Какой грунт нужен комнатной драцене для активного роста. Как приготовить почву для лимона в домашних условиях Какая земля нужна для домашних цветов

Хотя, как уже говорилось, основа питания растения - углекислый газ, вода и свет, некоторые необходимые для нормального существо­вания вещества растения получают из почвы. В этом ее первая и глав­ная роль. Однако почва не только источник питания, но и дом для комнатных рас­тений.

Значительная часть комнатного растения - корень - целиком находится под землей. Именно он высасывает из почвы необходимые для расте­ния вещества, но может делать это только в комфортных для него условиях (для разных растений они несколько различны): при опре­деленной влажности, кислотности и даже механическом составе.

Чтобы почва выполняла свою первую и главную функцию, важ­но, чтобы она не истощалась. Поэтому растения время от времени приходится пересаживать или компенсировать нехватку питатель­ных веществ с помощью удобрений. Что для вас проще: подкармли­вать растения раз в 7-10 дней или пересадить раз в год или два? Наверное, второе.

Кроме этого, уже для обеих ролей почвы нужно, чтобы она имела нормальную структуру и кислотность. Это важно и для того, чтобы рас­тение могло вбирать из нее нужные химические элементы без труда, и просто доя обеспечения привычной доя растения среды обитания.

Структурная почва, то есть почва с выраженными комками, луч­ше для растений, так как она способна предохранять от высыхания глубокие слои, а сухие комки на поверхности (в отличие от бесструк­турной) не образовывают плотной сплывшейся корки, сдавливаю­ щей растения и мешающей взойти всходам. Если корка образова­лась, ее нужно уничтожить.

Большинству комнатных растений нужны землесмеси с нейтраль­ной реакцией, однако не всем.

Кислые и слабокислые почвы предпочитают:

А также почти все кактусы (pH от 4,5 до 6,0).

* - за исключением платицериума, культивируемого на коре.

Желательна слабощелочная реакция (pH около 7,0):

Гардения - Офиопогон

Кальцеолярия - Хлорофитум (pH до 7,5)

Колокольчик равнолистный жених» и «невеста»

Не пугайтесь этой «сложной химии»! Знать эти списки нужно для того, чтобы выбрать наиболее подходящий грунт при его покуп­ке. Кислотность почвы обязательно указана на этикетке.

Покупать готовые земляные смеси желательно сразу по несколь­ким причинам. Во-первых, специалисты составляли их именно для комнатных растений , которые более изнеженны и привередливы, чем растения открытого грунта. Химический состав почв, взятых в огоро­де или в лесу, не совпадает с тем, который необходим вашим цветам, д традиционная для данной местности микрофлора (т. е. почвенные микроорганизмы) может оказаться губительной для них из-за отсут­ствия иммунитета.

Почва, взятая из городского сада, может быть до предела загряз­нена тяжелыми металлами и прочими токсичными веществами, губи­тельными для растений. Почва с поля может быть засоленной. Лес­ная почва, как правило, имеет повышенную кислотность. Почва с незнакомого садового участка может оказаться зараженной гриб­ком или вирусами. Иными словами, купив готовую землесмесь, вы избавитесь от ненужного риска и кучи проблем. Удобство в исполь­зовании, стерильность, наличие дополнительного запаса минераль­ных веществ, экономия времени - все это стоит тех скромных де­нег, которые вы на нее потратите.

Если вы решили купить готовую смесь, вам останется только сле­дить за влажностью и изменением ее качества:

Под влиянием поливов она может засолиться (тогда ее придется поменять раньше);

Может сбиться в плотную корку (ее нужно разрыхлить);

В любом случае со временем она будет истощаться. Однако на несколько месяцев после пересадки можно будет смело забыть о подкормках и удобрениях даже тех растений, которые очень их любят.

Г отовые з емлесмеси для комнатных растений.

В продаже можно встретить так называемую «единую садовую смесь», специальные «универсальные земляные смеси» для разных групп растений, торфоминеральные смеси (их лучше использовать для уко­ренения черенков и для выращивания рассады), искусственные суб­страты. В магазине вы можете получить консультацию у продавцов, какая смесь для чего пригодна, в крайнем случае, на упаковке будут указаны основные свойства, такие как кислотность и приблизитель­ный состав. В последнее время в инструкциях все чаще приводятся перечни растений, для которых данная землесмесь предназначена.

Иногда землесмесь бывает составлена и под более узкие группы растений, например; смеси «Пальма» или «Бегония». Они могут от­личаться как кислотностью, так и механической структурой, степенью «легкости», рыхлости, а также наличием особых добавок вроде сосновой коры, древесного угля или костной муки. Некоторые перечисленные землесмеси очень близки по составу, но выпускают­ся разными фирмами-производителями.

Специализированные смеси лучше универсальных, поскольку они лучше учитывают индивидуальные требования растений к почве. Однако некоторые растения к почве совсем нетребовательны, им подойдет любая «универсальная» землесмесь - эта особенность будет отмечена в индивидуальных характеристиках растений.

Как правило, землесмеси продаются в пакетах расфасованными по 2 кг, несколько реже - по 5 кг. Почти все дополнительно обога­щены питательными веществами.

Вот список наиболее часто встречающихся в продаже землесмесей:

• Грунт «Вермион» - универсальный
• Грунт «Цветочный» - универсальный для декоративно-цвету­щих видов
• Грунт «Экзотика» - универсальный
• Грунт «Кипарис» - для хвойных растений
• Грунт «Цитрус» - для цитрусовых
• Грунт «Для азалий» - годится также для выращивания ка­мелий
• Грунт «Для бегонии» - пригоден также, для пеперомии, глок­синии, традесканции и некоторых других
• Грунт «Бегония» - аналогично предыдущему
• Грунт «Для драцены и юкки» - пригоден также для агавы, кордилины, пальмы, гибискуса
• Грунт «Юкка» - аналогично предыдущему
• Грунт «Пальма» - для пальм разных видов (выпускается в раз­ных фасовках - 2 и 5 кг)
• Грунт «Для пальмы» - пригоден также для драцены, юкки, кордилины, гибискуса и др., разные фасовки
• Грунт «Для розы» - пригоден также для гибискуса, выгоночных гвоздик и хризантем
• Грунт «Для фиалки» - пригоден также для всех растений се­мейства геснериевых
• Грунт «Для глоксинии» - пригоден также для бегоний
• Грунт «Для араукарии» - пригоден также для всех хвойных
• Грунт «Для гардении» - пригоден также для всех растений се­мейства мареновые
• Грунт «Для диффенбахии» - пригоден также для любых аро­идных
• Грунт «Для жасмина» - пригоден также для пассифлоры и мно­гих акантовых и кутровых
• Грунт «Для маранты» - пригоден также для строманты, калатеи, папоротников
• Грунт «Папоротник» - для папоротниковых (кроме платицериума, культивируемого на коре)
• Грунт «Для пеперомии» - пригоден также для остальных рас­тений семейства перечные
• Грунт «Для спатифиллюма» - подходит всем ароидным
• Грунт «Для традесканции» - подходит также дихоризандре, кол­лизии и другим коммелиновым
• Грунт «Для орхидей и бромелиевых» - специализированный
• Грунт «Орхидея» - специализированный
• Грунт «Для тутовых» - любые фикусы
• Грунт «Для цикламена» - пригоден также для любых перво­цветов.

