Как да превърнем класическа китара в електрическа. Как да получите звук (тембър) на акустична китара, който да е близък до този на електрическа китара (изкривяване и т.н.)? Използвайте прорезен филтър

За да получите добър електро звук акустична китараНа сцената не винаги е достатъчно просто да включите китара и да се наслаждавате. Понякога е доста трудно да настроите звука, за да получите желания резултат. Много зависи от вашето устройство за приемане и усилване, но има и някои прости трикове за регулиране на EQ и ефектите. По-долу са дадени 10 съвета за подобряване на звука на вашите електроакустични високоговорители.

1. Назовете регулаторите според асоциациите

Прекарайте известно време с EQ за китара и EQ за предусилвател или усилвател. Завъртете едно копче (като държите другите в централна позиция) и помислете за асоциациите си с промяната в звука. Може би ще бъде нещо като "бръмчащ звук", "хрупкав звук" или "искрящ звук". Такива асоциативни имена ще направят звука по-смислен за вас, за разлика от стандартните „бас“, „среден“ и „висок“.

2. Контролирайте „крякането“

Когато използвате пикап на седлото, използвайте параметричния контрол на средните честоти, за да премахнете всякакви "шарали" честоти. Те обикновено са в диапазона от 1 до 3 kHz, така че започнете с усилване на средния диапазон и изместете лентата в диапазона от 1 до 3 kHz. Спрете там, където звукът е най-неприятен. Сега можете да отрежете тази честота. 10dB би било съвсем нормално.

3. Излезте от кутията си

В допълнение към крякането, пиезо пикапите могат да звучат доста странно в долния-среден диапазон. Можете да подобрите това, като увеличите както басовите, така и високите честоти (тъй като вече не можете параметрично да регулирате средния диапазон след манипулацията за премахване на крякането).

4. Променете фазата на обратната връзка

Преди да започнете да въртите копчетата на EQ, за да се отървете от нежеланата обратна връзка, вижте дали вашият предусилвател или усилвател има контрол на фазата. Обикновено се справя добре с обратната връзка. Но не винаги е там.

5. Използвайте прорезен филтър

Филтърът с прорези е контролиран параметричен еквалайзер, който работи в много тясна честотна лента. Ако има ръчно управление, оставете китарата да започне да вие и в този момент можете да идентифицирате нежеланата честота и след това да я отрежете.

6. Кажете „Не“ на обратната връзка

Някои китарни предусилватели и усилватели имат автоматични прорезни филтри. Процесът е абсолютно същият като когато го правите ръчно. Чакаме китарата да „вие“ и настройката ще бъде направена автоматично от интелигентна машина.

7. Разберете компресията

Един добре настроен компресор наистина може да елиминира ефектите на щракане и тракане в електроакустичен звук. Опитайте да го настроите на много бърза атака и възстановяване. Не прекалявайте със съотношението, освен ако не искате "компресиран" звук. Съотношение 2:1 ще бъде достатъчно, но можете да опитате по-високо.

8. Реверберацията е важна

Правилната реверберация може не само значително да подобри звука ви, но и да ви помогне да се вдъхновите. Грешната реверберация междувременно може да бъде напълно неуместна и неестествена.

9. Отпуснете се

Със сигурност сте се хващали да се опитвате интензивно да „изцеждате“ ноти от китарата си, за да подобрите звука? Спрете - контрапродуктивно е. Колкото повече усилия прилагате, толкова по-малко контрол имате върху процеса на играта и толкова по-малко взаимодействие имате. Трябва да си починете, след това да се съберете и да играете по-естествено и удобно.

10. Чуйте себе си

Независимо дали става дума за глас или китара, уверете се, че винаги можете да се чувате силно и ясно, без компромиси. В резултат на това ще правите по-малко грешки и ще играете с повече увереност и динамика. Ако не сте достатъчно уверени, за да се чуете, тогава е време да помислите за закупуване на акустичен усилвател!

