У дома · Инструмент · Видове дърводелски и дърводелски работи. Ръчни дърводелски инструменти. Изпълнение на стъкларски работи

Видове дърводелски и дърводелски работи. Ръчни дърводелски инструменти. Изпълнение на стъкларски работи

Главна информация. Дървесината се използва широко в строителството на различни сгради и съоръжения. От дървесината се изработват кофраж, скелета и скелета, различни строителни съоръжения, греди, летви, подове, тавани, врати, прозорци. Жилищни сгради и обществени сгради се сглобяват от предварително подготвени части и конструкции в дървообработващи предприятия, изграждат се мостове, прелези, надлези и др. Широкото използване на дървесина в строителството в много случаи се обяснява с факта, че това е местен строителен материал, чието добиване и обработка е достъпно дори за най-малките строителни организации с проста механизация и ръчни инструменти.

Дървото е ценен строителен материал, така че използването му трябва да бъде рационално: необходимо е да се сведат до минимум загубите по време на прибиране и обработка, да се увеличи оборотът, т.е. многократна употреба в кофраж, закрепване и спомагателни работи, да се удължи експлоатационният живот на конструкциите чрез предотвратяване на гниене и защита от пожар.

В съвременните строителни условия обработката на дървесината се извършва предимно механично. На големи строителни обекти се създават дървообработващи предприятия (ДПП) или работилници, оборудвани с високопроизводителни инсталации за рязане, сушене, заточване, пробиване, длето и др., А на малки строителни обекти се използват електрифицирани инструменти за различни видове дърво обработка. Ръчната обработка на дърво се използва само за малки обеми работа и когато е невъзможно да се използва електрифициран инструмент.

Дървообработващите работи се разделят на дърводелски и дърводелски. Дърводелството е обработка на дърво с подреждане на връзки между елементи с помощта на прорези, дюбели и пирони. Дърводелските работи включват: монтаж на подове, тавани, подготовка и монтаж на кофраж, греди, ферми и мостови ферми и др. Дърводелската работа също е обработка на дърво, но по-чиста, като свързването на елементите се извършва предимно с помощта на лепило. Дърводелските работи включват: производство и монтаж на дограми, врати, чисти прегради, производство на мебели и др.

В строителството се използват различни връзки на елементи от дървени конструкции: снаждане - надлъжно свързване на трупи или греди в хоризонтално положение; разширение - същото, но във вертикално положение; съединяване и пресичане на конструктивни елементи под ъгъл; свързване - сдвояване на елементи за увеличаване на техните напречни размери. Свързването се извършва чрез прорези, шипове, с помощта на дюбели и дюбели (дървени и стоманени), както и стоманени изковки (скоби, болтове, скоби). Дюбелите са вложки от метал или твърда дървесина, врязани в тялото на двата елемента, които са свързани и предават сила от единия елемент на другия. Елементите, свързани с ключове, се затягат с болтове, които поемат силите, които се стремят да завъртят ключовете.

Най-простата връзка при снаждане е челна връзка. Използва се в случаите, когато връзката на трупи или греди се поддържа. По-надеждна връзка е обикновена горна ключалка (прорез от половин дърво), а за да се избегне изместване, прорезът се закрепва с дюбели. За да се намали отслабването на дървения материал в мястото на снаждане, обикновената горна ключалка се заменя с наклонен разрез, също закрепен с дюбели. При наличие на странични сили на срязване, например в стени на дървени сгради, се използва челно изрязване с вертикален жлеб и ръб. Когато свързващите елементи работят в напрежение, се прави ключалка на джантата с прав зъб. Съединяването на дървени трупи или дъски със странични ръбове се извършва чрез фугиране с и без шипове, четвъртинки, перо-жлеб. За снаждане на отделни елементи от дървени конструкции, които са подложени главно на опън, се използват и безкрайни съединения с помощта на дюбели, дюбели, болтове и пирони.

Изглежда, че в условията на съществуване на съвременни технологични методи и синтетични материали, в ерата на силикона и пластмасата, професията на дърводелец трябва да потъне в забрава. Въобще не. Когато обзавеждат дома си, собствениците все повече започват да купуват продукти от естествени суровини. Естествените материали стават все по-популярни и признати в интериорната декорация. Дървесината и продуктите от нея се използват почти навсякъде за ремонтни и довършителни работи.

Смяна на врати и прозорци

Вратите и прозорците се използват за довършително остъкляване, така че се препоръчва да ги сглобите преди завършване и завършване на стените. За перфектен завършек препоръчваме да завършите вашите глави с гипсокартонени системи като гипсокартон и алуминиеви фуги.

Образуване на конденз по вътрешната повърхност на прозореца на термопана. Може да се появи конденз по вътрешната повърхност на стъклопакета или рамките. Това важи и за образуването на суха вода или кондензационна вода. Това явление не трябва да се бърка с кондензация в интерстициалното пространство на термопан прозорците, което е много рядък случай на дефектна изработка.

Дърводелецът вече е много почтена и значима строителна професия. Специалистите от този профил на компанията MosMasterGroup професионално владеят съвременни технологии за обработка на дървесина, производство на различни части, елементи и строителни конструкции от нея.

Фирмата ни предлага квалифицирана дърводелска работа за създаване на уникален интериорен дизайн, тъй като облицовката с дърво е творение с ненадминат стил, аромат, грижливо запазващо естествената топлина и комфорт, създаващо специална, спокойна атмосфера на дома. Ние ще подходим усърдно и отговорно към дърводелската работа и ще ви помогнем да постигнете идеала при изпълнението на проекта за интериорен дизайн на вашия дом.

Постоянно се отделят битови водни пари. Човешко дишане: дневно количество от 1-2 литра при готвене: до 2 литра в домакинство с 4 домакински задължения, до 3 литра в домакинство от 4 души. Кондензацията може да бъде предотвратена чрез спазване на определени правила.

Домакинските потребители, които имат нови нагреватели, трябва да не забравят да се адаптират към новите условия на вентилация. В случай на нов, по-херметичен такъв, вече не се поддържа неконтролиран въздухообмен, така че жителите трябва да осигурят вентилация на помещението, за да се избегне кондензация. Стаите, разположени в северната част на къщите, са студени по-дълго през зимата. Уверете се, че тези стаи са по-добре отоплени, отколкото на юг, или допълнете тяхната изолация. Освен това температурата във вашия дом не варира от една стая в друга.

Какво е дърводелска работа?

Дърводелска работа е работа по довършване на тавана, пода, стените с дърво и материали от дърво; монтаж на подови настилки, демонтаж на стара и монтаж на нова дограма, первази, врати, канали за радиатори, монтаж на дървени стълби, тавани и др.

Сутрин е препоръчително помещенията да се проветряват за около 20 минути, като след отваряне на прозорците отоплението е равномерно и при умерени температури. Защо се появява конденз върху стъклото? Как можем да ограничим или премахнем конденза? Конденз възниква, когато повърхността на сградата не е добре изолирана и водните пари, които преминават през охладителя, внезапно се появяват така наречената точка на оросяване, която, когато се образува третата вътрешна дебелина на стената, причинява кондензация и по този начин: влага, мухъл, и т.н. Също така, използването на миещи се тапети или акрилни бои не са решения, които значително намаляват пропускливостта на стените и вече не се произвежда спонтанен естествен обмен на въздух.

За да извършат перфектно своята работа, нашите майстори използват само висококачествени инструменти от известни производители и различни спомагателни механизми.

Какви дърводелски работи можем да Ви предложим?

Гамата от дърводелски работи, които извършваме е много по-широка от стандартната гама от услуги на средностатистическата строителна фирма. Ето нашия списък:

В контекста на горното може да се образува конденз върху вътрешната повърхност на стъклото, а именно рамките. това явление не трябва да се бърка с кондензация на вода в пространството между стъклените изолатори. в този случай изключително рядко се касае за грешно изпълнение, за което фирмата има сериозни гаранции от пет години. Инсталацията в жилищно пространство винаги произвежда водна пара поради следните причини: във въздуха, който хората дишат, готвене, къпане, пране на дрехи; Цветя в апартамента и др. добавяне на вода непрекъснато към въздуха под формата на пара.

Максималното количество водна пара е тясно свързано с температурата на околната среда. Когато въздухът е наситен и температурата спадне с няколко градуса, например през нощта, част от съществуващите пари ще се появят върху студени повърхности в помещението. Други ситуации, които могат да доведат до кондензация.

  • монтаж на дървени входни врати и каси с всякаква сложност;
  • монтаж на интериорни врати с различни модификации (панти, плъзгащи се, сгъваеми);
  • поставяне на ключалки на врати;
  • монтаж на первази;
  • монтаж на кухненски аспиратор;
  • монтаж на окачени тавани;
  • оборудване за нагревателни екрани;
  • полагане на различни подови настилки (ламинат, паркет, балатум, мокет, мокетени плочки);
  • покриване на стените на фасадата на къщата, балкони, лоджии с дървена и пластмасова облицовка;
  • демонтаж и монтаж на вградени мебели, мецани;
  • демонтаж и монтаж на прегради от гипсокартон, шперплат, дърво;
  • монтаж на декоративни камини.

Освен това можете да използвате услугите на нашите дърводелци за ремонт на брави на врати, обезопасяване на рафтове и ламели, дребни ремонти на мебели, монтаж на вентилационни решетки, окачване на огледала и килими.

