Versorgungsventil an der Wand mit Ventilator. Versorgungsventile. Versorgungsventil an der Wand Leroy Merlin

Das Haus ist ein 9-stöckiges Plattenhaus.
...es fühlt sich an, als wäre es spürbar kühler geworden, ja, frischer, aber auch kühler! Außerdem habe ich bei der Installation des Ventils erfahren, dass die Außenpaneele meines Hauses aus zwei „Schichten“ mit dazwischen liegender Wärmedämmung bestehen. Bei der Konstruktion des Ventils wird ein Rohr (Luftkanal) in ein Loch in der Wand eingeführt und ein Wärmeisolator wie Schaumstoff zwischen Wand und Rohr platziert, aber nur die Innenseite des Rohrs ist thermisch isoliert Seite der Wohnung, und von der Straße aus gibt es einen Spalt von 1-1,5 mm zwischen dem Rohr und einer Wand, durch den kalte Luft in diesen Zwischenbereich der Wärmedämmung gelangt und dann, glaube ich, durch verschiedene Risse in die Wohnung eindringt.

Panel 9-stöckiges Gebäude?
In „Steckdosen“ ist jedes äußere Teil ein separates Teil (geschlossener Stromkreis) und kommuniziert nicht über mythische Risse mit benachbarten Teilen.

Auch im Nebenraum, wo keine Ventile installiert waren, fühlte es sich kühler an. Ich denke, das bestätigt nur meine Theorie über die kalte Luft im wärmeisolierenden Raum zwischen den Paneelen.

Nun ja.
Auf einem Testgelände in Semipalatinsk wurde eine Bombe (von 20 bis 150 Kilotonnen) getestet, und auf einem Sideboard in Murmansk zerbrach eine Vase. ... Na und? Bußgeld. Der Zusammenhang lässt sich nachvollziehen. Wenn gewünscht.

Fazit: Es ist schwer vorstellbar, wie stark die Temperatur in der Wohnung sinkt, wenn Lüftungsschlitze wie KIV installiert werden, bei denen der Luftkanal nicht 40 mm wie bei Lüftungsschlitzen für Privathaushalte beträgt, sondern im Bereich von 100 - 120 mm und sie nicht in der Nähe eines Lüftungsschlitzes angebracht werden heißer Heizkörper, sondern einfach über dem Raum.
Überlegen Sie also genau, ob Sie bereit sind, die Temperatur im Raum der Frische zuliebe um mindestens 2-3 Grad zu senken.

OK.
Mach es dir bequem.
Laut Informationen auf der Domvent-Website beträgt die berechnete Kapazität des Domvent-Versorgungsventils bei 10 Pa 13 m3/h.
Sie haben ein 9-stöckiges Plattengebäude. Das bedeutet, dass Sie mit ziemlicher Sicherheit einen Gasherd haben. Und das wiederum bedeutet, dass Ihre beiden Lüftungskanäle 140 m3/h aus der Wohnung abführen (berechneter Normluftwechsel).
Es stellt sich heraus, dass Sie zur Deckung des Belüftungsbedarfs 10 Domvent-Ventile installieren müssen.
Armer Kerl. Ich habe wirklich Mitleid mit dir. Wenn Ihnen nur ein einziges Domvent-Ventil kühlt, auch im Nebenraum (he-he-he), was passiert dann mit Ihnen, wenn Sie so viele Ventile installieren, dass die Belüftung richtig funktioniert?

Übrigens beträgt die Produktivität desselben KIV-125 (KIV Quadro) bei denselben 10 Pa 36 m3/h (42 m3/h). Um Ihren Lüftungsbedarf zu decken, benötigen Sie dementsprechend nur 3 KIV-Ventile. Wie empfinden Sie den Unterschied? Wie viel würden Sie am liebsten setzen – 3 oder 10?

Oder möchten Sie vielleicht sagen, dass Ihnen ein Ventil ausreicht?
Dann wenden wir uns noch einmal den offiziellen Informationen auf der Website des Ventilherstellers Domvent zu. Dort gibt es ein interessantes Schild, wonach, damit ein Domvent-Ventil die Leistung eines KIV-125 (KIV Quadro)-Ventils erreichen kann, die Luftgeschwindigkeit durch das Domvent-Ventil erforderlich ist, Achtung (!), 9-10 m/s und Druckabfall, Achtung ( !) 150-200 Pa.
Stellen Sie sich nun vor, in welcher Entfernung vom Domvent der Zuluftstrom mit einer Geschwindigkeit von 9-10 m/s abklingen sollte? Ja, Ihre „höllischen“ Batterien werden nicht einmal Zeit haben, diesen Jet zu „riechen“, geschweige denn ihn aufzuwärmen.

Als nächstes ein kleiner Ausflug in die Geschichte der Luftversorgungsgeräte...
Ich weiß nicht, wie es in Russland ist, aber in Moskau sind diese Geräte seit mehr als 140 Jahren bekannt. Die ältesten Häuser mit einem Nebenfluss: Stoleshnikov-Gasse. 9 (1874) und Nikoloyamskaya Str. Nr. 42 (1884). Vor der Revolution wurden Zuflusskanäle sehr sicher und in großen Mengen genutzt. Achten Sie auf die Fotos. Sie zeigen vorrevolutionäre Häuser mit Versorgungskanälen in den Außenwänden. Alle Versorgungskanäle in Moskau wurden im oberen Drittel des Raumes verlegt. Und in einfachen Worten: Unsere Vorfahren lieferten den Zufluss ausschließlich in die obere Zone. Weißt du, warum? Weil die Leute ein Gehirn hatten (im Gegensatz zu den Domvent-Produzenten)!
Doch zuvor waren Lüftungskanäle genau doppelt so groß wie moderne (270 x 130 mm gegenüber 130 x 130 mm).
Unsere weisen Vorfahren versorgten die am stärksten überhitzte Zone des Raumes (die obere Zone) mit einem kalten Zustrom, wo sich die einströmende kalte Luft leicht im vorherrschenden warmen Volumen des Raumes auflöste und keine Beschwerden verursachte. Verstehen Sie nun, warum KIVs nicht über dem Heizkörper, sondern einfach neben dem Fenster im oberen Bereich installiert werden? Kalte Luft ist schwerer als warme Luft. Beim Betreten eines Raumes fällt tendenziell kalte Luft nach unten. Und je länger dieser Weg ist, desto schneller löst sich die kalte Luft in der warmen Raumluft auf und nimmt deren Temperatur an.

