Кировлес финский паз. Оцилиндрованное бревно с Финским профилем. Преимущества. особенности монтажа. Финский паз в строительстве из оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованное бревно с Финским профилем в сравнении с оцилиндрованным бревном с классическим лунным пазом имеет ряд преимуществ:

За счет увеличенного, сложного паза имеет меньшие тепло потери, дом из такого бревна теплее. Как известно основные тепло потери происходят именно в местах соприкосновения бревен (в пазах), и именно ширина паза влияет на тепловую способность дома, а не диаметр бревна. Само по себе дерево является низким проводником холода и тепла, к примеру стена шириной в 10 см равна по тепло проводимости стене в два кирпича!!! Ширина теплового замка (паза) на оцилиндрованном бревне с Финским профилем диаметром 220 мм составляет 140 мм, что равно ширине паза оцилиндрованного бревна с лунным пазом диаметром 280 мм. Разница на лицо. При меньшем объеме бревна Вы получаете равный по тепло проводимости дом!
За счет сложной формы паза доступ влаги и ультрафиолетовых лучей к межвенцовому утеплителю невозможен, что улучшает качество дома.
Дом из бревна с Финским профилем нуждается в конопатке лишь в чашах (в перерубах). Стены сруба не нуждаются в конопатке. Экономия времени и средств очевидна, так как стоимость конопатки от 60 рублей за 1 п/м стены. А дом конопатят как снаружи так и внутри.На небольшом доме, размером 8х8 метров экономия может составлять от 100 000,00 рублей
Дом из оцилиндрованного бревна с Финский профиль за счет более глубокого паза внешне выглядит добротнее, надежнее. За счет отсутствия в стене видимого межвенцового утеплителя дом выглядит эстетично.
Оцилиндрованное бревно с Финским прфилем производиться исключительно на станках токарного типа, что гарантирует идеальную геометрию бревна и превосходный внешний вид дома.

Стоит обратить внимание на особенности монтажа дома из бревна с Финским профилем:

Оцилиндрованное бревно с Финским профилем обязательно должно монтироваться с применением шпилечной системы. Оно не монтируется на нагеля в отличии от бревна с классическим лунным пазом. Это основное отличие в монтаже между этими типами профилей бревн

Необходимость монтажа шпилечной системы обусловлена геометрией паза и особенностями древесины. Принудительная, своевременная стяжка венцов сруба шпилечной системой предотвращает расхождение паза, не допускает появления в нем трещины, образующейся в процессе высыхания бревна. Так называемые «бортики» не дают пазу раскрыться из-за того что они плотно прижаты к нижнему бревну. Сруб не «гуляет по высоте», и бревно не имеет возможности соскочить с паза. Кроме того шпилечная система значительно сокращает время усадки дома. Приступать к внутренней отделке можно сразу после высыхания бревна

С применением нагелей Финский профиль бревна перестает работать, бревно гуляет, появляются трещины в пазах бревен, паз расходится открывая доступ холоду. Ремонт такого дома возможен только с применением технологии «Теплый шов», что так же не дешево.

Применение шпилечной системы несколько увеличивает стоимость строительства, но это ни что по сравнению с экономией на конопатке и теплопотерях дома.

При производстве бревна с Финским профилем Мы еще на стадии проекта устанавливаем в стены дома шпилечную систему, благодаря чему точно знаем где и как будут проходить шпильки. Это позволяет в производственных условиях, идеально вертикально, просверливать отверстия под шпильки конкретного диаметра в нужных местах. Это позволяет значительно сократить сроки строительства улучшив качество сборки.

Из-за увеличившегося спроса на оцилиндрованное бревно с Финским профилем все больше строительных фирм предлагают свои услуги в этой сфере, не имея практики в работе с этим материалом. Многие предлагают сборку на нагеля, из-за незнания не отдают отчет своим действиям или же делают это намеренно удешевив свое предложение на фоне других предложений за счет качества. Ничего объщего со здоровой конкуренцией в этих предложениях нет, хотя стоимость может быть значительно ниже.

