Направи си сам акустична китара. Как да превърнете акустична китара в електроакустична Как да превърнете акустична китара в електроакустична

Говорейки за различни електрически музикални инструменти, е невъзможно да не си припомним това, което е може би най-популярното и незаменимо в съвременните оркестри и рок групи. Разбира се, това е електрическа китара.

История на обикновеното акустична китарадатира от много векове. Няма съмнение - инструментът е много музикален и малък по размер. Единственият проблем е, че китарата звучи твърде тихо. И ако у дома, сред приятели или на туристически огънОбемът на нейния „глас“ е напълно достатъчен, така че какво можем да кажем например за изпълнението на музикант в голяма концертна зала? В най-добрия случай звукът на китарата му ще бъде чут от публиката само от най-близките до сцената редове.

Майсторите, които правят музикални инструменти, многократно са се опитвали да увеличат силата на звука на китарата: направили резонираща кутия с двойно дъно, увеличили размера й и прикрепили камбани (подобни на тези на древните грамофони). Всички тези трикове обаче дадоха само незначителни резултати.

Едва в началото на двадесетте години на нашия век те измислиха ефективен методувеличаване на силата на звука на китарата. С помощта на специален сензор - звукоприемник - звуците, издавани от инструмента, бяха преобразувани в електрически сигнал, усили и с помощта на електроакустична система отново го превърна в същия звук, но вече многократно по-силен.

Първоначално музикантите използваха голямо разнообразие от пикапи. Например, най-простият от тях е обикновен микрофон. Той беше поставен в резонираща кутия и свързан с нискочестотен усилвател с помощта на електрически кабел. Те също направиха пикапи на базата на пиезоелектрични елементи. В такива конструкции пиезоелектричен елемент е прикрепен към звуковата дъска и преобразува механичните вибрации, причинени от резонанс със звуковите вибрации на струните, в електрически сигнал. Те също измислиха други начини за електрифициране на акустична китара. Всички те обаче останаха много несъвършени. Факт е, че пикапите, които възприемат звукови вибрации, са чувствителни не само към полезни сигнали, но и към външен шум. Веднага щом случайно докоснете корпуса на инструмента, в „високоговорителите“ се чува скърцане или пращене, многократно усилено.

Най-добри резултати бяха получени, когато се опитахме да оборудваме китарата с електромагнитен пикап (съкратено EMZS). Такова устройство създава около струните магнитно поле, което реагира на техните вибрации. В същото време този пикап е нечувствителен към вибрации на звуковата дъска и външен шум.

1- постоянен магнит, 2 - навиване, 3 - китарна струна, 4 - електропроводи магнитно поле.

1 - рамка, 2 - сърцевина (постоянен магнит), 3 - намотка, 4 - основа, 5 - проводници.

Как работи електромагнитният пикап, какъв е принципът му на работа? Да приемем, че имаме постоянен магнит под формата на удължен цилиндър, а върху него е навит проводник, чиито краища са свързани към входа на усилвателя (фиг. 1). Нека сега поставим тази конструкция под една от металните струни на китарата. Струната трябва да бъде направена от магнитен материал, като стомана.

Както е известно, постоянният магнит създава около себе си магнитно поле (фиг. 1 грубо показва разпределението на силовите си линии). Докато струната е неподвижна и е разположена точно срещу магнита, цялата система е в състояние на „равновесие“ и на изхода на пикапа няма сигнал.

И сега удряме струната и тя прави осцилаторно движение. Какво ще стане в този случай? Вибрациите на струната ще доведат до деформации на магнитното поле на пикапа. Следвайки движението на струната, например надясно и наляво, синхронно с нея, линиите на полето също ще бъдат „опънати“ в различни посоки. Това се случва поради магнитните свойства на струната - тя сякаш води силовите линии зад себе си. В този случай магнитният поток, преминаващ през намотката, се променя непрекъснато. Тези от вас, които си спомнят училищен курсфизиците веднага ще осъзнаят: променлив магнитен поток причинява появата на електродвижеща сила. В резултат на това на входа на усилвателя се получава електрически сигнал с честота, равна на честотата на вибрациите на струната. Тъй като те се разпадат, амплитудата на изходния сигнал също намалява. Същото ще се случи, ако струната вибрира нагоре и надолу.

Необходимо е да се отбележи още една характеристика на електромагнитния пикап. Тъй като не възприема вибрациите на резониращото тяло на китарата, „чистият“ звук на струните, предаван на усилвателя без участието на акустика, придобива особен „електронен“ оттенък.

1 - изход на сензора, 2 - намотка, 3 - ядро, 4 - основа.

1 - основа, 2 - капак, 3 - диелектрична подложка, 4 - отвор за свързващия кабел, 5 - отвори за закрепване на капака към основата, 6 - отвори за закрепване на пикапа, 7 - отвори за закрепване на пикапа към тялото на китарата.

Обяснихме как работи електромагнитният пикап с една струна. Сега нека си представим, че инсталирахме такива намотки с магнити под всяка от шестте струни на китарата, свързахме изходите на намотките последователно и свързахме свободните краища към мощен усилвател. И какво - получихме истинска електрическа китара с електромагнитен пикап.

