Как обрезать облепиху осенью, чтобы был хороший урожай. Как обрезать облепиху весной и осенью: сроки, схема и правила Обрезка облепихи осенью

Здравствуйте, коллеги! Если мы , то следующий шаг, формирование её кроны - очень важное дело, от этого сильно зависит урожай этих целебных плодов.

Проводится ранней весной, когда почки еще не распустились. Молодые саженцы можно выращивать в виде куста или деревца. В садах с легкими почвами, где часто гуляют сильные ветры, саженцы обязательно нужно привязывать к крепкому колышку – иначе их может вывернуть вместе с корнем.

Если вы решите выращивать растения облепихи кустом, то вновь посаженные саженцы обрезаются на высоте 15-20 см от земли. На следующий год из проросших побегов на основном пеньке оставляют до 3-4-х штук, остальные вырезаются, чтобы куст не рос загустевшим. Следует иметь в виду, если растения у вас были привитые, от корня могут пойти побеги дикой облепихи, и тогда у вас разовьются незапланированные кусты.

Если вам нужна облепиха в форме одноствольного деревца, штамб оставляют высотой от 30 до 40 см. Большая высота штамба не нужна, чтобы габариты кроны не были большими. В первый год после посадки у саженцев наблюдается сильный рост побегов. Для развития деревца ему нежен один крепкий ствол и крупных ветвей 3-4 штуки. Другие побеги, которые растут под прямым углом по отношению к основному, центральному стволу, вырезают или укорачивают, так как срастание их с основным стволом бывает непрочным - они выламываются под воздействием ветра или урожая.

Если вам удалось посадить хорошо развитые саженцы в двухлетнем возрасте с одинаково крепкими ветвями, то в процесс их роста не следует вмешиваться, пусть они растут свободно. Но следует внимательно приглядеться, и верхнюю часть ветвей без разветвлений обрезать на 20-30 см. Чтобы сформировать компактную крону, по весне ветви у деревца выравнивают по высоте, особенно наиболее сильные, чтобы их макушки были на одном уровне. В последующие годы, когда деревца начнут плодоношение, не нужно увлекаться обрезкой облепихи, а конкретно, верхушек веток, поскольку на них формируются цветочные почки.

На пятом году роста деревьев облепихи с целью облегчения ухода за ними и уборки урожая у сильнорослых сортов крону их уменьшают до высоты 2,5 метров. При этом срезаются верхушки и скелетные ветки до одного уровня боковых разветвлений. Важно следить, чтобы крона не была густой: регулярно нужно удалять поломанные ветки, сухие, обвисшие. И если после такой вырезки крона, на ваш взгляд остается загущенной, можно удалить и сильные ветви . Удалять поломанные ветки, обрезать слепые початки можно в течение всего сезона .

У растений шести-семилетнего возраста начинают омолаживать ветви. Делают это постепенно, заменяя старые, которые стали хуже расти и плодоносить. Вырезают по 2-3 сильных ветви в сезон, и за 2-3 года можно омолодить крону растений.

Если вдруг у вас сломалось или замерзло, не торопитесь его выкорчёвывать. Нужно срезать его до корневой шейки и начинать формировать другое из новой поросли. Как правило, сильная корневая система растения помогает ему быстро разрастись и уже на третий год снова начать плодоношение.

Вырастающие на штамбе побеги, корневые отпрыски, которые вырастают от корней привитых растений, удаляют. А вот в корневых отпрысках сортовых растений, которые были получены из черенков, сохраняются культурные характеристики материнского куста.

Поэтому наиболее сильную поросль можно использовать как посадочный материал. Но вырезать их нужно с большой осторожностью. Раскапывают почву до их основания и вырезают от самих корней. Важно при этом не нарушить корневую систему растения: обрезка облепихи должна проводиться аккуратно - иначе повреждённая корневая система может привести к засыханию.

Облепиха (лат. Hippophae) относится к роду растений семейства Лоховые, которые растут по берегам рек и озер преимущественно на песке или гальке. Облепиху можно встретить в горах на высоте 2100 метров над уровнем моря. В народной медицине облепиху использовали для лечения и людей, и лошадей еще в Древней Греции, и хотя со временем о ней почему-то забыли, в последние десятилетия она снова стала применяться достаточно широко. Кстати, научное название облепихи с греческого переводится, как «блеск для лошадей» – у питавшихся листьями растения животных шкура приобретала атласный отлив. В России облепиха выращивается с XIX столетия, но сортовые растения появились только в 30-х годах прошлого века.

Посадка и уход за облепихой (вкратце)

Посадка: ранней весной, до распускания почек.
Цветение: в апреле или мае.
Освещение: яркий солнечный свет.
Почва: черноземные, суглинистые, супесчаные, с pH 6,5-7,0. Категорически не подходят глинистые и кислые грунты, а также участки с высоким залеганием грунтовых вод.
Полив: по мере необходимости. Молодые растения поливают 3-4 ведрами воды, зрелые – 6-8 ведрами, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой почвы. К осени расход воды увеличивают в полтора раза, а в октябре проводят обильный влагозарядковый полив.
Подкормки: регулярные, начиная с третьего сезона после посадки. С пятого года жизни – только калийные и фосфорные, но до этого возраста по приствольным кругам молодых растений ранней весной рассыпают и заделывают в почву аммиачную селитру из расчета 20 г/м². Взрослые плодоносящие растения требуют также внекорневых подкормок сразу после цветения и спустя еще три недели. Осенью приствольные круги заправляют суперфосфатом, калийной солью и золой.
Обрезка: в любое время года, но удобнее всего ранней весной, до начала сокодвижения. Осенью обычно проводят санитарную прочистку.
Размножение: семенами, черенками, делением куста, прививкой, порослью и отводками.
Вредители: облепиховые мухи, облепиховые моли, тля, галловые и паутинные клещи.
Болезни: эндомикоз, черный рак, черная ножка, парша (стегмина), серая и бурая гнили, фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола.

Подробно о выращивании облепихи читайте ниже

Кусты облепихи – описание

Облепиха может быть кустарником или небольшим деревцем высотой от 10 см до 6 и более метров. Корневая система растения поверхностная, она располагается на глубине примерно 40 см, но разрастается в ширину на расстояние, превышающее диаметр кроны в 2-2,5 раза. Листья облепихи очередные, длинные и узкие, зеленые в крапину с верхней стороны пластины и серебристо-белесые или рыжевато-золотистые от звездчатых чешуек снизу. Мелкие и невзрачные однополые цветки раскрываются на облепихе почти одновременно с листьями. Начинается цветение облепихи в конце апреля или начале мая.