Ако вътрешната влажност е висока и температурата вътре в стъклопакета е ниска; Ако горещият въздух е възпрепятстван от циркулационни нагреватели, отидете до прозореца; Ако помещенията не са добре проветрени; Ако прозорците са монтирани във външната част на стената; Ако контурът не е запечатан правилно. Намаляването на риска от конденз може да се постигне чрез:

Адекватна вентилация, последвана от равномерно нагряване до умерени температури; Промяна на циркулацията на горещ въздух, така че топъл въздух да тече покрай прозореца, за да се получат големи коефициенти на топлопреминаване; Когато има вътрешни прозоречни первази, покриването на повърхността на лъчистите нагревателни елементи за разкриване на практически цели е да се позволи потокът на горещ въздух към прозореца; Стаите, обърнати на север или на преобладаващата посока на вятъра, са по-добре отоплени и изолирани. Контролирайте източниците на съдържание на влага, така че въздухът да не е наситен по отношение на влага.

За дървото като материал

Дървото е много атрактивен материал, но специфичен и скъп, а неговата обработка и използване в довършителните работи изисква специални умения и познания по дърводелство. По-добре е да поверите довършителните дърводелски работи на професионалисти.

Стегнатостта, в допълнение към очевидните предимства, но елиминира възможността за обмен на неконтролирана ширина на въздуха, те се връщат на потребителите. Липсата на вентилация в помещението неизбежно води, при определени условия на температура и влажност, до конденз по изолационния прозорец, започващ от дъното на бутилката. С нарастваща кондензация на влага в горната му част и в крайна сметка, ако не се намесва, трансформацията на капчици конденз. Кондензация се получава върху стъклен лист, когато въздухът е наситен с пари отвътре, тоест когато в камерата има висока влажност и вътрешната повърхност на стъклото е студена.

Гипсокартон заедно с дърво

Ако преди това дървото се използва под формата на масивна дървесина или дървен материал, сега гамата от дървени продукти е попълнена с нов, но вече обичан продукт - гипсокартон. Този строителен материал се използва успешно при монтажа на окачени многостепенни тавани, всякакви извити архитектурни декоративни конструкции, рафтове, арки, колони. Повечето дизайнери обичат да работят с гипсокартон, тъй като позволява реализирането на много творчески идеи както по отношение на функционалността на интериорните предмети, така и просто да го декорирате с оригинални декоративни елементи.

Често, когато става въпрос за отоплителни инсталации, има проблем с разположението на радиатора и тръбите, които отвеждат топлината към радиатора. Някои твърдят, че те винаги трябва да се монтират на стъклени стени, докато други смятат, напротив, че трябва да се монтират на стената срещу прозореца. Обяснението или аргументът защо трябва да се постави радиатор под прозорец е, че поради студените стъкла, които ще предизвикат конденз по стъклата и с времето ще разрушим дограмата, ще ни поникнат гъби по дограмата и по изолационната гума.

При монтаж на радиатор под прозорец се създава топловъздушна завеса за изсушаване на стъклото и предотвратяване на конденз. Има много различни хора, които твърдят, че като поставите радиатор на прозорец, създавате голяма потенциална разлика между външната и вътрешната страна, което води до големи загуби на енергия. Това е много вярно, но не е аргумент.


Ремонтът на балкони не може да се извърши без дърводелска работа. Монтирането на рамки, облицовката на стените с панели, монтирането на подове и тавани ще преобразят външния вид на вашия балкон, превръщайки го в пълноценна зона на комфорт и релакс.

Материални предимства

За по-трайна дърводелска услуга ние ще се уверим, че довършителните работи на дървото се извършват в съответствие с всички правила, като се вземат предвид всички параметри и условия на дизайнерския проект. Дървото в интериора може наистина да покаже чудеса на адаптация. Трудно е да си представим по-благоприятен материал със своята екологичност и полезни свойства за декорация на дома.

А това означава, че инертният газ между стъклените листове се освобождава на закрито или на открито и прозорецът започва да плава дори вътре, но и вътре във вътрешността на документа. Тези неща все още се случват с термичните прозорци и когато се случват, препоръчително е да се попълни кухината между аргоновите пространства. И връзката между поставянето на радиатор под прозорец и намаляването на изолацията на прозореца е, че топлината или топлината, която генерира, може да спре кондензацията в предната част на къщата.

Може да се отбележи, че при използване на термопан прозорци може да се появи конденз, когато няма горещ въздух, излъчван от радиатора. в този случай друга възможна причина може да бъде дори голямото разстояние между топловъздушната завеса и стъклото.

Дървото все още е най-често срещаният строителен материал, подходящ за всяка конструкция на малка къща, от основата до покрива. Ето защо, дърводелството и дърводелството заемат водещо място в ниското жилищно строителство. Основният недостатък на дървените конструкции е тяхната крехкост, запалимост и доста висока цена, така че използването на дърво, особено за стени, трябва да бъде напълно ограничено, като го замени, където е възможно, с по-евтини и по-трайни материали.

Друг проблем, който прозорецът може да има при поставяне на радиатор под прозорец, е маската на радиатора или поставянето на радиатора твърде далеч от прозореца или, рядко, ако стената е много дебела или със странна форма, радиаторът с топловъздушна завеса е твърде далеч от повърхността на прозореца и има конденз по пътя.

Така посетителите ще знаят какво означава качествен прозорец, какви са неговите компоненти и какви стъпки да предприемат, за да го получат. Сайтът е структуриран в два основни раздела: „Създаване на прозорец“ и „Инсталиране на прозорец“. Първата част представя основните операции, извършвани в завода, правилното им изпълнение в зависимост от доброто използване и естетиката на дърводелството.

Дървото се използва в производството както на дърводелството, така и на дограмата, а в строителството е трудно да се направи ясна граница между тях. Инструментите и за двата вида работа са в по-голямата си част общи както за дърводелеца, така и за дърводелеца. Ето защо в един раздел е дадено описание на дърводелски и дърводелски инструменти и устройства, които улесняват работата.

Как да инсталирате прозорец правилно предоставя някои примери за инсталиране и показва техническите аспекти, необходими за правилното функциониране на един прозорец. Подгответе празнината. Всички страни на вътрешната кухина трябва да са плоски и прави под прав ъгъл; всички счупвания в стената трябва да бъдат поправени чрез премахване на старата дограма. Монтирането на прозорец върху реновирана стена е по-безопасно и по-бързо. Монтирането на прозорци може да се извърши по всяко време на годината. Но при студено време за ремонт на стената ще се използват специални материали, подходящи за ниски температури.

Преди да започнете дърводелски и дограмарски работи, е необходимо да подредите работна маса за рендосване и сглобяване на отделни части, устройства за обработка на трупи и точки за инструменти. Практиката показва, че е по-изгодно да отделите допълнителен ден за подготовка на работното място, отколкото да правите корекции и пренареждания по време на работния процес.

Преди да започне работа, монтажникът трябва да се увери, че профилите са снабдени с дренажни и вентилационни отвори и че не са закрити, а ако прозорецът е снабден с долна стена, се уверете, че тя съществува. Позиционирането на рамката вътре в отвора се извършва с помощта на фиксиращи щифтове и, разбира се, ниво. Използването им гарантира плоска инсталация.

Правят се измервания, стената се пробива според посочените разстояния и след това фиксираната рамка се монтира с помощта на скоби или винтове на стената. След това перата се отстраняват от трите страни. Препоръчително е да не премахвате перата от дъното на рамката.

Дърводелската работна маса е дъсчена настилка, изработена от дъски с дебелина 40-50 мм. Обичайната ширина на работната маса е около 1 м, дължината - 6 м. Подовата настилка се полага върху естакади с височина около 80 см.

Много удобна дърводелска и дърводелска маса, изработена както е показано на фигурата.

Крайната дъска на работната маса се взема с дебелина най-малко 5 см и ширина 25 см. Върху нея са приковани две ограничители (велкро); единият е в горната част на дъската за плоско рендосване на дъските, а другият е на ръба за заточване на дъските от ръба. Горният ограничител трябва да бъде направен от доста твърда дървесина - дъб или бреза, с дебелина най-малко 2 см.

А в случай на крило е необходимо да се провери наличието на дренажни и вентилационни отвори и дали те не са затворени. Уплътняване на връзката рамка-стена. Уплътняването на фугата между рамката и стената, в случай на използване на предварително пресовани ленти или специални уплътнителни листове, се извършва преди фиксирането на рамките в междината на прозореца. От външната страна на фиксираната рамка, нейната дебелина или контактна площ със стената, по периметъра се полага предварително пресована уплътнителна лента или специално монтажно фолио за външна употреба.

Стопер с пробит отвор в горната част на изреза затяга по-добре и е по-малко запушен. Предният му ръб е отрязан малко наклонено. При използване на страничен ограничител, особено по време на значителна работа по рендосване на ръбовете на дъските, се монтират различни устройства: скоба-скоба, „пръсти“ за поддържане на дъската, приковани към долната равнина на работната маса и др. Странични изрези с ширина от 5 до 15 см се използват за укрепване с клинове на дъски и пръти при рязане, наклонен изрез - за рязане на дълги пръти, които са неудобни за обработка във вертикално положение. Дължината на работната маса трябва да съответства на размера на обработвания материал. Височината е такава, че работещият може да постави дланите си върху дъската на работната маса, без да сгъва лактите си. Дълга работна маса е монтирана на три естакади за стабилност.

При използване на монтажно фолио те трябва да бъдат подгънати по ъгъла на прозореца, за да могат лесно да се залепят за стената. Пяната се инжектира и след кратко време излишната пяна се изчиства и вътрешният уплътняващ филм се залепва към повърхността на стената. Това ще осигури много добро уплътнение около вътрешната страна на прозореца. Впоследствие тези фолиа могат да бъдат шпакловани, боядисани и др. Моля, имайте предвид, че изключителното използване на полиуретанова пяна не е достатъчно. причина. Не е много издръжлив, освен ако не е защитен.

