So verlegen Sie einen Nut-Feder-Boden. Nut- und Federdielen: Tipps zur Auswahl und Verlegung. Isolierung und Abdichtung von Dielenbelägen

Beim Verlegen von Fußböden im Innenbereich fragen sich Handwerker oft, welche Beschichtung sie wählen sollen. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten für jeden Geschmack und Geldbeutel. Heute ist es beliebt.

Was ist ein Nut- und Federbrett?

Nut- und Federbrett- Dies ist eine Bodenbelagsvariante aus Holz und hat eine Besonderheit praktischer Mechanismus Styling Es ist dieser Mechanismus, der Nut-Feder-Bodenbeläge so beliebt macht, da auch ein unerfahrener Handwerker den Bodenbelagsprozess bewältigen kann. Betrachten wir diesen Mechanismus genauer.

Nut- und Federbrett hat auf einer Seite der Diele einen speziellen Vorsprung, auf der anderen Seite wird er Nut und Feder (Aussparung) genannt, ein solches System ermöglicht es Ihnen, den Boden wie einen Baukasten zu verlegen, ohne andere Verstärkungsmethoden (Kleber, Nägel, usw.). Der Nut-Feder-Dielenboden wird stramm verlegt, alle Dielen passen eng aneinander und hinterlassen keine Lücken oder Risse.

Außerdem, Unterteil Auch das Nut- und Federbrett ist mit Rillen versehen; diese werden dort benötigt, damit Luft zwischen Brett und Bodenuntergrund strömen kann. Dadurch wird der Bodenbelag belüftet und vor Feuchtigkeit, Schimmel, Fäulnis und Pilzen geschützt.

Nut- und Federbrett hat eine flache und glatte Vorderseite. Wenn Sie fertige Boards kaufen, dann zusätzliche Bearbeitung und solche Platten müssen in der Regel nicht mehr geschliffen werden.

Rillenbrett – Vor- und Nachteile

Wie es funktioniert und was ihn von anderen Bodenbelagsarten unterscheidet, haben wir uns bereits angeschaut. Lassen Sie uns nun die Vor- und Nachteile dieser Beschichtung genauer untersuchen.

Lassen Sie uns zunächst die Vorteile auflisten. Nut- und Federbrett hat davon einige.

Vorteile der Verwendung von Nut- und Federbrettern:

Umweltfreundlicher Bodenbelag. Das Nut- und Federbrett besteht aus Naturholz und daher absolut unbedenklich für die menschliche Gesundheit.

Es verfügt über hohe schalldämmende und wärmeisolierende Eigenschaften. Aufgrund dieser Eigenschaft ist es sowohl für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern als auch in Privathäusern sehr gut geeignet.

Einfach zu installieren. Um einen Nut-Feder-Boden zu verlegen, müssen Sie kein Team von Fachleuten engagieren; Sie können ihn einfach selbst und bewaffnet verlegen Freizeit und Videoanleitungen aus dem Internet.

Ästhetisch Aussehen. Ein Boden aus Nut- und Federbrettern sieht sehr schön aus, da die Fugen zwischen den Dielen praktisch unsichtbar sind und der Effekt eines massiven Bodenbelags entsteht.

Lange Lebensdauer. Nut- und Federbrett verschleißfest. Bei korrekte Installation Der Boden wird Sie nicht durch Unebenheiten, Quietschen und andere Probleme stören.

Nachteile der Verwendung von Nut- und Federbrettern:

Einer der Hauptnachteile sind die hohen Kosten.

Ein Nut- und Federbrett neigt, wenn es aus minderwertigen Rohstoffen hergestellt wird, zum Verziehen.

Mit eigenen Händen ein Nut-Feder-Brett herstellen

Tatsächlich sind die von Baumärkten angebotenen Optionen für Bretter mit Nut und Feder recht teuer. Der hohe Preis einer solchen Platine ist vor allem auf ihre Komplexität zurückzuführen. technologischer Prozess seine Herstellung. Für Nut und Feder kommen spezielle Geräte zum Einsatz, die die Bretter punktgenau aneinanderfügen. Dies bestimmt, wie fest die Dielen beim Verlegen des Bodens zusammengehalten werden.

Dennoch ist es möglich, die Kosten für Nut- und Federbretter zu senken. Wie? Es ist ganz einfach: Ein selbstgebautes Nut- und Federbrett ist günstiger.

Dieser Vorgang ist ziemlich kompliziert und wird von Ihnen viel Mühe und Zeit erfordern, aber am Ende erhalten Sie ein kostengünstiges und kostengünstiges Produkt hochwertige Beschichtung für den Boden.

Natürlich können Sie es auch zu Hause erreichen perfekter Look Es ist einfach unmöglich, ein Nut-Feder-Brett zu verwenden, aber Sie können grundlegende Nut-Feder-Arbeiten durchführen.

So stellen Sie ein Nut- und Federbrett her:

Wir beginnen den Prozess mit der Materialauswahl. Lärche eignet sich am besten für Nut- und Federbretter. Es hat eine durchschnittliche Preisklasse, ist gut verrottungsbeständig, resistent gegen Feuchtigkeit und Schädlingsbefall. Es kann zum Verlegen von Böden im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Das Material zur Herstellung von Nut- und Federbrettern muss trocken sein. Die Luftfeuchtigkeit sollte 15 % nicht überschreiten, da sonst die Gefahr besteht, dass sich die Platte während der Nutzung verformt. Dadurch wird der Boden uneben. Wenn die von Ihnen gewählten Bretter feucht sind, lassen Sie sie mehrere Tage lang in einem warmen, trockenen Raum trocknen.

Wir passen die Größe an. Um ein Nut- und Federbrett herzustellen, ist es sehr wichtig, dass alle Bretter die gleiche Größe, Breite und Dicke haben. Andernfalls können Sie sie nicht richtig platzieren.

Auf der festen Platte ist es notwendig, die Mitte der Endflächen zu bestimmen und die entsprechenden Markierungen anzubringen.

Der entscheidende Moment ist, dass Sie mit einer Maschine oder einer Handfuge eine Viertelnut auf einer Seite des Bretts und eine Nut und Feder auf der anderen Seite schneiden müssen. Dies ist ein sehr mühsamer und filigraner Prozess. Denn schon eine falsche Bewegung kann das Brett unwiderruflich beschädigen und es für die weitere Verwendung unbrauchbar machen.

Die Herstellung eines Nut-Feder-Bretts mit eigenen Händen ist ein ziemlich komplizierter und riskanter Prozess, da es Ihnen möglicherweise nicht gelingt. Aber ein schöner, hochwertiger und vor allem handgefertigter Bodenbelag ist die Mühe und Zeit wert.

Der Prozess der Herstellung von Nut- und Federbrettern wird im Video ausführlicher behandelt.

Irina Zheleznyak, Korrespondentin der Online-Publikation „AtmWood. Wood-Industrial Bulletin“

Wie nützlich waren die Informationen für Sie?

Bei modernen Renovierungen werden Holzböden überwiegend aus Nut- und Federbrettern hergestellt. Dadurch können Sie viele Nachteile wie Knarren, Risse, Tropfen usw. vermeiden, die bei Böden aus gewöhnlichen Dielen auftreten. Wenn Sie sich auch dafür entscheiden, einen Boden aus einem Nut- und Federbrett herzustellen, erfahren Sie in unserem Artikel, wie Sie ein Nut- und Federbrett auswählen, wie Sie es installieren und wie Sie Böden aus diesem Material reparieren.

Für die richtige Entscheidung Bei Nut- und Federbrettern müssen Sie über die Merkmale, die Klassifizierung, die Herstellungsmethode und die Kategorien der Bretter Bescheid wissen.