Некоторые перечисленные здесь землесмеси очень близки по со­ставу, но выпускаются разными фирмами-производителями.

! Ассортимент грунтов постоянно меняется и может не совпадать в разных регионах, в таком случае вам на помощь придет инструк­ция на упаковке.

Пересадка комнатных растений.

Пересадка растению требуется, когда:

• Почва истощилась, а вы не хотите возиться с удобрениями. Кстати, даже если вы все-таки регулярно подкармливаете растение, рано или поздно почва истощится, и вам все равно придется ее заме­нить. В открытом грунте с этим явлением борются, используя прин­цип севооборота - периодической замены растительности на том или ином участке. В комнатных условиях деградация почвы происходит быстрее, так как объем ее в горшке невелик, а возможности к само­восстановлению крайне ограничены. Поэтому комнатные растения надо время от времени пересаживать, даже если внешних признаков такой необходимости нет. Даже кадочные растения (которые переса­живаются намного реже остальных) нежелательно оставлять в одном грунте более трех лет. В таких случаях меняется только почва, емкость может оставаться прежней. Но если вы имеете дело с видом, для ко­торого пересадка как таковая нежелательна из-за хрупкости его кор­ней и его нужно переваливать (что это означает, вы прочитаете ни­же), тогда объем емкости увеличивать нужно обязательно. О том, что растение пора пересаживать, часто сигнализирует прекращение его роста, пришедшееся не на период покоя.
• Емкость стала мала. Все цветы растут, и рано или поздно емкость, в которой их содержали, становится слишком тесной для них в буквальном физическом смысле. Только немногие виды (вроде аспидистры) хорошо себя чувствуют в тесноте. Когда корням не хватает места, они не могут тянуть питательные элементы из почвы в полную силу, да и почва истощается быстрей. От чрезмерной тесноты корни переплетают грунт так, что земляной ком становится чересчур плот­ным и вода будет огибать его, не смачивая середину, - возникнет проблема недостатка влажности. Кроме того, корням надо дышать, а воздух в чрезмерно уплотненную почву свободно поступать не мо­жет. То, что растение пора пересаживать, иногда видно по самому его размеру в сравнении с горшком: последний может просто потеряться на фоне зеленой массы. Ну а если корни от тесноты начали вылезать на поверхность или в отверстие внизу горшка - затягивать пересад­ку никак нельзя! Если причина пересадки - непосредственная тес­нота горшка или другой емкости, пересадка и перевалка равноправ­ны, но емкость меняется обязательно.
• Иногда возникает необходимость экстренной пересадки, например, если земля загнила (об этом просигнализирует исходящий от нее кисловатый запах и болезненный вид растения) или засолилась от долгого использования жесткой воды (при этом на поверхности по­чвы образуются белые кристаллики, а в керамических горшках вы­поты соли могут проступать сквозь их стенки). Перевалка исключена даже для растений, плохо переносящих пересадку, - из двух рисков стоит выбрать меньший.
• Если растение переболело любым заразным заболеванием, его возбудители могут остаться в почве и привести к повторному зараже­нию как данного цветка, так и находящихся рядом. Перевалка нежелательна, но возможна - почву, которую заменить нельзя, следует дополнительно обработать соответствующими препаратами (в зависимости от заболевания). Пересадку стоит делать, когда цветок уже оправился после болезни (во время ее пересадка может оказаться дополнительным стрессом).
• Если только что купленный цветок растет в торфе, что случается в подавляющем большинстве случаев. Торф позволяет молодому растению лучше укорениться, но потребности взрослого цвет­ка не удовлетворяет. Такое растение можно перевалить, очистив от грунта только частично, чтобы его доля стала сравнительно неболь­шой, - тогда торф станет играть роль удобрения.

Не стоит пересаживать растения в периоды бутонизации и цвете­ния (если пересадка не вызвана срочной необходимостью,): они могут сбросить бутоны или цветы.

Нежелательно пересаживать ослабленные растения, если их со­стояние не вызвано состоянием почвы.

Лучше воздержаться от пересадки при плохих (стрессовых для растения) погодных условиях: при сильном зное летом, при осенних или весенних заморозках (если отопление не работает).

Пересадка бывает двух видов: собственно пересадка, при кото­рой корни растения полностью очищаются от земли, и перевалка, когда растение перемещается в новую емкость вместе с земляным комом. Переваливают обычно растения с нежными и ломкими кор­нями, которые легко повредить.

Перед пересадкой вам следует заранее подготовить емкость для цветка, т. е. горшок или кадку.

При «плановой» пересадке (то есть вызванной ростом растения) каждый новый горшок для небольших растений должен быть шире в диаметре на 2-3 см, а для крупных - до 7 см. Нужный размер ке­рамического горшка легко подобрать, ставя в него растение в старом горшке. Старый горшок должен легко входить в новый, и зазор меж­ду краями должен быть около полусантиметра. В слишком большом горшке растение будет быстро наращивать зеленую массу в ущерб цветению, что нежелательно для декоративно-цветущих видов, а в поч­ве, не используемой корнями, легко заводятся грибки, которые могут послужить причиной заболевания. Кроме того, чисто эстетически слишком маленькое растение в большом горшке выглядит не очень привлекательно. В слишком маленьком горшке растение будет ра­сти медленней, так как быстро использует запас питательных ве­ществ, и вскоре начнет хиреть.

Постарайтесь правильно выбрать соотношение высоты и ши­рины емкости: виды с короткими корнями лучше чувствуют себя в приземистых, виды с развитой корневой системой - в высоких горшках.