Между другото, дизайнът на EMZ, за който говорихме, не е единственият. Понякога правят само един пикап, общ за всички струни. За да направите това, вземете плосък, удължен магнит и навийте индуктора върху краищата му.

С течение на времето електрическата китара е загубила голяма част от това, което първоначално е приличала на своя акустичен предшественик. Първо, музикантите изоставиха резониращата кутия - защото сега не беше необходима. Електрическата китара стана много по-тънка, а освен това загуби и гнездото си - дупка в центъра на тялото. След това, опитвайки се да придадат на новия инструмент повече оригиналност, те започнаха да променят формата на шията, тялото и цвета им. Звуковата дъска на китарата вече включва пикапи, различни механични скоби, вибратори, контроли за силата на звука и тона. Така китарата придоби своя нов “електрически” облик.

Всички съвременни електрически китари имат електромагнитни пикапи, но самите инструменти са станали по-разнообразни. Има както обикновени шестструнни, така и дванадесетструнни инструменти - такъв инструмент ви позволява да получите „сочен“ звук, богат на хармоници. Има електрически китари с къс врат - можете да извлечете много високи звуци от тях. Има дори електрически китари с две шийки наведнъж - едната има шест струни, а другата има дванадесет. И накрая, не можем да не кажем за такъв инструмент като бас китарата. Има само четири струни, но те са много по-дебели от обикновена китара. Такъв инструмент, като контрабас, произвежда звуци с най-ниска височина.

„Електронният“ звук на съвременната китара не е резултат само от липсата на акустично оцветяване. Разнообразието от електронни приставки за китари също добавя уникална оригиналност към звука. Например, „уау ефектът“ дава на инструмента блестящ, плавно вибриращ звук, а системата „leslie“ създава впечатлението, че звукът или е издухан от порив на вятъра, или се приближава отново. Има и други електронни системи: “fuzz box”, “distortion”, “booster”, “vibrato” - списъкът може да продължи.

Съвременните електрически китари са доста сложни устройства. Дори най-простият от тях не е толкова лесен за приготвяне у дома - само механична работаИзработката на тялото и врата струва много! Но можете да електрифицирате обикновена акустична китара без много трудности. как? Нека поговорим за това по-подробно.

Схематичната диаграма на електромагнитен пикап за акустична китара е показана на фигура 2. Както можете да видите, той се състои от шест сензора L1-L6, свързани последователно (по един за всяка струна), които са индуктори с постоянни магнити като ядра. Пикапът е свързан към входа на усилвателя с помощта на екраниран проводник с щепсел XP1 в края.

Сензорът (фиг. 3) се състои от цилиндрична рамка с вътрешен Ø 2 mm и височина 15 mm, диаметърът на бузите е 10 mm (изработен от картон или плътна хартия), на който намотката се навива насипно с PEV или PEL тел 0,075-0,1, докато намотката се запълни с рамката. Вътре в рамката е вкаран постоянен магнит Ø 2 мм, дълъг около 18 мм. Като него Всеки ще свърши работаготов, например, от буквите на магнитната азбука. Всеки от сензорите е залепен за основата - плоскост с дебелина 1-2 мм, изрязана от фибростъкло. За по-голяма здравина закрепете магнита в предварително направения отвор в дъската.

Сглобеният дизайн на пикапа е показан на фиг. 4. Разстоянието между централните линии на сензорите трябва да е равно на разстоянието между струните (обозначено с буквата d). Размерите на основната дъска са 6-7dx20 mm. Пробийте четири отвора Ø 2,5 mm по краищата на основата. Свържете проводниците на сензора според схематична диаграма, и запоете екраниран кабел, например от домакинско радио оборудване, към свободните краища на пикапа.

Ако разстоянието между струните на китарата на мястото, където е монтиран пикапът, е по-малко от 10 мм, тогава пикапите могат да бъдат поставени върху основата в "шахматен" модел.

Направете тялото на пикапа, състоящо се от основа и капак, от лист дуралуминий с дебелина около 1 mm (фиг. 5). Размерите му зависят от размерите на пикапа, така че не даваме точни данни. В основата има осем дупки: две за закрепване на горния капак вътрешна резба M2, два за закрепване към корпуса на китарата и четири за монтаж на платка със сензори. Горният капак, освен два монтажни отвора Ø 2,5-3 мм, има още един за свързващия кабел. Освен това в горната част на капака се изрязва прозорец с приблизителни размери 5,5x10 mm и се покрива с диелектрично покритие, например от тънък цветен или матов плексиглас. Дупката е необходима за метален корпусне екранира магнитното поле, концентрирано около сензорите. Препоръчително е да покриете горния капак на пикапа с филм, подобен на дърво.

