Небольшие круглые, похожие на бусины ягодки угольного цвета знакомы всем с детства - это черная смородина, полезные свойства и противопоказания которой определяет ее состав. Активные вещества содержатся и в плодах, и в листьях растения, а первые упоминания о нем встречаются еще в древних лечебниках. Это не только ароматное лакомство, но и великолепное лекарство от многих недугов.

Смородина распространена практически по всей Евразии. Окультурен этот небольшой кустарничек уже несколько веков назад и на смену кисловатой дичке сегодня пришло множество селекционных сортов, отличающихся и по размерам самого куста, и по вкусовым качествам, и по химическому составу плодов.

Примечательно, что смородина - растение, чутко реагирующее на тепло. Именно этот кустик одним из первых оживает после зимнего покоя и еще до того, как сойдет снег, на его ветвях набухают почки.

Назвать смородину просто вкусной ягодой, это все равно, что почти ничего о ней не сказать. Скромные ягодки-бусинки приносят пользы едва ли не больше дорогих аптечных витаминок. Секрет ее - в уникальном составе плодов.

Смородина содержит:

• витамины - С, А, РР, В;
• органические кислоты - лимонную и яблочную;
• сахара (глюкозу и фруктозу);
• флавоноиды;
• пектины;
• дубильные вещества;
• минералы - магний, фосфор, железо, калий, кальций.

Это интересно! Устоявшийся стереотип, что лимон (и иные цитрусы) - чемпион по содержанию аскорбиновой кислоты (витамина С), ошибочен.

Смородина входит в тройку продуктов-лидеров по концентрации в них натурального витамина С, после шиповника и красного сладкого перца.

Похвалиться богатым составом могут и листья смородины: в них так же много аскорбиновой кислоты, каротина, фитонцидов и эфирных масел. Потому в заготовку идут как ягоды, так и листья кустарника.

При всей своей полезности смородина еще и низкокалорийная - всего порядка 45 килокалорий на 100 грамм. Это делает ягоду популярной составляющей диетического питания. Помимо употребления как самостоятельного продукта, смородина включается в состав смузи, йогуртов, творожков и фруктовых салатов для похудения.

Черная смородина: полезные и лечебные свойства

Небольшая горсть свежей ягоды смородины обеспечивает суточную потребность организма взрослого человека в витамине С.

Этот витамин:

• играет огромную роль в функционировании практически всех систем организма;
• обеспечивает должную поддержку иммунитету;
• способствует выводу токсичных веществ;
• замедляет процессы старения…

…и даже убивает раковые клетки!

При регулярном употреблении в пищу смородины отмечается повышение тонуса организма и его сопротивляемость разнообразным инфекциям.

Кроме того, плоды смородины:

• обладают потогонным, диуретическим, противовоспалительным действиями;
• повышают аппетит и улучшают пищеварение;
• способствуют активации обменных процессов.

Положительное влияние на организм ягоды оказывают в борьбе с атеросклерозом, помогают выводу излишков жидкости и избавлению от отеков, показаны при заболеваниях ЖКТ и напряженной умственной работе.

Достаточно большое содержание пектина и клетчатки в смородиновых ягодах делают продукт превосходным средством от запоров. Наиболее популярна черная смородина (наряду с малиной) как средство от простуды и гриппа. При этом в ягодах содержится минимум потенциальных аллергенов, а потому они хорошо переносятся и детьми, и женщинами в период беременности, а также людьми, склонными к аллергии.

Польза листьев, ягод смородины

Благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты и иным активным компонентам, черносмородиновый лист широко применяется в качестве лекарственного средства. Используют как зелень с кустарника в продолжение всего вегетационного периода, так и высушенное сырье. Смородиновый лист применяется и как самостоятельное лекарственное средство, и в составе травяных сборов. Хорошо он «соседствует», взаимно усиливая действие других компонентов, с листьями малиновыми и брусничными, а также с плодами шиповника.

Сам лист смородины обладает приятным ароматом, который сохраняется и после сушки. Благодаря этому запаху и антибиотическим свойствам он нашел применение в консервировании овощей и в кулинарии.

Ягоды смородины - это кладезь витаминов.

Например, при жаркой солнечной погоде ягоды будут более сладкими, но в них снизится количество витамина С, а при пасмурной и влажной плоды начнут кислить, зато витамина С в них будет больше.

Ягоды широко используют для укрепления иммунитета и борьбы с ОРЗ. Благодаря высокой концентрации в плодах фолиевой кислоты, важной для формирования нервной системы ребенка, они полезны при беременности.

Применение при различных заболеваниях

Как в свежем виде, так и в составе отваров и поливитаминных сборов плоды черной смородины применяют при:

• гипо- и авитаминозе;
• атеросклерозе;
• простуде;
• дизентерии;
• цинге;
• цистите;
• отеках.

Свежие и сушеные ягоды рекомендованы к применению при заболеваниях ЖКТ, среди которых:

• гастрит с пониженной кислотностью;
• язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;
• панкреатит и другие.

Известно и положительное влияние смородины на кроветворительную систему, поэтому плоды рекомендуется употреблять в пищу при анемии, заболеваниях сосудов и их слабости (для укрепления стенок), при большой кровопотере.

1. Отваром из листьев смородины сбивают высокую температуру и излечивают золотуху у детей.
2. Кроме того, отвар полезен при заболеваниях горла и проблемах с деснами - полоскание теплым настоем позволяет снять воспаление и снизить болевые ощущения.
3. Сушенный смородиновый лист активен в отношении бактерий, вызывающих дизентерию и некоторые инфекционные кишечные заболевания.
4. Он также успешно применяется как вспомогательное средство, повышающее активность антибиотиков.

Заготовка и хранение

Чтобы польза черной смородины в качестве лекарственного средства сохранилась максимально, важно правильно заготавливать и хранить ягоды.

Их сбор проводится по мере созревания, а зреют ягоды неравномерно, поэтому за сезон возможно произвести 2-4 сбора. Для сушки применяют сушилки с предварительным подвяливанием ягод при температуре порядка 40°С, далее досушивают при 50-60°С, либо сушат естественным образом в хорошо проветриваемых местах.

Плоды также можно замораживать целиком либо перетертые (как с сахаром, так и без). Варить варенье тоже можно. Однако при подобном методе заготовки полезные витамины и микроэлементы разрушаются под воздействием высокой температуры.

Для заготовки листа подходит время после сборки ягод. Самые ценные листья - с середины молодых веток. Сушку производят на чердаках или в помещениях с хорошей вентиляцией. Хранят плоды и листву в полотняных либо бумажных мешочках в сухих помещениях.

Рецепты в народной медицине

1. Настой из листьев при простуде. Сухой лист смородины измельчают, 2 столовые ложки сырья заливают стаканом кипятка и дают настояться в течение получаса. Отфильтрованный отвар используют для полоскания горла 3-5 раз в день или принимают внутрь по 0,5 стакана с добавлением чайной ложечки меда.
2. Варенье за пять минут из черной смородины с черникой. Потребуется: по 500 грамм смородины и черники, 1 кг сахарного песка и 350 миллилитров воды. Из сахара и воды приготавливают сироп. В него, кипящий, всыпают заранее промытые и перебранные ягоды, проваривают при постоянном помешивании 5 минут. Горячее варенье разливают по стерильным банкам и закатывают крышкой. Получается замечательное общеукрепляющее средство и полезное лекарство для поддержания остроты зрения.
3. Настойка из смородинового листа на белом вине при гастрите с пониженной кислотностью. Пару горстей смородиновых свежих листьев промывают, измельчают ножом и мнут в руках до выделения сока. Затем укладывают в стеклянную банку и заливают 500 миллилитрами сухого белого вина. Две недели, периодически встряхивая банку, настойку выдерживают в темном месте при температуре, близкой к комнатной. Затем фильтруют и принимают по мере необходимости по столовой ложке перед едой. Настойка также снимает чувство усталости и помогает при повышенной утомляемости.

Нередко дачники, приехавшие на свою любимую дачу, обнаруживают, что еще вчера радовавшая глаз молодой зеленью листьев смородина, засохла.

И если причина не в банальной засухе, растению нужна помощь.

Без смородины не обходится ни один дачный участок от южных районов до Дальнего Востока и Сибири.

Хорошая зимостойкость и разнообразие сортов принесли смородине заслуженную любовь садоводов. Ее ягодки не только вкусны, но и являются настоящим кладезем витамина «С» — первейшим средством в борьбе с авитаминозом зимой. Отличный урожай крупных ароматных ягод – вот заветная цель дачников. Но как быть, если радовавший молодой зеленью в прошлые выходные куст начал сохнуть? Почему это произошло и что теперь делать?

Смородина засохла: почему?

Причины, по которой смородина засыхает, можно разделить на три категории: природные влияния, вредители и болезни растения.

К природным можно отнести засушливый период, когда растение находится под палящим солнцем без полива. К гибели куста может привести неправильно выбранное место посадки куста, когда в период затяжных дождей ее корни, без качественного дренажа оказываются затоплены и поражаются гнилью.

Если лето выдалось жарким и засушливым, не только овощи нуждаются в поливе. Кусты страдают от жары не меньше. Производить полив смородины, как и других кустарников лучше вечером, когда палящее солнце начинает опускаться. Категорически не подойдет для этой цели вода, взятая из колодца или скважины, так как она слишком холодная и может навредить корням растений, страдающим от жары. Такой воде лучше дать постоять на солнцепеке, чтобы она прогрелась. Поливать смородину необходимо обильно, вылить не менее полутора ведер под один куст, особенно в период созревания ягод.

В том случае, если смородина засыхает от того, что все лето идут дожди, действия должны быть прямо противоположными. Под куст необходимо подсыпать землю, а вокруг куста, на расстоянии не менее 60 сантиметров выкопать дренажные канавки, которые отведут лишнюю воду от корней растения. Необходимо помнить, что смородина – растение влаголюбивое, и по окончанию затяжных дождей канавки следует засыпать.

Смородина засохла: что делать — вредители и болезни

Если причиной того, что смородина засыхает являются насекомые или болезни, необходимо срочно принимать меры, иначе куст может погибнуть.

Чаще всего смородину атакуют тля и ее «хозяева» — муравьи , которые разводят этих насекомых для собственных нужд. Необходимо внимательно осмотреть землю вокруг куста, и, если поблизости будет найден муравейник, ему придется «переехать» подальше от смородины. Сделать это можно при помощи лопаты, просто сняв вместе с небольшим количеством земли наземную часть муравейника и перенести ее подальше. Подземную часть необходимо залить водой – тогда муравьи уйдут.

В качестве превентивных мер от нашествий тли можно провести опыление или опрыскивание куста золой или зольным раствором – стакан золы на ведро воды. Кроме того, у тли есть и естественный враг – божья коровка, поэтому если удастся «договориться» с ней, посадив около куста привлекающие травы. Подойдет пижма, укроп, ромашка или базилик, тля будет истреблена в течении нескольких дней.

Антракноз смородины проявляется обычно в середине лета. Узнать его можно по красно-бурым пятнам на листьях размером около 1 мм. Если не принять меры, пятна увеличиваются в размерах и покрывают весь лист, который засыхает и погибает. Возбудитель антракноза – грибок, споры которого зимуют в опавших листьях под кустом. Вот почему так важно убирать весной листву из-под куста весной, и сжигать ее. Лечение этого грибкового заболевания проводят опрыскиванием куста фунгицидами.

Смородина засохла: что делать — если причины не установлены

Если не удается установить причину засыхания смородины, придется переходить к обрезке. Начинать необходимо с пораженных веток, обязательно сжигая их, чтобы предотвратить заражение. Знание возраста куста поможет определить его жизнеспособность, возможно, он уже состарился и «омолодить» его обрезкой не удастся. В этом случае куст лучше всего выкорчевать, а на его место, предварительно обеззаразив почву и внеся необходимые удобрения, посадить молодой.

Добиться того, чтобы смородина не засыхала и не болела, несложно. Правильное место посадки кустов, в котором не будет застоя воды, полив в периоды засухи, весенняя уборка палой листвы из-под кустов, своевременное опрыскивание препаратами и опыление смородины золой приведут к тому, что в конце лета смородина порадует дачников и садоводов спелыми кистями крупных ягод на зависть всем соседям.

Черная смородина – ягода нашей полосы, поэтому выращивают её практически на каждом участке. Черной смородине болезни и вредители не дают полноценно развиваться.

Может пострадать урожай как текущего так и следующего года, потому что размещение почек закладывается весной и летом при усиленном росте побега в текущем году.

И как обидно, когда куст погибает от нашествия вредителей или поражения болезнями! Что делать, чтобы спасти ягодный кустарник?

Для победы над вредителями надо каждого из них знать в лицо, чтобы подобрать действенные меры борьбы с ними.

В данной статье подобраны наиболее часто встречающиеся вредители и болезни черной смородины с подробным описанием и фотографиями для визуализации процесса.

Болезни черной смородины.

Для садоводов и огородников первостепенной важностью является умение распознать болезни черной смородины ведь многие заболевания смородины так друг на друга похожи. Что ошибиться довольно просто. Начнем по порядку.

Махровость черной смородины.

