Как определить что перегорела лампа дневного света. Ремонт настольной лампы дневного света

Статье Я подробно рассказывал, как отремонтировать своими руками компактные люминесцентные лампы, которые вкручиваются в обычный патрон для лампочек накаливания. Сейчас Я подробно расскажу, как отремонтировать люминесцентные светильники с дросселями и стартерами или на основе электромагнитного балласта или ЭмПРА.

Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту:

Необходимо прозвонить на целостность все лампы светильника. Как это сделать читаем . Важно знать, что очень часто в схемах с электромагнитным балластом, к которому подключено 4 лампы- при перегорании одной они все не будут светить. А с дросселем- не будет гореть только одна пара. В редких случаях отказ в работе происходит по вине отсутствия контакта между лампой и ее держателем (патроном). Помогает аккуратное подгибание контактов или замена.
Проверьте исправность электросети. Я в этих случаях проверяю наличие напряжения на клемнике, через который светильник подключается к электропроводке дома или квартиры.
Следует учитывать, что люминесцентная лампа из-за своих конструктивных особенностей уже может не загореться при температуре окружающей среды меньше -5° С или при периодических скачках напряжения более 7%. Примечание: если перегорела лампа- ее можно отремонтировать способом указанным .
Если электропитание стабильное и присутствует на светильнике величиной от 200 до 240 Вольт и исправны лампы следует искать неисправность отдельных элементов схемы включения.

Я всегда ремонт люминесцентного светильника начинаю с осмотра всех элементов , иногда можно выявить визуально почернение неисправного элемента или продергиванием проводков найти отвалившийся.

Если ничего подозрительного не выявлено следует прозвонить целостность всех проводов по порядку, прикладыванием измерительных щупов с обоих сторон каждого провода. Рекомендую прочитать нашу статью « ». Далее ремонт своими руками будет отличаться от вида используемой схемы.

Причины неисправностей дроссельных светильников:

Первое, что необходимо проверить- это работоспособность стартера . Для этого Я использую другой заведомо рабочий. Если нет запасного подключите его к электрической розетке через лампу накаливания, т. е. один провод от патрона с лампочкой сразу вставляем в розетку, а второй к одному контакту стартера, а со второго в розетку. Будьте аккуратны, не коснитесь не заизолированных металлических частей, находящихся под напряжением. Менять стартер необходимо на аналогичный по мощности и напряжению на 127 или 220 Вольт.
Если стартер исправен- значит виноват дроссель. Прозвоните его обмотку на целостность. При необходимости опять же заменяем на аналогичный по параметрам и конструкции.

Причины неисправностей светильников на основе электронного балласта.

В без дроссельных светильниках используется всего один электронный балласт. Для его проверки Я обычно беру другой с аналогичного рабочего светильника и с соблюдением схемы подключения предварительно помеченных проводов- вставляю его в проверяемый, если не работает светильник- значит не исправен блок.

Неисправный электронный балласт не спешите выкидывать. Разберите его- возможно просто перегорел предохранитель. Меняйте только на тот, который рассчитан на аналогичную максимальную токовую нагрузку, т. е. с одинаковым диаметром плавкой вставки или медной проволочки внутри.

Если предохранитель цел- проверьте мультиметром все сопротивления, конденсаторы, обмотки и т. п. в схеме.

Самые распространенные неисправности люминесцентных светильников.

Лампа при включении многократно мигает , но не зажигается. Чаще всего в этом виновата неисправная лампа. Если после ее замены дефект не исчез- значит ищите замыкание в проводке светильника, или в его патроне с той стороны, где отсутствует свечение люминофора.
Если наблюдается продолжительное время свечение на обоих концах лампы, но сама она не зажигается . Ищите причину неисправности в стартере, проводах или патронах.
Если при включении появляется и исчезает на концах лампы тусклое свечение оранжевого свечения , значит в лампу попал воздух и ее следует заменить.
Если быстро перегорают, тускло светят или чернеют концы лампы , а также наблюдается не равномерное свечение по всей площади лампы- в этом виноват неисправный дроссель или электронный балласт.