Здравейте. Свиря на акустична китара, но понякога ми се иска да разнообразя звука й с тоновете/звука на електрическа китара. Аз съм певец и текстописец и според мен характерът на някои от моите песни е по-подходящ за изкривяване (и т.н.), отколкото за звука на акустична китара. Бих искал да експериментирам. В къщи се опитвам да свиря, като си свържа китарата (Yamaha CPX900) към компютър, а именно към софт процесори като Overloud TH2 и подобни - много интересно се получава. Аз съм автор и изпълнител. Аматьор, не професионалист. Понякога изпълнявам. Свиря на китара от дълго време, но не съм специалист китарист, особено в областта на електрическата китара. Бих искал да чуя съвети и мнения как да свиря на акустична китара, така че тембърът/звукът й да е близък до този на електрическа китара (дисторшън и т.н.).

Засега бих разделил цялата тази област на три части:
1. Директно моята китара "Yamaha CPX900" - какво да правя с моята китара (заглушавам нещо или не, струни и т.н.)
2. Техника на свирене на китара - какви техники могат да бъдат взети от техниката на свирене на електрическа китара?
3. Хардуер - какво да използвам освен китарата?

По точка No1.
По-добре ли е да използвам пиезо звукоснимачи (а при моята китара точно те премахват вибрациите на горния дек) или да записвам с микрофон?
Може би си струва да заглушите част от китарата, например струните, тялото? Веднъж видях в едно видео човек, който свири на електрическа акустична китара, използвайки дисторшън и т.н., и така, в областта на първия праг на китарата, той постави един дебел на врата под струните (и понякога на струните, просто го завързах отгоре) ластик за коса Каза, че по този начин заглушава струните, за да е по-чист звукът, ако разбирам правилно.
Какво ще кажете за използваните струни? Кои са по-подходящи за подобни неща (аз самият обикновено играя на .010-.047, понякога .011-052) - по-дебели от моите или не са необходими?
Изравняване - направете нещо с честотите?
Може би има нещо друго, на което трябва да обърнете внимание или да препоръчате?
Веднага ще кажа, че искам да оставя китарата си здрава. В него няма нищо за рязане, пробиване и т.н. не искам. Интересувам се от техники, които няма да й навредят.

По точка No2.
Разбирам, че би било хубаво да овладея до известна степен техниката на свирене на електрическа китара, за да взема оттам някои техники, които са полезни в моя случай. Може би обърнете внимание на нещо.

По точка No3.
Целта ми е да направя САБЖ с минимален набороборудване на сцената (но не и у дома). Не участвам на концерти с авторска музика. Наборът от оборудване там обикновено е минимален. И комбинации и т.н. рядко се среща там. По принцип смятам да използвам лаптоп с китарен процесор (Overloud TH2, Peavey Revalver, Positive Grid или по-прост).

P.S. Разбирам, че електрическата китара е отделен инструмент и целият й спектър от звуци не може да се получи на акустична китара. Но все пак е интересно какво може да се направи с това, което имаме. Засега да не бързаме в тази тема със съвета „Купете си електрическа китара и не се занимавайте“...

Със сигурност много собственици на китари са имали идеята да направят китара със собствените си ръце, според собствения си вкус и разбиране. Според мен такива мисли по-често идват на тези, чиято закупена китара не е много добра, но нови парине и кой знае кога ще бъдат.

Защо си мисля това? Защо човек, който притежава Fender, Gibson или PRS, ще си цапа ръцете?

За съжаление е много наивно да се надяваме, че първата ръчно изработена китара ще бъде прилична. Както по отношение на звука, така и външен вид. Има, разбира се, хора, които правят шедьоври от първия път! Но по-често първата палачинка излиза на бучки.

За да направите нещо, трябва да знаете как да го направите. Така че хората излязоха с книги и учебници, за да споделят своя опит. И преди да вземете брадва, определено трябва да прекарате известно време в интернет, да видите какво пишат опитни майстори, как го правят пионерите, какви грешки правят и т.н.