Hier kann ich mir einen kleinen lyrischen Exkurs nicht verkneifen. Ein anderer weiser Vorfahre von uns (Michail Wassiljewitsch Lomonossow) hat diesen Prozess sehr schön beschrieben. In seinem Werk „Über die bekannte freie Bewegung der Luft in Minen“ schreibt er: „Die Luft in den Minen behält das ganze Jahr über die gleiche Auflösung bei. Daher ist die Luft in den Minen im Sommer kälter als die Außenluft und im Winter wärmer [und im Sommer ist sie natürlich proportional.“ schwerer als die Außenluft, und im Winter ist sie leichter.] Die Außenluft verliert im Sommer oder Winter, wenn sie sich von sich selbst entfernt und in das Bergwerk eintritt, die Wärme oder Kälte, die er draußen hatte, in einer kaum sensiblen Zeit vollständig und nimmt sofort die gleiche Auflösung an, die die Mine besitzt.“

Und schließlich... Anfang der 2000er Jahre stellte das Hausbauwerk Nr. 1, das Häuser der Serie P-44 (P-44T) baut, von Holzfenstern auf Kunststofffenster um. DSK-1 erkannte schnell das Problem versiegelter Fenster und begann, KIV-Wandversorgungsventile zu verwenden. So verfügten die ersten Häuser über Zulaufventile über dem Heizkörper (siehe Foto). Doch das hielt nicht lange an. DSK-1 erkannte erneut seinen Fehler und platzierte die Ventile seitdem neben dem Fenster, im oberen Bereich (siehe Foto). ... Eine absolut vernünftige und logische Entscheidung. Diese Lösung hat nur einen Nachteil: Um die Zuflussregulierung zu erleichtern, hat DSK-1 den KIV auf einer Höhe von 1,8 Metern platziert. Es war jedoch notwendig, es auf eine Höhe von 2,2 bis 2,3 Metern anzuheben. Damit hat schwere (kalte) Luft einen noch längeren Weg und löst sich im warmen Raumvolumen auf, bevor sie den menschlichen Aufenthaltsbereich erreicht.

Zusammenfassen:
1. Über dem Heizkörper installierte Domvent-Ventile sind eine schlechte Lösung. Und um den Belüftungsbedarf zu decken, muss ihre Anzahl deutlich mehr als eins, drei oder fünf betragen.
2. Ein paar Jahre später erkannte sogar der Hersteller Domvent, dass diese Kotzebox über dem Kühler völliger Müll war. Und so bieten sie nun endlich die neuen Norvind Pro-Ventile an. Und Domvent empfiehlt, sie in einer Höhe von 2 bis 2,2 Metern zu installieren. ... Wie Sie verstehen, sind Heizkörper nicht in einer solchen Höhe installiert und die Luftzufuhr erfolgt genauso wie im KIV - dummerweise in die obere Zone. Und seltsamerweise ist die Leistung der Norvind Pro-Ventile (32 m3/h) fast die gleiche wie die von KIV.
3. Ich bin völlig davon überzeugt, dass Domvent in den kommenden Jahren seine Unterventilventile eingestellt und eigene Versionen von KIV auf den Markt gebracht hätte, wenn es nicht eine Nuance gegeben hätte. Es gibt eine Vielzahl von Regionen in unserer Weite, in denen es keinen Service wie Diamantbohrungen gibt. Für diese Regionen wird Domvent seine Brecher über den Heizkörper schieben. Denn einen Bohrhammer mit großem Bohrer findet man in jeder Region. Der schlaue Domvent wird dieses Marktsegment nicht verpassen. Und im Übrigen werden normale Ventile gedrückt.

Die Verglasung von Räumen mit Metall-Kunststoff-Fenstern sowie die Außendämmung von Wänden mit Polymermaterialien führen häufig zu einer Störung des natürlichen Luftaustausches. In dieser Situation kann ein Frischluftventil Abhilfe schaffen: Durch seinen Einbau sorgt es für den Luftstrom, der für eine vollständige Zirkulation notwendig ist.

Ventile gibt es in einer großen Vielfalt, aber die effektivste ist (übrigens zu Recht!) der Wandtyp. Basierend auf meiner Erfahrung mit solchen Geräten werde ich darüber sprechen, was ein Wandventil ist, wie man eines auswählt und wie man es installiert.

Beschreibung von Geräten zur Lagerbelüftung

Anwendungsbereich von Wandversorgungsventilen

Schauen wir uns zunächst das Problem selbst und Möglichkeiten zu seiner Lösung an.

Um ein normales Mikroklima in Innenräumen zu gewährleisten, ist ein Luftaustausch erforderlich, der in zwei Prozesse unterteilt werden kann – Zufuhr und Abluft. Mit der Dunstabzugshaube ist alles mehr oder weniger klar: In jeder Wohnung gibt es Lüftungslöcher, die die Räume mit der allgemeinen Abgasanlage des Hauses verbinden. Der Zustand dieser Mitteilungen ist eine zweite Frage, aber zumindest sind sie vorhanden.

Beim Zufluss ist es schwieriger: Er kann nur durch Belüftung gewährleistet werden. In alten Häusern war die Frischluftzufuhr unter anderem durch Risse in den Fensterkonstruktionen beeinträchtigt.

Aber Kunststofffenster sind nicht wie Holzschreinereien: Sie sind nahezu luftdicht und lassen keine Luft durch. Dadurch wird der Zufluss auf nahezu Null reduziert und die Intensität des Luftaustausches kritisch reduziert.

Eine zusätzliche Zuflussbarriere ist die Außendämmung von Fassaden mit dampfdichten Materialien – Schaumstoff oder Polystyrol.

Um den Frischluftstrom in den Raum zu gewährleisten, werden heute verschiedene Lüftungsgeräte eingesetzt:

1. Fensterventile.
2. Versorgungsventile an der Wand.
3. Allgemeine Gebäudelüftungssysteme.

In Bezug auf den Durchsatz sind Wandmodelle den Fenstermodellen überlegen. Um das Problem radikal zu lösen, lohnt es sich, sie zu verwenden.

Die Funktionsweise des Wandversorgungselements ist ganz einfach:

1. Das Ventil wird in ein Durchgangsloch in der Außenwand eingebaut. In diesem Fall muss sich die Ansaugvorrichtung im Freien oder in einem belüfteten Raum hinter dem Gehäuse befinden.
2. Die Luft gelangt durch ein System einfacher Filter. Dadurch werden die Luftmassen vor dem Eintritt in den Raum von den gefährlichsten Schadstoffen befreit.
3. Eine stabile Strömung durch das Ventil regt den Luftaustausch an. Durch den erhöhten Zufluss arbeitet die natürliche Abluft aktiver und Luft mit hohem Kohlendioxidgehalt wird intensiver abgeführt.

