Зидани печки за жилищни сгради. Направи си сам чертежи на тухлени печки. Отоплителни печки, димоотводи и вентилационни канали на жилищни и обществени сгради. Правила за производство и приемане на работа

Тази статия съдържа ясни, много подробни фото инструкции за полагане на тухлена печка със собствените си ръце, съвети как да не правите грешки при избора на необходимите материали и как правилно да поставите печката в частна къща за оптимално отопление на по-голяма площ.

Опции за инсталиране на печка в къщата

Разположението на печката зависи изцяло от това какво точно очакват собствениците от нея. Ако е инсталирана в малка къща и ще се използва като камина за приятелски събирания, можете да използвате първата схема. Тази печка е добър вариант за приготвяне на барбекю на скара или шишчета.

Опции за поставяне на тухлена пещ

Втората схема е за къща на солидна квадратура. В този случай предната страна на камината се отваря към хола, стените на печката отопляват и двете спални, а топлината в останалите стаи се поддържа чрез топлообмен.

Третата схема с печка за отопление и готвене е бюджетен вариант за жилище за ерген или малко семейство. Плюсове: топло легло и възможност за поставяне на сушилня в коридора.

Важно: струва си да се погрижите предварително за външната изолация на къщата, тъй като това значително увеличава ефективността на отоплението на печката.

Избор на тухли, пясък, хоросан

За да може печката да служи дълго време, трябва да изберете правилно всички материали. Има три вида тухли:

1. Керамика - може да се използва за изграждане на печка.
2. Силикатните като цяло не са подходящи в този случай, дори двойно M150.
3. Огнеупорни - идеални, но често се използват само за горивни камери и камини, разновидности: шамот, огнеупорни тухли и др.

Съвет: когато избирате тухла за печка, трябва напълно да изоставите кухите видове.

Разтворът е направен от глина. Червената глина е подходяща, ако печката е направена от червена тухла, при използване на шамот е необходима специална шамотна глина. Някои производители на печки все още си правят разтвор по стария начин от речен пясък с едрина на зърната 1-1,5 mm, глина (в съотношение 2,5:1) и вода. Препоръчително е да се използва ъглов кариерен пясък без чужди включвания и така наречената мастна глина. Въпреки това е по-лесно и по-надеждно да закупите готова смес за печене в магазина, като я приготвите според инструкциите.

От аксесоарите трябва да закупите решетки, вентилационни и горивни врати, почистващи препарати за сажди, клапани или клапи.

Подготовка, списък с инструменти

Преди да започнете работа, трябва да определите и маркирате мястото, което ще заема новата печка.

Коминната тръба не трябва да е по-близо от 15 см от гредите на покрива.

Ако правите зидария за първи път, професионалните производители на печки ви съветват да се упражнявате предварително, като направите модел на бъдещата печка от готови тухли. Естествено, без решение. Това минимизира възможните рискове по време на истинска зидария, което ви позволява да се поучите от грешките си, които все още могат да бъдат коригирани в оформлението.

Основата на печката изисква предварителна хидроизолация, нейната площ трябва да надвишава площта на печката.

Когато полагате нов ред, трябва да контролирате абсолютната вертикалност на стените.

За изграждането на тухлена пещ са необходими следните инструменти:

• отвес;
• маламашка;
• рулетка;
• шпакла;
• Български;
• тел за плетене;
• ниво на сградата;
• метални ленти, ъгли;
• съдове за цимент и глинен разтвор.

Инструкции стъпка по стъпка със снимки за полагане на печка

Различните производители на печки имат свои собствени технологии за зидане и свои собствени тайни, които идват с дългогодишния опит. Ето информация за доста прост начин за създаване на печка-камина за отопление на двуетажна къща, процесът няма да изглежда изключително труден дори за начинаещи производители на печки.

Полагане на фундамент

Основният слой от тухлена зидария ще служи като основа. Прави се с всякакви тухли, някои производители на печки дори запълват това ниво с натрошен камък.

При полагане на основния ред се използва циментова замазка.

Основата е напълно запълнена с хоросан, слоят е изравнен.

Конструкция на тялото на пещта

Първият ред печки е маркиран. Хоризонталната линия, от която започват при маркиране, е стената на помещението.

На мястото, където се предвижда поставянето на камината, се поставя решетка. От този ред тухлите вече са положени върху хоросана на пещта.

Важен етап от работата е стриктното подравняване на всеки нов ред по ниво.

Полагане на втория ред. Стената на печката, разположена най-близо до стената на помещението, е подсилена с допълнителни тухли за повишаване на пожарната безопасност.

Мястото, където ще се намира на 2-ри ред, остава празно, останалата част от фурната се запълва напълно. Поставена е врата, през която собствениците ще почистват пепелта.

Вратата е монтирана върху разтвора и изравнена. За по-надеждна фиксация, тя е закрепена с тел, която трябва да бъде положена между тухлите.

Решетката се полага не върху обикновена тухла, а върху огнеупорна тухла. За да се гарантира, че лежи на същото ниво като тухлите, в шамотните тухли се изрязват дупки.

Размерът на тухлата може лесно да се регулира - излишъкът се измерва и внимателно се отрязва.

Голямата врата се монтира до поставената решетка.

Голямата врата на фурната е закрепена по подобен начин с помощта на телени скоби.

Първият ред горивни камери се поставя точно над камината, подсилва се с метални ъгли и лента или дебела ламарина. За да може зидарията да лежи върху тях, тя се нарязва с мелница, след което прорезите се регулират ръчно до необходимия размер.

Следващият тухлен ред е положен.

Върху огнеупорната тухла заедно с тухления ред се полага решетка за камина.

Вратата е фиксирана, тухлата е строго съобразена с нея.

Горивната камера на новата печка и камина е готова.

Над горивната камера на печката се поставят огнеупорни шамотни тухли.

Корпусът на печката е изграден.

Създаване на комин

Пространството, оставено за комина, е разделено на кладенци. Дизайнът изисква подсилване с метални пластини.

Полагат се тухлени коминни кладенци.

Уредите за почистване на сажди са монтирани над покрива на горивната камера.

Кладенците се разделят отново, първите редове стени трябва да бъдат подсилени с метални ленти.

След укрепване се издига таванът на тялото на пещта. Пространството, свързано с комина, остава празно.

Полага се корнизът на тялото, след което се полагат комините.

Последният етап от работата на първия етаж. Печката е разположена долу вляво, димът вътре в комините се движи спираловидно и излиза горе вляво. Окончателното отделяне на ямките се покрива с ламаринен лист. За да се компенсира налягането в пещта на камината, върху ламарината се полагат 2 реда тухли.

До втория етаж на къщата се простират два комина - от камината и самата печка, те са отделени един от друг. Всеки комин изисква инсталиране на отделна клапа.

Подово ниво на втори етаж. Тук е поставена хидроизолация, коминът отново е подсилен с метални ъгли. За да спестите пари и да избегнете изграждането на отоплителна печка на втория етаж, коминът на печката в процес на изграждане отново е разделен. Димът ще се провива през него, успявайки да затопли стаята. За да може коминът да се затопли много по-бързо, той се полага в зоната на втория етаж с дебелина 1/4 или 1/2 тухла.

В покрива внимателно се изрязва дупка за комина на печката.

Преди да поставите комина на покрива, той е подсилен с метални ъгли.

Ако коминът е разположен в непосредствена близост до билото на покрива, той трябва да бъде разположен най-малко на 0,5 метра над билото. Ако по-нататък, тогава височината на комина е разрешена равна на височината на билото, но не по-ниска. В този случай вятърът увеличава тягата на печката, повдигайки дима нагоре.

Дори малка печка в къщата означава уют и комфорт. По-големите печки изискват повишени умения и допълнителни материали, но принципът на тяхното изграждане е подобен на описания по-горе метод.

Печното отопление на селските къщи днес набира втора младост. И това не е изненадващо, като се има предвид специалната атмосфера и домашната топлина, която може да създаде обикновена тухлена печка, дори направена от собствените ви ръце. Често се инсталира дори при наличието на по-технологично напреднали отоплителни системи, в опит да се получи стилен, оригинален елемент от интериора. Днес ще говорим за най-популярните модели тухлени печки и ще споделим тайните на занаята на печката.

Характеристики и тайни на популярността на тухлените пещи

Тухлената печка е не само функционално отоплително устройство, но и стилен елемент от интериора.

Вероятно няма човек, който да не иска жива камина с пукащи дърва и особено комфортна топлина. Но добрата стара тухлена фурна може да ви зарадва не само с това, но и със способността си да създава най-благоприятната за здравето атмосфера. Всичко зависи от материала, от който е изградена тази невероятна единица. Като най-близък роднина на керамиката, тухлата отделя водни пари във въздуха при нагряване и ги абсорбира обратно при охлаждане. Печката сякаш "диша", благодарение на което в помещението се установява оптимална влажност. Също така е важно топлината да се стеснява при температура 18–19 °C, докато при използване на други видове отопление нивото на комфорт започва от 20–21 °C. Освен това, тъй като е направена от глина, тухлата е екологичен материал, което означава, че при работа с отоплително устройство не е нужно да се притеснявате за отделянето на вредни за здравето съединения.

Въпреки факта, че всеки тип тухлени топлогенератори има свои собствени функционални и конструктивни характеристики, всички те са сходни помежду си по отношение на разположението на горивните и топлообменните части. И така, всяка стационарна фурна от този тип има:

• основа, която служи като основа на отоплителното устройство и равномерно разпределя теглото си върху цялата площ;
• горивна камера, която едновременно служи като горивна камера и горивна камера;
• решетка, която позволява по-ниско подаване на въздух към зоната на горене. Благодарение на това производителността на отоплителния агрегат се увеличава и става възможно да се регулира интензивността на изгаряне на горивото;
• камера за пепел, което улеснява почистването на фурната;
• комин, който създава необходимата тяга и освобождава отработените газове в атмосферата.

Проектиране на канална тухлена пещ

В допълнение към основната си цел, топлинните генератори на дърва се използват и за готвене, както и за организиране на допълнително място за почивка. Самата конструкция може да се монтира както на закрито, така и в двора, например в зона за отдих с барбекю, скара или казан. Ако говорим за камини, тогава тяхната функция за генериране на топлина е напълно изместена на заден план, отстъпвайки място на визуалния и образен компонент.

Предимствата на тухлените пещи включват:

• бързо нагряване на повърхността;
• възможност за използване на няколко вида гориво;
• ниски експлоатационни разходи;
• елиминира риска от изгаряне при докосване на стените на отоплителното устройство;
• особено мека, комфортна топлина;
• въздухът в помещението не е дехидратиран;
• широки възможности по отношение на интериорната декорация.

Въпросните агрегати имат и недостатъци. Най-същественият от тях е потенциалната опасност от отравяне с въглероден окис, която възниква при неправилна употреба. Друго е големите размери и тегло. Това е може би всичко. Както можете да видите, оборудването от този тип има непрекъснати предимства и почти пълна липса на отрицателни аспекти, което, между другото, определя неговата висока популярност.

Класификация на нагревателните уреди. Критерии за избор на оптимален дизайн

Всички съществуващи модели тухлени пещи могат да бъдат разделени на няколко вида:

• отоплителни уреди;
• единици за готвене;
• комбинирани фурни;

След като решите необходимата функционалност, трябва да изберете опцията, която можете да сгънете сами. За да не разглеждаме цялото разнообразие от стационарни единици, ще се съсредоточим върху най-популярните опции:

1. Холандски фурни. Благодарение на дизайна на канала, те имат добро разсейване на топлината и заемат малко място. Такива топлинни генератори работят в режим на бавно изгаряне или тлеене, което значително намалява изискванията за качество на строителните материали. И въпреки че ефективността на „холандските“ рядко надвишава 40%, те са намерили много фенове, отчасти поради ниската си цена и лекотата на изграждане.

   

   Класическият "холандски" е изключително компактна структура

2. Шведските печки на дърва имат камерно-канално разположение, което им позволява да увеличат ефективността до 50%. Подобно на „холандските“, „шведските“ заемат малко място, но изискват по-внимателен подход при избора на материали и са малко по-трудни за производство. Въпреки това, разходите за труд и финансови разходи са напълно оправдани от повишената производителност и разширената функционалност на топлинните генератори от този тип.

   

   Шведската печка ще зарадва своя собственик с висока ефективност и функционалност

3. имат уникално оформление, благодарение на което носят неописуем вкус и оригиналност. Тяхната ефективност надвишава 60%, но не всеки ще хареса работните характеристики. Освен това не всеки начинаещ ще може да сгъне печката. Най-вероятно ще трябва да наемете професионален производител на печки и това ще доведе до допълнителни разходи, които ще увеличат цената на вече не най-евтиния дизайн.

   

   Руската печка може напълно да трансформира интериора, но ще изисква много място за монтаж

4. Камбаничните пещи Кузнецов, известни със своята топлинна ефективност, имат ефективност до 90%. Тайната на техния успех се крие в специално устройство, което насърчава най-пълното изгаряне на горивото и максималния топлопренос. Специална характеристика на „ковачите“ е изключително чистият отработен газ и липсата на сажди, което минимизира времето, прекарано в поддръжка на нагревателното устройство. Що се отнася до недостатъците, те включват сложността на дизайна и високите изисквания към материалите. Последният недостатък обаче се компенсира от факта, че изграждането на „качулка“ ще изисква значително по-малко тухли, отколкото за всяка друга пещ.

   

   За разлика от каноничните камбанови печки, модифицираните модули могат да имат котлон и фурна

Ще намерите инструкции стъпка по стъпка за полагане на печка Кузнецов с поръчки в следващата ни статия:.

След като разгледахме всички възможни варианти, стигнахме до най-важния момент - изборът на отоплителен уред, който да задоволи всички изисквания към него. Основните критерии в този случай са функционалността и мястото на инсталиране. И ако първото не създава никакви затруднения, тъй като зависи изцяло от предпочитанията и изискванията на собственика, то втората точка изисква най-голямо внимание. Ще ви разкажем по-подробно как да изберете печка според вида на конструкцията.