Препоръчва се едновременно да се свържете със специалисти от фирма за прозорци и строителство, които ще довършат дупките след монтажа. На практика се срещат различни монтажни ситуации и за да се гарантира херметичността на конструкцията, е необходимо правилно да се оценят.

За кълцане и дялане с брадва е препоръчително да имате дънер с диаметър 30 ​​и височина 45 см. Не трябва да цепете на работна маса или на земята. За рязане на трупи е монтиран ограничител, който предотвратява движението на трупа от ударите на брадвата и скоба, която предотвратява въртенето на трупа при отчупване на чипове. Удобен ограничител се получава от парче труп, заровен в земята на дълбочина 60-70 см, пред който трябва да поставите облицовка с изрез, така че трупът да не се търкаля надолу. За да предотвратите въртенето на трупа, той може да бъде закрепен със скоби или клинове в изреза на предната облицовка. При укрепване с клинове краят на дървения труп се нарязва на два ръба, а изрезът в обшивката се прави най-малко на две трети от дебелината на дървения труп.

Уплътнете го със силикон по цялата му дължина в зоната на контакт с рамката на прозореца. Вътрешната глазура може да бъде направена от различни материали: дърво, пластмаса, композитни материали, мрамор. Външните ленти се монтират чрез изрязване под рамката и върху солената банка и след това се закрепват към нея с помощта на самонарезни винтове. Капачките ще бъдат монтирани на краищата. Силиконът уплътнява контактната повърхност между дърводелеца и главата, ако не се използва Solbank профил. Избягвайте дренажни отвори от външната страна.

Препоръчително е да използвате Solbank. Изолационните стъкла се монтират в крилото или рамката за неподвижни прозорци. Сглобяването се състои от работа по навиване на стъкло с помощта на релси и пътища с различна дебелина. Процесът на сглобяване на стъклопакета завършва с фиксиране на периметърните лайсни върху крилото или касата с помощта на щанги, съответстващи на дебелината на стъклопакета, които се изрязват фабрично по размер. Палката се монтира по следния начин: първо вкарайте краищата в предварително определения жлеб и след това закрепете останалата част от пръчката, като леко почуквате с гумен чук.

Преди да говорим за проектиране на дърводелски и дърводелски инструменти, е необходимо да говорим за общите правила, които трябва да се спазват при закупуването, настройката и съхранението им.

Един начинаещ майстор смята, че универсалният инструмент е за предпочитане. Но това не е вярно. Специализиран „(отделен) инструмент е много по-удобен от универсален, тъй като работата с последния изисква по-големи физически усилия и дава по-лоши резултати. Например, по-добре е да имате брадва, теглич за нокти и чук, а не универсална брадвичка с неудобна дръжка за нокти, малко острие и дупе във формата на чук. Рязането на дъски по дължина с трион, предназначен за смесено рязане, е два пъти по-трудно, отколкото със специален трион.

Инструментът трябва да се регулира според ръката и височината на работещия (например дръжка на брадва). Например, диаметърът на дръжката на всеки ръчен инструмент трябва да бъде най-малко 25 mm. По-добре е да направите дръжките кръгли, тъй като това създава лекота на използване във всяка позиция на инструмента. Добрата дръжка ви позволява да прехвърлите максимална сила върху инструмента.

За предпочитане е голям инструмент, за да може с него да се извършва всякаква работа, с изключение на много малка работа, за която е необходим подходящ инструмент. Един среден инструмент не дава възможност да се обработи добре голям предмет, а за много малка работа е също толкова неподходящ, колкото и голям.

Трябва да закупите качествен инструмент, въпреки по-високата му цена.

Например, рендето с двойно заварено желязо и подметка от габър струва два пъти повече от буковото ренде с изцяло стоманено желязо, което изисква настройка. Трудът и времето, изразходвани за втората точка, са два пъти повече. Добрият лъков трион струва два пъти повече от триона, сглобен от отделни елементи (машина, острие), но последният работи много по-зле: изисква по-често заточване и допълнително окабеляване. Същото може да се каже и за скобата, свредлото, менгемето. Добрите майстори вярват, че спестяването на инструменти не носи никаква полза.

Дърводелска работна маса, ограничители, скоби: 1 - общ изглед на работната маса; 2 - устройство за хоризонтално спиране; 3 - затягане на дъската в изреза с клинове за видове рязане; 4 - закрепване на дъската с помощта на скоби и клинове при заточване на ръба

Инструментът винаги трябва да е остър и заострен. Това е в основата на качествената работа. Следователно пилите, точилните камъни и точилните камъни са неразделна част от набор от дърводелски инструменти. Те трябва да бъдат вградени в дървени блокове, за да могат да бъдат заздравени при насочване. Необходимо е да има три вида брусове: едрозърнест за първично грубо обработване (сухо), среднозърнест за точково (мокро) и брус за изправяне (мокро). Невъзможно е да се заточат дърводелски и дърводелски инструменти на бързо въртящи се електрически точила - стоманата е темперирана.



Дърводелска брадва: 1 - общ изглед на брадвата: 2 - здраво закрепване на брадвата към дръжката; 3 - позиция на дупката на приклада и острието: а - правилно; b - неправилно; 4 - изрежете прорез за клин; 5 - клиновидна форма: c - правилна; b - неправилно; 6 - форми на фаските на острието на брадвата: a и b - неправилни; c - правилно

Инструменти с отворени остриета не трябва да се съхраняват в насипно състояние заедно с чукове, отвертки и клещи. Трионите за лък трябва да се разхлабят след работа, а железата да се сложат на блокове.

Основният дърводелски инструмент е брадвата. Тъй като е евтино, се препоръчва да имате две брадви за работа: една, тежка, за работа с две ръце - рязане на трупи, а другата, по-лека, за малка работа - дърводелска брадва. Брадвите са ковани и лети. Отливките обикновено се правят по-тежки и по-дебели. Кованите имат по-тънко острие, по-широк гръб и по-малко тегло. Когато купувате, трябва да проверите дали посоката на отвора за брадвата съвпада с острието, в противен случай правилното закрепване на брадвата ще бъде трудно. Лятите брадви са по-точни в това отношение. Също така е необходимо да се провери еднаквостта на дебелината на острието, за да се осигури равномерен скос.

Дръжката на брадвата е най-добре направена от бреза, като годишните слоеве дърво се поставят по посока на острието. Това подреждане на слоевете е задължително и за дръжките на брадвата, изработени от иглолистни дървета. Брадвите от бук или дъб са твърди и, както се казва, „изсушават ръцете ви“. Дръжката на брадвата трябва да има леко разширение в края: това ви позволява да я компресирате с по-малко сила, което улеснява работата.

За да може клинът да влезе гладко в дръжката на брадвата и да не изкриви брадвата, прорезът за него трябва да бъде изрязан. Клинът трябва да има успоредни ръбове и лек връх в края. Такива клинове не могат да бъдат изцедени обратно. Когато забивате клин в дръжката на брадвата без разрез, това често води до изкривяване и е неудобно да работите с такава брадва. Най-добрите заклинания са от 3-6 мм стомана. Можете също така да го заклините с парче здрава суха кожа за подметка, набито в разреза вместо дървен клин, или с лента от 4-5 мм стомана от тила, чийто връх се извива върху приклад, а долната част се завинтва с винтове към дръжката на брадвата. Тази армировка надеждно предпазва брадвата от изскачане.

Трябва да наточите брадвата с шлифовъчни дискове с малък диаметър, за да получите леко вдлъбната фаска. Правата фаска след заточване много скоро става изпъкнала и брадвата, дори да е достатъчно остра, започва да отскача, особено от сухо дърво. Най-важната част на брадвата са нейните ъгли: добрите майстори ги използват, за да издълбаят и почистят гнезда, жлебове, шипове и четвъртини, когато подреждат кутии и съединяват трупи и греди, така че ъглите винаги трябва да са остри.



Триони: 1 - напречен с две ръце; 2 - сводест; 3 - ножовка; 4 - спусък; 5 - опорна дограма; 6 - подравняване на зъбите на триона с файл преди заточване; 7 - секция на "рендосан" трион; c - трион за шперплат; 9 - форми на зъбите на триона: а - за напречно рязане; b - за надлъжно; c, d - за смесени

Вторият най-важен дърводелски инструмент е трионът. Най-удобен за работа е голяма ножовка с големи равнобедрени зъби, която еднакво лесно реже както дъски, така и трупи. дължината му трябва да бъде около 60 см. По-късите ножовки са по-склонни да уморят работника.

Предлагат се триони за надлъжно, напречно и смесено рязане; Те се различават по формата на зъбите. Трионите се разделят според дизайна си.

Най-често срещаният трион с две ръце (за напречно рязане на трупи и дърва за огрев) трябва да има следните качества. Повърхностите на острието му трябва да са напълно плоски и равни, без издутини или изкривявания.Изпъкналостите се търкат в стените на среза и затрудняват работата.

За да се намали триенето на тези изпъкналости, е необходимо да се направи по-широко разпространение, което увеличава трудността при работа с триона. Разстилането не трябва да надвишава две дебелини на платното. По-добре е дръжките на такъв трион да бъдат леко извити, като горният край е обърнат към центъра на триона. С такива дръжки ръцете ви стават по-малко уморени и обхватът ви на рязане се увеличава.

