Устройство сливных ям своими руками. Две выгребные ямы. Принцип работы и экономический эффект. Как работают две выгребных ямы

Самыми простыми сооружениями для утилизации канализационных стоков являются выгребные ямы. Однако и среди них существуют варианты, отличающиеся друг от друга с точки зрения конструкции, принципа действия и эффективности. Правильно обустроенная выгребная яма из бетонных колец без дна может стать весьма удобным приспособлением, необходимость в очистке которого будет возникать значительно реже, чем при эксплуатации обычных накопительных емкостей.

Все виды канализационных резервуаров данного типа могут быть разделены на несколько основных видов.

В то же время существуют некоторые ограничения с точки зрения возможности установки такого очистного сооружения.

Вода через фильтр будет беспрепятственно уходить в грунт только в том случае, если почва на участке песчаная, рыхлая, с хорошей влагопроницаемостью . Глина или суглинок могут пропускать стоки в первое время, однако вскоре станут практически герметичным препятствием.
Еще одно условие – низкий уровень залегания грунтовых вод . Считается, что грунтовые воды должны пролегать не ближе, чем 50-100 см от нижней части очистной конструкции, чтобы избежать смешивания их с загрязненными стоками и распространения вредных веществ.

Выбор объема резервуаров любого типа нормируется санитарными нормами и правилами и должен быть не менее суточного объема стоков, умноженного на 3. Рассчитать такое количество можно, исходя из норм потребления воды на одного человека – 200 литров в сутки. Очевидно, что минимальный объем выгребной ямы для дачи может быть меньше из-за периодичности ее использования. В то же время следует помнить, что, чем меньше объем резервуара, тем чаще придется вызывать ассенизаторскую машину и оплачивать ее услуги.

Важно: Монтаж выгребной ямы из бетонных колец без дна возможен только при условии, что объем суточных стоков не превышает 1 м³.

В ямах без дна и в двухкамерных моделях можно использовать , способствующие разложению органических примесей. Это будет способствовать снижению скорости наполнения резервуаров.

Место установки

Выгребная яма своими руками из бетонных колец может быть построена не на любом месте. Особенно сложно выбрать место на участке со сложным рельефом.

С одной стороны, размещение очистного сооружения в самом низком месте повышает риск загрязнения грунтовых вод.
С другой, расположив его на возвышенности, сложно обеспечить необходимый уклон канализационного трубопровода (2 см на каждый метр длины).

Существуют также санитарно-гигиенические и строительные нормы, оговаривающие необходимое удаление очистных сооружений от основных объектов. Решая, как сделать выгребную яму из бетонных колец, следует помнить, что для очистки ее будет необходим подъезд для ассенизаторской машины, в то же время нельзя располагать конструкцию ближе, чем 2 метра от основной дороги.

Минимальное расстояние от выгребной ямы до других объектов составляет:

до входной двери дома и до любого из окон – не менее 5 метров,
до источника питьевой воды – не менее 30 м,
до плодовых деревьев и огорода – не менее 5 метров.

Монтаж выгребных ям из бетонных колец

Строительство выгребной ямы из бетонных колец требует привлечения грузоподъемной техники, например, автокрана. могут иметь различный диаметр (до 2 метров, но чаще используются модели с диаметром в 1 метр), но они в любом случае обладают слишком большим весом для того, чтобы их можно было установить в котлован вручную.

Аренда спецтехники требует дополнительных расходов, однако, использование готовых блоков существенно сокращает время выполнения работ. Установку колец, подводящей трубы и покрытие стенок резервуара герметизирующим составом можно выполнить в течение одного рабочего дня. После этого важно выдержать срок затвердевания герметизирующих составов перед тем как приступить к засыпке.

При строительстве модели с дном (накопителя) определенное время может потребоваться для застывания и набора прочности залитой бетоном стяжки. Только после этого на нее можно устанавливать кольца.

Монтаж выгребных ям имеет свои нюансы в зависимости от особенностей конструкции.

Возможна ли организация ? Этот вопрос мы разобрали в отдельной статье.