Der Einbau einer Luftversorgungseinrichtung hilft, das Problem der unzureichenden Luftzufuhr für die Zirkulation zu lösen. Und aus meiner Sicht ist diese Lösung eine der effektivsten und wirtschaftlichsten.

Hauptdesignelemente

Das in die Wand eingebaute Belüftungsventil ist recht einfach. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um ein Rohr, das den Raum mit der Straße verbindet und mit zusätzlichen Vorrichtungen zum Schutz vor Staub, Schmutz, Wärmeverlust sowie zur Reinigung der Außenluft ausgestattet ist.

Hauptelemente eines Wandversorgungsventils:

1. Gerätekoffer- normalerweise im Innenbereich an der Wand angebracht. Es handelt sich um eine Kunststoffkonstruktion, die aus einem Deckel und einem Luftstromregler besteht. Regler können nach unterschiedlichen Schemata arbeiten, das Funktionsprinzip ist jedoch immer das gleiche: Je weiter das Loch im Inneren des Ventils geöffnet ist, desto mehr Luft strömt pro Zeiteinheit.

1. Dämpfer- interne Elemente des Flusskontrollsystems. Sie sind mit dem Lüftungsregler verbunden und öffnen oder schließen beim Drehen den Spalt im Ventil.
2. Filtersystem- in der Wand montiert. In der Regel ist das Versorgungsventil mit einem einfachen Schwammfilter ausgestattet, der Staub auffängt. Auch der Einsatz effizienterer Filter ist möglich, der Durchsatz wird jedoch stark reduziert.

Typischerweise wird bei der Installation effizienter poröser Filter der Konstruktion ein Saugventilator hinzugefügt.

1. Luftventilkanal- ein Hohlrohr mit einem Durchmesser von 100 bis 200 mm für verschiedene Modelle und einer Länge von bis zu 1 m. In der Regel wird das Rohr mit einer Reservelänge gekauft und beim Einbau vor Ort abgeschnitten – so kann das Gerät angepasst werden passt sich nahezu jedem Wandgehäuse an.
2. Wärmedämmeinsätze und -gehäuse- ein System aus porösen Rohren und Ringen, das in das Loch zur Montage des Ventils eingebaut wird. Einlagen aus Polyurethanschaum oder Polyethylenschaum bieten Frostschutz und helfen, den Wärmeverlust beim Lüften zu reduzieren.

Darüber hinaus reduzieren poröse Einsätze den Geräuschpegel: Bei starkem Wind kann das Ventil ziemlich laut brummen.

1. Außengehäuse- Teil des Systems, das an der Wand außerhalb des Gebäudes befestigt wird. Typischerweise umfasst die Zusammensetzung ein Lüftungsgitter mit Schutz vor Regentropfen (Regenabweiser), ein Vordach und ein Moskitonetz. Das letzte Element hält nicht nur Insekten, sondern auch Pappelflusen und große Trümmer.

Die Konfiguration dieser Elemente kann sich bei verschiedenen Modellen erheblich unterscheiden. Aber im Allgemeinen ändert sich das Design des Geräts und damit das Funktionsprinzip nicht.

Vorteile: 5 Vorteile

Ein in die Wand eingebautes Zuluftventil bietet uns folgende Vorteile:

1. Effiziente Frischluftzufuhr. Die Leistung solcher Modelle ist höher als die von Fenstermodellen, sodass ein oder zwei Ventile pro Wohnung ausreichen und das Problem des Luftaustauschs gelöst wird.
2. Optimierung des Mikroklimas. Das Luftventil gewährleistet nicht nur den Sauerstofffluss. Es trägt auch zu einem intensiveren Betrieb der Haube bei. Dies bedeutet, dass die feuchte Abluft aus dem Raum entfernt wird, was dazu beiträgt, Probleme mit Schimmel und Kondensation zu lösen.

1. Reinigung der einströmenden Luft. Durch das Vorhandensein eines Außengitters und eines Systems von Innenfiltern können Sie nahezu alle mechanischen Verunreinigungen aus dem Durchfluss entfernen. Kein Vergleich zur herkömmlichen Fensterlüftung!
2. Autonomer Betrieb. Für den Betrieb des Systems sind weder Strom noch andere Energiequellen erforderlich – das Gerät funktioniert ausschließlich aufgrund der Druckdifferenz. Dadurch unterscheidet sich das Wandventil von den meisten Lüftungssystemen mit Zwangsluftansaugung.

1. Installation jederzeit möglich. Bei der Systeminstallationstechnik wird lediglich ein Loch in die Wand gebohrt. Dazu ist es nicht erforderlich, die Verkleidung zu demontieren, sodass Sie den Ventilator nach der Reparatur installieren können.

Installationstechnik

Auswahl eines Ventils

Um ein Gerät auszuwählen, das in einer Wohnung verwendet werden soll, müssen Sie auf seine Funktionsparameter achten. Bei Wandversorgungseinheiten sind die wichtigsten:

1. Leistung. Bei verschiedenen Modellen liegt dieser Wert zwischen 50 und 150 m3/h. Es ist besser, ein Design mit einer Volumenreserve zu kaufen und sich dabei auf die Raumfläche zu konzentrieren.

Der Luftaustauschstandard für ein Wohngebiet beträgt mindestens 3 m 3 / h pro Quadratmeter Wohnungsfläche. Ab drei Zimmern in der Wohnung muss man also in der Regel ein zweites Ventil kaufen.

1. Einstellbar Luftstrom. Die meisten Modelle verfügen über einen manuellen Regler, sodass wir die Intensität der Belüftung selbst steuern können. Es gibt aber auch vollautomatische Geräte, bei denen die Klappe durch einen Antrieb geöffnet wird, der auf die Luftfeuchtigkeit im Raum reagiert.

1. Schalldämmung. Das Vorhandensein dieser Option ist äußerst wünschenswert, insbesondere beim Einbau in eine dicke Wand.
2. Wärmedämmung. Alle Geräte verfügen über eine Grundisolierung, liegt Ihr Zuhause jedoch im nördlichen Bereich, empfiehlt sich die Anschaffung eines Modells mit zusätzlicher Wärmedämmung.