Дори не ми хрумва да описвам всичко повече или по-малко подробно, защото ще се окаже дебела книга с мъдрости, каквато например е фундаменталната =) работа на Мартин Кох. Това, което е написано по-долу, е куп мои грешки, недостатъци, просто още една монета във вашата съкровищница от знания, която, надявам се, ще помогне да направите китарата си по-добра.

Всичко започва с избора на дърво, няколко думи за него.

Много често корпусите на първите китари са изработени от бор. „Експертите” смятат, че това е пълно престъпление и ни гледат гордо. Въпреки това, ако имате добра борова дъска (без възли, плътни влакна, необходимата дебелина и сушене) и сензори за 500 рубли, можете да извлечете приемлив звук: чист и прозрачен.

Смърчът е избран като материал за масово производство на китари Jolana Diamant.

Това беше за онези, чиито финансови затруднения не бяха напълно разрешени.

Ако решите, тогава можете да отидете до магазин, който продава всякакви екзотични неща. Няма смисъл да се описва всяка порода, в интернет има много често задавани въпроси по тази тема. Когато избирате дърво, трябва да погледнете местоположението на влакната: те трябва да вървят симетрично, без остри завои.

Погледнете и сравнете, очевидно е, че правилното парче е по-добро. Поне чисто визуално. Влакната са подредени добре и равномерно. Отляво има тъмно дърво от същия вид. Това означава, че е от ядрото. Това не е подходящо.

Ако се намерят красиви фигури, тогава те трябва да бъдат почукани; можете да напипате 50 дъски, но нито една няма да отговори по същия начин. Който звук ви харесва най-добре, трябва да го вземете.

Препоръчително е да вземете аксесоарите веднага! По този начин ще бъде по-лесно да полирате инструмента веднага и няма да се налага да се притеснявате за него по-късно с готов, боядисан и т.н.

Ето, сякаш аз съм написал уводната част. След това ще опиша процеса на правене на първата ми китара с бележки и допълнения.

И така, инструментът:

1. Мозайката
2. Електрически Мелница(за предпочитане не лента, а ексцентрична)
3. Фреза
4. Електрическа бормашина
5. Компресорно устройство (върви с пистолет и кутии с боя или лак)

Ръчен инструмент:

1. Ренде, шерхебел, скобел.
2. Дърводелски скоби, колкото повече, толкова по-добре. (Обикновените G-образни няма да се поберат; няма да можете да притискате части в тях големи размери).
3. Клещи
4. Кръстати отвертки
5. Резачки за тел
6. Чук
7. Ръчен прободен трион (единственото нещо, което успях да използвам, за да направя разрези под праговете)
8. Нож
9. Файлове

Това е толкова малък комплект.

За инструменти, от които се нуждаете:

1. За прободния трион пила с чист срез и широко острие, за прави срезове и с тясно острие около 4 мм за изрязване на контури.
2. За лентов мелник, ленти с различен размер на зърното: P36(40), P60, P80, P100. В ред на намаляване на зърната. P40 за грубо шлайфане, P60 за премахване на груби драскотини, P80 и P100, P320, 500 и др.
3. За фрезата ще ви трябва права фреза (за предпочитане една голяма 12,7, а другата 6 мм), ако ръбовете са направени полукръгли, тогава ръбова машина.
4. За свредла свредла за метал 9 мм, 6 мм, 3 мм, 2 мм, за дърво 12 мм, 22 мм, 19 мм, 26 мм. Свредло за бетон 8 мм.

Нека се съгласим, че дървото е избрано, има референтна точка в звука и формулярът е отпечатан.
Реших да го направя от бор, нестандартна форма, с класическа Strat машина, humbucker в бриджа и single-coil в нека. Шия от ясен, без гриф, с подпорна щанга задна страна.

Едно от най-важните неща е липсата на възли. Те не трябва да съществуват при никакви обстоятелства, а аз ги нямам.
Първият етап от дълъг процес и почти най-важният: залепване на тялото.
Не е толкова лесно да се напаснат правилно и точно 2 дъски, така че да няма празнини при залепване.

