen pH-Wert verwendet, sollten die Grenzen der zulässigen Werte auf der Grundlage der Eigenschaften von Haushaltsgeräten festgelegt werden, die empfindlich auf Veränderungen reagieren. Die empfindlichste und teuerste Ausrüstung sind Audio- und Videogeräte. Der Bereich der zulässigen Spannungswerte dafür beträgt 200 – 230 V.

Die zulässige Spannungsabweichung von den Nennwerten in häuslichen Energienetzen beträgt 10 % (198...242 V). Bei häufiger Aktivierung des LV können diese Indikatoren bei der Einstellung des Relais zugrunde gelegt werden. Allerdings empfiehlt es sich in diesem Fall, empfindliche Unterhaltungselektronik mithilfe preisgünstiger tragbarer Stabilisatoren zu schützen.

DenBak FORUMHOUSE-Benutzer

Niemand sagt, dass man bei plus oder minus 15 V ausschalten muss. Es gibt einen Bereich maximal zulässiger Abweichungen von 10 %, dem die meisten Geräte standhalten sollten. Basierend darauf müssen Sie ungefähr 190V-250V einstellen. Allerdings ist bei unserem Zustand der Netzwerke, insbesondere im privaten Sektor, alles zu erwarten. Eine vernünftige Vorsicht kann also nicht schaden.

Um alle Verbraucher möglichst zuverlässig zu schützen, sollte ein Stromkreis mit mehreren Relais verwendet werden. Ein funktionierendes Schutzsystem, das mehrere NS umfasst, ermöglicht die Einteilung der Verbraucher in Gruppen – entsprechend ihrer Empfindlichkeit gegenüber Überspannungen:

Die erste Gruppe umfasst Audio- und Videogeräte (zulässige Spannungswerte - 200 - 230 V);
Die zweite umfasst Haushaltsgeräte, die mit einem Elektromotor ausgestattet sind: Kühlschränke, Klimaanlagen, Waschmaschinen usw. (zulässige Werte – 190 – 235 V);
Die dritte Gruppe sind einfache Heizgeräte und Beleuchtung (zulässige Werte - 170 - 250 V).

Jede Verbrauchergruppe ist mit ihrem eigenen RN verbunden. Bei diesem Schema werden die Betriebsparameter jedes Relais individuell konfiguriert.

Schutz des Netzwerks vor Überspannung und Überspannungen.

Die Verzögerungszeit für die Wiederaufnahme der Stromversorgung muss den Betriebsanforderungen für Haushaltsgeräte entsprechen. Bei einigen Kühlschränken beträgt die empfohlene Verzögerung beispielsweise 10 Minuten.

Dreiphasiger Netzwerkschutz mit Niederspannung

Wenn die Stromversorgung Ihres Hauses über ein Drehstromsystem erfolgt, empfiehlt es sich, für jede Phase ein eigenes Steuerrelais zu installieren.

Dreiphasen-Spannungsrelais dienen ausschließlich dem Schutz der entsprechenden Geräte (Elektromotor usw.). Wird ein solches Relais am Hauseingang installiert, führt ein Spannungsungleichgewicht in einer der Phasen zur Abschaltung aller einphasigen Verbraucher.

Überspannungsschutz

Wenn es in Ihrem Haus zu ständigen Spannungsspitzen kommt, schaltet sich die Niederspannungsanlage mehrmals am Tag ein und schaltet das gesamte Haus stromlos. Daher empfiehlt sich in solchen Fällen eine weniger einfache, teurere, aber auch praktischere Methode zum Schutz der Heimelektronik. Es besteht aus der Verwendung von Stabilisatoren – Geräten, die Spannungsspitzen im externen Netzwerk glätten und einen konstanten 220-V-Ausgang erzeugen.

Abhängig von der Art der Verbindung gibt es zwei Arten von Stabilisatoren: lokale (die an eine Steckdose angeschlossen werden und einen bis mehrere Verbraucher schützen) und stationäre (an das Eingangsstromkabel angeschlossene und alle Verbraucher des Heimnetzwerks schützende). Zum Schutz der empfindlichsten Haushaltsgeräte sollten lokale Stabilisatoren eingesetzt werden. Sie können in Verbindung mit einer stationären Trägerrakete eingesetzt werden.
Stationäre Stabilisatoren sind komplexe Geräte, die nicht nur Spannungsabfälle im gesamten Haushaltsnetz ausgleichen, sondern auch teure Geräte einsparen können, indem sie bei Überlastung und Erreichen kritischer Werte automatisch die Stromversorgung der Verbraucher abschalten.

Es wird dringend empfohlen, stationäre Stabilisatoren zu installieren, wenn der Spannungswert mehrmals täglich über 205...235 V liegt (dies kann mit einem gewöhnlichen Tester festgestellt werden).

Wenn die Lichter im Haus ständig blinken und die Spannung 195...245 V überschreitet, ist die Verwendung elektrischer Haushaltsgeräte ohne Stabilisator verboten!

So wählen Sie einen Stabilisator aus

Der Stabilisator sollte auf der Grundlage der Gesamtleistung der Haushaltsverbraucher ausgewählt werden. Das Gerät muss ausreichend Leistung haben.

In einem modernen Zuhause ist es unmöglich, ohne Strom zu leben. Alle Arten von Geräten, die den Komfort und die Lebenserhaltung der Bewohner des Hauses unterstützen, erfordern ein hochwertiges und sicheres Stromnetz. Eine ordnungsgemäß ausgeführte elektrische Verkabelung, die eine sichere und unterbrechungsfreie Stromversorgung des Hauses gewährleistet, ist keine leichte Aufgabe, liegt aber durchaus in der Macht vieler Eigentümer. Die Hauptsache besteht darin, alle Grundsätze und Anforderungen für die Durchführung von Arbeiten zur Elektrifizierung von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden richtig zu verstehen und einzuhalten.

Um die interne Verkabelung des Hauses korrekt zu installieren, ist es notwendig, die Arten der elektrischen Leitungen, ihren Zweck sowie andere Grundkonzepte zu verstehen.

Drähte und Kabel

Kabel– ein metallischer Leiter für elektrischen Strom. Kann aus Aluminium- oder Kupferdraht hergestellt werden. Besteht aus einem oder mehreren isolierten oder nicht isolierten Adern.

Für die interne Verkabelung werden häufig Aluminiumdrähte verwendet, obwohl sie Kupferdrähten in vielerlei Hinsicht unterlegen sind. Der einzige Vorteil von Aluminiumdrähten sind ihre geringen Kosten. Bei gleichen Strombelastungen muss der Querschnitt des Aluminiumdrahtes größer sein als der Querschnitt des Kupferdrahtes, was unpraktisch ist. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften des Metalls von Aluminiumdrähten ist die Verbindung weniger zuverlässig als bei Kupferdrähten. Darüber hinaus ist Aluminium stark oxidierbar, was den elektrischen Kontakt von Aluminiumdrähten untereinander und mit Drähten aus anderen Metallen beeinträchtigt. Aus diesem Grund erfordern alle mechanischen Kontakte von Aluminiumdrähten eine periodische Kompression, da es sonst an der Kontaktstelle zu einer Erwärmung und damit zu einem möglichen Brand kommt. Darüber hinaus beeinträchtigt die Oxidation von Aluminium die Vinylisolierung der Drähte und verschlechtert sich mit der Zeit.

Der moderne Markt bietet viele Lösungen für die oben genannten Probleme. Hierbei handelt es sich um eine ganze Reihe einadriger und mehrdrähtiger, massiver und mehrdrähtiger Kupferdrähte der PV-Serie, deren Querschnitt für jede zu erwartende Strombelastung ausgewählt werden kann. Doppelt isolierte Drähte der VVG-Serie (Vinyl – Vinyl – blank) weisen eine erhöhte Zuverlässigkeit auf und eignen sich daher sehr gut für die Außen- und Innenverkabelung im Vorstadt- und Hüttenbau. In Räumen, in denen erhöhte Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Verkabelung gestellt werden, können PUNP-Drähte (Draht – Universal – Flach) mit verstärkter Isolierung verwendet werden.

Elektrisches Kabel - mehrere isolierte elektrische Leitungen mit einem gemeinsamen Schutzmantel. Zum Schutz vor äußeren Einflüssen kann über die herkömmliche Hülle auch ein Metallschlauch (Stahlspiralband oder Metallgeflecht) gelegt werden.

Fachgeschäfte bieten viele Möglichkeiten zur Auswahl von Elektrokabeln. Zu den verschiedenen Kabeltypen zählen mehradrige und einadrige Kabel. Für eine feste Verkabelung ist es besser, ein einadriges Kabel zu wählen. Ein solches Kabel ist widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung, es ist weniger anfällig für Oxidation und damit für Kontaktverlust. Wenn die Verkabelung Bewegungen ausgesetzt ist (z. B. beim Austausch von elektrischen Lampen oder beim Bewegen von Elektrogeräten), ist die Verwendung eines flexiblen mehradrigen Elektrokabels wie PVA (Draht-Vinyl-Verbindung) vorzuziehen.

