Установка кухонного гарнитура своими руками размеры. Установка кухонной мебели своими руками. Сборка выдвижных ящиков

19.04.2018

Здравствуйте друзья.

Что представляет собой самостоятельная, и каков ее общий алгоритм? Об этом мы с вами сегодня поговорим в этой статье.

Но прежде, чем говорить об установке, скажу пару слов о том, что следует сделать накануне.

А накануне, все кухонные модули должны быть максимально собраны и упакованы для перевозки (упаковываются они обычно в специальную пленку, которая защищает их от царапин). На них должны быть навешены все фасады (сначала фасады можно не регулировать – они будут регулироваться в конце самой установки), на фасады должны быть навешены ручки и т.д. Одним словом, все, что можно сделать до монтажа гарнитура – нужно сделать.

Само помещение, в которое должна, должно быть полностью готово к установке. Это значит, в случае, если в нем производился ремонт, то:

• Полы должны быть сделаны (поле монтажа кухонного гарнитура , под его опоры уже не подлезешь)
• Рабочая стенка из кафеля (если таковая имеется), должна быть выложена
• Вся старая мебель , находящаяся на месте монтажа кухни, должна быть вынесена из помещения
• В помещении должны быть работающие розетки (либо где-то поблизости, для подключения переноски)
• Вся встраиваемая техника должна быть в наличии (мойка, варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка)
• Ориентировочно, на монтаж кухонного гарнитура должен быть выделен, как минимум, целый день.

Когда все вышеперечисленные условия выполняются, (в разобранном, разумеется, виде) доставляется на место установки.

Любая кухня обычно устанавливается с нижних модулей. Если это кухня угловая – то установка всегда начинается с угла (сначала устанавливаются угловые модули).

Перед монтажем модулей, с них снимаются все фасады.

Выставив нижние модули, и скрепив их между собой стяжными болтами, их нужно выставить «по уровню», посредством регулируемых опор. Выставляются модули, с учетом всех зазоров (относительно стен и относительно столешницы), которые учтены в проекте.

После того, как все нижние модули выставлены, под них «подгоняется» столешница. Когда столешница подогнана и выставлена, в нее врезаются мойка с варочной панелью. Затем столешница устанавливается на нижние модули и крепится.

Когда нижняя база кухни установлена, вымеряется уровень верхних модулей, размечаются на стене отверстия, под навесы для верхних модулей.

Затем навешиваются верхние модули, регулируются «по уровню», и стягиваются между собой теми же стяжными болтами.

Когда нижняя и верхняя базы кухонного гарнитура установлены, устанавливается плинтус (на столешницу), навешиваются и регулируются фасады, и, в общем, все, кухня установлена.

Воду и газ к технике подключает хозяин. Особенно, не рекомендую связываться с водой, так как в случае, если что-то будет сделано не так как нужно, и кухню затопит, в этом будете виноваты вы сами. А это, по меньшей мере, глупо, сделать сколько работы, и потом ее всю «запороть».

Если на рабочую стенку (стеновая панель) планируется крепить фартук из МДФ, ДСП или пластика, то он крепится в самом начале (до установки нижних модулей).

На этом все, до встречи!

• Подготовка к основному процессу
• Сборка обычных тумбочек
• Сборка тумб с выдвижными ящиками
• Осуществление установки деталей гарнитура

Новый кухонный гарнитур является важным моментом для любой хозяйки. Ведь именно на кухне человек имеет возможность как реализовать себя, так и чувствовать самим собой. Новый кухонный гарнитур, как правило, доставляется на дом покупателям в разобранном виде. Поэтому необходимо его еще и правильно собрать.

Но сборка в наше время при помощи мастеров-мебельщиков производится далеко не всегда качественно и как положено. Ведь большинство работников спешат собрать и установить мебель как можно быстрее, при этом не тратя значительных усилий на сам процесс. А ведь от качества сборки и установки напрямую зависит не только декоративный вид и удобство пользования предметами мебели, но еще и личная безопасность. Ведь если повесить шкаф некачественно, он может в любой момент упасть со стенки.

Подготовка к основному процессу

Именно по этим причинам многие люди предпочитают осуществлять монтаж кухонного гарнитура своими руками, не привлекая при этом специалистов. И правильно делают. Ведь своими руками сделать эту работу несложно любому мужчине, если он будет следовать некоторым полезным советам . Весь процесс подразделяется на три основных этапа: этап подготовки, этап сборки и этап крепления и монтажа кухонного гарнитура. Рассмотрим все подробно и по порядку.

Рисунок 1. Промер диагоналей проводится при помощи рулетки или длинной линейки.

Сначала нужно подготовиться к процессу сборки мебели. Для этого приобретите заранее все нужные для работы материалы и инструменты. Это обеспечит значительную экономию времени в процессе работы. Вам обязательно понадобятся:

• строительный уровень;
• шуруповерт с различными насадками;
• электрическая дрель;
• рулетка и карандаш для разметки;
• саморезы;
• молоток;
• мебельный степлер;
• гвозди;
• столярный клей и тонкая кисточка;
• набор всей необходимой к мебели фурнитуры, которая всегда идет в комплекте с мебелью.

Целесообразно сразу же по схеме сборки, которая прилагается к мебельному комплекту, проверить и наличие всей необходимой гарнитуры и крепежей. Если чего-то нет, то нужно это обязательно приобрести. Перед работой нужно освободить как можно больше места в комнате, чтобы можно было осуществлять сборку беспрепятственно. Пол нужно освободить по возможности от ковра и линолеума. И обязательно накройте его толстым брезентом, мешковиной или несколькими слоями полиэтилена, чтобы при сборке ничего не зацепить и не поцарапать.

Сразу же, не дожидаясь сборки мебели, подготовьте доступ на кухне к местам монтажа гарнитура. При этом наибольшее внимание целесообразно уделить всевозможным трубам, мойке и вытяжке. Очень важно, чтобы все это было в нормальном состоянии, иначе в случае протечки мебель может сильно испортиться. Когда это сделаете, распаковывайте мебель, изучите чертеж и приступайте к сборке.

Вернуться к оглавлению

Сборка обычных тумбочек

Рисунок 2. Рельсы должны располагаться на близком расстоянии друг от друга, чтобы между ящиками не было зазоров.

Так как собирать гарнитур нужно непосредственно по чертежу, вам это особых сложностей не доставит. Как правило, процесс сборки происходит поочередно для каждого отдельного предмета мебели. Поэтому и распаковку производите поочередно, чтобы не запутаться потом. Начинаем рассматривать процесс сборки мебели с тумбочек обыкновенных и под выдвижные ящики.

В начале работы при помощи карандаша и рулетки обязательно делаем замеры согласно схеме разметки, где будут располагаться соединения и крепления деталей. Теперь при помощи шуруповерта и шурупов скрепляем дно тумбы и боковые стенки, а потом крепим верхнюю ее часть. Место, которое внутри пока остается свободным, проверяется по диагоналям рулеткой (рис. 1). В случае их отличия друг от друга более чем на 2,5 мм необходимо сразу эту проблему уладить. Обычно все становится на свои места или после легкого простукивания молотком (лучше резиновым), или же после более глубокого углубления шурупов, или, наоборот, немного выкрутив их наружу. Правильность расположения верхней части проверяется строительным уровнем.

