Как правильно производить обрезку плодовых деревьев. Как и когда правильно обрезать плодовые деревья. Как обрезать плодовые деревья весной. С какой целью и чем смазывать срезы после обрезки

Хорошего хозяина всегда радует молодой плодоносящий сад, но долголетие и урожайность деревьев будет зависеть от грамотного, своевременного ухода за растениями. Пожалуй, самым важным моментом в процессе роста, а также формирования кроны плодовых деревьев является обрезка. Суть её заключается в стимулировании к развитию, плодоношению нужных веток и удалении мешающих, неправильно растущих, старых, больных веток. Когда правильная обрезка помогает растению равномерно распределить питание и силы, можете надеяться на обильный, качественный урожай.

Обрезку, то есть полное или частичное удаление веточек, следует производить для регулирования роста, развития и плодоношения растения. Существует несколько видов обрезки – формирующая, омолаживающая, обрезка на снижение высоты, на уменьшение объема кроны, санитарная. В первые три-пять лет делают формирующую обрезку саженца.

Когда крона ухожена, хорошо освещена, крепка, тогда ускоряется начало цветения и плодоношения. Сделать старое дерево лучше, стимулировать его рост, а также появление генеративных почек, повысить урожайность и активизировать ростовые процессы можно с помощью омолаживающей обрезки. Проводить её следует раз в 3-4 года, когда замечают затухание верхушечного роста. Улучшение освещения растений и повышение их продуктивности лучше начинать со снижение высоты, а также ограничения объема их кроны.

Санитарная обрезка – крайняя мера для запущенных плодовых деревьев, когда приходится удалять поломанные и высохшие ветви. Особого времени, когда нужно делать этот вид обрезки не существует. Процедуру обрезки растений можно проводить лишь в правильно выбранное время, зачастую это поздняя осень – ранняя весна. Погода, однозначно, внесет свои коррективы. Важно помнить, что лучше выбрать время покоя растения. Когда заканчивается вегетация плодовых деревьев и до начала набухания почек.

Обрезку яблони, груши следует проводить, когда на них уже нет листьев. А плодовые деревья: сливу, алычу, абрикос, персик, вишню, черешню и миндаль лучше обрезать наоборот, когда листва присутствует. В это время меньше шансов заразить растение грибками и бактериями. Для сливы этот период – лето, отрезанные веточки успеют отрасти, а также окрепнуть для будущего урожая. Следует помнить, что обрезка плодовых деревьев зависит от климатических условий вашего региона.Желтым цветом выделены сроки, когда можно обрезать каждое растение для теплых регионов; голубым – для холодных регионов, а зеленым – указаны общие сроки обрезки. Целью летней обрезки плодовых является прореживание длинных молодых веток с плодами. Лучше укоротить ветки сейчас, чем они обломаются и принесут дереву больший урон.

Видео “Корректная обрезка плодовых”

В зимнюю пору можно обрезать деревья зимостойких культур. Лучше, конечно, выбирать время оттепели, так как при сильных морозах древесина будет хрупкой, срезы получатся не ровные, а раны будут плохо и долго заживать. Даже места среза оставляют длиннее – около 5-15 см – для защиты, позже их удалят. Если ваши саженцы молодые, лучше подождать, когда наступит весна. Не следует плодовые косточковые деревца обрезать, когда на дворе сырость и влага, вы можете спровоцировать обильное камедетечение.

Летом очень редко проводят обрезку деревьев. В основном из-за накопления в растениях продуктов ассимиляции и уменьшения листовой поверхности. Когда вы удалите лишние, на ваш взгляд, ветки летом, этим вы ослабите дерево, оно перестанет расти, развиваться. Намеренное ослабление восстановительного процесса деревьев делают лишь после процесса снижения высоты кроны. Однозначно, летом лучше видны старые засохшие и подмёрзшие ветки, их смело можно удалить.

Именно в летний период можно точно установить нагрузку текущего урожая на дерево, поэтому допускается омолаживающая обрезка абрикоса, вишни и черешни. Прореживать семечковые породы плодовых деревьев летом лучше всего в неурожайный год.

Чего делать не стоит

Как уже упоминалось, нельзя проводить обрезку деревьев в сильные морозы (до −10°С), инструменты плохо справляются с хрупкой древесиной, разрыхленные ткани порезов сжимаются, раны не заживают, что приводит к повреждению почек и веток. Также не следует все срезы герметично замазывать специальным раствором, такие меры будут целесообразными на срезах более 2 см в диаметре. Следует помнить, что крупные раны на деревьях заживают около 2-3 лет.

Использовать можно только хороший острый инструмент, надежную лестницу. Если вы работали с больными растениями, следует продезинфицировать спиртом инструмент, иначе вы заразите здоровые деревья. Если вы посадили саженец осенью, обрезать его сразу не нужно, лучше его укутать, замульчировать. Обрезку провести весной.

Напоминаем, что обрезку без вреда для растений нужно провести до начала сокодвижения. При обрезке не следует оставлять острых углов: вы сможете избежать разломов и обмерзания. Правильным будет угол в 45 – 60°. Стремитесь заменять молодыми слабо плодоносящие, старые деревья. Следите за состоянием растений после обрезки, самостоятельно полученный опыт используйте в будущем при работе в своем саду.

Видео “Как правильно произвести обрезку плодовых”

Если вы до сих пор не знаете, как обрезать данную культуру, то следующее видео-пособие – специально для вас.

Посадили сад, но не знаете, как делать обрезку? Купили дачу со старыми деревьями и хотите их омолодить? Не знаете, какую схему обрезки плодовых деревьев применять весной? Путаетесь в терминах и правилах? Если ответ хотя бы на один вопрос положительный – вы попали по адресу. Специально для вас мы собрали информацию из книг по садоводству, добавили к ней рекомендации опытных садоводов, привели все в читабельный вид, прикрепили фото и видео материалы. Читайте и учитесь вместе с нами!