Инструкция по устройству выгребной ямы из автомобильных колес находится . Этот вариант является одним из наиболее простых в реализации.

О видах лотков для ливневой канализации мы рассказали на этой странице

Общие правила монтажа выгребных ям из бетонных колец

При устройстве подобных очистных сооружений важно следовать определенным правилам и советам.

Откачка стоков

Устройство сливной ямы из бетонных колец предусматривает наличие в верхней крышке отверстия для установки вентиляционной трубы, а также люков для откачки содержимого. Люки, как и сами крышки, должны быть утепленными, в противном случае верхний слой содержимого будет замерзать в холодное время года, что затруднит процесс откачки.

Для контроля за уровнем наполнения в дорогостоящих энергозависимых септиках и локальных очистных станциях используются автоматические системы и датчики. В обычных выгребных ямах не сложно следить за уровнем с помощью поплавкового устройства.

Вариант устройства выгребной ямы из бетонных колец показан на видео.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

Конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.

Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.

Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.

В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.

В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.

Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.

Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

Если перед Вами остро встал вопрос выбора типа устройства автономной канализации, то этот материал для Вас. Это будет цикл из 4 статей на тему автономной канализации. В этих статьях мы рассмотрим различные виды автономной канализации, выясним, в чем разница между накопителем сточных вод, выгребной ямой, септиком, биофильтром, биотуалетом и аэротенком. Данный материал поможет выделить плюсы и минусы каждого устройства, ограничения в использовании и, наконец, стоимость их установки и эксплуатации. Часть 1 посвящена устройству накопителя сточных вод.

Понятие автономная канализация и выгребная яма

Решение проблемы автономной канализации может потребовать значительного количества времени, сил и средств. Как выбрать оптимальный вариант, подходящий именно Вам?

Начнем с того, что по большому счету, можно выделить 2 вида автономной канализации:

накопители сточных вод;
сооружения, предназначенные для биологической очистки сточных вод.

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Накопители сточных вод

Накопитель сточных вод может быть усторен принципиально двумя способами:

на участке устраивается так называемая выгребная яма (без дна);
на участке закапывается в землю герметичная емкость (такой вариант еще может называться "герметичная выгребная яма". Емкость может быть готовой (из пластика) или собираться на месте (например из ж\б колец и бетонного дна).

Выгребная яма

Сразу оговоримся, что использовать емкости или колодцы без дна с фильтрацией стоков в почву запрещено, если суточный объем стоков больше 1 м 3 (СНИП 2.04.03 - 85 п.3.9). Если яма вообще не имеет дна, то неочищенные стоки напрямую попадают в землю. Если объем стоков небольшой (до 1 м 3), то при помощи бактерий, которые живут в почве, происходит естественная очистка воды. Если же объем стоков значителен, то земля просто не справится с таким объемом нечистот. Все вредные вещества вместе со стоками будут попадать и в почву, и в грунтовые воды, ухудшая и без того не очень благоприятную экологическую ситуацию. В случае, если в радиусе 30 метров от выгребной ямы без дна, находится колодец - все вредные вещества вместе с отходами напрямую попадут туда, и использовать воду из этого колодца будет опасно для здоровья.

Ямы без дна активно строили в деревнях и поселках в течение долгих лет. Но не будем забывать, что еще несколько десятилетий назад люди не пользовались таким количеством воды: мылись в банях, а не ежедневно принимали ванну и душ, о существовании автоматических стиральных машин никто не догадывался, не говоря уже о посудомоечных машинах.

Часто встречаются ямы, дно которых выложено щебнем. Обычно при постройке таких ям слой щебня сверху засыпают крупнозернистым песком, что улучшает качество очистки стоков. Но это уже не выгребная яма, а однокамерный септик.

Вывод: в современных условиях строить выгребную яму без дна не рекомендуется (поэтому о ее устройстве мы рассказывать не будем). А выгребная яма с дном из щебня- это уже однокамерный септик (о нем расскажем в следующей статье).