Herstellung

Das Nut- und Federbrett besteht aus Nadel- und Laubholz. Die Bretter werden aus dem Kern der Stämme geschnitten und anschließend auf einen Feuchtigkeitsgehalt von 8-10 % getrocknet. Nach dem Trocknen werden die Platten auf Maß geschnitten, auf einer Dickenhobelmaschine bearbeitet und mit einem Fräser entlang der Kanten eine Nut-Feder-Verbindung hergestellt. Die Platten haben Abmessungen: Breite von 80 bis 200 mm, Dicke von 15 bis 22 mm, Länge von 600 bis 6000 mm. Die Nut-Feder-Verbindung kann sowohl auf zwei als auch auf vier Seiten erfolgen; dieses Kriterium hängt hauptsächlich von der Länge der Diele ab. Es gibt auch Boards mit anderen Parametern im Angebot. Am Ende des Herstellungsprozesses werden die Platten mit Antiseptika behandelt.

Kategorien

Fertige Boards werden ausgewählt und in folgende Kategorien eingeteilt:

• Die höchste Kategorie „Extra“ – Bretter mit idealer Oberfläche.
• Kategorie A – die Oberfläche der Dielen ist gleichmäßig, ohne Flecken und mit einer minimalen Anzahl von Ästen.
• Kategorie B – auf der Oberfläche der Dielen können kleine Flecken, Risse und Äste vorhanden sein.
• Kategorie C – Boards nicht Gute Qualität, aber zur Herstellung von Böden oder Wanddekorationen geeignet.

Die Wahl der Kategorie hängt weitgehend davon ab Sinn und Zweck der Sache Boden. Wenn Sie Böden als Basis für eine andere Belagsart herstellen, ist der Kauf von Dielen der ersten drei Kategorien nicht sinnvoll. Wenn Sie als Hauptbelag einen Boden aus Nut- und Federbrettern verwenden möchten, der ebenfalls lackiert ist, ist es besser, Bretter zu kaufen höchste Kategorie.

Vorteile

Ein Nut- und Federbrett hat im Vergleich zu einem normal besäumten Brett eine Reihe von Vorteilen:

Merkmale nach Wahl

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Dielen den Belastungsfaktor der Beschichtung. Kaufen Sie für Böden mit hoher Belastung Nut- und Federbretter aus Hartholz: Eiche, Erle, Mahagoni, Birke. Wenn eine geringe Belastung des Bodens zu erwarten ist, kann man durchaus mit günstigeren Nadelholzarten auskommen: Kiefer, Zeder, Fichte.

Achten Sie beim Kauf unbedingt auf die Optik der Dielen. Wenn sich auf der Oberfläche weiße oder dunkle Flecken befinden, kann dies ein Zeichen für einen Holzbefall durch Pilze oder Schimmel sein. Untersuchen Sie die Bretter auch sorgfältig auf im Holz lebende Insekten.

Nicht alle Plattenverkäufer halten sich an die Lagerbedingungen für Schnittholz. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die von Ihnen gekauften Bretter am Ende nass werden. Um sich vor einem Fehlkauf zu schützen, überprüfen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes. Dies kann mit einem Feuchtigkeitsmesser oder herkömmlichen Methoden erfolgen:

Wenn Sie ein Nut- und Federbrett kaufen, bitten Sie den Verkäufer, Ihnen eine Konformitätsbescheinigung vorzulegen.

Montage von Nut- und Federbrettern

Am besten gelingt die Herstellung von Fußböden aus Nut- und Federbrettern Abschlussarbeiten. Die Temperatur im Raum, in dem die Platten verlegt werden, sollte nicht unter fünf Grad Celsius liegen. Die Luftfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 30-20 % betragen.

Wie oben erwähnt, wird das Material, aus dem das Nut- und Federbrett besteht, in Abhängigkeit von der zu erwartenden Belastung der Bodenoberfläche ausgewählt. Bei starker Belastung des Untergrundes kommen Bretter aus Hartholz zum Einsatz. In Räumen mit wenig Verkehr reichen Nadelholzbretter aus.

Wählen Sie die Qualität der Boards und dementsprechend die Kategorie basierend auf Ihren finanziellen Möglichkeiten und Möglichkeiten Abschluss Boden. Wenn Sie den Boden mit transparentem Lack überziehen möchten, dann kaufen Sie ein Nut- und Federbrett der höchsten Kategorie bzw. der Kategorie A. Für einen zu streichenden Boden eignen sich Bretter der Kategorie B. Wenn der Boden als Unterlage dient Für eine andere Beschichtung sind Platten der Kategorie C für die Herstellung geeignet.

Installation von Protokollen

Die Montage der Baumstämme erfolgt auf einem Betonsockel oder auf Balkenböden. Für die Installation von Balken und Brettern benötigen Sie:

• Stäbe mit einem Querschnitt von 50x100 Millimetern.
• Halterungen oder Verbindungsplatten.
• Holzschrauben oder Nägel.
• Bügelsäge oder elektrische Stichsäge.
• Hammer.
• Schraubendreher oder Schraubendreher.
• Maßstab.
• Bleistift.
• Quadrat.
• Ebene.

Die Stämme werden senkrecht zur Lage der Bretter auf den Untergrund gelegt.

Montage von Brettern

Bitte beachten Sie, dass sich die Platten vor der Verlegung „akklimatisieren“ müssen, indem sie mindestens zwei Tage im Raum liegen, in dem die Verlegung erfolgen soll.

Wie man Nut- und Federbretter montiert, sehen Sie auch im Video:

Fertigstellen des Bodens

Die Endbearbeitung des Bodens gelingt schließlich am besten Reparatur. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung dekorative Schicht Beläge.
Für Abschluss du wirst brauchen:

• Spachtel.
• Vibrations- und Bandschleifmaschinen.
• Schleifpapier.
• Kitt.
• Ein Satz Pinsel oder eine Spritzpistole.
• Lösungsmittel.
• Fleck.
• Lack auf Wasserbasis bzw Acrylbasis. Wenn der Boden gestrichen werden soll, dann streichen.
• Staubsauger.
• Wischeimer und Lappen.

Eine ausführliche Anleitung zum Auftragen von Lack auf einen Holzboden finden Sie im Video:

Mittlerweile ist es in Mode gekommen, anstelle von Lacken Spezialöl zur Behandlung von Böden zu verwenden. Es gibt einen Grund für den Einsatz von Öl, insbesondere in stark beanspruchten Bereichen, denn Öl ist im Gegensatz zu Lacken absolut abriebfest. Darüber hinaus betont das Öl perfekt die Textur des Holzes und verleiht ihm ein weiches und weiches Aussehen warme Farbe.
Es ist viel einfacher, einen Boden mit Öl zu beschichten als mit Lack, da beim Öl nicht jede Schicht abgeschliffen werden muss. Das Öl wird sowohl kalt als auch heiß auf Holz aufgetragen. Meistens wird die Kaltapplikation mit einem Pinsel durchgeführt. Die Anzahl der aufgetragenen Schichten richtet sich nach der Saugfähigkeit des Holzes, in der Regel genügen zwei Schichten.


Wenn Sie den Boden mit Öl streichen, achten Sie darauf, dass es gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt wird und entfernen Sie Flecken umgehend. Nachdem das Öl getrocknet ist, kann die Bodenoberfläche mit Wachs behandelt werden.

Bitte beachten Sie, dass Verstöße gegen die Arbeitsreihenfolge und Nichtbeachtung der Anweisungen bei der Verwendung vorliegen Farben- und Lackmaterialien, kann zu einem schnellen Verschleiß der Beschichtung und im schlimmsten Fall zum Ausfall führen neue Ausführungen Boden!

