Мощный металлоискатель Pirat своими руками. Постоянно пищит прибор (методы лечения) Почему металлоискатель пищит на воздух

Если постоянно пищит прибор: в чем может быть причина?

Рано или поздно, но однажды кладоискатель сталкивается с ситуацией, когда его прибор начинает глючить. На разных приборах это явление может происходить по-разному, проявлений поломок множество. Например, прибор может просто не включаться, может зависать экран (дисплей), когда сразу отображены все информационные ярлыки, а дальше ничего не происходит.

Иногда, прибор не реагирует ни на какой металл, а случаются и такие казусы, что металлодетектор пищит на всё вокруг. Всех проблем не перечислить, ясно одно - это неприятная ситуация, особенно если поломка произошла в начале сезона или на выезде. В любом случае, если прибор на гарантии, этим правом нужно воспользоваться, если же по ряду самых разнообразных причин сие действо невозможно, придется как-то самостоятельно, своими силами, решать эту проблему.

Порой могут помочь в любой мастерской электронной аппаратуры, хотя каких-то гарантий Вам никто не даст. Мы же рассмотрим несколько причин, с которыми можно справиться самостоятельно, из-за которых прибор начинает постоянно трезвонить, даже когда находится в покое (или при встряске). Да, все эти болезни были вылечены на желтом приборе , который производится в США, но я предполагаю, что на других моделях методика действий будет подобной.

Устраняем пищание своими руками

Итак, если вдруг начинает постоянно сигналить, и Вы понимаете, что поиск невозможен, первым делом нужно просто снизить на 1-2 деления чувствительность. Возможно, данная ситуация происходит из-за зарытого кабеля, трубы, особенностей почвы, ЛЭП (если Вы рядом с ЛЭП), вблизи железнодорожных путей. Если снижение чуйки на пару единиц помогло - можно спокойно вздохнуть, так как в этом случае прибор не сломался, а все дело во внешних факторах.

Если первая рекомендация не дает результата, можно выключить прибор, открыть батарейный отсек, поменять батарейки местами или просто прокрутить батареи вокруг своей оси. Затем, вновь включить детектор и посмотреть, осталась проблема или нет. Если всё прошло, значит дело было в особенностях контакта, если ситуация не изменилась, пробуем дальше...

А дальше, давайте-ка сменим батареи на новые. Иногда, при севших батареях прибор начинает капризничать, что и проявляется подобными спонтанными сигналами. И не факт, если на дисплее показан почти полный заряд батарей, что батарейки не сели. Бывает так, что заряд снизился всего на 1-2 деления, а после - раз, и неожиданно прибор выключается. Так что, запасной комплект батарей для металлодетектора нужно всегда иметь с собой, чтобы прямо в полях исключить поломку прибора.

Если батареи сели, а прибор все ещё попискивает на пустом месте, посмотрите, как примотан кабель к штанге. Рекомендуется его закрепить в двух местах: у катушки и чуть ниже входа в блок прибора. Достаточно часто, если таким образом закрепить кабель, глюки исчезают. С чем это связано, сложно сказать.

Ну и последнее, что можно проверить самостоятельно - аккуратно потрогайте (при выключенном приборе) контакты штекера кабеля и в блоке питания. Я это делаю тонкой отверткой, которая входит в состав мультитула, но если есть иголочка, можно и её. Если с собой есть спиртосодержащие напитки, иголочку предварительно можно окунуть и в спирт. Но не переборщите, ничего не подгибайте и сильно не царапайте, все движения должны быть тонкими и нежными.

Конечно, есть и другие причины, которые могут провоцировать спонтанные сигналы: поломки в самом блоке, дефекты со стороны датчика металлодетектора (если у Вашего камрада такой же металлоискатель, можно попробовать подключить к своему прибору свою катуху и посмотреть на реакцию прибора: если глюки исчезли, значит, проблема в катушке, если нет - значит вопросы к "мозгам" металлодетектора).

А если поломан сам блок?

Как видите, часто спонтанные сигналы лечатся буквально за несколько минут прямо на выходе, и сложностей это вызвать не должно. Так что, не пугайтесь, если Ваш металлодетектор стал вести себя не так, а просто вспомните о полученных знаниях и примените их в деле. Если не помогло - бегом в сервис.

Обратитесь в спец мастерскую, если мои советы не помогли

Итак, «разбираем по косточкам» металлодетектор «Пират».

Часть первая, теоретическая.

Схема чрезвычайно простая, при достаточно неплохих характеристиках. Однако, именно простота схемы заставляет относиться к сборке прибора без каких-либо вольностей в плане выбора номиналов компонентов устройства, настолько велика зависимость режимов работы устройства от каждого из них. Как говорил один персонаж известного мультика про домовёнка Кузю: «Каждая палка в лесу к чему-нибудь назначена, потому порядок…» J

Вначале, для улучшения понимания принципа работы данного девайса, напомним начинающим, на чём, собственно, основан принцип «импульсного» детектирования металла.