В емкости обязательно должны быть дырочки. Высаживать рас­тение в горшок без отверстия ни в коем случае нельзя: влага в нем будет застаиваться, земля - киснуть, от скопившейся внизу влаги корни будут загнивать (в естественной среде избыток влаги просачи­вается в нижние горизонты). С той же целью желательно (а для неко­торых видов - обязательно) прокладывать в горшке слой дренажа.

Для дренажа можно использовать различные материалы: осколки керамики, битый кирпич (обломки должны быть небольшими, но не на- столько мелкими, чтобы закупоривать отверстия в дне горшка), ще- бень, крупную гальку, накрошенный пенопласт (последний довольно неплох для теплолюбивых растений, как дополнительный термоизо- лирующий слой). Однако лучше всего применять специальный дренаж, который продается как отдельно, так иногда и в комплекте с готовыми землесмесями: в качестве него предлагают керамзит или вспученный вермикулит, то есть вещества, являющиеся одновременно и мелио­рантами (улучшателями почвы). Особенно желательно использовать в качестве дренажа именно их, если ваша квартира находится возле оживленных автомобильных трасс: керамзит и вермикулит вбирают в себя из почвы попадающие в нее с газами тяжелые металлы.

Материал, из которого изготовлена емкость, менее важен, но все же керамические горшки предпочтительней, так как их стенки про­пускают воздух и влагу. Пластмассовые или металлические емкости такой способностью не обладают, однако они прочней, легче моются и нередко имеют более привлекательную окраску. Керамические емкости, покрытые глазурью, сочетают в себе положительные сто­роны и тех и других разновидностей, однако нередко стоят дороже.

Не забывайте, что горшки, как и сами цветы, могут стать отлич­ным украшением комнаты. Их можно подобрать (а также покрасить или задекорировать) в тон мебели или стен, можно, наоборот, пре­вратить в особые цветовые пятна: главное, чтобы они все же гармо­нировали с остальным интерьером. Из эстетических соображений вы можете также использовать кашпо. Здесь все решает ваш вкус.

После того как емкость заготовлена и в нее насыпан слой дрена­жа, приступайте к пересадке.

Это делается так :

• Хорошо полейте цветок, который вы собрались пересаживать.
• Переверните емкость, придерживая растение за стебель, несиль­но ударьте по ее дну рукой (большие горшки можно ударять бо­ковыми стенками о край стола) и выньте земляной ком.
• Аккуратно обрушьте или смойте землю.
• Если у стенок образовалась сплошная «шуба» из мелких кореш­ков, ее тоже надо удалить, предварительно разрезав в несколь­ких местах.
• Внимательно осмотрите корни. Обрежьте подгнившие (на них могут скапливаться болезнетворные бактерии или грибки). Сре­зы на крупных корнях желательно присыпать толченым углем.
• Если вы решили совместить пересадку с размножением, для ви­дов, размножающихся делением куста или корневищ, разрежь­те растение острым ножом или бритвой. Для деленок (так назы­ваются дочерние растения, полученные в результате деления) нужно заготовить соответствующее количество емкостей. Некоторые виды можно разделить просто руками.
• Насыпьте небольшое количество землесмеси в горшок и утрам­буйте ее поверх грунта и нижней части стенок.
• Осторожно расправьте корни, поместите растение так, чтобы они находились в середине емкости, и приступайте к заполнению горшка оставшейся землесмесью, постепенно подсыпая грунт небольшими порциями с разных сторон так, чтобы он как мож­но меньше сгибал корни. Возле краев горшка почву можно об­жать пальцами, между корнями - направить ее поток колыш­ком. Нельзя давать корням загибаться вверх.
• Когда землесмесь засыпана полностью (от поверхности грунта до верхнего края горшка должно оставаться расстояние от 1 до 4 см в зависимости от размеров емкости), ее надо уплотнить, прижи­мая сверху достаточно сильно, но осторожно, чтобы не повредить растение. Следите за тем, чтобы не засыпать корневую шейку.
• Полейте растение, если это не суккулент. Пересадка закончена!

Кактусы и другие суккуленты поливать нельзя ни сразу, ни неко­торое время после пересадки.

Не пугайтесь, если цветок вдруг потерял один-два нижних листа. Для только что пересаженных растений это естественно.

При перевалке вынутое из прежнего «домика» растение просто опускается в заготовленный горшок с дренажем и слоем обжатой почвы, после чего оставшееся пространство заполняется землесмесью и цветок поливается.

Частичная замена грунта для комнатных растений.

Некоторые комнатные растения трудно, а порой и невозможно пересаживать или переваливать . Нелегко извлечь из кадки целое дерево или опун­цию полутораметровой высоты, а в офисах крупномерные экземпля­ры нередко выращивают в стационарных бетонных контейнерах.

В этих случаях пересадка заменяется частичной заменой грунта. Для этого по краям кадки или контейнера выгребается земля. Лучше делать это руками, предварительно осторожно, не задевая корней, взрыхлив верхний слой вилкой (или другим удобным инстру­ментом). Таким способом можно удалить около четверти всего объема земли и заменить ее новой.

Так как обновляется не весь грунт, желательно проделывать это пару раз в год - весной и осенью, а недостаток питательных ве­ществ в истощенной почве компенсировать обязательным так назы­ваемым основным удобрением, при котором запас питательных ве­ществ смешивается с грунтом. Разумеется, чем меньше земли будет заменено, тем большей должна быть концентрация удобрений.

Отлично(0 ) Плохо(1 )

При выращивании ряда растений садоводы нередко сталкиваются с проблемами, которые касаются специфических требований к условиям их произрастания. В качестве примера можно привести представителей семейства вересковых: вереск, эрика, багульник, голубика, черника, клюква, брусника и др., а также представителей других семейств и классов: гортензии, папоротники и т.д.

Многие дачники выращивают эти культуры на своих участках. Кому-то это удается сразу, а у кого-то возникают проблемы. Одна из основных - показатель кислотности почвы рН, не соответствующий требованиям растений.

В природе вересковые растут на разных почвах: на песках, супесях, торфяниках. Но у всех видов этого семейства есть общая особенность, учитывать которую необходимо при их выращивании. Все они любят легкие и очень кислые почвы (оптимальный рН почвы для вересковых составляет 3,5-4,5 единицы). Объясняется это особенностями строения корневой системы и питания этих растений.