Герметичная емкость (герметичная выгребная яма)

Герметичная выгребная яма: трубы ПНД для отвода стоков и бункер для накопления стоков (бункер может заменить канализационный колодец)

Принцип действия накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)

На Вашем участке устанавливается герметичная емкость, в которую по трубам поступают сточные воды со всего дома. Сточные воды хранятся в этой емкости до выкачивания их ассенизационной машиной.

Для семьи в 4-5 человек емкость должна иметь объем не меньше 8 м 3 .

Ресурсы, необходимые для работы накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)

Стоки, которые называют жидкими бытовыми отходами, вывозят специальные машины - ассенизаторы. Если Вы пользуетесь всеми благами цивилизации, включая ванну, автоматическую стиральную машинку и посудомоечную машину, то вызывать ассенизационную машину необходимо 2-4 раза в месяц.

Ограничения в применении накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)

Ограничений в применении нет.

Плюсы накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы):

экологически чистые - отходы вывозятся на сливные станции, загрязнение почвы и грунтовых вод отсутствует, т.к. накопитель герметичен;
простота установки и эксплуатации;
не зависит от уровня грунтовых вод;
тип почвы не влияет на качество эксплуатации.

Минусы накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы):

стоимость эксплуатиции (вызов машины для очистки ямы будет стоить от 18 до 30 долларов. Частота вызова машины - раз в полторы - две недели, при постоянном проживании в доме);
наличие места для подъезда ассенизационной машины. Размеры ассенизационной машины, в среднем, 6,7х2,5х2,6 м. Для откачки применяется шланг. Шланг имеет длину 7 метров, из них 3 метра шланга опускается в яму, т.е. остается 4 метра;

Размеры ассенизационной машины

возможен неприятный запах, если используется накопитель в виде колодца (пластиковые емкости помогут избежать неприятного запаха). Если используется яма с дном из гравия, т. е. однокамерный септик, и количество стоков не превышает объем, на который рассчитана Ваша яма, то запах отсутствует.

Основные этапы устройства накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)

Рассчитываем объем накопителя. Если в доме есть ванна и водонагревательные приборы, работающие на твердом топливе или электричестве, то 1 человек в сутки расходует, в среднем, 150 л воды, если же водонагреватели работают на газе, то на 1 человека расходуется около 180 л воды. Если в семье 4 человека, то 150х4=600 л или же 180х4=720 л. Норма потребления воды в сутки составляет 0,6 - 0,72 м 3 . При объеме накопителя 8 м 3 откачивать отходы необходимо раз в 10-13 дней.
Выбираем место на Вашем участке, где будет расположен накопитель. В соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), накопитель должен располагаться на расстоянии от дома не менее 5 метров и от забора не менее 2 метров.
Сам накопитель может быть различной конструкции: от заводских пластиковых емкостей до колодца из железобетонных колец и бетонного дна (готовая конструкция - ж/б дно, или положить вместо дна ж/б плиту);

Пластиковые емкости более герметичны, чем колодцы. Наиболее приемлемы еврокубы - это большие пластиковые баки емкостью 1000л в металлической обрешетке на пластиковом или деревянном поддоне, имеют или 2 пробки сверху и снизу, или пробку сверху и кран снизу. Их используют для перевозки жидких веществ: жидкого клея, краски и т.д. Можно купить б/у. Они достаточно легкие (2 человека легко смогут поднять), компактны (помещаются в прицеп для легкового автомобиля) и сравнительно недорогие (б/у стоят 60-100 долларов).Чаще всего накопители строят в виде колодцев из железобетонных колец диаметром 1,5-2 метра, монолитного бетона или кирпича из глины. Дно колодца должно располагаться не глубже 3 метров от поверхности земли, иначе ассенизационная машина не сможет полностью откачать стоки. Внутренняя гидроизоляция обязательна, а при наличии достаточно высокого уровня грунтовых вод, выполняется еще и внешняя гидроизоляция. Накопитель накрывается крышкой, имеющей теплоизоляционную прокладку из пенопласта или минеральной ваты, что позволит предохранить трубопровод от замерзания