1. Къща, предназначена за постоянно обитаване. Ако отоплението на печката ще се използва като основно, тогава не може да се намери по-добър вариант от „шведски“ или „шапка“. В допълнение към факта, че тези устройства имат отлична производителност и не заемат много място, те също така лесно се допълват от други елементи - котлон, водна верига, фурна, ниши за сушене или пейка. Ако функционалността е изместена на заден план и основното изискване е компактността, тогава добър вариант е „холандска фурна“, която отоплява няколко съседни стаи.
2. Селска къща "уикенд" или дача. Тъй като тези сгради изискват нередовно пребиваване, ще бъде достатъчно да инсталирате малък отоплителен уред, оборудван с котлон. Идеалният вариант са камините с отворено огнище, тъй като с тяхна помощ можете да затоплите стаята в най-кратки срокове. Това предимство не може да бъде надценено през зимата, когато температурата на закрито пада до минусови температури.
3. Печка в селска къща с вода или друг вид отопление. В този случай нагревателното устройство служи за създаване на специална атмосфера. Ако пространството на стаята позволява, тогава можете да инсталирате пълноценна руска печка или агрегат с камина, камина и пейка.
4. Отоплително устройство за баня. За този случай е подходяща обикновена печка-нагревател, в която е вграден контейнер за производство на топла вода. Ако банята е прикрепена към къщата, тогава вместо резервоар можете да инсталирате пълноценен котел, предназначен за течна отоплителна система.
5. Печки за открити площи. Най-често такива отоплителни уреди се монтират на открити веранди, в летни кухни или беседки и се използват за готвене. За тези цели конструкцията е допълнително оборудвана с котлон, барбекю, барбекю, казан и др.

Пещта за барбекю ще украси района и ще запълни зоната за отдих с функционалност.

След като сте решили вида и пълненето на пещта, не бързайте да започнете строителството. За да може отоплителното устройство да отговори на всички очаквания, е необходимо да се разберат напълно принципите на неговата работа.

Изчисляване на основните параметри

Преди да изберете работен дизайн за отоплително устройство, е необходимо да направите предварително изчисление според параметрите на конкретна стая. Най-точният метод е да се определят размерите въз основа на топлинната мощност на пещта. За да не навлизат в сложни изчисления, за добре изолирани къщи те използват опростена схема за изчисление, предложена от И. В. Кузнецов. Този метод използва средната топлинна мощност, отнета от един квадратен метър от повърхността на модула (TMEP). За конвенционална камина вземете стойността 0,5 kW/sq. м, а при необходимост от интензивно отопление, настъпващо при големи студове - до 0,76 kW/кв. м.

При определяне на топлинната мощност на пещта се вземат предвид само онези повърхности, които участват в процесите на топлообмен. Например в „холандските“ системи участъци от стени, разположени близо до пода, под хоризонталните участъци на газопровода, не са изключени от изчисленията.

По принцип тези стойности са достатъчни, за да изберете подходящ проект от тези, които могат да бъдат намерени в публичното пространство. Ако наличните опции не са подходящи по някаква причина, тогава ще трябва да изчислите параметрите на основните елементи на пещта и да проектирате свой собствен дизайн.

Чертежи и диаграми на тухлени пещи

Печка за баня
Печка-камина Класическа "Холандска" камбана

Горивна камера

Размерите на горивната камера се определят въз основа на максималния обем на зареденото гориво. В този случай количеството горими материали се изчислява, като се използва тяхната калоричност и специфично тегло, като се фокусира върху необходимата мощност. Обемът на горивната камера трябва да бъде 2-3 пъти по-голям от получената стойност, което ще позволи повторно нагряване на печката при изключително ниски температури.
При изчисляване на размера на горивната камера е необходимо да се вземе предвид, че максималното пълнене не трябва да надвишава 2/3 от обема на горивната камера. Освен това размерите на камината и всички нейни компоненти трябва да бъдат съобразени с размера на тухлите, използвани за полагане на печката. В изчисленията си можете да използвате специални таблици, проектирани, като се вземе предвид необходимостта от отопление на помещения с различни размери.

Таблица за изчисление на основните елементи на тухлена пещ

Тиган за пепел

Височината на пепелника зависи от вида на използваното гориво. За горивни материали с ниско съдържание на пепел, като въглища или торфени брикети, тази стойност се приема равна на 1/3 от височината на горивната камера. Ако камината се отоплява на дърва или пелети, тогава височината на камерата за пепел трябва да се намали до 1/5.

Комин

При изчисляване на комина трябва да се има предвид, че мястото на неговото инсталиране трябва да отговаря на SNiP

За разлика от газовото отоплително оборудване, печките на дърва не изискват голяма тяга, така че най-добрата форма за димния канал би била правоъгълна. При изчисляване на комина се взема предвид, че напречното сечение на вентилатора не трябва да надвишава площта на неговия димоотвод и всички стойности се коригират към размерите на стандартна тухла. Тъй като точното проектиране изисква работа с много данни и параметри, най-добре е да използвате някоя от специалните програми. Въпреки това, за най-често срещаните случаи (без прегъвания в димния канал, вертикален ход, правоъгълно напречно сечение, височина от 4 до 12 m), можете да използвате средни стойности за пещи с мощност до 14 kW:

• По-малко от 3,5 kW - 140x140 мм.
• 5 – 5,2 kW - 140x200 мм.
• От 5,2 до 7,2 kW - 140x270 мм.
• От 7,2 до 10,5 kW - 200x200 kW.
• 5 – 14 kW - 200x270 мм.

Препоръчителните размери са минимални. И все пак не е необходимо да се увеличава прекомерно напречното сечение на канала за дим, тъй като студеният въздух ще се спусне в печката през комин, който е твърде широк. Противотокът или „замах“ на езика на професионалните производители на печки заплашва не само влошаване на производителността, но и по-сериозни проблеми.

За да изчислите необходимото количество материал, най-добре е да използвате специални таблици. По-долу е един от тях.

Изчисляване на броя на тухлите

Не трябва да се притеснявате, ако коминът, изчислен „на ръка“, от време на време започне да пуши. Ако е необходимо, може да се удължи с парче азбестоциментова тръба с дължина 0,5–1 m или да се положат още няколко реда тухли. Често такива събития се провеждат, когато аеродинамиката на терена се е променила. Например, след като пораснат дървета или се построят по-високи сгради в квартала.

Подготвителни дейности

Подготовката за строителство включва няколко етапа:

• избор на инструменти и необходими материали;
• определяне на оптималното място за инсталиране на отоплителното устройство;
• подреждане на основата и подготовка на строителната площадка;
• изработване на тухли за печка (ако е необходимо) и приготвяне на хоросан за зидария.

Необходими материали и инструменти

Инструменти за печка

За да поставите тухлена фурна ще ви трябва:

1. Зидарски чук (с ударник и кирка).
2. Метла за почистване на положени редове.
3. Ъгъл, отвес и ниво за контрол на геометричните параметри на зидарията.
4. Клещи.
5. Гумен чук (чук).
6. Мистрия (мистрия).
7. Правило и трамбовка за подреждане на основата.
8. Водещ писар.
9. Шпатула или миксер за смесване на разтвора.
10. Присъединяване.
11. Кофи и други съдове за насипни вещества и течности.
12. Сито.
13. Шлайф (ъглошлайф) с кръг за камък.

Въпреки факта, че тухлените пещи се различават значително по дизайн и размер, списъкът с материали, които ще са необходими за строителството, остава практически непроменен. Стандартният списък с всичко необходимо изглежда така:

1. Тухла - червена, силикатна, огнеупорна и облицовъчна (в зависимост от дизайна на топлогенератора на твърдо гориво).
2. Строителна смес за полагане на печки. Ако е необходимо да се намалят разходите за строителство, тя може да бъде заменена с глина и пясък.
3. Комплект за отливане на пещ - вентилатор, горивни и почистващи врати, вентили, печка, фурна и др.
4. Настържете.
5. Тел за закрепване на чугунени отливки.
6. Азбестов или базалтов шнур.
7. Стоманени ленти и ъгли за подреждане на тавани и ниши.
8. Топлоустойчиви плочи за защитна топлоизолация.

Шамотна тухла ШБ №22

Всяка тухлена фурна е единица с впечатляващо тегло, която изисква солидна основа. Следователно е необходимо да се подготвят материали за изграждане на основата:

1. Пясък.
2. Строшен камък.
3. Армировъчна мрежа.
4. Дъски и пирони за кофражна конструкция.
5. Цимент.
6. Хидроизолация.

Освен това, ако проектът предвижда външна декорация на стени, тогава подгответе инструментите и материалите, които ще са необходими за тази работа.

Характеристики на избор на място за инсталиране на отоплително устройство

Най-често тухлена фурна се монтира близо до една от стените или в ъгъла на стаята - това ще направи възможно използването на наличното пространство по най-рационалния начин. Ако уредът се планира да се използва за отопление на няколко стаи, тогава той се поставя в центъра на къщата, като камината и котлоните са ориентирани към кухнята, а останалите ръбове към спалнята, антрето или хола. Диаграмата ясно показва предимствата от избора на правилното местоположение.

Правилният избор на местоположение може да реши проблема с отоплението на всички стаи на селска къща

Когато инсталирате отоплително устройство, не трябва да се ръководите само от удобството. Важно е да не забравяте минималните допустими разстояния до други повърхности, както и оптималните пропуски и разстояния, които се определят от текущия SNiP:

• от тухления комин до дървените елементи на тавана или покрива трябва да има най-малко 130 mm свободно пространство. Ако се използва неизолирана керамична или стоманена тръба, разстоянието се увеличава до 250 mm;
• между дървения под и външните стени на печката се оставя празнина от най-малко 100 mm;
• разстоянието от нагрятата странична повърхност на топлогенератора до горимата стена на сградата зависи от това дали ще се използва топлоизолация. Със защитен екран минималната междина е 130 mm, а без него - най-малко 380 mm;
• от тавана до тавана на печката трябва да се остави празнина от най-малко 0,35 м. При инсталиране на компактни агрегати с ниска топлинна мощност това разстояние може да се увеличи до 0,7–1 м.

Изграждане на основата

Най-добре е основата на тухлената пещ да се формира едновременно с общата основа на сградата. В този случай и двете конструкции се изпълняват отделно, в противен случай слягането на стените на сградата неизбежно ще доведе до нарушаване на геометрията или дори до повреда на отоплителното устройство. Ако печката се изгражда в завършена къща, тогава първото нещо, на което хората обръщат внимание, е разстоянието на комина от елементите на покривната плоча, което трябва да бъде най-малко 15 см. И едва след това започват маркирането и изграждането на основата .

Като се има предвид теглото на печката, трябва да се използва солидна основа.

Ако къщата има дървени подове, тогава те се изрязват на мястото, където е монтирана печката, на разстояние от външния контур на 10-15 см. След това се изкопава яма, чиято дълбочина зависи от характеристиките на почвата. и дълбочината на замръзване. За средната зона е достатъчно да се изкопае дупка с дълбочина 0,7–0,8 м. След това дъното й се покрива с 15-сантиметров слой пясък и се уплътнява, периодично се разлива вода. След това се изсипва слой от натрошен камък с дебелина 10–15 cm, който също е старателно уплътнен. След това в ъглите на конструкцията се забиват дървени колчета, към които се закрепват дъските за обшивка. За да се предотврати изтичането на мляко през пукнатините на формата, стените му са покрити с пластмасов филм. На разстояние 5–10 cm от пода е монтирана армировъчна мрежа, за която се използват както метални пръти, забити в дъното на ямата, така и фрагменти от тухли.

Основата за тухлена фурна е направена от стоманобетон

Чрез смесване на цимент М-400, пясък и трошен камък в съотношение 1:3:4 се приготвя бетон. Добавя се достатъчно вода, за да се получи разтвор със средна течливост, в противен случай силата на структурата ще бъде намалена. Сместа се излива в кофража и се уплътнява по всякакъв начин, след което повърхността на основата се изравнява с помощта на правилото. Имайте предвид, че горното ниво на основата на печката трябва да бъде под пода на 15-20 см. След няколко часа, необходими за предварително втвърдяване на разтвора, конструкцията се покрива с филм и се оставя за няколко седмици, докато изсъхне напълно.

Преди полагането на тухли основата трябва да бъде хидроизолирана с покривен материал или специален филм. Ако ширината на материала не е достатъчна, тогава лентите му се полагат с припокриване от най-малко 10 см.

Приготвяне на разтвора

Сега, когато готови строителни смеси за полагане на камини и печки могат да бъдат намерени в търговската верига, практически няма проблеми с подготовката на работещ разтвор. Всичко, което трябва да направите, е да смесите съставките с вода с помощта на дървена шпатула или строителен миксер. Можете обаче сами да направите хоросан за зидария - това ще ви позволи да спестите допълнителни пари. Освен това собственикът ще има пълно доверие в екологичността на конструкцията.

Можете да приготвите строителна смес със собствените си ръце от пясък и глина, чието съотношение зависи от съдържанието на мазнини в последния компонент. За да изберете оптималния състав, направете малък експеримент, смесвайки насипни материали в различни пропорции. След това от разтвора се търкалят топки с диаметър 5-6 cm, които след предварително изсушаване се притискат между две дъски. Най-добрият състав се счита за този, при който пробата започва да се напуква не по-рано, отколкото се деформира с една трета.

Има няколко начина за проверка на качеството на глината

Друг начин да се определи правилното съотношение на компонентите е да се спусне шпатула в приготвената смес. Адхезията на разтвора до по-малко от 1 мм показва неговата ниска пластичност - необходимо е да се добави глина. Ако дебелината на слоя е повече от 2 мм, това означава, че сместа е мазна, което може да се коригира чрез добавяне на пясък. Нормата е от 1 до 2 мм.

Преди употреба глината трябва да се накисне във вода за един ден. Ако искате да увеличите съдържанието на мазнини, тогава използвайте метода на екстракция, който се състои в утаяване на глинестия разтвор и отстраняване на средната му част.

Как правилно да изградите тухлена фурна. Инструкции за напредъка на работата

Вземането на решение за вида на отоплителното устройство, извършването на предварителни изчисления и подготовката на всичко за започване на строителството е само половината от битката. За да сгънете правилно печката, трябва да намерите модели за подреждане на тухлите във всеки ред, така наречените поръчки. Подготвихме няколко от най-популярните опции, които могат да се използват като работни проекти. Ако по някаква причина не сте доволни от тях, тогава можете да потърсите готови решения в интернет или да поръчате индивидуално оформление на един от специалните сайтове.