Все дело в том, что на корнях вересковых отсутствуют корневые волоски, всасывающие из почвы воду и минеральные вещества. Роль корневых волосков выполняет микориза (это микроскопические грибы, живущие в симбиозе с корнями растения). У вересковых микориза эндотрофная, т.е. клетки гриба живут в клетках коры корня, из которых наружу торчат отдельные гифы гриба. Благодаря этому гриб поглощает из почвы воду с растворенными в ней солями и обеспечивает ими растение, а оно, в свою очередь, делится с грибом органическими веществами. Существование такого сожительства выгодно для обоих видов, но есть одно «но». Микориза может работать при достаточном количестве кислорода в почве и только в кислой среде. При повышении рН почвы до 6-7-ми единиц микориза оказывается не в состоянии выполнять свою функцию, поэтому растение остается голодным даже в очень богатой почве. Вересковые прекращают рост, листва становится светло-зеленой, затем желтеет, т.е. проявляются все признаки хлороза от недостатка питания. И напротив, даже в бедной, но очень кислой почве растения из семейства вересковых чувствуют себя замечательно.

Подкисление почвы быстро устраняет признаки дефицита питания и приводит растения в норму. Поэтому, прежде чем высаживать любое растение из этого семейства, позаботьтесь о том, чтобы почва была очень кислой и имела подходящий механический состав. Хочется отметить, что некоторые сорта вересковых изначально имеют золотистую, бронзовую или желтую окраску листьев, это следует учитывать при оценке состояния ваших посадок.

Аналогичные проблемы возникают и при выращивании других «любителей» кислой почвы. Гортензии , папоротники , все вересковые, а также брусничные прекрасно растут на торфяниках, песках и супесчаных субстратах с перепревшей лиственной подстилкой, значительно улучшающей водный режим и плодородие земли. Почву, пригодную для выращивания таких растений, можно создать на любых садовых участках, используя торф, листву, кору, опилки или другие кислые материалы, доводя их кислотность (рН) до 3,5-4,5 с помощью серы, а лучше - пролив подкисленной водой (10 л раствора на 1 м). Для подкисления можно использовать лимонную или щавелевую кислоты (из расчета 1,5-2,0 столовые ложки на 10 л воды), а также уксусную или яблочную 9%-ю (из расчета 100 г уксуса на 10 л воды). Но лучше всего использовать электролит для аккумуляторов (это разбавленная серная кислота). Хочется предупредить садоводов о том, что для подкисления можно применять только не использовавшийся электролит, отработанный применять ни в коем случае нельзя, так как в нем накапливаются тяжелые металлы, в частности свинец. И тогда вредные вещества попадут в почву, а затем и в продукты питания. Свежий электролит, напротив, примесей практически не содержит, а сернокислый остаток (SO4) является важной составляющей удобрений, используемых для подкормки вересковых. Входящая в него сера - очень ценный микроэлемент, играющий важную роль в обмене веществ и питании растений.

Для подкисления почвы перед посадкой вересковых можно использовать либо готовый электролит, либо серную кислоту для его приготовления. Но при этом количество электролита или количество кислоты, используемых для приготовления раствора, будет значительно отличаться. Дело в том, что концентрация серной кислоты в растворе электролита напрямую зависит от его плотности. Если вы купили электролит, плотность раствора у которого равна 1,22 г/см2, то у вас 30%-й раствор серной кислоты. Если плотность раствора 1,25 г/см2, то концентрация кислоты в нем возрастает до 34%. Плотность раствора 1,30 г/см2 соответствует 40%-й концентрации, 1,39 г/см2 - 50% и т.д. При плотности 1,80 г/см2 содержание кислоты в растворе достигает 88%, а концентрированная серная кислота имеет плотность 1,84 г/см2. Перед приготовлением раствора очень внимательно изучите этикетку.

Но количество электролита или кислоты для приготовления раствора, подкисляющего почву, зависит не только от его плотности или процентной концентрации, но и от рН воды, используемой для этой цели. Например, 1 мл электролита плотностью 1,22 г/см2 , растворенный в 1-м литре воды, рН которой равен 7-ми, снижает этот показатель с 7-ми до 5-ти единиц. Соответственно, чем ниже рН воды и чем выше плотность раствора электролита, тем меньше нужно серной кислоты для приготовления раствора.

Прежде чем подкислять почву на своем участке, нужно определить исходные показатели, т.е. естественную кислотность почвы и кислотность воды, используемой для полива и приготовления подкисляющего раствора. Если рН почвы и воды находится в пределах 3-5-ти единиц, то подкислять не надо - все названные выше растения будут чувствовать себя прекрасно. Если эти показатели составляют 6, 7, 8 и больше единиц - необходимо подкислить почву, иначе у ваших вересковых, папоротников и др. возникнут проблемы с усвоением элементов питания из почвы. Необходимо рассчитать количество электролита, добавляемого на 1 литр воды, исходя из естественных показателей рН почвы участка и воды. Если рН почвы и воды на вашем участке равны 6-ти единицам - такую почву следует пролить раствором, рН которого равен 2-3-м единицам. Для этого на 1 л воды с рН 6 добавляют 2-3 мл электролита плотностью 1,22 г/см2. Если у вас раствор серной кислоты плотностью 1,81 г/см2 (90%-й), то количество его уменьшается до 0,5-0,7 мл на 1 л воды и т.д. Соотношение количества электролита и воды для приготовления подкисляющего раствора нужно рассчитывать для каждого конкретного случая отдельно. Поэтому современному садоводу необходим такой прибор, как рН-метр. В настоящее время в продаже имеются дешевые бытовые приборы. Можно заменить рН-метр бумажным определителем кислотности почвы, упаковки которого продаются во многих садовых центрах и магазинах.

Для поддержания оптимального уровня кислотности почвы в течение вегетационного периода желательно 1 раз в 10-15 дней (или хотя бы 1 раз в месяц) поливать участок с вересковыми подкисленной водой, такой же, как и при подготовке почвы для посадки. Дело в том, что почва - система буферная, она быстро восстанавливает свои первоначальные свойства (в том числе и изначальную кислотность). Раскисление происходит из-за полива нейтральной или щелочной водой (такая может быть в вашем колодце или водопроводе), из-за дождей и подпочвенных вод.