Принцип прост: поисковая катушка запитывается коротким импульсом тока, при резком прерывании которого в катушке возникает ЭДС самоиндукции, создающий, в свою очередь, импульс тока, наводящий в мишени вихревые токи. Эти токи, в соответствии с законами физики препятствуют резкому уменьшению тока в катушке и затягивают по времени спад напряжения на её выводах. Именно по увеличению времени спада ЭДС самоиндукции и обнаруживается металл: короткий импульс – металла нет, удлинился импульс – металл обнаружен. Вся задача прибора – измерить длину импульса в первом и втором случае и выдать сигнал обнаружения.

Как этот процесс организован в данном приборе, рассмотрим ниже на основе «базовой модели» на 555-ом таймере и ОУ 157УД2.

Импульс «накачки» катушки снимется с 3-й ноги таймера, инвертируется и усиливается транзистором Т1 и подаётся на затвор полевого ключа Т2, который и запитывает поисковую катушку мощными импульсами тока. Снимаемый с катушки измерительный импульс (а равно как и импульс накачки) через резистор R8 подаётся на диодный ограничитель, который защищает вход ОУ от перегрузок по напряжению.

Ниже мы видим эпюру напряжения на входе ОУ (3-я нога). Амплитуда ограничена диодами до уровня порядка 1-го вольта.

Смотрим на 13 ноге ОР1.

Импульсы проинвертированы и усилены.

С выхода ОР1 импульсы поступают на интегрирующую цепочку R12 , R13 и С5 , которая формирует измерительные напряжения для устройства сравнения на компараторе ОР2.

Теперь чуть подробнее.

ОР1 – инвертирующий усилитель, охваченный 100%-ой ООС по напряжению, т. е. является повторителем напряжения, заданного делителем R18, R10. Именно эта цепочка сопротивлений задаёт напряжение на входе и выходе ОР1. и, таким образом, задаёт режим работы ВСЕЙ СХЕМЫ, поскольку все остальные процессы жёстко привязаны к данному напряжению. Компаратор ОР2 работает так: за счёт тока, текущего через R12 и R13 на резисторе R14 создаётся падение напряжения. Поскольку, в данном случае инвертирующий вход компаратора более электроположителен, чем не инвертирующий, на его выходе низкий уровень напряжения, сигнал на динамик не подаётся. Если полярность напряжения на его входе изменится – изменится и состояние компаратора: на его выходе скачком появится положительное напряжение, в динамик поступит единичный «щелчок».

Теперь рассмотрим весь процесс в подробности. Выделим три цикла работы схемы.

Время между импульсами накачки.

https://pandia.ru/text/80/417/images/image005_7.jpg" alt="после ОУ" width="427" height="320 id=">

Вот что в это время на 5-ой ноге компаратора.

https://pandia.ru/text/80/417/images/image007_4.jpg" alt="После ОУ + мет" width="427" height="320 id=">

https://pandia.ru/text/80/417/images/image009_4.jpg" alt="ПАосле ОУ+ много металла" width="427" height="320 id=">

https://pandia.ru/text/80/417/images/image011_3.jpg" alt="Пират напруги статика modified" width="656" height="315 id=">

Замечу, что десятых и сотых долей вольта, показанных на схеме добиваться не надо, там просто указаны реальные измерения, не более того. Важнее общее соответствие.

Если его нет:

1. Неисправен ОУ

2. Неверно впаяны или неисправны электролиты.

3. Банальная «сопля» на плате.

Если всё более-менее соответствует указанным параметрам, запаиваем С3 (соблюдаем полярность!!!) ставим на место переменный резистор и включаем питание. Переменником ловим момент реденького пощёлкивания, на манер счётчика Гейгера и проверяем прибор на чувствительность.

Часть третья.

Кое-какие практические наблюдения, выводы. Небольшая модернизация.

В результате постройки и исследования девайса удалось установить основные особенности его функционирования и добиться некоторого увеличения чувствительности по сравнению с изначально заявленной.

Пожалуй, основное: чем при меньшем сопротивлении цепочки R12 и R13 устанавливается рабочий режим (крайне редкие щелчки), тем более высокой чувствительностью обладает собранное устройство. Чувствительность порядка 23-25 см на советский пятак была получена при сопротивлении цепочки прим. 37 кОм.