Помните , если Вы заметили любую неисправность в работе люминесцентного светильника его необходимо немедленно обесточить приступить к ремонту, потому что поломка одного элемента схемы может повлечь за собой выход из строя и других.

Принцип работы люминесцентной лампы и область ее применения

Рабочая способность лампы дневного освещения заключается в свечении люминофоров, которые реагируют на воздействие ультрафиолетовых лучей. Светоотдача этого прибора в 5 раз превышает свойство у ламп накаливания.

Принцип работы люминесцентной лампы и область ее применения

Срок действия может быть достаточно длительным, но на это влияет ряд важных факторов, таких как, соблюдение электрического балласта, исключения скачков напряжения и коротких замыканий.

Лампа дневного освещения сегодня пользуется большим спросом и применяется в домашних условиях. Этот прибор достаточно экономичен в стоимости и в дальнейшей эксплуатации. Не исключено применение люминесцентных ламп в производстве. В этой отрасли они очень практичны и позволяют хорошо освещать помещение в любое время суток. Немного рассмотрев, как работает люминесцентная лампа, перейдем к вопросу утилизации данного приспособления.

Внимание! Хранение в домашних условиях люминесцентной лампы опасно для вашего здоровья!

Утилизация прибора

Основным действующим веществом в лампах дневного освещения считается ртуть. Доза содержания ее в одной лампе является ядовитой, поэтому не следует выбрасывать разбившийся или вышедший из строя прибор в окружающую среду. На территории России существует несколько действующих фирм, которые занимаются утилизаций ртутных приборов.

Тестирование люминесцентной лампы мультиметром

Для получения точных данных о дееспособности дневного источника света, нужно ответить на вопрос, как проверить люминесцентную лампу мультиметром и в последующем им пользоваться. Иногда причиной неисправности может быть воздух, содержащийся в колбе лампы, препятствующий работе. В такой ситуации целесообразно провести замену источника на новый.

Иногда тесты показывают, что перегорела спираль, она успешно заменяется опытными электриками. Обломанный контакт можно заметить сразу, но работоспособность его наконечника все-таки следует проверить прибором.

Внимание! Лампу со светодиодным механизмом проверить мультиметром нельзя!

Обязательно при установке люминесцентной лампы нужно использовать схему от профессионалов или индивидуально созданную для предполагаемой электрической сети.

Уверен, что у многих остались светильники с люминесцентными лампами, железным дросселем и стартером, в гаражах, кладовках, подвалах. Либо они исправно несут свою бессменную службу, либо сломанные припадают пылью, лежат и ждут свое время. Если действительно у вас есть несколько неработающих лампочек, то почему бы их не отремонтировать, ведь это совсем не сложно? Ниже мы расскажем, что делать если светильник не работает, предоставив инструкцию по ремонту люминесцентной лампы своими руками.

Порядок поиска неисправности

Перед поиском поломки удостоверьтесь в наличии напряжении, возможно его отсутствие и есть причина того, что люминесцентная лампа не загорается. Если причина не в этом, ищем ее в таком порядке.

Замените стартер если:

включили свет и ничего не происходит;
колба светится только по краям;
лампочка мигает стробоскопом;
стартер светится, а лампа не запускается.

Обращаем ваше внимание на то, что производители рекомендуют производить замену люминесцентных ламп и стартеров одновременно.

Замените лампочку если:

она мигает стробоскопом;
края колбы черные;
она светится, а яркости не хватает (слабо светит);
не работает светильник.

Типичная поломка бюджетных светильников - разрушение ламподержателей и потеря контакта. Высокая температура закрытого светильника, причина разрушения пластмассовых элементов крепления и разъемов. По возможности замените их, подогните контакты в случае удовлетворительного состояния.

Возможная неисправность - это перегорание дросселя, часто эту поломку видно визуально, измененный цвет, расплавленная клемма.

Если вы действительно обнаружите неисправность, для ремонта светильника придется заменить дроссель на рабочий. Проверить работоспособность можно мультиметром, сопротивление исправного, порядком 30-40 Ом. Прежде чем ставить лампу в неработающий светильник, удостоверьтесь, что дроссель не замкнут. В противном случае потеряете и рабочую тоже.