После этого можно размечать места для дверных петель и устанавливать их. На петли насаживаем дверцы, которые потом при установке тумбы в вертикальное положение регулируются при помощи силы вкручивания шурупов, что можно сделать даже обычной отверткой или стамеской, в зависимости от головки шурупа. После этого на верхнюю часть можно крепить столешницу, что лучше делать при помощи саморезов. Вам останется лишь прикрепить мебельные ножки или колесики, что тоже делается при помощи саморезов.

Вернуться к оглавлению

Сборка тумб с выдвижными ящиками

Рисунок 3. Расстояние от столешницы до шкафчика обычно составляет 500-600 мм.

Немного по-другому обстоят дела с тумбой для выдвижных ящиков. Здесь перед тем как скреплять дно с боковушками, на внутренней их части сразу размечаются и крепятся так называемые рельсы (рис. 2), по которым эти ящички будут ездить. Делать все это нужно предельно внимательно, постоянно производя замеры. Ведь малейшее отклонение может дать перекос, в результате чего ящички будут ездить достаточно плохо. Также внимательно просчитывайте расстояние между рельсами, чтобы между ящиками в будущем не образовывалось больших зазоров и чтобы они не сильно плотно были расположены друг над другом. Ведь в итоге все должно работать свободно без особых для того усилий.

Перед началом монтажа креплений под ящички целесообразно сразу же собрать и сами ящики для тумбы. Для этого с обратной стороны передней части ящика делаются разметки под крепление стенок и под установку ручки. Боковые, задняя и передняя стеночки друг с другом соединяются при помощи шурупов. Но может быть и такое (в более дешевых гарнитурах), что предусмотрено соединение шипа в отверстие. Тогда разметка обычно уже сделана, и вам придется просто налить в дырочку столярного клея, куда потом закрепить стенки шипами. При этом желательно дополнительно все зафиксировать снизу мощным строительным степлером или гвоздями тогда, когда будете прибивать днище.

Четко следите за тем, чтобы во время монтажа везде соблюдались углы в 90 градусов. При правильной сборке все детали должны быть идеально друг с другом состыкованы. Теперь вам останется приделать на переднюю часть ручки, что также осуществляется в большинстве случаев при помощи шурупов (в зависимости от конкретного типа ручек). Теперь просто позадвигайте ящички в шкаф: если все хорошо работает, то сборка сделана правильно. Если нет, то придется осуществлять корректировку молотком, а если не получится – снова все выкручивать и вставлять направляющие «рельсы» заново.

Вернуться к оглавлению

Осуществление установки деталей гарнитура

Рисунок 4. Шина для кухонного гарнитура крепится к стене при помощи саморезов.

Таким вот способом собираются все детали кухонного гарнитура. Когда это будет сделано, начинается своими руками. Начинать нужно с разметки. Итак, сначала поставьте какую-то одну тумбу на пол, а от нее отмерьте 50 см или же 60 см вверх, в зависимости от того, как вам удобнее (рис. 3). Поставьте в этом месте точку и проведите ровную линию. Данная линия будет показывать нижний уровень навесного гарнитура. Теперь к этой линии прибавляется полная высота навесного шкафа, ставится повторно точка и снова чертится ровная линия. Эта полоса будет указывать верхний уровень монтажа навесной мебели.

Теперь ставим полностью весь гарнитур, который будет внизу. Для этого в задних стеночках при необходимости сразу же прорезаем лобзиком или напильником места для прохождения труб. А места разрезов обрабатываем силиконовым герметиком, чтобы предотвратить их осыпание и деформацию от попадания влаги в толщу древесины. Во время установки сразу проверяем все строительным уровнем, и в случае перекосов (а это часто бывает, так как полы в помещениях зачастую неровные) подкручиваем ножки так, чтобы вся мебель стояла ровно. В крайнем случае можно подложить под ножки специальные резиновые накладки, которые продаются в магазине.

Теперь ставим на верхней полоске на стене конкретные точки, где будут располагаться крючки для подвешивания шкафов. Только предварительно еще раз замеряйте расстояние от столешницы до нижнего основания подвесного ящика и до верхней линии, и в случае чего подкорректируйте разметки.

Теперь приступаем к монтажу крепления для кухонного гарнитура. Есть два основных типа крепежа: специальная металлическая шина, для которой в нужных местах делаются отверстия, туда вбиваются дюбеля, после чего прикладывается шина и вбиваются саморезы (рис. 4). Затем на шину уже навешивается шкаф.

Второй вариант – монтаж на специальные крючки. Для этого дрелью просверливаем отверстие, вбиваем дюбеля из пластика, в них очень плотно вкручиваем металлические крючки, на которые потом надеваем шкаф. Для более надежного крепления, если шкаф достаточно тяжелый, крючков может быть не два, а четыре: два сверху и два снизу.

Итак, монтаж кухонного гарнитура своими руками окончен!

Здесь были рассмотрены особенности сборки и монтажа основных типовых конструкций.

В случае работы с нестандартными шкафами нет ничего сложного. Просто это займет у вас немного больше времени. Но если следовать четко чертежу, то все обязательно получится, а вы будете уверены в надежности сборки и установки мебели своими руками.

Красивая, удобная кухня должна включать в себя множество деталей. Обязательным условием, является наличие кухонного гарнитура, который вмещает в себя всю посуду, кухонный инвентарь, сыпучие продукты и бытовую технику . Именно таким многофункциональным должен быть гарнитур на кухне. Но одно дело выбрать и приобрести мебель в магазине. И совершенно другое – установить шкафы и пеналы на кухне. Конечно, в любом мебельном магазине, покупателям предложат услуги мастеров. Но, установка кухонного гарнитура не столь сложное дело. Поэтому, с этой задачей успешно справиться любой мужчина.

Вспомогательные средства

Чтобы собрать своими руками детали кухонного гарнитура в единую конструкцию, нужно подготовить вспомогательные приспособления, которые помогут справиться с задачей. Для работы потребуется:

• Инструмент для сверления, шуруповерт.
• Лобзик столярный, который поможет отрезать столешницу.
• Отвертка, шестигранник.
• Комплект планок для стыков и плинтуса декоративной отделки.

Этапы работы

Установка гарнитура своими руками начинается с крепления тумб и ящиков в нижней части конструкции. Первым делом, монтируют корпусную часть, к которой крепят полочки и ящики. Чтобы тумбы соединились в единый крепкий цоколь, их нужно скрепить металлическими стяжками и уголками. Затем, обязательно проверить, насколько плотно прилегает тумба к стене. Чтобы верхние кромки не крошились, их следует защитить с помощью герметика на основе силикона.

Следующий шаг – монтаж фасадов с помощью металлических петель, которые прикручиваются саморезами. Помните, что перед началом монтажа кухонного гарнитура, следует позаботиться о выведении канализационной и водопроводной трубы . Также заранее осуществляется подвод газа и электричества.

Монтаж раковины и столешницы

Кухонная мойка устанавливается путем врезки в поверхность столешницы. Предварительно делают замеры и разметку, соответствующую размерам мойки. Отверстие под раковину вырезают лобзиком. Чтобы правильно закрепить мойку, знать конструктивные особенности.

Бывают мойки двух видов:

• С креплением поверх тумбы до монтажа столешницы.
• С креплением после установки столешницы.

Однако в обоих случаях, инженерные сети должны быть проведены до начала монтажных работ.