EMZS се събират в следния ред. След като монтирате приемниците и запоите свързващия кабел към тях, монтирайте приемника върху основата на тялото и го закрепете с четири винта с вдлъбнати главии ядки. Препоръчително е да свържете екраниращата оплетка на кабела с метална основа- в този случай корпусът ще действа като екран, предпазващ пикапа от смущения. След това поставете свързващия кабел в отвора, специално предназначен за него горен капаки го монтирайте върху основата на кутията, така че двете странични части с отвори за закрепване на капака да са вътре. Закрепете капака с два винта и запойте щепсел към свободния край на свързващия кабел, за да свържете електрическата китара към усилвателя.

Сега остава само да закрепите пикапа към резониращата кутия на китарата - най-добре е да го инсталирате в отвора на гнездото. От парче гума с дебелина 8-10 мм направете две скоби с ширина 10 мм (можете да използвате обикновени гуми за молив). Дължината на скобите зависи от диаметъра на гнездото и размера на тялото на пикапа. Техният профил е показан на фигура 6. С помощта на два винта и гайки скобите се закрепват към пикапа. Благодарение на еластичността на гумата, цялата конструкция е специално усилиеМонтира се в гнездото на корпуса на китарата. В допълнение, скобите действат като амортисьори, предотвратявайки звука от тракането на звуковата платка, което е неприятно поради резонансни явления.

Когато сглобявате електрическа китара, не забравяйте, че тя ще звучи по-силно, колкото по-близо до струните поставите пикапа. Не прекалявайте обаче, в противен случай струните ще докоснат тялото му. Обърнете внимание на местоположението на сензорите EMZS. Централните им линии трябва да са разположени точно срещу струните - от това зависи качеството на звука на инструмента. И разбира се, бъдете внимателни и усърдни, за да се уверите, че пикапът е малък по размер и пасва свободно в гнездото на китарата.

Веднъж сглобена, електрическата китара може да бъде свързана към усилвател. Ако нямате такъв, използвайте усилвателя на плейър, магнетофон, радио или сглобете такъв според една от схемите, публикувани в нашето списание.

В. ЯНЦЕВ

Забелязахте грешка? Изберете го и щракнете Ctrl+Enter за да ни уведомите.

Здравейте. Свиря на акустична китара, но понякога ми се иска да разнообразя звука й с тоновете/звука на електрическа китара. Аз съм певец и текстописец и според мен характерът на някои от моите песни е по-подходящ за изкривяване (и т.н.), отколкото за звука на акустична китара. Бих искал да експериментирам. В къщи се опитвам да свиря, като си свържа китарата (Yamaha CPX900) към компютър, а именно към софт процесори като Overloud TH2 и подобни - много интересно се получава. Аз съм автор и изпълнител. Аматьор, не професионалист. Понякога изпълнявам. Свиря на китара от дълго време, но не съм специалист китарист, особено в областта на електрическата китара. Бих искал да чуя съвети и мнения как да свиря на акустична китара, така че тембърът/звукът й да е близък до този на електрическа китара (дисторшън и т.н.).

Засега бих разделил цялата тази област на три части:
1. Директно моята китара "Yamaha CPX900" - какво да правя с моята китара (да заглуша нещо или да не заглуша, струни и т.н.)
2. Техника на свирене на китара - какви техники могат да бъдат взети от техниката на свирене на електрическа китара?
3. Хардуер - какво да използвам освен китарата?

По точка No1.
По-добре ли е да използвам пиезо звукосниматели (а при моята китара точно те премахват вибрациите на горния дек) или да записвам с микрофон?
Може би си струва да заглушите част от китарата, например струните, тялото? Веднъж видях в едно видео човек, който свири на електрическа акустична китара, използвайки дисторшън и т.н., и така, в областта на първия праг на китарата, той постави един дебел на врата под струните (и понякога на струните, просто го завързах отгоре) ластик за коса Каза, че по този начин заглушава струните, за да е по-чист звукът, ако разбирам правилно.
Какво ще кажете за използваните струни? Кои са по-подходящи за подобни неща (аз самият обикновено играя на .010-.047, понякога .011-052) - по-дебели от моите или не са необходими?
Изравняване - направете нещо с честотите?
Може би има нещо друго, на което трябва да обърнете внимание или да препоръчате?
Веднага ще кажа, че искам да оставя китарата си здрава. В него няма нищо за рязане, пробиване и т.н. не искам. Интересувам се от техники, които няма да й навредят.

По точка No2.
Разбирам, че би било хубаво да овладея до известна степен техниката на свирене на електрическа китара, за да взема оттам някои техники, които са полезни в моя случай. Може би ще забележите нещо.

По точка No3.
Целта ми е да направя САБЖ с минимален набороборудване на сцената (но не и у дома). Не участвам в концерти с авторска музика. Наборът от оборудване там обикновено е минимален. И комбинации и т.н. рядко се среща там. По принцип смятам да използвам лаптоп с китарен процесор (Overloud TH2, Peavey Revalver, Positive Grid или по-прост).

P.S. Разбирам, че електрическата китара е отделен инструмент и цялата й гама от звуци не може да се получи на акустична китара. Но все пак е интересно какво може да се направи с това, което имаме. Засега да не бързаме с тази тема със съвета „Купете си електрическа китара и не се занимавайте“...