Иногда встречается поломка проводов — от вибрации светильника отламывается жила возле ламподержателя или дросселя. В этом случае ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, чтобы восстановить контакт. Владельцев светильников старого образца данные неисправности обошли стороной.

Если у вас светильник с ЭПРА made in china и замена лампочки проблему работы не решила, скорее всего, проблема в электронном блоке. В большинстве случаев его можно починить самому, имея паяльник и мультиметр в своем распоряжении. Ниже мы подробно остановимся на том, как отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы своими руками.

Инструкция по ремонту

Сейчас мы рассмотрим основные неисправности, которые можно устранить без особых вложений. Начнем с электронного балласта, ведь в его схеме достаточно много элементов, которые могут выйти из строя и к тому же трубчатые люминесцентные лампы с ЭПРА на сегодняшний день встречаются более часто.

Балласт

Самая распространенная неисправность - это пробой транзисторов. Определить данную поломку можно только, выпаяв из схемы транзисторы и проверив их тестером. В целом транзисторе сопротивление перехода ~ 400-700 Ом. Сгорая, транзистор за собой тянет резистор в цепи базы номиналом 30 Ом.

Также на плате присутствует предохранитель или низкоомный резистор 2-5 Ом, скорее всего его придется заменить, на чем ремонт и закончится. Возможно дополнительно придется поменять диодный мост или его элементы.

Редко встречается пробой пленочных конденсаторов 47n (пол микрофарада) или конденсатора резонанса в цепи накала. Бывали случаи, когда все из выше перечисленного целое и исправно, а светильник не работает, причина кроется в динисторе DB3. Если вы проверили все элементы цепи, то попробуйте заменить динистор.

Возможно решите, что дешевле будет приобрести новый ЭПРА, чем отремонтировать сломанный. Замена пусковой аппаратуры не должна вызывать сложности, ведь схема подключения нанесена на само устройство. При внимательном изучении проста для понимания, L и N это клеммы для подключения к сети 220В.

Инструкция по ремонту ЭПРА

Обращаем ваше внимание на то, что по такой технологии можно починить и энергосберегающую лампочку КЛЛ. К примеру, если перегорел один накал, ремонт представляет собой следующий порядок действий:

Ремонт экономки

Стартер + дроссель

Если у вас не зажигается лампа старого образца и вы уверены, что причина кроется именно в ней, первым делом рекомендуем проверить стартер. Проще всего выполнить проверку, имея под рукой рабочий стартер с такими же характеристиками. Однако если для замены нет подходящего устройства, тогда можно осуществить проверку работоспособности, используя лампочку накаливания с патроном. Все достаточно просто — подключаем один провод от патрона напрямую в розетку, а второй через стартер, как показано на фото ниже:

Если лампочка светится не будет, значит причина в нем. Инструкция по замене стартера люминесцентной лампы наглядно предоставлена на видео.

Исправные лампы дневного света (ЛДС) после подачи напряжения на схему запуска один-два раза мигнут (внутри лампы происходит поджиг газового разряда) и начинают светиться ровным бело-молочным светом (поэтому такие лампы и прозвали лампами «дневного» света). Но бывает, что лампа после включения продолжает «моргать», причем это может случиться как сразу после подачи питания на схему, так и после продолжительного периода работы – ровное свечение вдруг сменяется миганием, продолжающимся, как правило, до тех пор, пока не будет выключено питание.

Мигание указывает на неисправность какого-либо элемента светильника: стартера, схемы преобразования напряжения, или свидетельствует об изменении сопротивления нагрузки (мощности ЛДС).

Съемные элементы конструкции светильников: стартер и лампа , легко заменяются новыми.

Неполярный конденсатор , включенный в схеме в сеть 220 В, препятствует как появлению помех от других устройств, включенных в осветительную сеть в данном контуре, так и для локализации электрических помех, производимых устройством запуска ЛДС. Сглаживающий электрические помехи конденсатор редко выходит из строя, его неисправность, как правило, состоит лишь в незначительной потере емкости.