Установка и сборка кухонных гарнитуров на фото, предполагает монтаж столешницы. Размеры данного элемента должны быть на 1-1,5 см больше с передней и торцевых сторон, чем нижние тумбы. Оставшиеся зазоры между столешницей и стеной, закрывают декоративным плинтусом.

Защищаем рабочую стенку

Любая кухня имеет фартук – стена между столешницей и верхними шкафчиками. Как бы аккуратно хозяйка не готовила пищу, зона фартука загрязняется капельками жира. Чтобы защитить стену, многие облицовывают ее плиткой. Но возможен и другой вариант – приобрести кухонный гарнитур с готовыми панелями для защиты рабочей стены. Крепятся такие панели просто, с помощью дюбелей. По цвету защитные экраны могут быть самыми разными. Но, разумнее приобретать панели, совпадающие по расцветке с кухонным гарнитуром.

Верхние шкафчики

Сборка кухонного гарнитура продолжается установкой навесных шкафчиков. Чтобы закрепить шкафчик, его сначала нужно собрать. Обычно, шкафчики поставляются потребителю в разобранном виде: отдельно корпус и навесные фасады . Чтобы закрепить корпусную часть, необходимо нанести разметку на уровне 60 см от столешницы.

Наметив данное расстояние ровной, горизонтальной чертой, обозначаем место крепления нижней части шкафчиков. Чтобы определить точку крепления, необходимо замерить высоту каждого шкафчика.

Как только верхняя горизонтальная линия будет проведена, по ней можно крепить планку, необходимую для фиксации шкафов. Планка закрепляется на стене с помощью дюбелей, а затем на планке фиксируются отвесы. А на задней стенке каждого шкафа, крепятся крючки. После навешивания, следует проверить чтобы верхняя часть гарнитура плотно прилегала к стене. Затем к корпусу крепятся фасады.

Чтобы установка кухонного гарнитура по видео, прошла безупречно, следует начинать работу с монтажа угловых шкафчиков. После сборки своими руками и установки конструкции, необходимо подтянуть каждый элемент специальными стягивающими фиксаторами. Если же после выполнения данной рекомендации между шкафчиками останутся зазоры и щели, перекрываем специальными декоративным плинтусом.

Для отделки торцевых частей применяются заглушки и красивые, изящные уголки.

В заключении

Чтобы сборка кухонного гарнитура прошла без проблем, необходимо выполнять монтаж пошагово. Сначала, определяются размеры для установки кухонного гарнитура. Затем создается разметка, которая наглядно покажет где и как будет располагаться каждый элемент конструкции. Если стены на кухне, облицованы гипсокартоном, следует позаботиться о специальных крепежах, которые зафиксируют шкафчики на стене. Подготовив все необходимое, можно приступать к поэтапному выполнению монтажных работ.

Можно столкнуться со многими неочевидными нюансами, которые мы постарались описать в первой части статьи. Но впереди предстоит установка гарнитура, которая может озадачить своими «подводными камнями».

Как происходит установка?

Прежде чем вешать шкафы и устанавливать столы, необходимо позаботиться о правильном выборе мебельной фурнитуры.

К фурнитуре относятся болты, шурупы, петли, ручки, полкодержатели, направляющие для выдвижных ящиков – все, что не изготовлено из ДСП.

Начнем с основного пункта: винтов-конфирмантов. Такие винты еще нередко называют «евровинты», и приобрести их можно в любом магазине мебельной фурнитуры. Такой винт закручивается специальным шестигранным ключом или шестигранной битой для отвертки.

Выбор ручек полностью ложится на вас: в любом каталоге фурнитуры можно встретить десятки и сотни их разновидностей, и в зависимости от цвета фасада придется выбрать подходящий вариант ручек .

Петли – это тоже важный пункт. Именно от качества петель зависит то, плавно ли будут открываться двери , долго ли прослужат сами петли и выдержат ли они нагрузку. Стандартный вариант – петли с диаметром «чашки» 35 миллиметров. На каждую дверь длиной до 800 миллиметров достаточно установить две петли.

Надо сказать, что сверление фасада под петли в домашних условиях – нелегкий процесс, и даже если вы найдете и купите специальную фрезу, при сверлении дрелью вам понадобится помощник. Фасад нужно крепко удерживать, а при сверлении достаточно сильно давить на дрель, чтобы фреза не вырывала куски ДСП.

Если нет опыта в таких делах – потренируйтесь на обрезках ДСП: при ручном сверлении легко пробить фасад насквозь, поэтому лучше заказать эти работы у профессионалов: сверление одного отверстия стоит примерно 30 рублей.

Если же вы решили заняться этим сами, обратите внимание на фотографию:

Обратите внимание: это достоверное фото, на котором показано главное : расстояние от края ДО НАЧАЛА отверстия составляет строго 4 миллиметра.

Оптимальный вариант – 12 сантиметров от верхнего (или от нижнего) края ДО ЦЕНТРА отверстия.

Врежем по мойке

В качестве небольшого отступления поясним некоторые моменты, касающиеся выбора мойки. Это не фурнитура, но полноценный элемент любой кухни.

Мойка может быть как накладной, так и врезной , и отличаются они как стоимостью, так и внешним видом . Врезные мойки смотрятся более представительно и монтируются непосредственно в саму столешницу.

Для выреза отверстия под мойку используется электрический лобзик, но дать четкие указания по врезке мойки невозможно: производителей моек много, и каждый из них изготавливает чаши в соответствии с собственными представлениями о правильной конструкции.

Поэтому правильнее всего пользоваться приложенной к мойке инструкцией или изучить материалы, касающиеся установки, которые можно найти непосредственно на сайтах производителей.

В остальном – от конфигурации до размеров – выбор мойки будет зависеть от ваших вкусов и финансовых возможностей.

Что со всем этим делать?!

Итак, все модули собраны, фурнитура установлена, фасады закреплены, а значит можно приступать к последнему и самому ответственному этапу: к установке.

Сразу отметим, что для установки вам понадобится помощник , но не нужно звать всех своих друзей: достаточно одного человека, а большое количество людей не ускорит процесс и только создаст хаос, в котором все будут друг другу мешать.

Вам понадобятся следующие инструменты:

• Стремянка или табуретка;
• Молоток;
• Крестовая и плоская отвертки (а лучше – отвертка со сменными битами);
• Плоскогубцы и стамеска (это на всякий случай);
• Электролобзик и ручная ножовка по металлу;
• Строительный уровень (чем длиннее – тем лучше);
• Рулетка, линейка и карандаш;
• Электродрель ударная (в идеале – дрель и перфоратор отдельно);
• Сверла по дереву различного диаметра (в разных конкретных случаях могут пригодиться многие из них);
• Сверла победитовые диаметром 8 миллиметров (для сверления стен);
• Дюбеля в комплекте с шурупами для них (размер дюбелей – 8х60 миллиметров);
• Гаечные ключи (могут и не пригодиться, но лучше иметь);
• Силиконовый герметик;
• Специальные болты-стяжки.

За работу!

Установка всегда начинается с нижней части гарнитура. Столы обязательно должны быть выставлены по уровню. Подавляющее большинство гарнитуров делается на регулируемых ножках-опорах, которые позволяют без труда поднять или опустить столы.

Если вы разрабатывали столы с общей цельной столешницей – ее следует крепить уже после того, как все столы выставлены по уровню, однако перед этим столы лучше стянуть при помощи болтов стяжек. К столешнице же уже должна быть закреплена мойка.