Отдельно хочется сказать о выращивании ГОРТЕНЗИЙ . Дело в том, что окраска соцветий этих растений определяется, главным образом, рН почвы, на которой они выращиваются. На очень кислой почве (рН 2-4,5) соцветия гортензий синие или сине-фиолетовые. На слабокислой почве (рН 5-6) кусты украшают шапки белых цветов, а на нейтральной или слабощелочной (рН 7-8) окраска соцветий меняется на розовую. Регулируя рН почвы под гортензиями, можно добиться разнообразной окраски их цветков. Но этот эффект проявляется только в том случае, если рН почвы постоянно поддерживается на одном и том же уровне в течение всего периода вегетации, начиная с момента сокодвижения (1-2-й декады марта). Как снизить уровень рН до 3-4-х единиц, подробно описано выше. Поднять рН до нужного уровня можно с помощью доломитовой муки. Вносят ее в феврале-марте, поскольку {действует она медленно. В течение периода вегетации поддерживать рН на уровне 7-8-ми единиц можно с помощью воды, в которую добавлена известь и рН ее доведен до 9-10-ти единиц. Контролировать рН почвы и растворов, используемых для регулирования этого показателя, можно либо с помощью рН-метра, либо бумажного определителя кислотности почвы.

При плохом усвоении гортензиями элементов питания из почвы, о чем говорит бледно-зеленая окраска листьев и слабый рост побегов (следствие высокого уровня рН почвы), можно подкормить их через листья. Для этого кусты гортензий опрыскивают слабым раствором удобрений (2-3 г на 10 л воды) 2-3 раза в месяц.

Комнатный лимон – это не только красивое, но и полезное растение. При правильном уходе одно деревце дает 20–30 плодов за год. Создать оптимальные условия для лимона в домашних условиях сложно, особенно – подобрать почву. Почва для лимона должна быть легкой, умеренно обогащенной минералами.

Пересадка лимона требует специально подобранной земли

Можно приготовить грунтовую смесь самостоятельно или купить готовую в цветочном магазине. Готовые смеси содержат все необходимые компоненты и качества.

Какая почва подходит лимону

Лимон начинает плодоносить на 2–3 год жизни, но цвести и приносить плоды он может только тогда, когда для него созданы идеальные условия жизни. Самым важным условием является почва. Какие качества почвы важны для нормального роста лимона:

1. Легкость, высокая проницаемость для воздуха и влаги. Корни лимона лишены специальных волосков, им труднее извлекать питание из грунта.
2. Нейтральность (оптимум рН около 5,5–7). Повышенная кислотность почвы может привести к листопаду и гибели растения.
3. Отсутствие крупных земляных комков в смеси. Крупные комья в горшке мешают нормальному всасыванию питательных веществ корнями.

В тяжелой почве (жирный чернозем) лимоны не приживаются: там плохо распределяется влага, присутствуют парниковые процессы. Корневая система в тяжелом грунте может пересохнуть или загнить.

Лимон быстро вытягивает минеральные вещества из грунта, поэтому землю нужно постоянно обогащать специальными удобрениями. Деревья также периодически пересаживают. В какую почву пересадить лимон, зависит от его возраста. Молодые растения требуют особенных условий. Им нужна почва с большим содержанием песка или торфа. Взрослым растениям подходят более тяжелые грунты. Пересаживать взрослые лимонные деревья необходимо раз в три или четыре года, увеличивая размер горшка.

Жирный чернозем лимону не подходит

Магазинные грунтовые смеси для лимона

Начинающие цитрусоводы предпочитают сажать лимон в готовую почвенную смесь из магазина. Это правильно, ведь при отсутствии опыта трудно выбрать необходимые компоненты и приготовить субстрат для лимона своими руками. Но спустя время многие замечают, что растение чахнет. При пересадке лимона можно заметить, что корневая система не росла в новый грунт, а полностью осталась в старом комке. Значит ли это, что магазинные смеси плохи и не подходят для лимона? Нет, просто нужно правильно подбирать субстрат. Магазинный грунт для лимона состоит из таких компонентов:

• верховой волокнистый торф;
• разложившийся торфяной перегной;
• речной песок;
• комплексное минеральное удобрение (азот, фосфор, калий).

Торф – перегнившие остатки болотных растений. Это очень ценный материал, он обладает прекрасной проницаемостью для воды и воздуха, содержит все необходимые для роста растений компоненты. Почему же тогда не все растения приживаются в таком хорошем субстрате? Проблема может быть связана с субстратом или растением.

Некоторые производители используют для приготовления грунтовых смесей отработанную землю с теплиц. Она обычно уже истощена и лишена природных питательных компонентов, но патогенная микрофлора в такой земле развита отлично. Это первая проблема.

Вторая проблема – хранение грунтов. Смеси продаются в плотно запакованных пакетах. Во влажном торфяном субстрате продолжаются процессы разложения растительных компонентов. Создается благоприятная среда для развития анаэробных бактерий. Они выделяют в грунт токсичные продукты жизнедеятельности. Лимон не может хорошо себя чувствовать в такой земле.

Земля для лимона продается в большинстве садоводческих магазинов

Как выбрать хороший магазинный грунт

При выборе магазинного грунта придется поэкспериментировать, выбрать и изучить смеси от разных производителей. На что обратить внимание при покупке почвы:

1. Дата изготовления, сроки годности. Чем свежее грунт, тем меньше в нем развита микрофлора, тем больше сохранилось полезных веществ.
2. Соотношение минеральных компонентов. Лимону нужен азот, фосфор и калий в соотношении 1:1,5:2.
3. Размеры частиц грунта. Если в грунте много слежавшихся крупных комков, его качество оставляет желать лучшего.

Перед покупкой почвенной смеси лучше посоветоваться с опытными цитрусоводами.

Как приготовить почву для лимона самостоятельно

Самодельный грунт для комнатного лимона, приготовленный по всем правилам, лучше готового. Какие компоненты можно использовать для приготовления субстрата в домашних условиях:

1. Низинный торф. Его можно купить в садовом магазине. Перед использованием сырье проветривают 2–3 дня. Концентрация торфа в смеси должна составлять не более 10%.
2. Земля с огорода. Можно брать грунт с любой грядки, но нужно очистить его от корешков травы и крупных комков.
3. Дерновая земля. Хорошими качествами обладает земля с клеверной лужайки или участка, где растет крапива. Эти почвы обладают оптимальным рН балансом и химическим составом. Подготовить землю не сложно. С лужайки снимают десятисантиметровый слой, очищают землю от корешков и просеивают от крупных частиц и комков.
4. Листовой перегной. Лучше всего собирать листовую землю из-под лип. Снимают пятисантиметровый слой, просеивают от крупных частиц. Землю из-под ив, дубов и хвойных деревьев собирать нельзя. Она кислотная и содержит дубильные вещества. Она хороша для других комнатных растений, но только не для лимона.
5. Песок. Нужно выбирать крупнозернистый песок из речки или родника.
6. Перегной навоза. Подходит навоз коней, крупного рогатого скота. Его легко найти на любой животноводческой ферме.
7. Древесный уголь. Используют ольховый и березовый. Перед добавлением в грунт его нужно растолочь в порошок. В один горшок можно добавить 2 столовые ложки толченого угля.