За да получите добър звук електроакустична китараНа сцената не винаги е достатъчно просто да включите китара и да се наслаждавате. Понякога е доста трудно да настроите звука, за да получите желания резултат. Много зависи от вашето устройство за приемане и усилване, но има и някои прости трикове за регулиране на EQ и ефектите. По-долу са дадени 10 съвета за подобряване на звука на вашите електроакустични високоговорители.

1. Назовете регулаторите според асоциациите

Прекарайте известно време с EQ за китара и EQ за предусилвател или усилвател. Завъртете едното копче (като държите другите в централна позиция) и помислете за асоциациите си с промяната в звука. Може би ще бъде нещо като "бръмчащ звук", "хрупкав звук" или "искрящ звук". Такива асоциативни имена ще направят звука по-смислен за вас, за разлика от стандартните „баси“, „средни“ и „високи“.

2. Контролирайте „крякането“

Когато използвате пикап на седлото, използвайте параметричния контрол на средните честоти, за да премахнете всякакви "шарали" честоти. Те обикновено са в диапазона от 1 до 3 kHz, така че започнете с повишаване на средния диапазон и изместете лентата в диапазона от 1 до 3 kHz. Спрете там, където звукът е най-неприятен. Сега можете да отрежете тази честота. 10dB би било съвсем нормално.

3. Излезте от кутията си

В допълнение към крякането, пиезо пикапите могат да звучат доста странно в долния-среден диапазон. Можете да подобрите това, като увеличите както басовите, така и високите честоти (тъй като вече не можете параметрично да регулирате средния диапазон след манипулацията за премахване на крякането).

4. Променете фазата на обратната връзка

Преди да започнете да въртите копчетата на EQ, за да се отървете от нежеланата обратна връзка, вижте дали вашият предусилвател или усилвател има контрол на фазата. Обикновено се справя добре с обратната връзка. Но не винаги е там.

5. Използвайте прорезен филтър

Филтърът с прорези е контролиран параметричен еквалайзер, който работи в много тясна честотна лента. Ако има ръчно управление, оставете китарата да започне да вие и в този момент можете да идентифицирате нежеланата честота и след това да я отрежете.

6. Кажете „Не“ на обратната връзка

Някои китарни предусилватели и усилватели имат автоматичен режим прорезни филтри. Процесът е абсолютно същият като когато го правите ръчно. Чакаме китарата да „вие“ и настройката ще бъде направена автоматично от интелигентна машина.

7. Разберете компресията

Един добре настроен компресор наистина може да елиминира ефектите на щракане и тракане в електроакустичен звук. Опитайте да го настроите на много бърза атака и възстановяване. Не прекалявайте със съотношението, освен ако не искате "компресиран" звук. Съотношение 2:1 ще бъде достатъчно, но можете да опитате по-високо.

8. Реверберацията е важна

Правилната реверберация може не само значително да подобри звука ви, но и да ви помогне да се вдъхновите. Грешната реверберация междувременно може да бъде напълно неуместна и неестествена.

9. Отпуснете се

Със сигурност сте се хващали да се опитвате интензивно да „изцеждате“ ноти от китарата си, за да подобрите звука? Спрете - контрапродуктивно е. Колкото повече усилия прилагате, толкова по-малко контрол имате върху процеса на играта и толкова по-малко взаимодействие имате. Трябва да си починете, след това да се съберете и да играете по-естествено и удобно.

10. Чуйте себе си

Независимо дали става дума за глас или китара, уверете се, че винаги можете да се чувате силно и ясно, без компромиси. В резултат на това ще правите по-малко грешки и ще играете с повече увереност и динамика. Ако не сте достатъчно уверени, за да се чуете, тогава е време да помислите за закупуване на акустичен усилвател!

Със сигурност много собственици на китари са имали идеята да направят китара със собствените си ръце, според собствения си вкус и разбиране. Според мен такива мисли по-често идват на тези, чиято закупена китара не е много добра, но нови парине и кой знае кога ще бъдат.

Защо си мисля това? Защо човек, който притежава Fender, Gibson или PRS, ще си цапа ръцете?

За съжаление е много наивно да се надяваме, че първата ръчно изработена китара ще бъде прилична. Както по отношение на звука, така и външен вид. Има, разбира се, хора, които правят шедьоври от първия път! Но по-често първата палачинка излиза на бучки.

За да направите нещо, трябва да знаете как да го направите. Така че хората излязоха с книги и учебници, за да споделят своя опит. И преди да вземете брадва, определено трябва да прекарате известно време в интернет, да видите какво пишат опитни майстори, как го правят пионерите, какви грешки правят и т.н.

Дори не ми хрумва да описвам всичко повече или по-малко подробно, защото ще се окаже дебела книга с мъдрости, каквато например е фундаменталната =) работа на Мартин Кох. Това, което е написано по-долу, е куп мои грешки, недостатъци, просто още една монета във вашата съкровищница от знания, която, надявам се, ще помогне да направите китарата си по-добра.