Вылечить растение от этой болезни практически невозможно. Сильно пораженные кусты совсем не приносят плодов. Один из главных признаков – уродливые, неправильной формы цветки. Поэтому выявлять заболевание удобно в период цветения. Махровость постепенно распространяется по кусту, поэтому на одном растении можно увидеть и здоровые, и больные ветки.

фото куста черной смородины пораженной махровостью

Как бороться с махровостью черной смородины?

Поскольку действенного метода для борьбы с этой напастью пока не придумали, большое значение имеет профилактика. Прежде всего, уничтожение почкового клеща, который и является переносчиком болезни. Пораженный куст надо как можно быстрее убрать из сада, выкорчевать и уничтожить.

С такого растения ни в коем случае нельзя брать черенки для размножения. Заготавливать черенки надо лишь от здоровых растений, у которых признаков заболевания не наблюдалось в течение последних 3-4 лет.

Антракноз смородины.

Симптомы: Во второй половине лета на некоторых кустах на зрелых листьях появляются сначала мелкие коричневые пятнышки — это споры гриба. По мере развития заболевания пятна увеличиваются в размерах, затем листья буреют и засыхают и преждевременно опадают. Это грибковое заболевание антракноз.

Заражению антракнозом подвержены не только листья, но и черешки и молодые побеги. Грибок проводит зиму на опавших листьях. Может распространяться с водой для полива и с насекомыми.

Споры гриба особенно активны в период затяжных дождей. В этот период гриб способен нанести существенный урон кустам смородины, особенно если они густо посажены.

Специалисты считают что меньше поражаются антракнозом сорта черной смородины: Приморский чемпион, Зоя, Кокса, Белорусская сладкая, Голубка.

Как бороться с антракнозом смородины?

Прежде всего – убирать и сжигать всю опавшую листву. Важно также регулярно прореживать кусты, загущенная крона благоприятна для развития грибковых заболеваний. Почву под кустарником обязательно перекапывать.

Для опрыскивания подойдет 1-процентная бордоская жидкость и специальные противогрибковые средства. Производить опрыскивание необходимо немедленно при первых признаках заражения антракнозом, кроме того обработать кусты смородины 1% бордоской жидкостью необходимо и после сбора урожая. Для более эффективного воздействия препарата необходимо захватывать нижнюю часть листа.

Чтобы улучшить качества обработки добавите в данный раствор 50 грамм хозяйственого мыла предварительно его натерев на терке и растворив в небольшом количестве воды. Данный ингредиент позволит раствору медного купороса лучше прилипать к побегам черной смородины.

Кроме того нитрафен имеет широкий спектр действия и эффективен против большинства вредителей. Таких как тля, щитовка, листовертка. Помогает в борьбе с грибковыми заболеваниями: септориозом, ржавчиной, мучнистой росой.

Сажать сорта черной смородины устойчивые к антракнозу.

Столбчатая ржавчина смородины.

Симптомы. На верхней стороне листа смородины появляются желтоватые пятна. А на нижней стороне в этих местах образуются оранжево-жёлтые наросты со спорами, которые потом становятся похожи на жёлтые волоски.

Это грибковое заболевание, связанное с сибирским кедром и веймутовой сосной. Если эти растения сами поражены ржавчиной, то споры разлетаются по близ растущим растениям, а смородина очень чувствительна к ним.

Как бороться с столбчатой ржавчиной смородины?

Опрыскивать 1% бордоской жидкостью 3 раза за период: первый при распускании листьев, второй – при обособлении бутонов, третий – после цветения. Если смородина сильно поражена ржавчиной, через 10 дней после третьей обработки проводят еще одну обработку.

Производит своевременное сгребание больных опавших листьев и сжигать их.

Бокальчатая ржавчина смородины.

Симптомы . В конце мая — начале июня на листьях смородины с верхней стороны появляются черные точки, а на нижней стороне — крупные желтые «подушечки» с бокаловидными углублениями. Это говорит о том что смородина поражена бокальчатой ржавчиной.

Зимуют споры на промежуточном хозяине (осоке). Весной споры ржавчины поражают смородину, вызывая появление на листьях оранжевых и желтых пятен. Пораженные ягоды деформируются, они засыхают и опадают. При сильном развитии погибает до 40-50% ягод черной смородины.

Как бороться с бокальчатой ржавчиной смородины?

На помощь нам придет 1% раствор бордоской жидкости.

Серая гниль смородины.

Симптомы Серую гниль вызывает гриб, зимующий на растительных остатках. Заболевание проявляется во второй половине июня, когда заканчивается первая волна роста побегов.

Отрастающие побеги, нулевые и первого порядка, начинают увядать, причем этот процесс начинается с верхушки, затем весь побег усыхает и во влажную погоду сплошь покрывается серым налетом похожим на плесень – мицелием гриба.

На листьях болезнь проявляется в виде бесформенных крупных светло-коричневых пятен на краях листовой пластинки. В дальнейшем пятна растрескиваются, а во влажную погоду на них образуется серый налет.

Наиболее сильно заболевание проявляется в загущенных посадках – там, где не проводят санитарную обрезку, а также при большой загущенности побегов внутри куста. Развитию болезни способствует избыточное внесение азотных удобрений.

Древесина страдает в основном у белой смородины, покрываясь комочками плесени.

Как бороться с серой гнилью смородины?

Ежегодно проводите санитарную обрезку – на кусте нужно оставлять 10–12 побегов разного возраста. Сразу после цветения удалите слабые побеги внутри куста.

Осенью поврежденные верхушки побегов вырежьте и сожгите. Почву под кустами перекопайте, заделывая опавшие листья и ягоды. Рано весной, до распускания почек, кусты можно оросить горячей водой (60–65°).

Растения и почву под ними обработайте до цветения и после него, а также сразу после сбора урожая настоем золы (3 кг на 10 литров воды). Можно применять раствор кальцинированной соды с мылом (50 грамм соды + 50 грамм мыла на 10 литров воды) или мыльно-медную эмульсию (150 грамм мыла + 20 грамм медного купороса на 10 литров воды).

Альтернариоз или чёрная пятнистость листьев смородины.

Симптомы листочки черной смородины затягиваются серовато-чёрными небольшими пятнышками. При заболевании грибок поражается листья, черенки, плодоножки, зелёные побеги, ягоды. Постепенно пятна вытягиваются вдоль края листовой пластинки или на побегах. Последние искривляются, чернеют, засыхают, напоминая обожженные и обугленные.

Благоприятные условия для развития грибков альтернариоза является влажная погода, обильные росы и загущенность смородины. Споры возбудителя могут сохраняться в почве и даже перезимовать на пораженных растениях, которые не успели удалить в прошлом году во время осенней уборки.

Болезнь провоцирует угнетение растения, плохое вызревание веток и их обмерзание зимой.

Как бороться с чёрной пятнистостью листьев смородины?

Лечение состоит в распылении опрыскивателем препарата Нитрофена в начале и конце сезона по голым веткам. Кроме этого, до цветения и после сборки плодов распыляют 1% бордоскую жидкость, Фитоспорин, Превикур, Акробат, Ридомил.

Обязательной процедурой станет убор и мусоросжигание всего опада, листьев и ягод. Под смородиной обязательно надо рыхлить землю. В новых посадках лучше использовать сорта с повышенной устойчивостью.

Вредители черной смородины.

Большая смородиновая тля

Симптомы Тлю видно невооруженным глазом. Это маленькие светло-зеленые насекомые, которые, как правило, располагаются на нижней стороне листа и высасывают из него соки. Особенно страдают молодые верхушечные листики растения. Они скрученные и сморщенные.

Как бороться с большой смородиновой тлей?

Тле не нравятся резкие запахи, по тому из народных методов неплохо помогает настой чеснока или луковой шелухи. Но если нашествие вредителей зашло уже слишком далеко, то спасет только химия. Можно опрыскать кусты 0,2-процентным раствором анабазин- сульфата с добавлением хозяйственного мыла.

А также очень хорошо помогает мыльный раствор в борьбе с тлей. Семидесяти двух процентное хозяйственное мыла весом 300 гр. делим на 5 частей = 50 гр. натираем его на мелкой терке. Заливаем 3 литра. воды, оставляем на сутки настояться, иногда помешивая.

Берем 2 литра воды добавляем 300 гр. золы и кипятим 20 минут, затем нужно остудить, процедить.

Затем смешиваем 3 литра мыльного раствора 2 литра зольного раствора и доводим общий объем жидкости до 10 литров. Все эффективное средство против тли готово, можно смело брызгать смородину и не только.

Есть сорт смородины Лама который не поражается галловой тлей не при каких обстоятельствах. Еще он имеет высокую устойчивость к почковому и паутинному клещу.

Сорт засухоустойчив, зимостойкий и высокоурожайный. Единственный недостаток у данного сорта не совсем крупные ягоды как хотелось бы.

Почковый смородинный клещ.

Симптомы Почковый смородиновый клещ встречается часто, и избавиться от него довольно трудно. Он поселяется в почках растения. Весной, как только они появляются на веточках, можно заметить, что некоторые почки сильно увеличены. И как только почки начинают разворачиваться, видны неправильные зачатки листиков.

Такие почки вскоре засыхают, поэтому урожая на пострадавших кустах вы не дождетесь. Внутри каждой поврежденной почки сидит по несколько тысяч клещей. Вредители эти неприятны не только тем, что они губят почки растения, но и тем, что могут переносить тяжелое смородиновое заболевание – махровость.

Почковый клещ вредит черной смородине на всем периоде ее вегетации. Определить заражение куста смородиновым клещом можно и летом, в конце июня – начале августа. Верхние листики на таких кустах меняют цвет, становятся более темными, кожистыми и глянцевыми.

Ветер или птицы помогают клещам перенестись на другие кусты. Если клещей на растении будет много, то вы можете остаться совсем без урожая. Поэтому смородиновый клещ по праву считается самым опасным вредителем черной смородины.

Как бороться с почковым клещом?

Если удалось заметить поражение вредителем ранней весной, до выхода клеща из почек, то самым лучшим способом борьбы будет вырезание больных побегов и их немедленное сжигание. В период, когда появляются первые цветочные кисти, можно обрызгать кусты суспензией коллоидной серы (на 10 литров воды надо взять 75 грамм).

Если заметить не удалось то еще один способ борьбы с смородиновым клещом – горячий душ.

До начала сокодвижения кусты смородины проливают очень горячей водой, клещи сразу погибают. Но проводить эту процедуру лучше всего несколько раз. Не понравится вредителям и запах чеснока. Когда на ветках начнут появляться соцветия, растения опрыскивают настоем чеснока. Запах заставит насекомых затаиться на старом месте, пораженные ветки можно будет вырезать и спасти все растение.

Если вам все же хочется спасти черную смородину от почкового клеща возьмите 100 грамм хозяйственного мыла, натрите его на терке и растворите его в 0,5 литре теплой воды. Далее добавьте в него 100 мл. растительного нерафинированного масла. Все хорошо перемешайте до однородной консистенции.

Затем к данной смеси надо добавить 10 литров воды и все тщательно вмешать чтобы вода соединилась с растительным маслом. Заправляем полученную смесь в опрыскиватель и опрыскиваем смородину сразу после приготовления раствора. Данный раствор необходимо использовать в течении 1 часа после приготовления.

Ивовая щитовка

Симптомы Щитовки поражают стволы побегов. Личинки-бродяжки появляются примерно в период цветения смородины. Личинки присасываются к побегам, покрываются щитком и начинают вытягивать из растения сок. Это приводит к засыханию и гибели всего побега.

Как бороться с ивовой щитовкой?

Ранней весной кусты, пораженные щитовкой, очищают щеками. Если не помогает, побеги вырезают и сжигают. После цветения можно опрыскать смородину 50-процентным раствором карбофоса из расчета 20-30 грамм на 10 литров воды.

Смородиновая листовая галлица

Симптомы Первый признак присутствия галлицы – свернутые в трубочку верхние листочки, которые постепенно буреют и засыхают. Личинка галлицы живет в свернутых листиках и питается их соками.

Как бороться с смородиновой листовой галлицей?

Как только заметите похожие повреждения на кустах смородины, надо без промедления вырезать зараженные побеги и сжечь их. Личинки зимуют в земле, поэтому так важно осенью перекапывать землю под кустом и все лето культивировать почву под смородиной. Можно применить опрыскивание кустарника хлорофосом или комплексным средством для борьбы с вредителями.

Смородина – растение устойчивое и вроде не требует серьезного ухода за собой. Даже если его выращивать в регионе со сложными климатическими условиями на тяжелых сложных почвах, все равно кусты будут давать хороший обильный урожай. И если сорт смородины отличается крупными плодами, то и урожай будет из крупных ягод.

Когда вы покупали в питомнике или на рынке саженец смородины, вас наверно уверяли, что это самая крупная смородина. И, правда, первые пару лет вы радовались обильным урожаям крупных черных ягод. Но потом без видимой причины плоды начали мельчать, хотя вроде уход за смородиной был на должном уровне.

С такими трудностями может столкнуться любой начинающий садовод, которому кажется, что выращивание и уход за смородиной не требует особых знаний и применения необычных технологий. Что же делать? В чем причина измельчения крупноплодных сортов?

Перестаньте копать!

Ошибки в агротехнике (уходе) – первая причина, по которой растения могут страдать и снижать общую урожайность.