Еврокуб

Пластиковый поплавковый сигнализатор уровня заполнения позволит легко определить, когда же пришло время вызывать ассенизаторов. Он продается отдельно. (стоит от 10$);

Пластиковый поплавковый сигнализатор уровня заполнения

В перекрытии накопителя устанавливается вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм. Его выводят на 700 мм выше планировочной отметки земли;

Септик из железобетонных элементов (размеры в мм)

1 — железобетонное кольцо диаметром 1000 мм; 2 — деревянная крышка; 3 — железобетонное кольцо диаметром 700 мм; 4 — опорное железобетонное кольцо; 5 — чугунный люк (или деревянная крышка); 6 — вентиляционный стояк; 7 — плита перекрытия; 8 — плита-днище; 9 — цементная стяжка.

Прокладываем канализационные трубы (чаще всего используют специальные трубы из ПВХ диаметром 100 мм) так, чтобы в месте, где проложен трубопровод, не росли деревья, иначе при ремонте или замене труб доступ к трубопроводу будет ограничен;
Если уложить трубопровод ниже глубины замерзания (1,2-0,8 м), то он не нуждается в утеплении. Карту глубин промерзания почв по всему бывшему СССР можно посмотреть в разделе Вопросы, в материале .

Ориентировочная стоимость накопителя сточных вод (герметичной выгребной ямы)

Стоимость будет зависеть от того, какой вид накопителя Вы выберете. Ниже приводится примерная стоимость материалов, необходимых для постройки всех видов накопителей

б/у еврокуб - 600 гривен (75$);
ж/б кольца для канализации - 300-700 гривен в зависимости от диаметра (37-90$);
дно колодца - 300-900 гривен (37-110$);
ж/б крышка с отверстием для люка - 300-800 гривен (37-100$);
кирпич из глины 2000 штук - около 600 долларов, если использовать б/у кирпич, то затраты снижаются до 400 долларов;
бетон 4 м3 - 2600 гривен (325$).

Вызов 1 ассенизационной машины обойдется в 150-250 гривен (18-30$).

Внимание: Цены актуальны на 2009 год.

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна - стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

Современная квартира хороша уже тем, что не возникает никаких проблем со сбросом стоков. Частный дом в этом плане значительно отстает, ведь центральная водоотводная система в нем отсутствует. Единственным способом обеспечения комфортного проживания в доме является обустройство выгребной ямы, в которую могли бы сбрасываться все продукты жизнедеятельности людей, проживающих в данном доме.

Поэтому выгребная яма в частном доме имеет первостепенное значение при наличии в доме воды. При отсутствии ямы сточные воды, выводимые на придомовую территорию, могут очень быстро загрязнить землю, нанося вред не только природе, но и людям.

Прежде всего, необходимо определиться с видом выгребной ямы, ведь ее конструкция может существенно различаться.

Самая простая яма представляет собой резервуар с земляным дном , через которое происходит поглощение воды. Такая яма не требует частой выкачки и является наиболее популярным вариантом. Но при большом водопотреблении земляной фильтр может просто не справиться со своими очистительными функциями.

Кроме того, такая яма может быть небезопасна для природной среды, особенно, если в нее сбрасываются стоки из туалета. Конечно, если яма прокопана в глинистой почве, то вода из нее будет отходить крайне медленно или вовсе потребует регулярного осушения специальной машиной.

Выгребная яма герметичного типа абсолютно безопасна для окружающей среды, но требует частой очистки. При солидном потреблении воды жильцами дома необходимость откачки ямы может возникать практически каждую неделю. Такая выгребная яма из бетонаидеально подходит для современных коттеджей, не оборудованных системой слива. Для ее сооружения используются преимущественно готовые бетонные кольца, которые устанавливаются друг на друга и герметизируются.

Самым продвинутым видом выгребной ямы является септик. Его дно выложено крупными камнями, шлакоблоком, гравием, битым красным кирпичом. Такой фильтр способен механически очищать воду, которая в дальнейшем не загрязняет почву. Сама же яма наполняется достаточно медленно.