Всичко започва с избора на дърво, няколко думи за него.

Много често корпусите на първите китари са изработени от бор. „Експертите” смятат, че това е пълно престъпление и ни гледат гордо. Въпреки това, ако имате добра борова дъска (без възли, плътни влакна, необходимата дебелина и сушене) и сензори за 500 рубли, можете да извлечете проходим звук: чист и прозрачен.

Смърчът е избран като материал за масово производство на китарите Jolana Diamant.

Това беше за онези, чиито финансови затруднения не бяха напълно разрешени.

Ако решите, тогава можете да отидете до магазин, който продава всякакви екзотични неща. Няма смисъл да се описва всяка порода; в интернет има много често задавани въпроси по тази тема. Когато избирате дърво, трябва да погледнете местоположението на влакната: те трябва да вървят симетрично, без остри завои.

Погледнете и сравнете, очевидно е, че правилното парче е по-добро. Поне чисто визуално. Влакната са подредени добре и равномерно. Отляво има тъмно дърво от същия вид. Това означава, че е от ядрото. Това не е подходящо.

Ако се намерят красиви фигури, тогава те трябва да бъдат почукани; можете да напипате 50 дъски, но нито една няма да отговори по същия начин. Който звук ви харесва най-добре, трябва да го вземете.

Препоръчително е да вземете аксесоарите веднага! По този начин ще бъде по-лесно да полирате инструмента веднага и няма да се налага да се притеснявате за него по-късно с готов, боядисан и т.н.

Ето, сякаш аз съм написал уводната част. След това ще опиша процеса на правене на първата ми китара с бележки и допълнения.

И така, инструментът:

1. Мозайката
2. Електрически Мелница(за предпочитане не лента, а ексцентрична)
3. Фреза
4. Електрическа бормашина
5. Компресорно устройство (върви с пистолет и кутии с боя или лак)

Ръчен инструмент:

1. Ренде, шерхебел, скобел.
2. Дърводелски скоби, колкото повече, толкова по-добре. (Обикновените G-образни няма да се поберат; няма да можете да притискате части в тях големи размери).
3. Клещи
4. Кръстати отвертки
5. Резачки за тел
6. Чук
7. Ръчен прободен трион (единственото нещо, което успях да използвам, за да направя разрези под праговете)
8. Нож
9. Файлове

Това е толкова малък комплект.

За инструменти, от които се нуждаете:

1. За прободния трион пила с чист срез и широко острие, за прави срезове и с тясно острие около 4 мм за изрязване на контури.
2. За лентов мелник, ленти с различен размер на зърното: P36(40), P60, P80, P100. В ред на намаляване на зърната. P40 за грубо шлайфане, P60 за премахване на груби драскотини, P80 и P100, P320, 500 и др.
3. За фрезата ще ви трябва права фреза (за предпочитане една голяма 12,7, а другата 6 мм), ако ръбовете са направени полукръгли, тогава ръбова машина.
4. За свредла свредла за метал 9 мм, 6 мм, 3 мм, 2 мм, за дърво 12 мм, 22 мм, 19 мм, 26 мм. Свредло за бетон 8 мм.

Нека се съгласим, че дървото е избрано, има референтна точка в звука и формулярът е отпечатан.
Реших да го направя от бор, нестандартна форма, с класическа Strat машина, humbucker в бриджа и single-coil в нека. Шия от ясен, без гриф, с подпорна щанга задната страна.

Едно от най-важните неща е липсата на възли. Те не трябва да съществуват при никакви обстоятелства, а аз ги нямам.
Първият етап от дълъг процес и почти най-важният: залепване на тялото.
Не е толкова лесно да се напаснат правилно и точно 2 дъски, така че да няма празнини при залепване.

Има няколко опции:

1. Свържете ги с помощта на "сандвич" скоби и обработете залепените повърхности като едно цяло с равнина.
2. С помощта на скоби ги свържете в щит и прокарайте рутер по протежение на фугата, което на теория трябва да осигури перфектно (!) прилягане. Смятам да изпробвам това в близко бъдеще.
3. Обработвайте всяка отделно и т.н.

Коригирани и залепени:

Маркираме контурите, за да избегнем скритите възли, и ги изрязваме с мозайката.

Когато дъската е мокра и започне да изсъхва, може да стане крива, което се случи при мен. Първо с Шерхебел (груба обработка), след това за довършителни работи с ренде и груба шкурка P40.

Време е за рутера.

Начертавам f-дупките, прехвърлям ги върху шаблон от шперплат, изрязвам ги с прободния трион, прикрепям ги към тялото и ги изрязвам с прав фреза с лагер.

След това направих жлеб за шията. Направих маркировките с молив и линийка и ги изрязах без никакви ограничения, получи се добре, но все още е далеч от идеалното. Решението е следното: гърлото, поне контурите и дебелината му, трябва да се направи преди фрезоването на тялото, когато гърлото е там, то се закрепва по този начин и след това спокойно и точно се изрязва мястото за него.