Схеми за поръчка на печка на снимката

Ордени на шведската печка Ордени на „холандските“ Ордени на руската фурна
Процедури за отопление и готварска пещ
Поръчки на печка за баня
Поръчки на звънчевата пещ Кузнецов

Днес предлагаме да изградим компактна, но много продуктивна и функционална тухлена фурна. Въпреки привидната му сложност, дори и начинаещ може да го изгради, ако използва нашите инструкции и следва всички препоръки. Ние от своя страна ще споделим тайните на опитни производители на печки и ще дадем необходимите препоръки по време на строителния процес.

Разположение на фурна с котлон и ниши за сушене

В представената схема на разположение можете да видите нагревател, оборудван с удобен котлон и ниша за сушене, което придава известна прилика с класическа шведска фурна. Препоръчваме ви първо да поставите конструкцията суха, без да използвате хоросан. Това ще ви позволи да проучите подробно характеристиките на всеки ред и да подготвите необходимите елементи на конструкцията. След това работата се извършва в следния ред:

1. До нивото на пода тухлите се полагат изцяло върху цименто-пясъчен разтвор. На този етап трябва да сте особено внимателни към геометричната точност, като контролирате зидарията по ниво и отвес. Колко гладка и стабилна ще бъде фурната зависи от внимателното изпълнение на работата.
2. Първият ред на тялото на пещта започва да формира пепелната камера.

   

   Монтиране на вентилационна врата

3. Преди да започнете да полагате втория ред, монтирайте вратата на вентилатора. За да направите това, стоманената тел се нанизва в специално отлети уши на тялото му, което се полага в зиданите шевове. За да не се движи и преобръща вратата, временно се подпира с тухли.
4. На четвъртия ред са монтирани два канала за почистване на пещта от сажди. Всеки от тях има отделна врата.

   

   Решетката не е обезопасена по друг начин, освен чрез много прецизно поставяне

5. На петия ред е монтирана решетка. Вдлъбнатините, направени в тухлите на долния ред, ще помогнат за правилното полагане на чугуна. По-нататък горивната камера е облицована изключително с огнеупорни тухли.

   

   Във фурната решетката се полага върху огнеупорна тухла

6. Преди полагането на шестия ред е монтирана противопожарна врата, която е временно фиксирана с купчина тухли, положени върху решетката. Ако е необходимо, частта се поддържа отвън с метален ъгъл или дървена лента.

   

   Монтаж на горивната врата

7. Започвайки от седмия ред, димоотводите на пещта започват да се оборудват. Вертикалните стени на горивната камера са облицовани с шамотни тухли, поставени на ръба.
   

   За да се гарантира издръжливостта на конструкцията, външната зидария е отделена от горивната камера със слой от базалтов картон.

   

   Полагане на вертикални канали

8. Преди да започнете полагането на деветия ред, от тухлите се избира една четвърт, която ще покрие противопожарната врата. Благодарение на това структурата ще изглежда гладка и естетически приятна. Тук чугунената част е окончателно закрепена, като жицата се полага в шева на деветия ред.

   

   За да се осигури точно прилягане на тухлата към вратата, ръбовете й се изрязват на място

9. На 11-ия ред върху горния отвор на горивната камера се поставя котлон. Като уплътнение се използва същият базалтов картон или азбестов шнур. Предната част на готварската ниша е обрамчена със стоманен ъгъл.

   

   Горивната камера е отделена от външните стени с базалтов картон или друг огнеупорен материал

10. От 12-ти до 16-ти ред е изградена камера над чугунена печка.
11. Преди да покриете нишата за готвене, върху страничните й стени се полагат стоманени ленти, които ще служат като опора за тухлите от 17-ти ред. Предната част на този ред е украсена с метален ъгъл.
12. 18-ти и 19-ти ред са разположени почти изцяло, изградени са само три вертикални топлообменника.
13. В 20-ия ред са монтирани хоризонтален канал и врата за отстраняване на сажди и отлагания и те също започват да образуват сушилна камера.
14. Вратата е покрита със зидария от 22-ри ред.
15. На 23-ия ред хоризонталният димоотвод е блокиран. Само отворите на вертикалните канали се оставят отворени.
16. Преди полагането на 24-ия ред над сушилната камера се полагат стоманени ленти.
17. От 25-ти до 28-ми ред е монтирана друга врата за почистване и нишата на печката е блокирана.
18. В 30-ия ред се монтират клапи на двата останали вертикални димоотвода. За да направите това, първо инсталирайте техните рамки и след това поставете самите дялове.

    

    Монтаж на пещни вентили

19. От 31-ви до 35-ти ред оформете преходната част на комина.
20. От 36-ти до 38-ми ред се изгражда пухче.

На мястото, където коминът преминава през тавана, той е изолиран от тавана с незапалими материали. За тази цел се използва както минерална изолация, така и експандирана глина. Изсипва се в кутия, която се събаря около комина.

Можете да направите тази красота със собствените си ръце

Накратко за монтажа на фурната и топлообменния регистър

Преди това разгледахме как се монтират и закрепват вратите на фурната. Също толкова важно е правилното инсталиране на други функционални елементи.

Характеристики на монтаж на фурната

Ако дизайнът на фурната предвижда монтиране на фурна, тогава тя е инсталирана така, че потокът от нагрети газове да измие възможно най-голяма повърхност. Най-често тези условия съответстват на преходната зона от пещта към топлообменника. Първо, върху страничните стени на хоризонталния димоотвод се поставят метални ъгли, а точките на контакт между шкафа и външната стена на пещта се запечатват с помощта на базалтов картон или азбестов шнур.

В най-горещата зона на пещта е монтиран водогреен котел или течен топлообменник. В зависимост от вида на топлогенератора, това място може да бъде в задната част на горивната камера, в началото на димоотвода или под капака на невъртящите се агрегати. Ако планирате да използвате едновременно котлон и бойлер, тогава горната му част е направена под формата на напречно разположени метални тръби, които са заварени в странични контейнери, изработени от стомана за пещ. Между водогрейния котел и стените на горивната камера се оставя компенсираща междина от 5–15 mm. Разбира се, необходимо е да се предвиди как повърхността на топлообменника ще бъде почистена от сажди. При канални и камерни печки това може да стане през отвора на горивната камера, а в други случаи може да се наложи поставянето на допълнителна почистваща врата.

Характеристики на работа и почистване на фурната

Не можете веднага да тествате фурната на максимални настройки, трябва да изчакате стените й да изсъхнат. Ето защо се препоръчва изграждането на отоплително устройство през топлия сезон. През този период е достатъчно да отворите всички отвори на тухления блок и да изчакате една или две седмици. Ако има нужда от изсушаване на печката в студено време, тогава вратите й се затварят и в горивната камера се включва вентилатор или мощна лампа с нажежаема жичка.

След определения период печката се нагрява 5-7 дни 2-3 пъти на ден, като всеки път се използва малко количество дърва за огрев. Пълното изсъхване на стените се определя от липсата на конденз върху метални повърхности, който се появява няколко минути след запалването. И дори след това печката не се нагрява „докрай“. Работата на максимална мощност се проверява само след няколко дни редовна употреба.

Ако устройството се отоплява изключително с дърва, тогава не е необходимо да го почиствате от пепел всеки път. В случай на използване на торфени брикети и въглища, пещта се почиства от пепел и пепел в началото на всеки нов цикъл. Що се отнася до почистването на вътрешните канали и комина от сажди, тази процедура се извършва поне веднъж на сезон. За тези цели се използват различни скрепери и четки за отстраняване на въглеродни отлагания от вертикални повърхности. След това саждите се изгребват от димоотводите с метална лъжичка и гребло.

Правилният избор на гориво ще помогне за намаляване на образуването на сажди. Най-добрите дърва за огрев се считат за твърда дървесина - дъб, габър, бук и др. Дърва за огрев от бреза и трепетлика практически не оставят сажди. Между другото, опитни производители на печки препоръчват да се използват трупи от трепетлика за всеки десети огън, като се твърди, че това помага за отстраняване на саждите от каналите и комина.

Не се препоръчва почистване на печката чрез изгаряне с помощта на запалими течности, черен барут (да, можете да намерите такива "полезни" съвети), нафталин и др. Малко вероятно е да се постигне добър ефект от това, но ще бъде от полза близките сгради и собственото ви здраве.нанесе значителни щети.

Често е трудно да запалите печка след дълъг период на охлаждане, например във вила или селска къща. Това се дължи на факта, че студеният въздух се спуска в каналите на пещта, образувайки газови тапи, които трудно се отстраняват. Доказан метод ще ви помогне да си възвърнете апетита. За да направите това, вземете суха хартия или парцали, навлажнени с керосин или течност за барбекю, поставете го близо до вертикалния димоотвод и го запалете. Интензивното горене незабавно ще изтласка застоялите въздушни маси и ще възстанови функционалността на отоплителното устройство.

Ще ви бъде полезен и материалът с инструкции за почистване и дребни ремонти на зидани печки:.

Видео: Компактна тухлена фурна с оригинален дизайн

Тухлената фурна може да създаде особено топла атмосфера в стаята, превръщайки се в акцента на интериора и място за събиране на приятели и познати. Не само опитни занаятчии, но и зелени начинаещи могат да сгънат устройството. Разбира се, трябва да бъдете съвестни и възможно най-внимателни. И тогава отоплителното устройство ще ви възнагради не само с уютна топлина и комфорт, но и с безопасна работа в продължение на много години работа.

Благодарение на разнообразните си хобита пиша на различни теми, но любимите ми са инженерство, технологии и строителство. Може би защото знам много нюанси в тези области, не само теоретично, в резултат на обучение в технически университет и висше училище, но и от практическа страна, тъй като се опитвам да направя всичко със собствените си ръце.

Тухлените печки са много разнообразни. Без тях е трудно да си представим традиционна селска къща или руска баня. Но те се използват и в модерни вили. В допълнение, такива продукти могат да бъдат издигнати в лятна кухня, гараж или оранжерия. Какви видове тухлени пещи има, как се различават - ще ги разгледаме по-подробно в тази статия.

Как се различават различните видове?

Разнообразието от тухлени продукти за отопление е много голямо. Те могат да работят с дърва, въглища или други горива. Действа само като нагревател или може да се използва и за готвене.

Продуктите могат да бъдат сгънати в различни форми: кръгли, квадратни или сложни архитектурни дизайни. По отношение на размерите продуктите варират от много малки модели до големи многофункционални структури.

Различните опции за печки се различават главно по дизайна на комините:

• Модели с хоризонтални димни канали.
• Продукти с вертикален дизайн на канала.
• Противопоточни комини.
• Камбанови системи.
• Комбинирани опции.

Печките могат да се използват само за отопление или да имат допълнителни функции:

• Котлоните дават възможност за готвене на храна, докато печката е включена. Но този дизайн изисква по-малко отделение за гориво. В допълнение, топлинният капацитет на този модел е много по-нисък - много топлина се губи през повърхността на печката, печката се охлажда по-бързо.
• Наличието на отделение за фурна прави дизайна по-топлоинтензивен. Горещите газове могат само да затоплят това отделение или да преминават директно през него. В последния случай можете да използвате фурната само след като цялото дърво е изгоряло.
• В печката могат да се вграждат водопроводни тръби. Този дизайн позволява отопление в цялата къща.

Можете да комбинирате различни видове печки, да ги комбинирате с камини или да ги комбинирате с пейка или нагревателен панел. Често има две отделения за гориво, всяко от които служи за определена цел.

Опции за тунелна печка

Тунелните тухлени пещи могат да бъдат направени с вертикални или хоризонтални димни канали.

Хоризонтални канали за дим

Горещите газове в този тип печки отдават топлината си по пътя към комина. Необходимо е да се осигури врата за почистване на всеки канал, тъй като саждите и пепелта се утаяват на хоризонталната повърхност в големи количества.

За да увеличите преноса на топлина на газовете, можете също да направите специални топлинни джобове. Чрез увеличаване на вътрешната площ на канала се намалява скоростта на движение на горещия въздух през тях. Следователно печката става по-топлоемка.

Тази коминна система не е особено популярна.

Вертикални димоотводи

Дизайн с такова разположение на каналите предотвратява свободното движение на газовете вътре в комина. Това често води до прегряване на първия канал. Освен това в този случай е необходимо да се изгради по-висок комин, отколкото при хоризонтална схема.

Но тази опция има сериозни предимства: поради голямата височина на конструкцията, тя е по-малко податлива на издухване на въздух. По този начин печката става по-топлоемка.

Основната разлика между противоточните конструкции и моделите с вертикални канали е, че отворът, в който попадат газовете, има по-широко напречно сечение. Те се движат с по-ниска скорост, като успяват да предадат повече топлина към тухлените стени.

Комбинирани системи за димоотвеждане

Често се използват комбинации от различни системи. Това дава възможност да се използват всички предимства на всеки дизайн и да се отърват от неговите недостатъци за индивидуален дизайн. Има много опции за тази комбинация.

Не всички дизайни са подходящи за отоплителни печки. Някои от тях се използват за изграждане на прости камини.

Звънчева система

Камбанните тухлени пещи се основават на принципа на свободното движение на газовете под въздействието на гравитацията. Вътре в конструкцията има един вид капачка, където входящите газове се издигат нагоре и пренасят топлинна енергия към тухлената зидария. Докато изстиват, те постепенно се спускат и излизат в комина.

Този тип печка има много предимства пред тунелните опции:

• Дори след като горивото изгори в печката, под капака остава достатъчно горещ въздух, който дълго време отдава топлина.
• В този дизайн няма нужда от висок комин.
• Топлината не се издухва при силен вятър.
• Можете да създадете продукт с всякаква форма и размер.
• Този дизайн е подходящ за печки, работещи с различни видове гориво.
• Ефективността на такива печки е много по-висока от тази на други газови изходни системи.
• Тези модели са по-икономични по отношение на разхода на гориво.
• Този дизайн произвежда малко количество сажди, така че не изисква често почистване.

Могат да се направят няколко капачки. Така топлообменът на газовете ще бъде значително по-висок. Има няколко вида такива пещи, но всички те работят на същия принцип. Двукамбанната тухлена печка е много ефективен нагревател.

Холандска фурна

Холандската тухлена фурна е най-простата тухлена фурна. Голямото предимство на този дизайн е, че заема малко място.

Много малките модели са с размери 0,5 х 0,5 м. И въпреки че вече се появиха доста по-ефективни продукти за отопление, холандците не са загубили популярността си.