После этого можно приступать к навесу шкафов. Для этого нам и понадобится стремянка. Один человек влезает по ней на столы и вместе с помощником, который остается внизу и помогает, приподнимает шкаф. Классический вариант крепления шкафов – уголки-кронштейны , которые уже должны быть закреплены на шкафу.

В этом случае нужно обрисовать карандашом отверстия ушек кронштейна, пока помощник придерживает шкаф снизу.

Если же шкаф оборудован внутренними кронштейнами – он сразу вешается на специальную металлическую рейку , которая предварительно крепится к стене.

Если кухня угловая – установка начинается с углового шкафа , при этом его необходимо выровнять по уровню. Почитать о дизайне угловой кухни с барной стойкой можно.

В случае с прямой кухней шкафы также начинают вешать от угла. Средний шкаф шириной 800 миллиметров весит примерно 12-15 килограмм, но его чрезвычайно неудобно поднимать.

Обязательной составляющей процесса установки кухонного гарнитура является четкая регулировка.
Благодаря правильному выполнению регулировки дверцы ваших шкафчиков будут открываться как следует и служить дольше.

Для того, чтобы облегчить задачу, можно предварительно вынуть из него полку, если она вкладная, или даже снять фасады, однако двое мужчин даже не атлетического сложения вполне могут справиться с этой задачей не снимая дверцы.

После того, как шкафы повешены, остается последний, но ответственный шаг: регулировка фасадов .

Дело в том, что установленные модули может перекосить: в основном это происходит в том случае, если мебель установлена не по уровню.

Регулировка осуществляется при помощи отвертки, на фотографиях подробно показано, какие винты петли отвечают за регулировку, а на видео по установке гарнитура этот процесс представлен наглядно.

Что почем?

Вот и все: кухонный гарнитур установлен и вымыт, дверцы отрегулированы и мебель радует глаз. Но давайте посмотрим, во сколько же обошлись материалы, и насколько выгодно было тратить несколько дней своей жизни на это увлекательное, но не самое нелегкое занятие?

Рассмотрим себестоимость кухонного гарнитура на примере

Стоимость представленного прямого и не самого сложного гарнитура шириной 280 сантиметров в магазине составляет около 37 000 рублей.

• На этот гарнитур ушло примерно полтора листа ДСП. Один лист ДСП стоит 1050 рублей, стоимость распила из расчета 120 рублей за квадратный метр составила примерно столько же. Итог – 3000 рублей вложено в материал. Стоимость используемого фасада «софтформинг» составляет примерно 900 рублей за лист длиной 2,5 метра. На этот гарнитур ушло около 10 метров фасада, соответственно его стоимость составила 3600 рублей.
• Розничная цена меламиновой кромки, которая использовалась для оклейки, составляет 3 рубля за погонный метр. Общая стоимость использованной кромки составила примерно 220 рублей.
• Общая стоимость фурнитуры, включая евровинты (розничная цена 80 копеек за штуку), петли (50 рублей за штуку) а также стекло, декор, мойку и ручки, составила около 3500 рублей. Такие комплектующие, как полкодержатели и ножки-опоры в силу небольшой стоимости в расчет брать не будем, к тому же цена на фурнитуру в целом может сильно отличаться в разных регионах , а потому на стоимости фрунитуры заострять внимание смысла нет.
• Еще одна опциональная статья расходов – инструмент. Если предположить, что ударная дрель у вас есть – можно вычесть из сметы 6000 рублей.
• Не забудем про доставку материала, которая может обойтись от 500 до 1500 рублей в зависимости от расстояния и от общей стоимости подобных услуг в каждом регионе.
• Не забудем и про помогавшего в установке приятеля, которого тоже необходимо отблагодарить деньгами или бутылочкой хорошего коньяка.

Ниже представлена таблица, в которой подробно указаны расходы на всех этапах работы.

Выводы

В итоге получается, что при самостоятельном изготовлении такого гарнитура его себестоимость составит максимум 15 000 рублей . Конечно, ни для кого не секрет, что фирмы, специализирующиеся на изготовлении корпусной мебели, накручивают до 200 процентов.

В нашем случае получилось немного меньше, но разница ощутима. И теперь, когда вы потратили несколько дней на изготовление кухонного гарнитура, вы можете ответить себе на вопрос: действительно ли игра стоит свеч.

После завершения ремонта на кухне вы наверняка решите купить новый кухонный гарнитур. Как правило, магазины предоставляют услуги по сборке за дополнительную плату. Но зачем же платить деньги, когда можно сэкономить? Ведь сборка кухни своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд.

Чтобы собрать кухню самому, понадобится минимальный набор инструментов.

• • Шуруповерт – подойдет любой, даже самый дешевый. Его наличие заметно упростит процесс сборки.
  • Перфоратор с набором буров и переходник на дрель со сверлом по дереву. Он нужен, если вы хотите повесить шкафы на бетонную стену. Для деревянных стен можно использовать и шуруповерт со сверлом.
  • Ножовка или лобзик, чтобы отпилить столешницу.
  • Также нужно иметь шестигранный ключ для монтажа мебельного крепежа, некоторые производители добавляют его в комплект фурнитуры.
  • И, конечно же, стандартные инструменты, которые должны быть в каждом доме: молоток, уголок, уровень, нож-резак, рулетка и плоскогубцы.

Процесс сборки кухни

Если вы раньше не имели дела со сборкой мебели, то перед сборкой кухни обязательно изучите стандартную инструкцию. В ней схематично показано, какие детали для чего используются, а также указан порядок работ.

Если вы прикрутите деталь не на свое место, придется разбирать её, а это снизит прочность соединения. Особенно это касается дешевых шкафов из модулей ДСП, часто дверцы из них вырываются вместе с корнем.

• • В первую очередь на боковые доски крепится крестообразное крепление для дверок. Их прикручивают двумя саморезами, в заранее подготовленные отверстия.
  • Закрепите на боковые стенки рельсы для выдвижных шкафов, потом это будет сделать неудобно.
  • Затем во все несквозные отверстия вставляют деревянные чопики (их также часто называют шканты или деревянные дюбели), чтобы произвести начальный крепеж. Эти детали помогают собрать более ровный каркас, а также увеличивают прочность конструкции. Лучше всего посадить их на клей. Вставляете шкант в одно отверстие, второе надеваете на его конец и сжимаете их.

• Затем, убедившись, что детали расположены ровно, вкручиваете с помощью шестигранника мебельный шуруп, он окончательно стянет две детали. Поверх надевается пластмассовая заглушка под цвет мебели.
• Далее, если предусмотрены ножки, прикручиваете их на место и подгоняете высоту. В дешевых кухнях обычно вместо регулируемых ножек идут обычные пластиковые насадки – , которые прибиваются снизу, чтобы не испортить панели.
• После сборки шкафа прибейте на боковую стенку лист ДВП.
• На навесных шкафах нужно закрепить фурнитуру для крепления. Обычно сейчас для этого используются регулируемые навесы. Они крепятся к боковым стенкам шкафа вплотную на верхних углах.

Процесс сборки навесного шкафа можно посмотреть на этом видео:

Сборка выдвижных ящиков

• • Сами стенки для выдвижных ящиков собирают таким же образом, как и шкафы – стягивают шурупами.
  • Соберите 3 стенки и вставьте в дно лист ДВП.
  • Затем закрепляют фасад ящика. Для этого обычно используется стяжка-эксцентрик.