In Bereichen mit erhöhter Brandgefahr empfiehlt sich der Einsatz von NYM-Kabeln.

NYM ist ein deutscher Name mit der Bedeutung:

N – Fertigungsstandard (Normenleitung);
Y – PVC-Isoliermaterial;
M – äußere Schutzhülle (Mantelleitung).

Diese Kabel verfügen über eine feuerfeste Polsterung, die bei Erwärmung feuerhemmende Stoffe freisetzt. Für Räume mit hohen Temperaturen, zum Beispiel Sauna usw. Es gibt hitzebeständige Kabel, die Temperaturen bis 800°C standhalten. Darüber hinaus sind solche Kabel feuchtigkeitsbeständig und flexibel.

Stromkabel– ein mehradriges flexibles Elektrokabel, das speziell für den Anschluss von Elektrogeräten an das Netzwerk über elektrische Anschlüsse (Steckdosen) entwickelt wurde.

Eigenschaften elektrischer Leitungen

Die Parameter, die verschiedene elektrische Leitungen charakterisieren, werden nach der Abhängigkeit ihrer Querschnittsfläche vom zulässigen Wert des fließenden Stroms unterteilt. Um die erforderliche Querschnittsfläche des Drahtes zu bestimmen, ist es notwendig, die zu erwartende maximale Stromstärke durch den Draht unter Berücksichtigung der Erwärmung der Isolierung zu kennen. Die zulässige Betriebstemperatur zum Erhitzen elektrischer Leitungen sollte 65–70 °C (abhängig vom Isolationsmaterial) nicht überschreiten. Bei einer Raumtemperatur von 25°C beträgt die zulässige Erwärmung der Isolierung 40-45°C. Unter Berücksichtigung dieser Bedingungen für den Querschnitt von Drähten aus Kupfer und Aluminium können anhand der bereitgestellten Tabellen die zulässigen Strombelastungen ermittelt werden.

Wenn die Querschnittsfläche unbekannt ist, kann sie mit der Formel berechnet werden:

S = 0,785 d²,

Dabei ist S die Querschnittsfläche in mm², d der (mit einem Messschieber) gemessene Drahtdurchmesser in mm.

Der Querschnitt einer Litze wird durch die Summe der Querschnitte aller Adern im Draht bestimmt.

Das am häufigsten verwendete moderne Kabel für die Verlegung elektrischer Leitungen im Haus ist das VVG-Kupferkabel mit zwei Isolationsschichten. Dieses Kabel ist für Stromspannungen von 600 und 1000 V und eine Frequenz von 50 Hz ausgelegt. Bei der Verwendung dieses Kabels können Sie folgende Empfehlungen zur Querschnittswahl beachten:

Verkabelung für Beleuchtungs- und Sicherheitssysteme – 1,5 mm².
Verkabelung für Verbraucher mit einer Leistungsaufnahme von nicht mehr als 3,5 kW (einschließlich Steckdosen und anderen elektrischen Anschlüssen) – 2,5 mm².
Verkabelung für Verbraucher mit einer Leistungsaufnahme von mehr als 3,5 kW, jedoch nicht mehr als 5,5 kW – 4 mm².

Elektrische Verkabelung im Haus

Die elektrische Verkabelung im Haus erfolgt auf zwei Arten. Die erste Methode ist die offene Verkabelung. Die zweite Methode ist die versteckte Verkabelung.

Offene Verkabelung

Offene Kabel werden verwendet, wenn die Wände bereits vollständig fertiggestellt und endgültig verkleidet sind oder kein Bedarf oder Wunsch besteht, die Kabel zu verstecken. In Holzhäusern ist eine offene Verkabelung die Norm moderner Sicherheitsanforderungen. In einem Holzhaus (im Gegensatz zu einem Steinhaus) kann die Verkabelung durch Nagetiere beschädigt werden und angesammelter Holzstaub entzündet sich im Falle eines Kurzschlusses sofort.

Freiliegende Leitungen sind einfach zu installieren, leichter zu warten und zu überwachen und können bei Bedarf verschoben oder ergänzt werden. War früher bei offenen Verkabelungen an Holzwänden der Kontakt des Kabels mit dem Baum nicht zulässig (es musste ein Abstand von 15-20 mm eingehalten werden), so ist dies nun zulässig. Drähte können entlang der Wandoberfläche verlegt und mit Elektroklemmen geeigneter Größe befestigt werden. Der Abstand zwischen den Klemmen richtet sich nach der Steifigkeit des Kabels, beträgt jedoch nicht mehr als 1 m. Die Hauptbedingung für den Kontakt des Kabels mit einer Holzwand ist das Vorhandensein einer mindestens doppelten Isolierung (VVG-Kabel).

Eine offene elektrische Verkabelung kann in einem gewellten Polymerrohr erfolgen. In einem solchen Rohr können mehrere Drähte gleichzeitig verlegt werden. Obwohl die Sicherheit gewahrt bleibt, lässt die Ästhetik einer solchen Verkabelung, insbesondere in Wohngebäuden, zu wünschen übrig. Wenn außerdem Zugang zu einem separaten Kabelabschnitt (oder einem separaten Kabel) erforderlich ist, muss eine große Menge an Kabeln entfernt werden.

Die Elektroverkabelung aus Polymerkabelkanälen mit abnehmbarer Abdeckung sieht recht ordentlich und harmonisch aus. Sie sind in verschiedenen Größen und Kapazitäten erhältlich, in verschiedenen Farben erhältlich und bestehen aus nicht brennbarem Kunststoff. Kabelkanäle sind einfach zu installieren und praktisch für die Aufrechterhaltung der Verkabelung sowie für Ergänzungen und Änderungen. Für Kabelkanäle gibt es viel weiteres Zubehör – Kurven, Außen- und Innenecken, T-Stücke und Stecker.

Für die offene Verkabelung werden Kupferdrähte verwendet. Wenn Sie Aluminium verwenden, müssen Sie beim Durchgang durch brennbare Wandkonstruktionen eine Schicht Asbestblech mit einer Dicke von mindestens 3 mm verwenden, die auf jeder Seite des Drahtes mindestens 5 mm übersteht. Das ist unbequem und unästhetisch.

Versteckte Verkabelung

Die verdeckte Verkabelung erfolgt in der Regel vor Beginn der Putz- oder Verblendarbeiten. Die Vorteile einer verdeckten Verkabelung sind:

zuverlässiger Schutz der Drähte mit einer Putzschicht vor mechanischen, thermischen und leichten Einflüssen;
die Möglichkeit, die Verkabelung zwischen zwei Anschlusskästen oder Verbindungen zu Steckdosen und Schaltern auf kürzestem Weg durchzuführen, wodurch Kabel gespart wird (jedoch aus Sicherheitsgründen nur streng vertikal und horizontal);
ästhetische Wirkung.

Elektroinstallation

Notwendiges Werkzeug

Abhängig vom Wandmaterial und anderen Bedingungen ändert sich die Liste der benötigten Werkzeuge. Allerdings gibt es eine Liste von Tools, auf die Sie auf keinen Fall verzichten können. Sie benötigen auf jeden Fall folgende Werkzeuge:

Schraubendreher in verschiedenen Größen, sowohl Flach- als auch Kreuzschlitzschraubendreher.
Passive und aktive Sonden.
Bau- oder Büromesser.
Zange.
Seitenschneider oder Drahtschneider.
Werkzeug zum Abisolieren der Drahtisolierung.

Markieren Sie den Verlauf der elektrischen Leitungen

Um die Verkabelung durchführen zu können, müssen Sie die Einbauorte der Schalttafel, Anschlusskästen, Steckdosen, Schalter und Lampen kennen.

Schalttafel.

Die Schalttafel wird normalerweise in unmittelbarer Nähe des Hauseingangs und möglichst weit vom Eingang des externen Elektrokabels entfernt installiert. Der Standort für die Schalttafel muss vor Feuchtigkeit (Feuchtigkeit) und möglichen mechanischen Einflüssen (z. B. beim Ein- und Ausbringen von Möbeln ins oder aus dem Haus usw.) geschützt werden. Die Schalttafel wird an einer Wand oder einer anderen starren Struktur, die keinen Stößen ausgesetzt ist, entfernt von Wärmequellen in einer Höhe von 1,4 bis 1,7 m über dem Boden befestigt.

Die Schalttafel muss für Wartungsarbeiten sowie zum Ein- und Ausschalten der allgemeinen Schalter und Sicherheitsvorrichtungen leicht zugänglich sein.

Steckdosen.

Die Platzierung der Steckdosen erfolgt unter Berücksichtigung der Raumaufteilung und der Anzahl möglicher Elektrogeräte. Es gibt keine überflüssigen Steckdosen. Es ist besser, mehr Steckdosen zu installieren, darunter Doppel- oder sogar Dreifach- und Vierfachsteckdosen, als später unnötige Verlängerungskabel und T-Stücke zu verwenden.

Es ist besser, Steckdosen in einer Höhe von 300 mm über dem Boden und über Schreibtischen und an ähnlichen Orten in einer Höhe von 1000 mm anzubringen.