Дроссель , входящий в устройство запуска ЛДС, как правило, не выходит из строя при правильной эксплуатации светильника. Его типичные неисправности – обрыв цепи или межвитковое замыкание. При обрыве (что легко определяется «прозвонкой» омметром) ЛДС не зажжется. При межвитковом замыкании дроссель будет нагреваться, оплавлять лакокрасочное покрытие и «гудеть». Таким образом, установить неисправный элемент в схеме запуска ЛДС даже без применения паяльника не составит труда.

Стартер представляет собой электровакуумный разрядник, нормально замкнутые контакты которого размыкаются под воздействием протекающего через них переменного тока определенной силы. Стартеры рассчитаны на определенный ток в цепи и, соответственно, мощность ЛДС (этот параметр мощности ЛДС указан на корпусе-бочонке стартера, как и параметр напряжения – 220 А). Применять стартеры, рассчитанные, например на работу с ЛДС мощностью 25 Вт, нельзя с более мощной ЛДС (например 80 Вт) – такое устройство нормально работать не будет.

Вот почему ЛДС в светильнике мигают при замене штатных ламп на другие ЛДС с меньшей или большей мощностью.

В первоначальный момент после включения светильника контакты стартера замкнуты, и в цепи течет ток, заставляя разогреваться внутренние спирали ЛДС. После того, как ток стабилизировался (это происходит после поджига газового разряда внутри лампы), между контактами стартера возникает большое сопротивление; ток через контакты будет течь, только меньшей силы. Внутри бочонка стартера параллельно контактам электровакуумного включателя установлен неполярный конденсатор емкость. 0,01 мкФ. Он защищает включатель от перегрузки и искрения в моменты коммутации в цепи.

Классическая лампа дневного света имеет две спирали , расположенные с торцов лампы, к которым в момент включения подводится напряжение для запуска. После прогрева спиралей (обычно, 1-2 секунды) в лампе зажигается газовый разряд, и ЛДС начинает светиться. После стабилизации тока (зажигания разряда) напряжение, приложенное к спиралям лампы, уменьшается, лампа переходит в режим потребления небольшой мощности, но обеспечивает хорошие показатели светимости.

Если одна или обе спирали ЛДС перегорят, такая лампа работает нестабильно (мигает или вообще не светится), полноценного зажигания газового разряда не происходит.

PS: После выключения лампа может мигать, если сама лампа подключена неправильно к эл. сети – выключатель лампы ВСЕГДА должен быть подключен на “фазовый” провод!!!

Cодержание

Ремонт освещения как обычно требуется внезапно. В один момент перестает загораться светильник или люстра и требуется срочно предпринимать меры. Поэтому нужно уметь делать хотя бы простой ремонт системы освещения. Иногда требуется выполнить ремонт приборов освещения, по причине выхода из строя которых и наблюдается проблема с освещением внутренних помещений и наружного света.

Замена патрона в люстре и подключение его к проводам

В случае, когда внезапно исчез ток, и в результате погас верхний свет, скорее всего, речь идет о коротком замыкании и потребуется замена патрона в люстре. Если вы подозреваете, что вероятной причиной стал обрыв какого-либо провода в стержне люстры и собираетесь это проверить самостоятельно, первым делом обязательно выключите в сети ток. Затем, сняв колпак люстры, аккуратно отсоедините провода. Имеет смысл пометить провода цветными маркерами, тогда при обратной установке люстры вам не придется тратить время, чтобы подобрать их правильное соединение.

Все время, пока люстра включена, патрон находится в потоке идущего от лампы раскаленного воздуха. Подключение патрона лампы с его предварительным демонтажем потребует полного остывания светового оборудования.

Особенно подвержены перегреву и, следовательно, наименее долговечны подвесные патроны в люстрах, где колба лампы располагается непосредственно под патроном. Еще более сильный перегрев происходит в светильниках, поскольку лампа и обдуваемый раскаленным воздухом патрон изолирован в закрытом плафоне. Проникновение охлаждающего потока воздуха извне в этом случае исключено, и пластмассовые детали патрона неизбежно перегреваются. Следовательно, термическое старение патронов зависит только от того, насколько часто вы включаете люстру или светильник.