• Для её крепления сначала закрутите шуруп в фасад, а затем вставьте конец со шляпкой в отверстия на боковых стенках. На боковых деталях есть большое круглое отверстие внутри шкафа – гнездо для втулки. Нужно вставить втулку в отверстие и повернуть, чтобы он захватил шляпку шурупа, которая будет идти сбоку. Чтобы проще было понять его устройство, просто посмотрите схему крепления на фото.
• Далее на нижние углы ящика прикрутите роликовые направляющие. Ролик на направляющей ящика должен быть расположен сзади, а на внутренней – спереди.
• Потом просто вставьте направляющие друг в друга под углом, на этом сборка выдвижного ящика завершена.

Установка кухни

Приступаем ко второму этапу – установке кухни на место. Дверцы пока не вешаем, они будут мешаться.

• В первую очередь устанавливают боковой шкаф, обычно это мойка. Чтобы сюда проходили трубы, заранее сделайте отверстия в стенке из оргалита.
• Затем устанавливают следующие напольные шкафы. Сразу же они регулируются по высоте и при необходимости в них делают пропилы.
• После установки всех шкафов свяжите их между собой. Для этого используют саморезы 30 мм или межсекционная мебельная стяжка. Второй вариант более надежный, так как у саморезов слишком маленькие шляпки и они могут вылезти вместе с корнями. Достаточно будет по 4 стяжки на напольные шкафы и по 2 штуки на навесные.

Крепление мойки

• • Если вы решили поставить встроенную мойку, нужно сделать круглое отверстие в столешнице. Чтобы врезать мойку в столешницу, произведите разметку и просверлите круглое отверстие большого диаметра. Далее по разметке отпилите столешницу лобзиком и прикрутите её на специальный крепеж, который идет в комплекте.
  • Удобнее всего это делать до крепления столешницы. Не забудьте обработать стык вдоль края герметиком!

Обязательно нужен помощник, который сможет поддерживать столешницу при распиле, иначе кусок отпадет и оторвет часть покрытия. Чтобы сделать эту работу самому, можно предварительно наклеить на столешницу малярную ленту. После того, как вы отпилите круглое отверстие, кусок останется висеть на скотче.

• Крепление встроенной плиты происходит таким же образом, но его лучше производить в конце, чтобы не повредить технику.
• Установка обычной мойки на шкаф гораздо проще. Нужно только прикрутить её снизу на саморезы.

Крепление столешницы

• • Сделайте разметку столешницы, добавив напуск 1 мм с краев, или крепите её вплотную к стене. Ничего страшного, если у стены будет оставаться щель, вы потом скроете её плинтусом.
  • С помощью лобзика с мелкими зубцами отпилите столешницу по размерам.
  • В угловой кухне стыковка столешниц происходит с помощью специальной металлической планки, которая закрывает щель между двумя столами. Она прикручивается на торец столешницы.
  • Торцы у плиты обязательно закройте завершающей металлической планкой. В местах, где нет действия тепла, можно использовать для этого дела . Она клеится с помощью фена на ровную и чистую поверхность распила.

• • Закрепляя столешницу, установите её с припуском впереди примерно на 3 см, чтобы края находились на одном уровне. Крепление происходит снизу с помощью саморезов.

Крепление стеновой панели

• • Если вы решили не делать на кухне фартук из стекла, плитки или мозаики, существует хороший и быстрый способ защитить рабочую поверхность от влаги и жира – стеновые панели. Они продаются обычно размерами по 3 м в длину и позволяют быстро и надежно защитить место над кухонным столом.
  • Крепление панелей происходит на обычные дюбели. Шляпки скрываются шкафами, поэтому при разметке учтите это, и оставляйте припуск. Дюбели нужно располагать примерно в 1 см от края панели.

Крепление навесных шкафов должно происходить минимум на высоте 60 см над столешницей, иначе будет неудобно готовить.

• Чтобы вырезать отверстие под розетку, понадобится специальная насадка на дрель – коронка.

Крепление навесных шкафов

• Отступите от столешницы не менее 60 см и сделайте отметку на стенах. От нее отступите вверх на высоту шкафов, и прочертите линию их крепления.
• Пробурите отверстия и закрепите планку (шину). На неё вы повесите регулируемые подвесы. Крепление к стене на анкеры более надежное, чем на дюбель-гвозди.
• Подвесьте шкаф на шину, зацепив за нее крючки. Чтобы шкаф висел ровно и вплотную к стене, подрегулируйте 2 болта на подвесах, закрутив или ослабив их.
• Начинайте установку с угла. Если стена неровная или имеет угол меньше 90 градусов, то потребуется закрепить фальш-панель, чтобы скрыть щель.
• После установки скрепите шкафы стяжками.

Крепление дверок

• • Теперь можно повесить дверцы на шкафы. Для этого закрепите петли саморезами в круглые углубления на фасаде.
  • Наденьте дверцу на крестообразные пластины, которые вы прикручивали в самом начале, и затяните болты.
  • Затем закройте дверцу и проверьте её положение. Подрегулируйте её по горизонтали и вертикали с помощью двух болтов.

Завершающие работы

Заделываем щель между столом и стеной с помощью установки пластикового плинтуса. Его первая часть крепится саморезами к стене, а сверху защелкивается декоративная насадка. Для декорирования углов используют специальные заглушки. Обычно внутрь плинтуса можно поместить скрытую проводку.
Далее производится установка бытовой техники, . Для газовой плиты закрепите вытяжку на высоте 75-85 см, а для электрической – 65-75 см. Чтобы скрыть её в шкафу, заранее предусмотрите отверстие для воздуховода в верхней стенке шкафа.

Заключение

Теперь вы знаете, как собрать кухню своими руками, и без труда сможете сделать это. Главное подходить к сборке внимательно, как говорит русская пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Именно из-за недостаточных замеров совершается большинство ошибок у неопытных мастеров.

• Цена гарнитура: 1270$
• Площадь:
• Планировка:
• Цвет мебели:
• Фасады: Пластик
• Стиль:
• Объединение: -
• Пол: Плитка
• Фартук: Плитка
• Потолок: -

Ваш репост изменит интернет:)

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки - 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно - пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого - 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать , необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», « », « а» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной - машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться . Особенных заний для использования не требуется - берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

• Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
• Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

• Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

• Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
• В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
• Шкафы 10.1-10.3 - это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку - разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 -38 - 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

• Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится - дёшево и сердито.

• Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы - сборка готовых изделий.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

• угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.

• Шуруповёрт + дрель;
• Электролобзик;
• Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
• кернер (или шило) и пара карандашей;
• угол столярный, рулетка и линейки;
• Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи - конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.

Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб - согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.

Алгоритм работы нехитрый:

• разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
• закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

• разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание;
• фиксация деталей на угловые струбцины;
• сверление конфирматным сверлом;
• стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).

Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).

Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха. В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.

Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской - всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки

Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность - установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Крепление фасадов к выдвижным ящикам

Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.

Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.

Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.

Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют (к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости.

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.