Облепиха растение двудомное: мужские серебристо-бурые цветки образуют короткие колосовидные соцветия в основаниях молодых побегов, а желтоватые женские появляются по одному или несколько штук в пазухах кроющих чешуек. Плоды облепихи – ложные костянки шарообразной или вытянутой формы, состоящие из орешка и сочного разросшегося оранжевого или красноватого цветоложа, созревают через 90-100 дней. Ветка облепихи густо облеплена плодами, что и отразилось в русском названии растения.

Из ягод облепихи делают варенье и сок, но главная ценность растения – целебное масло, считающееся в народе чудодейственным. Облепиха растение зимостойкое, выдерживающее морозы до -50 ºC, а корни в земле могут перенести понижение температуры до -20 ºC. Гораздо больше морозов облепиха боится зимних оттепелей – в условиях, когда земля не промерзает, ее корни могут преть.

Выращенная в гордом одиночестве облепиха не плодоносит, поскольку женские и мужские цветки облепихи находятся обычно на разных кустах. Правда, иногда, очень редко, можно встретить формы с обоеполыми цветками. Обычно же плоды образуются на женских растениях, а мужские нужны для их опыления: одного мужского куста достаточно для опыления 3-5 женских растений. У молодого растения определить пол невозможно, ясность наступает, только когда на кусте образуются цветковые почки – на мужских экземплярах их больше и они намного крупнее, чем на женских. Плодоношение наступает на 4-6 год с начала роста.

Сегодня облепиха постепенно восстанавливает много веков назад утраченные позиции, и хотя пока ее можно встретить в наших садах не так часто, как виноград , малину , клубнику , крыжовник или смородину , но уже чаще, чем иргу , землянику , ежевику , голубику , чернику или актинидию . Облепиху мы ценим не только за ее вкусовые качества, но и за бесспорную пользу для здоровья.

В нашей статье речь пойдет об облепихе крушиновидной, которая растет практически по всей Европе, в том числе и в наших садах. Мы расскажем вам, как осуществляется посадка и уход за облепихой: когда и как посадить облепиху на приусадебном участке или на даче, как ухаживать за облепихой в течение всего вегетационного периода, чем подкормить облепиху, чтобы добиться стабильно высоких урожаев, чем опрыскивать облепиху от болезней и вредителей, когда и как обрезать облепиху и как размножать облепиху семенным и вегетативными способами.

Посадка облепихи

Когда сажать облепиху

Облепиху принято сажать ранней весной, до распускания почек на деревьях, поскольку она очень тяжело переносит эту процедуру осенью. Как правило, для облепихи выделяют солнечный участок на периферии сада – там можно расположить один мужской экземпляр и 3-4 женских растения.

На кислых грунтах, как и на глинистых, облепиха хорошо расти не будет, оптимальный водородный показатель почвы pH 6,5-7,0. Кислые грунты перед посадкой облепихи известкуют, добавляя в них под перекопку молотый известняк или известковый туф в расчете 250-400 г на м² – этого количества раскислителей будет достаточно на 8-10 лет. Грунтовые воды на участке должны залегать не выше, чем на глубине 2 м. Не высаживайте облепиху там, где до нее росла земляника, поскольку у них одни и те же болезни.

Посадка облепихи весной

Для посадки лучше приобретать однолетние или двухлетние саженцы облепихи, корни которых перед посадкой окунают в глиняную болтушку. Если вы обнаружили, что корневая система у саженцев подсохла, поместите их корни сначала на сутки или двое в ведро с водой, чтобы они восстановили свою упругость.

Участок под облепиху готовят с осени: перекапывают грунт на глубину штыка лопаты с одновременным внесением на каждый м² 20 г сульфата калия, 200 г суперфосфата и 4-5 ведер перегноя. Весной выкапывают ямы размером 65х65х65 см на расстоянии 2 м друг от друга, в центр каждой ямы вбивают колышек высотой 1-1,20 м и насыпают холмик плодородной земли, на который помещают саженец. Корни саженца расправляют, после чего яму засыпают землей, смешанной с крупнозернистым песком, перегноем или торфом в равных пропорциях таким образом, чтобы корневая шейка деревца оказалась в почве на глубине не более чем 3 см.

Вокруг саженца оставляют небольшую круговую лунку для полива, деревце привязывают к колышку и вливают в поливную лунку 2-3 ведра воды. Когда вода впитается, лунку мульчируют перегноем или сухой землей, сровняв ее с поверхностью участка. Первое время, чтобы саженец прижился на новом месте, его в течение месяца поливают ежедневно.

Посадка облепихи осенью

Как мы уже писали, осенью облепиху сажать нежелательно, но если возникла такая необходимость, постарайтесь посадить облепиху до середины октября, чтобы она успела укорениться до морозов. Делать это можно только в тех районах, где зима наступает поздно, и только если саженец облепихи отвечает всем выдвигаемым к нему требованиям: у готового к посадке саженца должно быть не менее 3 скелетных корней длиной до 20 см и много мочковатых корешков: стволик должен быть высотой от 35 до 50 см и диаметром не менее 6 см; на стволике должно быть несколько побегов. У здорового растения кора эластичная, без повреждений и морщин. Она не должна отслаиваться от древесины, а древесина не должна иметь бурый оттенок, поскольку это свидетельство того, что саженец обморожен.

Выкопайте яму указанных в предыдущем разделе размеров, вбейте в ее центр колышек, насыпьте на дно горкой землю из-под взрослой облепихи, смешанную с ведром перегноя, горстью двойного суперфосфата и стаканом древесной золы. В остальном следуйте инструкции из предыдущего раздела.

Уход за облепихой

Уход за облепихой весной

Посадка и уход за облепихой не предполагают в исполнении особых сложностей, однако требуют определенных знаний и навыков. В конце марта, как только потеплеет, осуществляют санитарную обработку облепихи, удаляя все поломанные, больные, усохшие и поникшие ветки. В апреле нужно пробороновать или разрыхлить почву в приствольных кругах облепихи и в междурядьях.