Wie Sie einen Holzboden mit Öl beschichten, erfahren Sie auch im Video:

Bodensanierung und -reparatur

Beim Betrieb eines Bodens aus Nut- und Federbrettern können bestimmte Probleme auftreten, die durch minderwertige Materialien oder Verstöße gegen die Verlegetechnik verursacht werden. Schauen wir uns häufige Störungen und deren Behebung an:

• Lücken zwischen den Brettern- entstehen aufgrund hoher Inhalt Feuchtigkeit in den Platten während ihrer Installation. Nach vollständiger Trocknung der verlegten Dielen zieht sich das Holz zusammen, es kommt zur Rissbildung. Am meisten effektiver Weg Um dieses Problem zu beseitigen, bedeutet dies, die Platinen und ihre Teile zu demontieren neues Styling auf den Protokollen. Wenn die Risse nicht groß sind, können Sie sie mit Spachtelmasse abdecken.



• Der Boden knarrt– ein sehr häufiges Problem, das durch die Reibung von Balken und Brettern aneinander entsteht. Am häufigsten beginnen Böden aufgrund falscher Verlegetechnik zu knarren. Möglicherweise wurden auch die Baumstämme positioniert Fern, also begannen die Bretter beim Gehen durchzuhängen und zu knarren. Ein weiterer Grund kann eine schwache Befestigung der Bretter an den Balken sein. Sie können versuchen, die Ursache des Quietschens durch das Eindrehen zusätzlicher Schrauben zu beseitigen; hilft dies nicht, müssen Sie den Boden erneut erneuern.



• Risse in den Brettern– kann aus zwei Gründen passieren. Der erste ist die falsche Wahl des Bodenbelagsmaterials. Bestehen die Dielen aus weichem Holz und ist die Belastung der Oberfläche zu stark, kann der Boden mit der Zeit nicht nur reißen, sondern möglicherweise sogar ganz einstürzen. Das Problem kann gelöst werden, indem die Belastung reduziert oder die Bretter durch stärkere ersetzt werden. Der zweite Grund ist nasses Holz. Nach dem Trocknen neigt das Holz zur Rissbildung. In diesem Fall reicht es aus, die Risse mit Spachtelmasse abzudecken.



• Aussehen von Harz auf Brettern– entsteht durch die Endtrocknung des Holzes. Um Harz zu entfernen, entfernen Sie es einfach mit einem Spachtel, schleifen Sie die Stelle ab, an der es auftritt, und tragen Sie eine neue Schicht Beschichtung auf, wenn der Boden mit Lack oder Farbe bedeckt ist.



• Lack blättert ab– kann durch Kontakt mit der Oberfläche entstehen große Menge Wasser oder durch Auftragen von Lack auf nasses Holz. In jedem Fall ist es notwendig, die alte Beschichtung mit einem Spachtel zu entfernen und Schleifer, die Bretter trocknen lassen und neue Lackschichten auftragen.



• Verrottende Baumstämme und innen Boards - passiert aus einem bestimmten Grund hohe Luftfeuchtigkeit und unzureichende Luftzirkulation unter dem Boden. Das Problem muss gelöst werden, indem der Boden geöffnet, eine Belüftung installiert und Balken und morsche Bretter ersetzt werden.

Wenn Sie nach dem Lesen des Artikels Fragen haben, können Sie diese in den Kommentaren stellen, wir beantworten sie gerne!

Je nach Holzart kann es sich um Nut- und Federböden handeln Budgetoption(Fichte, Kiefer) oder verwendet in Luxus-Interieur(Eiche, Lärche). Diese Art von Bodenbelag erhöht das Baubudget, sorgt aber für eine äußerst umweltfreundliche Gestaltung.

Die Qualität und Abmessungen von Profilholz werden durch die inländische Norm GOST 8242 geregelt. Sie legt fest, was ein Nut- und Federbrett ist – es handelt sich um ein profiliertes Produkt „Bodenbelagbrett“ mit der Kennzeichnung DP oder BP (Bodenbelagblock).

Reis. 2 Nut- und Federbretter nach GOST 8242

Die Hauptanforderungen an eine Nut und Feder sind:

Auf der Nutseite ist das Längsende der Diele so abgeschrägt, dass beim Anschließen des Schlosses die Unterkante die vorherige Reihe nicht um 1 mm erreicht.

Beenden Sie die Bearbeitung, um sicherzustellen, dass der First vollständig in die Nut passt.

Eine Aussparung auf der Rückseite der Platine mit einer Tiefe von 2 mm (im Abstand von 15 mm von jeder Kante) wird nur bei den Nut- und Federverbindungen DP-27 und DP-35 angebracht. Es befindet sich nicht auf dem BP-27-Block und der DP-21-Platine. Bei breiten Hölzern ist es notwendig, innere Spannungen auszugleichen und für Konvektion unter dem Boden zu sorgen.

Wichtig! Auf den Baustoffmärkten der Regionen der Russischen Föderation finden Sie Nut- und Federpfähle nahezu jeder Größe, auch mit Keilverschluss, Plattenstärken von 3,8 cm, 4 cm, 4,2 cm, bis 40 cm breit. Dieses Schnittholz wird nach den Spezifikationen lokaler Unternehmen und den GOST-Standards hergestellt, denen sie nicht entsprechen.

So wählen Sie Holz aus

Die Wahl des Bodenbelags wird maßgeblich durch die Verlegung von Nut- und Federbrettern mit vorhandener Technik beeinflusst. Ein einzelner Entwickler muss die Qualität des Schnittholzes, die Größe, die Holzart und die Art der Verarbeitung für die Verwendung berücksichtigen.

Qualität

Bei der Standard-Verlegetechnik werden alle 4–5 Dielenreihen mit Nägeln oder selbstschneidenden Schrauben an den Balken befestigt. Daher können Spundbohlen mit geringfügigen Mängeln ohne schwerwiegende Folgen dazwischen verlegt werden. Die wichtigsten Qualitätsparameter eines Holzbodenbelags sind:

• Luftfeuchtigkeit – 12 %, in der Praxis findet man in Folie verpackte Kammertrocknungsbretter mit einer Luftfeuchtigkeit von 8 %;
• Rauheit – 500 Mikrometer für Rückseiten und Enden, 200 Mikrometer für Lackierung, 120 Mikrometer für Öffnungen mit Lack;
• Integrität – Aufgrund der oben genannten Holzeinschlagbedingungen kann mit der Technologie eine breite Spundwand (20 – 40 cm), hergestellt nach den Spezifikationen eines bestimmten Herstellers, zusammengebaut werden Möbelplatte Mit Längsverlängerungen durch Zahnschlösser werden Bretter von 6 – 14 cm Breite immer in einem Stück gefertigt.

Beim Kauf von zertifiziertem Schnittholz wird die Anzahl der Mängel (Baumholz, Wurmlöcher, Äste) im Werk kontrolliert und entspricht den zulässigen Vorschriften von GOST 8242.

Die Qualität von Nut und Feder beeinflusst die Qualität des Innenraums.

Zungenpfahl ist ein profiliertes Produkt für Bodenverkleidungen; der Rohstoff für seine Herstellung ist besäumtes Brett. Der Hersteller wählt die Schnittholzklasse B, A oder Extra mit einer minimalen Anzahl von Mängeln im Holz der Diele.

Maße

Für die meisten Einzelentwickler ist es zur Reduzierung vorzuziehen, den Boden aus Nut- und Federbrettern mit einer Breite von 20 cm oder mehr zu verlegen, deren Länge vollständig der Größe einer der Raumseiten entspricht die Anzahl der Längsnähte und nicht deren Längsnaht verbinden.

Längsfugen in geringen Mengen sind nahezu unsichtbar.