Многим огородникам нравится, когда все под линеечку, а в саду исключительно «черный пар» и ни одного сорняка. Такой уход за кустами смородины может сыграть злую шутку.

Корни смородины находятся в поверхностном слое почвы. Если Вы обкапываете кусты смородины каждую весну, сильно заглубляя лопату, или во время прополки интенсивно и радикально орудуете острой сапой, вы сами повреждаете корни. В результате такого ухода за смородиной иммунитет всего растения слабеет, ведь корни – основа растения, его фундамент и жизненная опора. Плоды смородины становятся все мельче и мельче, да еще к тому же неравномерно созревают на кусте.

Просто перестаньте обкапывать кусты и использовать тяпку или сапу. Иногда лучше не переусердствовать, чем такой уход. Это как раз тот случай. Обильно растущие сорняки можно просто аккуратно скашивать. А можно замульчировать приствольный круг куста смородины на 60 см вокруг. Слой мульчи должен быть не менее 6 см. Это не только защитит корни от внешнего вмешательства, но и обеспечит естественную влажность и прохладу почвы вокруг куста.

Вовремя обрезайте

Недостаток солнечного света и тепла – вторая причина измельчения. В загущенных посадках ягоды смородины стремительно мельчают, а особенно те, которые завязываются внутри кроны куста.

Так что, если при уходе за смородиной вы не вовремя или неправильно выполняли обрезку куста, результатом вполне может стать уменьшение размера ягод.

Если на смородине остались старые, больные, поврежденные или просто ослабленные ветви, то на них ягоды будут мельче. А все потому, что слабые ветви не справляются с задачей питать плоды. Вы наверняка слышали такое выражение «ветви перегружены». Обычно при таких словах мы представляем себе крону, которая клонится к земле под тяжестью будущего урожая. Но ослабленные и больные ветви легко перегрузить. Даже с самым посредственным урожаем они не справляются. Как результат – плоды «худеют».

Важно! Кусты, которые не обрезаются, быстро стареют. А старые ветви поражаются вредителями и болезнями в первую очередь.

Крупная чёрная смородина отличается тем, что ее ветви «работают на износ», пытаясь обеспечить обильный урожай. Соответственно, как любой интенсивно использующийся механизм, такие ветви изнашиваются значительно быстрее, чем у обычных сортов. Если при уходе старую поросль не вырезать, то продуктивность всего куста падает, смородина становится мельче.

Важно! При обрезке смородины, которые выращиваются по интенсивной технологии и обеспечивают большой урожай, нежелательно оставлять ветви старше 3-х лет. Эти рекомендации касаются только сортов крупноплодной смородины. В некоторых случаях стоит обрезать даже 2-х летние ветви.

Вредители и болезни

Стеклянница, тля, грибковые болезни– третья причина измельчания смородины. Пораженные вредителями и болезнями ветви не справляются с задачей обеспечить много крупных ягод питанием. Ситуация точно такая же, как и в случае со старыми и слабыми ветвями.

Плоды на больных и пораженных вредителями ветках намного мельче, чем на здоровых. Больные ветки пытаются плодоносить так же, как и здоровые, но у них это плохо получается. Даже те ягоды, которые формируются на больных ветвях, не отличаются качеством, ни по вкусу, ни по размеру.

Более того, пораженная вредителями смородина подвергается дополнительному стрессу. Например, по причине того, что листья на больных ветвях также мелкие и имеют бледную окраску и страдают от солнечных ожогов.

Важно! На больной ветке листья сморщенные и мелкие, кора блеклого цвета и безжизненная, ягоды мельче и медленнее созревают. На здоровой ветке ягоды крупные и созревают дружно в один срок.

Вредители смородины, которые могут вызывать измельчение ягод:

• Тля.
• Стеклянница.
• Слизни.
• Осы.
• Гусеницы.

Помните, что голые ветки, лишенные должного количества зеленой массы, не включены в процесс фотосинтеза, в результате плоды не получают полноценного питания, плохо растут и развиваются.

Также на голых ветвях затруднена закладка почек на следующий год. Так что есть риск вообще не получить урожай.

Подвязывайте ветки

Перегруженные урожаем ветки клонятся к земле. Под тяжестью ветки изгибаются, иногда ложатся на землю полностью. В таких случаях созревание ягод также замедляется. Из-за перегруженности ягоды просто не успевают набрать должное количество полезных веществ и массу.

Ухаживая за крупноплодной смородиной, склонной к пониканию под тяжестью урожая, необходимо подвязывать ветви к опоре, как бы это странно не звучало.

Пересаживайте кусты и вносите удобрения

Крупноплодная смородина быстро истощает почву, поэтому вот основы ухода за ней: необходимо своевременно подкармливать и вносить удобрения, обрабатывать смородину по листу различными препаратами от вредителей. И помните, что отсутствие удобрений в течение 2-х лет приводит к измельчению плодов.

Даже если, ухаживая за смородиной вносить удобрения своевременно, все равно так называемая «усталость» почвы наступает намного раньше. Чтобы ягоды со временем не мельчали, кусты необходимо время от времени пересаживать на новое место. Когда именно пересаживать, каждый садовод должен решать самостоятельно, так как все зависит от ухода, условий региона и плодородности почв.

Давайте подведем итоги правильного ухода за смородиной

Если у вас уже измельчали ягоды на кустах крупноплодной смородины, вам необходимо выполнить тотальную обрезку старых и больных веток, даже если для этого придется оставить ¼ от всего куста. Если же старых ветвей нет, обратите внимание, может, они поражены вредителями или болезнями. Основной признак болезней – нездоровые блеклые листья или их отсутствие в должном количестве. Если же все ветви на вашем кусте смородины молодые и здоровые, тогда остается два варианта: либо истощилась почва на участке, либо вы повреждаете корневую систему при неправильном уходе.
Данные советы помогут систематизировать правильный уход и избежать измельчения плодов в будущем.

Если вы заметили, что листья черной смородины приобретают желтую окраску, не стоит относиться к этому слишком прохладно. Изменение цвета листьев всегда указывает на наличие вредителей, либо таким образом растение сигнализирует о серьезной проблеме.

Часто черная смородина поражается галловой тлей . Этот вредитель является насекомым бледно-желтого цвета, которое производит за сезон около 7 поколений. Обнаружить тлю можно на обратной стороне листа, где они обитают большими группами.

Пожелтение листьев происходит из-за того, что насекомые протыкают своими хоботами мельчайшие сосудики листа и высасывают из них питательные вещества. В начале повреждения поверхность листа становится слабой, безжизненной, на ней появляются вздутия желтоватого или красноватого оттенка, которые постепенно переходят в темный цвет. После этого листья становятся желтыми и опадают раньше времени. Растение приостанавливает свой рост, новые побеги практически не растут. Ягоды зараженной черной смородины развиваются очень медленно или вообще не формируются. Начинать борьбу с данным вредителем нужно с момента обнаружения, так как размножается галловая тля очень быстро.

Сложность заключается в том, что в период активного плодоношения нельзя обрабатывать растение вредными химическими растворами. Бороться с вредителей можно удалением зараженных листьев и обрезанием слабых побегов.

Чтобы обезопасить смородину от заражения стеклянницей, необходимо регулярно проводить рыхление в мае и июне. Также важно следить за качеством и чистотой посадочного материала. Внезапно засохшие веточки необходимо обрезать до самого основания, после чего их следует обязательно сжигать.

Внешние факторы

Не только вредители могут быть причиной появления желтых листьев, изменению цвета может способствовать и сухость почвы . Поэтому в засушливую и жаркую погоду необходимо регулярно поливать кустарники и вносить комплексные удобрения.

Почему не плодоносит смородина.

Считается, что смородина – растение неприхотливое. И это на самом деле так – растет себе в лесу без всякого ухода, да притом еще и плодоносит. Но бывает и наоборот, когда куст неплохо выглядит, нормально развивается, а ягод нет. От чего же такое происходит?

Если куст уже не молодой, находится на одном месте много лет, но даже не пытается цвести, то, скорее всего, дело в его возрасте. Плодоношение смородины происходит в основном на относительно молодых побегах – не старше четырех лет. Каждый год оно передвигается к краям куста, и ветки постепенно теряют свою способность к образованию прироста. Обычно смородина, как черная, так и цветная, хорошо плодоносит лет десять или немного больше. Потом цветение прекращается – куст стареет.

Что делать с таким растением? Проще всего – выкорчевать и посадить новый куст. Но можно попробовать его омолодить. Для этого растение сильно прореживают, удаляя все старые и замшелые ветви и оставляя лишь самые молодые побеги. Иногда и вообще срезают его под корень, чтобы на следующий год получить дружную поросль. И, конечно, надо обязательно подкормить смородину – органикой или полным минеральным удобрением.

Когда отказывается плодоносить здоровый и молодой куст, то вероятнее всего он просто не подходит для данного климата. Такое бывает, когда смородина ежегодно повреждается весенними заморозками, или плодовые почки погибают зимой из-за низкой морозостойкости. Дело в том, что южные сорта не приспособлены к изменчивым погодным условиям северо-запада. Почки рано трогаются в рост и, подмороженные, уже не могут зацвести.

Еще одна причина, по которой может не плодоносить молодой и здоровый куст смородины – отсутствие опылителей. Хотя большинство сортов самоплодные, но иногда попадаются и такие, которые без перекрестного опыления дают лишь одну — две ягодки, и то не каждый год. Лечение здесь только одно – надо любым способом обеспечить опыление.

И, наконец, бывают случаи, когда молодые кусты прекрасно растут, имеют пышную темно-зеленую листву и огромные ежегодные приросты. Но как ни подкармливают их, как ни поливают, цвести не начинают. Скорее всего, такие растения просто «жируют» — бесконечно наращивают зеленую массу из-за избытка азота в слишком «жирной» почве. Чтобы заставить их вступить в плодоношение, необходимо устранить причину, вызвавшую дисбаланс питательных веществ, подкормить калием и фосфором, следить за тем, какие удобрения попадают в области, близкие к корням.

Отсутствие урожая может быть вызвано и заболеванием куста махровостью. Признаки ее обнаруживаются при цветении. Больные цветки отличаются ненормально узкими лепестками и сильно разросшимися пестиками. Цветочная кисточка становится похожа на тоненькую веточку, вместо ягод покрытую желтоватыми чешуйками. Листья вырастают трехлопастными и ненормально вытянутыми. Заболевание это заразное и лечению не поддается. Больные кусты необходимо выкорчевать и сжечь вместе с корнями.

Препятствует образованию ягод и поражение смородины стеклянницей, а также насекомыми-вредителями, выедающими пестики цветов и молодые завязи. По некоторым данным это могут делать даже крупные лесные муравьи, сильно расплодившиеся на участке. Бороться с ними лучше биологическими методами, но если таковые не помогают, приходится применять более сильные химические препараты.

Как правило, безвыходных ситуаций не бывает. При желании можно добиться восстановления плодоношения тем или иным способом, особенно, если сорт редкий и ценный, способный давать хорошие и вкусные ягоды.

На молодых кустах удалите лишь поломанные, больные, затеняю­щие ветки, а также лежащие на земле и мешающие обработке почвы. У состарившихся, силь­но загущенных кустов, у самой по­чвы, не оставляя пенька, удалите старые, непродуктивные ветки. Их легко отличить по темно-бу­рому цвету коры, слабому приро­сту и сухим местам плодоношения. При обрезке вам, возможно, попадутся ветки, в которых вые­дена сердцевина: виновница это­го – смородиновая стеклянница. Такие побеги срезают до основа­ния и сжигают.

Черную смородину размножа­ют отводками, но главным об­разом одревесневшими и зеле­ными черенками весной и осе­нью. Для размножения наибо­лее пригодны побеги длиной до 15 см, которые разрезают на части с 5-6 почками. Весеннюю посадку ведут как можно раньше, буквально в грязь. Черенок про­сто углубляют в заранее подготовленную почву, обжимают его зем­лей, чтобы не образовалась пле­сень. Сажают наклонно, но мож­но и вертикально, важно только, чтобы под землей были одна-две почки. Посадки мульчируют.

Посадка смородины

Весна – это не только начало дачного сезона, это и волнительное время приобретения для сада новых саженцев. Я стараюсь, чтобы у меня всегда было несколько сортов одной культуры. Это лучше, чем много, но одного сорта. Саженцы на обочине трассы с машин никогда не покупаю, еду в проверенный питомник, заранее захожу на его сайт, знакомлюсь с новыми сортами, делаю выбор, звоню и только после этого еду за покупкой.

Главное, на что обращаю внимание, – это состояние корневой системы. Должны быть 3-5 скелетных корней длиной 15-20 см (они выделяются среди основной массы корней толщиной и желтым цветом) и сильно развитые мочковатые корешки. Надземная часть должна представлять из себя несколько веток длиной 30-40 см.

глубоко, не больше чем на 6-8 см в глубину. После этого ее разравниваю и мульчирую слоем 10 см, чтобы весенняя влага подольше держалась.

Белорусская сладкая

Почему не плодоносит черная смородина?

Черная смородина начинает давать урожай не ранее, чем через 2 года после посадки. Поэтому от однолетних приростов не стоит ждать плодов. Их рекомендуется обрезать, чтобы усилился рост плодоносящих боковых ответвлений.