Schalter.

Die Platzierung der Schalter im Raum erfolgt je nach Platzierung (Decke und Wand), Typ (stationär und mobil) und Anzahl der Beleuchtungskörper.

Es können mehrere Schalter (für jede Leuchte) oder ein Mehrtastenschalter für mehrere Lampen vorhanden sein.

Die Höhe der Schalter wird etwa auf Augenhöhe (1600-1800 mm über dem Boden) oder auf Höhe der Handfläche der gesenkten Hand (700-900 mm über dem Boden) gewählt.

Anschlussdose.

Nachdem alle Standorte für Panel, Steckdosen und Schalter festgelegt wurden, wählen Sie einen Standort für die Verteilerkästen aus. Darüber hinaus gilt: Je weniger davon Sie benötigen, desto besser (zusätzliche Anschlüsse sind schwierig zu installieren und stellen eine zusätzliche Gefahrenquelle dar).

Verteilerkästen (Abzweigkästen) können sowohl im Raum selbst als auch im Flur aufgestellt werden. Je nachdem, wo die gemeinsame Leitung verläuft, befindet sich der Verteilerkasten selbst auf gleicher Höhe (Höhe).

Verdrahtung.

Die Verkabelungsleitung wird platziert:

für Steckdosen direkt auf der gleichen Ebene, in der sie sich befinden;
Steckdosen für Lampen und Schalter vertikal, um die Gefahr eines Kurzschlusses beim Einschlagen von Nägeln oder Dübeln bei der späteren Raumgestaltung zu vermeiden;
für Beleuchtung und Steckdosen in getrennten Gruppen (Netz);
für Computerausrüstung mit separater Autobahn.

Kabelführung

Nachdem die Markierung abgeschlossen ist, beginnt die eigentliche Verlegung des Drahtes.

Das Verlegen offener Leitungen bereitet keine besonderen Schwierigkeiten. Darüber hinaus wurden oben bereits die wichtigsten Methoden zur Befestigung und Verlegung des Kabels besprochen.

Das Wichtigste bei jeder Methode zur Verlegung elektrischer Leitungen ist die Genauigkeit und Einhaltung aller Regeln für die sichere Ausführung des Stromnetzes zu Hause.

Bei der Installation versteckter elektrischer Leitungen wird das Kabel in einer in der Wand angebrachten Nut verlegt. Die Nut (Kanal oder Nut) wird in der erforderlichen Breite hergestellt (etwas breiter als der Durchmesser des verwendeten Draht- oder Kabelschutzes). Das Kabel wird in die Nut gelegt und mit Alabaster- oder Zementmörtel fixiert. Nach Abschluss der Installation wird die Nut mit Spachtelmasse gefüllt.

Gleichzeitig mit den Nuten für die Drähte werden Steckdosen für Verteiler- und Installationskästen, Steckdosen und Schalter hergestellt.

Bei Ziegel-, Block- oder Betonwänden wird die Nut mit einer Schleifmaschine (mit dem erforderlichen Scheibentyp) und einem Bohrhammer ausgewählt. Wenn in der Wand (Block- oder Mauerwerk) Nähte vorhanden sind, sollten die Rillen mit diesen ausgerichtet sein (sowohl horizontal als auch vertikal).

Die Breite der Nut ist etwas größer als der Durchmesser des Rundkabels bzw. die Dicke des Flachkabels und die Tiefe ist 8–10 mm größer als der Durchmesser des Rundkabels bzw. die Breite des Flachkabels.

Sobald die Verteilerkästen installiert sind (und die Eingangs- und Ausgangsfenster richtig ausgerichtet sind), können Sie mit dem Verlegen der vorbereiteten Kabel- oder Drahtabschnitte in die Nuten beginnen. Die freien Enden der Drähte werden mit einem Abstand von 150-200 mm in Verteilerkästen eingeführt.

Bestehen die Wände aus Gipskarton oder anderem Verkleidungsmaterial, wird das Kabel hinter der Verkleidung auf kürzestem Weg von Kasten zu Kasten gezogen. Für Verteilerkästen (speziell für dieses Material) werden Löcher in Gipskartonplatten (oder anderes Verkleidungsmaterial) geschnitten und dann mit speziellen Befestigungsschrauben montiert.

Bei der Verlegung von Kabeln in Metall- oder Kunststoffrohren wird das Kabel mit einem Leiter (Stahldraht oder Kabel) hineingezogen.

Elektrische Verkabelung im Haus. Installation von Steckdosen, Schaltern und Lampen

Steckdosen und Schalter verfügen in ihrer Konstruktion über spezielle Anschlüsse zum Anschließen von Drähten. Es gibt vier Arten von Terminals:

Mit Unterlegscheibe verschrauben.
Vierkantmutterschraube und Anschlussplatte.
Anschluss und Schraube seitlich.
Spezielle mechanische Klemme mit Feder (keine Schrauben).

Das Abisolieren des Kabelendes erfordert besondere Sorgfalt; dies geschieht wie folgt:

Nach dem Abisolieren der Leitungsenden müssen diese an die Klemmen angeschlossen werden. Die Drähte in einem Kabel haben normalerweise unterschiedliche Isolationsfarben. Es ist üblich, einen blauen (braunen) Draht für den Phasendraht, einen schwarzen (oder weißen) Draht für den Neutralleiter und einen gelbgrünen Draht für den Erdungsdraht zu verwenden. Aber das Wichtigste ist, dass die Markierungen in allen Räumen des Hauses gleich sind.

Bei der Verlegung eines elektrischen Heimnetzes werden die Installationsdosen von Steckdosen teilweise gleichzeitig als Schaltdosen genutzt. Sowohl die eingehenden als auch die ausgehenden Drähte werden gleichzeitig an jede Klemme angeschlossen.

Bei der Installation des Schalters wird der Phasendraht an der beweglichen Kontaktklemme und der Nullleiter an der festen Kontaktklemme angeschlossen. Wenn der Schalter über mehrere Tasten verfügt, werden alle seine beweglichen Kontakte an eine Klemme (an die der Phasendraht angeschlossen ist) ausgegeben, und Neutralleiter werden an die Klemmen der festen Kontakte angeschlossen. Neutralleiter werden den Lampen (oder Gruppen von Lampen) als Phasenleiter zugeführt; sie werden an den zentralen Kontakt der elektrischen Patrone angeschlossen. Die Drähte vom Gewindekontakt, in den der Lampensockel eingeschraubt wird, werden mit dem Neutralleiter verbunden.

Wenn Sie mehrere Steckdosen (oder mehrere Steckdosen und Schalter) in einem Gehäuse an einem Ort installieren müssen, können Sie spezielle Installationsdosen mit Adaptern verwenden, die alle Geräte in einem Block vereinen.

Elektrische Verkabelung im Haus. Drahtumschaltung

Die elektrische Verkabelung eines Hauses besteht aus vielen Elementen. All diese Elemente müssen schließlich zu einem einzigen Netzwerk verbunden werden. Jede Verbindung (Schaltung) muss zuverlässig und sicher sein. Alle Anschlüsse dürfen nur im Anschlusskasten vorgenommen werden. Der Verteilerkasten muss immer frei zugänglich sein (nicht verputzt oder mit einer Verkleidung dicht verschlossen sein) und an zugänglichen Stellen angebracht sein (ohne zusätzliche Maßnahmen, um Platz für den Zugang zu schaffen).

Grundsätzlich wird zum Verbinden von Drähten die Methode der Verdrillung (Twisting) verwendet.

Um ihre Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten, erfordert diese Methode einen der folgenden zusätzlichen Vorgänge (Absatz 2.1.21 der PUE):

Verpflegung;
Crimpen;
Schweißen;
oder Crimpen.

Löten

Dies ist zwar technologisch nicht die einfachste Methode, bietet aber eine sehr hohe Zuverlässigkeit der Drahtverbindungen. Zum Löten benötigen Sie:

Wählen Sie das benötigte Lot (abhängig vom Drahtmaterial).
Für Flussmittel (Substanzen, die Oxide von der Oberfläche von Drähten entfernen und die Verteilung des Lots verbessern sollen) ist Kolophonium geeignet.
Bereiten Sie einen Lötkolben vor (schalten Sie ihn ein und erhitzen Sie ihn).
Schleifen Sie die abisolierten Drähte mit Schleifpapier ab.
Drehen Sie die geschalteten Drähte (50-70 mm lang) mit einer Zange zusammen. Es ist notwendig, die Drähte fest, aber nicht zu stark zu verdrillen, um sie nicht bis zum Bruch zu verformen.
Erhitzen Sie die Stelle, an der die Drähte verdrillt sind, mit einem Lötkolben (oder einem Gasbrenner, wenn die Drähte dick sind).
Tragen Sie entlang der gesamten Drehung Flussmittel auf die Drähte auf.
Decken Sie die verdrillten Drähte vollständig mit heißem Lot ab.
Lassen Sie das Lot auf den Drähten abkühlen und überprüfen Sie die Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Lötung .
Die Verbindung muss mit Isolierband oder einer anderen Methode sicher isoliert werden.