Dies ist jedoch zu teuer für das Budget für den Ausbau und Betrieb von Böden, da bei der Verlegung von Massivdielen entlang der Raumlänge der Schnittabfall stark ansteigt und kurze Leisten nicht in Trennwänden verwendet werden können. Sparrensysteme. Was das Baubudget erhöht.

Wenn Sie jedoch wissen, wie Sie Nut und Feder an Längsfugen mit Ihren eigenen Händen richtig befestigen, können Sie eine normale Lebensdauer der Beschichtung und ein ausreichendes Design des Bodenbelags gewährleisten. Die oben genannte GOST 8242 ermöglicht die Herstellung von Spundbohlen mit einer Länge von 2,1 m, normalerweise innerhalb von 4 m für Hartholz und 6 m für Fichte und Kiefer.

Es ist sehr wichtig, die richtige Zungenstärke zu wählen:

• Die Nut-Feder-Bodendiele DP-21 sollte auf Balken in Abständen von maximal 30 cm oder auf einem durchgehenden Unterboden verlegt werden;
• DP-35 mit Nut und Feder und BP-27-Träger können in Schritten von maximal 60 cm auf Trägern ohne Unterboden montiert werden.

Die Länge ist für die meisten weniger kritisch Standardprojekte 4 m Produkte reichen ohne Längsfugen.

In diesem Fall müssen folgende Nuancen berücksichtigt werden:

• Nur perfekt gerade Stämme Nadelbäume Daher ist ein Brett aus Fichte und Kiefer im Vergleich dazu kostengünstig Laubbäume, deren Stämme kürzer sind und entlang der Länge eine natürliche Krümmung aufweisen;
• Allerdings müssen Fichte und Kiefer im Betrieb häufiger mit Farben und Lacken behandelt werden; dieses Holz ist weniger verschleißfest;
• Aus den Stämmen von Zeder und Lärche, die zu den Nadelholzarten zählen, werden lange, glatte Bretter gewonnen, die standardmäßig mit einem natürlichen Antiseptikum imprägniert sind und eine hohe Verschleißfestigkeit aufweisen. Sie kommen jedoch seltener vor und werden standardmäßig als seltene/wertvolle Arten eingestuft ;
• Eine Nut und Feder mit breiter Fläche (Unter- und Oberseite der Diele) hat die ursprüngliche Struktur eines Holzmusters, ist jedoch anfälliger für Verformungen und Austrocknung, weshalb die Lebensdauer und die Zeit zwischen Reparaturen des Bodenbelags kürzer sind stark reduziert.

Grundlegend

Vor dem Verlegen eines Bodenbelags muss für einen stabilen Untergrund gesorgt werden, dessen Festigkeit höher ist Verkleidungsmaterial. Dies ist notwendig, um ungleichmäßige Betriebslasten auf die Elemente des Tragrahmens zu verteilen. Darüber hinaus sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:

Unter Berücksichtigung der Größe und Abmessungen des Raumes sollten die Balken wie folgt positioniert werden:

• Estrich oder Stahlbetonbodenplatte – entlang einer kurzen oder langen Wand, wobei zu berücksichtigen ist, dass sich Nut und Feder über diese Strukturelemente erstrecken, d nicht für die gesamte Länge der Längsseite ausreichen und Längsfugen die Qualität des Innenraums mindern;
• Überlappung entlang der Balken - hier gibt es keine Auswahlmöglichkeiten, die Stämme werden immer im rechten Winkel zu den Balken montiert und die Nut und Feder quer zu den Balken, also entlang der Länge der unteren Balken.

Das Diagramm des Bodenkuchens entlang der Balken sieht folgendermaßen aus:

• Einreichung – kurze Bretter oder Blattmaterial, zwischen den Balken auf einem gefliesten Balken verlegt, seltener wird ein Netz verwendet, das mit selbstschneidenden Schrauben am Balken befestigt wird;
• Abdichtungsbahn – deckt die Ummantelung und die Balken entsprechend dem Querschnittsprofil der Bodenkonstruktion ab (Diagramm in der unteren Abbildung);
• Isolierung – Basalt- oder Glaswolle, Ökowolle, extrudierter Polystyrolschaum, Polystyrolschaum;
• Dampfsperrbahn – direkt über der Wärmedämmung mit durchgehendem Teppich;
• Unterboden - flaches Brett (gekantet oder mit Nut und Feder), OSB-Platten, Spanplatten, Faserplatten, mehrschichtiges Sperrholz.

Wichtig! Anstelle eines Unterbodens kann auch ein Untersystem aus hochkant 5 x 10 cm großen Brettern als Balken im Raster von 0,3 – 0,6 m verwendet werden, wenn die Spannweiten zwischen den Balken zu groß sind.

Verlegetechnik auf Baumstämmen

Nach der Vorbereitung der Basis horizontale Fläche Der Balken oder Unterboden sollte standardmäßig eben sein. Die erste, jede fünfte und letzte Reihe wird mit starrer Befestigung an den Balken montiert. Die restlichen Dielen werden einfach mit einem Nut-Feder-Verschluss gesichert.

Platinenbearbeitung

Es ist nicht möglich, den Bodenbelag nach der Verlegung von unten mit speziellen Flüssigkeiten zu durchtränken. Daher sollte die gesamte Platte vor dem Verlegen mit folgenden Mitteln behandelt werden:

• feuerhemmend – verleiht Holz feuerbeständige Eigenschaften;
• antiseptisch – Schutz vor Fäulnis;
• Feuer-Bioschutz – komplexe Imprägnierung, die beide Medikamente enthält;

Bei der Imprägnierung mit Farbe sind unbehandelte Stellen sofort sichtbar.

Abhängig von der konkreten Zusammensetzung der Schutzflüssigkeit erfolgt die Behandlung mit Pinsel oder Spray.

Erste Reihe

Die Installation beginnt an der Wand und sorgt für einen belüfteten Spalt von 5 mm. Es werden ausschließlich massive Nut- und Federverbindungen ohne Längsverbindung verwendet, deren Länge der Wandgröße entspricht. Die wichtigsten Nuancen sind:

Nach dem Ablängen der Platte sollte das Ende vor der Montage mit Brandschutz behandelt werden.

Wichtig! Das erste Brett muss mit einem Zapfen an der Wand verlegt werden. Eine schmale Fußleiste reicht jedoch möglicherweise nicht aus, um den Spalt abzudecken, sodass das Schloss auf der gesamten Länge abgeschnitten wird.

Die nächsten 4 Reihen

Um das Finishing-Budget in diesen Reihen zu reduzieren, ist es erlaubt, entlang der Länge verbundene Zungen zu verwenden, immer mit Ligatur in benachbarten Reihen. Die Montage der behandelten Platte erfolgt mittels Nut- und Federschlössern, die Qualität wird visuell kontrolliert. Zwischen benachbarten Reihen sollten keine Lücken vorhanden sein; alle Bretter sollten eng an den Balken anliegen.

Fünfte Reihe

Zur starren Fixierung werden im Abstand von 3 - 5 cm dahinter im Abstand von 1 - 1,2 m Klammern an den Baumstämmen der nächsten fünften Reihe angebracht.

Mögliche Längsrisse im Bodenbelag durch Dehnung werden beseitigt:

• zwischen der letzten Zunge und der Klemme werden abwechselnd zwei Keile an jeder Lasche eingetrieben;
• Die Montage erfolgt mit selbstschneidenden Schrauben in einer Nut im Winkel von 45 - 50 Grad;
• Der Kopf der Schraube ist vollständig im Holz versenkt, um den nächsten First nicht zu behindern.

Wichtig! Ohne Straffung des Bodenbelags wird die Verlegung falsch durchgeführt und es kann zur Bildung eines Keils in der Nähe der gegenüberliegenden Wand kommen.