Место посадки

На урожайность черной смородины влияет и место, где был посажен куст. Здесь не стоит полагаться только на свои предпочтения. Черная смородина не сможет расти в любом месте.

Растение очень требовательно к состоянию грунта. Смородина любит влажную почву. Рекомендуется высаживать кусты на питательном и рыхлом грунте.

Как исправить ситуацию?

Вредители

Во многих случаях вредители становятся причиной отсутствия урожая черной смородины.

Для профилактики борьбы с вредителями можно посадить рядом с кустами лук и чеснок.

Своевременный и постоянный уход за черной смородиной обеспечит высокую ее урожайность.

Черная смородина на Кубани — выращивание, подкормки, сорта

Знание, правильное понимание биологических особенностей черной смородины диктует садоводам необходимость проведения всех технологических, агротехнических мероприятий по выращиванию кустов и урожая с учетом почвенно-климатических условий Краснодарского края.

Биологические особенности кубанской черной смородины проявляются по-разному. Это рост растения, плодоношение кустов, это работа корневой системы, опыление цветков, отношение растения к свету, его требовательность к влаге, почве, питательным веществам, способам посадки саженцев, другим агротехническим приемам выращивания урожая.

Черная смородина — ягодный многолетний кустарник. Обычно он состоит из полутора-двух десятков ветвей — все они разного возраста. Высотой куст черной смородины может быть от 1 м до 2,5 м — это зависит от условий возделывания или от сорта. Форма куста зависит от сортовых особенностей. Продолжительность жизни кустов – 10-12 лет.

Условия Кубани влияют на продуктивное плодоношение кустов черной смородины. Обычно это — 6-8 лет. Срок жизни кустов — 7-9 лет. После этого их надо выкорчевывать. Потом заложить новую плантацию. Продуктивный возраст отдельных ветвей куста — 3-4 года, затем их необходимо вырезать, заменять новыми молодыми ветвями. Для этого ежегодно надо выращивать не менее 5 сильных прикорневых (нулевых) побегов от куста. Каждый год осенью заменяют старые трех-четырехгодичные осевые ветви. Их просто вырезают. Кусты черной смородины необходимо ежегодно омолаживать.

По способности образовывать прикорневые (нулевые) побеги сорта черной смородины делятся на три группы:

1. Сорта черной смородины второй и третьей групп, образующие мало прикорневых побегов, он сажает в посадочную яму по 2-3 саженца или 1 саженец и 3-4 черенка на расстоянии 25-30 см один от другого. Куст (группа растений) вырастает с широким основанием, многими автономными корнями, ветви равномерно располагаются по основанию куста. Посадку черенков к кусту, в котором не вырастают нулевые побеги, можно делать не только в первый год, но во второй-третий-четвертый годы жизни его. Сажают под кол с юго-восточной (хорошо освещенной) стороны осенью с 15 сентября по 15 октября.
2. Для вырастания нужного количества прикорневых побегов он оставляет в почве не менее 5-6 почек. Рано весной (в начале марта) осторожно небольшой лопаткой или руками открывает посадочную яму, освобождает почки от земли. Яму открывает до корневой шейки глубиной 7-8 см. Открытые почки на побеге саженца черной смородины получают доступ солнца, воздуха, тепла — быстро начинают расти. Из них вырастают прикорневые побеги. Яма постепенно засыпается по мере их роста уже с собственными корнями.
3. на смешанном побеге — годичном приросте длиной больше 25 см. Плодовые почки смешанного типа дают побег и цветочную кисть.

У разных сортов черной смородины способность к образованию побегов ветвления различная. Побегообразовательная способность — это способность сорта образовывать побеги на скелетных (осевых) ветвях и нулевых (прикорневых) побегах.

Сорта I группы с сильной способностью образовывать много (до 8) прикорневых побегов отличаются слабой, низкой, плохой способностью образовывать боковые ветвления. Задача садоводов — обрезкой повысить ветвление скелетных или нулевых побегов этих сортов, чтобы уже во второй год жизни куста создать большую, сильную плодообразующую древесину. Для этого при осенней или весенней обрезке кустов черной смородины у осевых (скелетных) ветвей можно укоротить (обрезать) верхушки приростов первого и второго порядка ветвления до сильно развитой почки, а у приростов длиннее 20 см обрезать верхушку с тремя-пятью слабыми почками. Однолетние прикорневые побеги укорачиваем (обрезаем) на 1/3, если их прирост слабый. У сильных, нормально развитых прикорневых побегов обрезаем половину их длины. Это стимулирует ветвление, образование сильных скелетных ветвей. Скелетные ветви этой группы раньше стареют, и их надо вырезать в четырехлетнем возрасте.

Сорта III группы . со слабой способностью образовывать до 2 прикорневых побегов за год, имеют высокую, хорошую способность к ветвлению. У них образуется много боковых разветвлений первого, второго, даже третьего порядка. Этим как бы компенсируется недостаток прикорневых побегов. У этих сортов черной смородины при обрезке удаляем лишь невызревшие верхушки со сближенными междоузлиями, слабо развитыми почками, на которых будет расти основной урожай.

В росте молодых побегов, формировании почек существует ряд особенностей, которые надо учитывать садоводам Кубани. Эти особенности состоят в том, что прикорневые и молодые побеги ветвления интенсивно растут в первой половине лета, до конца июня, а во второй половине лета (июль-сентябрь) на них идет формирование почек. В условиях Кубани эта цикличность резкая, хорошо заметная, ею необходимо управлять.

Важной особенностью ветвей черной смородины является быстрое их старение, ежегодное резкое снижение величины годичного прироста молодых побегов как по центральной оси скелетных ветвей, также по боковым разветвлениям. Причем снижение приростов начинается со второго года жизни ветви. Например, если прикорневой побег вырос за год на 80 см, то во второй год величина прироста образовавшейся на его основе ветви первого порядка ветвления составляет 35-40 см, на третий – 18-20 см, а на четвертый год только 9-12 см.

Величина приростов молодых побегов в условиях Кубани на скелетных ветвях на 4-5-й год жизни сокращается до 10-12 см. Эти ветви дают мизерный урожай мелких ягод на верхушке куста, их надо вырезать, заменять молодыми прикорневыми побегами или ветвями, выросшими из подсаженных черенков.

В конце сезона следует провести подкормку зараженного листа . срезав поврежденные ветки и обработав специальным раствором от тли. Обработку необходимо выполнять очень тщательно, уделяя внимание нижней и верхней стороне листьев. Осенью необходимо выполнить вторичную обработку куста, так как тля может улетать в середине лета со смородины, возвращаясь в осенний период и откладывая яйца на новый сезон. Поэтому важно не забыть об этой особенности вредителей. В целях профилактики также следует провести обработку от тли в начале лета до периода распускания почек. Это поможет убить пережившие зимовку яйца галловой тли.



Еще один недруг культуры – смородинная стеклянница . Гусеницы грызут молодые побеги, питаясь соком растения, что ослабляет смородину и провоцирует пожелтение листьев и ухудшение внешнего вида кустарника. Эта личинка, которая в итоге превращается в бабочку, внешне напоминает осу и очень устойчива к химическим препаратам. Основной метод борьбы с ней заключается в правильной профилактике.

Однако избыток влаги может также негативно сказаться на растении, так как под воздействием большого количества влаги из почвы вымываются полезные вещества, что ослабляет растение и становится причиной изменения цвета листьев. Поэтому в уходе за черной смородиной важно придерживаться принципа умеренности. При этом небольшой избыток влаги, не принесет вреда кустарнику, так как смородина является достаточно влаголюбивой культурой.

Кусты черной смородины следует располагать в удаленности не менее метра от других растений . так как культура нуждается в достаточном количестве света и свободном пространстве. В противном случае листья кустарника могут осыпаться и пожелтеть.

Чтобы смородина сформировала зеленые здоровые листья, а плоды получились сочными и вкусными, необходимо заранее выбрать правильное место для посадки. А в процессе выращивания важно проводить регулярный профилактический осмотр, который поможет вовремя выявить вредителей и заболевания.

Выращиваем черную смородину на даче

Черную смородину любят за простоту размножения при выращивания, сравнительную нетребовательность к условиям произрастания, достаточную зимостойкость, урожайность, возможность использования на различные домашние переработки и, конечно, высокую витаминность ягод и листьев.

Черная смородина -любимый кустарник северного сада. Ее достоинства неоспоримы: исключительно зимостойка, длительное время плодоносит, ягоды очень полезны и для детей, и для тех, кому «за». Смородиновое варенье очень разнообразит зимнее меню. А какие соленья без листьев смородины? Самое время разжиться новым сортом.

Заметила, что на песчанике даже самый лучший сорт дает ягоды мельче, чем на хорошо удобренной почве. Одна и та же смородина, растущая в северных и южных районах, дает ягоды разные по сахаристости.

Весенний коктейль

Если осенью под кусты уже вносила калийные и фосфорные удобрения, то весной удобряю только органикой. Когда из почек образуется побег 1,5-2 см, даю первую подкормку: на ведро воды лопата навоза. Обычно это приходится на 10-15 апреля. Вторая такая же подкормка – примерно через две недели, около 30 апреля. Ну и еще через две недели надо подкормить черенки в третий раз (состав тот же). Удобрение лучше усваивается, когда земля влажная. Землю вокруг кустиков рыхлю, но не

На клеща врукопашную

Мои любимые сорта черной смородины

Я выбираю сорта с длительным сроком плодоношения, с крупными ягодами, устойчивые к разным заболеваниям.



Чемпион по содержанию витамина С. Средний срок созревания. Куст мощный, высокий, довольно раскидистый. Ягоды крупные, ароматные, с плотной кожицей и сухим отрывом. Вкус отличный, кисло-сладкий. Урожайность: с куста до 5 кг ягод. Минусы: недостаточно устойчив к мучнистой росе, зато долго противостоит почковому клещу. Зимостойкий.

Среднераннего срока созревания. Куст высокий, мощный, полураскидистый. Ягоды крупные, красивые, вкусные. Устойчив к мучнистой росе, редко поражается почковым клещом и пятнистостями.

Принято считать, что любимая всеми черная смородина - достаточно простое в уходе растение, однако многие дачники сталкиваются с ситуацией, когда внешне красивый куст совсем не плодоносит. В чем причина потери урожая?

Возраст

Существуют 2 причины, когда нет долгожданных ягод:

4. Растение слишком старое.

Черная смородина может плодоносить в возрасте до 4 лет. Если куст старше, может возникнуть бесплодие. Отсутствие пересадки растения также способствует этому.

Плодоношение черной смородины начинается с самых молодых побегов, постепенно передвигаясь к более старым. При должном уходе и постоянном прореживании и обрезке куста можно добиться 10-летнего его плодоношения.

При прореживании следует обрезать ветви старше 4 лет. Обрезанные ветви можно использовать в качестве черенков. После обрезки и прореживания урожайность восстановится на следующий год. Следующую обрезку можно провести через 5 лет.

Если растение посадить в тени, велика вероятность, что оно перестанет плодоносить. Черная смородина, посаженная в тени, хорошо разрастется, увеличивается размер листьев, однако урожай такой куст давать не станет.

Состояние почвы

Для обеспечения хорошей урожайности куста рекомендуется использовать минеральные удобрения для грунта. Для этого можно использовать калийную соль и суперфосфат.

Чтобы обеспечить достаточный уровень влажности грунта, рекомендуется использовать подкормку на основе азота. Ее следует употреблять весной и в начале лета.

При достаточном уровне влажности грунта установится высокий уровень плодоношения черной смородины.

Не следует усердствовать с удобрениями. В этом случае можно получить грунт с излишним уровнем жирности. На такой почве куст будут хорошо расти, однако плодоносить черная смородина в такой почве не будет.

Можно выполнить следующие действия:

Лечение кустов

Ранней весной обрежьте верхушки побегов, пораженные в предыдущем году мучнистой росой – искривленные, ослабленные. Срезают их, прихватывая два-три сантиметра здоровой ветки. В целях профилактики устройте для кустов горячий душ. Помогите и кустам, зараженным почковым клещом, – пораженные им почки неестественно раздуты. Выщипайте их. Ну а если «кочанчиков» слишком много, надо расставаться со всем кустом – выкорчевать и сжечь.

Правильная обрезка веток смородины

Как размножать смородину

Выбирая место посадки, учиты­вают, что она не боится неко­торого затенения, требователь­на к влажности почвы, но не вы­держивает затопления весенни­ми водами. Посадочную ямку ро­ют глубиной 35-40 см и шириной 50-60 см. Кустики сажают на рас­стоянии от 1 до 1,5 м. Разветвлен­ные саженцы сажают вертикаль­но, так, чтобы нижние побеги ока­зались в земле, для чего растение заглубляют на 6-8 см выше корне­вой шейки. Неразветвленные вы­саживают наклонно. Так создают условия для появления новых по­бегов из почек заглубленной ча­сти стебля. Позже формируется мощный, хорошо развитый куст. При прямой посадке, как прави­ло, получается одностебельный штамбовый куст. Посадка воз­можна и весной, и осенью.