Предимствата на такава печка:

• Голямата повърхност на конструкцията се нагрява бързо и се охлажда бавно, което ви позволява да поддържате комфортна температура в помещението за дълго време.
• Малкият размер на този продукт не изисква много тухли. Следователно цената на този модел е доста ниска.
• Такава печка не изисква мощна основа, тъй като теглото й е много по-малко от това на конвенционалните модели.
• Лесна работа, поддръжка и ремонт.
• Можете да изградите продукт, който ще отоплява дори сграда от няколко етажа. Двуетажни тухлени холандски пещи могат да бъдат направени със собствените ви ръце.

Кръгла тухлена фурна - "холандски" - схема на устройството

Този модел е приложим както за постоянно ползване, така и за къщи с периодично обитаване. Лесно се топи дори след дълъг период на бездействие. Основният недостатък на "холандците" е неговата взискателност по отношение на качеството на горивото. Често тези продукти се правят в кръгла форма.

Финландска печка

Финландските тухлени пещи получиха името си поради доста широкото им използване в скандинавските страни. Тяхната популярност в Русия се обяснява с приликата на климата и изискванията към продуктите за отопление. Принадлежат към тип камбана, като помещението се отоплява чрез топлоотдаване от масивното тяло на камината.

Предимствата на този тип включват:

• Лекотата на устройството на този дизайн;
• Леко тегло;
• Цената на такъв модел е доста бюджетна;
• Има добър топлообмен, сцепление и висока ефективност;
• Поради наличието на голяма камина, тя се нагрява бързо;
• Правилно сгънатата конструкция е много естетична.

Обикновено такива продукти се монтират в центъра на стаята.

Печки с продължително горене

Тухлена печка с продължително горене има свои собствени дизайнерски характеристики и принцип на работа. Позволява ви да поддържате комфортна температура в стаята за доста дълго време. Освен това не е необходимо да се добавя гориво.

Дизайнът на такава печка изисква наличието на:

• Горивната камера е голяма - необходимо е да заредите много дърва за огрев за дълго време.
• Голямо отделение за пепел.
• Плътно затваряща се врата на горивната камера.
• Регулируема клапа за комин.

Можете да изградите тухлени печки с продължително горене със собствените си ръце, ако разбирате принципа на тяхната работа:

• На първо място е необходимо да загреете горивната камера до желаната температура. В същото време коминът се затопля и процесът на горене се нормализира. За да направите това, 4-5 кг дърва се изгарят в бърз режим.
• За да се затопли помещението и да се получи необходимото количество въглища, същото количество гориво се изгаря в рамките на 1-1,5 часа в нормален режим.
• Последният етап е пълното зареждане на горивната камера с дърва. Затваря се плътно, блокирайки комина за минимален достъп на кислород. Горивото ще тлее бавно в продължение на 10-12 часа, за да поддържа необходимата температура в къщата.

важно! Ако достъпът на въздух е много голям, тогава дългосрочното изгаряне няма да работи. Също така не трябва да се допуска открит огън в горивната камера.

Пиролизни конструкции

Много интересен тип пещ с продължително горене, която има почти безотпаден принцип на работа, са пиролизните модели. За получаване на топлинна енергия те използват не само традиционни видове гориво - дърва за огрев, горивни брикети, въглища, но и газ, който се образува по време на изгарянето. Този тип печка работи с помощта на газогенераторна система.

Как да направите пиролизна фурна от тухли? Най-добре е да вземете готови дизайнерски схеми и чертежи като основа. Да правите собствени изчисления е доста трудно.

Опции за въглища

Въпреки широкото използване на различни видове котли на твърдо гориво, много собственици на частни къщи предпочитат да инсталират тухлени печки, които работят на въглища.

И за това има обяснения:

• Когато въглищата се изгарят в горивната камера, температурата може да се повиши до 1000 °C. Металните продукти изгарят и се развалят с времето. Огнеупорните тухли за печката ще продължат много по-дълго.
• Тухлената зидария издържа по-добре на температурни промени.
• Печката добре акумулира топлината и я отдава дълго след изгасването на въглищата.
• За отопление на стаята не е необходима система за водно отопление.

Тъй като температурата на изгаряне на въглищата е по-висока от тази на дървесината, е по-изгодно да се използват такива продукти за отопление на къщи.

Дори най-простата тухлена печка, ако е построена правилно, може не само ефективно да затопли къщата. Освен това ще създаде специален микроклимат в помещението, което има благоприятен ефект върху човешкото здраве.

Изборът на модели е много разнообразен. Всеки ще може да избере продукт според индивидуалните си изисквания и съобразен със специфичните параметри на своя дом. Повече информация по тази тема можете да намерите във видеоклипа в тази статия: „Тухлена фурна с пиролиза“.

Селските къщи все повече се оборудват с малки печки от различни модели. Печката в интериора със самото си присъствие го прави по-топъл и удобен. А през пролетта и есента осигурява комфортна температура в стаите, което е двойно по-приятно, когато навън вали или духа влажен, студен вятър.

Съвременният пазар предлага огромен избор от компактни печки за селски къщи, предназначени да работят с различни видове гориво:

• Газ;
• Електрически;
• Модели, работещи на въглища, пелети или дърва.

Печките на дърва са особено търсени. Езиците на жив огън, танцуващи в камината, спиращата дъха миризма на истинско дърво и специалната мека, обгръщаща и релаксираща топлина ги правят желани както в малки селски къщи, така и в реномирани селски вили.

Тази статия ще се фокусира конкретно върху печките на дърва.

Видове печки на дърва

След като решите на какво ще работи вашето отоплително устройство, трябва да решите какви ще бъдат основните му параметри.

Съвременните печки на дърва обикновено се разделят според следните показатели:

• Предназначение:
  • Отоплителни системи, единствената им задача е да отопляват сградата;
  • Отопление и готвене. Те отопляват няколко стаи наведнъж и имат специални дизайнерски елементи (котлони), които ви позволяват да готвите и загрявате храна;
  • Пещи-котли. В тях е вграден воден кръг, което позволява да се използват във воден кръг или за приготвяне на топла вода. Разновидности на такива конструкции са печки за сауна;
  • Фурната е универсална, оборудвана с отделение за сушене на плодове, бойлер, пещ, летен комин и точка за присъединяване на самовар.
• Материал на изработка:
  • Метални, с тънки и дебели стени;
  • Излято желязо;
  • Тухла;
• място за монтаж:
  • класически варианти, предназначени за монтаж близо до стена;
  • ъгъл;
  • остров. Дизайнът на такива печки им позволява да бъдат поставени в центъра на стаята;
• продължителност на горене. Този показател е един от най-важните. Според него пещите се разделят на модели:
  • краткотрайно (до 3 часа) изгаряне на един куп дърва за огрев;
  • дългосрочно (до 12 часа), което се постига чрез система за регулиране на подавания въздух към горивната камера. Най-популярните модели са и .

Чугунени печки

Тези модели са представени на пазара в много по-малки количества. Използва се като резервен източник на топлина, който може да се използва в аварийни ситуации. За разлика от тънкостенните стоманени печки, чугунените печки, след като се затоплят бързо, запазват топлината за дълго време.

Продуктите от тази група се разделят на две основни групи.

Дълго изгаряне (много гориво).

Някои модели се предлагат с вградена допълнителна система за подаване на въздух, която ви позволява да изгаряте пиролизни газове.

Пещи с вградени топлообменници и воден кръг.

Такива модели ви позволяват да оборудвате вашата дача с отопление на водата. Тяхната мощност е достатъчна за отопление на големи едноетажни и двуетажни селски къщи. При условие, че CO е пълен с незамръзваща охлаждаща течност.

Типичен представител на тази група може да се счита

Тухлени пещи

Малка тухлена печка за лятна къща е най-издръжливият, надежден и висококачествен вариант. Но такива печки са доста скъпи. Стаите се затоплят по-бавно, отколкото при използване на модели от стомана или чугун. Но това многократно се компенсира от качеството на топлината и продължителността на нейното запазване.

По-голямата част от тухлените пещи са структурно пригодени за готвене. Някои модели могат да се използват като камини.

Най-често един от моделите печки се използва като селска печка:

• холандски
• швед
• Пещи Кузнецов.

Това се обяснява с факта, че в линиите на малки тухлени печки за даване на тези модели можете да изберете доста компактни опции; печки с подобен дизайн се предлагат за самостоятелно полагане (ако стриктно спазвате процедурите) и имат приемлива цена (дори когато поръчате работата от професионален производител на печки).

Продуктите от споменатите видове ви позволяват да изберете оптималния модел, който:

• ще осигури оптималната температура в селската къща с минимална консумация на дърва;
• ще се затопли равномерно по цялата височина;
• поддържат комфортна температура в помещенията на вилата за дълго време;
• имат максимално нагряване на външните стени не повече от 95°C;
• фурната трябва да е напълно безопасна и лесна за използване;
• изчислената му дълготрайност (при използване на подходящи материали и правилно изпълнена зидария) трябва да бъде минимум 20 години;
• Наличието на сквозни пукнатини във външните стени е неприемливо. Това е опасно за човешкото здраве (въглеродният окис влиза в стаята);
• визуално атрактивен външен вид.

Какво ви трябва за работа

Ако решите сами да инсталирате тухлена печка във вашата дача, трябва да започнете, като изберете нейния тип. След това се избира необходимата поръчка (в интернет или техническа литература). Възможно е да поръчате разработването на личен дизайн от опитен майстор на печки. Но това е доста скъпо удоволствие.

Основни материали

Имайки поръчката в ръка, можете да пазарувате материали (и липсващите инструменти). По правило списъкът с необходимите материали и аксесоари за монтаж е приблизително еднакъв за всички тухлени печки. Единствената разлика е количеството необходими материали.

За да работите, определено ще ви трябва:

• тухла, но не коя да е тухла, а посочената в поръчката.

Този материал е разделен на:

• по размер:
  • 250*120*65 - нормален;
  • 250*120*80 - удебелени;
  • 288*138*138 - модулна;
• По якост (от клас 75 до клас 300);
• По сорт:
  • Само тухли клас 1 и клас 2 са подходящи за зидария. Тялото на пещта и комина са направени от него;
• Огнеупорен (друго име, шамот). Тази тухла е предназначена за полагане на камина.

• Червена глина (обикновена). Материалът се използва за направата на хоросан за зидария. Разделя се на:
  • Маслен (пясъчните примеси не надвишават 3%);
  • Средно (≤ 15%);
  • Слаби (около 30%);
• Пясък (за предпочитане кариерен пясък);
• Шамот (за предпочитане). Този материал се добавя вместо пясък към глина, когато се прави хоросан за полагане на горивната камера;
• Вода (за предпочитане дъждовна или дестилирана). Строго е забранено да се работи с твърда вода;
• Гасена вар. Този материал ще се изисква по време на монтажа, както и главата на комина, която се издига над покрива;
• Цимент. Разтвори на негова основа могат да се използват вместо вар. За селска печка степен 400 и по-висока ще бъде достатъчна.

Допълнителни материали

• Стоманени профили (ако са предвидени в поръчката);
• Стоманен лист (за подова настилка пред горивната камера);
• Загрята стоманена тел;
• Азбестов шнур;
• Хидроизолация (покривен филц);
• Строителен филц (за полагане под предпещния лист);
• Огнеупорни мастики (руски "Гарант" или "Монолит"), боя (например немски Dufa Heizkorperlack).

Ако финансовите ви възможности не са ограничени, можете да намалите времето за работа (като същевременно повишите нейното качество). Купете фабрично приготвени сухи зидарски смеси. Например от линията Scanterm, финландско производство (или аналози).

В допълнение към основните и допълнителни строителни материали ще ви трябват основни уреди за печка (според поръчката):

• Пожарна врата (по-добре е да вземете остъклена, която ще ви позволи да се възхищавате на огнения танц);
• вентилаторна врата;
• Изгледи;
• вентили;
• Ротационни амортисьори;
• Ветроказател.

Инструмент

За по-лесна употреба ще ви трябват следните инструменти:

• печкарски чук;
• Избор;
• Строителна мистрия (друго име, мистрия);
• Фугиране за зидани фуги (за предпочитане);
• Нож-остъргване;
• Лопата за разбъркване на разтвора (може да се замени с електрическа бормашина с миксер);
• Измервателен инструмент:
  • Рулетка;
  • сгъваем метър;
  • отвес;
  • квадрат;
  • нива: строителни, водни (ако има лазерни);
• соколи;
• ренде и ренде;
• мелница с комплект дискове за камък или бетон;
• разширение.

Освен това ще ви трябва голям съд за приготвяне на хоросан за зидария и кофа за вода.

Извършване на зидария

Ако по-рано полагането на печка се извършваше изключително според съществуващите процедури, днес Интернет дава възможност да се постави проста печка, ръководена от стъпка по стъпка снимки с коментари. Тази опция е много по-ясна за много летни жители. Тъй като правилното четене на поръчките изисква първични познания за работата на пещта и символите.

Предлагаме ви комбинирана версия (поръчки + снимки), която разказва за полагането на обикновена селска печка. Този модел ви позволява да отоплявате помещението и да готвите храна.

Подреждане на основата

От този етап започва работата, ако печката има значително тегло. Вариантът, който разглеждаме, не надвишава 500 кг за този показател. Поради това може да се постави без първо да се направи основа.

В случай, че подовете в селската къща са слаби, силно препоръчваме замазка на мястото на бъдещата.