В допълнение към голямата дърводелска ножовка се използват и други едноръчни триони с твърдо острие за специални цели. Тесни ножовки - спусъци - се използват за рязане на извити срезове; дебелина на спусъка 1-1,5 мм, наклонен зъб. Ножовките се използват за рязане на шипове и точно рязане на дъски. Занитената подложка придава на платното допълнителна твърдост. Тези пили обикновено имат правоъгълен зъб с височина не повече от 3 мм. Наградите и трионите за шперплат се правят от остатъци от стари платна. Първият се използва за рязане на жлебове в панели при монтиране на ключове за стелажи в тях, вторият се използва за рязане на големи листове шперплат по линийка. Наградата се присъжда на самите тях.

В допълнение към ножовките от различни видове, в дърводелството и дърводелството се използват лъкови триони, чието острие се опъва в машината с помощта на низ и усукване. Според естеството на тяхната работа лъковите триони също се разделят на напречни триони с равнобедрен зъб с височина 5-6 mm, отварящи се триони, предназначени за рязане на дъски по дължина (тези триони имат широко острие с голям наклонен зъб, дължина на острието нагоре до 850 mm), триони с фини зъби - къси триони с дължина на машината 600 mm с тънко острие и правоъгълен зъб. За фигурно рязане се използват циркулярни триони с ширина на острието до 12 мм, а също и правоъгълен зъб. Качеството на платното за лък се проверява, като се огъва в пръстен в менгеме, където трябва да приеме формата на правилен кръг.

Платното, окачено на окото, не трябва да има кривина или изкривяване. Качественото платно издава ясен звук при удар с нокът. Стоманата на остриетата се проверява за еластичност: острието, огънато на 120°, не трябва да има видими изкривявания.
Под файла стоманата на зъбите трябва да се подава със забележимо съпротивление; ако файлът се плъзга по стоманата, тогава острието е циментирано и е направено от лоша стомана. Такива остриета трудно се заточват, бързо се затъпяват и зъбите им се рушат.
Дръжките за ножовка се изработват от плътна дървесина (бук, габър) или дебел многослоен шперплат и се закрепват към острието, вкарано в прецизния срез, с помощта на вдлъбнати болтове. Нитовете са по-малко удобни, тъй като с времето се разхлабват и разкъсват дървото на дръжката. Долният край на дръжката на ножовката трябва да е на 2-4 см над линията на зъбите.

За да предотвратите случайно отчупване на фасонната част на дръжката, изрязана от масивно дърво, е препоръчително да поставите дюбел в нея, преди да я изрежете от дъската, перпендикулярно на зърното на дървото.

Когато настройвате машина за дъгов трион, е по-добре да направите дистанционера с проходни отвори, в които се прекарват стълбовете, а не с раздвоени краища, както обикновено се случва в машините, които се продават. Отворите трябва да бъдат пробити точно и посоката им трябва да бъде строго успоредна на острието на триона, в противен случай стелажите ще се изкривят. Препоръчително е дистанционерът да се увие плътно в местата, където той опира в стълбовете, с тънък канап или да се покрие с калай (за да се предотврати разцепване). Опакованата зона трябва да бъде лакирана. Тетивата, която е направена от усукана въдица от 16-20 нишки, също е увита. Трионите за нарязване не са отделени.

Добрите майстори извършват така нареченото „рендосване“ на режещия диск. Това се прави по следния начин: след като поставите новото платно върху гладка дъска, почистете повърхностите му по-близо до дупето с груба шкурка или корундов камък, след което се докосва със заточена равнина. В резултат на тази операция, повторена няколко пъти от двете страни, тъканта изтънява към гръбнака. Такъв трион (ножовка или трион) никога не се затяга в среза и го прави много точен.
В зависимост от вида на триона зъбите се настройват и заточват по различен начин. Трионите, предназначени само за рязане, обикновено не са настроени, а зъбът има прав ръб - файлът се движи под прав ъгъл спрямо острието. Напречните триони имат наклонено заточване или, както се казва, друга точка - пилата при заточването им се движи под ъгъл 70′ спрямо острието. При триони с фини зъбци ъгълът на пилата при върха трябва да бъде в рамките на 80-85°.
Преди връхната точка зъбите на триона трябва да бъдат подравнени с пила, вградена в блок, тъй като ако зъбите са неравномерни, трионът ще бъде издърпан настрани и срезът ще бъде назъбен.

За триона се препоръчва използването на две пили: първо лична пила, след това кадифена пила, която играе ролята на пробен камък. Настройката на трионите се извършва след изправяне на зъбите пред върха и се извършва със специална настройка или широка отвертка. Можете сами да направите окабеляването, като използвате ножовка, за да изрежете дупка в стоманена плоча до дълбочината на зъб. За здравина окабеляването се охлажда в масло.

Режещият диск се проверява на око. Прекомерно разперените зъби се забиват с чук. Ако зъбът се счупи по време на поставяне, тогава редът на поставяне не трябва да се нарушава и следващият зъб трябва да бъде поставен по същия начин, както е поставен счупеният. Някои майстори препоръчват да направите разпространението по-широко в средата на платното; такъв трион никога не затяга.

Ширината на разпространението е направена не повече от половината от дебелината на платното от всяка страна. Обикновено ширината му е равна на 1,5 пъти дебелината на платното. Ако при заточване на триони, предназначени за надлъжно рязане, заточвате от двете страни през зъба, тогава се образуват неравности, които действат като малка следа.

Надлъжното рязане на трупи понякога се извършва с люлеещи се триони. След кратко обучение двама мъже успяват да нарежат дъски за къща от 50 м2 за три дни. За връх на мухарски триони трябва да имате две пили: кръгла с диаметър 8 mm и плоска или триъгълна с ширина 20 mm. Мухарските триони не се отделят. Рязането на трупи се извършва на коне или в яма за трион. Започва се от дебелия край на дънера по маркираните с тебешир шнур. Разрезът не е завършен с 15-20 мм. За да се предотврати прищипването на трупа, в разреза се вкарва клин.

Дърводелските и дърводелските чукове имат квадратни, плоски глави. Машинният чук с кръгло лице е неудобен поради малкия размер на чука и изпъкналата глава, която оставя вдлъбнатини върху дървената повърхност. Гърбът на дърводелския чук има формата на плоско широко острие, предназначено за шлайфане на шперплат при лепене на плоскости с него.
За да се предпази от разцепване от глави на пирони, ако те пропуснат, дърводелският чук трябва да има дръжка, обвита в метал. Чукът е сигурно закрепен, като същевременно защитава дръжката, с метална лента, която е сгъната върху чука отгоре. Не заклинвайте дръжките на чука с пирони. Най-добрият материал за дръжките на всякакви чукове е сухото акациево дърво. Дървените чукове (чукове) се правят от много здравата част на брезата, извита на челно. Те могат да бъдат кръгли (дърводелски) или правоъгълни (дърводелски).

Когато дълбаете дебели дървени части (дървени трупи, греди), използвайте дърводелско длето, което може да издържи на удари с голяма мощност. Това длето има стъклена дръжка, в която е поставена дървена част, заобиколена от метален пръстен.

Дръжката за дърводелски длета и длета е най-добре направена от бук или сребърна бреза. Дължината му трябва да бъде най-малко 16 см, за да е по-удобно да се работи с две ръце.

Опашките на дърводелските длета и длета се набиват в прецизно пробити отвори, така че осите на дръжката и инструмента да съвпадат. Вместо да се пробиват дупки, те могат да се изгорят с горещата опашка на самия инструмент. Такава изгоряла дупка (4/5 от дължината на опашката) плътно компресира всички неравности на опашката и по-равномерно прехвърля удара от дръжката към режещата част.

Препоръчва се върху дръжката да се напъха парче дебела кожа на подметката, което предпазва дървото от напукване. Горната част на дръжката трябва да бъде скосена, а върху опашката трябва да се постави метална шайба, увеличавайки опорната площ. Най-популярният набор от длета и длета включва длета с ширина 8-, 12- и 25-30 мм, длета с ширина 6-8- и 1,4 мм и дърводелско длето с ширина 18 мм.
Секачът се заточва под ъгъл 25°, длетата - от 10° до 25°.

За да бъде стегнатата връзката на шипа, е необходимо да се изреже дупка, като маркировките се оставят видими по целия контур. Трябва само да изрежете дупки с длета. Длетото се използва за издълбаване само на много фини детайли, извършване на довършителни работи. Във всички останали случаи, когато работите с длето, натискът върху него (или ударът върху него) трябва да се извършва ръчно. Длетото трябва да се държи перпендикулярно на повърхността на продукта. Не можете да пробиете чипове, като наклоните длетото настрани, тъй като ръбовете на дупката неизбежно ще се смачкат и работата ще се окаже небрежна. Маркирането се извършва с помощта на ренде и квадрат.

В дърводелството маркировката се прави с шило. За да бъде дупката точна, длето трябва да започне, като се отдръпне от марката с 1-1,5 mm. Първият удар не трябва да е силен, за да не реже дълбоко инструмента и да образува малка опорна равнина, която да не позволява смачкване на влакната при дълбоко рязане. Ако ударите силно наведнъж, длетото ще смаже влакната и ще излезе извън марката; обаче работата няма да е чиста. Препоръчително е да изрежете дупки от двете страни.
Изрязването на дупки и гнезда с длето може успешно да се замени с пробиване. Изисква значително по-малко усилия и време и в неопитни ръце дава по-добри резултати. За да създадете прави ъгли, пробитият отвор се изчиства с длето. Препоръчва се да се правят дупки в дърво с диаметър до 12 mm с металорежещи свредла, заточени под ъгъл 60″. Отвори от 12 до 20 мм трябва да се пробиват със спираловидни бормашини, а над 20 мм - със специални плоски свредла (перки), оформени като шпатула.