Черная смородина – ягода для детей и для тех, кому «за…»

бывает, что куплю кустарник отличного сорта, а когда он вырастает и начинает плодоносить, то совершенно не соответствует описанию, и ягоды не такие крупные и не такие сладкие. У меня за плечами большой опыт, и я сделала такой вывод: не ругайте производителя, иногда смородина не виновата, размер и вкус ее ягод определяют и почва, и количество солнечных дней, и подкормки.

Идеальный саженец смородины

Уход за смородиной начинаю во второй декаде апреля. У этого кустарника вегетация начинается очень рано, почки идут в рост, как только сойдет снег.

Самый опасный вредитель черной смородины – почковый клещ . Почки, которые он повреждает, потом не развиваются.

Бороться с вредителем начинаю рано весной, почки, в которые заселяется клещ, легко узнать. Он вздутые, похожи на маленькие кочанчики капусты. Поскольку сам клещ сидит внутри почки, то бороться с ним тяжело, но надо. Когда почки раскроются, клещ начнет свое путешествие из старых почек в новые и так может загубить весь куст. Самый эффективный способ борьбы – это собирать вздутые почки и уничтожать их до начала вегетации.

Петербурженка

На смородине скручиваются и сохнут листья: в чем причина? Что делать и чем обработать смородину, если листья скручиваются

05.07.2016 14:36

Основная задача при выращивании любой плодовой или ягодной культуры - получение высокого урожая и качественных плодов. Эти показатели в первую очередь зависят от состояния всего растения: его роста и развития, от его «здоровья». Невозможно представить, чтобы больной и чахлый куст смородины давал урожай красивых и сочных ягод. То есть для получения хорошего урожая необходимо, чтобы все части растения функционировали нормально.

Если же у смородины листья скручиваются и сохнут, то вряд ли стоит ждать от нее полноценного сбора ягод. Что же делать? Прежде всего, нужно найти причину бедственного положение куста и почему скручиваются листья у смородины, затем выяснить, чем обработать.

Почему скручиваются листья у смородины

Что нужно сделать, чтобы узнать причину болезненного состояния куста? Надо определить характер повреждения листьев. Причины заболевания могут быть разнообразными, но в основном это вредители и грибные инфекции.

Паутинный клещ

Расселяется при помощи ветра и с черенками. Заплетает нижнюю часть листа сетью тончайшей паутины. Поврежденные места представляют собой светлые крапинки, постепенно разрастающиеся в выцветшие участки. Листья становятся «мраморными», темнеют и засыхают. Смородина страдает. Снижаются ее зимостойкость и урожайность.

Опавшие листья и верхний слой почвы - место зимовки самок. Весной они взбираются на смородину и откладывают яйца на распускающиеся листья. Вылупившиеся личинки можно рассмотреть в лупу. Они желто-зеленого цвета. В жару на юге развивается до десяти поколений. Массовый выход клеща приходится на июнь — июль. К осени личинки становятся оранжево-красными и уходят на зимовку.

Смородинная стеклянница

Бабочка с узкими прозрачными крылышками, на брюшке самки три поперечных желтых полосы. Вылетают бабочки дней через десять — пятнадцать после отцветания черной смородины. Они откладывают до 50 яиц в щели на коре. Гусеницы вгрызаются в сердцевину веток, проделывая — ходы до 40 см. Следующей весной и летом они повреждают ветви, сползая вниз. Осенью повторно зимуют внутри ветвей и в юнце весны - начале лета, сделав отверстие, выходят наружу. Сначала окукливаются, а затем превращаются в бабочек.

Ветки, пораженные стеклянницей, вянут и усыхают в начале созревания ягод черной смородины.

Смородинная листовая галлица

Мелкий комарик коричневато-желтого цвета, с одной парой крыльев. Яйца откладывает на молоденьких листиках черной смородины, на верхушках побегов. Молодые листья, поврежденные личинками, деформируются, приобретают «рваный» вид, чернеют и сохнут. Побеги перестают расти или начинают неестественно ветвиться. Особенно страдают молодые кусты и саженцы. За одно лето выводится до четырёх поколения галлицы. Зиму проводят в коконах в почве. Лет начинается при распускании цветков смородины. Откладывает яйца на распускающиеся листья. Отродившиеся личинки живут группами в неразвернувшихся листьях, вызывая их курчавость и усыхание. Верхушки побегов часто отмирают. Особенно большой ущерб вредитель наносит в питомниках.

Смородинная побеговая галлица

Желто-оранжевый комарик с двумя бурыми полосами на спинке; крылышки покрыты густыми темными волосками. Откладывает яйца в трещины коры смородины. Личинки обитают под корой колониями. Питаются соком ветвей, отчего кора приобретает бурый оттенок, постепенно темнеет. На зараженных местах выступают вдавленные, постепенно разрастающиеся пятна и трещины. Ветви надламываются и засыхают.

За лето отрождается 2-3 поколения галлицы. Ежегодное отмирание ветвей снижает побеговосстановительную способность растений и урожайность.

Листовая галловая тля

Селится на листьях белой и красной смородины. В весенне-летний период тли не имеют крыльев, позднее крылатые самки перелетают на большие расстояния. Зимует вредитель в стадии яиц, которые откладывает осенью на кору побегов около почек. Личинки вылупляются в фенофазу распускания почек. Колонии тлей селятся на нижней поверхности листьев. С верхней стороны листьев образуются красные или желтые «волдыри» — галлы. Листья гибнут.

Когда прекращается рост смородины, тля мигрирует на травянистые и сорные растения. В сентябре вредитель переходит опять на смородину, чтобы отложить яйца.

Крыжовниковая побеговая тля

Личинки вылупляются из яиц во время набухания почек. Питаются листьями, вызывая их скручивание. Побеги деформируются, плохо растут. Листья сжимаются в комок. В фазу окончания цветения личинки взрослеют, превращаясь в самок. Осенью они откладывают на побеги яйца, которые затем зимуют.

Болезни

Поражает молодые листья, побеги, плоды. Проявляется мучнистым налетом, который постепенно становится бурым, войлочным. Побеги засыхают, листья деформируются и опадают, ягоды теряют товарные качества. Заражение растений происходит в первые теплые дни, когда раскрываются почки, распускаются листья, или после завязывания ягод. Самая благоприятные условия для развития болезни - температура 17—28° C и влажность воз духа 90—100%. В сухую погоду процесс приостанавливается.

Выступает на черешках листьев и молодых побегах, реже — на ягодах. Выражается в мелких бурых пятнах на листьях. В процессе заболевания пятна срастаются, листья буреют, сохнут, преждевременно опадают.

На черешках, плодоножках и зеленых побегах пятна мелкие, черные, слегка вдавленные. В результате снижаются прирост и зимостойкость растений, побеги отмирают.

Признаки его появляются на листьях в июне. Инфекция быстро нарастает при благоприятных условиях и продолжается до конца сентября. Интенсивное развитие болезни бывает в годы с сильным увлажнением.

Гриб поражает листья и ягоды. Проявляется в образовании снизу листьев коричневых пятен различной формы. С развитием болезни пятна становятся белыми с бурой каемкой.

На ягодах болезнь появляется перед созреванием бурыми пятнами, вдавленными или растрескивающимися. На них тоже образуются споры. Листья раньше времени опадают, прирост замедляется, качество ягод ухудшается.

Столбчатая ржавчина

Сверху листьев появляются хлоротичные пятна, снизу — пустулы гриба, оранжевые и порошащие. Они постепенно превращаются в желто-коричневые столбики из спор в виде волосков, как войлок. К осени он коричневеет. Листья опадают за месяц — полтора до естественного листопада, что сказывается на зимостойкости растений и урожайности. Зимуют споры на опавших листьях, мицелий — на хвойных деревьях. Сильно повреждается черная смородина европейского и скандинавского подвидов. Ржавчина этого вида встречается во всех районах промышленного возделывания смородины.

Бокальчатая ржавчина

Черная смородина заражается в фазу распускания почек. На листьях молодых побегов выступают желтые пятна. Позже они раздуваются и трескаются, становятся видны чашевидные углубления, наполненные оранжевыми спорами.

Листья буреют и засыхают. Осыпаются ягоды. Споры заражают осоку, на ней развивается гриб во второй половине лета и зимует. Наиболее сильно заболевание развивается в дождливую весну. Смородину не следует возделывать в местах, благоприятных для произрастания осоки.

Скручиваются листья у смородины чем обработать? Мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями смородины.

Осенью или ранней весной удаляют под корень и уничтожают сухие поврежденные побеги. В таких побегах могут находиться личинки стеклянницы, златки, стеблевой галлицы, смородинной почковой моли и других вредителей, возбудители различных заболеваний (антракноз, мучнистая роса и др.). Сжигают опавшие листья, перекапывают почву с целью снижения численности вредителей и уничтожения источников заболеваний.

Чем обработать смородину от скручивания листьев?

Примерный календарь защитных мероприятий:

В фазу распускания почек против основных грибных заболеваний в насаждениях проводят опрыскивания 1% бордоской смесью.

До цветения кусты обрабатывают против тлей, клещей, других вредителей одним из инсектицидов: фуфаноном (10 мл/10л воды), или кемифосом (10 мл/10л воды), или искрой (10 мл/10л воды).

Перед появлением цветочных кистей против антракноза и других грибных заболеваний проводят очередную обработку бордоской смесью (100г сульфата меди + 100г извести/10 л воды).

Для сдерживания американской мучнистой росы (сферотеки) обработки проводят Тиовит Джетом (20-30г/10л воды).

После цветения вырезают ниже уровня почвы и сжигают поврежденные стеклянницей побеги.

После сбора урожая при появлении вредителей и болезней плантации опрыскивают теми же препаратами, что и до цветения.

На товарных плантациях ягодных культур химических обработок после цветения не проводят. В случае появления вредителей после цветения растения защищают, проводя обработки биологическими препаратами:

Битоксибациллином — 80-100 г/10л воды;

Лепидоцидом — 20-30г/10л воды;

Фитовермом — 4 мл/10 воды.

Опрыскивания проводят, против каждого поколения вредителя (гусеницы 1-3 возраста) с интервалом около недели.

Эти мероприятия помогают ликвидировать различные причины скручивания листьев смородины.

В пищу употребляют ягоды со специфическим пряным ароматом и кисло-сладким вкусом. Ягоды используют в кондитерском производстве, кулинарии в домашних условиях для приготовления варенья, джемов, сока. Основным достоинством плодов является низкое содержание ферментов, разрушающих аскорбиновую кислоту, поэтому они служат ценным источником витаминов. Аскорбиновая кислота сохраняется и в замороженной ягоде.

Ягоды черной смородины - это кладовая витаминов, органических кислот, необходимых организму человека, микро– и макроэлементов.

Ягоды и даже листья черной смородины обладают противовоспалительным, мочегонным, потогонным, общеукрепляющим действием. В традиционной медицине используют не только ягоды, но и листья в качестве диуретического и потогонного средства.

Применение черной смородины с лечебной целью связано с наличием в ней витаминов, железа, калия, пектиновых и дубильных веществ, органических кислот. Черную смородину используют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гипохромной анемии, при нарушениях ритма сердечной деятельности, порока сердца, атеросклерозе, кардионеврозах, простудных, инфекционных заболеваниях, геморрагическом васкулите, пародонтозе, гломерулонефрите. Черная смородина широко используется в фармацевтической промышленности для приготовления сиропов, улучшающих вкус некоторых лекарственных форм.

Плоды этого растения входят в рацион питания здоровых детей, применяются в качестве витаминного диетического средства при фенилкетонурии (в 100 г плодов содержится 50 мг фенилаланина), а 15–20 г ягод обеспечивают суточную потребность в аскорбиновой кислоте.

Очень полезна черная смородина при авитаминозе, кашле, бронхите, почечных и печеночных коликах, при гастрите, атеросклерозе, гипертонии. Очень полезно добавлять в чай свежие или сухие листья черной смородины. Для сушки молодые листья собирают после сбора урожая. Весной при обрезке кустов надо собрать срезанные ветки и поставить их в воду. Распускающиеся на них листья и цветки полезно класть в чай. Однако есть и предостережения - как и все темно окрашенные ягоды, черная смородина загущает кровь, поэтому пожилым людям не следует слишком налегать на нее. Недаром существует присказка, что «белую смородину расти для себя, красную для детей и черную для внуков».

Смородина - многолетний кустарник (рис. 1). В период плодоношения куст состоит из 12–20 разновозрастных ветвей. В зависимости от сортовых особенностей кусты могут быть раскидистыми или компактными.

Для смородины типичны ростовые и смешанные почки. Больше всего у куста смешанных (цветковых) почек которые, имеют зачатки и ростовых побегов, и органов плодоношения. Ростовые почки менее многочисленны. Они, как правило, располагаются в нижней или в самой верхней части побега, из них развиваются вегетативные побеги. Причем типично ростовыми у смородины можно считать лишь прикорневые однолетние побеги, которые могут достигать длины 100 см и более.

Для смородины характерны следующие типы плодовых образований: смешанные побеги, букетные веточки и кольчатки.

Смешанные побеги имеют длину от 10 до 35 см. Верхушечные и боковые почки таких побегов могут быть как цветковыми, так и ростовыми.