В мае проводят полив облепихи. Особенно он необходим, если зимой не было снега, а весной дождей. Если же в зимние месяцы снега было достаточно, а весна была дождливой, с поливом облепихи можно пока не торопиться.

Если во время цветения облепихи будет безветренная погода, проведите дополнительное опыление: срежьте веточку с мужского дерева и потрясите ею по кроне женского растения.

Уход за облепихой летом

Уход за облепихой в летний период обусловлен интенсивным ростом побегов и плодов. Летом растение особенно нуждается во влаге, поэтому пересыхание грунта в приствольных кругах недопустимо. Однако имейте в виду, что переувлажнение так же вредно, как и недостаток влаги: в слишком влажной почве ухудшается воздухообмен и, следовательно, замедляется жизнедеятельность корней.

Поддерживайте водный баланс почвы, а через сутки после поливов осуществляйте рыхление почвы в междурядьях и приствольных кругах. Удаляйте сорную траву и прикорневую поросль. Внимательно следите за состоянием листьев и побегов облепихи, чтобы вовремя обнаружить начало болезни.

В августе-сентябре начинается созревание плодов облепихи. Чтобы перегруженные ягодами ветки не ломались, вовремя подпирайте их. Убирать ягоды начинают тогда, когда они приобретают свойственные сорту окраску и размер.

Уход за облепихой осенью

Облепиха после сбора урожая нуждается в санитарной обрезке, а зрелые кусты осенью омолаживают по очереди – каждый год по одному кусту. В сухую осень облепиху на зиму необходимо обильно полить. Кроме того, осенью в грунт вносят органические и фосфорные удобрения, заделывая их под перекопку участка на глубину 10 см.

Обработка облепихи

Всем известно, что проблему легче предупредить, чем бороться с ней. Чтобы обезопасить вашу облепиху от вредителей и опасных болезнетворных микроорганизмов, необходимо проводить ее профилактические обработки.

Ранней весной нужно собрать опавшие листья, снять с деревьев остатки цветов и плодов, почистить раны на стволах и ветвях и обработать их трехпроцентным раствором медного купороса, после чего следует побелить штамб и скелетные ветки облепихи известью, чтобы защитить кору дерева от вредителей. Хорошо зарекомендовала себя в качестве профилактики от грибковых болезней и нашествия вредителей такая мера, как обработка облепихи семипроцентным раствором мочевины или однопроцентным раствором бордоской жидкости дважды за сезон – ранней весной и поздней осенью.

В течение сезона, если на облепихе появятся вредители, обрабатывайте куст или дерево один раз в неделю раствором древесной золы.

Полив облепихи

Полив облепихи осуществляют по мере необходимости, стараясь промочить весь корнеобитаемый слой почвы. Для этого молодому растению достаточно 3-4 ведер воды, вылитых в приствольный круг, а зрелым деревьям потребуется от 6 до 8 ведер. Ближе к осени расход воды на одно дерево увеличивается в полтора раза. Очень важен для облепихи влагозарядковый подзимний полив – он усиливает ее зимостойкость.

После полива или дождя обязательно производите рыхление почвы на участке: на корнях облепихи образуются клубеньки, в которых живут бактерии, усваивающие из воздуха азот и обогащающие корнеобитаемый слой почвы азотистыми соединениями, жизненно необходимыми растению. Именно поэтому почва на участке все время должна быть рыхлой. Однако будьте осторожны: корневая система у облепихи вертикальная, и ее очень легко повредить, поэтому лучше всего замульчировать приствольные круги перегноем или компостом из картофельной ботвы или листьев березы или яблони , тогда рыхлить почву придется нечасто.

Подкормка облепихи

Выращивание облепихи предусматривает регулярные подкормки растения, начиная с третьего года роста. Поскольку корневая система сама снабжает себя азотом, под зрелое растение обязательно нужно будет вносить только калийные и фосфорные удобрения, но до пяти лет, пока разовьется корневая система, по приствольному кругу облепихи каждую весну рассыпают аммиачную селитру из расчета 20 г на м², после чего прикрывают ее слоем почвы.

Взрослое растение, уже вступившее в пору плодоношения, сразу после цветения, а потом еще один раз через три недели обрабатывают по листьям раствором одной ложки жидкого гумата калия или Эффектона в 10 л воды. В период роста завязей готовящуюся к плодоношению облепиху подкармливают раствором двух столовых ложек двойного суперфосфата в гранулах, такого же количества питательной смеси Универсал-микро и столовой ложки сернокислого калия в 10 л воды.

Во время осенней перекопки по участку рассыпают на каждый м² по 30 г суперфосфата, 100 г древесной золы и 25 г калийной соли. Если почва на участке кислая, вместо суперфосфата используйте в качестве удобрения фосфоритную муку из расчета 50 г на м².

Обрезка облепихи

Когда обрезать облепиху

В принципе, обрезать облепиху можно в любое время года, кроме зимы. Но чаще всего кусты облепихи подвергают обрезке весной, в период покоя, пока еще не потеплело. Осенью, как правило, облепиху готовят к зимовке и проводят ее санитарную обрезку.

Обрезка облепихи весной

Весной облепиху приводят в порядок после зимы – обрезают сломанные под тяжестью снега, больные и усохшие побеги и ветки. Молодые деревья подвергают формирующей обрезке, и тут важно определиться как можно раньше, дерево вы будете выращивать или куст.

Если вы хотите, чтобы облепиха росла кустом, обрежьте только что посаженный саженец на высоте 10-20 см, а на следующий год из появившейся на пеньке и проросшей от корня поросли оставьте не более 4 побегов, а остальные отростки удалите полностью. Только имейте в виду, что рассчитывать на побеги от корня вы можете, только если саженец облепихи корнесобственный.

Если вы решили, что ваша облепиха будет деревом, формируйте его со штамбом высотой 30 см и 2-4 скелетными ветками. Саженец с уже сформированными ветвями обрезать не нужно, но если на нем разветвлений нет, укоротите его до 30 см, а в следующем году сформируйте из появившихся побегов 3-4 скелетных ветки и проводник и уровняйте их по высоте. Если через год ветки слишком сильно пойдут в рост, укоротите их на треть или четверть длины. Когда деревья созреют к плодоношению, не обрезайте верхушки побегов, поскольку именно на них и образуются цветочные почки.