Бормашините трябва да бъдат закупени с накрайник с двойна резба и вал с една резба. Такива свредла са по-малко запушени с чипове. Свредлата с двойна резба влизат в дървото много трудно и се запушват със стружки (особено ако дървото е сухо или усукано). Когато купувате бонуси, трябва да обърнете внимание на разстоянието от краищата на бонуса до центъра. Ако режещото перо (пътен работник) е по-близо до центъра от другия ръб на перото, тогава инструментът няма да работи, независимо колко рязко е заточен. Разстоянието от центъра до плъзгача трябва да е с 1 мм по-голямо от разстоянието до ръба на отвора, а перото на плъзгача трябва да е най-малко 3 мм под отвора. При пробиване на твърдо дърво дебелият център не позволява на свредлото да се движи, поради което трябва да натиснете силно скобата. В този случай центърът трябва да бъде заострен.

Свредлата се заточват с пили - пили, а заточването става с корунд. За по-лесно пробиване дървото се навлажнява - в дупката се налива вода и работата върви по-лесно. Широките оси са много удобни за избиране на жлебове в трупи, когато правите пикапи - с брадва остава само да премахнете части от трупа между пробитите дупки. Не се препоръчва да се пробиват дъски с така наречените лъжици или „руски“ свредла: те лесно могат да се разцепят. По протежение на влакната, в края, се пробиват свредла.

Най-удобните са ротатори с тресчотка и централен патронник, който ви позволява да затягате свредла с всяка опашка. Те са изградени върху сачмени лагери, лесно се движат и ви позволяват да работите в ъгли и срещу стени, където не могат да се правят кръгови движения.
Инструментите за рендосване (самолети или самолети) могат да бъдат метални или дървени. Металните се плъзгат по-лошо върху дърво, но се износват малко, имат добро затягане и механично подаване на парчета желязо. Това ги прави много удобни за използване. Металните равнини са особено добри при работа с използвани материали. Стоманените самолети са по-добри от дуралуминиевите, но много занаятчии предпочитат само дървени.

За рендосване на трупи се използва равнина с едно парче желязо с ширина 65 mm и дължина на блока 450-500 mm (носач). Мечето се рендосва от двама души, за което към него са прикрепени две дръжки - напречни греди. Единият дърпа самолета към себе си, другият бута.
Грубото рендосване на нарязаната повърхност на дъските се извършва с шерхебел (за предпочитане стомана), тъй като повърхностите на дъските често са покрити с прах, пясък и цимент. Колкото по-тясна е пролуката между острието и блока, толкова по-трудно е да се рендосва сурова или грубо нарязана дървесина, така че мечката и шерхебелът, предназначени за грубо рендосване, трябва да имат празнина от 5-6 mm.

Шерхебел се използва за рендосване под ъгъл спрямо посоката на зърното. Останалите равнини се използват по протежение на зърното. За раздробяване на усукани зони и места в близост до възли се използват къси равнини с двойно парче желязо и тесен отвор за кран (шлифовъчни машини). При залепване на шперплат върху панели, техните повърхности се рендосват с цинубел - равнина с назъбено парче желязо, поставено много стръмно към подметката. Ако поставите обикновено двойно парче желязо в tsinubel, можете да рендосвате с него по същия начин, както с шлифовъчна машина, премахвайки много тънки стърготини. Краищата се обработват с равнина в такова положение, че парчето желязо да е под ъгъл спрямо посоката на рендосване.

За чиста работа (изглаждане на равнини или ръбове) се използват рендета с единично и двойно желязо, както и фуги, предназначени за особено прецизна работа.

Рендосването на чупки и четвъртини, например в рамките на врати и прозорци, както и в подвързиите, за влагане на стъкло, се извършва със зензубел и сгъвач, който често се нарича селектор или четворка. Препоръчително е дзензубелът да е с права железа, поставена перпендикулярно на посоката на подметката, тъй като прав дзензубел може да рендосва и в двете посоки, а с наклонено разположена железа - само в едната посока.
Получаването на оформени ръбове и извити повърхности се отнася до чисто дърводелска работа, която рядко се среща в практиката на любител строител. Рендосват се със специални равнини: лайсни, филета с фигурни железни части.

Когато избирате нови подложки, трябва да се ръководите от следните правила: най-добрите подложки са кленов, габър или бук, залепени по дължина. Масивните подложки от червен бук понякога се изкривяват от влажен въздух, така че след настройка и настройка те трябва да бъдат боядисани с маслен лак. Когато купувате подложка, трябва да проверите дали нейната плъзгаща се равнина (подметка) е правилна, така че да няма „винт“. Трябва също така да проверите правоъгълността на страничните стени спрямо долната равнина, особено за фуги. За да може желязото да се премести настрани с прецизна настройка на режещия ръб и подметката на равнината, тя трябва да бъде с 1-1,5 мм по-тясна от жлеба.

Блок със заседнало парче желязо трябва да има празнина в отвора за кран от фрезата до дървото: в единични равнини - 4, в двойни равнини и фуги - 2, в zenzubels и форми - 3 mm. Клинът трябва да изчезне, така че стърготини да не опират в долния му ръб.
В повечето от новите блокове триони, селектори и форми, отворът за изхвърляне е само маркиран и трябва да го довършите сами. В такива блокове трябва да направите специален изрез с бормашина. За да избегнете разцепване, трябва да пробиете от двете страни. От такава дупка чиповете лесно излизат сами или се избутват с пръст.

Препоръчително е да купувате тънки парчета желязо, тъй като дебелите, закалени до пълна дебелина, са по-трудни за заточване. Заварените ютии са най-удобни: те имат по-тънка стоманена режеща плоча, заварена върху основа от меко желязо.
Удобството при работа с равнина до голяма степен зависи от правилното заточване на парчето желязо. В неопитни ръце фаската на желязото обикновено се оказва гърбица и това бързо се затъпява. За правилното заточване не е трудно да се направи специално устройство. Чрез издърпване или натискане на парчето желязо можете да получите необходимия ъгъл на заточване. След оголване на парчето желязо върху груб корунд и мокра точка, то трябва да бъде изпратено върху точило. Това шлайфане на върха удвоява работния живот между точките.
Ъгълът на заточване варира в зависимост от влажността и твърдостта на дървото, което се обработва. За влажна и мека дървесина ъгълът на заточване е 30-35°, за суха и твърда дървесина -40-45°. Качеството на метала на едно парче желязо може да се определи по следния начин: ако мътното петно, което се появява при дишане върху парчето желязо, бързо изчезне, значи качеството на стоманата е добро. За доброто качество на стоманата говори и окапяване от режещата част.

Освен изброените приспособления и инструменти за дърводелска и дърводелска работа е необходимо да разполагате с 10-метров шнур за маркиране на трупи, отвес, квадрат, сгъваем метър и ролетка. Маркиращи устройства: писци, теглич, скоба - можете да го направите сами.

При дърводелските работи задължителните инструменти за маркиране са удебелител и ромбовидно шило с остър край. Освен за маркиране, с това шило се правят отвори за завинтване на винтове.



Видове самолети, проверка на подложките: 1 - самолет; a - страничен изглед (пунктираната линия показва местоположението на резеца); b - блок, залепен хоризонтално; c - блок, залепен вертикално; 2 - проверка на изправността на тампона
квадрат; 3 - фуги (триъгълникът показва местата, където чукът се използва за избиване на желязото); 4 - селектор (четирен); 5 - zenzubel; 6 - калевка



Жлези (резци) и устройства за точката: 1 - Scherhebel жлеза; 2 - част от двойна равнина (фуга): a - изглед отзад; b - страничен изглед; 3 - селекторна част (четворна); 4 - парче зензубел: а - прав; b - наклонен; 5 и 6 - железни парчета калевка; 7 - желязо филе; 8 - устройство за правилната точка на желязото; 5 - вграждане на решетките в дъската; 10 - ъгли на заточване на парчета желязо: а - за твърда дървесина; b - за влажна и мека дървесина

При дърводелските и дърводелските работи трябва да използвате и някои универсални металообработващи инструменти - клещи, резачки за тел, различни видове и размери отвертки, клещи, пили.

„Когато купувате файлове, трябва да проверите здравината на стоманата. Това се прави с парче ножовка; Ако след прекарване на острието с лек натиск по равнината на пилата се появи силен блясък, стоманата е мека и пилата няма да работи дълго време.



Шлифоване, заточване и рязане на трупи: 1 - заточване на трупи под скоба с носач: а - скоби; б - скоба; в - вземане на острилка; g - мол щурец; 2 - укрепване на трупа в скобата на ограничителя, побеждаване на линията на рязане с помощта на шнур; 3 - укрепване на трупа със скоби; 4 - посока на брадвата при рязане: а - правилна; b - неправилно; 5 - изчертаване на най-изгодния участък от гредата от тънкия край на трупа

Солидно дървосе добива от отсечено и почистено от клони и кора дърво. Стойността на дадено дърво зависи от вида на дървото и структурата на неговия ствол.
Масивната дървесина се използва в дърводелството под формата на дъски с различна дължина, греди, греди, греди и различни видове фигурни елементи.

Първо трябва да разгледате структурата на самата дървесина на фигура 1.

1. Основни разфасовки на багажника.

Тук е основното технологично
съкращенията са:
- напречно (на фиг. 1 това е равнина B),
- радиален (равнина B),
- тангенциална (равнина А е сечение, тангенциално на растежните пръстени).