Иными словами, если для установления рабочего режима (тишины или редких щелчков) вам приходится увеличивать сопротивление цепочки R12 и R13 - значит, вы уходите от точки максимальной чувствительности. И чем большее сопротивление необходимо для установления тишины в динамике – тем меньшая чувствительность прибора получится в итоге. И это понятно. Во время измерительного импульса С5 не только разряжается измерительным импульсом, но и одновременно ЗАРЯЖАЕТСЯ через R14. Последний процесс, понятное дело, препятствует режиму измерения.

Что же может влиять на то, при каком сопротивлении переменника будет установлена рабочая точка? Во-первых, это режим по постоянному току, задаваемый делителем R18, R10. Во-вторых, это длина импульса генератора. Казалось бы, какая в этом случае может быть связь? Дело в том (и это я уже рассматривал выше), что первый ОУ усиливает как измерительный импульс, так и непосредственно импульс накачки. Если импульс накачки будет длиться меньше 50 мкс, он будет сильно «заваливаться» интегрирующей цепью и перед началом измерения напряжение на С5 будет не расчетным, что вызовет необходимость подбора режима.

Заметил, что прибор лучше работает, если увеличить С3 до 2-4.7 мкФ. (лучше держит полку между импульсами). Время входа в рабочий режим при этом возрастает.

Следующее. Все заметили, что при неком положении переменника, приборчик потрескивает на манер счётчика Гейгера. Чувствительность при этом максимальна.

Посмотрим внимательнее на осциллограмму на 13 ноге ОУ.

https://pandia.ru/text/80/417/images/image013_4.jpg" alt="Diogen" width="105 height=136" height="136">

Копирайт: Диоген Синопский, все права защищены.

Приехать на коп, и обнаружить проблемы с металлоискателем, это печально… Стоишь посредине поля, и как дурило машешь детектором, слушаешь дикие песни. При выездах на машине от 100 км, я держу в багажнике минимум 2 детектора. Если попутчиком, в рюкзаке в запасе вторая катушка всегда. Моя запасная катушка уже несколько раз помогла камрадам продолжить коп.

Смотрим пошаговый список, что делать, если катушка металлоискателя глючит.

Пример, как это случается (не мой):

1. Металлоискатель или нет

Если у вас фантомы, начните с замены питания . Например, в Garrett ACE или Garrett AT PRO, разряженные батареи дадут эффект хаотичного срабатывания (при этом, на экране значок батареи еще показывает одну черточку).

Дальше, вам надо понять — металлоискатель глючит именно здесь, или вообще . Я в таких случаях делаю сброс металлоискателя в заводские настройки, поднимаю катушку в воздух, исключаю влияние грунта (и касание катушки).

Смотрим на предмет линии электропередач. Отходим от точки метров на 50-100. По ходу избавляемся от электромагнитных излучателей — выбрасываем мобильные телефоны (шутка, отрубаю передачу данных и перекладываю телефон в рюкзак).

2. Катушка или блок

Где проблема — в катушке или блоке детектора ? Проверяется заменой катушки. Если другая катушка работает нормально, значит блок вашего металлоискателя исправен. Проблема в катушке. Причем катушка необязательно такая же, нам надо проверить блок, и подойдет любая катушка от этого детектора.

Я знаю, что многим взять другую катушке негде. Я в таких случаях делал так…

Приходил с блоком в магазин металлоискателей. Типа, я выбираю катушку для своего детектора. Законное желание — проверить на своем металлоискателе.

3. Сопутка проблемы катушки

Если на катушке есть защита — снимаем ее. Часто под защитой скапливается влага, грунт. Особенно это актуально на морском пляже. Был удивлен, сколько под нее набивается (соленый песок под защитой, сюрприз еще тот).

Важный момент. У проблем часто есть сопутка, которую надо учитывать… Например, вы копаете в жару, через час начались проблемы — катушка разогрелась, крепление контуров потеряли свои свойства, и контуры начали дрожать внутри — по итогу фантомы.

Или вы косите катушкой по росе, через 30 минут у вас появились фантомы — большая вероятность того, что в катушке появилась влага. Сможете рассмотреть сопутку — определить проблему будет легче.

4. Проблемы катушки

Проблемы катушка металлоискателя условно делится на 4 зоны: коннектор, кабель, вывод кабеля из катушки, сама катушка.

Бывает, проблема на поверхности и ее легко обнаружить. Дергаете коннектор, перегибаете кабель, шевелите вывод кабеля из катушки. Но бывают случаи похуже…

Резкая потеря глубины . Катушка видит цели только в упор. Например, пятак Е2 до 5 сантиметров. Оторван один контур. Ищите где (коннектор, кабель, вывод из катушки).

Катушка не видит серебро или крупную медь. Катушка не настроена (бракованная). Обратите внимание, это может быть на определенных настройках. Например, смещение частоты при отстройке от помех.