Следует отметить, что благодаря дренажу из каменных пород очистка воды производится бактериями, поэтому септик можно считать наиболее современным видом туалета для частного дома.

Как сделать сливную яму в частном доме

Строительство сливной ямы начинается с расчетов. Необходимо определить уровень грунтовых вод на участке.

Если, например, данный уровень равен 5-7 метров, то глубина ямы может составлять 2-2,5 метра. Делать более глубокую яму не рекомендуется, так как могут возникнуть проблемы при ее откачке.

Также нужно определиться с объемом ямы.

Средний расход воды на одного человека в сутки составляет 150 литров.

Поэтому этот показатель умножают на количество членов семьи, получая расход на один день. Выгребная яма должна иметь объем как минимум в 4 раза больше данного показателя.

Как правильно сделать выгребную яму самостоятельно? Для этого выкапывается яма заданных габаритов.

Следует учитывать толщину будущих стен, поэтому размеры ямы должны превышать расчетные.

Если яма делается герметичной, то ее дно бетонируется.

Стенки ямы выкладываются красным кирпичом, железобетонными столбиками или просто заливаются бетоном. Можно использовать готовые бетонные кольца, которые ставятся друг на друга.

Есть очень простой способ углубления бетонных колец в землю. Кольцо просто находится на поверхности почвы в заданном месте. Лопатой с короткой ручкой выбирается грунт из середины бетонного кольца. Само кольцо постепенно опускается вниз. Затем на него ставится второе кольцо и снова выбирается грунт.

Во избежание перекоса кольца при опускании его вертикальность периодически проверяется строительным уровнем.

При кладке стен необходимо предусмотреть вхождение в выгребную яму сточных труб, которые желательно располагать ниже уровня промерзания почвы.

Выложенные стенки необходимо загерметизировать с наружной стороны, для этой цели используют:

жирную глину,
рубероид,
битум.

Сверху выгребная яма закрывается бетонной крышкой, в которой должно обязательно находиться отверстие для выкачки содержимого ямы. Можно накрыть яму листами волнистого шифера, проложив в качестве опоры доски или балки.

Бетонные кольца являются готовыми заготовками для строительства выгребной ямы. Бетон более устойчив к агрессивной среде, нежели кирпич, да и круглая форма ямы не так будет способствовать заиливанию.

Для изготовления именно переливной ямы подготавливают котлованы под две емкости из бетонных колец. В эти емкости закладываются бетонные кольца, производится герметизация стыков колец и трамбовка почвы вокруг емкостей.

Верхние кольца каждой ямы должны иметь отверстия для прокладки канализационных труб. Если таких отверстий нет, то они пробиваются при помощи перфоратора.

В бетонные колодцы заводятся трубы. Лучше всего трубы использовать пластиковые, так как они не забиваются отложениями и обладают устойчивостью к агрессивной среде.

Соседние бетонные емкости соединяются между собой сливными трубами так, чтобы выход слива из первой емкости находился на 20-30 сантиметров ниже входа в емкость трубы из дома. Такое расстояние по высоте между трубами необходимо во избежание засорения входной трубы плавающими нечистотами.

Как сделать выгребную яму для туалета

Туалет также нуждается в выгребной яме. Обычно для этого выкапывают небольшую яму, к которой обеспечивают доступ при ее очистке. Яма может быть выложена кирпичом или залита бетоном по всему периметру.

Идеальным вариантом является использование бетонных колец.

Глубина ямы для туалета выбирается произвольной, в зависимости от подстилающего грунта. Желательно копать яму до песчаного слоя, который будет поглощать жидкость. Дно ямы рекомендуется засыпать гравием, битым кирпичом или щебнем, которые будут способствовать лучшей очистке содержимого ямы.

Ширина и длина выгребной ямы определяются на месте, с учетом габаритов туалета. Желательно наличие вентиляции. Для этой цели можно использовать вентиляционную трубу, поднимающуюся над крышей туалета на высоту 50-70 см.