На моя горен рог има наклон от едната и от другата страна, има много възможности за създаване. Един от тях е да направите стълба с фреза и след това да я изгладите с длета.

След това закръглих ръбовете на тялото с мелница; по-целесъобразно и по-точно е да направя това с радиус на ръба с лагер.

Главата може да бъде права или под ъгъл от 13-17 градуса. Ако е в права линия, тогава е необходимо да монтирате фиксатори, така че струните да са все още притиснати към гайката. Обикновено, ако главата не е наклонена спрямо шията, тогава тя се прави с нея от едно парче. Ако има наклон, тогава обикновено се залепва от съображения за рентабилност, тоест спестяване на дървесина.

Има цяла теория за залепването на главата (добре, ако не теория, тогава правила).
Понякога по някаква причина шията е залепена заедно по цялата дължина от няколко парчета. Но, изключително надлъжно, това често се случва на евтини Ibanese, Jacksons или обратното, на скъпи персонализирани китари, за да се добави визуална и звукова красота.

Поех по грешен път, залепвайки грифа от 2 равни частисъс сандвич, а след това и чрез залепване на правата глава по грешен метод, в резултат на което при първото издърпване на струните тя просто се откъсна. Отбелязвам, че след като го залепих обратно по абсолютно същия начин, вече не създаваше проблеми.

И така, имах 2 дъски от ясен и парче бор за главата, маркирайте го, изрежете го, залепете парчето заедно.

За операции с грифа е необходимо да се премахнат абсолютно всички скоби в къщата, за да се осигури добро залепване.

Сега е моментът да помислите за фермата. За предпочитане е анкер с двойно действие, който изисква прав канал с еднаква дълбочина по цялата му дължина, за да работи. При традиционните пръти Fender жлебът трябва да има определена дълбочина на огъване, което не е толкова лесно да се направи. Но аз се ограничих до обикновен прът с резба, няколко шайби и няколко гайки във всеки случай ще се огъне, но при определени обстоятелства може да придобие вълнообразна форма; , което е изпълнено с знаете какво.

Жлебът за него може да бъде направен или от задната част на врата, покривайки го с парче дърво, или отпред, като залепите наслагване отгоре. Но нямам наслагване, така че беше избран първият път. На рутера е инсталиран водач, за да бъде всичко право и равномерно. Фрезата е настроена с 6 мм жлеб и готово! Нямах такъв диаметър, само по-голям, а и нямах никакви работни умения или теория на склад.

На детайла трябва да се даде еднакво стесняване на горния праг от двете страни. По принцип можете да направите това просто с прободен трион, което направих аз. След това изряза главата, направи дупки за колчетата и я залепи. Резултатът от всички действия:

Тъй като жлебът не излезе прав, а дори изкривен, не може да става дума за внимателно залепване на щепсела. Поставих го в жлеба, сложих смес от PVA и дървени стърготини отгоре, за да скрия недостатъците. Веднага е очевидно, че не съм пестил от „кашата“:

Цялото изсъхва, можете да се върнете в тялото. Следват нишите за пикап, тон блок и избор на тремоло.

Ако планирате да направите повече от една китара, тогава е по-добре веднага да направите шаблони за рутера. Не направих това; след като маркирах всичко, взех рутера.

След това трябва да направите дупка за жака и да свържете всички вдлъбнатини в една мрежа от тунели =). През дупка, пробита с 22 мм бормашина, използвам дълга бургия, за да копая в скалата и излизам с хъмбъкер. Свързвам единичната намотка към хъмбъкера чрез проба под врата.

Има още отвори за потенциометри и ключ. Ето какво имаме след всички манипулации:

Напредъкът е очевиден! Време е да се върнем към многострадалния лешояд.

Шията има две чупки в напречното си сечение. Първият е радиусът на грифа, вторият е профилът на шията. И двете са си чисто индивидуални неща, зависи от предназначението на китарата, искания звук и т.н. Има много статии по тази тема и няма смисъл да ги описваме тук. Профилът на врата може да бъде направен по следния начин:

Създайте профил в горната гайка с помощта на пила, направете същото в петата на врата и използвайте телбод, за да го свържете един с друг. Моето наслагване няма радиус за по-лесно производство, но ако решите, тогава радиусното хвърляне с кожа е във вашите ръце. Най-финото в цялото действие е процесът на маркиране на праговете, който ще определи дали китарата се изгражда или не. Необходимо е да маркирате възможно най-точно; всички размери са налични в интернет за всякакъв мащаб. За равномерни разфасовки има смисъл да се направи нещо като митра.

Дебелината на файла също е важна; ако е твърде дебел, прагът няма да се държи, а ако е тънък, тогава изобщо няма да пасне. Направих всичко това с помощта на ръчен прободен трион, и разширихте разрезите с нож, това далеч не е най-добрият вариант.

За да са равномерни праговете на грифа, преди да ги ударите, те трябва да имат същия радиус като грифа, или напълно изправени в моя случай. С помощта на чук или чук внимателно набийте прага, като започнете от края. След това скосяваме праговете с пила отстрани.