1. Preis. Je einfacher das Modell, desto günstiger ist es. Deshalb gibt es für die Grundlüftung ein Gerät für 2-3,5 Tausend Rubel. Modernere Modelle kosten zwischen 5.000 und 12.000, können aber neben der Luftzufuhr auch den Luftstrom regulieren und für eine effektive Reinigung sorgen.

Was wird zur Installation benötigt?

Beim Einbau eines Versorgungsventils in die Wand fallen für uns nicht nur Kosten für die Anschaffung des Ventilators selbst an. Die Installation mit Spezialgeräten kostet je nach Region und Komplexität der Arbeiten etwa 3.000 bis 5.000 Rubel. Wenn Sie Zugang zu Ausrüstung haben, können Sie Geld sparen, indem Sie die Struktur selbst installieren.

Für die Installation benötigen wir:

1. Ein leistungsstarker Bohrhammer oder eine stationäre Wandbohrmaschine.
2. Eine Bohrstange mit einem Bohrer, dessen Durchmesser dem Durchmesser des Ventilmontagelochs entspricht.

1. Ein Industriestaubsauger (insbesondere wenn die Installation in einem sauberen Bereich erfolgt, also dort, wo bereits Reparaturen durchgeführt wurden).

1. Schraubendreher.
2. Kreuzschlitzschraubendreher.
3. Messwerkzeuge - Wasserwaage, Maßband, Lot.
4. Messer zum Schneiden von Isolierung.

Sie müssen auch berücksichtigen, dass die Installation eines Wandventils mit Ihren eigenen Händen eine laute und staubige Arbeit ist. Deshalb kaufen wir zum Schutz:

1. Gläser.
2. Handschuhe.
3. Eine Maske oder Atemschutzmaske mit Staubfilter.
4. Baukopfhörer.

Es würde nicht schaden, Ihre Nachbarn zu warnen, dies zu vermeiden!

Löcher vorbereiten, Ventile einbauen und anschließen

Die Anleitung zum Einbau eines Wandventils ist recht einfach – es ist fast unmöglich, etwas zu verwechseln. Es ist wichtig, den richtigen Installationsort zu wählen (unter der Fensterbank über dem Heizkörper oder an der Seite des Fensters) und den Arbeitsalgorithmus strikt einzuhalten.

Das Ventil wird wie folgt eingebaut:

Illustration	Installationsphase
	Entfernen der Außenhaut. Wenn die Fassade des Gebäudes mit Vorhangpaneelen versehen ist, wird das Abschlusselement gegenüber dem Installationsort des Ventils vorübergehend demontiert. Zukünftig kann der Einbau vor Ort erfolgen – die Luft wird aus dem Spalt zwischen Wand und Beplankung angesaugt.
	Markierung. Wir bringen die Basis des Ventils an der ausgewählten Stelle an und bringen Markierungen an der Wand an, die uns beim Bohren als Orientierung dienen.
	„Falle“ für Müll. Wir kleben eine Plastiktüte unter das Loch, in das Betonstücke fallen. Oben oder seitlich befestigen wir den Schlauch eines Industriestaubsaugers, der den beim Bohren entstehenden Staub auffängt.
	Anlaufbohrung. Mit einem Diamantbohrer bohren wir ein 70-100 mm tiefes Startloch. Wir entfernen gebrochene Betonfragmente aus dem Loch. Wir führen einen Meißel in das Loch ein und schlagen in der Mitte eine flache Kerbe aus, die das Positionieren des Bohrers erleichtert. Es empfiehlt sich, sowohl das Startloch als auch den gesamten Kanal mit einem leichten Gefälle nach außen anzubringen – so schützen wir uns vor dem Austreten von Feuchtigkeit.
	Bohren eines Lochs für die Installation. Mit einem Betonbohrer bohren wir ein Loch für die Lüftungsventilhülse. Um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden, befeuchten Sie den Arbeitsbereich regelmäßig. Schalten Sie den Staubsauger beim Bohren nicht aus, um zu vermeiden, dass große Mengen Staub in die Luft gelangen. Um nicht einen Teil der Außenwand herauszuschlagen, passieren wir die letzten Zentimeter mit reduzierter Geschwindigkeit. Dazu machen wir auf dem Bohrer eine Markierung entlang der Länge.
	Loch reinigen. Wir führen einen Staubsauger in die gebohrte Nut ein und entfernen dort sämtlichen Staub und Betonsplitter.
	Einbau der Wärmedämmung. In das Bohrloch setzen wir eine Ummantelung aus Polyurethan oder geschäumtem Polyethylen ein. Das überschüssige Material schneiden wir wandnah ab.
	Installation der Hülse. Wir stecken das Luftkanalrohr des Lüftungsventils in das Loch mit dem wärmeisolierenden Gehäuse. Wir schieben den Luftkanal mit Schraubbewegungen vor, bis er an der Außenseite der Wand herauskommt.
	Montage der Außenhaube. An der Außenseite der Hülse montieren wir ein Lüftungsgitter mit Kappe und Moskitonetz. Die Struktur sollte nahe an der Wand liegen. Bei der Installation externer Lüftungsteile oberhalb des zweiten Stockwerks unbedingt eine Versicherung abschließen!
	Markierung für Verbindungselemente. Wir befestigen den Ventilkörper an der montierten Muffe, nivellieren ihn und markieren die Befestigungspunkte an der Wand.
	Montage von Befestigungselementen. Anhand der Markierungen bohren wir Löcher mit einem Mindestdurchmesser von 6 mm und einer Tiefe von 40 mm in die Wand. Wir schlagen Kunststoffdübel in die Löcher.
	Gehäusebefestigung. Wir befestigen das Gehäuse an der Wand, indem wir Schrauben mit breitem Kopf in Dübel eindrehen. Für mehr Zuverlässigkeit können Sie unter jede Kappe eine breite Unterlegscheibe legen.
	Installation des Hauptteils des Geräts. Wir bauen eine Klappe zur Regulierung des Luftstroms und einen Staubfilter in das Gehäuse und die Hülse ein. Wir verschließen die Struktur mit einem Deckel.

Damit ist die Installation des Wandversorgungsventils abgeschlossen. Die Funktionsfähigkeit des Systems lässt sich ganz einfach überprüfen: Halten Sie einfach eine brennende Kerze an die Lüftungsöffnung. Der Luftstrom lenkt die Flamme entweder ab oder bläst sie ganz aus.