В нашем Instagram и Одноклассниках много интересных идей! Подписывайся:)

После окончания ремонта на кухне, скорее всего появится желание приобрести новый кухонный гарнитур. Привезут его в разобранном виде. Специалист из магазина, конечно, может собрать его за отдельную плату. Но только зачем платить больше? Ведь дело это не такое сложное, как может показаться на первый взгляд.

Что понадобится для сборки?

Любая работа требует применения каких-то орудий. В данном случае для сборки кухонного гарнитура своими руками понадобятся:

• Шуруповерт или дрель (принципиальной разницы нет, главное - это упростить процесс вкручивания креплений).
• Перфоратор в комплекте с буром диаметром 6 или 8 мм нужен, чтобы закрепить шкафчики на бетонной или кирпичной стене используя дюбеля. Для деревянной стены вполне достаточно будет дрели и больших саморезов по дереву.
• Рулетка и угольник, отвертка и молоток, набор сверл по дереву, уровень, строительный нож - необходимый инструмент при сборке кухни.
• Электролобзик или очень хорошая ножовка понадобится, чтобы отрезать лишнее от столешницы.
• Ключ для шестигранных мебельных креплений (шурупов) обычно идет в комплекте с фурнитурой, но не все производители его кладут, поэтому лучше заранее запастись своим.

Прежде чем приступить к сборке и установке кухонного гарнитура, ознакомьтесь с некоторыми особенностями и рекомендациями, чтобы работа проходила быстро, все тонкости и детали были учтены, и не пришлось переделывать.

• Проводка и все коммуникационные линии должны располагаться в полном соответствии с чертежом кухни. Сборка своими руками современного гарнитура будет успешной только тогда. Когда все элементы будут располагаться на своих местах.
• Розетки должны находиться на расстоянии 10 см от поверхности стола.
• Стоит проверить наклонность полов. Уклон более 5 мм станет критичным, и правильная установка будет не возможна.
• В том случае, если сборка кухни своими руками первая подобная работа, начать следует с внимательного изучения инструкции от производителя. В ней подробным образом должно быть расписано, какие крепления, в какие места будут устанавливаться.
• Не стоит сильно торопиться прикрутить дверцы, так как, использовав крепеж не по назначению, потом придется переделывать. Только вот что касается дешевой мебели из ДСП, после таких экспериментов появляется большой риск вырвать крепление с «корнем». Так, и установить нормально нужное крепление будет сложно, и внешний вид новенького гарнитура будет испорчен.
• Перед тем как приступить к работе, распределите все детали по своим местам, определив точно, где они должны располагаться. Также пересчитайте все крепления поштучно, отметив для себя места их назначения. Для удобства разложите по отдельным емкостям. Ничего не должно потеряться в процессе сборки кухни своими руками. Видео о том, как правильно использовать крепления для корпусной мебели поможет выполнить работу должным образом.
• В том случае, если нужно вкрутить саморезы (шурупы), а готового отверстия под него нет, просверлите его при помощи сверла по дереву. Диаметр его должен быть немного меньше, чем диаметр шурупа.

Последовательность сборки кухни

Итак, когда все готово к началу сборки кухни своими руками, чертежи и схемы сборки изучены, приступайте к самому процессу.

1. Первое, что нужно сделать, это прикрепить крестообразные крепежи для дверец. Прикрутить их можно на два самореза в приготовленные ранее отверстия.

3. Следующим этапом будет установка шкантов (или деревянных чопиков). Они служат для более надежного крепления деревянных деталей, для лучшей устойчивости конструкции и сборки более ровного каркаса. Для фиксации шкантов используйте клей. Как утверждают специалисты, обычный ПВА для работы с деревом, самый оптимальный вариант. Но можно применить любой другой монтажный клей для древесины. Вставьте чопик в несквозное отверстие, плотно его зафиксируйте и оденьте сверху другую деталь, плотно сожмите.

4. Ровно расположенные детали на шкантах скручиваются шестигранным мебельным шурупом. Чтобы скрыть шляпку самореза, сверху наденьте заглушку под цвет мебели.

5. Следующим этапом сборки каркаса будет установка ножек. В более дорогих вариантах мебели ножка регулируемая, а в дешевых - это только пластмассовый «подпятник». Напольное покрытие он не испортит и мебель удержит, но если пол кривой - нерегулируемое основание может стать серьезной проблемой для всей системы. Отрегулируйте высоту ножек таким образом, чтобы собранный каркас гарнитура стоял по уровню.

6. Прикрепите на навесные шкафчики подвесы. Обычно они регулируемые. Зафиксируйте их в верхних углах боковых сторон.

Как проходит сборка кухонного гарнитура своими руками можно увидеть на следующем видео:

Как собрать выдвижные ящики?

Чтобы собрать такой ящик, следуйте тому же алгоритму, что и со шкафчиком. Сначала скручиваем стенки с помощью шканта и шурупов. Когда три стенки образовали единое целое, вставляйте дно из ДВП. Потом необходимо закрепить фасад. Для этой процедуры предусмотрено такое крепление как стяжка-эксцентрик.

Чтобы установить этот элемент, закрутите шуруп в фасад и вставьте его шляпку в отверстия боковых стенок. Они соединяются с большим круглым углублением для второго элемента крепления - втулки. Для фиксации поверните втулку, головка шурупа должна в ней закрепиться.

Когда ящик собран, остается прикрутить роликовые направляющие, и вставить их на место. На этом практически заканчивается сборка кухни своими руками. Пошаговая инструкция по установке далее.

Прежде чем закрепить двери на шкафчики, нужно установить модули на свои места.

• Первым будет устанавливаться крайний шкаф, в котором обычно размещают мойку. Для труб необходимо подготовить отверстия на нужной высоте.
• Далее ставим на свои места все напольные шкафчики, подгоняем их по высоте.
• Когда все элементы нижней части гарнитура расположены, их нужно скрепить между собой. Используйте для этой цели межсекционную стяжку - по четыре штуки на нижние шкафчики и по две на верхние.

Важно! Для соединения секций между собой иногда рекомендуют использовать обычные саморезы. Однако делать это рискованно, маленькая шляпка крепления со временем может врезаться в материал и под напряжением вырваться «с корнем».

Мойка

Чтобы установить мойку понадобится проделать в столешнице округлое отверстие. Пока столешница еще не закреплена, разметьте место для мойки, внимательно просчитав размер и границы пропила. Нельзя вырезать отверстие, равное по ширине мойке.

Когда сделана разметка, просверлите небольшое округлое отверстие в столешнице, для того, чтобы начать пилить электролобзиком.

Важно! Попросите кого-то придержать часть столешницы, которую вы вырезаете. Иначе она может отпасть и вырвать часть покрытия. Если работа делается самостоятельно, по мере пропиливания столешницы, проклеивайте стык скотчем. Это поможет закрепить выпадающую часть.

Прикрутите мойку на специальные крепления. После установки обработайте стык герметиком.

Встроенная плита устанавливается по тому же принципу, только техника ставится на место немного позже.

Установка столешницы

Разметьте будущую крышку стола четко по размеру так, чтобы к стенам она располагалась вплотную или с небольшим зазором, а по переднему краю был припуск примерно в 3 см. Отпилите по необходимости лишнее. Прикрутите ее к шкафам снизу при помощи саморезов. Другой способ: прикручивается столешница к модулям напольных шкафов при помощи уголков, которые выставляются на боковых стенках. Таким образом можно немного отрегулировать уровень рабочей поверхности.