Любая обрезка – это нанесение травмы дереву. От вида и качества инструмента зависит, насколько быстро восстановится плодовая культура. Чем ровнее срез – тем быстрее растение восстановится.

• садовый нож – основной инструмент;
• ножовка – для обрезания толстых, старых ветвей;
• секатор.

Привыкайте работать садовым ножом

Секатор хоть и обрезает ветви с легкостью, сжимает древесину, что увеличивает время на заживление ран.

• омолаживающая;
• санитарная:
• формирующая.

Рассмотрим их подробнее в ходе статьи.

Схема формирования кроны

Формирование кроны плодовых деревьев начинается со второго года жизни и длится несколько лет. Любая схема обрезки будет сложной, если ветви расположены неправильно. В России наиболее распространены две методики: разреженно-ярусная и безъярусная .

Рассмотрим первую: она проста, доступна начинающим садоводам и подходит для любых видов плодовых деревьев.

Первый, нижний ярус формируется еще в питомнике, это облегчает труд начинающего садовода. При посадке саженца нужно обрезать все ветви на 1/3. Корневая система повреждается при выкапывании, и такая обрезка способствует гармоничному развитию растения. В какие сроки после посадки нужно приступать к формированию кроны?

В первый год молодое плодовое дерево приспосабливается к новым условиям, развиваются корни, потому прирост небольшой. На второй год рост побегов так же будет незначительным. С третьего года после посадки приступайте к формированию кроны.

При разреженно-ярусной системе, крона плодового дерева состоит из центрального ствола и 5-6 веток, расположенных на разном уровне. В правой части схематичного рисунка видна структура: каждая ветвь следующего яруса находится посередине угла, образованного нижними ветвями. Расстояние между ярусами смотрите с левой стороны изображения.

Омолаживающая обрезка: как правильно делать

Если плодовый сад отличается преобладанием старых деревьев возрастом от 30 лет – наблюдается снижение урожайности. В этом случае необходима , которая проводится по следующей схеме:

1. Осмотрите дерево, выявите отмирающие ветви.
2. У их основания выберите сильные жировые побеги.
3. Отступите 1-2 см от основания жирового побега и срежьте (спилите) засыхающую ветвь.
4. Место среза замажьте садовым варом.

Желательно, чтобы был не один, а несколько сильных побегов возле места обрезки: тогда рана быстрее заживет. Чтобы побеги сильно не росли, нужно провести пинцировку.

что процесс омоложения старого плодового дерева должен проходить постепенно.

Если вы удалите сразу все отмирающие ветви – дерево может зачахнуть. Поэтому специалисты рекомендуют растянуть омоложение на 4 года, выполняя его по частям. Формирование кроны в дальнейшем такое же, как и для молодого дерева.

Санитарная обрезка плодовых деревьев – что нужно знать

Санитарная обрезка проводится ежегодно осенью. Ее цель – удаление засохших или больных ветвей.

Правила этого вида обрезки:

• побеги удаляйте над наружной почкой, скелетные ветви – на кольцо;
• больные и сухие ветви срезайте со здоровой частью;
• если ветвь расположена вертикально – делайте косой срез;
• после завершения обрезки все раны смажьте садовым варом либо другой замазкой.

По сути, санитарная обрезка напоминает отчасти омолаживающую, отчасти формирующую. Техника выполнения и правила такие же.

Когда и как обрезать яблоню

Ответ на вопрос, в каком месяце проводить обрезку яблони, зависит от ее возраста. Если дерево молодое – обрезайте весной, до распускания почек. Время зависит от региона – ориентировочно начало-середина марта. Для взрослого дерева, у которого движение сока и набухание почек наступают раньше, проводится зимняя обрезка в конце февраля.

Правила, которые нужно соблюдать:

• следите, чтобы толщина веток, которые отходят от проводника, не была больше 1/2 диаметра штамба;
• слишком тонкие ветки тоже недопустимы;
• угол отхождения 40 0 (его можно исправить, смотрите на рисунок);
• в нижнем ярусе не больше 3-4 веток с углом расхождения не меньше 90 0 .

Заключение

В статье использовалась следующая литература по обрезке:

• Колесников Е.В. ‘Советы садоводам’ — Москва: Россельхозиздат, 1972 — с.152;
• Виденов Б.М., Ковачев Г.Т., Манов С.Л. 700 советов садоводу любителю – 1972.

Обрезка культур в саду в весенний период года представляет собой серьезное мероприятие. Для совершения манипуляций нужно правильно выбрать время, соответствующие инструменты, а потом приступать к работе. Каковы особенности выполнения грамотной обрезки садовых растений, как удалить ветви у разных видов культур? Об этом мы расскажем в данной статье.

Чтобы весной осуществить грамотную обрезку деревьев и кустарников, следует придерживаться некоторых правил. Удалять придется побеги, которые не принесут пользы в будущем. У многих плодовых деревьев основной урожай вызревает на отросших ветках. Если крона чересчур загущена, убирают непродуктивные и старые ветви. Отростки, растущие по направлению вниз, при проведении весенней обрезки тоже удаляют.

Поскольку на их долю приходится меньше всего света, и они считаются бесперспективными. Весной необходимо делать и обрезку веток, умудрившихся вырасти вверх. Хоть степень их урожайности и ниже, чем расположенных горизонтально, но они продуктивны. Сбор урожая с таких веток более сложен. При проведении обрезки деревьев и кустарников следует удалять молодые побеги, являющие препятствие для роста и развития остальных. По окончанию обрезки место среза смазывают садовым варом. Для удаления весной мелких и крупных веток рекомендовано применять острый секатор.

Для веток потолще подойдет пилка либо сучкорез, а для очень крупных – ручная либо бензопила. Формирование плодовых деревьев и кустарников проводят в тот период, когда температура воздуха стабильно составляет более -4 градусов. После весенней обрезки больных ветвей либо побегов не забудьте продезинфицировать инструмент при помощи спирта. Весеннее формирование кроны деревьев проводят до начала периода сокодвижения. После проведения процедуры обрезки нужно контролировать, чтобы ветки росли в горизонтальном положении.