Abschluss

Durch den korrekten Einbau eines Lüftungsventils in die Wand können wir eine Reihe von Problemen mit dem Mikroklima des Raumes lösen und den Luftaustausch normalisieren. Diese Aufgabe ist jedoch sehr arbeitsintensiv. Lesen Sie daher vor der Umsetzung die Anweisungen sorgfältig durch und schauen Sie sich das Video in diesem Artikel an. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese in den Kommentaren stellen.

Um das Haus vor Kälte, Lärm, Staub und anderen negativen äußeren Einflüssen zu schützen, werden Bauwerke abgedichtet. Mit der Verbesserung der Dämmeigenschaften nimmt auch die Belüftungsqualität ab – die Versorgung mit sauberer Luft nimmt ab.

Das Problem kann auf unterschiedliche Weise gelöst werden. Eine der zugänglichsten und effektivsten Methoden ist die Installation eines Zuluftventils in der Wand, das für den notwendigen Frischluftstrom sorgt. In diesem Material werden wir über die Notwendigkeit der Installation dieses Geräts sprechen, die Vor- und Nachteile abwägen und auch die Geheimnisse der Installation eines Wandversorgungsventils enthüllen.

Die Hauptfunktion des Zuluftventils besteht darin, den Frischluftstrom in die Wohnung oder das Haus sicherzustellen.

Ein Wandventilator normalisiert das Mikroklima des Raumes, wenn die natürliche Belüftung ihrer Aufgabe nicht gewachsen ist.

Durch den massiven Ersatz von Holzfensterblöcken durch PVC-Produkte hat die natürliche Belüftung ihre Wirksamkeit verloren – der Luftstrom von außen wurde aufgrund der Dichtheit moderner Bauwerke deutlich reduziert. Die Zirkulationsgeschwindigkeit der Luftströme auf engstem Raum geht gegen Null, was sich äußerst negativ auf die Qualität des Mikroklimas auswirkt.

Das erste Anzeichen einer unzureichenden Luftzufuhr ist die Bildung von Kondenswasser an den Fenstern. Hohe Luftfeuchtigkeit fördert die Entwicklung von Mikroorganismen – Schimmel und Pilzen

Wenn Sie keine Maßnahmen zur Verbesserung der Belüftung ergreifen, können kleinere Probleme mit der Zeit schwerwiegendere Folgen haben:

1. Die Konzentration von Kohlendioxid steigt, was sich negativ auf das menschliche Wohlbefinden auswirkt. Müdigkeit, Benommenheit, Kopfschmerzen, verminderte Leistungsfähigkeit sind die Folge von Sauerstoffmangel.
2. Hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Luftzirkulation sind ein hervorragendes Umfeld für die Entwicklung von Krankheitserregern. Schimmelpilzsporen können allergische Reaktionen hervorrufen oder Asthma bronchiale auslösen. Gefährdet sind kleine Kinder und Menschen mit geschwächtem Immunsystem.
3. Bei geringem Luftstrom funktioniert die Absaugung nicht effektiv – unangenehme Gerüche, Schmutz und Schadstoffe werden nicht auf natürliche Weise entfernt.
4. Bei konstant hoher Luftfeuchtigkeit verschleißen die Bauelemente des Gebäudes schneller.

Der Betrieb eines Fensters im Lüftungsmodus kann die oben aufgeführten Probleme lösen, gleichzeitig werden jedoch die Hauptvorteile einer „Kunststoff“-Verglasung zunichte gemacht: Wärme- und Schalldämmung.

Für eine normale Luftzirkulation müssen jedoch folgende Bedingungen erfüllt sein:

• Vorhandensein einer funktionierenden Haube;
• Bewegung von Luftmassen auch bei geschlossenen Türen im Innenbereich – es ist notwendig, einen Abstand von 1,5 cm zwischen Boden und Tür vorzusehen oder Lüftungsgitter zu installieren.

Die Funktion der Haube kann experimentell überprüft werden. Öffnen Sie das Fenster und bringen Sie dünnes Papier zum Gitter. Bei gutem Luftzug wird das Blech vom Lüftungskanal angezogen.

Ein Versorgungsventil oder Ventilator löst die wichtige Aufgabe, in einem geschlossenen Raum angenehme Bedingungen zu schaffen – es sorgt für eine normale Luftzirkulation durch die Zufuhr ausreichender Sauerstoffmengen.

„In der Regel werden Wandventile dort eingebaut, wo der Einbau von Fensterventilen nicht möglich ist. Es sollte daran erinnert werden, dass:

• Ein Wandventil ist in der Regel teurer als ein Fensterventil und seine Konstruktion ist komplexer und sperriger;
• die Installation eines Wandventils ist arbeitsintensiver;
• Die Installationszeit für ein Wandventil ist länger als für ein Fensterventil. Wenn die Installation eines Fensterventils an einem installierten Fenster eine halbe Stunde dauert, dauert die Installation eines Wandventils je nach Wandstärke und Material, aus dem es besteht, 1,5 bis 8 Stunden.
• Der Einbau eines Fensterventils ist in jeder Phase der Renovierung und sogar in einer voll bewohnten Wohnung möglich.“

Versorgungsventil für Fenster

Ein Zuluftventil für ein Fenster ist die beliebteste Lösung zur Belüftung von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Besonders häufig werden Versorgungsventile an Kunststofffenstern eingebaut. Dies liegt daran, dass fast alle Hausversorgungsventile an bereits eingebauten Fenstern montiert werden – direkt in das Fensterprofil. Diese Installationsmethode ist gut, da sie die Menge des durch das Fenster einfallenden Tageslichts nicht verringert. Es hat auch Nachteile: Der Lüftungskanal des Ventilators zum Fenster ist durch die Größe des Fensterprofils begrenzt und daher kleiner als der des Zuluftventils zur Wand. Dementsprechend strömt weniger Frischluft hindurch.

Das Fensterzulaufventil ist so konstruiert, dass die durch es eintretende Kaltluft nach oben zur Raumdecke geleitet wird. Dadurch vermischt es sich besser mit der erwärmten Innenluft, wodurch die Temperatur im Haus leicht sinkt und selbst bei vollständig geöffnetem Ventil Beschwerden auftreten.

Worauf sollten Sie bei der Auswahl eines Versorgungsventils für ein Fenster achten?