Букетные веточки представляют собой короткие плодовые образования до 5–7 см длиной, на которых сближенно расположены цветковые почки. Верхушечная почка может быть ростовой и дать побег продолжения длиной от 5 до 20 см. Такой тип плодоношения наиболее характерен для красной смородины.

Самые короткие плодовые образования - кольчатки. Их длина обычно не превышает 3–4 см. На кольчатке может сформироваться до 2–3 почек. Кольчатки черной смородины обычно очень недолговечны и живут 2–3 года, после чего отмирают, либо верхушечная почка дает ростовой побег.

Для черной смородины типичны пятилопастные листья с хорошо развитой центральной долей и двумя боковыми лопастями.

Окраска ягод может быть черной, бурой, буроватой, встречаются сорта с зелеными ягодами.

Для смородины характерно поверхностное расположение корневой системы. В зависимости от почвенно-климатических условий и подготовки почвы основная масса всасывающих корней размещается в верхних слоях почвы на глубине от 0 до 40 см, может распространяться и до 60–80 см.

У взрослого плодоносящего куста смородины корневая система сильно развита и насыщенность корней в сравнительно небольшом объеме почвы очень высокая. Скелетные, более толстые корни сильно разветвляются, растут сначала наклонно, почти горизонтально, а на расстоянии, приблизительно равном диаметру куста, – почти отвесно вниз и глубоко уходят в подпочвенные горизонты (до 1,5 м и более).

В первый год жизни прикорневой побег черной смородины обычно не разветвляется, его ветвление начинается следующей весной. В первые 2 года своего развития прикорневой побег сильно растет и слабо плодоносит. На 3-4-й год он превращается в ветвь, с сильными боковыми разветвлениями. Трех– и четырехлетние ветви сильно растут и интенсивно плодоносят. Это самые продуктивные ветви у черной смородины, поскольку самый обильный урожай у большинства ее сортов несут сильные приросты первого и второго порядков ветвления (рис. 2).

С наступлением плодоношения смеш

анные цветковые почки черной смородины образуют кисть и 1–2 замещающих побега, на которых вновь закладываются цветковые почки. До тех пор, пока прирост сильный, плодовые почки закладываются по всей длине побегов, они хорошо развиты и образуют полноценные кисти с крупными ягодами. На 5-6-м году прикорневая ветвь еще плодоносит, но уже имеет очень слабый годичный прирост - всего лишь до 3–5 см. С ослаблением роста на ответвлениях высших порядков скелетных ветвей образуются многолетние плодовые веточки (плодушки и кольчатки) с укороченными побегами замещения, на которых формируются хотя и многочисленные, но очень слабые короткие кисти с мелкими ягодами.

Плодоношение сосредоточено на верхних слабых разветвлениях 4-5-го порядка и более высоких. На многолетней ветви все ответвления первого и второго порядков уже не имеют плодовых образований. Поскольку плодушки черной смородины недолговечны и в массе отмирают через 1–2 года плодоношения, а прирост их слабый, то урожайность ветвей старше 5–6 лет резко падает.

Смородина относится к ягодным культурам, рано начинающим вегетацию. Почки ее нижних ветвей трогаются в рост сразу после того, как сойдет снег: через 2–3 дня после установления среднесуточных температур воздуха выше 0 °C. Самый интенсивный рост побегов наблюдается в первой половине мая.

В условиях средней полосы смородина обычно начинает цвести 15–20 мая. Фаза ее цветения довольно короткая, в среднем 10–15 суток, иногда от 10 до 23 суток. Длительность фазы цветения в основном определяется среднесуточной температурой воздуха.

Фаза образования завязи у смородины продолжается до созревания ягод, длится 40–45 дней. На продолжительность этого периода влияют колебания температуры воздуха и сортовые различия. Ранние сорта смородины обычно проходят эту фазу за 35–40 дней, поздние - за 40–45 дней. Начало созревания ягод может сильно различаться, и разница в сроках может достигать 25–30 дней. Средняя продолжительность созревания у ранних сортов составляет 4–7 дней, у поздних - 9-11 дней.

Память Мичурина - непревзойденный по вкусу и наиболее широко распространенный сорт черной смородины. Кусты сильнорослые, слабораскидистые, средняя урожайность с 1 куста 3–4 кг, максимальная - до 7–8 кг с 1 куста. Ягоды средней величины, масса 1 ягоды 0,7–0,8 г, у них приятный сладко-кислый вкус с сильным черносмородиновым ароматом. Сорт самоплодный, урожайность устойчивая по годам. Срок созревания среднеранний. При созревании ягоды осыпаются. Зимостойкость сорта высокая. Устойчив к почковому клещу и махровости (реверсия); поражается мучнистой росой.

Диковинка - сорт раннего срока созревания; скороплодный: начинает плодоносить уже на второй год после посадки. Кусты сильнорослые, раскидистые, требующие рамочного ограждения для предохранения созревающих ягод от соприкосновения с землей. Урожайность высокая - до 5–6 кг с 1 куста. Ягоды крупные, масса 1 ягоды 1,5–1,7 г, имеют хороший кисло-сладкий вкус. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к мучнистой росе довольно высокая, в средней степени поражается почковым клещом.

Минай Шмырев - сорт среднераннего срока созревания. Кусты сильнорослые, полураскидистые и раскидистые. Урожайность высокая, при надлежащем уходе 4-, 5-летние кусты способны давать до 4–6 кг ягод с 1 куста. Ягоды крупные, вкусные, сладко-кислые, с сильным черносмородиновым ароматом. Созревание ягод не одновременное, а несколько растянутое. Зимостойкость сорта высокая, не повреждается морозами. Устойчивость к мучнистой росе слабая, к почковому клещу - выше средней.

Ленинградский великан - сорт среднераннего срока созревания. Кусты мощные, сильнорослые, почти не раскидистые, а при своевременной обрезке близко наклоненных к земле побегов компактные, стоящие. Урожайность высокая, но сильно зависит от ухода. Ягоды крупные, выровненные, с тонкой кожицей. Вкус ягод приятный, кисло-сладкий. Зимостойкость высокая. Устойчивость к вредителям и болезням средняя.

Карельская (Бредторц) – сорт среднего срока созревания. Кусты среднего роста, сильнораскидистые, ветки извилистые, отчего они переплетаются, создавая вид курчавости. Рамочные ограждения обязательны, так как ветки сильно наклоняются, ложатся на землю и за лето укореняются даже без прикопки. Урожайность высокая - 6–7 кг и более с 1 куста. Ягоды средних размеров, отличного кисло-сладкого вкуса, с сильным черносмородиновым ароматом. При созревании они не растрескиваются и не осыпаются. Зимостойкость сорта высокая. Устойчивость к мучнистой росе очень высокая. Листья всегда темно-зеленые, бархатисто-войлочные, здоровые. Устойчивость к почковому клещу средняя.

Черный жемчуг - сорт среднего срока созревания, скороплодный. Кусты среднерослые, раскидистые. Ягоды крупные и ровные по размерам, масса 1 ягоды 1,2–1,5 г. Имеют приятный кисло-сладкий вкус. Сорт высокоустойчив к мучнистой росе. Зимостойкость высокая.

Белорусская сладкая - сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды крупные, сладко-кислого вкуса. Натуральный черносмородиновый аромат слабый. Созревшие ягоды долго не осыпаются и не растрескиваются. Урожайность сорта высокая - 4–5 кг с 1 куста. Зимостойкость выше средней. Устойчивость к мучнистой росе и почковому клещу выше средней.

Кантата - сорт среднепозднего срока созревания. Кусты мощные, компактные, не раскидистые, ветки и побеги хорошо стоят, не поникая под тяжестью созревающих ягод. Ягоды крупные, хорошего кисло-сладкого вкуса. Урожайность высокая - 5–6 кг с 1 куста. Созревание ягод растянутое, что позволяет продлить сроки сбора и потребления ягод в свежем виде. Зимостойкость высокая. Устойчивость к мучнистой росе и почковому клещу высокая.

Таинственная - сорт позднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды очень крупные, масса 1 ягоды достигает 5 г, кисло-сладкие. Зимостойкость сорта довольно высокая. Устойчивость к вредителям и болезням средняя.

Лентяй - сорт позднего срока созревания. Куст среднерослый. Ягоды очень крупные, масса 1 ягоды достигает 5 г. Приятного кисло-сладкого вкуса. Они хорошо держатся на кустах, не осыпаясь до октября. Зимостойкость довольно высокая. Устойчивость к вредителям и болезням выше средней.

Белой - сорт позднего срока созревания. Кусты сильнорослые, среднераскидистые. Ягоды крупные, масса 1 ягоды 1,7 г, имеют десертный вкус, созревают дружно в самые поздние сроки. Самоплодность высокая. Устойчивый к болезням сорт. Засухо– и зимостойкость высокие.

Зуша - скороплодный сорт среднераннего срока созревания. Кусты сильнорослые. Урожайность высокая. Ягоды крупные, масса 1 ягоды 1,5 г, кисло-сладкого вкуса, с приятным черносмородиновым ароматом. Сорт неприхотливый, дает хорошие урожаи при обычном уходе. Довольно устойчив к мучнистой росе и другим вызываемым грибками болезням, устойчивость к почковому клещу средняя.

Дачница - скороплодный сорт раннего срока созревания. Куст слаборослый, раскидистый. Урожайность высокая. Сорт отличается крупными (масса 1 ягоды 2,5 г) ягодами очень приятного сладкого вкуса. На усиленное питание и поливы отзывается повышением урожая. В отличие от других у этого сорта хорошо плодоносят и многолетние обрастающие веточки. Из-за обильных урожаев к 8 годам кусты стареют, и их нужно заменять молодыми.

Экзотика - скороплодный сорт раннего срока созревания. Кусты мощные, ветки непоникающие. Урожайность высокая. Сорт один из крупноплодных - масса 1 ягоды достигает 3,5 г и более. Вкус ягод кисло-сладкий, с типичным черносмородиновым ароматом. Побегообразовательная способность куста слабая. Устойчивость к болезням и вредителям средняя.

Ажурная - скороплодный сорт среднего срока созревания. Урожайность высокая с самого начала плодоношения. Ягоды крупные (масса 1 ягоды до 2,5 г), кисло-сладкие, пригодны для употребления в свежем виде и для различных переработок. При перегрузке урожаем в первые годы куст может остаться низкорослым и преждевременно устареть, поэтому его необходимо в первый год жизни направить на рост. В дальнейшем рост и плодоношение регулируют, заменяя устаревшие ветки молодыми побегами.

Чудесница - сорт позднего срока созревания. Кусты среднерослые, раскидистые, с прямыми толстыми опушенными побегами. Ягоды крупные (средняя масса 1,1 г, максимальная - 2,8 г), черные, кислые, с толстой кожицей. Урожай с куста достигает 3,5–8,0 кг. Сорт требователен к теплу и влаге. Зимостойкий. Устойчив к почковому клещу.

Любимица Алтая - сорт раннего срока созревания. Кусты среднерослые, раскидистые, сильнозагущенные, с хорошей побеговосстановительной способностью.

Размножение

Основной способ размножения смородины - это вегетативный (одревесневшими черенками, зелеными черенками и дуговидными отводками, путем укоренения двухлетних веток с основного куста).

Наиболее простой способ размножения, подходящий для садоводов-любителей, – размножение отводками (рис. 3). Если в саду имеется высокоурожайный сорт, то, используя этот способ размножения, за один год можно получить мощные саженцы с хорошо развитой корневой системой. Для укоренения рано весной выбирают двухлетнюю здоровую ветку, растущую на периферии куста наклонно, которую можно легко пригнуть к земле. Под этой веткой выкапывают лунку глубиной 10–12 см и дугообразно пригибают ветку к земле так, чтобы она средней частью оказалась в лунке, а вершина длиной 20–30 см выступала из лунки.

Чтобы ветка хорошо держалась в лунке в нужном положении, в центре лунки ее закрепляют крючком из проволоки. Затем лунку засыпают почвой и в течение лета регулярно поливают. К осени ветка хорошо укореняется и получается полноценный саженец с мощной корневой системой и толстыми 2–3 ветками. В эту же осень укорененный отводок секатором отсекают от маточного куста и пересаживают на постоянное место.

Размножение одревесневшими черенками (рис. 4) также не сложно и доступно каждому садоводу. Размножение черенками, хотя, как правило, и дает более слабые саженцы, но имеет ряд несомненных преимуществ и, прежде всего, позволяет получать в саду новые, желаемые сорта, так как приобретение черенков даже в зимнее время не представляет трудностей.

Черенки в саду можно высаживать как осенью, так и рано весной. Для высадки весной черенки длиной 18–20 см заготавливают в октябре-ноябре, т. е. в начале зимы, до наступления сильных морозов, способных погубить почки смородины. Их берут с однолетних побегов, растущих от корня или выросших на двух-, трехлетних ветках. Лучше черенки брать с середины побега. Толщина их должна быть 8–10 мм.

Сразу же после срезки оба конца черенка обмакивают в расплавленный садовый вар или парафин. При такой обработке они не теряют влагу во время хранения. Затем черенки связывают в пучки по сортам, тщательно привязывают этикетки, заворачивают сначала в слегка увлажненную бумагу, затем в полиэтиленовую пленку, закапывают и хранят до посадки глубоко в снегу. Можно также хранить в домашнем холодильнике на полке под морозильной камерой.