В дальнейшем формирование как куста, так и дерева заключается в удалении загущающих, лишних и растущих в неправильном направлении побегов и ненужной поросли. Кстати, чтобы удалить корневые отростки, нужно их раскопать и очень осторожно, стараясь не повредить корневую систему материнского растения, срезать на кольцо в том месте, откуда они проросли.

Когда вашей облепихе исполнится шесть лет, наступит время для омолаживающей обрезки, которую тоже лучше проводить весной. Ветки, переставшие плодоносить, вырезают и заменяют более молодыми из самых сильных, пусть даже волчковых веток. Делать это нужно постепенно – заменять ежегодно от 1 до 3 ветвей, не более.

Не отчаивайтесь, если дерево погибнет от морозов. Если корень жив, просто спилите мертвое дерево или куст до корневой шейки и начинайте формировать новое растение.

Обрезка облепихи осенью

Поздней осенью, когда облепиха войдет в период покоя, обрежьте все ненужные, слишком старые, поломанные, засохшие, неправильно растущие и больные ветки и побеги, чтобы растение зря не кормило их всю зиму. Используйте для обрезки только остро наточенные стерильные инструменты, чтобы они не размочаливали кору и рану.

Размножение облепихи

Как размножать облепиху

Облепиха размножается легко и разными способами: семенным и вегетативным – черенкованием, прививкой, делением куста, порослью и отводками. Все эти способы просты в исполнении.

Семенное размножение облепихи

Если вы хотите получить сортовой саженец, то лучше воспользоваться вегетативными способами размножения культуры, потому что сеянцы, как правило, не повторяют сортовые признаки родительского растения. При помощи семенного размножения обычно выводят новые сорта растения. Кроме того, выращенные из семян сеянцы используют в качестве подвоя при размножении облепихи прививкой.

Всхожесть семена облепихи не теряют более двух лет. В конце апреля, после предварительной стратификации в течение полутора месяцев в нижнем ящике холодильника, семена высеивают на небольшую глубину и проращивают, как обычно: на свету, в теплом месте, накрытыми стеклом. Всходы могут появиться через неделю-две, и их первое время притеняют от прямых солнечных лучей. В середине июня сеянцы пересаживают на постоянное место, предварительно укоротив длинный стержневой корень, чтобы стимулировать развитие корневой системы.

Размножение облепихи черенками

Этот способ предполагает как зеленое черенкование облепихи, так и укоренение одревесневших черенков. Заготавливают одревесневшие черенки в конце ноября или даже в начале декабря, но лучше нарезать их в конце марта или начале апреля. Для этого выбирают двухлетние приросты толщиной не менее 6 см и режут из них отрезки длиной 15-20 см. Срезанные осенью черенки облепихи связывают в пучок, заворачивают в ткань, кладут в полиэтиленовый пакет, закапывают в ямку и забрасывают снегом, а если снега нет, то засыпают лапником или сухими листьями.

Сохраненные с осени или нарезанные в марте черенки весной перед посадкой трое суток выдерживают в воде, меняя ее время от времени. Неплохо будет, если вы добавите в воду стимулятор корнеобразования. После этого черенки высаживают в грунт под наклоном так, чтобы над поверхностью оставалось не менее 2-3 почек, но большая часть оставалась под землей. К осени черенок может вытянуться в высоту до 60 см. Плодоносить облепиха из черенка начинает на третий год.

Зеленые черенки укореняются сложнее. Им потребуются особые условия: стерильная рыхлая почвосмесь, покрытая слоем промытого песка, стимуляторы корнеобразования, регулярное распыление влаги для создания повышенной влажности воздуха и др.

Размножение облепихи отводками

Этот способ хорош, если у вас на участке есть молодое деревце или куст с хорошо гнущимися ветками. Весной выберите ветку с хорошим приростом, пригните ее, уложите в неглубокую канавку, закрепите и засыпьте землей. Поливайте его в течение всего сезона, подкармливайте, рыхлите вокруг него почву и удаляйте сорняки. Следующей весной, когда отводок укоренится, его отделяют от материнского растения, откопав вместе с корнями, и высаживают на постоянное место.

Размножение облепихи порослью

Для этого вида размножения нужно брать отростки корнесобственной облепихи, растущие не ближе полутора метров от материнского дерева – обычно у них уже образована корневая система. В течение сезона отросток высоко окучивают, поливают, подкармливают, а весной осторожно отделяют и отсаживают на новое место.

Размножение облепихи делением куста

При размножении этим способом выкапывают весь куст облепихи, обрезают на нем старые ветки, с помощью секатора делят куст на несколько частей, каждая из которых должна иметь развитые побеги и корни, обрабатывают срезы толченым углем, после чего высаживают деленки в заранее подготовленные ямы и ухаживают, как за саженцем.

Размножение облепихи прививкой

Этот способ более хлопотный из всех вегетативных. Стоит ли заниматься прививкой, когда есть столько более простых и не менее результативных возможностей размножить облепиху? Оказывается, стоит: этим способом можно, чтобы не высаживать новое растение, привить к женскому растению мужской черенок. Или вырастить нужный вам сорт на жизнестойком подвое.

Лучшее время для прививки – конец апреля или начало мая. Стволик двухлетнего сеянца, который будет использован в качестве подвоя, обрезают на обратный рост на 1,5-2 см выше корневой шейки, на подвое оставляют самый крепкий побег высотой 10 см, остальные удаляют или выламывают. Оставшийся побег все лето отращивают, прищипывая его, чтобы он не рос в высоту, а утолщался. Его нижнюю часть до 13-15 см в высоту очищают от приростов, чтобы к следующей весне из побега образовался гладкий и ровный штамб.

На третью весну, когда сеянец вырастет до 50-60 см, а его диаметр достигнет 5-9 мм, осуществляют улучшенную копулировку к нему черенков нужного вам сорта на высоте 8-10 см от корневой шейки. Приживаются черенки к искусственно образованному штамбу намного легче, чем если бы вы прививали их к корневой шейке. Характерно, что черенки, взятые с женских деревьев, приживаются лучше, чем мужские.