Най-визуалното представяне на структурната текстура на дървото се осигурява от тангенциален разрез. В централната част на ствола на дървото
се намира ядро ​​1 (ядрото обикновено е най-свободната тъкан).

2. Дървесни пръстени.

Дървесните пръстени се излъчват от сърцевината в концентрични кръгове около обиколката, образувайки беловина; всеки пръстен представлява годишен прираст, което ни позволява да определим възрастта на ствола.

Ориз. 1

A - тангенциален разрез;
B - радиално сечение;
B - напречно сечение

1 - сърцевина;
2 - сърцевина;
3 - беловина;
4 - кора;
5 - медуларни лъчи;
b - годишни лъчи

3. Дървесни видове.

Дървесните видове се делят на сърцевини и без сърцевина. Наричат ​​се още ядрени и безядрени.

Видовете без сърцевина имат само сърцевина 1 и беловина 3. Качеството на беловината е значително по-ниско от сърцевината и следователно, например, самата дъбова дървесина варира по качество. Дъбовата сърцевина е ценна (за шкафове), а беловината на този ценен вид изобщо не се използва в дърводелството.

Клас дърводелствоНемислимо е без способността да се разграничават дървесните видове един от друг и да се разпознават в даден детайл или продукт. За работа с бяла дървесина обикновено се използват иглолистни видове - бор, смърч и широколистни видове - бреза, липа, топола. Иглолистните видове се използват и като основа при залепване на части с шперплат от ценни дървесни видове. Продуктите от масивна дървесина използват твърда дървесина за ясно покритие. При резба на дърво, което след това ще бъде боядисано в тъмно, се използват твърди дървета - трепетлика, липа, бреза, офика и върба. Ако издълбаните части имат естествен цвят, най-добре е да изберете круша, клен, орех и кестен.

Кратка характеристика на основните дървесни видове и тяхното приложение

1. Твърда дървесина.

Твърдите дървета са от най-голямо значение в дърводелството, от които дъбът трябва да бъде на първо място в нашата територия.

Дъб(твърда дървесина) - използва се в производството на мебели, строителството (фрезовани дървени части, паркет), вагоностроенето, корабостроенето, хидротехниката; дъбовата дървесина е издръжлива, здрава, твърда, устойчива на гниене, има красива текстура и се огъва добре.Дъбът има ясно видими пори при тангенциално рязане и сърцевини при радиално рязане; много издръжлив, лесно се оцветява в черно. Истинският блатен дъб, който е лежал във вода, има цвят от кафяво-зелен до черен. В комбинация с радиален разрез, текстурата на такава дъбова дъска е много красива.

Бук(твърда дървесина) - използва се в мебелното производство (паркет, фурнир, дърводелски инструменти, контейнери), в производството на обувки (калъфи) и машиностроенето. Оцетната киселина и креозотът се получават от букова дървесина чрез суха дестилация. Буковата дървесина е издръжлива, но податлива на гниене, добра
обработен, импрегниран, огъва се добре. Изкривява се много, когато изсъхне.

Букът в чист вид не е изразителен. В радиален разрез на бука се появяват лъскави пластини, видими от края като тъмни линии. Този вид рязане придава на букова дървесина най-много декоративни качества. Но по отношение на силата, букът почти няма равен.

брястима тъмна сърцевина и ясно видими годишни слоеве. В радиален разрез те образуват интересен изпъкнал вид. По естеството на обработката, твърдостта и други свойства брястът е близо до дъба. Дървесната текстура е особено красива в задната част.

Габър(твърда скала) - използва се в струговането, машиностроенето и текстилното производство. Корпусите на дърводелските инструменти се изработват от габър. Дървесината от габър се отличава с твърдост, тежест, трудна за обработка и много устойчива на абразия. Подобно на бука, дървото на габъра се изкривява силно, когато изсъхне.

Пепел(здрава и здрава скала) - широко се използва в производството на спортно оборудване, производството на мебели, самолетостроенето, вагоностроенето, корабостроенето и жилищното строителство.

Ясенът прилича на дъбова дървесина, той е малко по-лек и няма сърцевина. При оцветяване и боядисване придобива неприятен сив цвят, така че обикновено се използва в естествения си цвят.

От пепел се правят дърводелски инструменти. Дървото е здраво и жилаво, има красива текстура, издръжливо и устойчиво на гниене. Дървесината от пепел се огъва добре, изкривява се малко, но е слабо наситена с антисептици. Бряст, бряст, бряст (плътни, издръжливи видове) - тези видове, поради красивата си текстура, се използват широко в производството на мебели и шперплат. Имайки голяма здравина, те се използват в машиностроенето и вагоностроенето. Дървесината от бряст, бряст и бряст се отличава със своята здравина, вискозитет и плътност. Издържа добре на износване и се огъва добре.

гайка(твърда дървесина) - предмет на употреба - производство на мебели и шперплат, жилищно строителство (вътрешни дървени довършителни работи). Ореховото дърво е тежко, издръжливо и твърдо с красива текстура. Дървото е добре обработено и полирано добре. Липа (мека дървесина) - от нея се правят моливи, играчки, музикални инструменти и други изделия. Липата се използва широко и в производството на мебели и шперплат. Липовото дърво е меко, леко и лесно за обработка. При изсъхване липата се свива значително, но се изкривява и напуква в незначителна степен.

Орехът и манджурският орех имат червено-кафяво дърво, понякога с тъмни жилки, трудно се рендосват и се поддават добре на полиране и боядисване. Ореховите греди имат особено красив модел; Бърлите се нарязват на дъски, които се сглобяват в щитове върху иглолистна основа. Габърът има твърда дървесина с бяло-жълт цвят, много тежка, подходяща за имитация на абанос. Използва се главно върху подметките на дърводелски инструменти. Работи добре, полира зле. Крушата има дърво с красив розов цвят с деликатни линии на годишни слоеве. Дървото е плътно, тежко и лесно се полира и боядисва. Подходящ за резбовани предмети с малък профил, инструменти за рисуване. Малко изкривяване и напукване при съхнене. Благодарение на развития централен ствол, крушата произвежда дълги, прави парчета.

Бреза(умерено твърда дървесина) - широко се използва в производството на ски, приклади, паркет, ламинирана пластмаса, плочи от дървесни частици и фазер, целулоза. Жилищното строителство, производството на мебели и шперплат също са области на приложение на бреза. Там, където има висока влажност, не се използва брезова дървесина. Брезата е еднаква по плътност, умерено твърда и лесна за обработка. Брезовият материал често се имитира, за да прилича на ценни видове, е добре полиран, боядисан и може да бъде добре импрегниран. Но брезата не е устойчива на гниене и деформации, което стеснява обхвата на нейното приложение.

Клен(твърда дървесина) - област на приложение - машиностроене, шперплат, музикално и мебелно производство. В обущарството се изработват капаци от клен, а в дърводелството - рендета. Кленовото дърво се характеризира със здравина, плътност и твърдост и има впечатляваща лъскава повърхност. Подлежи на боядисване и полиране. Скоростта на съхнене е незначителна.

Руски клен, явор, черен клен имат плътна сиво-розова дървесина с деликатен модел. Особено красива е радиалната кройка. Кленът лесно се полира и приема стъргащи вещества; може да имитира повечето редки дървета с дървесина с равномерна структура. Американският клен или ясеновият лист има дървесна текстура, подобна на пепелта, но с по-малки пори и по-плътна дървесина; трудно се обработва и полира.

Аспен(мека дървесина) - този вид дървесина се използва широко в кибритената промишленост, строителството и във вискозната промишленост за производство на коприна. Aspen, подобно на тополата, се използва успешно за различни занаяти и за производство на играчки. Керемидите също се правят от трепетлика. Дървесината е мека, без чепове, лека, добре се обработва, добре импрегнирана и слепена. Особено внимание заслужава силата на трепетликата във водна среда и нейната устойчивост срещу дървени червеи. Aspen се изкривява малко и е устойчив на напукване.

Топола- използва се като добър декоративен материал (чинии, корита, лъжици, играчки и др.), Използва се в производството на целулоза и в строителството. Тополовото дърво е меко, изсъхва доста силно, огъва се слабо и е податливо на гниене. Материалът на тази порода е мъх. Елша (мека дървесина) - областта на приложение на елшата е доста обширна - това включва дърводелство и производство на мебели, производство на шперплат и производство на дървен материал. Елшата се е доказала добре в подводното строителство, по-специално се използва за изграждане на дървени къщи за кладенци. Елшата се използва в производството на сувенири, добър материал за художествена обработка (дърворезба). Като се има предвид, че елшата не издава миризма, тя е незаменима при производството на контейнери.

бряст- Южно дърво с кафява дървесина. На стволовете на брястовете често се образуват бурли. Изработените от тях нарязани дъски са изключително красиви. Сикамор, чинар (източен чинар), растящ в южната част на страната, има кафяво-кафява сърцевина. Наклонената посока на вълнообразните линии в годишните пръстени придава на текстурата на чинара, особено в радиален разрез, вид на зърно. Ядливият кестен има сиво-кафява сърцевина, дървесината е подобна на дъба, но в радиален разрез няма лъскави сърцевини. Конският кестен обикновено е кръстосано ламиниран, дървото е равномерно оцветено, сивкаво на цвят (напомня на бор) и е подходящо за дърворезби и стъргане. Силата е висока. Амурско кадифе (амурски корк) има дърво, подобно на ясеново дърво, но малко по-тъмно.


Редки твърди дървета.