Черенки весной сажают в саду как можно раньше на специально подготовленных грядках с междурядьями 20 см и с расстоянием в ряду 15 см.

Перед посадкой нижний конец черенка с садовым варом срезают острым ножом, смоченным в воде, «на косой срез». На грядке черенки сажают наклонно под углом 45°, оставив на поверхности лишь 1–2 почки (рис. 5). Затем грядки обильно поливают, мульчируют мелким торфом, перегноем или опилками. Над грядкой устанавливают дуги высотой 40–50 см и укрывают полиэтиленовой пленкой или лутрастилом. Пленку снимают при появлении первых же листочков и начинают умеренно поливать.

У укореняющихся черенков корни сначала очень слабые, поэтому поливы должны быть регулярные: даже кратковременное иссушение может оказаться губительным для растений.

В течение лета грядку тщательно пропалывают от сорняков и держат в умеренно влажном состоянии. В начале образования из почек побеги желательно подкормить коровяком. Для этого 0,5 ведра коровяка заливают 4–5 ведрами воды, добавляют 0,5 кг золы и 10–15 г суперфосфата и настаивают 2 суток. Этого количества настоя достаточно для подкормки высаженных черенков на площади 5 кв.м. К осени при хорошем уходе вырастают саженцы с 1–2 побегами длиной 30–50 см.

Нормально развитые саженцы можно пересаживать на постоянное место в эту же осень, а слабые оставляют на доращивание и пересаживают следующей осенью. Таким же образом поступают с черенками вновь высаженных сортов.

Размножить смородину зелеными черенками - более сложный способ, и возможен он только при наличии парника или теплицы с туманообразующим устройством. Зрелые черенки заготавливают из хорошо развитых побегов. На каждом черенке длиной 5–10 см сохраняют два настоящих листа. Нижний срез делают под узлом, а верхний - под следующим узлом. Травянистую верхушку побега для заготовки черенков не используют. Основания черенков на некоторое время (12–14 часов) желательно погрузить в водный раствор стимуляторов роста. Во время укоренения нужно поддерживать высокую влажность и температуру около 18–24 °C.

Можно укоренять черную смородину зимой, чтобы к весне получить развитые саженцы, готовые к посадке. Черенки в конце зимы ставят в воду. Через 10–12 дней начинают образовываться корни. Как только самый большой корень достигнет длины 10–12 мм, черенки пересаживают в пакеты с землей, проколов снизу по два отверстия для стока воды. Поливают черенки часто и обильно (через 2–3 дня), так чтобы земля имела консистенцию сметаны, через 7–10 дней после посадки влажность почвы уменьшают до нормальной. Черенки держат дома примерно до начала мая. К этому времени растения достигают высоты 50–60 см. Пакеты перед посадкой разрезают, чтобы не повредить корневую систему. Растения высаживают на 10–15 см глубже, чем они были посажены в пакетах.

Подготовка почвы

Для черной смородины на участке лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные места, защищенные от ветра. Традиционно смородину сажают вдоль забора по границам участка, это приемлемо с учетом тех требований, о которых уже говорилось. Расстояние между забором и посадками должно быть не менее 1,2–1,5 м.

На выбранном для посадки месте необходимо провести тщательную планировку, чтобы не было глубоких впадин, ям и т. п. Выровненную почву перекапывают на штык лопаты, т. е. на глубину 20–22 см, предварительно внеся удобрения из расчета на 1 кв.м: органических - 3–4 кг, суперфосфата гранулированного - 100–150 г, сернокислого калия - 20–30 г. Очень хорошим калийным удобрением для смородины является древесная зола в тех же дозах.

Смородина хуже, чем другие ягодные культуры, переносит высокую кислотность почвы, поэтому при pH 4–5,5 под перекопку равномерно вносят известь в дозе 0,3–0,8 кг/кв.м.

Густота посадки смородины в саду зависит от сорта, плодородия почвы, освещения, способа формирования и обрезки куста. Сорта черной смородины с раскидистой и мощной кроной куста надо сажать реже, а растения с компактной пряморослой кроной - чаще. Обычно в ряду кусты черной смородины сажают на расстоянии от 1 до 1,5 м. Вообще садоводу при выборе величины промежутков между кустами в ряду следует иметь в виду, что при малых расстояниях с куста получается меньший урожай, но больше ягод с общей площади под кустами. И, наоборот, с каждого хорошо развитого куста ягод имеют больше, но самих кустов в саду будет меньше.

Выбрав наиболее приемлемую схему посадки, на подготовленном участке намечают место для посадочных ям или траншей. Для осенней посадки (первая половина октября) следует подготовить место и выкопать ямы или траншеи глубиной 35–40 см и шириной 50–60 см надо за 2–3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Это более важно для посадки весной.

При выкопке ямы верхний плодородный слой почвы размещают по одну сторону ее, а нижний, подпочвенный, – по другую и смешивают с удобрениями. В каждую посадочную яму или на 1 погонный метр траншеи в месте посадки вносят по 8-10 кг компоста (перегноя, торфа), 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Необходимо следить, чтобы минеральные удобрения не соприкасались с корнями растений при посадке, в противном случае возникают ожоги корней и растения хуже приживаются.

Если грунтовые воды расположены очень близко (выше 0,8 м), то посадочные ямы или траншеи не копают, а почву перекапывают и заправляют удобрениями и на месте посадки делают небольшую площадку из почвы высотой до 15–20 см.

От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай, поэтому садоводу не должно быть безразлично, какие саженцы он использует для посадки.

Лучше приживаются и в дальнейшем хорошо плодоносят саженцы, у которых сильно развита корневая система. Она должна иметь не менее 3–5 скелетных корней до 15–20 см длиной в одревесневшем состоянии, с пожелтевшей корой, а также развитую мочковатую систему. Надземная часть может состоять из одного-двух побегов длиной до 30–40 см, идущих от основания саженца.

При перевозке саженцев даже не на очень длинные расстояния корневую систему обязательно нужно обернуть влажной тканью и сверху полиэтиленовой пленкой или каким-нибудь другим плотным материалом, чтобы не произошло подсушивания корней. Перед посадкой поврежденные кончики корней или надземных побегов обрезают. Чтобы избежать подсушивания, особенно на ярком солнечном свете, корни подготовленных к посадке растений обмакивают в глиняную или земляную болтушку или же просто временно присыпают землей. Саженцы с подсушенными корнями приживаются гораздо хуже.

Смородину можно сажать и осенью, и весной, но лучший срок посадки - осенний (первая половина октября). Основное правило при посадке осенью - надо успеть посадить кусты за 10–14 дней до наступления устойчивых морозов. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов и корневой системы; у растений заживают раны на корнях и восстанавливается корневая система.

При весенней посадке, особенно на участках, где мало накапливается снега, а также при очень позднем приобретении посадочного материала возможно подмерзание корней и надземной части саженца. В этих случаях саженцы прикалывают на зиму в наклонном положении достаточно глубоко, на 30–40 см. Весной прикопанные растения притеняют, чтобы предохранить почки от распускания. Весеннюю посадку начинают рано, как только позволит почва.

Обычно посадку проводят вдвоем: один держит саженец, другой подсыпает почву. Сажают его в наклонном положении, примерно под углом 45°. Направление наклона существенного значения не имеет, обычно его делают вдоль ряда в ту или другую сторону.

Наклонная и заглубленная посадка создает условия для лучшего образования дополнительных корней и для появления новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Таким образом формируется мощный, хорошо развитый куст с достаточным количеством ветвей. При прямой посадке, как правило, получается одностебельный штамбовый куст, что применяют при уплотненной интенсивной культуре.

У саженца расправляют корни и засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. Причем саженец при посадке надо периодически слегка встряхивать, чтобы земля равномерно заполняла все пространство между корнями и не образовалось бы пустот вокруг корней. Саженец чуть заглубляют (на 6–8 см выше корневой шейки, см. рис. 6).

Когда корни будут засыпаны почвой, но ямы окончательно еще не заполнены, нужно полить растения (примерно полведра на куст), после чего яму засыпать землей. После посадки вокруг саженца следует сделать лунку и полить еще раз. Для сохранения влаги почву около куста мульчируют торфом или другим органическим веществом, в крайнем случае лунку присыпают сухой землей, чтобы после полива на ней не образовалась корка. В сухую погоду, особенно весной, через 3–4 дня после посадки растения снова поливают и мульчируют почву.

Растения, ослабленные пересадкой, могут подмерзнуть (в первую очередь корни). Для защиты от зимних повреждений саженец сначала окучивают почвой на высоту 10–12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это делают примерно в течение месяца после посадки).

Уход за растениями

Обильное плодоношение ягодных кустарников возможно лишь при их хорошем росте. Чем сильнее годичный прирост, тем выше может быть урожай. Поэтому если в первый год после посадки стремятся к тому, чтобы посаженные растения хорошо прижились, то в последующие годы создают условия для их лучшего роста и плодоношения. Достигается это правильной обработкой почвы, поливом, регулярным внесением удобрений, систематической обрезкой и другими приемами ухода за растениями.

Черная смородина - влаголюбивая культура, поэтому для создания оптимального водного режима почву следует держать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву вокруг кустов рыхлят по мере необходимости (оптимально 1 раз в 2–3 недели), не допуская, чтобы около растений образовывалась корка и росли сорняки, которые сильно иссушают почву.

Активная корневая система у смородины размещается в верхних рыхлых питательных слоях почвы. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят осторожно, на глубину не более 6–8 см. На значительном удалении от кустов или между рядами возможно рыхление или перекопка до 10–12 см. Хорошо сохраняется влага, если почва вокруг кустов замульчирована органическим материалом (торфом, торфокомпостом, травой и т. п.). В этом случае рыхлить ее можно значительно реже. В последнее время многие садоводы применяют для мульчирования синтетические материалы (черную светонепроницаемую пленку, рубероид, пергамент, всходозащитную бумагу и т. п.). Этот прием позволяет обходиться без рыхления почвы в течение лета, но осенью покрытие желательно снять, чтобы улучшить воздухообмен почвы, внести удобрения и провести другие работы.

Осенью тяжелые суглинки перекапывают под кустами - неглубоко и оставляя на зиму комковатыми, чтобы лучше задерживалась влага. Между кустами и рядами проводят перекопку на глубину 10–12 см. Если почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5–8 см) около кустов. Чтобы избежать повреждения корней, почву лучше перекапывать садовыми вилами.

После посадки, если растения были посажены осенью, удобрения, кроме тех, которые были внесены ранее, не вносят. Если посадка была сделана весной, то через 2–3 недели растения желательно подкормить азотными удобрениями из расчета 13–16 г мочевины на 1 кв.м. Удобрения нужно внести на площадь круга под кроной диаметром не менее 1 м и сразу заделать. Хорошо после этого полить растения. В конце 3-го года после посадки осенью вносят 40–50 г суперфосфата, 10–15 г сернокислого калия и 4–6 кг на куст органических удобрений.

Зону внесения удобрений определяет размещение основной массы корней. У смородины она расположена главным образом под кроной куста и даже чуть дальше. Поэтому у взрослых растений удобрения вносят по проекции кроны куста.

Начиная с 4-го года после посадки ежегодно вносят азотные удобрения в 1 или 2 приема (2/3 дозы весной и 1/2 вскоре после цветения) из расчета 20–25 г мочевины. Органические, фосфорные и калийные удобрения на суглинистых почвах можно вносить раз в 3–4 года осенью или весной из расчета 12–18 кг органики, 120–150 г суперфосфата, и 30–45 г сернокислого калия. На легких песчаных и супесчаных почвах, а также на торфянистых эти удобрения нужно вносить ежегодно весной по нормам для 3-летних кустов.

На суглинистых почвах среднего и высокого уровня плодородия можно ограничиться основным осенним или весенним внесением удобрений. На бедных суглинистых, а также на песчаных, супесчаных и торфянистых почвах дополнительно следует давать и летние подкормки жидкими, органическими и минеральными удобрениями. Эти подкормки очень полезно совмещать с поливами. Раствор коровяка разбавляют в 2–4 раза, на 1 м расходуют 1 ведро раствора, птичий помет - в 8–10 раз, на 1 кв.м вносят 0,5–1 ведро раствора.

Когда нет органических удобрений, используют минеральные в виде рижской смеси из расчета 1–2 столовые ложки на 10 л воды, расходуя 1–2 ведра на куст. Особенно важно провести подкормку сразу после сбора ягод, поскольку в этот период происходит закладка плодовых почек.

Для полноценного питания растений дополнительно к основным удобрениям в июне проводят внекорневые подкормки микроэлементами. В 10 л воды растворяют в отдельности медного купороса 1–2 г, борной кислоты 2–2,5 г, сернокислого марганца 5–10 г, сернокислого цинка 2–3 г, молибденовокислого аммония 2–3 г, затем растворы смешивают и вносят по 1 ведру на куст. Растворенные удобрения вносят в бороздки глубиной 10 см, выкопанные вокруг кустов на расстоянии 20–25 см. После полива борозды заравнивают, почву мульчируют торфом, любыми органическими материалами или сухой землей.