След това:

• Ние хидроизолираме зиданата площадка чрез полагане на лист хидроизолационен материал (покривен филц);
• върху него оформяме пясъчна възглавница с дебелина най-малко 10 mm;
• под нивото (без хоросан за зидария) полагаме 1-ви ред (точка 1 от дадения по-горе ред);
• На втория и третия ред имаме вентилационна врата. Увиваме го два пъти с шнур (азбест) и го фиксираме с помощта на тел;
• поставете 2-ри и 3-ти ред;
• 4-та е изградена с шамотни тухли;
• В седалката е поставена решетка. Тъй като металът и тухлата имат различни коефициенти на термично линейно разширение, при оформянето на седалката трябва да се осигури четиристранна междина от 10 mm;
• Петият ред е положен "на ръба". Оформяме стойка вътре в комина за последващо оформяне на вътрешна преграда. С леко разширение извън равнината на задната стена на пещта, „издухваща тухла“ се поставя „на сухо“ (без да се използва хоросан за зидария);
• В редове 6-8 ще има врата на горивната камера. Също така го увиваме с азбестов шнур около периметъра на монтажа и свързваме закрепващия проводник към него. След това фиксираме вратата в желаната позиция с помощта на няколко тухли (вижте снимката).
• Поставяме 6-ия ред „в лъжицата“ по контура на петия, след това 7-ия „на ръба“. Фугираме вътрешните стени на комина с влажна кърпа (отстранете излишния хоросан);
• За да се осигури превръзка на зидани шевове, 8-ми ред се поставя в лъжица (плоска) с ¾ тухла (заготовките с необходимата дължина се правят с мелница). Задната стена в този ред е поставена на ръба;
• В деветия ред вратата на горивната камера е блокирана отгоре. Над горивната камера се поставя „димен зъб“ (скосена тухла), за да центрира огъня под горелката.
• 10-тият ред, за да държи вратата отворена, се поставя с тухла, изместена към задната стена. Преди да започнете зидарията, трябва да поставите мокър азбестов шнур, който ще действа като уплътнител по линията на контакт между плота и тухлата;
• Започвайки от 11-ти ред, се оформя комин (с поетапно изместване към задната стена). За да се гарантира, че това не води до изместване на центъра на тежестта на цялата пещ, тръбата е направена от монтирана (метална) тръба или направена прикрепена;
• 12 ред. Това е мястото, където се монтира вентилът, който е предварително уплътнен с етернитов шнур и намазан с глинен разтвор за зидария;
• След това се поставя ¼ коминна тръба, към която се присъединява метална тръба;
• Демонтираната тухла се отстранява и натрупаните там строителни отпадъци се отстраняват от комина;
  
• Пролуката, образувана между пода и първия ред тухлена зидария, е затворена с L-образно метално покритие. след това основата е прикована.
• Печката е варосана, след което външната повърхност е покрита с термоустойчив лак (лак за печка). Фугите между тухлената зидария и металните конструктивни елементи са допълнително запечатани. Препоръчително е да боядисате всички печки с огнеупорна черна боя.
• Извършва се пробен огън (малки дървени стърготини, хартия). След това структурата отлежава 14-15 дни до пълно естествено изсъхване.

По-долу представяме друга селекция от снимки, която показва, че тухлена фурна може не само да бъде положена „от нулата“, но и да бъде напълно заменена с частично запазване на конструкцията (в нашия случай тръбата и основата).

Печката, която стоеше в дачата от 18 години, трябваше да бъде актуализирана. При съпоставка на две решения: ремонт или цялостна подмяна на камината, след проверка на фактическото й състояние се взе решение тя да бъде сменена, като се запазят (с цел спестяване на пари и време за зидане) старата основа и комин.

За да извърши тази работа, г-н Рубльов (именно той публикува тези материали в мрежата) се нуждаеше от:

• Тухли за пещи марка „Витебск” – 450 бр.;
• Шамотни тухли за горивна камера – 40 бр.;
• Лист азбест – 1 лист;
• Цимент М400 – 1 торба;
• Шамотна глина – 3 торби;
• Огнеупорна черна боя, предназначена за работа при температури до 600°C – 1 кутия;
• Огнеупорен лак (безцветен) – 2 флакона;
• Врата със стъкло за камината – 1 бр.;
• Вентилатор (със съвпадаща шарка в съответствие с основната) – 1 бр.;
• Средна решетка – 1 бр.;

Изгледи и клапани са използвани от стара пещ.

Сега да погледнем.

1. Ето как е изглеждала печката преди ремонта. Пукнатини в плочата, пукнатини около нея и ронещи се тухли в горивната камера бяха основата за преустройство.
   
2. Лулата е в отлично състояние. И със съгласието на майстора на печката беше решено да го напусне. Въпросът с фиксирането на тръбата, след като отдолу нямаше печка, беше решен много просто. От двете страни в стените му бяха изрязани жлебове, в които беше вмъкнат ъгъл. За да се предотврати разминаването на последния, той беше фиксиран с тел. И под него бяха поставени две дъски (това е вторият етаж на селската къща).
3. След това започнаха да разглобяват фурната. В същото време те се опитаха да запазят старата тухла за повторна употреба. В същото време горните два реда бяха запазени на тръбата. Това елиминира необходимостта от повторно преминаване през покритието на пода и тавана.
   
4. Демонтажът продължава. Стигна до фурната. Тъй като не е необходим за новата фурна, го махаме.
   
5. Стигнахме до долните комини
   
6. Всичко е премахнато до основата
   
7. И това е „поглед през тръбата“. Небето се вижда. Това означава, че сцеплението е гарантирано.
   
8. Майсторът на печката се оказа професионалист. Ето защо, вместо да отварям шевовете, предложих да ги скосите. Страхотно се получи.
   
   
9. Полагане на първата тухла на нова пещ
   
10. Долният ред е готов. Вътре са положени използвани тухли.
    
11. Ето как изглежда зидарията, направена от професионалист
    
12. Оформя се долна термокамера (Г-образна).
    Разположението му гарантира долно затопляне на въздуха в помещението.
13. Полагане на ред шамотни тухли под основата на горивната камера. Положената скара се вижда ясно. Отдясно, изглед отдолу.
    
14. Дойде ред на вратата на камината.
    
15. Изглед в целия му блясък (вижте снимка 13)
    
16. Инсталиране на котлон на 1 горелка (пробване).
    
17. Майсторът оформи изпъкнал тухлен навес над горивната камера. Ако вратата пропуска саждите, те няма да изцапат цялата стена на печката, а ще се задържат от този елемент.
    
18. Повърхността за готвене се поставя върху мастика. В близост има функционална поставка за прибори, което е много удобно.
    
19. А това е „коремът на печката“, едно от колената на вътрешния комин.
    
20. И това са всичките 3 колена в „груповия портрет“
    
21. Горивна камера
    
22. Почти цял ръст. Козирката и клапата се виждат ясно (отстрани).
23. Над котлона ще се постави сушилня.
24. И тук можете да видите как е решен въпросът с достъпа до топъл въздух. Всичко гениално е просто (изглед отдолу)
    
25. Рафт отгоре. Зад него има вертикални секции на комина.
    
26. Печката стигаше до тавана си, който също беше оборудван с козирка за красота.
    
27. Започваме да полагаме тръбата в свободното пространство, опитвайки се да я комбинираме със съществуващата част.
    
28. Това е разстоянието между новата и старата част на тръбата. Тухлата определено няма да се побере. И е необходимо.
    
29. Това не спря професионалиста. Производителят на печката просто използва два крика и повдига останалата част от тръбата на желаната височина.
    
    
30. Завършваме полагането на свързващия ред и върху него полагаме разтвора за зидария.
    
31. Спускаме горната част и тя седи плътно върху разтвора.
    
32. Покриваме повърхността на печката с лак и металните елементи. черна боя. Работата е завършена.
33. Контролна камина.
    
    

© При използване на материали от сайта (цитати, изображения) трябва да се посочи източникът.

Добрата стара тухлена фурна не губи позицията си под натиска на модерни, високоефективни конкуренти. Спорове - защо? – твърде много за броене, но всъщност причината е само една: зиданата печка диша. Камък, между другото, не.

Какво означава да дишам? При нагряване микропорестото тяло на камината отделя парите на влагата във въздуха на отопляемото помещение, а при охлаждане ги абсорбира. В резултат на това тухлената фурна поддържа т.нар. точката на оросяване в помещението е във физиологично оптимални граници. Когато казват, че тухлената фурна е "по-здравословна" от всяка друга, тогава, известно или неизвестно, това е точно този фактор.

В допълнение към благоприятния ефект върху здравето, дишането на печката дава още една важна последица: при извършване на медицинско и топлинно изчисление на къща долните температурни граници в нея могат да бъдат намалени до 18 градуса за комфорт и до 20 градуса за медицина , защото относителната влажност на въздуха през отоплителния сезон ще бъде близка до оптималната. В дървени и тухлени сгради може да осигури супер икономия: при 16-17 градуса над 80% от физически здравите хора не изпитват дискомфорт в тях, а спалното бельо остава сухо. А в каменна или бетонна къща, отоплявана с радиатори, дори при 18 градуса може да е хладно.

При отопление с водни регистри по-ниските температури да се приемат съответно 20 и 22 градуса, а при отопление с инфрачервени излъчватели, електрически или газови каталитични, още една степен по-високи; IR устройствата изсушават много въздуха. Следователно, тухлена отоплителна печка с ефективност (коефициент на топлопреминаване) от 50% може да бъде по-икономична в разходите за отопление от ултрамодерна метално-композитна печка с ефективност от 70%, тъй като топлинните загуби на къща силно, според по степенен закон зависи от разликата във вътрешната и външната температура (температурен градиент).

Забележка: малко дишане може да се постигне, като се затвори с конвекционен екран (виж фигурата) с дебелина 30-40 мм, направен от шперплат, подправена твърда дървесина или няколко слоя гипсокартон. В същото време ще се осигури равномерно нагряване на помещението по височина. Но дишането на такава печка няма да бъде дълбоко и равномерно. Тук съвременните технологии все още не достигат тухлата.

Дишането на печката в комбинация с физиологията дава второстепенна икономическа последица: отоплителният сезон може да започне по-късно и да завърши по-рано. В централната зона на Руската федерация разликата през годината може да достигне една седмица, а в Черноземието и по на юг - 2-3. За което няма да е необходимо да купувате гориво. И ако смятате, че добрата тухлена печка работи на всичко, което гори, включително отпадъци и евтино алтернативно гориво (пелети и др.), тогава спестяванията се увеличават още повече.

Забележка: В световен мащаб тухлените печки все още не се вписват в околната среда - добивът и производството на материали за тях причинява повече щети на околната среда, отколкото спестяванията от отопление на печки при загуби в топлопроводи и електропроводи. Но в този случай търсенето вече не създава, а по-скоро диктува предлагането. Водещите компании за печки тихо, но усилено работят за подобряване на технологиите за производство на материали за печки и създаване на тухлени печки, които могат да бъдат транспортирани готови и монтирани веднага на мястото на употреба.

Не са по-малко хората, които искат да построят печка със собствените си ръце. Професионалните производители на печки също не нарушават цената: тяхната работа е търсена, конкуренцията е доста висока и освен това повечето от тях са ентусиасти в работата си. Но за да поемете сами печката или компетентно да обмислите предложения проект, трябва да знаете основните принципи на конструкцията на печката, за което е тази статия.

Само в къщата ли е?

Тухлена печка във фермата е полезна не само за отопление и готвене. Стационарно може да донесе много добри доходи, както и барбекю за индивидуален предприемач, работещ в сферата на кетъринга.

В ежедневието най-важното е високата топлинна мощност на тухлата, която осигурява дълготраен топлопренос след нагряване. Тъй като камината е празна, можете да спите спокойно, без да се страхувате от изпарения. За промишлените пещи ниската топлопроводимост на тухлата е на преден план, което прави възможно създаването на висока концентрация на топлина в работната зона. В този случай дишането на печката се превръща във вреден фактор, като най-често се спира чрез поставяне на печката в газонепроницаем корпус.

Малките бизнесмени, специализирани в занаятчийско промишлено производство, трябва да помислят за тези видове промишлени пещи, които е напълно възможно да направите сами:

• Вагранка – в битова площадка наведнъж могат да се топят до 50 кг метален скрап.
• – за закаляване на метални изделия с едновременно циментиране.
• Пещ за керамика и др.

Забележка: тухлените печки не се препоръчват за отопление на оранжерии, оранжерии, птицеферми и дворове. Печка, която диша миазма, ще развали въздуха и скоро ще се влоши.

Факт е, че фабричните проби от малки промишлени пещи са предназначени за транспортиране на части или сглобени. Затова цените им са непосилно високи. Но като инсталирате печка на място, можете да получите по-добра, без да вземете непоносим заем, и да започнете печеливш бизнес. Засега ще се спрем по-подробно на: те са първите, които се появяват в ежедневието и принципите, заложени в тях, са валидни и за други.

Забележка: Печките за баня изискват отделен анализ. Тук тухлата също излиза на върха, но по малко по-различни причини. Специален раздел ще бъде посветен допълнително на печките за сауна.

Печка в къщата

Не е необходимо да строите къща от печка, можете да изберете печка, която отговаря на къщата. Но първо трябва да извършите топлинно инженерно изчисление на сградата, като вземете предвид факторите, описани по-горе, и да определите мястото за печката в къщата. Също така трябва да знаете, че изолацията на къщата отвън повишава ефективността на отоплението на пещта много повече от отоплението с регистри. И, от своя страна, покриването на къща със сайдинг прави изолацията много по-лесна и по-евтина. Тоест, оптималният дизайн на домашна печка първоначално трябва да бъде изчерпателен.

Що се отнася до оформлението, тук са възможни различни опции, вижте фиг. Къщата отляво е подходяща например за ерген отшелник, но не и за аскет или бездетно семейство от убедени сибарити; тук топло легло в спалнята би било много полезно. Печката е отоплителна и готварска. Руският не се вписва в такава къща, но шведският (виж по-долу) ще се побере идеално.Вариант е бюджетно жилище за малко семейство, тогава спалнята се превръща в детска стая или се отделя зона в мезонета за деца.

В средата къщата вече е по-голяма и внушителна. Пещ с камина с готова чугунена камина се отваря в хола, вижте по-долу; врата на камината от топлоустойчиво стъкло. Тук също са възможни различни варианти. Ако например кухнята и банята са разменени, нагревателният панел (вижте по-долу за подробности) е завъртян на 90 градуса, а верандата от коридора е преместена от дясната страна, тогава като намалите леко хола, можете да оградите от още 1-2 спални. Същевременно ще има и коридор, водещ към общите части.

Планът вдясно е по-подходящ за лятна къща. През лятото отварянето на прозореца в кухнята-коридор няма да бъде твърде горещо за готвене. Печка камина в ъгъла - за вечерни събирания край огъня; В случай на лошо време ще можете да приготвите шиш кебап или барбекю на распер.

Още на етапа на планиране на къща с печка трябва да имате предвид следното:

1. За висока печка със собствен комин или за печка с 500 или повече тухли е необходима отделна основа, която няма механична връзка с основата на сградата, дори ако са проектирани и изградени заедно;
2. Ниска и широка плоча и нагревателен панел за нея на пода, направени в съответствие с изискванията на SNiP (т.е. способни да издържат натоварване от най-малко 250 кг / кв. М), могат да бъдат монтирани без фундамент, като се направи само топлоизолация; повече за нея по-късно. Препоръчително е подовата настилка под щита да се подсили с допълнителни греди;
3. Разрезът на комина (вижте също по-долу) не трябва да влиза в контакт с гредите на тавана; много е желателно разстоянията от разреза до подовите греди, които са най-близо до него, да са приблизително еднакви.
4. Коминът трябва да излиза най-малко 500 mm над билото на покрива и да е на разстояние най-малко 1500 mm от него.