Зачастую, не понимая что параметры оцилиндрованного бревна с Финским профилем иные, нежели у оцилиндрованного бревна с лунным пазом, такие горе строители ошибаются еще на стадии проектирования, и в итоге возникают серьезные проблемы при сборке сруба, а иногда сборка бывает просто невозможна.

Нужен качественный дом который будет радовать Вас долгие годы? Обратитесь к Нам. Расскажем, покажем, посоветуем, построим!

Итак, Вы уже готовы к строительству загородного дома: купили участок, определились с материалом, проектом дома и типом фундамента. Теперь, одним из важнейших вопросов становится выбор продольного паза. Как правило, выбор стоит между финским пазом в оцилиндрованном бревне или полулунным пазом. Попробуем разобрать их основные отличия.

Для начала разберемся, что же такое продольный паз. Паз в бревне - это пропил определенной формы, зависящей от заданного профиля, вдоль всего бревна, который выбирается фрезой. Полулунный паз представляет собой пропил в форме дуги, финский паз - дугообразный пропил вдоль бревна с «зубцами».

Отличие этих профилей в том, что ширина полулунного паза равна половине диаметра бревна, а финский профиль намного шире и более глубокий. На рисунке представлены профили на бревне, диаметром 240 мм. Ширина полулунного паза здесь 120 мм, финского - 154 мм.

Цена дома с финским профилем

На первый взгляд, финский профиль за счет своей ширины и плотного прилегания одного бревна к другому, выглядит теплее и надежнее. Но здесь возникает следующий вопрос: что со стоимостью?

При ответе на этот вопрос обратим внимание на то, что высота бревна с финским профилем меньше за счет его глубины. Таким образом, высота бревна с финским пазом 184 мм, а с полулунным - 208 мм. Следовательно, для производства сруба одной и той же высоты нужно больше венцов, т.е. рядов бревен, что показано на следуюшем рисунке:

Для примера мы взяли наш . Мы рассчитали какой объем нужен для строительства этого дома в бревне, диаметром 240 мм. В срубе из бревна с финским пазом на три венца больше, чем срубе с полулунным пазом. Таким образом при строительстве дома из бревен полулунного паза, потребуется 90 кубов бревна, а с финским - около 100, то есть на 10% больше, чем на бревна с лунным пазом. Стоимость на строительство дома с финским профилем возрастает на 10%

Для строительства этого же дома из бревна, но уже диаметром 280 мм с лунным пазом нужно чуть больше 100 м 3 . Получается, что построить дом из бревна 28 диаметра с лунным пазом и дом из бревна 24 диаметра с финским пазом по цене почти одинаково.

Самый частый вопрос: «крутит» ли бревна с финским пазом?

Некоторые фирмы утверждают, что бревно с финским пазом не крутит – это миф. Ничто не может удержать природную силу сохнущего бревна, Не только небольшие пазы в финском профиле, но даже и железные шпильки. Поэтому возможно появление щелей, которые лучше проконопатить. Бревно с финским пазом нельзя конопатить. Его можно только обрабатывать герметиком, а это очень дорого. В Финляндии финский паз используют только для сухого бревна. Стягивают его шпильками. В этом случае кручения бревна нет и конопатка не требуется.

Таким образом, наш опыт и расчеты показывают, что выгоднее и правильнее использовать оцилиндрованное бревно с лунным пазом. Если есть желание сделать дом теплее, то можно его построить из бревна 28 диаметра. По цене это будет практически также, как дом из бревна 240мм с финским пазом.

Сравнение финского и лунного профиля:

или

Сообщение отправлено Спасибо, Ваше сообщение было отправлено нашим специалистам.
В ближайшее время они свяжутся с Вами.

Оставить заявку Оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 30 минут.

Отправить

Интересное

Канадская, норвежская и финская технологии ручной рубки. Финский паз в оцилиндрованном бревне Если посмотреть историю деревянного домостроения, станет понятно, что русская технология рубки «пришла» в скандинавские страны из России. Но именно скандинавы смогли усовершенствовать русскую методику. Их рубленные дома стали более теплыми и долговечными. Если посмотреть историю деревянного домостроения, станет понятно, что русская технология рубки «пришла» в скандинавские страны из России. Но именно скандинавы смогли усовершенствовать русскую методику. Их рубленные дома стали более теплыми и долговечными.
Скандинавские дома лишены главного «минуса» творений русских зодчих – в них нет открытых швов, из-за которых избы продувались и необходимо было чуть ли не ежегодно делать конопатку после сезонного усыхания бревна. Кстати, в некоторых городах Норвегии и сегодня стоят старые срубы, которые имеют отличные теплоизоляционные характеристики.