Важно регулярно проверять состояние осветительных приборов и менять патрон до того, как он разрушится. Подключение патрона к проводам можно выполнить своими силами. Определить перегревшийся патрон несложно. Если всмотреться в его пластмассовые детали (электрики называют их юбкой и донцем), патрон не покажется вам черно-глянцевым, на нем будут заметны белые и бурые разводы. Кроме того, от металлического цоколя патрона, покрытого резьбой, может отклеиваться стеклянная колба лампы. Как правило, одновременно с этим в цоколе происходит замыкание медных неизолированных проводников. Следовательно, проводники вот-вот перегорят, и горячая колба выпадет из патрона. Именно на такой случай во многие светильники вмонтированы защитные стекла либо ажурные решетки, которые одновременно выполняют декоративную функцию.

Если лампа используется постоянно, в течение долгого времени в ней удерживается высокая температура, под воздействием которой резьба цоколя буквально «вжаривается» в резьбу патрона. Иногда вследствие этого разъединить лампу и патрон практически невозможно. Если у вас не получается выкрутить лампу с первого раза, ни в коем случае не пытайтесь применить силу - обязательно перестараетесь и порежете руки. Попробуйте отвинтить лампу вместе с юбкой патрона.

Затем наденьте резиновые перчатки и еще раз попытайтесь вывернуть лампу или цоколь. Возможно, для этого придется воспользоваться плоскогубцами. В будущем для избежания подобных ситуаций можно применить маленькую хитрость: перед тем как поставить новую лампу, натрите ее цоколь и резьбу патрона грифелем простого карандаша. При нагреве грифельная пыль расплавится и образовавшаяся графитовая смазка предохранит резьбу от взаимного «вжаривания».

Если люстра или светильник изготовлены давно, то, скорее всего, там стоят патроны старого образца. Главный их недостаток - с помощью металлической резьбы лампа не просто крепится к патрону, но и связывается с резьбой цоколя электрическим проводом. При пользовании таким патроном запомните, что к его резьбе нужно подключать не фазный, а нулевой провод! Это залог вашей безопасности. Резьба цоколя до последнего оборота подсоединена к проводам электросети, если в дальнейшем вам понадобится заменить лампу, и вы станете выкручивать ее из изоляционного корпуса патрона, при подведении фазного напряжения вы рискуете получить удар током. Именно поэтому патроны старого образца лучше не использовать вовсе.

Современные патроны устроены иначе. Их резьба не является электрическим контактом, а сама лампа подключается к контактам вкладыша патрона. При совершении первого же оборота лампа отключается от сети.

Как проверить запуск ламп дневного света?

Наиболее частые неисправности, связанные с использованием люминесцентных ламп, - сбои в схеме включения вспомогательной аппаратуры (стартера и дросселя). Если запуск ламп дневного света перестал работать, для начала проверьте исправность электросети и отдельных элементов схемы включения. Причиной может стать чрезмерное колебание напряжения питающей сети (более 6-7 %). Кроме того, функционирование люминисцентных ламп в значительной степени зависит от температуры воздуха в помещении. Профессиональный электрик подтвердит, что абсолютно исправная лампа, работающая от исправной электросети, может не зажигаться лишь потому, что температура в помещении стала слишком низкой. Далее рассказано о том, как проверить лампу дневного света и найти место её поломки.

Люминисцентные лампы загораются далеко не сразу. Чтобы это произошло, стартер должен сработать несколько раз. Если лампа исправна, процесс займет не более 15 с. Если же по прошествии данного времени лампа не загорелась, причину стоит поискать именно в ней. Это может быть обрыв обмотки дросселя, электродов самой лампы или непосредственно провода в электросети. Возможно также, что с течением времени рассоединился контакт, износился стартер (он больше не замыкает цепь накала электродов) или в патроне перегорели контакты. Моментально причину неисправности определить сложно, поэтому придется последовательно протестировать саму лампу и элементы ее включения.

Прежде всего, убедитесь, что контакты патронов лампы и стартера находятся под напряжением. Затем попробуйте заменить лампу. Если новая лампа зажглась без проблем, значит предыдущая отработала свой срок. В случае, когда новая лампа тоже не загорается, ищите неполадку в схеме включения либо непосредственно в патроне.