Crimpen

Zum Crimpen benötigen Sie ein Werkzeug, mit dem Sie die Verbindungsstelle der Drähte zuverlässig vercrimpen können, und eine spezielle Hülsenspitze. Die Hülsenspitze (oder GAO – Aluminiumhülse zum Crimpen) ist ein Aluminiumrohr mit oder ohne Schmiermittel. Als Crimpwerkzeug können Sie eine Handpresszange, eine Zange, eine mechanische oder hydraulische Presse verwenden. Führen Sie als Nächstes die folgenden Schritte aus:

Die Isolierung wird vollständig von den Enden der Drähte 20–40 mm vom Rand entfernt entfernt (abhängig von der Länge des vorbereiteten GAO).
Das Metall der Drähte wird geschliffen, bis es glänzt.
Die Drähte werden mit einer Zange fest, aber sauber miteinander verdrillt.
Es wird ein zum Querschnittsdurchmesser passender GAO-Drall ausgewählt (am besten mit Gleitmittel, sonst muss Quarz-Vaseline-Paste selbst aufgetragen werden).
Die Hülse wird auf die verdrillten Drähte gesteckt.
Mit dem vorbereiteten Werkzeug wird das GAO komplett vercrimpt.
Die Qualität der Kompression wird durch die völlige Bewegungsfreiheit der Drahtadern in der Hülse überprüft.
Die Verbindung ist mit Isolierband oder anderen Mitteln sicher isoliert .

Schweißen

Beim Schweißen handelt es sich um das Verschmelzen von Metalldrähten zu einem Kern unter dem Einfluss eines Lichtbogens. Die Methode ist sehr effektiv, erfordert jedoch ein spezielles Schweißgerät und ist eher für Profis als für Heimwerker geeignet.

Crimpen

Crimpen ist die technologisch am besten zugängliche Methode zur Verstärkung und Isolierung von Schaltvorgängen und nicht weniger effektiv als die vorherigen.

Das Crimpen verdrillter Leitungen erfolgt mit Reihenklemmen, PPE-Kappen (Verbindungs-Isolierklemmen) oder Klemmen von WAGO.

Klemmenblöcke ermöglichen den Anschluss von Kupfer- und Aluminiumdrähten, da diese keinen direkten Kontakt haben. Diese Produkte sind für verschiedene Drahtquerschnitte erhältlich und einfach zu verwenden. Das Umschalten in solchen Blöcken ist auf zwei Arten möglich:

Jeder Draht hat seine eigene Schraube.
Führen Sie jeden Draht unter beiden Schrauben durch die gesamte Klemme.

PSA-Kappen werden mit Gewalt auf die verdrillten Drähte verdreht. Unter Einwirkung von Kräften dehnt sich eine konische Metallfeder im Inneren der Kappe aus und drückt die Litzen der Drähte zuverlässig zusammen. Um Oxidation beim Anschließen von Aluminiumdrähten zu verhindern, wird im Inneren eine Antioxidationspaste hinzugefügt.

WAGO-Klemmen Die Drähte werden durch Federkraft zusammengedrückt. Sie haben keine Schrauben, sie ermöglichen auch den Anschluss von Kupfer- und Aluminiumdrähten, sie sind für Drähte unterschiedlicher Härte und Litzen erhältlich. WAGO-Klemmen unterscheiden sich in der Anzahl der Anwendungen (Einweg und Mehrweg) und in der Anzahl gleichzeitig geschalteter Drähte (bis zu 8). Die Verwendung dieser Klemmen ist sehr einfach. Sie müssen Folgendes tun:

Wenn es sich um eine Einwegklemme handelt, führen Sie einfach den Draht in die Buchse ein, bis er einrastet.
Wenn der Clip wiederverwendbar ist, stecken Sie den Draht in die Buchse und lassen Sie den Clip dann einrasten.

Schutz elektrischer Leitungen innerhalb von Wänden

Wenn Leitungen innerhalb von Wänden nicht ausreichend vor Betriebsrisiken geschützt sind, kann dies zu einem Kurzschluss oder sogar einem Brand führen. Wenn die Verkabelung alt ist, ist es besser, sie auszutauschen. Die Neuverkabelung sollte jedoch unter Einhaltung aller Maßnahmen erfolgen, um den Schutz des Elektrokabels zu gewährleisten.

Derzeit gibt es eine ausreichende Auswahl an Mitteln, die elektrische Leitungen innerhalb von Wänden zuverlässig schützen. Für diese Zwecke werden folgende Produkte verwendet:

Metallrohre.
Kunststoffrohre.
Wellrohre aus Kunststoff.
Metallgepanzerte Hülse.

Metall- und Kunststoffrohre

Zum Schutz dürfen sowohl Stahl- als auch Kunststoffrohre verwendet werden. Das Metallrohr (sofern es nicht speziell ist) muss zuerst vorbereitet werden, wofür:

das gewünschte Werkstück abschneiden;
Biegen Sie das Rohr bei Bedarf mit einer Rohrbiegevorrichtung basierend auf: - mehr als 6 Durchmessern - für verdeckte Installation; - mehr als 10 Durchmesser - beim Einbetonieren;
Entfernen Sie Grate von den Rohrenden.

Die Verkabelung in Stahl- und Kunststoffrohren ist gut vor mechanischer Beschädigung und widrigen Umwelteinflüssen geschützt. Wird nur ein Schutz vor mechanischen Einflüssen angenommen, ist die Rohrleitung nicht abgedichtet. Zum Schutz vor widrigen äußeren Umwelteinflüssen ist die Rohrleitung zusätzlich abgedichtet. Zur Abdichtung werden Dichtungen an den Verbindungsstellen von Rohren untereinander sowie an Ein- und Ausgängen von Verteilerkästen und elektrischen Verbrauchern eingesetzt.

Bei der Installation elektrischer Leitungen in Rohren aus Metall und Kunststoff muss die Möglichkeit (falls erforderlich) in Betracht gezogen werden, die Leitungen zum Austausch oder zur Wartung zu entfernen. Um dies zu erreichen, darf bei zwei oder mehr Bögen in der Rohrleitung der Abstand zwischen den Kästen nicht mehr als 5 m gewählt werden und gerade Abschnitte dürfen nicht länger als 10 m sein.

Der Mindestquerschnitt für in Kunststoff- und Stahlrohren verlegte Kupferleitungen beträgt 1,0 mm², für Aluminiumleitungen 2,0 mm².

Wellrohre aus Kunststoff

Gewelltes Kunststoffrohr aus Kunststoff („Wellung“) mit selbstverlöschendem, nicht brennbarem Material ist nach den aktuellen Brandschutzvorschriften NPB 246-97 zertifiziert. Ein solches Produkt bietet einen ausreichenden Schutz der elektrischen Leitungen vor mechanischen Einflüssen und schützt feuergefährliche Elemente des Materials und der Wanddekoration, die sich in der Nähe der Leitung befinden, zuverlässig vor Bränden.

Diese Art von Schutz ist einfach zu installieren und nicht sehr teuer. „Riffelung“ kann sowohl innerhalb von Beton- und Steinwänden als auch innerhalb von Rahmenwänden aus Holz verlegt werden.

Metallgepanzerte Hülse

Diese Methode zum Schutz eines elektrischen Kabels eignet sich dort, wo erhebliche mechanische und thermische Einwirkungen auf die elektrische Verkabelung auftreten können.

Ein Metallpanzerschlauch ist ein flexibler Wellschlauch mit einem Kunststoffrohr im Inneren.

Die elektrische Verkabelung in einem solchen Produkt kann entweder unversiegelt oder mit Dichtungen versiegelt erfolgen.

Video über elektrische Verkabelung

Elektrizität– Dies ist einer der wertvollsten Vorteile unserer Zivilisation und wahrscheinlich auch der außerirdischen Zivilisation. Elektrische Energie ist sehr praktisch, weil kann auf relativ einfache Weise in jede andere Art von Energie umgewandelt werden: Wärme, Licht, mechanische Bewegung, Wasserdruck im Wasserhahn ...

Damit die elektrische Energie jederzeit in eine friedliche Richtung fließt und nur Freude und positive Emotionen hervorruft, ist es hilfreich, etwas darüber zu wissen, wie die Verkabelung im Notfallmodus mit geschützt wird Schutzvorrichtungen, auch wenn Sie kein Experte auf diesem Gebiet sind, sondern nur eine Art Gebietsreinigungsmanager (Hausmeister). Auf keinen Fall wollen wir die Bedeutung dieses sehr notwendigen Berufs unterschätzen. Sie können mehr über das Haus lesen.

Was gab es also vorher, das als Schutzvorrichtungen verwendet wurde? Doch vorher herrschte Schrecken und völliges Chaos – Häuser brannten, Menschen litten, Feuerwehrleute schliefen nicht und waren wachsam.