Как обработать плодовые деревья

Обрезка плодовых деревьев весной зависит от их видов. С яблонь ненужные ветки удаляют так, чтобы нетронутым остался главный ствол, по отношению к которому остальные ветви будут расти пол тупым углом. В процессе развития культуры верхняя часть может под весом урожая изменить направление, дать тень либо придавить весом боковые побеги. Если это случится, вверх основного ствола придется срезать. Так достигается освещенность кроны, а новые побеги начнут расти вертикально от главного ствола. Слива по форме схожа с кустарниками, поскольку не обладает основным стволом.

При обрезке у таких деревьев формируют чашевидную крону. Центральный проводник удаляют, ежегодно весной вырезают старые ветки и побеги, если они расположены неподалеку друг от друга. Укоротить необходимо ветки, которые слишком длинны и свисают до земли. Формирование вишни отличается от остальных плодовых деревьев. Ее почки расположены на концах ветвей, поэтому их укорачивать нельзя. Если обрезать кончик, ветка засохнет. Ветви у вишни вырезают совсем с целью прореживания. Персик и абрикос растут интенсивно, обрезать молодые плодовые деревья советуют тщательно. У этих высокорослых культур удаляют верхушку. Убрать необходимо и ветви, которые расположены низко.

Видео “Обрезаем яблоню весной”

Ягодные кустарники

Кустарники, обрезку которых проводят весной, обрабатываются одинаково. Исключение составляет виноград. Удаляют старые по возрасту ветки, поскольку молодые побеги дадут большее количество урожая. Под основной ствол убираются инфицированные опасными болезными и атакованные вредителями ветки. Ветви, оставшиеся после проведения работ, прореживают. Ягодные культуры обрабатывают, чтобы сформировать куст с ветками, имеющими разный возраст, которые не станут мешать нормальному росту друг друга.

Для примера рассмотрим схему формирования куста популярной садовой культуры – черной смородины. Спустя год после проведения первого обрезания молодого растения от корней могут отрасти пару прикорневых побегов. Они называются еще нулевыми, на них каждый год появляются новые побеги. У саженца 2 – 3 лет нужно оставить не более 4 нулевых веток. Для стимуляции появления большого количества веток у прикорневых побегов обрезают и верхушки. У слабоветвящихся кустов допустимо удалить побеги до половины всей длины. В течение 4 – 5 лет проводят такую же процедуру по удалению нулевых веток и их укорачиванию. Убирают и больные, и слабые ветви.

К 5 году жизни куста на нем будет 2 – 4 прикорневых побега с каждого года, а процесс формирования кроны будет считаться завершенным. Старые кусты обязательно нужно прореживать, чтобы удалить малопродуктивные ветки.

Их легко найти – имеют бурый оттенок, ежегодно растут не более чем на 10 см, в местах плодоношения выглядят сухими и отмирающими. Обрезка крыжовника проводится так же, как и смородины. Тут следует учесть особенности роста – образование нулевых побегов идет интенсивнее. При осуществлении правильного ухода за кустами крыжовника придется чаще, чем у смородины, удалять свисающие ветки.

Их срезают под корень или сильно обрезают на боковые побеги. Обрезать малину тоже нужно, учитывая некоторые особенности культуры. После высадки побеги полностью вырезают до уровня земли. Это позволяет сформировать жизнеспособные побеги, что является залогом хорошего урожая в будущем сезоне. Когда кусты плодоносят, делается удаление под корень всех отплодоносивших побегов и прореживаются однолетние. Плотность при прореживании составляет 12 – 15 побегов-первогодок на метр погонный. Расстояние оставляют в 25 см. Жизнеспособные побеги, имеющие достаточную высоту, обрезают на 3 – 5 почек.

При выполнении работ по удалению ветвей с деревьев и кустарников следует уложиться в общепринятые сроки – нельзя совершать манипуляции с началом периода сокодвижения. В это время раны, полученные культурами в процессе формирования кроны при помощи острых инструментов, будут затягиваться тяжело и долго. Сроки обработки разных видов садовых культур являются разными, что позволяет без проблем осуществить манипуляции с каждым деревом на участке.

Процедуры нужно проводить при температуре, близкой к 0 градусов. По окончанию работ не забудьте обработать место среза садовым варом, смесью желтой глины с коровьим навозом либо краской. Ягодные кусты, у которых почки образовываются на годовалых побегах, обрезать в это время года нельзя. Обработку рекомендовано проводить, принимая во внимание возраст дерева и его размеры.

Видео “Обрезка фруктовых деревьев”

Как правильно обрезать деревья так, чтобы те дали хороший урожай? Не знаете? Тогда не пропустите следующее руководство, изложенное в видео ниже.

Самое лучшее время для обрезки деревьев - поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост - это благоприятный период для обрезки большинства садовых растений включая фруктовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы помочь вам сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам несколько советов.

Успешная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур повышает продуктивность и улучшает качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже видимых признаков болезни и обработайте место среза как можно быстрее.

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Несколько лет назад наши соседи посадили фруктовые деревья. Первое время они радовались крупным, сочным плодам, которые появлялись на молодых деревьях каждую осень. Но по мере старения деревьев плоды становились мельче, они были уже не столь красивы и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и неподходящие сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали свои деревья.

Обрезка позволяет поддерживать деревья в хорошем состоянии и значительно повышает урожай. Вырезая некоторые ветви зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете количество образовавшихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность внутри кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с этого дерева в пересчете на кг тоже будет больше), имеют более привлекательный внешний вид. Увеличение циркуляции воздуха и проникающие внутрь кроны солнечные лучи предотвращают развитие болезней.

Обрезку производите весной, пока не началось движение сока в растении, пока дерево еще спит, но древесина не заморожена.

У молодых деревьев с помощью легкой обрезки обычно формируют крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.

Когда дерево начинает плодоносить, вам надо будет произвести более сильную обрезку, вырезать и укоротить ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдержать больший урожай. Вот несколько рекомендаций по обрезке.