У нас норвежскую, шведскую и финскую технологии между собой разделяют. А вот в Америке и в скандинавском регионе эти методики объединяют, и они известны как «скандинавская рубка». Западные мастера соединение бревен называют «скандинавское седло», которое известно нашим соотечественникам как «канадская чаша».

Канадская рубка

Канадская чаша не имеет традиционной овальной формы. Ее внешний вид напоминает трапецию. Такая геометрическая форма обеспечивает плотное прилегание венцов, герметичность стен и отсутствие продувания.

Зазоры между венцами практически незаметны, стена выглядит сплошным массивом, что положительно сказывается на внешнем виде дома. В таком рубленном доме вы не увидите межвенцового утеплителя, который некрасиво торчит между бревнами, а для его отопления нужно намного меньше энергии.

Дома, срубленные по канадской методике, не нуждаются в повторной конопатке, ведь межвенцовый утеплитель надежно защищен – он находится внутри стены.

Он не гниет, его не растаскивают плицы и не выдувает ветер, что увеличивает срок его службы практически до бесконечности.

Норвежские срубы

В России принято считать, что норвежские срубы делают из лафета (овального полубруса), но на самом деле более явным признаком этого способа соединения бревен является обточка торцов в местах соединения в виде шестигранника. Такая же особенность замечена и у сруба, сделанного в Швеции.

Норвежский «замок» сделан по принципу самозаклинивания, при наличии дополнительных штроб создается идеально жесткая конструкция, которая полностью исключает продувание и «сподвижку» венцов. В чаше есть шип и выпиленный под этот шип проем, которые при соединении полностью исключают попадание в это место влаги и воздуха.

В норвежской рубке делают затесы в угловых соединениях, благодаря которым даже при сильном усыхании бревна зазоры между чашами самоликвидируются под весом бревенчатой конструкции.

Финская рубка

Финские мастера торцы оставляют круглой формы, как и при традиционной русской методике. Замок имеет много сходства с творением русских мастеров, но внизу бревна обязательно делают продольный паз. Так же обрабатывают свои венцы шведы и норвежцы, ведь это позволяет увеличить герметичность соединений и минимизировать продувание стен.

Общее в скандинавской методике

Свои «замки» мастера из стран Скандинавии делают по-особенному. Продувание исключается за счет внутреннего шипа, а треугольная форма паза способствует плотному прилеганию бревна при усадке. Интересно посмотреть и на канадский «замок» – он дополнен верхним или боковым шипом, расположенным по выточкам («щекам»). Такие конструкции гарантируют плотное заклинивание венцов и отсутствие щелей в углах дома.

Подобные способы соединения бревен очень сложны, искусство их создания приходит с опытом. Естественно, что сделать их можно только вручную, ни о каких станках в этом случае речь не ведется.

А вот традиционная русская чаша более проста в изготовлении, ее можно делать на автоматическом станке при производстве оцилиндрованного бревна.

Финский паз в строительстве из оцилиндрованного бревна

Русская чаша в коттеджах из оцилиндрованного бревна может быть с традиционным лунным пазом в форме полукруга, а может иметь финский профиль. В чем отличие этих технологий?

Реальная толщина стены при использовании лучного паза составляет половину диаметра бревна. Когда речь идет о финской технологии, то тепловой «замок» в этом случае увеличен на два номера.

Так, финское оцилиндрованное бревно диаметром 240 мм имеет тепловой «замок» 140 мм, что соответствует обычному бревну с диаметром 280 мм.

Финский паз делают по всей длине бревна, размещают его снизу. Нижний элемент финского замка имеет форму шипа, а в верхней части заготовки вырезают две продольные канавки, которые обеспечивают плотное прилегание венцов и уменьшают продувание стен.