Ремонт и замена лампы дневного света

Для начала стоит определить, требуется ли полная замена лампы дневного света. Иногда устранить неисправности поможет элементарный ремонт лампы дневного света в части пусковых устройств: стартера и дросселя. Если в момент включения люминофор светится с одной стороны или лампа мигает, попробуйте поставить лампу таким образом, чтобы неисправный (несветящийся) и исправный (светящийся) выходы поменялись местами. Если характер свечения лампы не изменится, смело выбрасывайте ее и устанавливайте новую. В противном случае это может свидетельствовать о коротком замыкании в самой электропроводке, патроне лампы или на том ее выходе, где нет свечения люминофора.

Может случиться и так, что оба выхода лампы будут светиться, однако лампа так и не зажжется. Здесь возможно три локальных источника неисправности: стартер, патрон либо проводка. Начните проверку со стартера. Если свечение лампы через некоторое время иссякнет, он однозначно неисправен, и единственный выход - замена стартера. Если же свечение держится довольно долго и не иссякает, ищите короткое замыкание в самой проводке или в патроне стартера.

Бывает, что включенная лампа полноценно не загорается, однако на ее выходах некоторое время пульсирует тусклое свечение. При дальнейших попытках включить/выключить прибор исчезает и само свечение. Это значит, что в лампу попал воздух, и она починке не подлежит.

Роль дросселя для ламп дневного света

Если лампа практически сразу зажглась, однако через несколько часов ее выходы заметно потемнели. Ради справедливости стоит сказать, что такую неисправность редко удается заметить вовремя - ведь никто специально не станет присматриваться к выходам лампы. Тем не менее, знайте, что лампа вот-вот погаснет. Возможная причина кроется в неисправность дросселя лампы дневного света: величины пускового и рабочего токов лампы вышли за рамки вольтамперной характеристики. Проверьте значения пускового и рабочего токов - скорее всего, вы обнаружите неисправность одного или нескольких катодов.

Если по лампе вьется «огненная змейка», это также свидетельствует о неисправности дросселя. Несмотря на то, что лампа включена, электрический разряд больше не заполняет пространство между электродами. Ток лампы непомерно увеличился, и разряд перестал быть равномерным. Как и в предыдущем случае, необходимо проверить величины пускового и рабочего токов лампы на соответствие заданной вольтамперной характеристике. Скорее всего, дроссель для ламп дневного света придется менять. Если же проверка показала, что значения токов не превысили допустимые, то, вероятно, неисправны катоды или сама лампа. Определить, что лампа нуждается в замене очень просто: погасите и зажгите свет несколько раз. Затем проверните лампу на патронах вокруг собственной оси на 120° и снова несколько раз подряд зажгите и погасите свет. Если не помогло, значит, лампа больше работать не будет. Вот такая роль дросселя для лампы дневного света.

Стартер лампы дневного света

Если лампа безо всякого на нее воздействия периодически то гаснет, то зажигается, значит, неисправны и лампа, и стартер лампы дневного света. В этом случае проверьте напряжение в лампе. Если оно превышает напряжение зажигания разряда в стартере, менять придется только лампу. В ситуации, когда напряжение зажигания разряда в стартере слишком маленькое и до напряжения в лампе не дотягивает, необходима также замена стартера для лампы дневного света.

Внезапный тусклый свет лампы говорит о том, что ее рабочий ток критически снизился. Вероятно, износился дроссель, и он больше не справляется с заданным режимом работы. Если выяснится, что дроссель в порядке, исследуйте лампу: возможно, в ней мало ртути, то есть лампа, уже отслужила свой срок.

Еще одно указание на то, что дроссель поврежден, - перегоревшие спирали лампы. Как правило, при проверке оказывается, что в обмотке дросселя износилась изоляция.

В чем бы ни заключалась неисправность лампы, в первую очередь отключите всю установку. Кроме того, не откладывайте выяснение причины на потом: поломка одного элемента неизбежно повлечет за собой порчу других.