• Der Durchsatz bzw. die Luftaustauschhöhe des Zuluftventils zum Fenster wird entsprechend der Anzahl der Personen, die sich dauerhaft im Raum mit Fenster aufhalten, gewählt. Es muss daran erinnert werden, dass für das normale Funktionieren einer Person 30 Kubikmeter Frischluft pro Stunde benötigt werden. Bei der Auswahl eines Fensterventils müssen Sie diesen Umstand berücksichtigen, damit Sie später keine Probleme haben.
• Wir leben in einem Land mit kalten Wintern. Daher müssen Sie bei der Auswahl eines Versorgungsventils für ein Fenster im Voraus sicherstellen, dass dieses Gerät rauen Betriebsbedingungen problemlos standhält. Vergessen Sie nicht, dass einige Versorgungsventile für die milden Winter in Westeuropa ausgelegt sind und nicht dafür ausgelegt sind, sehr niedrigen Temperaturen standzuhalten.
• Viele Fensterheber sind mit einer automatischen Nachstellung ausgestattet – das ist zwar praktisch, kann aber in bestimmten Situationen zum Problem werden. Zum Beispiel bei plötzlichen Temperaturänderungen außerhalb des Fensters. Die einzige Rettung ist in diesem Fall ein mechanisches Ventilverstellsystem, über das nicht alle Modelle verfügen.
• Einige Handwerker stellen Versorgungsventile mit ihren eigenen Händen her. Dies ist eine günstigere Option, aber oft verursacht diese Lösung aufgrund von Problemen mit der Schalldämmung Unannehmlichkeiten. Fast alle werkseitig hergestellten Versorgungsventile für Fenster bieten den erforderlichen Schallschutz von 30 bis 35 dB.

Versorgungsventil an der Wand

Meistens wird ein solches Zuluftventil in Wohngebäuden eingebaut, neuerdings findet man diese Art von Ventilator auch häufig in Mehrfamilienhäusern. Dies liegt daran, dass beim Einbau eines Versorgungsventils in eine Wand die Integrität der tragenden Wand des Gebäudes verletzt wird. In der Außenwand des Hauses wird ein Durchgangsloch mit einem Durchmesser von 60 mm oder mehr erstellt. Es ist klar, dass es besser ist, ein solches Loch bereits beim Bau eines Hauses zu bohren. Moderne Werkzeuge ermöglichen jedoch den Einbau von Versorgungsventilen in beliebige Wände.

Ein Zuluftventil in der Wand sorgt im Vergleich zu einem Fenster für eine erhöhte Luftzirkulation und ermöglicht die Regulierung der Luftzufuhrgeschwindigkeit. Das Wandversorgungsventil ist so konstruiert, dass das Eindringen von Feuchtigkeit in den Innenraum verhindert wird. Darüber hinaus sind Wandventilatoren mit Luftreinigungsfiltern ausgestattet.

Worauf sollten Sie bei der Auswahl eines Versorgungsventils für die Wand achten?

• Vergessen Sie nicht, dass das Versorgungsventil in der Wand regelmäßig gewartet werden muss – 2-3 Mal im Jahr, weil... Mit der Zeit gelangen Staub und andere Fremdkörper in den Luftkanal. Dadurch sinkt die Qualität der Luftreinigung und Schalldämmung. Es empfiehlt sich, das Wandventil in der warmen Jahreszeit zu reinigen, damit der Innenraum nicht zu stark auskühlt.
• Wandventile sind wie Fensterlüfter für den Betrieb bei einer bestimmten Umgebungstemperatur ausgelegt. Hersteller von Versorgungsventilen geben immer den Temperaturbereich an, in dem das Gerät betrieben werden kann. Vergessen Sie nicht, dies bei der Auswahl eines Ventils zu überprüfen.
• Der Ort für die Installation von Wandversorgungsventilen muss sorgfältig ausgewählt werden. Experten raten dazu, Zulaufventile in der Wand oder zwischen Heizkörper und Fensterbank oder, wenn dort nicht genügend Platz vorhanden ist, in einer Höhe von mehr als 2 Metern einzubauen. Dies ist notwendig, damit die kalte Luft von der Straße, die in den Raum gelangt, sich schnell erwärmt und keine Beschwerden verursacht.
• Um ein Wandversorgungsventil zu installieren, müssen Sie keine Sondergenehmigungen verschiedener Behörden einholen. Löcher bis 300 mm können ohne Eintragung in den Zimmerpass gebohrt werden.

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Der Einbau neuer Kunststofffenster führt zu einer Versiegelung der Räumlichkeiten. Ohne Außenluftzufuhr stoppt der natürliche Luftaustausch in einem Privathaus oder einer Wohnung. Eine Möglichkeit, die Belüftung wiederherzustellen, besteht darin, ein in die Gebäudewand eingebautes Versorgungsventil zu verwenden. In dieser Veröffentlichung werfen wir einen Blick auf die Konstruktionen dieser Geräte und erklären Ihnen, wie Sie ein Belüftungsventil mit Ihren eigenen Händen installieren.

Arten von Wandversorgungseinheiten

Um Frischluft in Wohn- und anderen Räumen zuzuführen, werden drei Arten von Ventilen verwendet:

• passive Wandventilatoren (natürlicher Zufluss);
• Übertragungsgeräte;
• Zwangszu- und -abluftgeräte mit Lufterwärmung durch Wärmerückgewinnung.

Notiz. Das günstigste und primitivste Mittel zur Belüftung von Räumen sind Fensterlüftungsventile (Hersteller: Aereco, Air Box, Vents). Der Nachteil von Beatmungsgeräten ist ihr geringer Durchsatz. Weitere Einzelheiten zum Funktionsprinzip und den Installationsmethoden in einem separaten Artikel.

Lüftungsschema für ein einstöckiges Landhaus mit Optionen für Luftversorgungsgeräte

Zusätzlich zu den aufgeführten Produkten werden in Wohnungen sogenannte Entlüfter eingesetzt – wandmontierte Haushaltsgeräte mit Zwangspumpe und automatischer Erwärmung der Luft auf eine bestimmte Temperatur. Breezer sind vollwertige Luftversorgungsgeräte, deren Preis 3-5 mal höher ist als bei jedem Belüftungsventil.

Natürliche Zuflussventile

Schauen wir uns das Design eines Wandventilators am Beispiel eines recht beliebten Produkts KIV-125 der Marke KIV an. Ähnliche Ventile werden von Vents, Domvent und Aereco hergestellt. Das Design eines Haushaltsgerätes umfasst folgende Elemente:

• Luftkanal – PVC-Rohr mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Länge von bis zu 1 m, innen – eine wärmeisolierende, schallabsorbierende Einlage;
• externes Versorgungsgitter mit Regenabweiserdach und Insektennetz;
• Silikondichtring zur Abdichtung innerhalb der Wand;
• Doppelfederdämpfer, der die Menge der einströmenden Luft reguliert;
• Grobluftfilter Klasse G3–G4;
• mechanischer Dämpfersteuerantrieb;
• zusätzliche Isolierung, Innenkappenabdeckung.