Производите обрезку каждый год. Ежегодное удаление нескольких ветвей переносится вашим деревом менее болезненно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. Как правило, вы можете вырезать из кроны количество ветвей, примерно равное прошлогоднему приросту, (но не более 1/3 всех ветвей дерева), возможно, вы сочтете нужным удалить новые ветви, но, в первую очередь, старайтесь вырезать старые.

Не производите сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут медленнее, чем обычные, поэтому их ежегодная обрезка не должна быть такой же сильной.

Правильно обрезайте ветви. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположенной с наружной стороны ветки. Обрезка под углом обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположенной снаружи почкой способствует образованию побега, не загущающего крону.

Вырезайте старые побеги. У некоторых сортов яблонь, груш и слив плоды образуются не на самых крупных ветвях, а на мелких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветки.

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направленные вверх ветви дают сильный прирост, но их урожайность ниже, чем у горизонтальных. Направленные вниз и свисающие ветви - наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направленные строго вверх или растущие вниз побеги.

Обрезка яблони и груш

Производите обрезку ваших молодых яблонь и груш так, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветви отходили от него под большим углом.

По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и затенить расположенные ниже ветви. Если так произойдет с вашим деревом, вырежьте верхнюю часть главного побега. При такой обрезке улучшится освещенность внутри кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. При необходимости ежегодно обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать любую часть дерева.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, поэтому сформировать из них дерево с лидерным побегом почти невозможно. Не стоит пытаться переделать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.

Японско-американские гибриды обладают более сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует обрезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветви, расположенные слишком близко друг к другу, и удаляйте каждый год небольшую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать хорошие условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте слишком длинные и свисающие до земли ветви.

Обрезка персика, абрикоса

Эти плодовые деревья отличаются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов хорошего качества у них необходимо производить сильную обрезку кроны. Для получения невысоких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Удаляйте также ветви, растущие близко к земле. Не производите избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, иначе они быстрым ростом возместят обрезанные ветви. При чрезмерном приросте в течение лета возрастает вероятность повреждения этих деревьев зимой. Некоторые садоводы предпочитают производить обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, в основном, распространяется в холодную погоду.

Делаем обрезку вишни

У молодых вишневых деревьев формируют крону ярусного типа с центральным проводником. Затем, по мере старения растения, вырезают лидерный побег и получают измененно-лидерную крону. Обрезку вишен производят так же, как и персиков, но не так сильно. Чрезмерная обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.

ТРИ ТИПА ОБРЕЗКИ

1. Прореживание.

Удалите ветвь целиком, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветви или ствола. Используется нечасто, поскольку прореживание не стимулирует отрастание и уменьшает массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст выглядит не таким массивным.

2. Неселективная обрезка

Обрежьте ветку на любой точке. Такая обрезка стимулирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка делает растения гуще и пушистее, но не уменьшает размера куста.
3. Селективная (избирательная) обрезка.
Обрежьте ветку до почки или до боковой ветки. Обычно диаметр остающейся боковой веточки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Веточки диаметром 3 мм или меньше обрезают на почку. Такой способ обрезки позволяет уменьшить высоту куста при сохранении его естественной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, другие нет.

Как правильно делать обрезку ягодных кустарников.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – КАК СДЕЛАТЬ ОБРЕЗКУ

Ежегодная обрезка ягодных кустарников позволяет поддерживать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Удаление нескольких старых ветвей дает возможность роста молодым, продуктивным побегам и создает лучшие условия для проникновения внутрь куста света (а это, в свою очередь, за счет улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (уменьшает влажность, препятствует развитию грибных болезней). Не жалейте о тех цветочных почках, которые вы удаляете вместе с побегами: выросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!

Виноградная лоза – как правильно произвести обрезку

Обрезку винограда следует производить, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей местности холодные зимы, подождите, пока в конце ее или в начале весны не начнут набухать почки; так, вы сможете убедиться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, но это не вредит растению).

Виноградную лозу обычно сформируют по системе обрезки на четыре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволоки.. Однолетний побег - это лоза, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные веточки. Однолетние побеги - гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для обеспечения урожая этого года выберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в противоположных направлениях: 2 - на уровне верхней шпалеры и 2 - на уровне нижней. Больше всего плодов образуются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.

Обвяжите лентой каждую выбранную вами лозину.

Затем сформируйте побеги омолаживания.

Почки на них дадут побеги, лучшие из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечат вам урожай винограда.

Для формирования побегов омолаживания подберите 4 ветви, отходящие недалеко от ствола. 2 - у верхней шпалеры, 2 - у нижней.
В этом случае возраст ветвей не играет роли, так как на каждой есть почки у основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветви с 2-3 почками.

Теперь приступайте к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и удалите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. После этого обрежьте оставленные лозины до длины примерно 1,5 м - чуть длиннее, если прирост прошлого года очень сильный, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

Обрезка малины и ежевики

За исключением ремонтантных сортов, побеги этих культур обычно образуют листья в свой первый вегетационный период, во второй - цветы и плоды.

Поэтому первый этап обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в ближайшее время все равно отомрут. Удалите старые ветви сразу после сбора урожая - летом или следующей весной до появления новых побегов.

Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обыкновенной продолжается в течении всего вегетационного периода. Эти растения образуют ягоды на боковых веточках, рост которых стимулирует прищипывание верхушек, когда они достигают примерно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов следует производить у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание несколько раз за сезон, по мере того, как новые побеги достигают высоты 0,9м.

Все другие виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется производить, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру так, чтобы побеги росли пучками. Удаляйте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.

Целесообразно укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы образовавшиеся на них плоды не касались земли. Обрежьте стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые веточки должны иметь длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые веточки - длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.

Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами более широкие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто срезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, появившиеся весной, дадут ягоды к концу лета.