Клауза 1 позволява изключения. Ако печката е направена от 1000 тухли или по-малко, а основата на къщата е секционна лента, тогава основата на печката може да бъде изградена в пресечната точка или Т-образно свързване на лентите под вътрешните стени. В този случай разстоянието от основата на пещта до най-близките други фундаментни ивици на сградата трябва да бъде най-малко 1,2 m.

Забележка: защото Тъй като малка руска печка изисква 1500 тухли, всички руски печки трябва да бъдат построени на отделни основи. Но и тук има изключение - малък руснак може да бъде изграден върху парапет от дървени греди 150x150 мм, пробивайки пода до развалините в основата на сградата или земята.

Конструкция на пещта

Самата пещ понякога се нарича тяло на пещта. Корпусът на камината се монтира върху хидро- и топлоизолацията на основата или пода на камината и завършва с комин, излизащ през тавана и покрива. Всичко това заедно се нарича структурата на пещта. Структурата на тухлена отоплителна печка е показана на фиг. на дясно:

1. основа;
2. хидротоплоизолация;
3. окопите са вид крака, те са направени за по-ниско отопление и спестяване на тухли;
4. вентилатор;
5. входът на вентилационния отвор - въздушен канал, който осигурява равномерно нагряване на помещението по височина;
6. вентилаторна врата;
7. решетка;
8. вратата на горивната камера - работи - с потока на подаване на гориво - прилив;
9. камина на камината, или само камина, или просто камина;
10. свод на камина;
11. устието на горивната камера или нейната градушка. Понякога само вертикалната уста на горивната камера със стесняване (дюза) се нарича hailo, а в руската печка hailo е дюзата в началото на комина;
12. почистваща врата или просто почистване;
13. преливник (преход) – чупка в канала на въздушния конвектор на дросела;
14. вентилационен отвор на въздушен конвектор;
15. клапан за превключване на хода на пещта (виж по-долу, показан условно);
16. газов (димен) конвектор или конвекционна фурна;
17. изглед - клапа, която се използва за затваряне на комина след изгаряне, така че печката да не се охлажда поради естествена или вятърна тяга;
18. изхода на вентилационния отвор в стаята с неговата врата. През лятото вратата на вентилационния отвор е затворена и въздушната конвекция в нея спира;
19. канал за дим на комина;
20. покрив на пещта;
21. вътрешна облицовка на комина;
22. таван;
23. огнево рязане;
24. пух, или видра, е разширение на устието на комин.

Забележка: Страната на печката с работата (в руската печка работата понякога се нарича фаринкс) се нарича челото на печката, а страничните й стени се наричат ​​огледала или бузи.

Нека дадем някои обяснения. Основата е масивна стоманобетонна; за пещ на окопи - лентова. Отстраняването на основата е най-малко 50 mm. Изолация - 2-3 слоя покривен филц, върху тях - 4-6 мм азбест или базалтов картон, след това лист покривно желязо и върху него подстилка за зидария - лист филц или базалтов картон, напоен в много течен хоросан за зидария за печката, за това вижте , По-нататък. Постелята се поставя мокра върху ютията и се оставя да изсъхне преди да започне полагането.

Първите редове зидария на тялото на пещта (наклонено засенчване на фигурата) са направени от обикновена керамична червена тухла (без облицовка!) На циментово-пясъчен разтвор; това е частта на пещта на пещта. Следва пещта или огнената част (карирано засенчване), тя е положена от керамични тухли за печка в комбинация с шамот, повече за тухлите по-късно, върху глинесто-пясъчен разтвор.

Пред вратата на вентилатора и покрива на пода се полага лист покривно желязо върху азбестова или базалтова картонена възглавница от 4-6 mm, коренният му ръб е зазидан в най-близкия горен шев на зидарията. Разстоянието на покривалото напред е най-малко 300 mm, а в страни от челото - най-малко 150 mm. Свободните ръбове на листа се сгъват и заковават на пода.

Глиненият разтвор за зидария не се втвърдява, а изсъхва. При нередовно отопление през студения сезон, той постепенно става отпуснат от влага. В този случай частта от тялото на печката, температурата в която не се повишава над 200-250 градуса, е изградена от тухли за печка, но с циментово-пясъчен разтвор, който също е много по-евтин от глина, наклонено люпене със сиво попълване на фиг. Използваният хоросан за тази част от зидарията е портланд цимент от M400 и планински пясък без включения. Замяната с декоративни аналози е неприемлива!

Долните преходи от канал към канал на газовия конвектор (напречни потоци) трябва да бъдат с 30-50% по-високи от горните (проходи). Това ще гарантира натрупването на сажди в долната част на конвектора (на дъното му), откъдето лесно се отстраняват. За същата цел ръбовете на проходите са заоблени.

Започвайки от 80 градуса в комина, зидарията отново е направена от прости тухли с помощта на обикновен циментово-пясъчен разтвор. Вътрешното изрязване на комина е необходимо, той има огнеупорен разрез (най-малко 50 мм азбест или базалтов картон в метална обвивка) и най-важното е, че при пожар саждите ще поемат топлината за известно време достатъчни за предприемане на необходимите мерки.

Ролята на пуха (видрата) е аеродинамична. Той прекъсва потока на вятъра, принуждавайки горната му част да прескочи отвора на комина, така че тягата не зависи толкова от вятъра. Височината на пуха е най-малко 2 реда тухли, отместването при изрязването на устата е половин тухла. Пренебрегването на мъх е много честа причина за опушване на печки.

Избор на оформление на пещта

Основните схеми на конвекция за битови тухлени пещи са представени на фиг. Вляво е канална печка със сериен газов конвектор, най-простият дизайн. Подобни са изградени с помощта на верига със сериен канал. В допълнение към простотата, предимството на каналната схема е, че е много гъвкава в дизайна. Конвекторът с камината са механично свързани само с нагревател, така че канална печка може да бъде проектирана за всяка готова стая, вижте по-нататък. ориз.

Ефективността на чисто каналните пещи обаче рядко надвишава 40% и е много трудно да се вгради бойлер в тях: в тялото на пещта циркулира мощен вътрешен топлинен поток и всяко негово нарушение води до спад на ефективността и повишено отлагане на сажди.

В центъра на фиг. с диаграми най-модерната печка за отопление и готвене, изработена от тухли -, неговата ефективност достига 60%. Това е камерна фурна (ролята на въздушна камера, обтичаща поток от горещи газове, се играе от фурна 1) и тръбен конвектор, опънат от пода до тавана зад нея. В камерната част на шведската печка газовете загряват повърхността за готвене в нишата за готвене 2, а част от топлината от конвектора влиза в сушилнята 3. Предимства на шведската печка:

• Конвекторът и фурната нямат енергийна обратна връзка от горивната част, така че във фурната отстрани може да се вгради U- или W-образен топлообменник на системата за гореща вода с акумулатор, а самият резервоар поставени в нишата за сушене или на покрива на пещта.
• Изгарянето на димните газове става в камерната част на пещта. Те влизат в конвектора с температура под 800 градуса, така че може да се направи от обикновени тухли с цименто-пясъчен разтвор.
• Високият тесен конвектор осигурява равномерно нагряване на помещението по цялата височина.
• Някои от димните газове от изхода на камерата могат да бъдат прехвърлени например към пещта и след това да се върнат в конвектора, без да се влошават параметрите на пещта.
• Размерите на конвектора могат да се променят, местят и въртят спрямо камерната част, така че шведът също се вписва добре в готова къща и може да отоплява до 3 стаи, вижте по-нататък. ориз. (след канални пещи).
• Ако отворите вратата на фурната, от нея ще излезе мощен поток от топлинно излъчване, което ще позволи на хората, които са дошли от тежка работа в студа, бързо да се затоплят и изсушат.

Основният недостатък на шведската печка е високите изисквания към качеството на материалите и работата на камерната част на печката. Освен това определено се нуждае от основа; без нея висока и тясна конструкция, чиито части са натоварени по различен начин поради термични натоварвания, ще се окаже крехка и нестабилна. Само опитен печкар може да направи шведска печка.

И накрая, вдясно на фиг. със схеми - звънчева пещ. Ефективността му може да надхвърли 70%, т.к той е саморегулиращ се: димните газове няма да отидат в комина, докато не изгорят под капака и не отдадат топлината си на тялото на печката. В допълнение, камбанната печка има свойството на газов изглед: ако забравите да затворите стандартната, горещите газове под камбаната няма да позволят на тежкия студен въздух от топлината да тече през нея и печката няма да получи студ. Това гарантира срещу загуба поради затваряне на изглед в неподходящ момент.

Камбаничната пещ обаче изглежда проста само на диаграмата, но в изпълнение е много сложна поради високите натоварвания в конструкцията. Тогава камбанна печка е изключително отопление, в нея е невъзможно да се вгради котлон. Извличането на топлина за бойлер е възможно само при двукамбанови печки, които са още по-сложни, така че камбаничните печки не са много разпространени в ежедневието. Изключение е, но такива талантливи производители на печки рядко се раждат.

Плоча и щит

Развитието на шведската идея доведе до много обещаващ дизайн: конвенционален плот с отделен нагревателен панел-конвектор, виж фиг. Всичко, което беше необходимо за това, беше да се изоставят нишите за готвене и сушене, което направи възможно механичното разделяне на частите на камерата и канала, т. изградете ги отделно; може би дори на завои.

Какво получаваме в замяна? По-малко натоварване на пода. В повечето случаи печката може да се изгради директно върху дървен под, като върху него се постави същата изолация, както върху основата за печка. А под щита е достатъчна само амортизираща възглавница от базалтов картон. Проблемът със стабилността на висок тесен щит остава, но се решава чрез създаване на механичната му връзка със стената, дори ако е преграда от половин тухла, вижте фиг. наляво.

Освен това щитът може да се движи и завърта спрямо печката, след което печката може да отоплява кухнята и банята, а щитът може да отоплява до 4 стаи. За да направите това, трябва да поставите гъвкава връзка, изработена от топлоустойчиво гофриране с добра топлоизолация, в хоризонталната част на комина между тях, за да избегнете отлагането на сажди. Като цяло, с цената на изоставяне на ниши, които са почти ненужни в наше време, се получи фундаментално нов и много практичен дизайн.

Сезонни работи на пещите

През лятото, когато вече е горещо, няма нужда да отоплявате стаята. Но поставянето на малки количества гориво в горивната камера също няма да работи: ограниченията за регулиране на мощността на захранването с гориво на всички пещи са малки. Топлината от малка партида ще излети в комина, а остатъкът няма да е достатъчен за бъркани яйца. Но не всеки има възможност да придобие лятна кухня с печка.

За такъв случай са измислени конструкции на печки с превключване от лято към зима. Най-лесният начин за превключване на хода е в канална пещ с паралелна верига, две леви позиции. на фиг. По-долу. Въпреки това, максималната ефективност на канално-паралелна пещ може да се постигне само с мощност над 20 kW. Тук се прилага законът на квадратния куб и в печка, която е твърде малка, топлината ще „свири“ в тръбата, без да има време да загрее конвектора. Освен това всички двуходови пещи са потенциално опасни: ако случайно затворите и двата клапана, ще се появи дим. И накрая, през лятото покривът и част от бузите на печката все още се нагряват.

Междувременно има двуходова схема, особено подходяща за отоплителни панели: схема с два комина, лято и зима, две позиции. вдясно на фиг. Изисква само един вентил, така че е напълно безопасен - ще има тяга във всяка позиция на превключвателя. Позицията на клапана извън сезона ще се усети незабавно от преноса на топлина и можете да превключите хода по време на горене. И плавно регулирайте отоплението чрез частично затваряне на клапата.

По време на лятната работа газовете не могат да проникнат през зимата: аеродинамичното съпротивление на лабиринта на конвектора е много по-голямо от това на права тръба. И сложността на изграждането на комини изобщо не е двойна: газовете влизат в зимния комин охладен под 80 градуса, така че зимният комин може да бъде олекотен и опростен, например. азбестоцимент. Единственият малък недостатък на система с два комина е, че всяка двойка конвекторни канали изисква почистване.

Специални фурни

Преди да преминем към по-подробен анализ на конвенционалните печки, ще се спрем на няколко специални, много търсени дизайна.

Пещ за барбекю

Истинското е старинно открито огнище, виж фиг. Изгражда се или на открито под навес, или на закрито под димоуловител. Зидария без никаква мъдрост: половин тухла с превръзка с лъжица. 3-4 реда трябва да се наредят на гнезда, за да се образуват опори за тавата и решетките. Въпреки това, за повече подробности относно зидарията вижте по-долу.

Основата за външно барбекю е най-простата, плоча от готови бетонни монолити или каменни блокове върху пясъчно-трошено каменно легло. Вътрешно барбекю се изгражда директно върху пода с комбинираната изолация, описана по-горе.

Барбекюто има една тънкост: отстрани на мангала, в дясното огнище загрява готвеното от страни. Ето защо е препоръчително да поставите горните 2-3 реда от шамотни тухли, които абсорбират топлината много добре и бавно я освобождават. За да може горната част на мангала да се нагрее по-бързо, трябва да вземете фасетирани тухли, както е показано на фиг. По-долу. Чрез клиновидните вдлъбнатини между тях топлината ще премине по-бързо в зидарията. Можете сами да направите фасонирани тухли за барбекю, но тогава ще трябва да работите с мелница.

Баня

Как да изградим пещ по обичайния начин; Основната тайна тук е дизайнът на нагревателя. Затворен нагревател, през който преминават димните газове (вляво на фигурата), бързо се затопля и произвежда най-полезната суха пара. Но не можете да „налеете“ вода или квас върху него, ще трябва да запалите печката отново. В допълнение, най-малката грешка - неправилно избрани камъни, лошо гориво, нарушение на горивната камера - води до отлагане на неизгорели органични вещества в нагревателя, а сухата пара може да се окаже токсична и канцерогенна.