Фантомы при встряске в воздухе. Может быть как кабель, так и потеря точек крепления контура внутри. В этом случае, я бы попробовал постучать по катушке, при этом постарался сохранить неподвижность провода. Если провод, ремонт проще. Если контур без крепления внутри (например, срывается от бокового удара, или размягчается по жаре) — без вскрытия заливки не обойтись.

Факты по катушкам

Замечены проблемы китайских катушек (подделок) — на жаре, перегреваясь начинают фантомить. Чаще всего это случается с катушками T2. Эта же проблема есть у подделок Garrett ACE.

Кабель катушки непростой, и от него многое зависит — прежде всего надежность и вес. Найти такой кабель в продаже пару метров, бывает проблемой.

Катушки, у которых поверхность закрыта крышкой (а не залита), более подвержены попаданию влаги.

Катушки заливают особым компаундом. Особенность этой заливки в том, чтобы она не была подвержена расширению-сужению при разных температурах. Говорят, килограмм такой заливки стоит от $30.

Желаю всем металлоискателям долгих лет службы. Но если что, все о ремонте металлоискателя .

P.S. Обратите внимание ➨ ➨ ➨ Тема бомба - . Посмотрите, не пожалеете.

↓↓↓ А теперь переместимся в комментарии и узнаем мнение экспертов. Крутите страницу вниз ↓↓↓, там отзывы копателей, МД специалистов, дополнительная информация и уточнения от авторов блога ↓↓↓

Можно купить примерно за 100-300 долларов. Цена на металлодетекторы сильно взаимосвязана с их глубиной обнаружения, далек не каждый металлоискатель может "видеть" монеты на глубине в 15 см. Помимо этого на стоимости металлодететкора еще сильно сказывается наличие распознавателя типа металлов ну и типа интерфейса, модные металлоискатели порой оснащают дисплеем для удобной работы.

В этой статье будет рассмотрен пример сборки своими руками мощного металлоискателя под названием Pirat. Прибор способен улавливать под землей монеты на глубине в 20 см. Что же касается крупных предметов, то здесь вполне реальна работа на глубине и во все 150 см.

Такое название этот металлоискатель получил из-за того, что он является импульсным, это обозначение двух первых его букв (PI-импульс). Ну а RA-T созвучно со словом radioskot - это название сайта разработчиков, где была и выложена самоделка . По словам автора, собирается Пират очень просто и быстро, для этого хватит даже начальных навыков в работе с электроникой.

Недостатком такого устройства является то, что оно не имеет дискриминатора, то есть не умеет распознавать цветные металлы. Так что поработать с ним на загрязненных различного рода металлами участках не получится.

Материалы и инструменты для сборки:
- микросхема КР1006ВИ1 (или ее зарубежный аналог NE555) - на ней строится передающий узел;
- транзистор IRF740;
- микросхема К157УД2 и транзистор ВС547 (на них собирается приемный узел);
- провод ПЭВ 0.5 (для наматывания катушки);
- транзисторы типа NPN;
- материалы для создания корпуса и так далее;
- изолента;
- паяльник, провода, прочий инструмент.

Остальные радиокомпоненты можно увидеть на схеме.

Процесс сборки металлоискателя:

Шаг первый. Создаем печатную плату
Самой сложной частью устройства является, конечно же, электроника, поэтому с нее и целесообразно начать. В первую очередь нужно сделать печатную плату. Всего есть несколько вариантов плат, в зависимости от используемых радиоэлементов. Есть плата для NE555, а есть плата на транзисторах. Все необходимые файлы для создания платы есть к статье. Также в интернете можно найти и другие варианты плат.

Шаг второй. Устанавливаем электронные элементы на плату
Теперь плату нужно спаять, все электронные элементы устанавливаются в точности, как на схеме. На картинке слева можно увидеть конденсаторы. Эти конденсаторы являются пленочными и имеют высокую термостабильность. Благодаря этому металлоискатель будет работать более стабильно. Особенно это актуально, если пользоваться металлоискателем осенью, когда на улице временами уже достаточно холодно.

После того, как катушка будет намотана, ее нужно установить на жестком корпусе, на нем не должно быть металла. Здесь нужно немного подумать и поискать любой подходящий по размерам корпус. Он нужен для того, чтобы защитить катушку от ударов во время работы с устройством.

Выводы от катушки припаиваются к многожильному проводу, диаметром около 0.5-0.75 мм. Лучше всего, если это будут два, свитые между собой провода.

Шаг пятый. Настраиваем металлоискатель
При сборке точно по схеме настраивать металлоискатель не требуется, он и так имеет максимальную чувствительность. Для более тонкой настройки металлоискателя нужно покрутить переменный резистор R13, нужно добиться редких щелчков в динамике. Если достичь этого получается только в крайних положения резистора, то необходимо сменить номинал резистора R12. Переменный резистор должен настраивать устройство на нормальную работу в средних положениях.