Wenn die Dielen völlig eben sind und einen Feuchtigkeitsgehalt von mindestens 8 % haben, können Sie, anstatt sie festzuziehen, mit einem Hammer auf jede Reihe klopfen. Dazu wird von einer massiven Feder ein 30 cm langes Stück abgesägt, das genügt, um es mit einem Zapfen an der Nut zu befestigen, um eine Aufprallfläche zu schaffen, ohne die Schlösser des Bodenbelags zu verformen.

Mit einem Hammer klopfen.

Die letzte Reihe

In der letzten Phase ähnelt die Installation der ersten Reihe mit geringfügigen Ergänzungen:

• Das Schloss muss nicht zerschnitten werden, da sich die Nut innerhalb der Feder befindet.
• Es ist nicht genügend Platz zum Anbringen der Klemme vorhanden, daher werden die Bretter mit einem Brecheisen aus der Wand oder einem speziellen Gerät zusammengezogen;
• Das letzte Brett sollte nach der Montage verlegt werden; reicht die Breite nicht aus, wird aus einer massiven Nut und Feder ein schmales Stück abgeschnitten, mit einem Schloss darauf aufgesetzt und zusammen mit diesem Brett montiert.

Wichtig! Die Dicke profilierter Bodenelemente kann auch innerhalb desselben Pakets variieren. Anschließend muss die Bodenoberfläche mit einer Schleif- oder Schleifmaschine bearbeitet werden.

Knotenpunkte

Die Hauptprobleme für einen einzelnen Bauträger entstehen meist beim Verlegen des Bodens mit Nut und Feder in einem Raum und nicht im ganzen Haus. Eine komplexe Verbindungseinheit ist die Schwelle. Daher kommen sie je nach Einbaurichtung zum Einsatz folgende Methoden Befestigungen:

Eine Türzarge mit Schwelle löst das Problem der Verbindung von Bodenbelägen auf verschiedenen Ebenen.

Beratung! Die Fußleiste wird an den Wänden befestigt, auf keinen Fall am Bodenbelag.

Daher ist ein Nut- und Federbrett am einfachsten zu verwenden Selbstinstallation Bodenbelagsoption. Fast alles notwendiges Werkzeug im Arsenal verfügbar Heimwerker Default.

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Ohne Übertreibung können wir sagen, dass sich diese Bodenbelagsvariante seit Jahrhunderten bewährt hat. Technologie zum Verlegen von Holzböden auf Baumstämmen mit kleinere Änderungen wird seit mehreren Jahrhunderten verwendet. Dies ist die umweltfreundlichste Lösung für Bodenbeläge, gleichzeitig weist diese Beschichtung jedoch eine Reihe von Nachteilen auf wichtige Nuancen, was Sie vor Arbeitsbeginn wissen müssen.

Das Hauptanwendungsgebiet von Holzböden ist derzeit der Bau kleiner Privathäuser. Besonders häufig wird der Boden auf Balken angeordnet Holzhäuser und Blockhäuser, bei denen die Böden zwischen den Etagen aus Balken bestehen.

Deutlich seltener werden Holzböden in Stadtwohnungen verlegt Stahlbetonböden. Die Technologie wird jedoch immer noch eingesetzt, insbesondere in Fällen, in denen das Gießen eines vollständigen Ausgleichsestrichs aus irgendeinem Grund nicht möglich ist.

Manchmal ist ein Dielenboden eine abschließende Beschichtung und Teil der Idee des Designers bei der Erstellung eines Renovierungskonzepts. In diesem Fall werden für den Bodenbelag schöne Holzarten wie Eiche, Lärche oder Kiefer gewählt. Die Platten werden gründlich poliert, mit einem Antiseptikum imprägniert und mit Lack oder Wachs überzogen. Das Ergebnis ist eine sehr schöne und langlebige Beschichtung, die mit der natürlichen Holzstruktur das Auge erfreut.

Auch beim Einrichten können Holzböden verwendet werden Nassbereiche wie Bäder und Badezimmer. Dies geschieht jedoch nicht oft, da eine sorgfältige Auswahl des Holzes erforderlich ist. zuverlässige Abdichtung und Imprägnierung von Platten mit sehr teuren Lösungen, die die Feuchtigkeitsaufnahme verhindern.

Merkmale der Verlegung von Holzböden auf Balken

Das Hauptmerkmal dieses Bodentyps, das berücksichtigt werden muss, ist, dass Holz Feuchtigkeit aufnehmen kann Umfeld, verformen sich aufgrund von Temperaturschwankungen und sind zudem anfällig für Fäulnis. Daher ist es beim Verlegen eines Holzbodens äußerst wichtig, auf eine zuverlässige Dampfsperre zu achten und die Balken und Bretter mit einem Antiseptikum zu imprägnieren.

Die Balken müssen möglichst sicher am Untergrund und die Bodenbretter an den Balken befestigt werden; die Bildung von Rissen, Hohlräumen und „Durchhängen“ der Bretter und Balken ist zu verhindern. Beim Verlegen von Brettern Endbeschichtung Es sind unbedingt Spreizkeile zu verwenden, die die Dielen möglichst fest zusammendrücken.

Holzschrauben bieten maximale Befestigungssicherheit. Die Länge der Schraube muss mindestens das 2,5-fache der Dicke der zu befestigenden Platte überschreiten. Um zu verhindern, dass das Brett beim Eindrehen der Schraube splittert, müssen Sie zunächst ein Loch mit einem Durchmesser bohren, der 2-3 mm kleiner ist als der Durchmesser der Schraube.

Sind die Platten als Endbeschichtung vorgesehen, ist darauf zu achten, dass die Köpfe der Schrauben oder Nägel verdeckt werden. Verwenden Sie dazu entweder einen speziellen Spachtel oder kleine Dübel aus der gleichen Holzart wie der gesamte Boden. Aber Die beste Option schraubt eine Schraube schräg zum Balken in die Fase des Bretts. Der Nachteil dieser Option besteht darin, dass sie arbeitsintensiver ist.

Außerdem sollten Sie darauf achten, dass alle Veredelungsbretter aus derselben Charge stammen, da die Farbe des Holzes von den Wachstumsbedingungen abhängt und der Farbton verschiedener Chargen unterschiedlich sein kann.

Welche Folgen haben Fehler beim Verlegen eines Holzbodens auf Balken?

Der größte Fehler, den Sie beim Verlegen eines Holzbodens machen können, ist eine unzureichende Dampfsperre. Es besteht in der Regel aus dichtem Polyethylen oder Schaumschaum, der zudem für zusätzliche Schalldämmung sorgt. Wird dieser Schritt vernachlässigt oder die Isolierbeschichtung beschädigt, beginnt der Boden sehr schnell zu faulen und es bildet sich Schimmel. Dies verkürzt nicht nur die Lebensdauer des Bodens erheblich, sondern kann sich auch negativ auf die Gesundheit der Menschen auswirken.

Der zweithäufigste Fehler ist die Verwendung von Holz, das nicht trocken genug ist. Die Luftfeuchtigkeit von Brettern und Balken sollte nicht mehr als 15 % betragen. Es ist wichtig zu bedenken, dass bei nassem Wetter auch zunächst trockene Bretter sehr schnell Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen. Wenn es außerhalb des Fensters längere Zeit regnet, ist es an diesen Tagen besser, auf die Verlegung des Bodens zu verzichten. Wenn Sie einen Boden mit nassen Dielen verlegen, beginnen sich diese beim Trocknen zu verziehen. Dies führt zu Knarren, Rissbildung und Höhenunterschieden zwischen benachbarten Dielen, was wiederum Auswirkungen auf die Endbeschichtung hat.