Schuld daran waren die „Käfer“, die ständig aus im Alltag durchaus nützlichen Sicherungen („Steckern“) hergestellt wurden. Wie viele Plakate, Propaganda und andere schwarze PR wurden über die extreme Schädlichkeit von „Bugs“ verbreitet. Wie auch immer, die Menschen setzten ihre Häuser und sich selbst ständig der Gefahr aus, sich im Epizentrum eines Feuers wiederzufinden, und machten sich weiterhin über die Sicherungen lustig, indem sie dicke Drähte aufwickelten oder Bolzen anstelle einer Schmelzsicherung einsetzten.

Doch dann kam der unvermeidliche technische Fortschritt und auf allen Gesichtern (sowohl bei den Feuerwehrleuten als auch bei den einfachen Leuten) erschien ein zufriedenes, breites Lächeln. Einschraubsicherungen, im Volksmund Stecker genannt, gehören der Vergangenheit an. Was hält der technologische Fortschritt also für die Sicherheit und Ruhe unseres Zuhauses und unserer Lieben bereit? Hier ist was:

Kurzschlussschutzgeräte (Leistungsschalter)

Automatische Schalter (Sicherungsautomaten) sind so konzipiert, dass sie die Spannung im Falle eines Kurzschlusses (Kurzschluss) unterbrechen oder wenn Sie die maximale Leistung überschritten haben, für die die Verkabelung Ihres Hauses ausgelegt ist, z. B. wenn Sie 33 angeschlossen haben Bügeleisen an eine Steckdose anschließen. Die Maschine muss solche Verbrechen stoppen, was ihr bei richtiger Auswahl auch gelingt.

Es gibt mehrere sehr schädliche und verbreitete Mythen über den Betrieb von Maschinen, wir beeilen uns, sie zu zerstreuen:

Wenn Sie zwei Nägel in eine Steckdose stecken und sie mit bloßen Händen aufheben ( Nicht überprüfen, es ist lebensgefährlich!), dann erhalten Sie einen guten Shake und erhalten einen Energie- und Vitalitätsschub für den Rest des Tages, vielleicht sogar für einen längeren Zeitraum. Wenn Sie also stromführende Teile der elektrischen Verkabelung berühren, schützt Sie der Schutzschalter nicht vor elektrischen Verletzungen.
In Notsituationen in Stromnetzen, wenn die Eingangsspannung 250 Volt deutlich übersteigt, kann die Maschine Ihre wertvollen elektrischen Haushaltsgeräte nicht vor einem erfolgreichen Durchbrennen bewahren. Die Anzeichen einer solchen Situation sind deutlich. In diesem Fall müssen Sie schnell losrennen und die Stecker aus den Steckdosen ziehen. Es kann durchaus sein, dass Sie sogar Zeit haben.

Zum Schutz der Verkabelung gibt es Leistungsschalter in ein-, zwei- und dreipoliger Ausführung. Wenn Ihr Haus über eine einphasige Verkabelung (nur 220 V) verfügt, benötigen Sie keine dreipoligen Schutzschalter.

Neben individuellen Kennzeichnungen gibt es je nach Hersteller auch eine Kennzeichnung auf dem Leistungsschalter, bestehend aus einem Buchstaben und einer Zahl. Zum Beispiel C16. Was bedeutet das? Dies bedeutet, dass diese Maschine eine „C“-Charakteristik und einen Nennstrom von 16A hat.

Was ist es Eigenschaften der Maschine? Der Einfachheit halber gibt die Kennlinie an, wie schnell die Maschine im Falle eines Notüberstroms abschaltet. Je weiter der Buchstabe im Alphabet steht, desto länger schaltet sich die Maschine aus. Zum Schutz der Hausverkabelung empfiehlt es sich, Leistungsschalter mit der Charakteristik „A“ oder „B“ oder im Extremfall der Charakteristik „C“ zu verwenden.

Ein sehr wichtiger Punkt zur Gewährleistung eines normalen Schutzes: Bei der Auswahl einer Maschine ist darauf zu achten, dass ihr Betriebsstrom die Leistungsfähigkeit der elektrischen Verkabelung nicht überschreitet! Andernfalls schützen die Drähte im Notfall die Maschine selbst, indem sie zuerst durchbrennen und zuvor stark geraucht haben.

Wenn ohne Ironie, dann falsche Wahl der Maschine kann im Falle eines Kurzschlusses zu einer Erwärmung der Leitungen, einer Entzündung und schließlich zu einem Brand und anderen unangenehmen Folgen führen.

Fehlerstromschutzschalter: RCD

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) sollen Menschen und andere nützliche Lebewesen vor Stromschlägen schützen, wenn sie spannungsführende oder freiliegende Teile elektrischer Leitungen berühren, und bei Isolationsschäden einen Brand verhindern.

Wenn wir alle Schwierigkeiten beiseite lassen, überwacht der RCD den Leckstrom zur Erde und wenn dieser Leckstrom den zulässigen Grenzwert überschreitet, trennt der RCD seine Kontakte, was zur Abschaltung der Verkabelung führt und alle in einen Stupor versetzt der Verlust wertvoller und notwendiger Elektrizität.

Es ist jedoch eine unwahrscheinliche Situation möglich, in der Sie selbst durch den RCD einen Schock erleiden könnten. Dies ist die bereits erwähnte Situation mit Nägeln: Wenn Sie sie gleichzeitig greifen und gut isolierte Schuhe tragen, erhalten Sie auch einen Energieschub durch den RCD, denn Es gibt keine Leckage zur Erde und der FI-Schutzschalter löst nicht aus. Die Moral von all dem oben Gesagten: Stecken Sie keine Nägel oder andere höchst unnötige Gegenstände in die Steckdose!

RCDs sind ein- und dreiphasig. Um die Verkabelung Ihres Hauses zu schützen, müssen Sie einen FI-Schutzschalter mit einem maximalen Leckstrom von 5 bis 30 Milliampere und einer Reaktionszeit von 25 bis 40 Millisekunden wählen.

Eine Erhöhung dieser Parameter stellt eine Gefahr für Ihr Leben und das Leben Ihrer Familie dar.

Kombinierte Schutzgeräte: diffautomatische Geräte

Eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit Überstromschutz (Differentialschutzschalter, Differential Circuit Breaker, RCD-D) ist eine Mischung aus Leistungsschalter und RCD. Vereint die Qualitäten von beidem.

Wichtiger Punkt. Bei Differential-Automatikgeräten und RCDs ist es notwendig, die Funktionsfähigkeit regelmäßig durch Drücken der magischen „TEST“-Taste zu überprüfen. Erfolgt beim Drücken keine Reaktion, muss das Gerät ausgetauscht werden. Seien Sie nicht geizig!

Überspannungsschutzgeräte: Ableiter

Blitze schlagen immer häufiger ein, Haushaltsgeräte werden immer empfindlicher und es gibt immer mehr davon. Um den elektronischen Stromzähler und die Haushaltsgeräte vor Überspannungen zu schützen, wäre es keine schlechte Idee, in Ihrem Schaltschrank vor dem Eingangsleistungsschalter oder RCD einen Platz für ein paar Ableiter zu finden. Wenig Platz – viele Vorteile. Im Stromnetz gibt es unzählige für das Auge unsichtbare Hochspannungsemissionen. Und Haushaltsgeräte, die zunehmend empfindliche Elektronik enthalten, „hassen“ diese Emissionen absolut.

Es sind Hochspannungsemissionen, die am häufigsten den plötzlichen Ausfall geliebter und teurer Haushaltsgeräte und anderer Geräte verursachen, ohne die das Leben langweilig, schwierig und langweilig ist.

Fehlerhafte elektrische Leitungen stellen eine große Gefahr für Menschen und Bauwerke dar, da sie in den meisten Fällen einen Brandherd darstellen. Wenn es in der elektrischen Leitung zu einem Brand kommt, versuchen sie zunächst herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist und auf wessen Kosten die Sanierungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Als nächstes werden wir uns mit den Hauptursachen für Kabelbrände und Möglichkeiten zum Schutz vor dieser gefährlichen Situation befassen.

Ursachen für Brände in elektrischen Leitungen

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen kann es zu einem Brand in den Räumlichkeiten kommen. Auch ein Stromschlag kann schwerwiegende Folgen haben. Im Folgenden betrachten wir die häufigsten Ursachen für Kabelbrände.

Technische Schwierigkeiten. Es ist wichtig, den Zustand aller Netzwerkkabel sowie ihrer Verbindungen zu überwachen. Hierzu zählen auch der Haupt- und Verteilerkasten, denn dort werden die Hauptkabeltrassen versorgt und verschiedene Schutzvorrichtungen installiert. Alle Geräte müssen funktionstüchtig sein. In den Schalttafeln sollte vorab ein Backup-Schutz installiert werden, der im Falle einer Gefahrensituation eingesetzt werden kann (z. B. Kurzschlussschutz). Grundsätzlich ist ein Brand in elektrischen Leitungen durch schlechten Kontakt möglich, daher sollten Sie besonders auf die Anschlüsse der elektrischen Leitungen achten. Aus Gründen der Sicherheit und Zuverlässigkeit im Betrieb ist die Installation in einer Wohnung, in der Produktion oder in Werkstätten, insbesondere dort, wo hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, erforderlich.