Несколько советов по правильной обрезке деревьев чтобы получить больше урожая:

• Чтобы увеличить урожай малины, кроме полива и подкормки, мы прищипываем верхушки растений 2 раза в год: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре при высоте 1,8-2 м. К зиме растение прекратит рост, окрепнет и хорошо перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветки вырезаем. Остаются подросшие и перещипанные молодые побеги, которые весной превращаются в пышный куст. Урожай повышается в 2-3 раза.
• При уборке урожая слив, вишни и т.д. может сослужить хорошую службу простейшее устройство, которое позволит достать до самых верхних ягод. К концу легкой палки привяжите проволокой кусок широкой трубы, внизу ее надо закрыть кусочком марли, а верхнюю кромку заточить в виде зубьев.
• Не давайте стеблям красной и золотистой малины ложиться на землю. Укорачивайте и подвязывайте оставленные побеги
• Система обрезки винограда на четыре плети может показаться варварской, но она позволяет получать крупный виноград
• Ежегодно удаляйте «волчки» - направленные вверх побеги, которые растут пучками вокруг старых срезов. Эти непродуктивные ветви забирают энергию дерева, затеняют созревающие плоды и не позволяют солнечным лучам проникать внутрь кроны.

10 “золотых” правил обрезки сада

1. Обрезайте деревья регулярно, но никогда не выполняйте эту работу при температуре ниже -8 С.
2. Используйте надежную лестницу, острый и хорошо работающий инструмент.
3. Удалите все мертвые и больные ветви, а также высохшие и больные плоды.
4. Обязательно продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, иначе вы рискуете заразить здоровые деревья и кусты. Помните: небольшая обрезка провоцирует небольшой рост новых побегов, а сильная, напротив, интенсивный.
5. Создавайте и поддерживайте желаемую форму кроны растения. Обрезая ветви, растущие в одном направлении, удаляйте в первую очередь слабые, сильные ориентируйте для равномерного занимания пространства.
6. Ориентируйте ветви таким образом, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
7. Ограничивайте сильный рост верхней части кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
8. Удаляйте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
9. Не забывайте регулярно проверять состояние стволов и залечивать раны.
10. Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, полученный опыт используйте при последующих процедурах.

Обрезка садовых деревьев – вопросы и ответы

Многие садоводы буквально не знают, с какой стороны подойти к дереву, чтобы его сформировать. Начнем с основополагающих вопросов, ответы на которые помогут садоводу настроиться и подготовиться к предстоящей обрезке. Эту теоретическую часть нужно помнить, подходя с секатором к дереву.

1.Как обрезка влияет на рост и плодоношение дерева?

Укорачивание регулирует число пробудившихся почек и силу роста побегов. При сильном укорачивании однолетних веток возрастает длина годичного прироста, но суммарная длина приростов на ветке уменьшается по сравнению с неукороченной ветвью. При этом рост побегов затягивается и появляется опасность их невызревания и подмерзания. Поэтому сильное укорачивание используют в особых случаях – например при исправлении внешнего вида кроны. При слабом укорачивании или без укорачивания сохраняется больше почек, часть которых при пробуждении образует укороченные приросты типа кольчаток и копьец.

Сгибание веток перемещает зону пробуждения почек к основанию ветви. Сгибы ветви к вертикальному положению усиливают рост, к горизонтальному – плодоношение. При дугообразном сгибании появляются побеги волчкового типа на границе изгиба и ближе к основанию ветви, а к верхушке от изгиба усиливается плодоношение, старение и усыхание.

Переплетение, скручивание, надломы и деформацию ветвей проводят для ослабления их роста, повышения пробудимости почек, превращения их в плодовые об разования. Такие ветви недолговечны, и их используют временно для получения раннего урожая.

Ослепление почек проводят для того, чтобы не допустить развития побегов в нежелательных местах кроны.

Прищипка (пинцировка) используется для регулирования силы развития побега, ускорения окончания его роста, одревеснения, превращения ростовых побегов в обрастающие.

2. Как дерево реагирует на обрезку?

Обрезка изменяет рост ветвей локально. Укорачивание одной ветви или вырезка на кольцо не усиливает ростовые процессы другой ветви, даже рядом расположенной.

Укорачивание всех ветвей кроны приводит к уменьшению объема надземной системы дерева, и хорошо развитая корневая система активизирует ростовые процессы всех ветвей. В результате пробуждается множество спящих почек и образуются волчки по всей длине ветви в объеме всей кроны. Такой способ обрезки отрицательно отражается на развитии молодых деревьев и, напротив, положительно – на взрослых деревьях, особенно тех, у которых снизился рост побегов.

Для чего я обращаю ваше внимание на эту проблему? Это касается времени, которое мы тратим на все дачные работы в целом. Помимо сада существует еще и огород – главный внутренний конкурент по трудозатратам. Быстрая и укороченная весна заставляет нас переключить свое внимание и бросить все силы на посадку огородных культур. А садовые работы либо проводятся в ускоренном режиме, либо откладываются вообще. Поэтому использовать зимнее время для основной обрезки сада – оптимальное решение в данной ситуации.

По сути, зимняя обрезка мало чем отличается от весенней.

Но некоторые важные правила необходимо знать и понимать. Во-первых, зимняя обрезка не проводится на 100% объёма кроны. Что имеется в виду? Какой бы теплой ни была зима в целом, февральские морозы никто не может отменить. Поэтому мелкую чистовую обрезку все равно придется проводить только весной. В противном случае приемы типа «на наружную почку» обречены на провал. Свежесрезанные кончики тонких веточек неизбежно вымерзнут и не оправдают наших надежд. Что касается удаления крупных, в том числе скелетных веток, тут тоже есть свои особенности. Ветка толщиной более 20 мм зимой режется не на «кольцо», а с отступом в 5-10 см. Многие возмутятся таким явным нарушением классических правил об­резки,- сучки не имеют права на жизнь.