Болезни облепихи

Почему-то всегда считалось, что облепиха мало поражается болезнями, однако вместе с распространением этой культуры в наших садах оказалось, что такое утверждение не имеет под собой почвы. Облепиха, как и другие плодовые деревья, поражается грибковыми, вирусными и бактериальными болезнями. Чаще всего облепиха страдает от таких заболеваний, как:

Эндомикоз – грибковая болезнь очагового характера, проявляющаяся в начале августа на плодах облепихи, которые становятся дряблыми, мягкими и наполняются слизью серого цвета без запаха. Оболочка пораженных ягод прорывается, а содержимое вытекает на соседние ягоды, заражая их эндомикозом. Способствуют развитию болезни дожди и роса.

Меры борьбы. Лечение облепихи заключается в двухэтапной обработке однопроцентной бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Первую обработку проводят после окончания цветения, а вторую в середине июля;

Черный рак проявляется темными круглыми пятнами на крупных ветвях. С развитием болезни в местах этих пятен кора чернеет, покрывается трещинами и отваливается, древесина темнеет и гниет. Возбудитель заболевания проникает через места обморожений или раны при обрезке.

Меры борьбы. Пораженные места очищаются от больной коры и древесины до здоровой ткани, обрабатываются медным купоросом, а затем смесью глины с коровяком;

Черная ножка, возбуждаемая почвенными грибками, истончает стебель сеянца в месте соприкосновения подсемядольного колена сеянца с почвой. Поражаются заболеванием молоденькие сеянцы.

Меры борьбы. Выращивайте сеянцы на субстрате из промытого песка, смешанного с дерновой землей. В профилактических целях поливайте сеянцы бледно-розовым раствором марганцовки один раз в несколько дней, но если болезнь все-таки проявилась, то обрабатывайте их раствором перманганата калия ежедневно:

Парша, или стегмина – это грибковое заболевание, поражающее молодые побеги, листья и плоды, часто приводит к усыханию побегов, а то и всего растения. В середине лета на ягодах образуются черные, круглые, блестящие пятна, постепенно увеличивающиеся в размерах. Затем через разрывы плодов возникают розовые или желтые слизистые образования. Плоды сохнут и чернеют. На побегах текущего года появляются вздутия черного цвета, на листьях – черные бархатистые пятна и язвы. Куст выглядит так, словно его забрызгали черной тушью.

Меры борьбы. В качестве профилактики каждую осень проводите санитарную обрезку облепихи, после чего сжигайте все растительные остатки, а облепиху обрабатывайте однопроцентной бордоской жидкостью не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая;

Серая и бурая гнили – эти болезни проявляются в июле, а способствует их развитию дождливая погода. От серой гнили плоды облепихи сморщиваются и увядают, а от бурой на ягодах появляются темные пятна.

Меры борьбы. Растения с признаками заболеваний вырезают и сжигают. В качестве превентивной меры неукоснительно соблюдают правила ухода за облепихой – поливы, рыхление почвы, подкормки.

Кроме описанных заболеваний, облепиху могут поразить фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола, однако при соблюдении агротехники облепихи вы можете никогда не узнать, как выглядят симптомы этих заболеваний.

Вредители облепихи

Самыми опасными для облепихи вредителями являются:

Облепиховая моль – ее гусеницы проникают в почки во время их набухания и выедают их изнутри;

Меры борьбы. Лучший способ избавления от моли – обработка облепихи раствором Карбофоса в период набухания почек;

Облепиховая муха – наиболее опасный для растения вредитель, способный уничтожить весь урожай. Вылетают мухи во второй половине июня. Их личинки въедаются в ягоды и уничтожают мякоть плодов, от чего они морщатся, темнеют и опадают.

Меры борьбы. Избавиться от облепиховой мухи можно, обработав облепиху в середине июля раствором Хлорофоса;

Облепиховая тля – сосущее насекомое, питающееся соком листьев и молодых побегов, поселяясь на нижней стороне листовой пластины, отчего желтеет облепиха, ее листья скручиваются и преждевременно опадают.

Меры борьбы. Если тля расплодится, народные способы борьбы вроде обработки настоями луковой шелухи или чеснока, листьев табака с хозяйственным мылом могут результатов не дать, и придется прибегать к инсектицидам – обработке облепихи десятипроцентным раствором Карбофоса в период распускания листвы;

Облепиховый галловый клещ – очень мелкий вредитель, высасывающий соки из молодых листьев растения, от чего они вздуваются, деформируются и опадают.

Меры борьбы. С галловыми клещами эффективны те же способы борьбы, что и с тлей.

Кроме описанных вредителей, при недостаточном уходе за облепихой вы можете столкнуться и с другими вредителями, но если вы будете соблюдать агротехнику культуры, то болезни и вредители облепихи обойдут ваш сад стороной.

Виды и сорта облепихи

Видов облепихи известно только два – облепиха крушиновидная, которая растет по всей территории Европы, и облепиха иволистная, произрастающая на юге округа Синьцзян в Китае, в горных районах Индии, Бутане и Непале.

Облепиха иволистная

Представляет собой дерево высотой до 15 м с диаметром ствола около 30 см. Листовые пластинки у деревьев этого вида острые, ланцетные, длиной до 8 и шириной до 1,5 см, белесые с красно-коричневым жилкованием. Плод – круглая желтая костянка длиной до 7 мм.

Облепиху крушиновидную

Мы описали в самом начале статьи. В наших широтах выращиваются сорта именно этого вида растения. Сорта облепихи крушиновидной делятся на сибирские и европейские, крупноплодные и мелкоплодные, шипастые и бесшипные, ранние, среднего срока созревания и поздние. Сибирские сорта не приспособлены к выращиванию в европейских странах, поскольку плохо переносят мягкие с оттепелями зимы. А европейские сорта недостаточно холодостойки для выращивания в Сибири.

Предлагаем вам описание лучших из известных на сегодня сортов облепихи.

Ранние сорта

Жемчужница – сверхранний урожайный и морозостойкий сорт, плохо переносящий жару и засуху, с яйцевидной формы ароматными ягодами апельсинового цвета;
Красноплодная – сильнорослый развесистый урожайный сорт средней холодостойкости, устойчивый к болезням, с шипами, расположенными по всему стеблю, и ароматными, кислыми, красноватыми яйцевидо-коническими ягодками весом до 1 г;
Иня – не очень высокий морозостойкий куст с развесистой, но негустой кроной. Ягоды этого сорта ароматные и сладкие, трубчато-округлые, красно-апельсинового цвета, весом до 1 г;
Ажурная – бесшипный, морозостойкий, засухоустойчивый, жаровыносливый и высокоурожайный сорт с удлинено-цилиндрическими кислыми ягодами желто-апельсинового цвета весом до 1 г;
Золотой каскад – бесшипный, не особо урожайный сорт, устойчивый к болезням и вредителям с яйцевидными ароматными кисло-сладкими ягодами апельсинового цвета весом в 1 г.