Все компоненты после подготовки нужно смешать в однородную массу. Соотношение огородной, дерновой, лиственной земли и песка – 1:1:1:1. Для молодых растений можно использовать смесь только из дерновой земли, лиственного перегноя (1:1), небольшого количества песка или торфа. Субстрат для пересадки лимона подготавливается заранее, желательно собирать компоненты в одном и том же месте. Грунт нужно хранить в прохладном месте.

Для лимона лучше всего подходит перегной из-под липы

Определение качества грунта

Качество приготовленного грунта необходимо проверять. Самостоятельно можно проконтролировать уровень рН с помощью лакмусовой бумажки. Порядок действий:

1. Комок почвы намочить отфильтрованной или дистиллированной водой.
2. Плотно приложить к мокрой земле лакмус.

О нормальном уровне рН (6–7) свидетельствует желтый и зеленоватый цвет полоски индикатора. Красный цвет говорит о повышенной кислотности, синим лакмус становится в щелочной среде.

Самодельный и магазинный грунт можно проверить на наличие примесей нефтяных продуктов. Для этого небольшое количество смеси бросают в чистую воду и мешают.

Когда земля оседает на дно, нужно осмотреть поверхность воды. Отсутствие радужных и жирных пятен говорит о том, что никаких примесей нет. Если есть желание, можно отнести образец земли в лабораторию, где исследуют минеральный состав. Этот показатель очень важен. Лимону вредит как пониженное, так и повышенное содержание минералов.

Материалы для дренажа

При посадке и пересадке лимона важно создать на дне горшка дренажный слой для того, чтобы избыток влаги свободно выходил в кашпо или поддон. Для дренажа можно использовать такие материалы:

• керамзит;
• щебенка;
• речная галька;
• битый красный кирпич;
• осколки глиняной посуды.

Наиболее часто используют керамзит. Его можно купить в любом цветочном и садовом магазине. В качестве дренажа для лимона используют смесь речного песка и торфа, который остался после приготовления грунтовой смеси.

Керамзит — традиционный дренаж для растений

Уход за комнатным лимоном

Молодые лимоны растут очень активно, они быстро вытягивают из почвы питательные вещества. Поэтому важно правильно ухаживать за растением и почвой. Если посадите его в неплодотворную землю, то растение погибнет. Основные правила ухода за комнатным лимонным деревом:

1. Полив. С мая по сентябрь лимон поливают каждый день. Полив два раза в неделю осуществляют осенью и зимой. Лимон не любит засуху.
2. Внесение минеральной и органической подкормки. Лучше всего использовать жидкие минеральные удобрения для цитрусовых. Из подручных материалов можно смешивать верхний слой земли с золой (1 ст. ложка), толченым древесным углем, чайной заваркой (1 ст. ложка). Летом подкормку вносят раз в месяц, осенью раз в два месяца.
3. Рыхление. Землю нужно регулярно разрыхлять. Это повышает ее воздухопроницаемость. Рыхлится верхний слой земли с помощью деревянной палочки или маленькой лопатки.
4. Пересадка. Молодые лимоны пересаживают в новые кадки по мере роста. Взрослые раз в 4–5 лет. Нельзя менять место жительство дерева во время цветения и плодоношения. Ком земли на корнях нужно оставить.

Правильный уход обеспечит нормальное развитие дерева. Здоровый лимон радует не только красотой зеленой кроны, но и сочными желтыми плодами. Если лимон начал болеть, нужно пересмотреть режим полива, снова проверить качество почвы. О наличии вредителей свидетельствуют пятна и дырочки на листьях.

Какой компонент является самым важным для любого растения, и в дикой природе и в домашнем выращивании? Безусловно, это почва. Почва – это питание растений и, конечно, ни одно растение не может прожить без почвы.

Насколько разнообразен мир растений, настолько разнообразна и среда, в которой они растут, в том числе и состав почв. Одна из самых важных задач цветовода – подобрать правильную земляную смесь для каждого растения. Можно покупать готовые смеси и, зачастую, это оправданно, но, гораздо интереснее составлять почвы самостоятельно. Не стоит забывать и о нареканиях на магазинный грунт, всё чаще встречающихся в последнее время:

1. Заражение грунта (грибок, плесень, нематода)
2. Состав грунта не соответствует заявленному (большое количество торфа, множество фракций, не являющихся почвой – щепки, сучки и т.д.)

[!] Используя готовую почвосмесь, всегда обеззараживайте её – насыпьте землю на противень и подержите около 20 мин. в духовке при самой высокой температуре или проморозьте почву при температуре -5 °С и ниже в течение суток.

Конечно, всё вышеперечисленное довольно редко встречается в покупных смесях, но если уж вы попадете на некачественный грунт, можно, практически, попрощаться с растением.

Итак, как самостоятельно составить грунтовую смесь и какие компоненты необходимы для этого:

• Листовая земля – земля, образующаяся в местах перегнивания опавших листьев, легкая и рыхлая. Листовая земля является слабокислой (pH 5-6). Структура – легкая, воздушная, в составе присутствуют незначительные вкрапления не полностью перегнивших листьев. Основное применение – почвосмеси для растений с нежной корневой системой (бегония, глоксиния, цикламен)

• Дерновая земля – высокопитательная земля, заготавливаемая на пастбищах и лугах, засеянных кормовыми травами. Существует разделение на тяжелую землю (в составе большое количество глины) и легкую землю (в составе большое количество песка) . Для приготовления такой земли срезают пласты дерна высотой около 10 см., затем их укладывают слоями и между ними размещают немного навоза. В течение года земля зреет, а затем используется в цветоводстве. Не обязательно ждать созревания дерновой земли – можно использовать луговую почву сразу же.

• Перегнойная земля — почва, отличающаяся самым высоким содержанием питательных веществ. Получается в результате перегнивания навоза: легкие составы образовываются из навоза мелкого рогатого скота, навоз коров и быков дает более тяжелый перегной. Перегнойная земля очень богата микроэлементами, а также содержит большое количество азота. Технология приготовления перегнойной земли такова: в парнике или теплице ранней весной выкапывается яма, в которую помещают навоз, сверху навоз присыпают обычной землей, на которую высаживают растения на рассаду. Осенью и навоз, и землю выносят из парника и выдерживают до начала заморозков на открытом воздухе, после чего перегнойная земля готова к применению.