Сразу хочу вас успокоить: это не конечная фаза обрезки, а толь­ко промежуточный этап. Причина такого временного нарушения правил заключается в следующем. Все мы видели на стволах и толстых ветках зарубцевавшиеся места после удале­ния веток в виде своеобразных «пуп­ков». Они образуются в результате постепенного «наплыва» корового валика непосредственно на место среза ветки. В свою очередь, за нара­щивание коры отвечает камбий. Но для того, чтобы камбий мог выпол­нить свою строительную миссию, он должен быть живым. Если мы произ­ведем удаление ветки, как положено по правилам, «на кольцо», февраль­ские холода выморозят этот срез вме­сте с камбием, ион останется откры­тым навсегда, вне зависимости от раз­мера. Со временем появятся радиаль­ные трещины, через которые, как через открытые двери, смогут проникнуть различные патогенные микроорганиз­мы. В первую очередь это споры гриба-трутовика. Его можно назвать свое­образным «лесорубом-невидимкой»,

так как визуальные признаки его про­никновения в тело дерева становятся видны только после того, как на ство­лах или ветках прорастают чешуйки гриба. Это значит, что сердцевина ветки уже поражена, цикл вызревания спор трутовика завершен, и захват вашего сада продолжается. Вот такие печальные последствия для ваших деревьев могут повлечь за собой неза-рубцевавшиеся срезы.

А вот запас в несколько сантиме­тров не позволит убить камбий на всей длине оставленного сучка, и он успешно перезимует. И как толь­ко закончатся холода, придет время второго, завершающего этапа обрез­ки. Теперь мы с чистой совестью можем закончить начатое зимой дело. Аккуратно срезаем сучки, а начавшееся с приходом тепла сокодвижение даст возможность кам­бию успешно нарастить коровый валик, который со временем полно­стью «запечатает» это место.

О садовом варе

Необходимо упомянуть еще об одной операции, производимой после обрезки, – обработке срезов садовым варом. По поводу этой про­цедуры тоже существует несколько мнений. Чаще всего рекомендуют наносить вар непосредственно после обрезки. Раньше я тоже придержи­вался этого правила. Но вот уже несколько лет я делаю это через несколько дней после того, как срежу ветки. Почему? Дело в том, что ветку можно условно представить как пучок множества микроскопических соковедущих каналов.

Когда мы срезаем ветку, то как бы открываем их. Самым надежным способом закупорить их будет естественное подсыхание поверхности. И это не теоретические предположения, а результат практи­ческих наблюдений. Чем выше сред­несуточная температура, тем сильнее прогревается земля и интенсивнее сокодвижение. А в случае, когда вар наносится «по-богатому», толстым слоем, под действием нагрева он деформируется, чуть-чуть поднима­ясь над поверхностью. Под этой «шляпкой» влага, которой некуда испаряться, – идеальные условия для роста различных споровых культур.

Тем, кто сомневается, предлагаю провести простой эксперимент в домашних условиях. Возьмите све­клу, разрежьте пополам и оберните срез пленкой. Затем спрячьте ее, и через несколько дней вы обнару­жите под пленкой плесень, слизь или еще что-нибудь в этом роде. На сухих поверхностях такого не происхо­дит.

Поэтому я даю срезам подсох­нуть несколько дней, а уже после этого наношу вар тонким слоем. Кстати, сучки, подлежащие удале­нию, не нуждаются в обработке. Зимой все спит, и споры тоже не мо­гут интенсивно расти на открытой поверхности.

ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР

Обрезку вишни надо проводить с учетом особенностей плодоношения. Различают вишни кусто-видные и древовидные. Кустовидные вишни отличаются от древовидных не формой кроны (в виде куста или дерева), а плодоношением на приростах прошлого года. Этот прирост имеет ростовую верхушечную почку, а все боковые почки – цветковые. После плодоношения на следующий год этот прирост становится оголенным. Так с каждым годом увеличивается длина оголенной ветви, и через

6-8 лет плодоношения можно отметить на дереве большое количество длинных ветвей без обрастающих веточек. Древовидные вишни имеют букетные веточки, и их кроны не оголяются в такой степени, как у кустовидных форм. По преобладающему типу плодоношение к кустовидным вишням относятся сорта Владимирская, Загорьевская, Любская, к древовидным – Жуковская, Молодежная, Багряная, Волочаевская.

Соотношение цветковых и вегетативных (ростовых) почек зависит от силы роста побегов. У кустовидных сортов на побегах длиной до 20 см образуются только цветковые почки и лишь верхушечная ростовая, при длине 30-40 см боковые почки могут быть и ростовыми, а при длине больше 40 см преимущественно формируются ростовые почки.

У древовидных сортов вишни на побегах больше 30 см формируются главным образом ростовые почки, из которых в следующем году образуются букетные веточки и новые побеги. На коротких побегах формируются только цветковые почки.

Крона вишни хорошо развивается еще в питомнике и при посадке в сад не требует особых правил формирования. Штамб формируют на высоте 40 см (ниже, чем у яблони), чтобы разместить основные и обрастающие ветви ближе к почве. У вишни ветви и особенно цветковые почки менее зимостойкие, чем у яблони, и если они расположены ближе к земле, часть их покрывается снегом и сохраняется от вымерзания.

До начала плодоношения обрезку проводят минимальную. Удаляют лишь поломанные ветви, конкуренты и вертикальные ветви волчкового типа. Острые развилки на крупных ветвях соподчиняют. При слабом ветвлении проводят укорачивание ветвей (побегов прошлого года) на 1/3 или половину длины.

Плодоносящие деревья сильнорослых сортов достигают высоты 4-5 м, и их снижают по такому же принципу, как и яблони. Удаляют центральный про водник и вертикально растущие ветви в верхней части кроны. После снижения высота деревьев должна быть не больше 2,5-3 м. Внутри кроны удаляют длинные оголенные ветви.

По периферии кроны проводят омолаживающую обрезку. Укорачивают на перевод на сильную боковую ветвь, имеющую обрастающие ветви с сильными приростами. У древовидных сортов укорачивание можно проводить и на букетные веточки. В нижней части кроны обрезают обвисающие ветви на перевод на боковое ответвление, растущее вертикально, и в верхней части кроны – вертикально растущие ветви на перевод на горизонтально расположенную ветвь или направленную книзу.