Редки видове твърда дървесина включват круша, череша, бяла акация, ябълково дърво. Плътността на дървесината от тези видове надвишава дъба и бука, има красив цвят, добре обработена и полирана. Дървесината от изброените видове се използва главно в декоративната работа.

Бяла акацияима широка черно-сива или зелено-кафява сърцевина, много издръжлива дървесина с матирани влакна, трудна за обработка в сухо състояние. Мокри - склонни към чупливост. Но работата се възнаграждава от красивия външен вид на продукта. Черница (черница)има червено-кафява дървесина (тясна беловина); Дървесината потъмнява, когато е изложена на светлина. Дърво от овощни дървета - череши, череши, сливи, ябълкови дървета, кайсии- отличен декоративен материал за голямо разнообразие от продукти. Като правило, това е много твърдо, фино зърнесто дърво с различни нюанси - от бяло-розово до черно-синьо и лилаво в сърцевината. С изключение на черешите, парчетата дърво от тези видове не са дълги поради разклонената структура на дърветата. Бреза- Най-често срещаната твърда дървесина, подходяща за различни петна.

2. Иглолистни дървета.

Бор(иглолистна дървесина) е добър строителен материал в различни области; широко се използва в производството на мебели, включително различни художествени занаяти. Боровата дървесина е доста здрава, лека и мека. Когато изсъхне, се изкривява малко, добре се обработва, импрегнира и боядисва.

Смърч(soft rock) - основно приложение - целулозно-хартиено производство и строителство. Добър материал за мебелната промишленост, за производството на музикални инструменти и се използва при производството на танини. Смърчът, като материал, е по-нисък от бора. Въпреки че смърчовата дървесина има подобна структура на бора, тя е по-възлеста, обработва се по-лошо и е слабо импрегнирана с антисептици. Въпреки това, смърчът, поради ниското си съдържание на смола, държи лепилото по-добре и изсъхва по-бързо. Смърчът има бяло дърво с едва забележими годишни слоеве. Има черни, хаотично разпръснати възли, за разлика от бора, при който възлите са разположени на вихри (групи на едно ниво).

Има много красива текстура хвойна- иглолистен храст с стволове с дебелина до 10 см. Крайните изрезки от хвойна, подходящи за инкрустация, са удивително красиви. Приятната миризма на дърво се запазва много дълго и дърводелството, изработено от него, може да се сравни с подобни продукти от камфоров лавр, така обичан в Европа през миналия век.

Кипарис, туяПо свойства са подобни на хвойната, но дървесината им е по-сива и по-широкозърнеста. Кипарисът не се напуква и не се изкривява, поради което преди се е използвал за дъски за икони. Кипарисът, туята и хвойната се поддават добре на фина резба. Други иглолистни дървета са по-малко подходящи за малки резби.

Ела(софт рок) - използва се в целулозно-хартиената промишленост, строителството, мебелната промишленост и в производството на музикални инструменти. Елата се използва и в медицината за производство на масло от ела. Дървесината от ела е близка по своите характеристики до смърча. Мека и лека, трудно се импрегнира с антисептици. Обхватът на приложение на елата се стеснява поради нейната нестабилност срещу гниене.

Кедър, сибирски бор(мека дървесина) - областта на приложение е същата като тази на бора (строителство, мебелна промишленост, дърводелство, производство на моливи и др.). По физико-механични свойства е между смърч и ела, но е по-устойчив на гниене. Добре обработен.

лиственица -красив Дървото е с красив кремавокафяв цвят.

3. Вносна дървесина.

евкалипт(твърда скала) - използва се в строителството на мостове, хидротехнически конструкции, подводни технологии и, разбира се, в жилищно и промишлено строителство. Евкалиптовото дърво е здраво, твърдо и тежко. Много устойчив на гниене. Но е трудно да се обработва, сърцевината на дървото е слабо наситена с антисептици. Расте в Грузия, Австралия, Индонезия и Филипините.

Махагон (махагон).Дървесината на това дърво се използва за направата на висококачествени мебели, панели, различни занаяти и аксесоари. Дърводелските инструменти от махагон са високо ценени. Фурнирът от това дърво се използва за украса на престижни продукти. Дървесината е твърда, издръжлива, не се напуква и не се изкривява. Много красива текстура. Махагонът е вид с ниска плътност, който може да се обработва добре промишлено, но е труден за ръчна обработка. Расте в Мексико и Централна Америка.

Балсово дърво- в дърводелството се използва за вътрешни слоеве от ламинирана ламинирана дървесина. Добър топло и звукоизолатор, пълнител за спасително оборудване. Балсовото дърво е най-лекото, най-бързо растящото и най-мекото от всички дървесни видове. Расте в Мексико, Централна Америка и Южна Америка (Еквадор). В Грузия (Колхида) има балса.

Хобитата са различни. Единият трябва да слуша музика, другият трябва да се разхожда със самолет през гора, която мирише на гора и смола. И да седите, да речем, на градински мебели, направени сами, е удоволствие. Но всеки бизнес започва с избора на материал. И така, да се захващаме за работа!

Какъв вид дърво е необходимо и за какво е?

Нека започнем с факта, че дърводелските работи са разделени на бяло дърво и шкафове. Изходният материал за работа в бяло е иглолистна и мека широколистна дървесина. Това са бреза и липа, а също и топола. За шкафове се използва твърда дървесина, предимно ценни широколистни видове. Но във всеки случай предпочитание се дава на тези дървесни видове, които имат прав ствол и ограничен брой възли. Познавайки свойствата на дървесните видове, можете да изберете подходящата дървесина за определени работни места.

Например иглолистните дървета се използват като основа за облицоване на различни части. Поради своята мекота, лицевите части рядко се изработват от дърво от тези видове. Но с определени технологии дори мебелите се правят от иглолистна дървесина. Едно от предимствата на иглолистната дървесина е, че лесно се цапа. От друга страна, цветният фон заглушава декоративните предимства на това дърво.

Твърдата дървесина обикновено се използва изцяло. Тази категория включва: бреза, орех, пепел и др. При работата с мозайка са приемливи фурнири от твърда и иглолистна дървесина. Това е съвсем друг въпрос - дърворезба. Не много дървесни видове са подходящи за тази цел, например липа, офика и бреза са подходящи. Този списък може да бъде допълнен с върба и трепетлика. В случаите, когато е необходимо да се запази естественият цвят на дървото, се използват клен и кестен, както и круша и дъб.

Ние избираме разумно

При избора на дърво опитен дърводелец ще обърне внимание на радиалните пукнатини в края. В доброкачествения материал те изобщо липсват, а ако ги има, те са малки. И дървото с пукнатини, преминаващи през слоевете, се счита за изобщо неподходящо за дърводелска работа.

Колкото по-плътни са годишните слоеве, толкова по-високо е качеството на иглолистната дървесина. Дървесината с широки влакна обикновено е твърде рохкава и следователно крехка. Що се отнася до възрастта на дърветата, средната, тоест зряла, се счита за оптимална. Например, борът е най-подходящ за дърводелска работа, достигайки 80 - 90 години, за дъба е 80 - 150 години. На същата възраст дървото достига най-голямата си гъвкавост.

Между другото, зависи и от това по кое време на годината е отсечено дървото. Дървото, добито през есента, е по-гъвкаво от дървото, добито през зимата. Най-гъвкави са елша, ела, габър и лиственица.

Би било жалко, ако продукт, изработен от дърво, се разцепи. За да предотвратите това, внимавайте при избора на дърво. От плътните и гъвкави скали може да се очакват още изненади. Объркването на дървесните видове обаче намалява тази вероятност.

Що се отнася до здравето на дървесината, занаятчиите по всякакъв начин избягват дървесина, която е засегната от гъбични заболявания. Ясен знак е неравен или прекалено ярък цвят. И твърде много възли намаляват силата му.

Изсушете дървото си правилно

Правилното изсушаване на дървесината в дърводелството е ако не първостепенно, то поне много важно. Първо, трябва правилно да определите времето, необходимо за това. Опитните дърводелци знаят: както недостатъчно изсушеното, така и пресушеното дърво не е подходящо за работа. Всичко влияе: влажност, температурни промени. Резултатът, макар и предвидим, може да не е много приятен - напукан, а оттам и съсипан материал.

Ето защо при сушене трябва да вземете предвид някои нюанси. Да приемем, че съдържанието на влага в дървото, добито през зимата, е по-ниско. Причината е проста: по това време дърветата забавят растежа си.

Има и такава характеристика: твърдите скали са по-чувствителни както към недостатъчно изсушаване, така и към пресушаване. За меките и ронливи скали този фактор е по-малко важен. Ако правите продукт от няколко вида дървесина, изберете ги така, че продуктът да е хомогенен. Само в този случай степента на сушене ще съвпадне, което е важно.

Дърводелство- подреждане на подове, тавани, прегради, греди, стени и гребени, свързани с обработката на дърво.

Дърводелска работа- производство и монтаж на дограми и рамки, каси и пана, чисти прегради, производство на мебели, художествен паркет и други по-чисти дървообработващи.

При извършване на дърводелски и дограмни работи трупи, греди, дъски се свързват в различни посоки с помощта на фуги - снаждане, изграждане, съединяване на фуги под ъгъл.

Приятелите произвеждатпрорези и използване на пирони, дюбели, болтове, скоби, скоби, лепило.

Снаждане се използва, когатонадлъжно свързване на трупи, греди, дъски за увеличаване на дължината им и удължаване - за увеличаване на височината им

Ралитрупи, дъски и греди се правят при производството на големи напречни размери на дървени конструкции (подови настилки, облицовки на стени, прегради и др.).