Има няколко опции:

1. Свържете ги с помощта на "сандвич" скоби и обработете залепените повърхности като едно цяло с равнина.
2. С помощта на скоби ги свържете в щит и прокарайте рутер по протежение на фугата, което на теория трябва да осигури перфектно (!) прилягане. Смятам да изпробвам това в близко бъдеще.
3. Обработвайте всяка отделно и т.н.

Коригирани и залепени:

Маркираме контурите, за да избегнем скритите възли, и ги изрязваме с прободен трион.

Когато дъската е мокра и започне да изсъхва, може да стане крива, което се случи при мен. Първо с Шерхебел (груба обработка), след това за довършителни работи с ренде и груба шкурка P40.

Време е за рутера.

Начертавам f-дупките, пренасям ги върху шаблон от шперплат, изрязвам ги с прободния трион, прикрепям ги към тялото и ги изрязвам с прав фреза с лагер.

След това направих жлеб за шията. Направих маркировките с молив и линийка и ги изрязах без никакви ограничения, получи се добре, но все още е далеч от идеалното. Решението е следното: гърлото, поне контурите и дебелината му, трябва да се направи преди фрезоването на тялото, когато гърлото е там, то се закрепва по този начин и след това спокойно и точно се изрязва мястото за него.

На моя горен рог има наклон от едната и от другата страна, има много възможности за създаване. Един от тях е да направите стълба с фреза и след това да я изгладите с длета.

След това закръглих ръбовете на тялото с мелница; по-целесъобразно и по-точно е да направите това с фреза за радиус на ръба с лагер.

Главата може да бъде права или под ъгъл от 13-17 градуса. Ако в права линия, тогава е необходимо да инсталирате фиксатори, така че струните да са все още притиснати към гайката. Обикновено, ако главата не е наклонена спрямо шията, тогава тя се прави с нея от едно парче. Ако има наклон, тогава обикновено се залепва от съображения за рентабилност, тоест спестяване на дървесина.

Има цяла теория за залепването на главата (е, ако не теория, то правила).
Понякога по някаква причина шията е залепена заедно по цялата дължина от няколко парчета. Но, изключително надлъжно, това често се случва на евтини Ibanese, Jacksons или обратното, на скъпи персонализирани китари, за да се добави визуална и звукова красота.

Поех по грешен път, залепвайки грифа от 2 равни частисъс сандвич, а след това и чрез залепване на правата глава по грешен метод, в резултат на което при първото издърпване на струните тя просто се откъсна. Отбелязвам, че след като го залепих обратно по абсолютно същия начин, вече не създаваше проблеми.

И така, имах 2 дъски от ясен и парче бор за главата, маркирайте го, изрежете го, залепете парчето заедно.

За операции с грифа е необходимо да се премахнат абсолютно всички скоби в къщата, за да се осигури добро залепване.

Сега е моментът да помислите за фермата. За предпочитане е анкер с двойно действие, който изисква прав канал с еднаква дълбочина по цялата му дължина, за да работи. При традиционните пръти Fender жлебът трябва да има определена дълбочина на огъване, което не е толкова лесно да се направи. Но аз се ограничих до обикновен прът с резба, няколко шайби и няколко гайки; гърлото на такъв дизайн ще се огъне във всеки случай, но при определен набор от обстоятелства може да придобие вълнообразна форма , което е изпълнено с знаете какво.

Жлебът за него може да бъде направен или от задната част на врата, покривайки го с парче дърво, или отпред, като залепите наслагване отгоре. Но нямам наслагване, така че беше избран първият път. На рутера е инсталиран водач, за да бъде всичко право и равномерно. Фрезата е настроена с 6 мм жлеб и готово! Нямах такъв диаметър, само по-голям, а и нямах никакви работни умения или теория на склад.