Beim reibungslosen Übergang von einem Grund zum anderen ist zu beachten, dass häufig ein Brand in der Verkabelung in einer Wohnung dadurch entsteht falsch ausgewählte Leistungsschalter. Tatsache ist, dass der Zweck der Maschine im Schaltschrank darin besteht, im Falle eines Kurzschlusses oder einer Überlastung im Netzwerk sofort zu arbeiten. Im Hinblick auf Überlastung müssen Sie bei der Auswahl eines Leistungsschalters darauf achten, dass die Nennleistung des Leistungsschalters dem Querschnitt der Verkabelung entspricht, für deren Schutz er installiert wird. Andernfalls beginnt bei einer Überlastung das Kabel in der Wand zu schmelzen und kann Feuer fangen, und die Maschine funktioniert nicht oder nur dann, wenn dies geschieht, was möglicherweise zu spät ist und dennoch zu einem Brand im Inneren führt das Haus oder die Wohnung.

Unsachgemäßer oder unsicherer Betrieb. Jedes Gerät hat eine zulässige Belastungsgrenze. Die Brandursache kann der Anschluss verschiedener Splitter oder Verlängerungskabel an eine Steckdose sein. Beschädigte Stecker oder Kabel von Geräten stellen eine große Gefahr dar. Wenn der Stecker oder Splitter kurz nach dem Einschalten eines Elektrogeräts heiß wird, liegt ein Problem mit den Kontaktverbindungen vor.

Fehlfunktion der Beleuchtungsgruppe. Mit der Zeit werden Beleuchtungsgeräte zur Ursache von Bränden. Beispielsweise ist es notwendig, eine Glühlampe vor Spritzern und einen Schalter vor Feuchtigkeit zu schützen.

Technische Störungen umfassen Aluminiumdraht mit Kupfer verbinden. Selbst wenn alles richtig angeschlossen ist und die Neutralleiter mit einer speziellen Leiste verbunden sind, kann es zu einem elektrischen Brand kommen. Ein Band aus Messingmaterial ist für solche Verbindungen nicht geeignet, da es mit der Zeit oxidiert und sich Aluminium und Messing erhitzen, was in der Folge zu einem Brand führt. Befände sich eine solche Verbindung innerhalb einer Abschirmung aus brennbarem Kunststoff, wären die Folgen noch schlimmer, denn anstatt die Verbrennung zu verhindern, beginnt sie zu schmelzen und das Feuer zu unterstützen. Es ist möglich, Aluminium mit Kupfer zu verbinden, wenn die Elektroinstallation nicht anders möglich ist. Die Verbindung muss jedoch entweder durch Spezial- oder Spezialhülsen erfolgen.

Ein anderer Grund ist schlechte Qualität und alte Steckdosen. Schließlich muss der Stecker des Elektrogeräts selbst fest in der Steckdose sitzen. Wenn der Stecker heiß wird oder Funken entstehen, tauschen Sie die Steckdose sofort aus. Es ist besser, etwas mehr zu bezahlen, aber eine hochwertige Steckdose zu kaufen. Auch wenn sie gleich aussehen, erhitzt sich bei günstigen Modellen der Kunststoff und fängt Feuer, und die Kontakte haben keine Druckfedern. Wir haben darüber in einem separaten Artikel gesprochen.

Der nächste Grund ist alte Aluminiumverkabelung. In alten Hochhäusern befinden sich Verteilerschränke im Treppenhaus. Sie sind oft in einem sehr schlechten Zustand, sodass besondere Brandgefahr besteht. Außerdem wurde in den meisten alten Häusern die elektrische Verkabelung nie verändert, was bedeutet, dass sie bereits ausgedient hat, die Isolierung unbrauchbar wird und dementsprechend nicht vor einem Kurzschluss in der Wand schützt. Hinzu kommt, dass sie jetzt viel mehr Elektrogeräte verwenden als zuvor, sodass die Belastung alter Drähte zunimmt, die aus Aluminium bestehen und kleinen Belastungen standhalten können.

Heute gibt es ein Problem minderwertige Elektrogeräte. Diese Produkte können der vom Hersteller angegebenen Belastung nicht standhalten. Oft ist es notwendig, Probleme in einem Haus oder einer Wohnung zu beheben, in denen die Verkabelung erst kürzlich geändert wurde. Nach etwa ein paar Jahren reißt die Kabelisolierung und beginnt zu bröckeln, was unweigerlich zu einem Brand führt.

Einige der Ursachen für Kabelbrände werden im Video anschaulich dargestellt:

Brandschutzmaßnahmen

Um die Verkabelung in gutem Zustand zu halten, sollten verschiedene Schutzmaßnahmen getroffen werden, z. B. die Verlegung unter Putz statt unter brennbaren Baumaterialien. Bei Abschirmungen ist es besser, sie aus Metall oder nicht brennbarem Kunststoff zu wählen – dies dient als Schutz gegen die Ausbreitung von Feuer. Wir haben darüber ausführlich in einem separaten Artikel gesprochen.

Es ist außerdem wichtig, mindestens einmal im Jahr alle Kabelverbindungen in Steckdosen, Schaltern, Anschlusskästen und in der Schalttafel selbst zu überprüfen. Das rechtzeitige Erkennen von schlechtem Kontakt und geschmolzenen Drähten ist eine der effektivsten Möglichkeiten, sich vor Bränden zu schützen.

Wenn die Verkabelung alt ist, ersetzen Sie sie bei der nächsten Reparatur unbedingt durch eine neue. Rissige Isolierung, alte Steckdosen, die für eine geringere Strombelastung ausgelegt sind, Stecker im Panel. All dies kann jederzeit zu einem Brand führen. Wenn Sie noch keine Möglichkeit haben, dafür Geld auszugeben, installieren Sie unbedingt Automaten und FI-Schutzschalter im Schaltschrank. Sie retten Sie zum richtigen Zeitpunkt vor einem Brand. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfiehlt es sich bei Holzhäusern auch, am Eingang einen 100 oder 300 mA Brandschutz-RCD zu installieren.

Der Brandschutz-RCD wird im Video ausführlich beschrieben:

Darüber hinaus ist es wichtig, die Informationen, über die wir separat geschrieben haben, zu kennen und auf keinen Fall zu wiederholen. Beispielsweise kann eine schlecht durchgeführte Verdrillung einen Kurzschluss und einen weiteren Brand in der elektrischen Verkabelung verursachen. Daher besteht überhaupt keine Notwendigkeit, Drehungen vorzunehmen.

Und wenn es in der Wohnung nach verbrannten Leitungen riecht und Sie selbst nicht in der Lage sind, das Problem zu finden und zu beheben, rufen Sie unbedingt einen Elektriker an, nachdem Sie zuvor die Leistungsschalter in der Schalttafel ausgeschaltet haben.

Wie und womit löscht man eine brennende elektrische Leitung?

Um brennende Leitungen zu löschen, ist der Einsatz besonders wirksamer Feuerlöschmittel erforderlich. Es ist notwendig, ein gutes Verständnis darüber zu haben, was zu tun ist, wie gelöscht wird, wie vorzugehen ist und welcher Feuerlöscher beim Löschen von Leitungen verwendet wird.

Das Erste, was Sie wissen müssen, ist, dass es strengstens verboten ist, die Leitungen mit Wasser zu löschen, wenn sie unter Spannung stehen. Da Wasser ein idealer Stromleiter ist, erleidet jeder, der Wasser ausgießt, mit Sicherheit einen Stromschlag. Wenn es möglich ist, die Stromversorgung abzuschalten, können Sie Sand, Wasser oder einen Feuerlöscher verwenden. In Fällen, in denen es nicht möglich ist, den Strom abzuschalten, wird nur ein Feuerlöscher der Klasse E verwendet. Die Klasse ist auf dem Gehäuse des Feuerlöschers angegeben.

Zum Löschen brennender elektrischer Leitungen werden Kohlendioxid-, Aerosol- und Pulverlöschmittel verwendet. Sie werden zum Löschen unter Spannung bis 1000 Volt eingesetzt. Bei höherer Spannung sollte das Netz spannungsfrei geschaltet werden. Unter keinen Umständen dürfen Schaum-Luft- oder Schaum-Chemikalien-Feuerlöscher zum Löschen lebender Brände verwendet werden. Darüber haben wir in einem separaten Artikel ausführlicher gesprochen.

Deshalb haben wir untersucht, warum die Verkabelung in einer Wohnung Feuer fängt und wie Sie sich vor dieser gefährlichen Situation schützen können. Wir hoffen, dass die bereitgestellten Informationen für Sie nützlich waren und Sie zum Nachdenken über die Umsetzung einiger Empfehlungen angeregt haben!

Sie wissen es wahrscheinlich nicht:

Licht, Wärme, der Betrieb von Technik und Haushaltsgeräten – alles basiert auf Strom. Der Komfort hängt daher ausschließlich vom unterbrechungsfreien und vor allem sicheren Betrieb des Stromnetzes ab. Jeder Defekt oder Fehler bei der Installation elektrischer Geräte und elektrischer Leitungen kann schwerwiegende Folgen haben – Brände oder Brände.