Ъглови връзкитрупи и греди се използват при производството на рамки за прозорци и врати и панели или рамки, рязане на стени и прегради на дървени къщи и др.

При извършване на дърводелски и дърводелски работи дървото се реже, дяла, реже, рендосва, пробива и сече.

Цепене и дялане на дърва с брадваизвършва се в две посоки: първо влакната се нарязват напречно (на всеки 40...50 cm), а след това се нарязват наклонено, навлизайки по-дълбоко към средата на дървения материал. Рязането започва с две или три кратки движения на триона по линията на рязане и след получаване на разрез започват да работят с пълна сила без силен натиск върху триона. За да сте сигурни, че разрезът е отворен и не прищипва триона, е необходимо да поставите подложка близо до мястото на срязване.

При рязане на няколко дъскиШаблоните се използват под различни ъгли, за да се даде посока на триона - "кутия за скосяване".

Рендосванеизисква спазване на последователността: първо се рендосват грубо с шерхебел, след което повърхността се изравнява с единично и двойно ренде, окончателното гладко рендосване се извършва с фуги. Рендета премахват твърди, непрекъснати стърготини, като движат дърводелец с фуги по детайла.

При подстригване(заточване на краищата), за да се избегне раздробяване на ръба на детайла, подрязването трябва да се извърши от ръба до средата на детайла и след това да се подстриже блокът от другия ръб до същата среда.

Изрязване на гнезда, очии т.н. се правят по маркировките с нарязване на краищата на гнездото - длетото се поставя вертикално с острието напречно на влакната, скосява се към гнездото, като се оставя малко дървесина отстрани на гнездото и се нанасят леки удари с чук. Длетото се забива на дълбочина 3...8 мм, след което се отстранява и дървесните влакна се нарязват под ъгъл. Проходните гнезда са издълбани от двете страни и са нанесени маркировки от двете страни на частта. Първо се пробиват проходни отвори до половината от дълбочината на гнездото, след което детайлът се обръща и сеченето продължава от другата страна. За по-чиста работа гнездата и ушите се почистват с длета след дълбаене.

Пробиване на кръгли отворипроизвежда се за монтиране на болтове, дюбели, шипове по маркировка, шаблони, джиг шаблони. Шаблоните се изработват от ламарина с дебелина до 2,5 мм, шперплат с дебелина до S мм или сухи плоскости. Диаметърът на отвора трябва да бъде с 1 мм по-малък от диаметъра на болта, дюбела или шипа.

Правила за свързване на елементи от дървени конструкции с помощта на дюбели, болтове и пирони:

· разстоянието между дюбелите и болтовете, както и тях от крайния ръб на елементите, трябва да бъде най-малко 5 диаметъра на дъбовите дюбели и 7 диаметъра на стоманените дюбели или болтове;

· дължината на гвоздея трябва да надвишава дебелината на закования елемент с 2...Zraza,

· разстоянието между гвоздеите трябва да бъде най-малко 15...25 диаметъра на гвоздеите;

· разстоянието от най-външния пирон до края на дъската или блока е най-малко 15 диаметъра на пирона; не забивайте пирони в края на дървените елементи, за да избегнете пукнатини;

· не зашивайте дъски с дебелина по-малка от 4 диаметъра на пирона, за да избегнете възможността от напукване;

· не можете да забивате пирони с диаметър над 6 mm в иглолистна дървесина, а в твърда дървесина (дъб, бук) - повече от 4 mm;

· ако е необходимо да се използват по-дебели пирони, първо трябва да се пробият гнезда 0,9 пъти диаметъра на пирона на дълбочина 0,4...0,5 пъти дължината на пирона;

· не се препоръчва забиване на пирони във влажна и замръзнала дървесина, а при необходимост от забиване гвоздеите трябва да се намажат обилно с техническо масло;

· гвоздеите да се забиват само с чук перпендикулярно на повърхността на съединяваните елементи;

· забиването на пирони, така че да не се издърпват, трябва да става наклонено в различни посоки под ъгъл приблизително 15 0;

· временно заковаване, ако се предвижда изваждането им след определено време, се извършва така, че главите да излизат 5...10 mm над повърхността на заковавания елемент;

· огънатите по време на забиване гвоздеи трябва да се извадят и заменят с нови.

Връзка с лепилодървените части се произвеждат главно в производството на дърводелски изделия с помощта на кост, кожа, казеин, смола и специални лепила. Повърхностите на залепваните части са внимателно напаснати една към друга и покрити с цинубел. Дървесината за лепене трябва да е суха, лепилото се нанася на тънък слой само върху едната повърхност за лепене. Елементите за залепване се захващат със скоби или стеги. При стискане излишното лепило се изстисква и между повърхностите остава само необходимото количество лепило за здрава връзка.

Лепилен разтворот костно и плътно лепило се приготвя за 1,2 дни работа, може да се съхранява при температура от 5...KGS за 5...7 дни, без да губи свойствата си.

Запазване на основните качества за казеинови разтвори - 4...5 часа, смолни разтвори - 2...4 часа, специални лепила - съгласно инструкцията.

При изграждането на малки дървени къщи понякога се използват дървени столове и цокли като основи.

Столовемонтирани във всички ъгли на сградата, в пресечните точки на стените, под основните стени на разстояние 1,5...3 m една от друга, така че височината им от повърхността на земята да е до 75 cm.

Дървени цоклиизпълнява се чрез покриване на столове (подпори) с рендосани дъски с дебелина 25 mm.

МОНТАЖ НА ДОГРАМА

Готовите дограми се доставят до строителните обекти в контейнери. Изпъкналите устройства на модулите за прозорци и врати са опаковани отделно.

Блокове за прозорци и вратипоставете на място, докато стените са издигнати; във външни стени те трябва да се монтират централно, вертикално и на еднакво разстояние от външната равнина на стената. В многоетажните сгради всеки блок от втория и горните етажи е центриран върху средния лист на блока от първия етаж.

В каменните стени блоковете са закрепени с ръбове, които се набиват в дървени антисептични тапи, вградени в зидарията по време на изграждането на стени. Вертикалните пръти на блоковите кутии са закрепени с два ръба на височина не повече от 1,5 м. Блоковете са закрепени към дървени стени с пирони.

При запълване на прозоречни отвори в промишлени сградикутиите от блокове са прикрепени към страничните склонове на отворите с котви, ръбове или други устройства, монтирани на всеки 1,2 m височина, но не по-малко от две във всеки наклон на отвора.

В шпакловани стени и преградикутиите трябва да излизат извън равнината на стената с дебелината на мазилката, така че лентата да приляга плътно към външните ръбове и мазилката.

Обработват се рамки на прозорци и врати на външни стени в местата, където граничат със зидариятаантисептична паста и обвити с хидроизолационни подложки (катранена хартия, пергамин). Междините между кутиите и зидарията на външните стени са уплътнени с антисептичен филц, кълчища и други топлоизолационни материали, а във вътрешните стени с шумоизолационни материали.

Окачването на портите трябва да осигуриплавно отваряне и неподвижност във всяка позиция. Празнините в крилата и крилата на прозорците и панелите на вратите не трябва да надвишават 1,5...2,5 mm, в крилата на вратите на промишлени сгради - 2,5 mm. Разстоянието между крилата на външните врати (порти) и пода трябва да бъде 2 мм, вътрешните - 8, вратите за баня - 12 и за вратите на промишлени сгради - от 10 до 20 мм.

Външни прозоречни крилаотварящите се навън трябва да имат куки за вятър, отварящите се навътре трябва да имат ограничители.

Подпрозоречни дъскимонтирани с наклон навътре до 1%; Краищата на дъските на перваза на прозореца, вградени в зидарията на стените, трябва да бъдат обработени с паста и увити в покривен филц или пергамин. Долната повърхност на дъските е изолирана от зидарията със слой антисептичен филц. В една стая дъските на перваза на прозореца трябва да бъдат монтирани на едно ниво.

Изработват се дърводелски преградивъв фабрики и доставени на строителни обекти под формата на уголемени панелни блокове. Панелите са свързани с междинни стълбове. Преградите са прикрепени към стените на сградата с ръбове, които са покрити с декоративни перли за остъкляване. Изпъкналите ъгли на преградите са украсени с ъглови стълбове. Стелажите и панелите на преградите са монтирани върху чисти подове и са прикрепени към тях с ленти, които са оградени с корнизи.

Вградени мебели(гардероби, сгъваеми легла, маси и др.) се доставят до обектите в завършен вид. В нишите на каменните стени се оставят дупки, в които се поставят дървени тапи, крепежни елементи и щифтове се запечатват. Към тях са прикрепени мебели.

За изрязване на дограмаНа строителната площадка се използват електрически рендета. Гнездата за ключалки на вратите се маркират по шаблони и се подреждат с електрическа мелница.

Както вече беше посочено, изготвят се кръстовища на конструкции в сградипервази, лайсни, лайстни, обшивки, стъклопакети и други фасонирани профилни елементи. Те се доставят на строителната площадка в пълен комплект, изпилени „на място“, закрепени с пирони или винтове и съединени „наравно“ в ъглите.

Декоративни изделия от дърводоставени до строителните обекти напълно завършени и опаковани. Те се монтират след приключване на основните довършителни работи.

Всички подготвителни работи - монтаж на рамки, тапи, крепежни елементи и четки - се извършват преди началото на бояджийските работи. След като инсталирате продуктите, коригирайте покритието на местата на повреда.

СТЪКЛАРСКИ ЗАВОД