Referenz. Die ukrainische Marke „Vents“ bietet Produkte mit einem Teleskop-Luftkanal an. Das Rohr wird auf die erforderliche Länge aufgeweitet und nicht auf die Wandstärke zugeschnitten.

Die Versorgungseinheit ist in die Außenwand eingelassen, von außen ist nur das Gitter sichtbar, von innen ist der Kopf mit dem Einstellknopf sichtbar. Das Funktionsprinzip ist einfach: Luft von der Straße gelangt in das Rohr, wird durch einen Filter gereinigt und tritt durch die Risse im Kopf aus. Merkmale der Ventilbetätigung:

• Der Luftstrom wird entlang der Wand zur Decke verteilt.
• Straßenlärm wird durch die Wärmedämmeinlage absorbiert;
• Dämpferblätter können den Luftkanalquerschnitt zu 100 % abdecken;
• Die Einstellung erfolgt über einen Griff oder eine spezielle Schnur, wenn das Gerät unter der Decke installiert wird.

Im Ventilkörper der KIV- und KPV-Serie befinden sich 2 Klappen, die durch Drehen des Bedienknopfes geöffnet werden können

Klärung. Bei Ventilen anderer Marken kann der Luftstrom mithilfe eines Kunststoffschiebers oder einer Membran gesteuert werden.

Die Leistung des Produkts hängt vollständig von der Zugkraft im Abluftschacht ab; bei einem Vakuum von 10 Pa gelangen in 1 Stunde ca. 55 m³ Luft in den Raum. Der Ventilator ist jedoch in der Lage, ein größeres Luftvolumen durchzulassen. Sie haben zum Beispiel eine Dunstabzugshaube eingeschaltet, die problemlos 150 m³/h durch das Ventil „saugt“.

Vorteile von Wandventilatoren:

• Energieunabhängigkeit;
• Zuverlässigkeit, Wartungshäufigkeit – einmal im Jahr (Filterreinigung);
• erschwingliche Kosten des Produkts;
• Kompatibilität mit allen Lüftungssystemen – natürlich, mechanisch, kombiniert.

Im Gegensatz zu seinen vielen Vorteilen hat das passive Zuluftventil zwei wesentliche Nachteile: Es liefert kalte Luft und friert bei niedrigen Temperaturen manchmal ein. Tatsächlich entsteht Frost durch überschüssige Feuchtigkeit (Kondensation), die aus verschiedenen Gründen im Raum verbleibt. Wir werden diese Nuance weiter unten in der Anleitung zur Selbstinstallation des Beatmungsgeräts berücksichtigen.

Lüftungsübertragungselemente

Eine Innentür mit dichten Fensterläden ohne Lüftungsspalt (oder Gitter) stört den Luftaustausch in der Wohnung. Wenn Sie die Luftströme von den Wohnräumen zu den Abluftschächten von Küche und Bad blockieren, funktioniert die Belüftung im Haus nicht mehr.

Diagramm und Einbauort des Lüftungsströmungselements

Es ist nicht erforderlich, die abgedichtete Tür zwischen den Räumen zu modifizieren – Stangen einzubauen oder das Paneel zuzuschneiden. Es reicht aus, in die Trennwand ein Zu- und Abluftventil folgender Bauart einzubauen:

• 2 dekorative Lampenschirme für ein Loch Ø125–160 mm;
• hohlzylindrischer Einsatz aus schalldämmendem Material 15 cm lang;
• 2 Montageringe + Kupplungsbolzen.

Kommentar. Transferventile werden nur für Trennwände mit einer Dicke von bis zu 150 mm hergestellt – ein halber Ziegelstein plus Endbearbeitung. Für eine dickere Wand müssen Sie eine selbstgemachte Halterung anfertigen.

Die Montage der Zu- und Abluftvorrichtung ist denkbar einfach: In das fertige Loch wird eine Schalldämmung eingesetzt, an den Enden werden Ringe angebracht und mit einer Schraube festgezogen. Oben sind Lampenschirme angebracht, die verhindern, dass Licht von einem Raum in einen anderen gelangt. Weitere Informationen zum Funktionsprinzip des Ventils finden Sie im Video:

Zu- und Abluftventile mit Wärmerückgewinnung

Es gibt Situationen, in denen ein Privathaus zunächst keine Abluftkanäle hat. Auch die Wohnungslüftung kann wirkungslos sein – der Luftzug in den Schächten der Obergeschosse ist recht schwach. Das Problem wird durch den Einbau reversibler Zu- und Ablufteinheiten gelöst.

Strukturell befindet sich die Installation in der Nähe des Ventilators, nur im Rohrinneren befinden sich ein Axialventilator und ein keramischer Wärmespeicher, wie auf dem Foto zu sehen ist. Das Wandumkehrventil kann in 3 Modi arbeiten:

1. Nur Zufuhr + Filterung der Außenluft.
2. Nur Abluft vom Zimmer zur Straße.
3. Wärmerückgewinnung – kombinierter Betrieb, Zu- und Abluft arbeiten abwechselnd.

Das Hauptelement des Geräts ist ein keramischer Wärmespeicher, der im Luftkanal installiert ist

Der dritte Modus ist der Hauptmodus. Der Algorithmus ist wie folgt: 70 Sekunden lang treibt der Ventilator Luft aus dem Raum durch einen Keramikwärmetauscher nach außen. Dann wird der Rückwärtsgang ausgelöst – der Lüfter beginnt in die entgegengesetzte Richtung zu blasen und saugt Außenluft an, die dabei von der Batterie erwärmt wird. Nach 70 Sekunden wiederholt sich der Zyklus.

Referenz. Eine Änderung der Strömungsrichtung um 180° realisieren die Hersteller auf zwei Arten: durch Umschaltung der Laufraddrehung in die entgegengesetzte Richtung oder durch Drehung des Ventilators selbst über einen zusätzlichen Servoantrieb.