Das Thema der ordnungsgemäßen Installation der elektrischen Leitungen für Holzhäuser ist besonders relevant, weil... Aufgrund der unterschiedlichen Auslegung der PUE (Regeln für den Bau elektrischer Anlagen) und der SP (Code of Rules) kommt es zu Verwirrung und vielen Kontroversen. Daher beantworten wir in diesem Artikel die folgenden Fragen:

Was sind die Grundprinzipien für die Installation elektrischer Leitungen in einem Holzhaus?
Wie die elektrische Verkabelung in einem Holzhaus gemäß den Regeln der PUE und SP installiert wird.
Technische Merkmale der Installation versteckter elektrischer Leitungen.

Korrekte elektrische Verkabelung in einem Holzhaus

Holz ist ein allgemeiner Baustoff mit einer jahrhundertealten Geschichte. Daraus werden sowohl kleine Gästehäuser als auch großflächige Ferienhäuser gebaut. Trotz aller Vorteile von Block- und Fachwerkhäusern, deren Basis Holzpfosten sind, glauben viele, dass bei solchen Gebäuden eine erhöhte Brandgefahr besteht. Aber ein wichtiger Punkt wird übersehen.

Unabhängig davon, woraus das Haus gebaut ist – Ziegel, Porenbeton, Holz oder Rundholz, Polstermöbel, Vorhänge, Gardinen, Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte usw. brennen zuerst. Diese. - die „Füllung“ des Hauses aus brennbaren Materialien.

In einem Steinhaus ist die elektrische Verkabelung vom Verteiler bis zu den Verbrauchern in feuerfestem Material montiert (das Kabel wird in Nuten verlegt, die dann abgedichtet und verputzt werden usw.).

In diesem Fall steht der Bauherr vor einer schwierigen Entscheidung – die Verkabelung in einem Holzhaus kann extern erfolgen , Das Kabel kann innerhalb von Holzwänden oder zwischen Rahmenpfosten verlegt werden.

So verlegen Sie Kabel in einem Holzhaus.

Betrachten wir alle diese Methoden zum Verlegen von Drähten in einem Holzhaus. Wenn im ersten Fall die elektrische Verkabelung sichtbar ist, was die Erkennungsgeschwindigkeit einer Notfallsituation (Kabelüberhitzung usw.) beeinträchtigt, wird sie im zweiten Fall hinter der Verkleidung oder im Massivholz versteckt. Dementsprechend ist unklar, was mit dem Kabel passiert. Daher die Befürchtungen und Zweifel des Entwicklers: „Was ist, wenn etwas mit der elektrischen Verkabelung passiert?“ Wird es aufleuchten oder nicht?

Die Praxis zeigt, dass die „Schwachstelle“ im Stromnetz nicht das Kabel selbst ist (wir berücksichtigen keine Fälle grober Verstöße gegen die Installation, die Verwendung eines Kabels mit reduziertem Querschnitt, an dem eine große Last „aufgehängt“ wurde). „Verdrehungen“ auf Isolierband auf der Strecke zum Spleißen des Kabels), aber Verbindungspunkte – Anschlusskästen, Klemmen zum Anschluss von Verbrauchern, d. h. Steckdosen, Schalter usw.

Moderne Stromkabel, mit der Abkürzung VVGng usw., unterstützen keine Verbrennung.

Es gibt ständig Debatten darüber, wo es sicherer ist, das Kabel zu verlegen – außerhalb oder innerhalb der Wände, und ob eine offene Verkabelung in einem Holzhaus akzeptabel ist. Es besteht die Meinung, dass die Verlegung von Kabeln entlang der Wand uns Zeit gibt, eine Notsituation zu erkennen, darauf zu reagieren und die richtige Entscheidung über das weitere Vorgehen zu treffen. Löschen Sie das Feuer oder evakuieren Sie.

Einfach ausgedrückt: Riechen Sie den Rauch sofort und nicht erst später, wenn die Flamme bereits auf die Bauelemente übergegriffen hat. Wenn die elektrischen Leitungen in der Wand, sogar in einem Stahlrohr, verlegt sind, kann Sie dies möglicherweise auch nicht vor einem Brand bewahren.

Semik Benutzer FORUMHOUSE

Ich kann auf meine Erfahrung als Feuerwehrmann und meine Erfahrung als Elektriker in Notsituationen zurückgreifen. Stahlrohre werden eher zum mechanischen Schutz der Verkabelung vor dem „Narren“ benötigt, den Zähnen von Ratten, die sogar einen Metallschlauch durchnagen und das Kabel beschädigen können. Ich habe mehr als einmal gesehen, wie ein Stahlrohr mit innen kurzgeschlossenen Kabeln glühend heiß wurde. Geschieht dies in einer Holzwand, ist ein Brand vorprogrammiert.

Nach Angaben des Benutzers sollten Sie bei der Installation elektrischer Leitungen zunächst an die korrekte Berechnung aller Kabelabschnitte und die Auswahl der zu schützenden elektrischen Geräte denken. Das heißt, im übertragenen Sinne macht es keinen Sinn, einen 100-A-Leistungsschalter an einem Kabel mit einem Querschnitt von 0,75 Quadratmetern zu installieren. mm bei einem Abstand zum Verbraucher von einem Kilometer.

Daher ist ein sicheres Stromnetz ein ausgewogenes System, bei dem jedes Element, vom Leistungsschalter über den Querschnitt und die Länge des Kabels bis hin zum Endverbraucher, aufeinander abgestimmt ist. Es ist eine Illusion zu hoffen, dass wir uns bereits vor Feuer geschützt haben, indem wir ein Kabel durch ein Metallrohr in einer herkömmlichen Holzwand gespannt haben. Die Regeln für die Kabelverlegung in einem Holzhaus sind eher vage, bisher haben wir nur einen Teil des komplexen Problems gelöst, auf das im Folgenden eingegangen wird.

PUE und SP: Normen und Regeln für die Installation elektrischer Leitungen in Holz- und Fachwerkhäusern

Wir wiederholen noch einmal, dass wir die externe Installation elektrischer Leitungen in Kabelkanälen außerhalb des Rahmens dieses Artikels liegen gelassen haben. Wir berücksichtigen auch nicht die sogenannten Retro-Verkabelung. Diese Option ist sowohl gestalterisch als auch finanziell nicht für jeden geeignet.

Deshalb stellen wir uns die Aufgabe: Es ist notwendig, versteckte elektrische Leitungen in einem Holz- oder Fachwerkhaus auf sichere und geregelte Weise zu installieren.

Welcher Draht soll für ein Holzhaus verwendet werden?

Es scheint, dass alles einfach ist – Sie müssen die PUE (siebte Ausgabe vom 07.08.2002) öffnen und Absatz 7.1.38 lesen, in dem es heißt:

Elektrische Netze, die hinter unpassierbaren abgehängten Decken und in Trennwänden verlegt werden, gelten als verdeckte elektrische Leitungen und sollten wie folgt ausgeführt werden: hinter Decken und in Hohlräumen von Trennwänden aus brennbaren Materialien in Metallrohren, mit Lokalisierungsfähigkeit und in geschlossenen Kisten; hinter Decken und in Trennwänden aus nicht brennbaren Materialien – Rohre und Kanäle aus nicht brennbaren Materialien sowie flammhemmende Kabel. Drähte und Kabel müssen austauschbar sein.

Jetzt öffnen wir das Dokument für Rahmenbauer, nämlich SP 31-105-2002 „Planung und Bau energieeffizienter Einfamilienhäuser mit Holzrahmen“. Lesen Sie Absatz 13.5.1:

Die elektrische Verkabelung sollte durch Kabeldurchführung erfolgen (Drähte in einer Schutzhülle) durch mit Isolierung gefüllte Hohlräume oder Räume in den Wänden und Decken des Hauses sowie durch Löcher in den Holzrahmenelementen von Wänden und Decken. Passieren solche Kabel und Leitungen durch Hausstrukturen es ist erlaubt, ohne die Verwendung von Buchsen und Rohren zu arrangieren.

Und Absatz 13.5.2:

Für die elektrische Verkabelung Es müssen isolierte Leitungen in Schutzhüllen verwendet werden oder Kabel in Ummantelungen aus flammhemmenden Materialien.

Ein Kabel besteht aus zwei oder mehr isolierten Leitern, die miteinander verbunden und mit einer Isolierung ummantelt sind.

Ein Draht ist ein ein- oder mehradriger Leiter mit oder ohne Isolierung.

Kabel zur Verkabelung in einem Holzhaus.

Dementsprechend: Aufgrund der Diskrepanzen zwischen dem PUE und dem Joint Venture und der Unbestimmtheit des Wortlauts im PUE haben viele Benutzer die Frage, wie elektrische Leitungen auf brennbaren Materialien ordnungsgemäß installiert werden. Wie in der PUE vorgeschrieben – durch Verlegung in einem Stahlrohr. Oder wie es im Joint Venture heißt: Verwendung eines flammhemmenden Kabels ohne zusätzliche Schutzhüllen. Auf dieser Grundlage entstehen viele Streitigkeiten.