Eine ungenügende Nivellierung beim Verlegen von Balken führt zum Knarren des Bodens und zum allmählichen Lösen der Dielen. Dadurch wird die Lebensdauer der Beschichtung erheblich verkürzt und regelmäßige Reparaturen erforderlich.

Ein weiterer häufiger Fehler ist der zu geringe Abstand vom Abschlussbrett zur Wand; er sollte mindestens 10 mm betragen. Dieser Abstand ist notwendig, um die Wärmeausdehnung von Holz auszugleichen. Wenn dies vernachlässigt wird, wird der Boden bei saisonalen Temperaturschwankungen sehr starken inneren Belastungen ausgesetzt, die zu Rissen in einigen Dielen und dem Auftreten von Knarren führen.

Vor- und Nachteile von Holzböden auf Balken

Die Vorteile dieser Beschichtung

Nachteile von Holzböden auf Balken

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen eines Holzbodens auf Balken

Drunter ist Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Holzböden. Der Einbau eines solchen Bodens in einem Privathaus mit Erdfundament ist etwas komplizierter als in einem Haus mit Stahlbetonfundament, aber im Allgemeinen sind die Arbeitsschritte in beiden Fällen gleich.

Baumstämme auf den Boden legen

Wenn Sie einen Holzboden direkt über dem Boden verlegen, muss dieser von Rasen und Pflanzenwurzeln befreit und eine mindestens 20 cm dicke Schicht entfernt werden. Anschließend wird der Boden mit feinem Schotter bedeckt und gründlich verdichtet.

Auf dieser Grundlage werden Ziegelsäulen mit einem Querschnitt von 250 x 250 mm und einer Höhe von mindestens zwei Ziegellagen errichtet. Die Oberseiten aller Säulen sollten auf gleicher Höhe sein, um ein Durchhängen der Balken und Dielen zu verhindern.

Werden als Baumstämme Balken mit einer Größe von 100 x 50 mm und einer Länge von bis zu 3 Metern verwendet, genügen zwei Stützen an den Kanten der Baumstämme. Der Abstand zwischen den Stämmen und damit zwischen benachbarten Säulen sollte 600 mm betragen. Beträgt die Länge des Stammes mehr als 3 Meter, wird dieser mit einer zusätzlichen Säule in der Mitte verstärkt.

Die Oberseite der Säule ist mit starrem, beispielsweise dichtem Abdichtungsmaterial ausgekleidet Kunststofffolie. Darüber werden Abstandshalter oder Keile aus Holz angebracht, die für die endgültige horizontale Ausrichtung der Balken erforderlich sind.

Danach können Sie mit dem Verlegen der Balken beginnen. Zunächst werden die beiden äußersten Stämme eben verlegt. Dazwischen ist eine Angelschnur gespannt, an der alle anderen Baumstämme entlang gelegt werden. Die Anpassung erfolgt über Distanzstücke oder Keile. Die Verzögerungen werden mit Ankerbolzen an den Pfosten befestigt.

In diesem Fall ist das Verfahren viel einfacher: Es reicht aus, den Boden mit einer Abdichtung beispielsweise aus Polyethylen abzudecken, und darauf werden Baumstämme im Abstand von 400 bis 600 mm auf Holzkontrollplatten gelegt. Zuerst werden die beiden äußeren Stämme waagerecht gelegt, danach wird eine Angelschnur zwischen ihnen gespannt, entlang derer die Höhe aller anderen Stämme angepasst wird.

Die Einstellung erfolgt durch Hinzufügen oder umgekehrt Entfernen von Einstellscheiben.

Derzeit wird manchmal die Verwendung von einstellbaren Protokollen praktiziert. Diese Protokolle haben gebohrte Löcher mit Gewinde, in das ein spezieller Stift eingeschraubt wird, befestigt Betonsockel mit Dübeln. Durch Drehen des Stifts wird die Höhe des Stammes angepasst.

Nachdem alle Stämme auf gleichem Niveau ausgerichtet sind, werden die überstehenden Teile der Bolzen mit einer Schleifmaschine abgeschnitten. Diese Methode vereinfacht die horizontale Ausrichtung der Stämme erheblich, wird jedoch aufgrund der spürbaren Kostensteigerung der Struktur nicht sehr häufig eingesetzt.

Verstellbare Verzögerungen mit Klammern

Es ist wichtig zu beachten, dass zwischen den Kanten des Balkens und der Wand ein Abstand von mindestens 10 mm bestehen muss. Es ist notwendig, die Wärmeausdehnung von Holz auszugleichen.

Vorbereitung für den Bodenbelag

Bevor Sie mit dem Verlegen der Dielen beginnen, müssen Sie zwischen den Balken eine Wärmedämmschicht anbringen. Das kann sein Mineralwolle oder Polystyrol. Im gleichen Schritt können bei Bedarf auch Drähte in Kunststoffwellung zwischen den Balken verlegt werden. Standardbreite Dämmplatten sind meist 600 mm dick, was die Verlegung zwischen den Balken erleichtert.

Nachdem alle notwendigen Kommunikationen und Isolierungen verlegt wurden, können Sie mit der Verlegung des Roh- oder Fertigbodens beginnen.

Rohholzboden verlegen

Sollen Laminat, Teppich oder Linoleum als Endbeschichtung verwendet werden, wird in der Regel ein rauer Belag aus ungeschnittenen Brettern, Sperrholz oder Faserplatten auf die Baumstämme gelegt.

Auf die Balken werden Sperrholz- oder Faserplattenplatten gelegt und mit Nägeln oder Schrauben befestigt. Bei den Befestigungspunkten sollte nicht gespart werden, Schrauben sollten in Abständen von maximal 30 cm in jeden Balken eingeschraubt werden. Der Kopf der Schraube bzw. des Nagels sollte 1-2 mm in der Platte versenkt sein. Es ist wichtig, einen Abstand von mindestens 10 mm zwischen Wand und Beschichtung einzuhalten. Dieser Spalt sorgt auch für die Belüftung des Raums unter dem Boden. 2-3 Wochen nach Abschluss der Arbeiten kann es mit einem Sockel abgedeckt werden.

Beim Verlegen eines Unterbodens aus Dielen müssen Sie mit der Arbeit in der hinteren Ecke des Raumes beginnen und sich in Richtung Eingang bewegen. Die Länge der Bretter wird so gewählt, dass ihre Stoßstelle in der Mitte des Stammes liegt. Die Bretter werden möglichst dicht aneinander gelegt und mit Schrauben befestigt. Um zu verhindern, dass das Brett beim Eindrehen einer Schraube splittert, müssen Sie zunächst mit einem Bohrer, dessen Durchmesser etwas kleiner als der Durchmesser der Schraube ist, ein Loch dafür bohren. Mit einem Bohrer mit etwas größerem Durchmesser müssen Sie eine kleine Aussparung bohren, in der sich der Schraubenkopf versteckt.

Nachdem alle Dielen verlegt sind, können Sie mit dem Schaben der Böden beginnen; dieser Vorgang kann entweder manuell oder maschinell erfolgen. Die Zyklen schneiden alle Unebenheiten des Bodens und kleine hervorstehende Teile an den Fugen der Dielen ab.

Nach diesem Vorgang ist der Unterboden bereit für die Verlegung einer Endbeschichtung, beispielsweise Laminat oder Teppich.

Verlegung von fertigen Holzböden

Als abschließende Deckschicht wird üblicherweise eine gefaltete Platte oder eine Platte aus Furnierschichtholz verwendet. Diese Bretter müssen in einer schützenden antiseptischen Lösung eingeweicht werden. Beim Verlegen solcher Bretter gibt es einige Nuancen. Da dieser Boden nicht mehr mit irgendetwas bedeckt wird, ist es äußerst wichtig, kleinste Lücken zwischen den Dielen zu vermeiden, und es ist auch wichtig, die Schraubenköpfe zu verbergen, damit sie das Aussehen des Bodens nicht beeinträchtigen.