Важно! Отпиливая столешницу, используйте полотно с мелкими зубцами, чтобы край был как можно более ровный.

Следующим этапом будет обработка краев и стыков. При сборке угловой кухни своими руками, на местах стыковки столешницы устанавливается металлическая соединительная планка. По краю столешницы прикручивается металлическая финишная панелька. Однако ее можно заменить кромкой для мебели, которая фиксируется на чистом и ровном торце столешницы при помощи строительного фена, в местах, где нет теплового воздействия.

Все места стыков следует обработать герметиком. Это поможет сохранить древесину от попадания влаги, тем самым продлит ей срок службы.

Для наглядного примера того, как происходит сборка кухни столплит своими руками, смотрите видео в конце статьи.

Стеновая панель

Существует бюджетный способ организации рабочей поверхности на стене кухни. Если кафель или стекло в качестве кухонного фартука по каким-либо причинам установить не получилось, можно установить ламинированную стеновую панель. Стандартный размер панели - 3 метра в длину. Крепится она при помощи обычных дюбелей, шляпки которых прячутся под шкафами. Устанавливать ее необходимо до того, как будет проходить сборка кухни своими руками. Фото стеновых панелей доказывают, что выглядят они ничем не хуже более дорогих фартуков. Также удобны они и в эксплуатации.

Вешаем верхние шкафчики

Стандартная высота размещения навесных шкафов над столешницей - 60 см. Отмеряйте это расстояние и отметьте его. Далее измеряйте высоту шкафчиков и отложите вверх по стене и этот размер. Проведите черту используя строительный уровень. По ней установите планку (шину). К ней будут крепиться шкафы.

Отрегулируйте болты на подвесах, чтобы шкафчики висели ровно и плотно к стене. Скрепите элементы при помощи мебельных стяжек.

Другой способ повесить навесные шкафчики используется для менее дорогих кухонь. На отмеченной ранее верхней линии делается отверстие под крепеж шкафа, петелька крепления одевается на гвоздь дюбеля. Потом, придерживая модуль, выравниваем его по уровню и отмечаем место второго крепления. Снова делаем отверстие и вставляем бюдель-гвоздь. Вешаем шкафчик. Ту же процедуру повторяем со всеми элементами.

Важно! Навесные конструкции рассчитаны на небольшую нагрузку. В среднем это от 15 до 30 кг. Поэтому старайтесь не нагружать навесные шкафчики чрезмерно, проверяйте качество креплений, не допускайте перекоса конструкции, тогда ваша кухонная мебель будет служить долго.

Если все предыдущие этапы выполнены правильно, установка дверей шкафчиков не вызовет проблем.

На фасаде дверок есть небольшие круглые углубления, сделанные производителем. В них нужно закрепить на саморезы чашу петли. Теперь наденьте петли на крестообразные крепления на боковых стенках, закрепите болтами и отрегулируйте шурупами их положение.

Финишные работы

Когда все шкафчики установлены, дверцы подогнаны и хорошо закрываются, необходимо прикрепить элементы облицовки недостающую фурнитуру. На этом этапе важна аккуратность, так как внешний вид гарнитура зависит от мелких внешних деталей.

Зазор между стеной и столешницей закрывается специальным плинтусом. При помощи саморезов или небольших дюбелей его внутренняя часть (направляющая) крепиться к стене. Потом защелкивается верхняя декоративная накладка. В углы монтируются вкладки, торец закрывается заглушкой.

Устанавливается металлическая планка на стыке столошницы угловой кухни, проверяют прочность и ровность закрепления мойки, дверок, фурнитуры.

Монтируется вытяжка на высоте более 70 см от варочной поверхности (для газовых плит - минимум 80 см) и воздуховод. Также следует подключить водопроводные и канализационные трубы, смеситель, розетки и бытовую технику.

Придерживаясь инструкции, каждый хозяин сам в состоянии собрать новенький кухонный гарнитур за выходные и при этом сэкономить приличную сумму. Ведь сделанное своими руками греет душу гораздо больше. Главное придерживаться основного принципа: семь раз отмерять и только потом отрезать.

В нашей стране сбором мебели у себя в квартире люди занимаются самостоятельно. Насколько это верное решение – определяться должен каждый хозяин сам для себя. В нашей статье мы опишем, как собрать своими руками кухонный гарнитур.

Чтобы получить качественный результат, любая работа требует подготовки. Сборка кухни не исключение.

Шаг 1

Проверьте наличие и работоспособность всех необходимых инструментов. Зарядите аккумулятор шуруповерта, приготовьте электролобзик. Электротехнику можно заменить механическими инструментами, но это только увеличит время и сложность монтажа кухни.

Также вам может понадобиться:

Шаг 2

Просмотрите поставленный комплект мебели на дефекты и наличие всех элементов. Если обнаружили некомплект или пересортицу, можете обратиться к поставщику или же докупить самостоятельно то, чего не хватает.

Шаг 3

Прочитайте инструкцию по сбору того комплекта кухонной мебели, который вы приобрели. У кухонь, произведенных разными производителями, могут быть свои особенности по монтажу, которые стоит учесть.

Шаг 4

Вынесите из помещения все лишнее, чтобы освободить пространство для сборки, уберите весь мусор. Полы должны быть чистыми.

Обратите внимание! Чтобы в процессе монтажа шкафов не повредить напольное покрытие, можно застелить пол брезентом или другим полотном.

После подготовки и проверки инструментов, элементов мебели и помещения можно приступать к самой сборке.

Нюансы сборки кухонного гарнитура

Чтобы правильно осуществить сборку кухни, необходимо предварительно ознакомиться с особенностями и правилами монтажа.

1. Монтаж кухонной мебели начинают с угла, если гарнитур угловой. Линейную кухню начинают собирать с того шкафа, который будет упираться в стену.

   

2. Не рекомендуется собирать все шкафы сразу. Лишь после того, как установлен на место один собранный модуль, начинают собирать следующий. Это помогает избежать загромождения пространства.
3. Между столешницей и стеной должно быть расстояние в половину сантиметра.

   

4. Не стоит устанавливать фасады на верхние шкафчики сразу. Без дверей будет легче подвесить модули.
5. Направляющие для выдвижных ящиков крепятся к внутренней поверхности боковых стенок до момента сборки шкафов.

   

Установка кухни

Мнения о том, с верхних или нижних шкафов начать монтаж кухни, разделяются. Некоторые специалисты считают, что уже установленные напольные тумбы могут помешать процессу монтажа подвесных шкафов. По мнению других мебельщиков, начинать надо с нижнего ряда, от которого уже отмеряется высота крепления верхних шкафов.

Вы можете выбрать удобный для вас вариант. Мы же опишем первый случай. Но для начала необходимо рассказать общий принцип сбора шкафов и выдвижных ящиков.

Как правильно собрать элементы гарнитура

Одними из самых удобных устройств кухонного гарнитура являются выдвижные ящики. Если речь идет об узких шкафах, например, о бутылочницах, то закрепление направляющих для ящиков в них производят до того, как сам короб будет собран. Если шкаф достаточно широкий, то монтаж всех креплений для выдвижных ящиков производят после сборки модуля.

На предварительном этапе в обозначенные места также крепят крестовину от петель дверок. После этого приступают непосредственно к сборке короба.

Шаг 1. Берут боковую стенку ящика и ставят ее торцом на ровную поверхность таким образом, чтобы фасадная часть смотрела вверх.