Vitalik1985 Benutzer FORUMHOUSE

Ich denke, dass das Verlegen von Kabeln in Stahlrohren- Das ist eine redundante Lösung. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kabel bricht, ist vernachlässigbar; Brände entstehen am häufigsten durch einen Funken in einer Steckdose. Es ist besser, Leistungsschaltern, Anschlüssen, Anschlusskästen, Schaltern usw. mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Danil117 Benutzer FORUMHOUSE

Dies ist notwendig, um die Möglichkeit auszuschließen, dass der Draht in Brand gerät. Wir wählen den richtigen Kabelquerschnitt und hochwertige Maschinen aus. Das heißt, wir hoffen nicht, dass ein Stahlrohr ein Allheilmittel gegen Brände und Brände ist.

Wir werden auch gegenteilige Meinungen berücksichtigen.

Sollara Benutzer FORUMHOUSE

Ich glaube, dass Drähte für ein Holzhaus sollten sein in einem Metallrohr mit Lokalisierungsfähigkeit. Wenn der Draht Feuer fängt, brennt er im Inneren durch. Bei einem Kurzschluss brennt der Lichtbogen nicht durch das Rohr. Wir installieren Anschlusskästen aus Metall, die mit dem Rohr verbunden sind.

Ein Stahlrohr für die elektrische Verkabelung in einem Holzhaus muss geerdet werden.

Interessant ist auch die Meinung eines Portalnutzers mit dem Spitznamen Iwanow Kostja.

Durch die Verlegung eines Kabels in einem Metallrohr lösen wir zwei Probleme: Wir schützen das Kabel vor möglichen mechanischen Beschädigungen und schützen den Baum vor einem möglichen Kabelbrand.

Darüber hinaus kommt dem ersten Punkt eine zentrale Bedeutung in Bezug auf unsere Baubedingungen zu. Arbeiter können beim Installieren von Trockenbauwänden oder beim Bohren ein ungeschütztes Kabel mit einer Schraube oder einem Nagel durchbohren. Die Kabelisolierung kann durch die scharfe Kante des Metallprofils beschädigt werden. Das Kabel kann (optional) von Ratten oder Mäusen gekaut werden. Darüber hinaus kann die Ansammlung von Holzstaub bei einem Funken oder einem Isolationsdurchschlag zu einer schnellen Flammenausbreitung im Inneren der Wände führen.

Es scheint, dass eine solche Lösung überflüssig ist, aber auf diese Weise schützen wir das Kabel vor Umständen höherer Gewalt, einschließlich der häufigen Situation: „Ich habe vergessen, wo das Kabel in der Wand verläuft, habe ein Regal/ein Bild aufgehängt und es beschädigt.“

Um solche Situationen zu vermeiden, verlegen wir das Kabel jedoch nicht wie nötig, sondern entlang genau definierter und markierter Kabelwege und machen bei Bedarf Fotos mit einem angebrachten Maßband.

Ist Wellung für elektrische Leitungen in einem Holzhaus akzeptabel?

Aus all dem wird deutlich, dass einige FORUMHOUSE-Benutzer dies glauben Elektrokabel in Holzhäusern, mit versteckter Verkabelung durchgeführt werden sollte nur in Metallrohren. Lassen Sie uns betonen - speziell in Stahlrohren, und nicht in einem Metallschlauch, einem selbstverlöschenden Kunststoffwellrohr oder einem Stahlwellrohr.

Wellung für Drähte in einem Holzhaus mit versteckter Verkabelung ist nicht geeignet!

Ein Kurzschlusslichtbogen (Kurzschlusslichtbogen) brennt durch ein Stahlwellrohr, und Kunststoffwellungen schützen die Verkabelung aufgrund ihrer Zerbrechlichkeit nicht vor mechanischer Beschädigung.

Andere glauben, dass ein Metallrohr für die elektrische Verkabelung in einem Holzhaus überflüssig ist und verlassen sich auf ausländische Erfahrungen, die ein Kabel in einem Baumstamm ermöglichen. Bei einem klassischen Rahmen mit nordamerikanischer Technologie wird das Elektrokabel direkt durch Holzpfosten in gebohrte Technologielöcher gezogen, ohne Riffelungen, Metallrohre usw.

Bei der „finnischen“ Version des Rahmens wird das Elektrokabel üblicherweise in der inneren Schicht der Gegenisolierung eingezogen und in ein hölzernes Gegengitter eingebettet.

Es scheint, dass die Technologie wiederholt werden kann, weil sie sich bewährt hat, aber wie wir wissen, liegt das Wesentliche im Detail.

„Übersee“ ist eine Erdung erforderlich, und zwar eine doppelte – eine geht an die Straßenleitung, an die Schalttafel, die zweite ist unabhängig und entweder mit in den Boden eingetriebenen Kupferstiften oder mit einer zentralen Wasserleitung verbunden. Außerdem gibt es einen „Null“-Bus und jede Leitung und jedes Elektrogerät (Steckdosen, Lampen usw.) verfügt über eine eigene unabhängige Erdung.

Roracotta FORUMHOUSE-Mitglied

Im Haus verlaufen 4 dicke Kabel unter der Erde bis zum Zähler. Masse, Null und zwei Phasen. Zusätzlich zu dieser Erdung am Kabel müssen die zentrale Schalttafel und das Messgerät selbst beim Betreten des Hauses mit einer separaten Erdung oder an einem Kupferrohr oder mit zwei 16-mm-Kupferstiften mit einer Länge von 2 Metern oder mit einer speziellen vergrabenen Kupferplatte geerdet werden bis zu einer Tiefe von etwa einem Meter im Boden versenkt.

Bei einem dreiadrigen „fremden“ Kabel ist der Kupferdraht „geerdet“ und kommt ohne Geflecht. Dadurch wird sichergestellt, dass der FI-Schutzschalter bei geringsten Schäden an der Isolierung der „Null“- und „Phasen“-Drähte entlang der gesamten Strecke auslöst. Während in unserem Land das Erdungskabel isoliert ist und nur Endverbrauchern Schutz bietet.

Rorakotta

In Kanada wurde eine Regel eingeführt: Alle Leitungen, die Schlafzimmer versorgen, müssen mit speziellen Schutzschaltern ausgestattet sein, die empfindlich auf Funken reagieren, die auf den Verbraucher (Stecker, Steckdose usw.) überspringen. Wenn irgendwo ein Funke überspringt, geht die Maschine kaputt. Es ist teuer, aber es muss getan werden.

Und das ist nur ein Teil der Nuancen, die die elektrische Sicherheit gewährleisten. Nachdem wir uns entschieden haben, in Häusern aus Holz ein Kabel in einem Stahlrohr zu verlegen, erinnern wir uns daran, dass Holz mit der Zeit schrumpft. Darüber hinaus kann dieser Wert je nach Feuchtigkeitsgehalt des Ausgangsmaterials erheblich sein. Das bedeutet, dass wir im Vorfeld darüber nachdenken müssen, wie wir die notwendige Bewegung/Unabhängigkeit des Stahlrohrs vom Kabel sicherstellen können, damit der Balken nach 2-3 Jahren nicht daran „hängt“.

Im Stahlrohr kann sich Kondenswasser bilden und durch das Gefälle der Trasse kann Feuchtigkeit in den Auslass oder Anschlusskasten eindringen. Ein weiteres „Kopfzerbrechen“ ist der Gleisbau in großen Holzhäusern. Es ist eine Sache, Stahlrohre in einem 100-150 Quadratmeter großen Holzhaus zu verlegen. m, aber die Aufgabe ist in ihrer Komplexität völlig anders - in Häusern von 300-500 qm. m. Neben der Erhöhung des Kostenvoranschlags werden auch besondere Anforderungen an die Qualifikation der Arbeitnehmer gestellt, die an der Installation elektrischer Leitungen in Stahlrohren beteiligt sind.

Daher sind Beispiele für die praktische Umsetzung der Kabelverkabelung in Metallrohren interessant.

Ivanov Kostya Mitglied von FORUMHOUSE

Ich habe die elektrische Verkabelung in der Holzdecke des Dachgeschosses installiert, in einem quadratischen Stahlrohr 15x15 mm, mit einem VVGng-Kabel mit einem Querschnitt von 3x2,5. Dreht und biegt sich – ein Metallschlauch mit einem Durchmesser von 20 mm, der gut auf das Rohr passt.

Ein quadratisches Rohr ist bequemer zu installieren als ein rundes.

Installation der Verkabelung in einem Blockhaus

Interessant ist auch die Elektroinstallation in einem Holzhaus , erstellt von einem Benutzer mit Spitznamen Serg177. Dazu kaufte er ein 15x15 mm großes Rohr mit einer Länge von 300 Metern und eine Metallwellung mit einem Durchmesser von 2 cm sowie Halterungen (mit denen Wellungen mit einem Durchmesser von 1,5 cm befestigt werden) zur Befestigung der Rohre an den Wänden. Als nächstes installieren wir die Verkabelung, Vergessen Sie nicht, zuerst die Kanten der Rohre von Graten zu reinigen!