Die Verlegung gefalteter Dielen erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie die Verlegung von Unterbodenbrettern, mit dem einzigen Unterschied, dass zwei benachbarte Dielen möglichst fest aneinander gepresst werden. Dazu wird im Abstand von 4-6 cm vom Brett eine Klammer in den Balken eingetrieben, zwischen der und der Brettkante ein Keil eingebaut wird, der das Brett drückt. Wenn der Druck auf das Brett maximal ist, wird es mit Schrauben befestigt, danach werden Keil und Halterung entfernt. Der Vorgang muss für jede Dielenreihe wiederholt werden, um die Bildung von Rissen zu verhindern. Die Befestigung des Bretts am Balken erfolgt mit einer Schraube, die schräg in die Fase eingeschraubt wird. Dadurch können Sie den Kopf verbergen und das Erscheinungsbild des Bodens verbessern. Sie können auch spezielle Ziernägel für den Boden verwenden und diese streng in gleichen Abständen eintreiben, dies ist jedoch eine Kompromisslösung; das Fehlen einer sichtbaren Befestigung sieht viel besser aus.

Wenn alles richtig gemacht wurde, kann ein Holzboden auf Balken problemlos mehrere Jahrzehnte halten, eine gemütliche Atmosphäre im Haus schaffen und die Augen Ihrer Kinder und sogar Enkel erfreuen.

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Video – Verlegen eines Holzbodens auf Balken

Die qualitativ hochwertige Verlegung von Dielenböden ist eine schwierige Aufgabe. Es lässt sich aber vereinfachen, wenn Sie für die Montage kein gewöhnliches Brett, sondern ein Nut-Feder-Board verwenden. Durch das Vorhandensein von Zapfen und Nuten an den Seitenkanten können solche Bretter wie Teile eines Baukastens miteinander verbunden werden. Das Ergebnis ist ein glatter, umweltfreundlicher Boden ohne Risse und ggf. ohne die optische Präsenz von Befestigungsmitteln. Damit das Ergebnis genau so ist, müssen Sie wissen, wie man Nut- und Federbretter auswählt, wie man sie verlegt und miteinander verbindet und wie man kaputte Dielen ersetzt. Lassen Sie uns ausführlicher darüber sprechen.

Was ist ein Nut- und Federbrett?

Als Nut-Feder-Diele wird eine Diele bezeichnet, an deren einer Kante eine Längsnut und an der anderen eine Feder (Zapfen, Grat) eingeschnitten ist. Beim Zusammenbau des Bodens wird ein Zapfen des angrenzenden Bodens in die Nut eines Bretts eingeführt. Die Verbindung ist dicht und nahezu lückenlos.

Im Gegensatz zu besäumten Brettern ist die Vorderseite eines Nut- und Federbretts glatt geschliffen und erfordert keine zusätzliche Nivellierung oder Bearbeitung mit einem Hobel. Die Rückseite darf nicht bearbeitet sein, verfügt aber auf jeden Fall über spezielle Rillen zur Belüftung. Sie sorgen für eine freie Luftzirkulation im Bodenraum und verhindern so die Fäulnis des Holzes.

Bei ordnungsgemäßer Installation und Verbindung von Nut- und Federbrettern entstehen keinerlei Lücken zwischen ihnen. Dies verhindert Quietschgeräusche und einen schnellen Verschleiß des Holzbelags.

Als Nachteil eines Nut-Feder-Bodens wird die hohe Neigung zur Verformung (Verziehen, Quellen) bei schwankender Luftfeuchtigkeit im Raum oder bei Verwendung nasser Dielen bei der Verlegung angesehen.

Auswahl guter Baumaterialien

Um Probleme mit dem fertigen Boden zu vermeiden, sollten Sie bei der Auswahl der Nut- und Federbretter und deren Lagerung verantwortungsbewusst vorgehen.

Aspekt Nr. 1 – Holzart

Das erste, worauf man achtet, ist die Qualität und Art des Holzes. Nut- und Federbretter bestehen aus:

• Fichte und Kiefer– preiswerte, einfach zu verarbeitende Rassen. Ihr Hauptvorteil ist ihr niedriger Preis. Darüber hinaus verfügen sie über eine hervorragende Wärmekapazität, sodass Fichten- und Kiefernböden immer warm wirken. Es ist jedoch besser, sie nicht für Böden in stark frequentierten Bereichen zu verwenden. Frauenabsätze, Möbelbeine, heruntergefallene Gegenstände – all das kann zurückbleiben Holzoberfläche auffällige Dellen. Lackieren ist erforderlich.
• Lärchen– hartes Nadelholz, das sich durch Feuchtigkeitsbeständigkeit und Haltbarkeit auszeichnet. Lärchenbretter haben eine schöne, klare Struktur und satte Farbe. Dadurch ist es nicht notwendig, es mit Beizen und Lack zu überziehen.
• Eiche und Esche– langlebiges, hartes Gestein. Ihr Holz hat eine klar definierte Textur und einen satten Farbton. Eschen- und Eichenbretter gelten als die zuverlässigsten und langlebigsten. Allerdings sind sie auch die teuersten.

Aspekt #2 – Boardgrößen

Auch die Abmessungen der Nut- und Federbretter sollten berücksichtigt werden. Sie können sich erheblich unterscheiden. Idealerweise sollte die Länge der Dielen der Länge der Wand, entlang der sie verlegt werden, entsprechen (oder etwas kürzer sein). Die Dicke der Beschichtung bestimmt die Zuverlässigkeit der Beschichtung und den Preis. Standardgrößen Nut- und Federbretter sind wie folgt:

• Länge – 1-6 m;
• Breite – 70-200 mm;
• Dicke – 18-45 mm.

Aspekt #3 – Qualitätsklasse

Nut- und Federbretter sind nach Qualitätsklassen sortiert. Insgesamt gibt es 4 Klassen:

• Extra – die höchste Klasse oder, wie sie auch genannt wird, Euro-Spundwand. Dies ist das teuerste Material, ohne Äste, Risse, mit einheitlicher Struktur und Farbton.
• A – Material ohne Risse oder Knoten, eine gewisse Farbinhomogenität ist zulässig.
• B – einzelne Flecken und Risse sind zulässig.
• C – Economy-Klasse, mit mehreren Knoten, einzeln Durchgangslöcher, Risse. Typischerweise werden für die Unterbodenverlegung Platten der Klasse C verwendet.

So sieht es aus:

Aspekt Nr. 4 – Luftfeuchtigkeit

Der ideale Feuchtigkeitsgehalt von Nut- und Federbrettern beträgt 12-16 %. Bei schlechter Trocknung der Dielen ist eine Verformung des fertigen Bodens vorprogrammiert. Es kommt häufig zu Rissen und Verformungen der Dielen. Es wird mit ziemlicher Sicherheit Lücken zwischen den Dielen geben, sodass der Boden neu verlegt werden muss.

Der Feuchtigkeitsgehalt der Platten kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät ermittelt werden. Steht dieses Gerät nicht zur Verfügung, kann man mit einfacheren Auswertemethoden auskommen:

• Wenn man mit den Fingerknöcheln auf trockenes (für Bodenbeläge geeignetes) Holz klopft, erzeugt es einen klingenden, deutlich hörbaren Ton. Ein nasses Brett hingegen klingt dumpf, kaum hörbar.
• Wenn Sie ein nasses Brett berühren, können Sie die Feuchtigkeit spüren. Auf einem trockenen Brett ist kein Feuchtigkeitsgefühl zu spüren.
• Die Farbe eines nassen Bretts ist dunkler als die eines trockenen Bretts. Außerdem erhält die Oberfläche der Platte nach einer hochwertigen industriellen Trocknung einen spürbaren Glanz. Ein feuchtes Brett bleibt matt.
• Innerhalb der Verpackungsfolie darf sich kein Kondenswasser bilden. Feuchtigkeitströpfchen auf der Folie weisen immer auf eine übermäßige Feuchtigkeit auf den Platten hin.