Отвореният нагревател (вторият отляво на фигурата) е безопасен, но отнема много време, за да се нагрее. За да се пара с „суперзаряд“, печката трябва да се нагрява през цялото време, така че нейното създаване трябва да отиде в съблекалнята: изпаренията са особено опасни при високи температури на въздуха. Ако добавите прекалено голям натиск, нагревателят може напълно да изсъхне и цялата баня ще изчезне в канала.

Третата печка отляво със затворен страничен нагревател е по-съвършена: бункерът с камъни се измива от горещи газове от всички страни, с изключение на предната, така че нагревателят се затопля по-бързо и можете да поставите по-голямо налягане в него. Но най-съвършената печка за сауна е камбановата печка най-вдясно. Нагревателят се намира на покрива на камбаната, температурата под която е много висока, там е основният източник на генериране на топлина и тази топлина няма къде да отиде, освен в камъните. Поради това нагревателят се загрява за няколко минути и можете да добавите налягане почти без ограничения. Няма нужда да затопляте печката, аспираторът сам ще избере режим в зависимост от консумацията на топлина, стига да има гориво в пещта.

Тази печка има 3 недостатъка. Първо, общата сложност и високата цена, като камбанните пещи като цяло. Второ, капачката от обикновена стомана бързо изгаря, но тази от топлоустойчива стомана е скъпа. И накрая, можете да добавите топлина към нагревателя на тази печка само от вградения душ и не можете да го напълните с квас.

Проточни пещи

Проточните печки нямат конвектори, но имат само повърхностна прилика с огън в комин или пещера. Непрекъснатите пещи могат да бъдат много ефективни. Най-популярните видове са английска камина и руска печка.

Пожарна

Структурната схема е показана на фиг. За да се постигне максимална ефективност, сравнима с тази на холандска фурна, вложката на камината трябва да се стеснява назад от всички страни, вдясно на фиг.

Основните пропорции на камината са както следва:

• Площта на портала е 2% от площта на помещението.
• Височината на портала е от 2/3 до 3/4 от ширината му.
• Площта на горивния отвор е 1,5-1,8% от площта на помещението.
• Площта на дъното на горивната камера е 70% от площта на портала.
• Дълбочината на горивната камера е 1/2-2/3 от височината на отвора на горивната камера.
• Задната стена на камината е счупена на 1/3 от височината.
• Ъгълът на наклона на "огледалото" на задната стена е 20-22 градуса от вертикалата.
• Ъгълът на конвергенция на страничните стени е 45-60 градуса, т.е. 22,5-30 градуса за всеки.
• Ако камината има твърдо огнище, тогава нейното издигане назад е 4-7 градуса.
• Височината на подиума над пода е около 50 см.
• Площта на напречното сечение на комина е 7-13% от площта на горивната камера. По-малката стойност се отнася за кръгъл комин, по-голямата за правоъгълен комин със страни 1:2. За квадратен комин – 10%

Руска печка

(диаграма на фиг.) при редовно интензивно нагряване дава ефективност до 80%, има невероятни декоративни качества, позволява ви да приготвяте традиционни руски ястия, които не могат да бъдат приготвени по друг начин, и винаги е оборудван с пейка. Но дизайнът на руската печка е много консервативен, само производител на печки с богат опит в работата с руски печки може да направи промени в нея, без да рискува да повреди печката.

От гледна точка на строителната механика руската печка също стои отделно. Това не е солиден модул, който работи като едно цяло (куха колона, стена), а почти пълен аналог на сграда: последователна структура, чиито части взаимодействат през ъглите. Следователно ъглите на руската печка трябва да бъдат разположени според всички правила. Помирението в реда не е достатъчно; трябва също така постоянно да го проверявате отвесно. Следващата фигура показва основните точки на полагането на руска печка.

Предварително изчисление на пещта

Преди да изберете дизайн на печка, е необходимо да направите предварително изчисление за помещението. Обикновено се основава на топлинната мощност на пещта в kcal/час. Тъй като печката се охлажда, преносът на топлина намалява, но загубата на топлина в помещението също намалява, т.к също се охлажда. Задачата на изчислението е да поддържа температурата в помещението до следващия пожар.

Такова изчисление е теоретично сложно и използването на готови коефициенти и опростени формули изисква много опит. Но за къщи с добра външна изолация се получават доста надеждни резултати по метода на изчисление, предложен от И. В. Кузнецов въз основа на средната топлинна мощност на единица повърхност на пещта (TMEP). За нормална камина може да се вземе 0,5 kW/sq. m, а за отопление при силен студ - до 0,76 kW/sq. м за 2 седмици.

Използвайки TMEP, грубото изчисление на пещта става много просто. Да приемем, че имаме печка с план 1,5x1,5 м и височина 2,5 м. Площта на стените й е 3,75x4 = 15 квадратни метра. м, плюс 2,25 кв. м таван. Общо 17,5 кв. м. Тази печка ще може да произвежда от 8,75 до 13,3 kW топлина. Като се вземат предвид характеристиките на отоплението на печката, това е достатъчно за къща от 80-100 квадратни метра. м.

Горивна камера

За да изчислите горивната камера, първо трябва да определите максималния обем на горивото. Определя се от необходимата топлинна мощност, калоричността на горивото, неговото специфично тегло и очакваната ефективност на пещта. Изчислението се извършва за всички видове гориво, за които е предназначена печката, и се избира най-високата стойност. Обемът на горивната камера на пещта (горивната камера) се приема 2-3 пъти по-голям от максималния обем на горивната маса, въз основа на повторното топене. По принцип максималното натоварване на горивото в горивната камера е 2/3 от нейния обем.

Пълното изчисляване на горивната камера не е работа на аматьори и дори не на всеки топлотехник. Да вземем поне такава „дреболия“ като решетка. Ще влезе твърде много въздух - горивото ще изгори по-бързо, отколкото тялото на печката ще приеме топлината му, а остатъкът ще излети в комина. Ако няма достатъчно въздух, горивото няма да изгори напълно и неосвободената топлина отново ще се озове в комина с дим. Какво ще кажете за запушването на решетките от сажди и пепел? И всичко това трябва да бъде свързано с други, не по-малко значими компоненти на пещта и за различни видове гориво.

За щастие вече има много готови вложки за печки за различни топлинни мощности, за различни горива, с твърди или прозрачни, за печки за камини, творения. И готовата камина ще струва по-малко от всяка домашна. Когато избирате, просто трябва да обърнете внимание на следното:

1. Размерите на горивната камера и нейните крепежни елементи (щифтове, мустаци) трябва да съответстват на размерите на тухлата. Тухлите за пещ се произвеждат в няколко стандартни размера (вижте по-долу) и една и съща горивна камера може да се продава в няколко модификации за различни тухли.
2. За печка за дългосрочна употреба трябва да използвате чугунена камина. Заварени от ламарина - за фурни използвани епизодично.
3. Също така трябва да обърнете внимание на дълбочината на стесняване на горивната камера към решетките - яма за пепел, кладенец за пепел или просто яма за пепел.

Нека изясним последната точка. Ако печката ще се нагрява предимно с висококалорично гориво с ниско съдържание на пепел на големи парчета (въглища, торфени брикети), тогава пепелният тиган трябва да се поеме по-дълбоко, до 1/3 от височината на горивната камера. В плитък съд за пепел такова гориво ще изгори твърде бързо. Ако печката използва нискокалорично дървесно гориво, включително пелети, тогава дълбочината на пепелния съд трябва да бъде не повече от 1/5 от височината на горивната камера, в противен случай дъното на горивната маса бързо ще се запуши с пепел, въздушният поток ще бъде намален и горивото няма да изгори.

Както можете да видите, дълбочината на пепелника е голяма. Ето защо е по-добре да надплатите малко и да вземете многогоривна камина. В такива системи пълното изгаряне на всички видове гориво, изброени в сертификата, се осигурява чрез специални конструктивни мерки.

Забележка: суровите дърва за огрев могат да бъдат напълно изгорени в дълбока яма за пепел, а въглищата могат да бъдат изгорени на плосък под на горивна камера, като изберете правилното количество гориво. Но това изисква опит на каминар и междинно отопление с винтове, което не е добре през нощта.

Комин

Изчисляването на комин е отделна тема, може би по-сложна от изчисляването на цялата печка. Дори на компютър трябва да рестартирате CAD 2-3 пъти, като ръчно коригирате изходните данни, преди всичко да се събере правилно. Но при нормални условия (правоъгълно напречно сечение, вертикален ход без прегъвания, височина на отвора на комина над решетката е 4-12 m), можете веднага да дадете готови стойности на напречните размери за пещи с различна мощност:

• До 3,50 kW – 140×140 мм.
• От 3,50 до 5,20 kW – 140×200 mm.
• 5.20-7.20 kW – 140×270 мм.
• 7,20-10,5 kW – 200x200 мм.
• 10,5-14 kW – 200Х270 мм.

Тези стойности са минимални. Те са предназначени да избегнат „свирене“, когато студен въздух протича срещу течението в печката през комин, който е твърде широк. „Свистенето“ е изпълнено не само със загуба на топлина, но и с много други сериозни проблеми.

Ако печката в комина, избрана „извънредно“, пуши дори от време на време, тя трябва да се увеличи само с 0,25-0,5 м. Някога, за това, на тръбата беше поставена спукана кофа, сега можете да добавите парче азбестоциментова тръба с напречно сечение не по-малко от комина.

Но най-добрият начин е да не бъдете мързеливи и да поставите още 2-4 реда тухли, като не забравяте да направите нов пух. Виждали ли сте някога лула с две видри? Това означава, че първоначално късият комин е увеличен до нормален в резултат на отоплението.

Забележка: Често е необходимо да се удължи тръбата, когато аеродинамиката на зоната се промени. Да кажем, че гората е израснала наоколо или са построени многоетажни сгради.

Пещни материали и уреди

Тухла

Източниците често го бъркат с огнеупорна глина. Единственото общо нещо, което имат, са техните размери: ако за единична строителна тухла те са 250x125x65 mm, то за тухлите за пещ те са 230x114x40 mm (стандарт) или понякога 230x114x65 mm. Като цяло тухлата за печка е висококачествена червена M150. Можете да го използвате изцяло за изграждане на холандска фурна и руска печка. По отношение на топлоустойчивост (до 800 градуса) би било подходящо и за камина, но абсорбира малко топлина и бързо се охлажда, така че е подходящо само за камина в лятна вила, където огънят се възхищава само.

Забележка: Размерите на тухлите за печка са се формирали исторически в древни времена, така че всеки да може да ги различи от строителните тухли. Изпичането на тухли тогава струваше много работа и разходи, нямаше бетон и находищата на добра глина бяха рядкост. Затова скитащите производители на печки от онова време често не правеха нищо, използвайки слабо изпечени тухли, направени от маловажна глина.

Шамотните тухли се използват за полагане на горивните части на пещи с доста интензивен термичен режим: шведски, бани, звънци. Основното му предимство за домакинските печки не е топлоустойчивостта, 1600 градуса не съществуват в домашните печки. По-важното тук е високата топлопроводимост на шамота, съчетана с висок топлинен капацитет: шамотната зидария е отличен акумулатор на топлина.

Поради високата топлопроводимост е невъзможно да се изгради пещ изцяло от шамот: първо ще стане неприемливо горещо и след това ще отдели топлина твърде бързо чрез излъчване. Отвън шамотната зидария трябва да бъде покрита от всички страни с керамика, поне половин тухла.

Да се ​​съди за качеството на шамотните тухли само по дълбочината на цвета им не е съвсем правилно, защото... Шамотната глина от различни находища е много различна на външен вид. Почти черната тухла може да е лоша, но светложълтата тухла може да е отлична. Основният признак за качество е финозърнеста структура без много видими пори и включвания (горе вляво на фигурата; до нея е подозрително). Следващият етап от тестването е почукване с лек чук. Добрата тухла произвежда звънлив или ясен, рязък звук, докато лошата тухла произвежда тъп, провлачен звук. И накрая, ако почукването наистина не изясни нищо, те проверяват за разцепване или, казано по-съвременно, провеждат краш тест: тухла е счупена или изпусната от високо върху твърд под. Добрата тухла има добро разцепване; тя се разцепва на големи парчета със зърнеста фрактура. Лошият произвежда повече прах и трохи, отколкото големи фрагменти.

Страните на шамотните тухли се наричат ​​​​същите като строителните тухли, това също е показано на фиг. Подобно на строителния шамот, шамотът се използва в цял ръст, на 3/4 дължини (на три четвърти), на половинки и четвъртини. Как са обозначени на зидарските диаграми е показано на фиг. долу вляво.

Клинкерната тухла или просто клинкерът (вдясно на фигурата) е много подходящ за полагане на вътрешни критични части на битови печки.Това е същата керамична тухла, изпечена при висока температура. Външният му вид е невзрачен, но здравината и устойчивостта на топлина са повишени. Клинкерът струва малко повече от обикновената червена тухла, но е значително по-евтин от шамота.

Забележка: Пясъчно-варовата тухла е абсолютно неподходяща за всякакви части на пещи. Не се придържа към глинен разтвор, но поради редуващи се топлинни натоварвания извлича влагата в себе си като гъба.

Пясък

Пясъкът в хоросан за полагане на печки изисква специално внимание. За печка, предназначена за повече от 10 години редовна употреба без ремонт, се нуждаете от планински пясък без включвания. В други видове има твърде много органична материя, поради което зидарските шевове се разпадат и напукват с времето.

Чистият планински пясък е пътищата. Но най-важното е, че сега има идеален заместител в продажба: глинен пясък за керамична зидария и шамот пясък за шамот. Не се изненадвайте от фразата „глинен пясък“; той, подобно на шамот, е смлян отпадък от съответния вид тухла. Тухленият пясък най-често се оказва по-евтин от добрия планински пясък, а зидарията с хоросан с него е изключително качествена.

Разтвори за зидария

Използват се за полагане на тухлени пещи. Има много известни рецепти, ние ще представим най-простите и висококачествени. За шамот се нуждаете от шамот или бял каолин. За керамични тухли - всяка огнеупорна смляна глина; Сив каолин, син или сив камбрий са най-добри. И в двата случая за 100 бр. тухли ще се нуждаят от 40 кг глина.