Сорта облепихи среднего срока созревания

К таким сортам относятся:

Зарево – урожайный и морозостойкий, почти не поражающийся болезнями и вредителями сорт с небольшим количеством мелких колючек на наружной части побегов и кисловатыми ягодками пунцово-апельсинового цвета;
Любимая – дерево среднего размера или колючий кустарник с крупными ягодами ярко-морковного цвета весом более грамма. Сорт отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к вредителям и заболеваниям;
Лисичка – не восприимчивый к морозам, вредителям и болезням высокоурожайный слабо раскидистый, не очень высокий куст с крупными и средними ягодами темно-рыжего цвета и отличного вкуса;
Ботаническая – зимостойкий, устойчивый к болезням и вредителям скороплодный сорт промышленного направления с умеренной шиповатостью и большими, ароматными продолговатыми шафранно-оранжевыми ягодами приятного кисловатого вкуса;
Перчик – невысокий урожайный колючий куст с зонтиковидной формой кроны и апельсиновыми овальными кислыми ягодами с ананасным ароматом.

Поздние сорта облепихи

Эти сорта облепихи отличаются тем, что от мороза они становятся слаже и крепко удерживаются на ветвях даже после заморозков. Самые популярные сорта позднего срока созревания:

Елизавета – один из лучших высокоурожайных сортов русской селекции с кустами невысокого роста и с миниатюрной кроной. Ягоды большие, золотисто-оранжевые, бочковидной формы, с нежной и ароматной кисловато-сладкой мякотью;
Чуйская – отменно морозостойкий, скороплодный, стабильно урожайный сорт, который, к сожалению, не очень устойчив к грибковым инфекциям. Ягоды у этого сорта среднего размера, апельсинового цвета, кисло-сладкого вкуса;
Злата – стабильно урожайный сорт с шипами и крупными ягодами яично-соломенного оттенка, округло-яйцевидной формы и кисловатого вкуса;
Елочка – дефицитный морозостойкий и устойчивый к болезням сорт с узкой конусообразной кроной, напоминающей по форме молодую ель. Ягоды маленькие, кислые, лимонно-зеленого цвета;
Великан – бесшипный зимостойкий, стабильно урожайный сорт с большими яйцевидными апельсинового цвета ягодами отличного вкуса.

Свойства облепихи – вред и польза

Лечебными свойствами обладают не только плоды облепихи, но также ее листья и ветки. В облепихе содержатся щавелевая, винная и яблочная органические кислоты, витамины C, B1, B2, PP, K, E, каротин и каротиноиды, флавоноиды, марганец, бор и железо, дубильные вещества, фитонциды, олеиновая и линолевая жирные кислоты.

Плоды облепихи содержат серотонин, имеющий большое значение для нормальной деятельности нервной системы человека, а также бета-ситостерин, обладающий антисклеротическим действием. Отвар ягод облепихи показан при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Прикладыванием свежих ягод лечат обморожения, ожоги и гнойники. Мужчинам старше сорока лет ягоды облепихи показаны как средство, повышающее потенцию.

Листья и плоды облепихи выводят из организма щавелевую и мочевую кислоту, настой из листьев растения используют при лечении подагры, ревматизма и сахарного диабета. Отвар листьев и веток облепихи назначают при расстройствах желудочно-кишечного тракта. Сухие листья заваривают как чай при цинготных симптомах.

Но, пожалуй, самым ценным продуктом является облепиховое масло, обладающее сильнейшим бактерицидным действием. В его состав входит витамин E, витамин F, регулирующий обмен веществ в кожных покровах, стерины, микроэлементы и минеральные вещества кремний, серебро, медь, ванадий, никель, марганец и кобальт. Применяют масло как наружно, так и вовнутрь. Его действие увеличивает количество белка в печени, улучшает липидный обмен, стимулирует в поврежденных тканях восстановительные процессы.

Облепиховым маслом при хроническом фарингите и ларингите смазывают слизистую оболочку ротовой полости, его используют для ингаляции. Дерматологи рекомендуют применять облепиховое масло для усиления роста волос, выпавших в результате некоторых кожных заболеваний.

Препараты, созданные на основе облепихового масла, способны многократно улучшить переносимость организмом противоопухолевых лекарств, а иногда даже усиливать их лечебное действие. Кормящим матерям для укрепления иммунитета ребенка рекомендуют с месячного возраста добавлять в молоко для младенца несколько капель облепихового масла.

Облепиха – противопоказания

Может ли быть вред от облепихи? Поскольку в ее ягодах много каротина, облепиха может вызвать у людей с пониженным иммунитетом аллергическую реакцию. Из-за наличия в ягоде большого количества кислот не рекомендуется употреблять облепиху людям, страдающим болезнями печени, панкреатитом, холециститом и воспалением двенадцатиперстной кишки, особенно если заболевание находится в острой стадии. Противопоказанием является также склонность к жидкому стулу. Поскольку ягоды повышают кислотность мочи, употребление облепихи не рекомендуется больным мочекаменной болезнью. Опасна облепиха также для тех, кто страдает ее индивидуальной непереносимостью.

32 5 1 4.5 Рейтинг 4.50 (32 голоса(ов))

Назад
Вперёд

После этой статьи обычно читают

Осенняя облепиха радует сердце трудолюбивого садовода и восхищает своими великолепными красками. Прежде чем приступить к сбору богатого урожая, нужно сделать предварительную обрезку. В экстренных случаях проводить ее рекомендуют сразу после зимы.

Весенние процедуры

В большей степени она имеет санитарную миссию. Для начала убирают ветки, которые подмерзли. Затем высохшие, больные, надломленные или пострадавшие каким-то другим способом. Более хрупкие побеги удаляют секатором, а вот мощные – с помощью ножовки/ . Однако проводят ее в исключительно редких случаях. Особенно в такой операции нуждаются мужские растения. Если оставить проблемную поросль, то она вредит культуре. Плодов на ней уже не появится. Также стоит проверить дерево на наличие болезней, в частности, вредителей.