Auf welcher Grundlage ist es besser, Nut und Feder zu verlegen?

Nachdem Sie Nut- und Federbretter gekauft haben, können Sie mit der Verlegung beginnen. Als Basis können Sie verwenden:

• Auf jedem Belag befestigte Holzstämme – Estrich, Sperrholz, Holzboden. Außerdem können Baumstämme auf Ziegelstützen verlegt werden.
• Betonböden mit Estrich.
• Feuchtigkeitsbeständiges Sperrholz.
• Alter Holzboden.
• Unterboden aus Nut- und Federbrettern oder minderwertigem Bauholz.

Vormontierte Balken gelten als Goldstandard im Bauwesen. Sie ermöglichen ein effizientes Spannen der Dielen bei der Verlegung und verhindern weitere Bodenverformungen. Daher empfehlen wir Ihnen, diese Option zu wählen.

Technologie zur Installation von Nut- und Federbrettern auf Balken

Wichtig ist, dass die Verlegung von Nut- und Federbrettern in zwei Schritten erfolgt. Zunächst werden die Bretter mit Teilbefestigung montiert (normalerweise erfolgt die Befestigung nur alle 4-5 Bretter in einer Reihe). Nach sechs Monaten oder einem Jahr wird der Boden neu verlegt und jedes Brett befestigt. Solche Maßnahmen sind notwendig, da die Dielen in den ersten sechs Monaten im Raum meist etwas austrocknen und zwischen ihnen kleine Lücken entstehen. Daher müssen die Bretter erneut verlegt und fester verbunden werden.

Borkenkäfer und Pilze leben gerne im Holz. Um dies zu vermeiden, werden spezielle Imprägnierungen verwendet – Antiseptika und Flammschutzmittel. Wir sprechen im Material über sie: .

Für die Montage eines Holzbodens mit Nut und Feder benötigen Sie:

• Nut- und Federbretter;
• feste Protokolle – als Basis;
• Schrauben (oder Nägel);
• Schraubendreher;
• Hammer;
• Ebene;
• Klammern oder Anschläge, Keile (oder Spindelhubgetriebe).

Schritt #1 – Verlegen des ersten Bretts

Das erste Brett wird möglichst flach gewählt, dessen Länge der Länge der Wand entspricht. Das Brett wird mit einem Zapfen im Abstand von 10-15 mm an die Wand gelegt. Dadurch kann sich das Holz frei ausdehnen, wenn es Temperatur und Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Zukünftig wird die Lücke mit einem Sockel abgedeckt.

Das erste Brett wird so fest wie möglich befestigt, indem selbstschneidende Schrauben vertikal über die gesamte Dicke in jeden Balken eingeschraubt werden. Anstelle von selbstschneidenden Schrauben können Sie auch Nägel verwenden und diese mit einem Hammer in das Brett und den Balken einschlagen.

Schritt Nr. 2 – Installation und Zusammenfügen nachfolgender Dielen

Das nächste Brett wird neben das vorherige gelegt. Mit einem Hammer wird die Nut durch einen Distanzblock auf die Feder gepresst. 3 weitere Bretter werden auf die gleiche Weise verlegt, ohne Befestigung. Am Grund der Nut des vierten Bretts werden über jedem Balken Löcher in einem Winkel von 45° gebohrt. In die Löcher werden selbstschneidende Schrauben eingeschraubt. Eine solche Befestigung ist vorübergehend und erfordert ein erneutes Verlegen des Bodens mit Befestigung jedes Bretts (und nicht nur des vierten) nach der endgültigen Alterung des Holzes.

Um einen festen Verbund der Platten bei der Befestigung zu gewährleisten, werden diese festgezogen. Sie können dies auf folgende Weise tun:

• Verwendung von Heftklammern und Keilen. Eine Halterung wird 10–15 cm vom Brett entfernt in den Balken eingetrieben. Auf das Brett wird ein hölzerner Abstandshalter aufgebracht – ein Stück Brett mit einer Länge von 50–70 cm. Zwischen Abstandshalter und Halterung werden zwei Keile getrieben. Die Keile werden mit scharfen Enden einander gegenübergestellt. Durch Schläge mit einem Hammer (oder zwei Hämmern gleichzeitig) auf die freien Enden der Keile werden die Bretter zusammengezogen. Die Federn passen fest in die Nuten und hinterlassen keine Lücken. Anschließend die Schrauben eindrehen.
• Verwendung von Anschlägen und Keilen. Das Fügen erfolgt analog zur vorherigen Methode. Der Unterschied besteht darin, dass anstelle von Heftklammern Holzanschläge verwendet werden. Der Anschlag ist ein gewöhnlicher Block oder ein Brett, das mit Nägeln oder selbstschneidenden Schrauben am Balken befestigt wird. Der Abstand von der Oberkante des Anschlags bis zum zu verlegenden Brett sollte der Gesamtdicke der schmalen Teile der beiden Keile entsprechen.
• Verwendung einer keilförmigen Kompression mit beweglicher Halterung und Keilen. Die Klemme wird am Balken befestigt und zwei Keile werden mit einem Hammer zwischen die Stützteile geschlagen. Die Bretter werden zusammengefügt.
• Verwendung eines Spindelhubgetriebes. In geringem Abstand zu den verlegten Dielen nageln Support-Board. Darauf ruht der Fuß eines Spindelhubgetriebes, das entlang des Balkens verlegt wird. Die Diele wird durch ein Stück Nut- und Federbrett (Dichtung) zusammengezogen.

Schritt #3 – Verlegen der letzten Reihe

Das letzte Brett wird aufgelegt, ein Keil wird zwischen ihm und der Wand eingetrieben. Nach dem Zusammenfügen wird die Platte über die gesamte Dicke mit selbstschneidenden Schrauben (Nägeln) fest befestigt. Der Keil wird entfernt.

Sollte das letzte Brett in der Breite nicht passen, wird es mit einer Kreissäge der Länge nach zugeschnitten. Zwischen Wand und Platte sollte ein Verformungsspalt von 10-15 mm bestehen.

Reparatur von Nut- und Federböden

Nut- und Federböden sind recht zuverlässig, allerdings kann es bei der Nutzung zu Schäden an einem oder mehreren Dielen kommen. Dann werden sie aus dem gemeinsamen Monolithen des Bodens herausgenommen und durch neue ersetzt. Dazu werden die Kanten der Bretter mit einer Kreissäge mit abgerundetem Blattende geschnitten. Sie können auch eine Stichsäge oder eine Bügelsäge mit schmalem Sägeblatt verwenden.

Der Austausch der Platinen erfolgt nach folgendem Schema:

• Entlang des Bretts werden mehrere Schnitte gemacht, die durch eine Säge, Stichsäge oder Bügelsäge ersetzt werden. Die Tiefe der Schnitte ist etwas geringer als die Dicke der Platte, also ohne durchgehende Schlitze.
• Schlagen Sie mit einem Meißel die Kanten der Bretter entlang der Schlitze aus.
• Entfernen Sie das beschädigte Brett und die Firstreste aus der Nut.
• Anstelle der entfernten Platine wird eine neue Platine eingesetzt.

So können Sie durch den Austausch beschädigter Dielen bei Bedarf die Lebensdauer Ihres Nut- und Federbodens um viele Jahrzehnte verlängern.