И ние ги подравняваме една спрямо друга по височина с помощта на блок от шкурка. Последният етап: жлеб под прага, залепете го.

На този етап работата с дърво е завършена, можете да започнете боядисване

Тази работа е доста специфична и изисква добри умения за работа с пистолет. Леко забавяне на едно място и веднага ще има теч във формата на капка по тялото. За да избегнете течове, трябва да следвате определени правила:
Не минавайте върху едно и също място два пъти върху един и същи слой. Има много трикове, като например определяне на вискозитета на боята с помощта на пръчка и хронометър. Всичко го има в книгите за боядисване на автомобили.

Работната зона трябва предварително да бъде почистена от всички отпадъци и прах. В противен случай ще има пясъчна апликация на китарата =). Преди боядисване купето трябва да се шлайфа с фина шкурка P500-1000, да се отстранят всички неравности.

Най-лесната за използване боя е на основата на нитроцелулоид, има само един компонент, изсъхва сравнително бързо и след много години щастлива употреба неизбежно се покрива с прекрасна мрежа от пукнатини.

Първият слой е нитро грунд. Можете да използвате обикновен нитролак. След като покриете китарата, оставете я да изсъхне, след това използвайте фина шкурка, за да я намалите почти до нула, но не прекалявайте! Необходимо е да се запълнят порите в дървото.
След това отново слой нитро грунд, шлайфане с най-фината шкурка. След това се нанася желаният цвят. По правило още 3 слоя и прозрачен лак отгоре.

Ето как да го направите накратко. Моят път беше напълно престъпен. Реших веднага да го нарисувам. (Защо да се занимавате с всякакви почви?) И дори без да знаете как правилно да работите с пистолет. Резултатът е подходящ. Всички дървесни влакна са истински, боята не залепва добре, има петна и т.н.

Гледката е повече от отвратителна. Впоследствие, разбира се, го откъснах чисто.
Можем грубо да кажем, че приключих с рисуването, следващата стъпка е да съживя китарата! Инсталирайте механика, електроника, регулирайте височината на лентата и т.н.

Веднага всички бяха проверени вътрешни повърхностифолио. Буквално в процеса на писане се оказа интересно нещо. Фолиото намалява звука! За предпочитане е, макар и по-скъпо, екранът да се изработи с графитен лак.

Доставени са 2 двойни потенциометъра. Всяка тенджера имаше 2 копчета, едно за сила на звука, друго за тон. Тук по принцип всичко е просто. Можете да получите необходимата схема в Интернет и с помощта на поялник да я приложите, основното е да не прегрявате потенциометрите.

Каквото и да говорят за бор, звукът ми хареса!

Не е толкова нисък и малко назален, както при Les Paul. Кристално е ясно, с голяма сумасредна и висока. Чия е заслугата за това: ясеновият врат или добрите борови дъски на тялото? Не знам, но точно това исках. Когато е претоварен, той не пърди, не свири и не скърца, но издава добър звук. Отчасти дори като Deep Purple.

По отношение на звука бях доволен от всичко, но врата се оказа огромна лъжица, като кофа с мехлем! Неговото маркиране е неправилно. Причината за това е собствената ми глупост и липса необходимата литература. Интерфретните разстояния бяха взети от друга китара, което доведе до грешки, които на пръв поглед бяха малки, но значително развалиха звука.

Когато имам излишни дърва и време, най-накрая ще направя добър гриф и ще сложа китарата в гардероба. За да покажа това чудо на редките си гости, а след това и изненада! Защото такова чудо може да издава и звук.

Плановете са да се създаде Strat по всички канони и правила. Всичко вече е закупено, така че очаквайте следващата глава!

Ако сте изправени пред задачата да изберете пикап за акустична китара, това означава, че имате причини да превърнете вашата акустика в електрическа акустика. Може би искате да записвате в студио или у дома. Или трябва да свирите на концерт и там въпросът за усилването на звука възниква сам.

Ние ще ви помогнем да направите това. Има няколко начина за тонизиране на акустична китара. За да разрешите този проблем, можете да използвате следните видове устройства:

• Микрофон.

Сега нека поговорим по-подробно за всеки от изброените типове устройства, за да можете да разберете кой е подходящ за вас.

Магнитоелектрични сензори

Принципът на действие на тези звуци, както и дизайнът им са напълно идентични с аналозите им за електрическа китара. Разликата все още съществува, но не се забелязва за човешкото око: такива сензори работят на напълно различни честоти. Такива сензори се монтират в така нареченото гнездо. Това е дупка, разположена на горната дъска на китарата, със сигурност всеки от вас разбра какво имаме предвид. Без промени в дизайна на китарата или груби манипулации. Ако не планирате винаги да използвате субфониране, тази опция има още едно предимство: ако желаете, можете да премахнете сензора и да продължите да използвате инструмента в акустична версия.
Важно: въпреки приликата на такъв пикап с аналог на електрическа китара, не трябва да се опитвате да инсталирате пикапа от електрическа китара на акустична. Както вече споменахме, тези сензори възприемат напълно различни честоти. Разбира се, всичко това ще звучи по някакъв начин, но ще трябва да забравите за дълбокия звук на електроакустичната китара.