Кроме прочего, практикуют кербовку дерева. Для того чтобы замедлить рост ветви, нужно срезать кору под почкой. Длина клочка составляет 4 см, а ширина – по размеру выпуклости. Замедляют рост точно таким же способом, только процедуру проводят сверху почки.

Некоторые садоводы предпочитают отрезать верхушки, тем самым формируя крону и размер растения. Таким образом, они облегчают себе будущую сложную жатву. Угол среза равен 30˚.

Осенний аттракцион секаторов

Как только ягоды созреют и будут готовы к сбору, значит, пришло время для обрезки. Стоит понимать, плоды на молодых ветках появляются лишь на второй год роста. Поэтому, если определенная часть ростка усыпана ягодами, а кончик увенчан зеленными листьями, это не означает, что ее нужно срезать. В следующем сезоне она принесет хороший урожай. Удаляют ее либо на кольцо, либо возле самого ствола. Так, срезают следующие ветки облепихи:

неустойчивые – в перспективе сломаются при обильном плодоношении;
слишком длинные;
слабые и неправильно растущие.

Некоторые побеги могут быть сильными, но расти в направлении к стволу или во внутрь куста. Тогда первое время их можно не трогать. По мере развития остальных побегов будет видно, есть ли смысл их оставлять.

Однако удалять не рекомендуют сильные вертикально расположенные отростки. В то же время со срезанных ветвей собирают ягоды. Конечно, увлекаться обрезкой не стоит. Облепиха мобилизует все свои силы на лечение ран. В итого вместо роскошных плодоносных веток получатся редкие и бедные. Поэтому чем меньше надрезов сделает садовод, тем продуктивней будет результат. Принцип работы отсеется прежним – семь раз отмерить, и только один отрезать.

Запись от: 7-3-2016

Знаете ли вы, дорогие друзья, что облепиху с успехом можно выращивать как кустом, так и деревом. Я тоже подумываю над тем, чтобы посадить у себя на участке несколько саженцев, чтобы лакомиться ягодами, и продукцией из них, например, джемом. Я изучила вопросы формирования кроны у облепихи, так как мне хочется создать что-то подобное деревцу. Любовь к эстетике превыше всего, знаете ли…

Главное, что необходимо помнить, для юного саженца в первый сезон необходимо дать возможность просто адаптироваться, не тревожить его никак. Пусть корни как следует проникнут в почву, а растение почувствует свободу и начнет приживаться. У облепихи этот прием позволяет значительно улучшить качество саженца.

Формирование облепихи кустом или деревцем

Следующей весной обрежьте саженец на высоте 15-20 см от земли, и в течение сезона наблюдайте, какие побеги из появившейся поросли наиболее перспективны в плане силы и качества. Лишние — слабые и ненужные, отрезайте секатором в любое удобное для вас время. Оставьте три наиболее сильных побега , не переживайте за облепиху. Если у растения будет хоть один побег, то оно пустит все силы на его формирование, а значит и качество будет самым лучшим!

Если что-то будет лезть от корня или в дальнейшем какие-то новые побеги будут пробиваться, то без сомнений их удаляйте. Важно оставить три лучших. А все остальное — на выбраковку.

Для формирования штамбом поступайте несколько иначе, оставляйте центральный проводник, либо только один самый сильный побег. На высоте, устраивающей вас, давайте растению возможность пускать боковые побеги, но старайтесь все-таки ограничивать облепиху, не развивайте у деревца более 5 ветвей. Это не нужно и может лишь уменьшить выход продукции.

Сами оставшиеся ветви старайтесь в дальнейшем поддерживать на одном уровне, чтобы ни одна из них не брала инициативу на себя, не забирала больше сил у деревца. Но и тут нужно предупредить, так как у облепихи цветочные почки образуются именно на верхних частях побегов, весной не увлекайтесь чрезмерной подрезкой , иначе есть риск остаться без урожая.

Формирование кроны обычно заканчивают на третий сезон , а потом уже стараются только корректировать развитие облепихи. В первую очередь нужно проводить профилактические прореживания, чтобы избежать загущения кроны. Плюс устранение нежелательных сильных побегов, которые обязательно будут появляться, так как всякое плодовое растение безудержно разрастается и если дать им волю, то они превратятся в копну ветвей, куда даже руку будет не просунуть…

Как правильно обрезать облепиху

Про излишнюю поросль я уже сказала, никакой пощады! Иначе ваша облепиха просто сама себя погубит. Это касается и пробивающейся от корней поросли. Ее тоже нужно старательно ликвидировать. Оптимально, конечно, откапывать весь побег, и от материнского корня вырезать на кольцо. Но даже если регулярно срезать под деревом, то будет чистенько. Плюс можно проложить темный приствольный круг из ткани, такие продаются, и тогда точно проблема прикорневой поросли снимется с повестки дня.

Вырывать поросль из земли не советую, так как главное дерево будет болезненно реагировать на порчу корневой системы. Облепиха страдает от выдергиваний нежных порослевых корешков…

Также советую периодически прореживать крону , начинать всегда с подсыхающих веток, а затем срезать глухие почки, растущие внутрь кроны. Также избавляйтесь от поломанных веток, от обвисающих побегов. Сильные ветки не трогайте — пусть формируют урожай.

Когда вашей облепихе будет уже более 7 лет, приступайте к плановому омоложению веток . Прежде всего обращайте внимание на те, которые перестали расти, стали давать недостаточные урожаи. Подобные ветки следует заменять на перспективные молодые, пусть даже и волчковые. Любой волчок можно «переделать» в плодовую ветку простым пригибанием с подвязкой.

При этом, сразу за сезон не стоит заменять все ветви , делайте замену поэтапно, по одной, по две ветки. Через пару лет ваша крона будет полностью обновлена, и дерево при этом будет чувствовать себя хорошо, без стрессов.

Любое аварийное дерево, то, которое сильно пострадало зимой, можно кардинально обновить , срезав до здоровой части. Причем, можно срезать даже до корневой шейки — души дерева. Если корневая шейка жива, значит и растение живо и способно самовосстановиться.