СЛИВА

По типу плодоношения сорта сливы делят на три группы. У первой группы (восточно-китайские, уссурийские, канадские и американские виды) плодоношение формируется по типу кустовидных вишен на однолетних приростах. У второй группы сор тов (европейские) формируются шпорцы, и плодоношение идет по типу древовидных вишен. У третьей группы сортов тип плодоношения смешанный. В связи с таким сходством плодоношения формирование и обрезку крон проводят таким же способом, как у вишни, а также можно применить элементы обрезки, рекомендуемые для яблони.

Крона у сливы менее загущена, чем у вишни, и по развитию больше напоминает яблоню. Поэтому в раннем возрасте крону сливы формируют как у вишни, а в период плодоношения проводят обрезку по тому же принципу, что и яблони.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛОГАБАРИТНОЙ КРОНЫ

На косточковых культурах можно формировать малогабаритные плоские

кроны, разработанные для яблони и груши. На фото 1 показаны этапы формирования такой кроны.

В плодоносящем возрасте обрезка сводится к удалению вертикальных побегов и ветвей внутри и вверху кроны (фото 2). Дерево черешни, сформированное в виде плоской кроны, в 30-летнем возрасте было высотой 2,7 м (фото З).

Сорта черешни, особенно ранние, в значительной степени повреждаются птицами. Кроны небольших размеров можно укрыть мелкоячеистой сеткой, применяемой при ремонте зданий.

Сорта косточковых культур различаются по типу плодоношения и не все подходят для формирования малогабаритных плоских крон. Подходят только те сорта, у которых на ветвях второго порядка ветвления формируются в большом количестве букетные веточки (вишня, черешня) и шпорцы (слива). У всех сортов абрикоса и алычи присутствует только один тип плодоношения (на однолетних ветвях второго порядка ветвления), и можно формировать малогабаритную плоскую крону.

КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАИ С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА

орта косточковых культур различаются степенью завязываемости плодов: самоплодные, частично самоплодные, самобесплодные. Есть опыт по повышению завязываемости плодов опрыскиванием в период цветения ауксинами.

Опыты в течение 2 лет показали, что не все сорта одинаковой степени реагировали на обработку, которую проводили в начале цветения.

По сравнению с контролем, при обработке вишни сорта Молодежная завязываемость повышалась на 6,8%, Тургеневская – на 5,1%, Багряная – в один год на 7,4%, в другой не было эффекта. Не было эффекта на сортах Булатниковская, Расторгуевская, Черешневидная. У сливы сорта Яичная синяя в один год завязывае-мость повышалась на 18,8%, в другой не было эффекта, у черешни сорта Фатеж завязываемость повышалась на 24,9%.

Отмеченная нестабильная эффективность завязываемости плодов по сортам и годам обусловлена, по нашему мнению, тем, что не все цветки одновременно распускаются и период цветения продолжается до 10 дней, а обработка могла не совпадать со временем процесса оплодотворения цветков. На наш взгляд, обработку следует проводить трехкратную: первую -в начале цветения, когда появляются первые цветки, повторно через каждые 2 дня.

Фото 1. Формирование малогабаритной плоской кроны: а – начало формирования, б – сформированная крона

Фото 2. Плоская крона сливы при ежегодном удалении вертикальных побегов и ветвей внутри и вверху кроны: а – до обрезки, б – после обрезки

Фото 3. Плоская крона черешни возрасте 30 лет

Обрезаем деревья: как сделать всё правильно

Ранней весной в саду начинают обрезать деревья. Прежде, чем браться за секатор, важно четко понимать, зачем обрезать конкретное дерево и как.

После посадки

В первые годы после посадки важно сформировать у растения крону. В этот период удаляйте конкуренты проводников скелетных ветвей и центрального проводника, а также разветвления, отходящие от ствола под острым углом. Для соподчинения скелетных ветвей между собой и по отношению к центральному проводнику побеги продолжения укорачивайте на треть. Если же очень сильную ветвь не удается подчинить подрезкой побега продолжения, обрежьте ее над боковым ответвлением нужных направления и силы роста.

Начало плодоношения

После трех-четырех высоких урожаев рост ветвей ослабевает, поэтому обрезку нужно усилить. Цель - ограничить объем кроны дерева (по высоте и ширине) для лучшего ее освещения. Сначала вырезайте больные, поломанные, переплетающиеся ветви. Затем проредите полускелетные разветвления с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было около 30-40 см.

Взрослые деревья

В период полного плодоношения у деревьев без систематической обрезки затухает рост, сильно снижается количество и качество урожая. Нормальным считается, если средняя длина однолетних побегов в это время составляет 30-40 см. При ослаблении роста поможет омолаживающая обрезка - укорачивайте скелетные и полускелетные разветвления. При этом половину скелетных ветвей и старых плодовых образований удалите полностью. Урожай в год обрезки снизится, но уже в следующем сезоне компенсирует все ваши переживания.

Дачники меня спрашивают: можно ли не обрезать дерево - ведь так теряется часть урожая? Но именно без обрезки мы не получим качественных плодов. После зимы вырезаю сухие, поломанные ветви, а также те, что растут внутрь кроны. Придерживаюсь двух основных приемов: укорачиваю однолетние приросты на треть (на молодых деревцах с редкой кроной и сильным приростом); обрезаю лишние многолетние ветви (у плодоносящих деревьев). Если у дерева крона сильно загущена, обрезку растягиваю на 2-3 года, иначе отрастет множество так называемых «волчков» (сильных вертикальных побегов).

1 шт. искусственные растения виноград поддельные листья зелени искусственные Plantas… Как сделать обрезку колоновидной яблони...

Как обрезать подмерзшие и старые...

ФОРМИРОВКА КРОНЫ ЯБЛОНИ - ГОД...