• Торфяная земля наоборот – не отличается высокой питательностью, но, благодаря своей высокой рыхлости и пористости, незаменима в качестве добавки к тяжелым почвам. Кроме того, торфяная земля отличается высокой кислотностью и широко используется в почвосмесях для растений, предпочитающих кислый грунт. Торфяную землю заготавливают из болотного или лугового торфа: торф извлекают, нарезают пластами, пласты пересыпают известью и навозом и выдерживают 2-3 года.

• Хвойная земля , как понятно из названия, это земля полученная в хвойном лесу и состоящая из почвы и перегнивших иголок хвойных деревьев. Основные свойства хвойной земли – повышенная рыхлость и кислотность, питательных веществ в такой земле мало. Хвойная земля прекрасно подходит в качестве добавки к основному грунту для растений, которые любят землю с высокой кислотностью. Кроме этого, не до конца перегнившие иголки, шишки и небольшие ветки можно использовать в субстрате для орхидей.

[!] Если в составе почвы есть хвойная земля, растение не заболеет грибковыми заболеваниями и хлорозом, благодаря дезинфицирующим свойствам хвои.

• Древесный уголь используется и как компонент почвосмесей и в качестве дренажа. Также уголь может использоваться и качестве лечебного препарата – измельченным углем присыпают подгнившие корни и мясистые стебли, например кактусов и других суккулентов (уголь обладает обеззараживающим действием и предотвращает дальнейшее гниение). Уголь способен бороться с вредными веществами и находясь в составе земляной смеси, поэтому небольшую добавку угля рекомендуют для грунта любых растений. Лучший уголь для растений получается при сжигании березовых или осиновых дров и последующем измельчении.

• Кокосовое волокно — субстрат органического происхождения, представляющий собой волокна кожуры кокосового ореха. Кокосовое волокно — уникальный по своим свойствам почвенный материал: волокно практически не разлагается (благодаря высокому содержанию лигина), не слеживается и не оседает. Добавляя в грунт кокосовое волокно, можно обходиться без дополнительного дренажа.

Растения, на которые кокосовое волокно действует особенно благоприятно:

— азалии, бугенвиллии (ускоряет укоренение)

— фиалки, глоксинии (усиливает цветение, лучше развивается корневая система)

— антуриумы

— фуксии

Кокосовое волокно выпускают в виде спрессованных брикетов. Брикеты необходимо залить водой, дождаться их разбухания и перемешать. После этого кокосовое волокно можно применять как в составе почвосмесей, так и самостоятельно.

• Вермикулит – материал, применяемый в цветоводстве и растениеводстве, в качестве одного из составляющих земляных смесей, представляющий собой термически обработанный минерал группы гидрослюд.

[!] Если в почву для растения добавить вермикулит, полив такого растения можно сократить: вермикулит обладает способностью задерживать влагу и затем отдавать её в почву по мере необходимости.

Структура вермикулита – легкая и пористая, основные свойства – нулевая токсичность, высокое водопоглощение, низкая теплопроводность, устойчивость к грибкам и гнилям. Благодаря этим качествам, вермикулит является материалом, идеальным для дренажа и в качестве добавки в различные земляные смеси.

• Перлит – природный материал, получаемый при помощи нагревания обсидиана (вулканического стекла). Основное свойство перлита – стерильность и устойчивость к заражению. Перлит используется в качестве дренажа в составе почвосмесей. Также, перлит применяют в чистом виде для проращивания черенков или семян (такой способ полностью исключает гниение растений)

• Керамзит — материал, получаемый путем обжига глины, широко использующийся в строительстве. В домашнем цветоводстве керамзит нашел широкое применение в качестве дренажа.

• Мох сфагнум – сушеный мох используется как в составе почв, так и самостоятельно: например, кусочками мха выкладывают поверхность земли в горшках для устранения плесени. Мох является одним из главных компонентов в смесях для эпифитных растений

• Кирпичная крошка
• Песок
• Корни папоротника

При приготовлении почвы сочетание вышеперечисленных компонентов может быть совершенно разным. Состав почвосмесей зависит от требуемой кислотности, а кислотность почвы, в свою очередь, необходимо подбирать исходя из предпочтений растения. Все почвы в зависимости от степени кислотности можно разделить на несколько подвидов:

1. Щелочные почвы (pH от 7,3 до 8,4)
2. Нейтральные почвы (pH от 6,6 до 7,2)
3. Слегка кислые почвы (pH от 5.6 до 6,5)
4. Кислые почвы (pH от 3,6 до 5.5)
5. Очень кислые почвы (pHниже 3,5)

Проверить кислотность почвы в домашних условиях можно при помощи лакмусовой бумаги или электронного измерителя. Если под рукой ничего подобного нет, подойдет народный способ: на тарелку положить около чайной ложки земли и полить 9% уксусом. Образование обильной пены говорит о том, что перед вами щелочная почва, небольшое пенообразование – нейтральная почва, пены нет вообще – кислая почва.

Составы грунтов с различной кислотностью:

Пересадку растений условно можно разделить на:

1. Полная пересадка – полное удаление всей старой почвы и дренажа, частичная или полная промывка корня. Такой способ применяется в случае, если земля заражена и требуется лечение растения.
2. Неполная пересадка – удаление основного кома старой почвы, корни не промываются. Этот способ подходит, когда нужно сделать плановую ежегодную пересадку растения.
3. Перевалка – растение вынимают из горшка вместе с комом земли и пересаживают в большую емкость. Необходимое количество почвы досыпают так, чтобы полностью заполнить плошку.
4. Обновление верхнего слоя почвы – при обычном поливе из верхнего слоя почвы часто вымываются питательные вещества. Чтобы восполнить их недостаток верхний слой земли в посуде с растением заменяют на слой свежей перегнойной почвы.

• Лучший период для пересадки растений – с марта по август. Осень и зима являются периодами покоя, в это время растения пересаживать не рекомендуется.
• Нежелательно пересаживать растения в период цветения или образования бутонов — необходимо дождаться окончания цветения.
• В жаркую погоду пересаживать комнатные растения не допускается. После того, как растение пересадили – его необходимо обильно полить (исключая кактусы, их поливать не требуется), но при этом минимизировать полив в течение следующей недели.
• Каждая емкость для домашних растений должна иметь отверстия на дне. Через эти отверстия происходит удаление лишней воды, застой которой может привести к загниванию корня.
• При пересадке любого растения необходимо организовать дренажный слой на дне плошки. Это касается всех растений, даже если указано, что дренаж не требуется.
• И, наконец, последний совет: пересаживайте растения в хорошем настроении и с улыбкой, тогда ваш зеленый питомец наверняка хорошо приживется, и будет отлично чувствовать себя в новом доме.