И още нещо: с този тип сензори можете да свирите само на акустични китари с метални струни. Ако искате да звучите класическа китарас найлонови струни, този метод не е подходящ за вас. Причината е ясна - вибрациите на найлоновите струни не могат да бъдат разчетени от този тип звук.

Едно от важните предимства на този тип пикап е гаранцията, че няма да се притеснявате от ефекта на „обратната връзка“, който толкова често ви лази по нервите, когато се опитвате да настроите китара. Основният недостатък е, че полученият звук не може да се нарече акустичен. Трябва да помислите няколко пъти каква цел преследвате и да направите избор въз основа на това. Междувременно ще ви разкажем за следващ типсензори

Пиезоелектрически пикапи

Пикапите от този тип започват да се използват активно в началото на 70-те години на 20 век. Те работят съвсем просто: при свирене възникват механични вибрации на струните, които се преобразуват с помощта на специален пиезокристал в електрически сигнал. Между другото, много алармени системи, които сте виждали по филмите, работят на подобен принцип. Не забравяйте, че престъпник хвърля тухла по витрината на магазин и щом стъклото се счупи, алармата се включва. Благодарение на този пиезоелектричен ефект се постига много близък до акустичния звук.

Пиезоелектричните пикапи са способни да улавят не само самия звук, но и всяка вибрация, идваща от струните и всяка вибрация на корпуса на акустичната китара. В зависимост от вида си, такива звуци могат да бъдат монтирани директно в корпуса на акустична китара или да бъдат над главата. Предимството на такива сензори, заедно с предишните, е липсата на ефект на „навиване“ от обратната връзка. Единственият минус: кристалът е в състояние да премахне вибрациите от цялата повърхност на китарата, но не и от въздуха, преминаващ през звуковия отвор. Поради това част от акустичния звук се губи.

Има два вида пиезоелектрически пикапи. Първите са под формата на „таблетка“. Често се наричат ​​така. Те са лесни за инсталиране и премахване и са евтини. Такива звуци са залепени от външната или вътрешната страна на китарата. Колкото по-плътно притискате такъв таблет към тялото на високоговорителя, толкова по-полезен сигнал се предава към кабела. Големият плюс е, че можете да експериментирате със звука, като движите сензора.

Вторият тип пиезоелектрически пикапи са "тесни пръчки". Те са наречени така заради формата си. Тези звуци са инсталирани под моста на акустична китара. Процесът на инсталиране е доста трудоемък, така че не препоръчваме да се опитвате да го направите сами. Не забравяйте, че китарата е музикален инструмент, което означава всякаква неграмотна намеса в неговата

дизайнът може да доведе до лошо качество на звука. „Тесен стик“ ще ви струва повече от „таблет“. Ще трябва да платите определена сума отгоре за инсталиране. На пазара има модели с еквалайзер и дори предусилвател.

Последен вариант- добър стар микрофон. Не обикновени, разбира се, но подходящи за такива цели. Това ще ви даде наистина плавен и реалистичен звук, но истинският проблем ще бъде обратната връзка, когато нивото на звука се увеличи. Саундтракът може да бъде не само външен, но и вътрешен. Нека разгледаме по-отблизо всяка от опциите.

Външен микрофон се монтира на тялото или се монтира с помощта на стойка срещу звуковия отвор на акустична китара. Тази подредба не е случайна - тя осигурява най-доброто звуково представяне, като избягва ненужните звуци и шум. Но, както се оказва на практика, проблемът с претоварването на микрофона рязко възниква при свирене на 5-ти и 3-ти отворени струни, ако свирите в стандартна настройка. Защо? Защото тези ноти най-много резонират с въздуха и това води до изкривяване. Обратна връзкачесто се превръща в друг проблем.

В продажба има и микрофони, които се доставят с стойка, която ви позволява да улавяте звук от 12-ия праг на акустиката. Има по-малко проблеми със стартирането, но ниските честоти изчезват малко от сигнала.

Вътрешният микрофон е много по-рядко решение. Поради особеностите на този дизайн веднага възникват проблеми: звукът, възникващ вътре в китарата, се отразява от стените, създавайки стоящи вълни. Изглежда, какво от това? За съжаление това води до това, че някои бележки се подсилват взаимно и отслабват други. В този случай не може да се говори за никаква динамика. Следователно, този метод на субфониране никога не се използва самостоятелно. Най-често допълва други системи, добавяйки сила на звука.

Естествеността на звука, получен с помощта на микрофон, е близка до идеалната. Това прави този метод привлекателен за тези, които се стремят да не загубят нито грам звукова красота, както се казва, нито един херц. Но трябва да платите за това с много неудобства и недостатъци, за които ви разказахме по-горе.

Това е всичко. Искрено се надяваме, че тази статия ще ви помогне да определите правилния аудио метод. по най-добрия начинще ви подхожда. Обичайте музиката в себе си!