На детайла трябва да се даде еднакво стесняване на горния праг от двете страни. По принцип можете да направите това просто с прободен трион, което направих аз. След това изряза главата, направи дупки за колчетата и я залепи. Резултатът от всички действия:

Тъй като жлебът не излезе прав, а дори изкривен, не може да става дума за внимателно залепване на щепсела. Поставих го в жлеба, сложих смес от PVA и дървени стърготини отгоре, за да скрия недостатъците. Веднага е очевидно, че не съм пестил от „кашата“:

Цялото изсъхва, можете да се върнете в тялото. Следват нишите за пикап, тон блок и избор на тремоло.

Ако планирате да направите повече от една китара, тогава е по-добре веднага да направите шаблони за рутера. Не направих това; след като маркирах всичко, взех рутера.

След това трябва да направите дупка за жака и да свържете всички вдлъбнатини в една мрежа от тунели =). През дупка, пробита с 22 мм бормашина, използвам дълга бургия, за да копая в скалата и излизам с хъмбъкер. Свързвам единичната намотка към хъмбъкера чрез проба под врата.

Има още отвори за потенциометри и ключ. Ето какво имаме след всички манипулации:

Напредъкът е очевиден! Време е да се върнем към многострадалния лешояд.

Шията има две чупки в напречното си сечение. Първият е радиусът на грифа, вторият е профилът на шията. И двете са си чисто индивидуални неща, зависи от предназначението на китарата, искания звук и т.н. Има много статии по тази тема и няма смисъл да ги описваме тук. Профилът на врата може да бъде направен по следния начин:

Създайте профил в горната гайка с помощта на пила, направете същото в петата на врата и използвайте телбод, за да го свържете един с друг. Моето наслагване няма радиус за по-лесно производство, но ако решите, тогава радиусното хвърляне с кожа е във вашите ръце. Най-финото в цялото действие е процесът на маркиране на праговете, който ще определи дали китарата се изгражда или не. Необходимо е да се маркира възможно най-точно, всички размери са достъпни в Интернет за всякакъв мащаб. За равномерни разфасовки има смисъл да се направи нещо като митра.

Дебелината на файла също е важна; ако е твърде дебел, прагът няма да се задържи, а ако е тънък, тогава изобщо няма да пасне. Направих всичко това с помощта на ръчен прободен трион, и разширихте разрезите с нож, това далеч не е най-добрият вариант.

За да са равномерни праговете на грифа, преди да ги набиете, те трябва да получат или същия радиус като грифа, или напълно изправени в моя случай. С помощта на чук или чук прагът се набива внимателно, като се започне от края. След това скосяваме праговете с пила отстрани.

И ги подравняваме един спрямо друг по височина с помощта на блок от шкурка. Последният етап: жлеб под прага, залепете го.

На този етап работата с дърво е завършена, можете да започнете боядисване

Тази работа е доста специфична и изисква добри умения за работа с пистолет. Леко забавяне на едно място и веднага ще има теч във формата на капка по тялото. За да избегнете изтичане, трябва да следвате определени правила:
Не минавайте върху едно и също място два пъти на един и същ слой.Боята трябва да е по-гъста или по-течна, но количеството, което се подава в струята, трябва да е малко. Има много трикове, като например определяне на вискозитета на боята с помощта на пръчка и хронометър. Всичко го има в книгите за боядисване на автомобили.

Работната зона трябва предварително да бъде почистена от всякакви отпадъци и прах. В противен случай ще има пясъчна апликация на китарата =). Преди боядисване купето трябва да се шлайфа с фина шкурка P500-1000, да се отстранят всички неравности.

Най-лесната за използване боя е на основата на нитроцелулоид, има само един компонент, изсъхва сравнително бързо и след много години щастлива употреба неизбежно се покрива с прекрасна мрежа от пукнатини.

Първият слой е нитро грунд. Можете да използвате обикновен нитролак. След като покриете китарата, оставете я да изсъхне, след това използвайте фина шкурка, за да я намалите почти до нула, но не прекалявайте! Необходимо е да се запълнят порите в дървото.
След това отново слой нитро грунд, шлайфане с най-фината шкурка. След това се нанася желаният цвят. По правило още 3 слоя и прозрачен лак отгоре.