Шаг 2. Стыкуют под прямым углом стенку шкафа с дном и фиксируют соединение конфирматами. В заводских кухнях обычно уже подготовлены отверстия для евровинтов.

Шаг 3. Таким же способом прикрепляют и другую боковую стенку.

Шаг 4. После этого устанавливают по две верхние планки, если производится сборка нижних тумб. У навесных шкафов монтируют крышку.

Обратите внимание! Торцы боковых стенок должны быть вровень с дном, а также крышкой или верхними планками.

Шаг 5. Укладывают на ровную поверхность шкаф фасадной стороной вниз и измеряют его диагонали, разница между длинами которых не должна быть более 1,5 мм.

Шаг 6. Фиксируют заднюю стенку шкафа при помощи скоб или гвоздей, располагая их на расстоянии 7 см друг от друга. Чтобы крепление задней части было более прочным, некоторые специалисты вместо гвоздей и мебельных скоб применяют шурупы.

Обратите внимание! Тумба, над которой будет установлена мойка, не имеет задней стенки, но зачастую снабжается дополнительным ребром жесткости.

Шаг 7. Ко дну напольных шкафов прикрепляют регулируемые ножки. Расстояние от них до ближайших краев должно быть около 50 мм. Ножки могут быть металлическим или пластиковыми.

В первом случае они выполняют не только опорную, но и декоративную функцию. Изделия из пластика по окончании монтажа кухни закрывают цокольной планкой. Подвесные конструкции снабжают петлями для монтажа к стене.

Выдвижной ящик собирается по такому же принципу.

Шаг 1. Четыре планки соединяют друг с другом под прямым углом, чтобы получился короб.

Шаг 2. Измеряют диагонали, длины которых не должны отличаться друг от друга.

Шаг 3. Фиксируются направляющие к боковым стенкам ящика.

Шаг 4. Монтируют фасад ящика при помощи шурупов. Иногда фасадом может служить передняя стенка короба. В этом случае она крепится к боковым перекладинам при помощи эксцентрика. Но такая конструкция редко встречается в современных кухнях.

Замеряем диагональ, обе диагонали должны быть одинаковы

Ящики лучше собирать уже после того, как собраны и установлены верхние шкафы и нижние тумбы.

Как уже отмечалось выше, чтобы нижний ряд тумб не мешал, многие специалисты рекомендуют сначала подвесить верхние шкафы.

В первую очередь правильно отмечают место крепления. Для этого от пола откладывают высоту, на которой будет находиться дно шкафов. Если человек, который будет работать на кухне чаще всего, имеет средний рост, то для низа шкафа рекомендуется отмерить 1,3 – 1,4 м. Потом от этой отметки откладывают вверх еще и высоту самих шкафов и отмечают линию, где будут установлены крепежи. Линия должна быть ровной и горизонтальной, что проверяется при помощи монтажного уровня.

Обратите внимание! Расстояние между столешницей и верхней секцией должно быть порядка 0,6 м. Поэтому если вы решили начать монтаж с нижних тумб, то отмерьте это расстояние от них вверх, чтобы выбрать высоту крепления верхних шкафов.

Навесить шкафы можно разными способами:

• традиционный вариант предусматривает использование монтажных петель;
• во втором случае применяют рейку, которую монтируют к стене, и своеобразный крючок, прикрепленный на заднюю стенку шкафа и цепляющийся за рейку.

Обратите внимание! Через верхнюю секцию гарнитура часто проходят вытяжной воздуховод и газовая труба. По этой причине во всех шкафа необходимо лобзиком или ножовкой предварительно выпилить отверстия для этих коммуникаций. Места всех спилов нужно обязательно обработать герметиком.

Первый способ монтажа навесных шкафов включает в себя следующие действия.

• по прочерченной на стене линии отмечают место первого крепления и перфоратором просверливают отверстие;
• в отверстие вставляют крепеж;
• на крепление подвешивают на одной петле шкаф и, продолжая придерживать модуль, выравнивают его при помощи ватерпаса и отмечают место, где нужно просверлить отверстие для второго крепежа этого шкафчика;
• после установки второго крепежа навешивают и окончательно выравнивают шкафчик.

Эту процедуру повторяют для всех шкафов.

Второй способ крепления облегчает установку верхней секции. При этом надо учесть, что в этом случае нет возможности прикрепить шкафы вплотную к стене. Такой монтаж верхних шкафов хоть и дорог, но очень прост:

• сначала вдоль прочерченной на стене линии крепят специальную металлическую планку;
• к верхним углам задней стенки шкафов прикручивают при помощи шурупов специальные подвешивающие устройства по типу крючков;
• зацепляют крючки за рейку;
• выравнивают шкаф.

Когда весь верхний ряд смонтирован и выровнен, шкафы нужно стянуть друг с другом мебельными шурупами.

Установка нижних тумб

После того как закончен монтаж верхних секций, можно приступить в установке напольных шкафов.

Обратите внимание! В нижних тумбах тоже нужно будет сделать отверстия и выемки для канализационных, водопроводных и газовых труб, а также для подсоединения электроприборов к сети.

Шаг 1. Начиная с угла, шкаф устанавливают на место.

Шаг 2. Регулируют ножки тумбы.

Шаг 3. Устанавливают и регулируют по высоте и другие шкафы.

Шаг 4. Стягивают соседние шкафы струбциной, а потом и мебельной стяжкой.

После этого на тумбы устанавливают столешницу. Сначала в ней нужно выпилить лобзиком отверстие для мойки.

1. Для этого укладывают столешницу на тумбы так, как она будет лежать после монтажа.
2. Потом выбирают место установки мойки и отмечают его карандашом.
3. По отмеченному контуру в крышке стола выпиливают отверстие электролобзиком.
4. Обрабатывают срез силиконовым герметиком.

При необходимости в столешнице делают отверстие для варочной панели и для коммуникаций.

После этого можно устанавливать крышку стола на место. Часто это делают при помощи мебельных уголков, которые прикручивают к боковым стенкам шкафов. Столешницу укладывают на шкафы и выравнивают.

Если крышка тумб состоит из двух частей, то их соединяют при помощи металлических планок следующим образом:

• ножовкой планку обрезают по ширине столешницы;
• промазывают герметиком одну поверхность планки;
• крепят ее при помощи шурупов к срезу столешницы;
• смазывают другую поверхность металлической рейки герметиком и сразу стыкуют с другой частью крышки стола.

После этого закрепляют столешницу на тумбах, вкрутив в отверстия мебельных уголков шурупы.

Завершающий этап

Завершение монтажа не требует столько физических усилий, сколько аккуратности в работе. Ведь от этого этапа зависит внешний вид гарнитура.

1. В месте стыка столешницы со стеной остается зазор, который закрывают плинтусом.
2. После этого вешают дверцы. Их регулируют при помощи специальных болтов петель.
3. На этом же этапе устанавливают на места выдвижные ящики, встроенную технику, проводят освещение гарнитура и монтируют фасады и цокольную плану.
4. Ставят на место и подсоединяю мойку.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Теперь кухня готова к эксплуатации.

Также читайте также на нашем сайте статью о фасадах для кухни своими руками.

Видео – Как собрать кухню своими руками

Видео – Как собрать кухню своими руками. Навешивание шкафов

Видео – Как собрать выдвижной ящик

Видео – Врезка мойки в столешницу