Черная смородина довольно влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, измельчение и осыпание ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.

Очень важно поливать кусты смородины в наиболее решающие фенофазы ее развития: в период интенсивного роста и образования завязи, в период формирования завязи и налива ягод и после сбора урожая. Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую осень. Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 40–60 см. Расход воды на 1 кв.м поверхности почвы может составлять 30–50 л.

Поливают лучше всего в канавки глубиной 10–15 см, которые делают вокруг кустов на расстоянии 30–40 см от концов ветвей куста.

Формирование куста и уход за ним

Для получения высоких урожаев кусты смородины надо формировать обрезкой, которая позволит правильно развиваться кусту, предупреждая его загущение, создавая лучшие возможности для роста молодых побегов, исключая условия для развития вредителей и болезней и, в конечном счете, увеличивая урожай и размеры ягод.

Из всех приемов ухода, пожалуй, наиболее важными и в то же время трудными для выполнения садоводами являются формирование и обрезка кустов. Обрезкой вызывают рост новых сильных прикорневых побегов из подземной части куста (их называют нулевыми прикорневыми побегами, или побегами возобновления). При обрезке усиливается ветвление прикорневых побегов, рост однолетних побегов на многолетних ветвях, предупреждается загущение куста, увеличивается размер ягод.

Обрезку начинают сразу после посадки. Обрезают каждый побег, оставляя только 2–4 хорошо развитые почки, причем, чем слабее прирост побегов саженца, тем сильнее их нужно укорачивать. В ряде случаев, когда в течение первого года жизни растение плохо развивается и дает мало побегов, можно срезать побеги до уровня почвы.

Если очень сильно интересует, что за сорт смородины и какой вкус ягод и их величина, то можно оставить у саженца без обрезки несколько однолетних побегов. На следующий год после посадки на кусте появятся единичные кисти с ягодами.

В течение следующих лет для формирования полноценного куста ежегодно оставляют только 3–4 хорошо развитых и удобно расположенных однолетних прикорневых побега, остальные вырезают у основания. В первую очередь удаляют побеги самые слабые, загущенные и пораженные вредителями и болезнями. Удаляют также ветви старшего возраста, если они слабо развиты, поломаны или повреждены стеклянницей или побеговой галлицей.

Если куст слабо образует прикорневые побеги, то вырезают 1–2 старые скелетные ветви, даже если они дают небольшой урожай.

Формирующую обрезку заканчивают на 4-5-й год. У хорошо сформированного взрослого куста черной смородины в конце вегетации имеются ветви разных возрастов - от плодоносящих до нулевых побегов замещения. Лучше всего в кусте оставлять 10–15 скелетных ветвей всех возрастов, примерно по 2–4, причем однолетних оставляют на 1–2 ветви больше, 4, 5-летнего возраста - на 1–2 меньше (рис. 7).

У взрослого плодоносящего куста черной смородины ежегодно вырезают стареющие 5-, 6-летние малопродуктивные ветви.

О том, что ветви черной смородины устарели и потеряли продуктивность, можно судить по некоторым внешним признакам. У старых ветвей концевой прирост большинства разветвлений очень слабый, обычно меньше 10–15 см.

Если на веточках молодой ветви величина верхушечной почки примерно 4–6 мм, то на устаревших ветвях - не более 2–3 мм. На старых ветвях кора темно-бурая, и чем старше ветвь, тем темнее кора. У 2-х, 3-летних ветвей окраска коры желтая и светло-серая.

Наиболее правильно определить возраст ветви можно по порядку ветвления. Ось прикорневого побега или многолетней ветви является нулевым порядком и соответствует первому году жизни. Ответвление от оси ветви будет первым порядком ветвления, и ветвь будет соответственно 2-летней и т. д. (рис. 8).

При вырезке ветвей нужно учитывать не только их возраст, но и состояние. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, то ее можно оставить еще на год. И наоборот, если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней сохранилось мало плодоносящих почек, то ее вырезают. Вырезают все лишние нулевые побеги, в первую очередь слабые, загущенные и больные, оставляя лишь 5–6 сильных, равномерно расположенных однолетних прикорневых побегов для возобновления куста.

У старых, но еще сохранивших продуктивность ветвей проводят обрезку на многолетнюю древесину, т. е. удаляют концевые части с ослабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.

В садах часто встречаются загущенные кусты черной смородины, росшие несколько лет без обрезки. Такие кусты сильно прореживают, вырезая поломанные, слабые, малоурожайные ветви всех возрастов. В первую очередь удаляют ветви, лежащие на земле и растущие внутрь куста. Удаляют слабые, однолетние нулевые побеги, оставляя 2–3 сильных на смену стареющим. Если побегов возобновления образуется мало или их совсем нет, надо в разных частях куста дополнительно вырезать 2–3 сильные старые ветви, а на оставшихся вырезать или укоротить отросшие из их основания сильные ростовые побеги, чтобы побудить куст к образованию побегов возобновления.

У оставленных старых ветвей срезают усыхающие окончания до любого сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост на оставшейся части ветви (рис. 9). Сильные однолетние прикорневые побеги (если они есть) и ростовые побеги на старых ветвях укорачивают для усиления ветвления. Однако в один год не следует вырезать все старые ветви, пока куст не образует им на смену новых. В этом случае растения могут давать небольшой урожай. Правильной обрезкой в течение 3–4 лет можно восстановить плодоношение куста и в дальнейшем продолжать обрезку обычным порядком.

Обрезка черной смородины - довольно трудоемкая операция, и для ее проведения требуется достаточно продолжительное время. Лучшим сроком обрезки кустов считается весенний период до распускания почек. Но поскольку у смородины почки распускаются рано, то и период выполнения обрезки значительно сокращается. Поэтому часть работ по обрезке целесообразно переносить на осень. В этом случае ранней осенью, сразу после сбора урожая, можно приступить к удалению старых отплодоносивших ветвей, вырезая их у самого основания, а также всех лишних загущающих побегов. И такую обрезку можно проводить весь осенний период до наступления сильных морозов. Весной выполняют остальную детальную обработку.

Осыпание завязей у смородины - довольно распространенное явление в условиях средней полосы. Очень часто, несмотря на обильное цветение смородины, в первые 10–15 дней после его окончания завязи сильно осыпаются. Одна из причин такого явления - весенние заморозки, так называемые утренники, которые почти ежегодно, особенно при ранней весне, угрожают ягодникам. В средней полосе заморозки на почве заканчиваются лишь к 30 мая, но возможны и до 10 июня, т. е. захватывают и конец цветения смородины, и период образования завязей.

Во время заморозков кусты защищают дымлением и опрыскиванием. Хорошим материалом для дымления служат листья земляники и обрезанные ветви малины, прошлогодняя картофельная ботва, солома, соломистый навоз. Этот материал складывают в кучи длиной и шириной до 0,8 м и высотой до 0,7 м. Кучи располагают в одну линию на расстоянии 3–4 м друг от друга с той стороны участка, откуда рано утром в безветрие тянется воздух.

Дымление начинают, когда температура воздуха упадет до 1 °C, и заканчивают через час после того, как температура воздуха поднимется выше 0 °C.

Хороший способ защиты цветущих растений смородины от заморозков - опрыскивание водой. При опасности наступления заморозка растения многократно (5–6 раз) опрыскивают водой. При этом обильно орошают не только кусты, но и почву под ними. Первое опрыскивание начинают в первом часу ночи, второе - в начале заморозка, третье - тотчас после второго и т. д. Даже простой полив почвы под кустами при опасности заморозка значительно уменьшает его вредное воздействие.

Помимо поздневесенних заморозков, на завязываемость ягод у смородины большое влияние оказывают погодные условия. Например, при холодной и ветреной погоде во время цветения лет насекомых затруднен и в результате растение плохо опыляется. При очень жаркой и сухой погоде подсыхают рыльца пестиков и период возможного опыления цветков сокращается, поэтому в саду желательно создавать условия для нормального опыления кустов (посадка в защищенные места, подбор сортов, увлажнение воздуха и почвы в жаркую погоду, разведение пчел).

У смородины могут осыпаться завязи при полной или частичной самоплодности сортов, т. е. из-за недостаточного опыления цветков происходит плохое завязывание ягод. Сорта с частичной самоплодностью дают урожаи ежегодно, но плодоношение куста зависит от степени самоплодности и условий опыления.

Лучше других плодоносят независимо от перекрестного опыления сорта с высокой самоплодностью. Садовод должен подбирать именно такие сорта. Это будет гарантировать получение устойчивых высоких урожаев.

В любом случае желательно сажать растения не одного, а двух - трех самоплодных сортов, чтобы создавались лучшие условия для перекрестного опыления.

Борьба с вредителями и болезнями

Почковый клещ . Самый опасный вредитель смородины. Сам клещ микроскопических размеров, невооруженным глазом его не заметишь, но пораженные им почки хорошо видны: весной такие почки ненормально разрастаются и укрупняются, приобретая неестественно округлую форму, напоминая внешне маленький кочанчик капусты. За сезон вредители дают до пяти поколений, количество их в каждой пораженной почке достигает восьми тысяч. Самки клещей благополучно в них зимуют, поэтому зараженные почки приходится весной как можно раньше собирать и сжигать.

Почковая моль - опасный и коварный вредитель. Ранней весной, когда еще лежит снег, вышедшие из зимовки гусеницы (они оранжево-красного цвета, размером 2–3 мм) выгрызают по 5–7 почек каждая. Почки засыхают и выглядят как обожженные. Заметить повреждение трудно, только после распускания листьев видны сильно оголенные побеги.

Черносмородинный ягодный пилильщик . Ложногусеницы его грязно-белого цвета, голова желтовато-серая, глаза темные, длина тела 11 мм. Повреждают ягоды ложногусеницы в начале их завязывания, уничтожая семена и немного мякоти. Поврежденные ягоды сильно разрастаются, приобретая характерную ребристую форму, и преждевременно окрашиваются, как бы созревая. После ухода гусениц ягоды опадают. Опрыскивание кустарников и почвы под ними в период распускания цветковых почек 3 %-ным нитрафеном способствует уничтожению вредителя.

Красногалловая тля - очень неприятный вредитель. Личинки тлей с самой ранней весны поселяются на нижней стороне молодых листьев, образуют колонии и высасывают сок. Листовая пластинка в листах питания разрастается, образует вздутия (галлы). Они окрашиваются сначала в желтоватый, а затем в темно-красный цвет. По этим галлам повреждения хорошо заметны. При сильном заражении листья засыхают и опадают, рост замедляется, урожай снижается.

Смородинная стеклянница . Часто в конце цветения или начале созревания ягод наблюдается увядание, засыхание и внезапное отламывание ветвей. Это повреждение ветвей гусеницей стеклянницы длиной 2–2,5 см, беловатой, с коричневой головой. Она проникает внутрь ветви и прогрызает ход в сердцевине, наполняя ее червоточиной. На срезе поврежденной ветви ясно виден черный ход в середине ветви.

Мучнистая роса . Широко распространенная болезнь, наносящая большой ущерб урожаю. Весной, после цветения, на молодых листьях, побегах и завязях появляется белый налет грибницы, который быстро превращается в мучнистый, а затем приобретает вид бурого войлока. Пораженные ветки прекращают рост, искривляются и отмирают. Ягоды засыхают. Особенно быстро болезнь развивается в загущенных и заросших сорняками посадках. За одно лето образуется до десяти поколений спор. Зимуют они прямо на ветках куста и на опавших листьях. Усиливающееся с каждым годом поражение, в конце концов, приводит растения к гибели.

Антракноз . В первой половине июня на листьях и побегах черной смородины появляются сначала желтые, потом коричневые пятна и язвочки. При сильном заражении они сливаются, листочки становятся как бы обожженными, скручиваются вверх краями и преждевременно опадают. Особенно сильный ущерб болезнь наносит при дождливой, влажной погоде: кусты полностью оголяются, на ягодах появляются мелкие бурые бугорки, урожай резко снижается. Основной источник заражения растений - опавшие листья.

Септориоз . Появляющиеся на листьях коричневые пятна со временем белеют, по краям выделяется кайма с черными точками. При сильном заражении они сливаются, нарушается нормальное развитие растений, листья преждевременно засыхают и опадают.

Ржавчина . На нижней стороне листьев появляются ярко-желтые или оранжевые пятна и бугорки. Позже они буреют и засыхают, а листья опадают. Во второй половине лета споры бокальчатой ржавчины переходят со смородины на растущую в ближайшей низине осоку, где и перезимовывают, а в следующем сезоне вновь возвращаются на смородину.

Махровость (реверсия) черной смородины . Очень опасное микоплазменное заболевание, приводящее к бесплодию растений. Возбудитель болезни передается здоровым кустам почковым клещом, тлями, а также черенками от больных кустов. Характерные признаки - деформация листьев и цветков. Больные листья трехлопастные (вместо пятилопастных), удлиненные, с крупными краевыми зубчиками, похожими на лист крапивы, запах листьев теряется. Цветки становятся уродливыми, нитевидными, игольчатыми, фиолетового или зеленого цвета (вместо белых), внешне выглядят курчавыми («махровыми»). Пораженные цветки засыхают и очень долго не опадают. Ягоды практически не завязываются, и куст может быть частично или полностью без урожая.