Ето как да го направите накратко. Моят път беше напълно престъпен. Реших веднага да го нарисувам. (Защо да се занимавате с всякакви видове почви?) И дори без да знаете как правилно да работите с пистолет. Резултатът е подходящ. Всички дървесни влакна са истински, боята не залепва добре, има петна и т.н.

Гледката е повече от отвратителна. Впоследствие, разбира се, го откъснах чисто.
Можем грубо да кажем, че приключих с рисуването, следващата стъпка е да съживя китарата! Инсталирайте механика, електроника, регулирайте височината на лентата и т.н.

Веднага всички бяха проверени вътрешни повърхностифолио. Буквално в процеса на писане се оказа интересно нещо. Фолиото намалява звука! За предпочитане е, макар и по-скъпо, екранът да се изработи с графитен лак.

Доставени са 2 двойни потенциометъра. Всяка тенджера имаше 2 копчета, едно за сила на звука, друго за тон. Тук по принцип всичко е просто. Можете да получите необходимата схема в Интернет и с помощта на поялник да я приложите, основното е да не прегрявате потенциометрите.

Каквото и да говорят за бор, звукът ми хареса!

Не е толкова нисък и малко назален, както при Les Paul. Кристално е ясно, с голяма сумасредна и висока. Чия е заслугата за това: ясеновият врат или добрите борови дъски на тялото? Не знам, но точно това исках. Когато е претоварен, той не пърди, не свири и не скърца, но издава добър звук. Отчасти дори като Deep Purple.

По отношение на звука бях доволен от всичко, но врата се оказа огромна лъжица, като кофа с мехлем! Неговото маркиране е неправилно. Причината за това е собствената ми глупост и липса необходимата литература. Интерфретните разстояния бяха взети от друга китара, което доведе до грешки, които на пръв поглед бяха малки, но значително развалиха звука.

Когато имам допълнителни дърва и време, най-накрая ще направя добър гриф и ще сложа китарата в гардероба. За да покажа това чудо на редките си гости, а след това и изненада! Защото такова чудо може да издава и звук.

Плановете са да се създаде Strat по всички канони и правила. Всичко вече е закупено, така че очаквайте следващата глава!

Ако сте изправени пред задачата да изберете пикап за акустична китара, това означава, че имате причини да превърнете вашата акустика в електрическа акустика. Може би искате да записвате в студио или у дома. Или трябва да свирите на концерт и там въпросът за усилването на звука възниква от само себе си.

Ние ще ви помогнем да направите това. Има няколко начина за тонизиране на акустична китара. За да разрешите този проблем, можете да използвате следните видове устройства:

• Микрофон.

Сега нека поговорим по-подробно за всеки от изброените типове устройства, за да можете да разберете кой е подходящ за вас.

Магнитоелектрични сензори

Принципът на работа на тези звуци, както и дизайнът им са напълно идентични с аналозите им за електрическа китара. Разликата все още съществува, но не се забелязва за човешкото око: такива сензори работят на напълно различни честоти. Такива сензори се монтират в така нареченото гнездо. Това е дупка, разположена на горната дъска на китарата.Със сигурност всеки от вас е разбрал какво имаме предвид. Без промени в дизайна на китарата или груби манипулации. Ако не планирате винаги да използвате субфониране, тази опция има още едно предимство: ако желаете, можете да премахнете сензора и да продължите да използвате инструмента в акустична версия.
Важно: въпреки приликата на такъв пикап с аналог на електрическа китара, не трябва да се опитвате да инсталирате пикапа от електрическа китара на акустична. Както вече споменахме, тези сензори възприемат напълно различни честоти. Разбира се, всичко това ще звучи по някакъв начин, но ще трябва да забравите за дълбокия звук на електроакустичната китара.