При закупуване те незабавно проверяват глината за миризма: всяка ясно забележима миризма, приятна или неприятна, показва примес на органична материя; такава глина не е подходяща за полагане на печка. След това трябва да определите необходимата част от пясъка в разтвора, т.к Глина от различни находища с едно и също качество има различно съдържание на мазнини - комбинация от адхезивна способност и вискозитет. Вземете 0,5-1 кг глинен прах за проба, напълнете го с вода в съд до върха на засипката и оставете да вкисне за един ден и да натрупа влага. Шамотният мергел напълно вкисва за 1-2 часа, преекспонирането не е проблем.

Вкиснатата глина, добавяйки малко вода, се омесва до консистенцията на много гъсто тесто или пластилин. След това партидата се разделя на 5 части и към всяка се добавя пясък: 10%, 25%, 50%, 75% и 100% обемни. Всички проби се смесват отново старателно до пълна хомогенност и се сушат за 3-4 часа.

Сега пробите се навиват на колбаси с диаметър 1-1,5 см и дължина най-малко 30 см. Всеки колбас се увива около произволен кръгъл предмет с диаметър около 5 см и се наблюдава резултатът:

1. Решението, базирано на проба, която се е утаила абсолютно без пукнатини, е подходяща за всяка пещ, включително горивната част.
2. Изсъхналата коричка се е накъсала, образувайки мрежа от малки пукнатини - решението е подходящо и за всички фурни, вкл. за руската пещ и холандската пещ.
3. Пукнатините са с дълбочина 1-2 мм - решението е подходящо за части от печката, загрята до не повече от 300 градуса, за барбекюта и селски камини.
4. Дълбоки пукнатини, счупвания, счупвания - има твърде много пясък, разтворът не е подходящ.

Основната точка на тестване на дела на пясъка е да се намалят разходите за строителство: тухленият пясък е много по-евтин от висококачествената глина. Съответно, колкото повече от него влиза в разтвора, толкова по-евтино ще бъде.

Забележка: Този тест е подходящ само за хоросан върху тухлен пясък. За разтвори върху естествен пясък се използват други тестове.

Работният разтвор се приготвя по същия принцип като пробата, но в необходимия обем:

• Глината се накисва за един ден; шамот мергел – час.
• Месете сместа, докато се образува тесто.
• Претриват се през цедка 3х3 мм.
• Добавя се пясък според резултатите от теста.
• Добавяйте малко по малко вода и месете, докато кремът стане гъст.
• Проверете съдържанието на мазнини в разтвора по обичайния начин, като намокрите маламашката.
• Ако е необходимо, добавете глина или пясък (много малко!), омесете и започнете да полагате.

Забележка: средно от пакет за продажба на глина излизат 3-4 кофи готов разтвор.

Пещни уреди

Пещните устройства (врати, клапани) са прикрепени към тялото на печката или с мустаци, разположени в шевовете на зидарията (вляво на фигурата), или с пола, изработена от топлоустойчива стомана, обвита преди монтажа с 5-мм азбестов кабел, там вдясно. Първите, разбира се, са по-евтини, но не са подходящи за камини, фурни и противопожарни клапи: по време на живота на печката те трябва да се сменят няколко пъти и е лошо да се наруши зидарията, като се разкъсат мустаците от шевовете. И, разбира се, монтажните размери на устройствата трябва да съответстват на размерите на тухлите, като се вземе предвид дебелината на шева.

Полагане и обличане

Тухлената зидария може да бъде на език и жлеб, в зависимост от това коя страна на тухлата е обърната навън. Тухлите са положени върху леглото. Зидарията „легло“, когато тухлата е поставена върху пръчка или лъжица, е изключително крехка и е забранена от SNiP, но в изключителни случаи се използва за външно довършване на ненатоварени конструкции.

Зидарията се извършва с превръзка на шевовете, т.е. шевовете на отделните тухли трябва да имат разпръскване (отместване) в зидарския ред (в една или две посоки хоризонтално) и между редовете (вертикално). В несвързаната зидария всяка микропукнатина, която не може да бъде избегната, неизбежно ще пълзи по-нататък, разрушавайки структурата.

Има десетки методи за превързване на шевове само в строителството, но в пещния бизнес те също трябва да бъдат променени, за да се оформят сложни канали за комини. Можете обаче да проверите завършен проект за печка или разработен самостоятелно, ръководен от доста прости принципи:

1. Зидарията започва и завършва със залепени редове.
2. Всяка тухла трябва да лежи върху поне 2 други.
3. Тухлите от съседни слоеве трябва да се припокриват най-малко с 1/4 по дължина или ширина.
4. Всички вертикални шевове трябва да бъдат запълнени с хоросан, в противен случай зидарията ще се разслои във вертикални слоеве.
5. Вертикалните шевове на дупето и редовете на лъжицата не трябва да съвпадат.
6. Изпъкналите прагове, зоните под гредите и облицовките трябва да бъдат чепнати.
7. Изсечените части на тухлите не трябва да стърчат навън. Изключение правят тухлите, обработени с мелница с диамантено колело.

Нормалната ширина на шева при полагане на печка е 3 mm, минималната е 2 mm. Допустимо е уширение до 5 mm; на наводнени редове и в свода - до 13 mm. На местата, където се срещат шамотни и керамични зидарии и около обшивки от друг материал (печки, бетонни греди, щифтове под плота и др.), зидарията се изпълнява с шев с максимална ширина - 5 мм. Решетките се поставят в гнездо на пода на горивната камера, за да изсъхнат, за да могат да се извадят за почистване.

Всички редове от зидария трябва да бъдат вързани вертикално. В обширните вътрешни пространства на редовете е разрешено непълно превръзка в реда (вижте фигурата) или зидария по метода на запълване, т.е. запълването им с тухли без превръзка. Удобно е да правите превръзката между подобни редове (например подводни), като използвате метода на огледално отражение, подобно на това как са разположени стълбовете за ограда, вдясно на фиг.

Полагане на конвектор и щит

При полагане на конвекторни прегради е необходимо да се оставят байпасни прозорци отгоре (проходи) и отдолу (напречни потоци). Няма проблеми с проходите - достатъчно е да не добавяте 2-3 тухли и това е всичко. Но не можете да поставите преливника така, ще получите окачена стена. Преградите над напречните потоци са разположени, както е показано на фиг. Подпорите от задниците се редуват на всеки 3-5 реда. Прозорците на подложния ред в близост до прикладите са покрити с тухлени половинки.

Стените на конвектора на пещта са разположени в неговия ред, а стените на нагревателния щит са изложени с лъжици с обикновена превръзка за лъжици. Нейните диаграми за стени от половин тухла, тухла и тухла и половина са показани по-долу. ориз. Последният използва дресинг в огледален образ.

Сводова зидария

В домакинските печки се използват полукръгли (под формата на част от цилиндър) и плоски сводове, виж фиг. По-долу. В най-добрите руски печки, много опитни майстори на печки понякога, по специална поръчка, правят свода на пещта овален, четирицентров, а в помпейските печки сводът е купол, но и двете изискват високо умение и опит. В механично слабо натоварен полукръгъл печен свод външните камъни на крилата - петите - и централния камък - замъкът - не се различават от останалите.

Полукръглият свод е разположен в следния ред:

• Подгответе чертеж на свода в мащаб 1:1.
• По него са поставени опори - тухли, върху които ще лежат крилата на свода.
• Поставете опорните лагери върху хоросана и прекъснете полагането на пещта, докато хоросанът изсъхне напълно.
• Според шаблоните - кръгове - крилата на арката са изложени, като се спазва превръзката между редовете.
• Нанесете разтвора щедро в жлеба на ключалката и поставете ключовите камъни в него един по един, като го набиете с дървен чук или дънер. Знак за правилно изпълнена зидария ще бъде равномерното изстискване на хоросана от шевовете на крилата.
• Изчакват хоросанът в свода да изсъхне напълно, премахват кръговете и продължават да полагат печката.

Вертикалните шевове на ключалката не трябва да съвпадат с шевовете на крилата. За да направите това, още на етапа на рисуване, крилата трябва да бъдат направени в огледален образ, а не просто да се преместят едно от другата страна. Максималният ъгъл на отклонение на тухлите в свода е 17 градуса. При тухли със стандартен размер, вътрешен шев 2 мм и външен шев 13 мм, този ъгъл ще се запази.

Плоският свод е поставен върху плоска палета вместо кръг от фасонирани тухли, готови, закупени или направени самостоятелно. Технологията на зидане е същата, но имайте предвид, че плоският свод не търпи и най-малката асиметрия! Ако цялото нещо се премести малко встрани, то ще започне да се срутва от само себе си. Ето защо дори опитни занаятчии оформят плосък свод от оформени тухли според палет със собствен шаблон.

Колко тухли са необходими?

Колко тухли са необходими за печка? В крайна сметка количеството хоросан и следователно основните строителни разходи са свързани с него.

Някога броят на тухлите се изчисляваше с помощта на емпирични коефициенти за типични проекти. Методът даде до 15% от боя (и кражбата), което е недопустимо при сегашните цени.

В наши дни пещите се изчисляват с помощта на системи за компютърно проектиране (CAD). Програмата веднага показва колко пълноразмерни, надлъжни и профилирани тухли са необходими. Но тъй като те не изграждат доменна пещ или пещ за фабрика у дома, а овладяването на CAD изисква много работа, време и специални познания, домашният майстор няма друг избор, освен просто да брои тухлите според реда на пещ за пещ. Това ще отнеме час и половина за средна домашна печка, но ако броите внимателно, можете да намалите битката до 2-3%

Забележка: Правилно попълненият проект на пещта трябва да бъде придружен от спецификация, посочваща броя на тухлите, други материали и пълен списък на устройствата, посочващ техния тип и разнообразие.

Инструмент

Инструментите за работа в пещ обикновено са същите като за други зидарски работи (вижте фигурата по-долу): чук (чело) с клиновиден гръб за тухлени колчета, мистрия (мистрия), режещи инструменти за изпъкнали и вдлъбнати шевове, лопата за хоросан. Но редът определено се добавя. В този случай това не е схема на зидария, разположена по редовете й, а инструмент за проверка на нейната коректност.

Факт е, че зидарията на печката със шевове с неравномерна дебелина скоро ще се напука от температурни деформации. От друга страна, зидарията върху глина отнема много време, за да изсъхне, поне седмица, и дори изсъхнали шевове могат да бъдат напоени и неуспешна конструкция може да бъде възстановена.

Инструментът за поръчка (вдясно на фигурата) е плоска дървена лента 50x50 mm, отстрани на която са отбелязани номерата на редовете за различни видове тухли, като се вземе предвид дебелината на шева. Печката се нуждае от поне 4 реда и по един за всеки допълнителен ъгъл, вътрешен или външен. Използвайте реда по следния начин:

1. Редовете за наводняване са положени в кофраж.
2. Ордените са закрепени в ъглите с по 2 телчета със заострени краища. Скобите се притискат в шевовете на зидарията.
3. Към редовете се закрепва шнур за закрепване, по който се извършва полагането. За руска печка ъглите са допълнително подравнени с отвеси.
4. Докато излагате горната скоба, разклащайки я, тя се отстранява от шева и се вкарва в следващата.
5. Отворите от скобата в предишния шев са запечатани с разтвор за зидария.

Принципи на работа

Във всички пещи без изключение механичните връзки са относително слаби и натоварванията са големи. Следователно, „тухла върху тухла - карай, бабо, могорич!“ тук не става еднозначно. Печка, която все още не е достигнала тавана, най-вероятно ще се срути, както е описано от Макаренко в неговата „Педагогическа поема“. При полагане на печка трябва да се спазват следните правила:

• Тухлите се полагат само една по една. За начинаещи е препоръчително да поставите следващия ред върху суха повърхност, да го изравните и едва след това да поставите камъните върху хоросана.
• Преди полагане всяка тухла се почиства (да не се бърка с изстъргване!): старателно се почиства от трохи и прах с четка за коса.
• Потопете керамичната тухла в чиста вода за секунда или две и я разклатете старателно, след което веднага ще залепне за хоросана.
• Шамотните тухли не се „къпят” в никакъв случай!
• Трудно е да се нанесе слой от хоросан точно 3 mm с маламашка, така че опитни майстори нанасят хоросана на ръка. Но това също изисква определено умение.
• Тухлата се поставя на място с едно движение, не можете да мърдате или да чукате!
• Ако камъкът не легне веднага добре, той се отстранява, хоросанът се почиства от тухлата и нейното легло и се поставя отново.
• Отстраненият разтвор се изхвърля, вече не е годен за употреба!

Примери за дизайн

Като пример, помислете за няколко конструкции, с които можете да започнете прехода от теория към практика. На фиг. - диаграма и ред на най-простата тухлена фурна: котлон, който не изисква основа. Ще са необходими не повече от 130 обикновени червени тухли, като се вземе предвид битката в ръцете на начинаещ майстор. В спускането от прохода на газовия канал до изхода на комина (маркиран в червено на фигурата) може да се вгради U- или W-образен топлообменник за гореща вода с резервоар за съхранение от метална водопроводна тръба.

Въпреки своята простота и малки размери, топлинната мощност на тази печка е около 650 kcal/час, което позволява на димните газове да преминават през нагревателен панел, който отоплява 20-25 квадратни метра. м жилищна площ. Плоча със стандартен размер 1 се поставя свободно върху 3-4 mm стоманени нишки 2, вградени в шева между 11-ия и 12-ия ред зидария. Дебелината му е 6 мм.

На пътеката. ориз. – малък апартамент с един котлон. Също така е изработена от проста червена тухла M150. Като се вземат предвид аматьорските битки, ще ви трябват 270-280 броя.

Чугунената печка лежи свободно върху мустаците, както в предишната печка. Можете да го премахнете и да поставите барбекю барбекю в слота му или да поставите шишчета с шишчета върху отвора на печката. С отворена (или прозрачна) врата на горивната камера, печката се превръща в камина.

Вече не е възможно да поставите тази печка на пода, тя е твърде висока и тясна. Но на почви с достатъчна носеща способност (глинеста почва, пясъчна глинеста почва, горска почва и др. „дача“ почви), основата за нея може да бъде здрава плоча върху пясъчно-трошено каменно легло, както за камина за барбекю.

Видео: пример за полагане на обикновена тухлена фурна

Най-важният принцип

И накрая, нека да дадем най-важния принцип за изграждането на тухлени битови печки: печката и къщата са тясно свързани помежду си, те могат да бъдат приятели и врагове. Много е лесно да съчетаете печката с къщата: всяка от тях ще покаже всичките си предимства само в качествена, добре изолирана къща.

(Все още няма оценки)