Vorteile der Verwendung eines Rekuperatorventils:

Ein unangenehmer Nachteil eines Versorgungsventils mit Rückgewinnung ist sein hoher Preis. Den Bewertungen zufolge ist es dieser Faktor, der die meisten Benutzer vom Kauf dieses Geräts abhält. Bitte beachten Sie, dass Sie für eine vollständige Belüftung mehrere Haushaltsgeräte benötigen – eines für jeden Wohnraum.

Andere Mängel spielen keine besondere Rolle, auch der hohe Geräuschpegel. Mehr über das Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung erfahren Sie im Video:

So installieren Sie ein Versorgungsventil – Anleitung

Vor der Installation müssen Sie zwei Fragen klären: Wo soll das Lüftungsventil angebracht werden und wie wird ein sauberes Loch in die Wand gebohrt? Zur Platzierung geben wir folgende Empfehlungen:

Kommentar. Wenn der Raum mit Fußbodenheizung beheizt wird, kann der Passivventilator in beliebiger Entfernung vom Fenster platziert werden, der Mindestabstand bleibt gleich – 30 cm.

Es ist besser, das Bohren einer Stahlbetonwand Fachleuten anzuvertrauen, die über eine Maschine mit einem Diamantbohrer mit dem erforderlichen Durchmesser verfügen. Sie können selbst ein Loch in einen Ziegelstein bohren, müssen jedoch basteln. Machen Sie mit einem langen, dünnen Bohrer viele Löcher am Umfang und schlagen Sie dann die Mitte vorsichtig aus.

Zwei wichtige Punkte. Stellen Sie vor Beginn der Arbeiten sicher, dass im ausgewählten Bereich des Bauwerks keine verdeckt verlegten Elektroleitungen oder Heizungsrohre vorhanden sind. Zweitens: Das Loch wird mit einer Neigung von 2–3° zur Straße hin gebohrt, damit das Kondenswasser abfließen kann.

So installieren Sie ein Versorgungsventil richtig in einer Wand:

1. Wir schneiden das Luftrohr bündig mit der Struktur oder mit einem kleinen Auslass ab – wie in der Installationsanleitung des Herstellers angegeben. Der Teleskop-Luftkanal von Vents kann nicht gekürzt werden.
2. Wir führen das Rohr in das Loch ein und füllen die Lücken mit Bauschaum. Zement-Sand-Mörtel kann nicht verwendet werden.
3. Wir befestigen außen ein Gitter mit Moskitonetz. Wir achten auf die richtige Position des Elements – das Visier ist oben, die Jalousien sind nach unten gerichtet.
4. Wir setzen ein wärmeisolierendes Element in den Luftkanal ein und schneiden es bei Bedarf ab.
   
5. Wir zerlegen den Ventilkopf, befestigen das Gehäuse mit Dübeln am Rohr und an der Innenfläche der Wand. Wir montieren Filter, Dämpfer und Deckel mit den Einlassschlitzen nach oben.

   Montageplan des Innenraums des Raumventilators

Die Einbautechnik des Rekuperatorventils ist identisch. Zuerst wird ein Luftkanal in die Wand eingebettet, ein Außengitter angebracht, dann werden die Elemente des Geräts von innen installiert – ein Keramikwärmetauscher, ein Ventilator und andere Elemente. Unterschiede: Die Wärmedämmung ist außerhalb des Rohres angebracht, dem Ventilator liegt ein Stromkabel bei.

Referenz. Es gibt Ventilatormodelle, bei denen der Ventilator über eine eigene Solarbatterie betrieben wird. Ein Beispiel ist das im Foto gezeigte Entlüftungsventil PSS-102.

Ventilmodell mit solarbetriebenem Ventilator

Warum friert das Ventil ein?

Das Phänomen tritt in Gebieten mit niedrigen Wintertemperaturen auf. Die Frostquelle ist Kondenswasser, das auf die sehr gekühlten Oberflächen des Ventilators fällt. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Ursache des Einfrierens ermitteln:

1. Natürliche Abgase funktionieren wirkungslos oder gar nicht. Ergebnis: Wasserdampf verbleibt im Raum und entweicht teilweise durch das Zulaufventil nach außen.
2. Die Leistung der Heizungsanlage ist nicht für die Infiltration (natürliche Zufuhr) von Luft durch die Versorgungseinheit ausgelegt. Der Kopf wird unterkühlt und Feuchtigkeit kondensiert darauf.
3. Verstoß gegen Installationsvorschriften, z. B. Platzierung des Ventilators zu nah am Fenster, großer Abstand zum Heizkörper oder unzureichende Isolierung des Rohrs.
4. Der Kopf ist mit zu dicken Vorhängen bedeckt, wodurch eine Kältezone entlang der Wand entsteht. Auf dem Deckel bildet sich Eis.

In den Nutzerrezensionen gibt es Beschwerden über einen Temperaturabfall nach der Installation von Ventilatoren, im wahrsten Sinne des Wortes - es bläst viel aus den Ventilen. Wir möchten Sie an eine einfache Regel erinnern: Der Luftstrom durch das Element hängt vollständig von der Funktion der Haube ab. Versuchen Sie, den Durchfluss am Wandventil anzupassen oder die Abluftöffnung teilweise zu blockieren.

Das Foto links zeigt die korrekte Installation des Ventilators; kalte Luft vermischt sich mit dem warmen Strom des Heizkörpers. Das Ventil rechts ist zu niedrig

Abschließend noch zur Bedeutung eines vollständigen Zustroms

In einem „Thermos“-Haus mit dicht verschlossenen Fenstern und Eingangstüren passiert Folgendes:

• Die Raumluft ist feucht und schwer;
• Den Bewohnern ist es stickig; Fenster werden oft zum Lüften geöffnet;
• unangenehme Gerüche werden langsam aus Küche und Bad entfernt;
• Gasbetriebene Geräte – Haushaltsherde, Backöfen, Durchlauferhitzer – funktionieren aufgrund von Sauerstoffmangel nicht richtig.

Notiz. Eine unzureichende Zuflussmenge provoziert Gaskessel - der Zug- oder Flammenionisationssensor wird ausgelöst. Es werden auch Schwierigkeiten beim Zünden beobachtet – die Elektroden „funken“ lange und beim Zünden ist ein starker Knall in der Kammer zu hören.

Ein Versorgungsventil in der Außenwand löst alle oben genannten Probleme. Wenn frische Luft ins Haus gelangt, funktioniert die Haube einwandfrei. Die Lüftungselemente sind wie folgt verteilt: Abluftkanäle befinden sich in stärker kontaminierten Räumen (Küche, Toilette) und Zulaufventile in Wohnräumen.