Суккуленты являются такими растениями, которые долгое время могут обходиться без полива, так как имеют способность запасать воду. Ухаживать за суккулентами несложно, поскольку они неприхотливы к условиям содержания. Хоть уход за суккулентами и простой, но чтобы они прекрасно развивались необходимо правильно выбирать почву. От того, какой грунт для суккулентов выбрать будет зависеть дальнейшее состояние растений.

Наиболее распространенные суккуленты считаются:

1. Алоэ.
2. Кактусы.
3. Эхеверия или .
4. Толстянка.
5. Каланхоэ.

Все эти суккуленты предпочитают тепло и свет, а также важную роль играет состав земли, в котором выращиваются растения.

Выбор грунта

Какая земля необходима для суккулентов? Почва для суккулентов должна быть легкой, рыхлой, хорошо дренированной, а также отлично пропускать воду и воздух. Уровень кислотности не очень важен для таких растений.

Лучше всего использовать землю для суккулентов нейтральную, чтобы кислотность была, ни слишком высокой или низкой. Для полноценного развития суккулентам необходимо достаточное количество минеральных веществ.

Нужно учитывать тот факт, что, к примеру, азотные подкормки или перегной, вносить в чистом виде ни в коем случае нельзя. Обычно, суккуленты растут довольно-таки медленно, а чрезмерное количество азота провоцирует сильный рост, и в конечном итоге, кожица цветка будет трескаться.

Чтобы улучшить аэрацию почвы специалисты рекомендуют в покупные смеси добавлять крупный песок, мелкие кирпичики. Во избежание загнивания корневой системы земля должна быть хорошо дренированной, чтобы влага не застаивалась в грунте.

Готовый субстрат для суккулентов

Если вы собрались купить почву для суккулентов, очень важно изучить ее состав. Поскольку разновидностей этих растений достаточно много, и у каждого вида свои требования к субстрату.

В состав магазинной почвы для суккулентов входит такой компонент, как торф. Он характеризуется высоким уровнем кислотности, который, обычно, уменьшают с помощью доломитовой муки.

Сам торф может быть разным: низинным и верховым.

1. Низинный торф считается тяжелым, он быстро слеживается. Таким образом, к торфяной земле и торфу рекомендуется добавлять разрыхлители - керамзит мелкой фракции и песок.
2. Верховная торфяная земля довольно легкая, в ее составе практически не содержаться полезные вещества, недостаток заключается в том, что она сохраняет влажность на протяжении долгого времени, а после просыхания крайне тяжело смачивается.

Существует большое количество готовых смесей для суккулентов такие, как субстрат «Селигер-Агро» или «Биагро». В состав таких смесей входит верховой и низинный торф. В почвенный субстрат «Берегиня» еще добавляют компост. Для кактусов можно приобрести готовую смесь «Вермион», в которой содержится биогумус.

Почва для суккулентов своими руками

Если знать состав и особенности домашних цветов, то можно в магазинную почву добавлять необходимые компоненты. Но, профессионалы отдают предпочтения готовить субстрат своими руками. Наиболее распространенный метод приготовления смеси, является состав из листового, дернового грунта и песка, все компоненты необходимо взять в равном соотношении.

Для цветов с небольшой корневой системой необходима легкая и рыхлая земля, следовательно, уже в подготовленный субстрат требуется добавить, битый кирпич или гальку мелкой фракции. Таким образом, получается смесь, состоящая из таких компонентов:

• дернового и листового грунта - 1;
• песка - 1;
• битого кирпича или гальки (0,5).

Кирпичную крошку можно заменить перлитом или вермикулитом.

Суккуленты с крепкой и толстой корневой системой, могут запасаться водой. Для таких цветов в состав земли добавляют небольшое количество суглинка, которая представлена дерновой почвой. Тогда пропорция субстрата изменится таким образом:

1. Листовой грунт - 1.
2. Дерновая земля - 1,5.
3. Песок - 1.

Также для цветов, которые в природе росли на каменистой земле, цветоводы советуют добавлять щебень. Практически в каждый субстрат для суккулентов надо вносить немного измельченного древесного угля.

Грамотная посадка и пересадка

Благодаря таким действиям, горячий пар будет подниматься от песка, и обеззараживать грунт. После пропаривания земля очиститься от всех микроорганизмов. Спустя месяц, после того, как совершили пересадку в такой грунт, требуется провести обработку при помощи специальных биопрепаратов.

При пересадке суккулентов необходимо учитывать размер горшка. Его диаметр должен быть на несколько сантиметров больше предыдущего. Молодые цветы следует пересаживать ежегодно, взрослые и крупные растения - 1 раз в три года.

Для быстрорастущих суккулентов лучше всего осуществлять пересадку перевалочным способом.

Оптимально пересадку выполнять ранней весной, в этот период года у растений начинается интенсивный рост. На днище емкости обязательно необходимо уложить дренаж из мелкого керамзита. Еще можно на посадочную землю насыпать сверху керамзит или камешки, это спасет корневую шейку от загнивания.

Сразу после пересадки растение не стоит поливать, оно должно несколько дней постоять, чтобы адаптироваться. Также не рекомендуется поливать цветы до пересадки, примерно за неделю.

Уход

В домашних условиях достаточно просто. В жаркое время года цветы поливают обильно 2 раза в неделю, и вносят дополнительные подкормки. В зимний сезон частота полива сокращается до 1 раза в семь дней, поскольку световой день уменьшается.

Зимой можно вообще не увлажнять растение, так как оно может долгое время обходиться без воды. При увядании суккулента, надо его полить.

Такие цветы нуждаются в солнечном свете. Без недостаточного количества света, у растений замедляется рост и развитие. Эти растения могут находиться под прямыми лучами и солнца и с ними ничего страшного не случиться, так как им свойственны защитные элементы от избыточного света.

Суккуленты нормально переносят резкие перепады температуры. Но, к холоду они относятся отрицательно. Летом оптимально выносить горшок с растением на балкон, потому что там хорошая циркуляция воздуха.

Если уход осуществлять правильный за суккулентами и грамотно подбирать для них грунт, растения будут в домашних условиях хорошо развиваться и расти.

Как грамотно подобрать состав земли для кактусов? Выбор субстрата, грунта и земли для посадки орхидей