Процедура полного омоложения начинается с того, что вы вновь отращиваете несколько перспективных побегов, выброшенных от среза. Расти такие побеги будут очень бурно, так как сильная корневая система доставит огромное количество питания. Данная методика омоложения одна из лучших. уже на третий год можно получить приличный урожай от таких омоложенных растений.

Предупреждение эндомикоза у облепихи

Если вы заметили на своем дереве или кусте ветви с побелевшими и осыпающимися ягодами, то срезайте такие ветви на кольцо от проводника. Данное мероприятие предотвратит развитие эндомикоза — опасного грибкового поражения облепихи.

Если больную ветку не вырезать, то все растение погибнет . Тут надо придерживаться жесткой позиции и понимать, что лучше лишиться одной ветки, чем целого растения.

По обрезке и формированию облепиху меня все, если будут вопросы, то задавайте! Всем отвечу.

Но далеко не в каждом дворе можно встретить такое на первый взгляд непримечательное дерево, как облепиха. Какие особенности облепихи, правила посадки, выращивания и ухода, какой урожай мы можем собрать и что из него приготовить, – обо всем этом в данной статье.

Облепиха: ботаническое описание

Облепиха (лат. Hippóphaë) – это колючее дерево или кустарник высотой от 1 до 3 метров, относится к семейству Лоховые (Elaeagnaceae). Листья зеленоватые, длинные и узкие, в белую крапинку.

Не очень заметная облепиха во время цветения, так как цветет совсем невзрачно, а цветки мелкие и появляются до начала распускания листьев. Округлой или вытянутой формы плоды, от желтой до ярко-оранжевой и даже красной окраски, густыми гроздьями украшают ветки (от того и пошло название дерева). Дозревают плоды в конце лета и до середины осени и не осыпаются при дозревании, а могут провисеть на ветках всю зиму.

Растение изначально распространялось по территории Средней и Северной Азии, а сегодня его можно встретить уже во всем мире.

Предпочитает песчаные и галечные , часто встречается на берегах водоемов, рек и ручейков.

Важно! У облепихи существуют мужское (2) и женское (1) дерево. Важно их различать, так как плодоносит только женское. Лучше всего это заметно весной во время набухания почек. Мужские почки в 2 раза больше женских, их покрывают 5-7 чешуек , в то время как на женских их только две. Но и плодоносить дерево не будет, если не посадить рядом мужской куст для опыления.

Особенности посадки облепихи

Самым важным этапом выращивания является правильный и грамотный подход к посадке дерева. Давайте разберемся, как посадить растение так, чтобы оно не только принялось, а и начало развиваться и плодоносить.

Какое освещение любит облепиха

Облепиха – дерево светолюбивое и влаголюбивое. Высаживается на солнечных, не затененных другими растениями участках и особенно требует ухода в первые годы роста.

Если небольшое деревце посадить и допустить сильное зарастание , то уже первый год в саду будет испытанием для дерева, и оно может запросто погибнуть от недостатка света.

Выбор почвы для посадки

Влага в почве особенно необходима в начале жизни деревца. Идеальным будет супесчаный грунт или суглинок, так как они сохраняют влагу достаточно долгое время, препятствуя быстрому испарению из почвы. В то же время место выбираем завышенное, так как облепиха не переносит застоя грунтовых вод.

Грамотная посадка саженцев облепихи

Схема посадки

Не забываем, что нам нужно посадить мужское и женское деревца. Развитая крона облепихи дает нам понять, что расстояние между деревьями должно составлять не меньше 2,5 м. Есть два метода посадки облепихи:

мужское растение в центре, а женские вокруг;
мужское сажаем с подветренной стороны, а за ним несколько женских.

Правила ухода за облепихой в саду

Итак, дерево уже отлично обустроилось в нашем саду, теперь немаловажно не забросить его, а своевременно ухаживать и заботиться.

Когда поливать растение

Как влаголюбивое растение облепиха любит регулярный . В любой , особенно в первый год после посадки, регулярно выливайте по 3 ведра воды в лунку, а во время плодоношения можно и 5-6 ведер.

Важно! Слишком увлажненная почва и застой воды может навредить корням растения и перекрыть доступ воздуха. В поливе соблюдайте меру.

Уход за почвой

Почву регулярно рыхлят, но важно не забывать, что корни расположены высоко, рыхление нужно проводить не глубже 7 см, а перекапывать вообще нежелательно.

Подкормка растения

Вместе с этим каждый год деревце требует прикормки. В первый год можно не удобрять, а в дальнейшем каждую весну вносят органику (компост или перегной из расчета 1 ведро на 1 кв. м околоствольной площади). Отлично подойдут и подкормки на 1 ведро воды – до 30 г, которые положительно влияют на рост дерева и урожайность.

Как обрезать облепиху

Если молодое растение в первые годы правильно сформировано, то можно дерево не обрезать. Если же молодых побегов очень мало, то ствол необходимо укоротить. На 4-5-летнем деревце делают формирующую , удаляя лишние и параллельные стволу ветки.

Дерево постарше нуждается в тщательной обрезке, так как многие ветви усыхают, и плодоношение снижается. Все старые, засохшие ветки удаляют и омолаживают растение до трехлетних побегов. Не забываем о корневой поросли, которую надо удалять ближе к корню, чтобы не образовывалась новая на прикорневых почках.

Немного о размножении облепихи

Облепиха размножается , отпрысками и прививкой.

Самый легкий способ получить новое дерево – это отделить лопатой отпрыск, выросший возле материнского, поливать его, и уже весной пересадить на новое место.
Семена редко передают качества сортовых деревьев, но если вы решили выбрать этот способ, то лучше высевать их весной, предварительно замочив на 4-5 дней в воде. Земля должна уже быть прогрета, и после прорастания семян поместите их в лунки глубиной 5-7 см.
При размножении одревесневшими черенками, поздней осенью срезают одно- или двухлетние побеги, которые зимуют при температуре 0 - +2 °C. По весне черенки нарезают 15-20 см в длину, на 10 см углубляют в землю, оставляя почки над поверхностью. При ежедневном поливе уже к осени будут укоренившиеся черенки с развитой корневой и надземной системой.
Прививка – не самый распространенный вид размножения. Как правило, прививают мужской черенок на женское дерево для опыления, при невозможности посадить рядом целое дерево.