Основной функцией фруктовых деревьев на садовом участке считается их плодоношение. Богатый урожай можно только в том случае, если произвести их обрезку, которую проводят осенью, зимой, а чаще весной.

Такая процедура позволяет рационально сформироваться кроне, чтобы каждый побег получал как можно больше воздуха и света. Кроме того, обрезка способствует санации деревьев, защищающей их от разнообразных заболеваний, возникающих во время активного роста растений.

Необходимые инструменты

Обрезку многие садоводы воспринимают как один из важных элементов правильного ухода за плодовыми деревьями. Для проведения такого процесса необходимы специальные инструменты:

После приобретения инструмента его необходимо поддерживать в чистоте и следить за тем, чтобы он всегда был наточенным.

Только в этом случае не будет рваных срезов , в которые могут легко проникнуть разнообразные инфекции и микроорганизмы. После каждой процедуры обрезки инструмент необходимо почистить и смазать тряпкой, смоченной в машинном масле.

Когда следует проводить обрезку деревьев

Многие садоводы не обращают внимание на сроки, когда следует проводить обрезку плодовых деревьев, что совсем неправильно.

Важно не навредить растениям, поэтому лучше всего осуществлять это весной. Оптимальный период - конец февраля или начало марта , когда уже не ожидаются сильные морозы.

Первыми начинают обрезать:

• яблоню;
• грушу.

Остальные плодовые деревья и кустарники подвергают этой процедуре в конце первого месяца весны или начале второго. В первую очередь обрезают семечковые культуры , и только после этого - растения с косточковыми плодами.

Если деревья ещё не окрепли, то необходимо это делать до того, как начнётся движение сока, так как впоследствии это ослабит их и они начнут болеть.

В случае необходимости в начале июня обрезают полностью окрепшие цветущие деревья и кустарники, которые нормально перенесут эту процедуру даже по окончании циркуляции сока.

Как правильно проводить технологию среза

Обрезка плодовых культур проводится разными способами. Рассмотрим самые основные.

Проведение среза на почку . Такой метод позволяет выбрать направление роста веток в ту сторону, которая необходима садоводу. Для этих целей используют только ростовые годовалые побеги, на которых выбирают почку, растущую в нужном направлении.

Секатор располагают таким образом, чтобы его режущая часть находилась около оставляемой части ветки, а не рядом со срезаемым её концом. Срез выполняют под углом , чтобы эта почка оставалась не тронутой. При слишком остром срезе почка лишится поступления необходимого количества питательных веществ и засохнет.

Кольцевой срез . В этом случае проводится полная обрезка ветки, растущей в неправильном направлении. Она не только отбирает питание у плодоносящих побегов, но и является совершенно бесполезной.

При небольшой толщине обрезаемой ветки лучше всего использовать секатор. Срез осуществляют по внешнему краю колец, которые образуют наплыв на коре в том месте, где соединяются ветки.

Срез для образования бокового ответвления. Осуществляется в том случае, когда требуется переход роста с одной ветки на другую. В этом случае ненужную ветку удаляют полностью . Полученный срез как бы продолжает оставленную ветку, в результате чего боковая становится главной.

Виды весенней обрезки плодовых деревьев

Проводя такую процедуру, садовод обычно преследует вполне конкретные цели. Рассмотрим самые основные.

Независимо от того, какой вид обрезки был произведён, необходимо учитывать возраст и размер плодовых растений. При чрезмерном обрезании молодые побеги начинают интенсивно расти, из-за чего образуется слишком густая крона.

Специфика весенней обрезки

Многие садоводы проводят обрезку деревьев в такое время, пока не началось движение сока. Но лучше всего проводить её в период, когда сок ещё не начал своё движение, но уже полностью готов к этому.

В этом случае раны, которые получит дерево в результате такой процедуры, затянутся очень быстро , так как древесная ткань уже готова к этому.

Если после обрезки раны обработать при помощи жёлтой глины и садового вара вперемешку с коровьим навозом, то недели через две после начала движения сока на месте среза нарастёт каллюс.

Запрещено обрезать плодовые культуры, которые в скором времени начнут своё цветение. Особенно это касается таких растений, у которых цветочные почки появляются только на прошлогодних побегах. В противном случае пропадут не только цветы, но и весь урожай.

Особенности весенней обрезки старых деревьев

Старые плодовые деревья, особенно груша и яблоня, обладают ярко выраженной периодичностью плодоношения и значительным уменьшением кроны, которое происходит из-за отмирания скелетных веток.

Если проводить лёгкое омолаживание таких растений, то эти проявления существенно снижаются, что обеспечивает в дальнейшем хороший урожай. При этом следует знать правила обрезки старых садовых деревьев.

Чтобы восстановить нормальное состояние старых растений, находящихся в сильно запущенном виде, необходимо глубокое омолаживание , заключающееся в обрезке засохших веток в 1−2 метрах от верхушки. Дальше двух метров не рекомендуется очень сильно обрезать, потому что дерево может погибнуть.

Этот процесс необходимо выполнять только над плодовыми ветками или ростовыми побегами, чтобы не оставить обрезные сучья полностью голыми.

Если ветки начали отмирать, а в нижних частях возникли жировые побеги, то обрезку осуществляют до самых волчков. Чем более запущенным является дерево, тем сильнее их обрезают. С наступлением марта почву под обрезанными растениями следует хорошенько удобрить для быстрого роста новых побегов.

Как только появится прирост, следует окончательно вырезать все пеньковые образования, а срезы обработать краской на масляной основе.

Омоложение многолетних растений следует проводить постепенно на протяжении многих лет. В этом случае верхние ветви и сучья обрезают гораздо сильнее нижних.

Таким образом, весенняя обрезка растений на своём приусадебном участке - дело достаточно кропотливое и хлопотное. Но благодаря такому процессу деревья лучше подготавливаются к периоду плодоношения.

Если ветки не обрезать, они начнут ломаться под тяжестью плодов. Поэтому обрезка деревьев весной способствует не только повышению урожайности, но и обеспечивает их безопасность .