Бревна с финским «замком» стоят дороже обычных, но это не зря потраченные деньги, так как в этом случае можно сэкономить на конопатке. Но дороже коттеджей и оцилиндровки, конечно же, рубленные дома, ведь ручная работа всегда ценится выше!

Как и чем конопатить сруб, а точнее щели между бревнами деревянного дома.

Это работа по заполнению и уплотнению пазов, щелей и зазоров между венцами сруба и в местах угловых перерубов паклей, сухим мхом, пенькой. Это очень трудоемкая ручная работа, требующая от её исполнителей особого мастерства и выносливости.

На Руси эту работу выполняли мастера - конопатчики, искусство которых передавалось из поколения в поколение. Качество их работы всецело можно было оценить зимой, когда наступали морозы.

Этапы конопатки рубленых стен.

К сожалению, слой межвенцового утеплителя , уложенный в процессе строительства сруба, не дает полной гарантии от продувания его стен. Кроме того, в процессе эксплуатации стены дают серьёзную усадку , теплоизоляционные характеристики утеплителя снижаются, в результате чего появляются щели и зазоры между брёвнами и венцами сруба.

Для уменьшения тепловых потерь и улучшения звукоизоляции деревянные дома конопатят . Как правило, эту процедуру выполняют несколько раз . Первый раз конопатить сруб нужно сразу после его строительства. Второй через год-два после его частичной усадки. Третий через четыре – пять лет после полной усадки сруба.

Основные требования к проведению конопатки рубленых стен.

Работы по конопатке необходимо производить последовательно по периметру сруба, начиная с нижнего венца , при этом уплотнению угловых соединений необходимо уделить особое внимание. При конопатке рубленых стен материалы расстилают волокнами поперек паза и забивают их в щели таким образом, чтобы волокна выступали с обеих сторон сруба не менее, чем на 4-6 см. Эту работу выполняют с помощью специальных приспособлении, которые также называются конопатками. В ходе уплотнения зазоров допускается периодическое добавление волокна до полного заполнения швов между поверхностью верхнего и нижнего бревна. При укладке волокнистого материала нужно помнить, что конопатка может поднять высоту сруба на целых 15 см , поэтому, начиная с самого нижнего паза важно выполнять конопатку именно по периметру всего сруба (а не отдельной стены), в противном случае конопатка одной отдельной стены может привести к перекосу всего сруба.

Виды конопатки рубленых стен

Различают два вида уплотнения и утепления стен сруба – «в набор» и «в растяжку»:

Конопатку "в растяжку" применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вбивают специальной лопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Уложенную паклю тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая выступающими оттуда волокнами (иначе он может вывалиться), с силой вбивают.

В широких пазах и щелях проводят конопатку "в набор" - из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка "набирают" петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами.

Достоинства и недостатки конопатки.

Безусловно, конопатка деревянных стен является хорошим способом утепления. Прежде всего, стоит отметить экологичность традиционно используемых материалов: пакли, мха, пеньки.

Однако и эта работа имеет свои недостатки.

Прежде всего, учитывая трудоёмкость её выполнения, конопатка является довольно трудоемким и дорогим удовольствием. При этом следует понимать, что для достижения максимальной эффективности, сруб необходимо качественно проконопатить не один раз . Не сложно подсчитать величину финансовых затрат на данную работу.

Проконопаченные швы выглядят не очень эстетично и зачастую требуют дополнительной декоративной отделки шнурами или другими материалами, что естественно влечет дополнительные затраты.

Так же следует упомянуть о том, что птицы (наши пернатые друзья) очень любят выдёргивать и растаскивать паклю и мох из швов между венцами сруба. При этом весной это растаскивание принимает просто угрожающие масштабы.

Кроме того, каким бы не был замечательным этот природный материал, но под действием веса бревна, влаги, солнца, сминается, и на следующий год, как правило весной (или в начале лета) просто вываливается из щелей. И требуется под конопатить местами или конопатить заново весь деревянный дом или баню.

И не забудьте, перед тем как использовать собранный на болоте мох, его необходимо просушить! При просушке мох теряет часть своего объема, поэтому заготавливать его нужно с некоторым запасом.