И още нещо: с този тип сензори можете да свирите само на акустични китари с метални струни. Ако искате да тонирате класическа китара с найлонови струни, този метод не е подходящ за вас. Причината е ясна - вибрациите на найлоновите струни не могат да бъдат разчетени от този тип звук.

Едно от важните предимства на този тип пикап е гаранцията, че няма да се притеснявате от ефекта на „обратната връзка“, който толкова често ви лази по нервите, когато се опитвате да настроите китара. Основният недостатък е, че полученият звук не може да се нарече акустичен. Трябва да помислите няколко пъти каква цел преследвате и да направите избор въз основа на това. Междувременно ще ви разкажем за следващ типсензори

Пиезоелектрически пикапи

Пикапите от този тип започват да се използват активно в началото на 70-те години на 20 век. Те работят съвсем просто: при свирене възникват механични вибрации на струните, които се преобразуват с помощта на специален пиезокристал в електрически сигнал. Между другото, много алармени системи, които сте виждали по филмите, работят на подобен принцип. Не забравяйте, че престъпник хвърля тухла по витрината на магазин и щом стъклото се счупи, алармата се включва. Благодарение на този пиезоелектричен ефект се постига много близък до акустичния звук.

Пиезоелектричните пикапи са способни да улавят не само самия звук, но и всяка вибрация, идваща от струните и всяка вибрация на корпуса на акустичната китара. В зависимост от вида си, такива звуци могат да бъдат монтирани директно в корпуса на акустична китара или да бъдат над главата. Предимството на такива сензори, заедно с предишните, е липсата на ефект на „навиване“ от обратната връзка. Единственият минус: кристалът е в състояние да премахне вибрациите от цялата повърхност на китарата, но не и от въздуха, преминаващ през звуковия отвор. Поради това част от акустичния звук се губи.

Има два вида пиезоелектрични пикапи. Първите са под формата на „таблетка“. Често се наричат ​​така. Те са лесни за инсталиране и премахване и са евтини. Такива звуци са залепени от външната или вътрешната страна на китарата. Колкото по-плътно притискате такъв таблет към тялото на високоговорителя, толкова по-полезен сигнал се предава към кабела. Големият плюс е, че можете да експериментирате със звука, като движите сензора.

Вторият тип пиезоелектрически пикапи са "тесни пръчки". Те са наречени така заради формата си. Тези звуци са инсталирани под моста на акустична китара. Процесът на инсталиране е доста трудоемък, така че не препоръчваме да се опитвате да го направите сами. Не забравяйте, че китарата е музикален инструмент, което означава всякаква неграмотна намеса в нея

дизайнът може да доведе до лошо качество на звука. „Тесна пръчка“ ще ви струва повече от „таблетка“. Ще трябва да платите определена сума отгоре за инсталиране. На пазара има модели с еквалайзер и дори предусилвател.

Последен вариант- добър стар микрофон. Не обикновени, разбира се, но подходящи за такива цели. Това ще ви даде наистина плавен и реалистичен звук, но истинският проблем ще бъде обратната връзка, когато нивото на звука се увеличи. Саундтракът може да бъде не само външен, но и вътрешен. Нека разгледаме по-отблизо всяка от опциите.

Външен микрофон се монтира на тялото или се монтира с помощта на стойка срещу звуковия отвор на акустична китара. Тази подредба не е случайна - тя осигурява най-доброто звуково представяне, като избягва ненужните звуци и шум. Но, както се оказва на практика, проблемът с претоварването на микрофона рязко възниква при свирене на 5-та и 3-та отворена струна, ако свирите в стандартна настройка. Защо? Защото тези ноти най-много резонират с въздуха и това води до изкривяване. Обратна връзкачесто се превръща в друг проблем.

В продажба има и микрофони, които се доставят с стойка, която ви позволява да улавяте звук от 12-ия праг на акустиката. Има по-малко проблеми със стартирането, но ниските честоти изчезват малко от сигнала.

Вътрешният микрофон е много по-рядко решение. Поради особеностите на този дизайн веднага възникват проблеми: звукът, възникващ вътре в китарата, се отразява от стените, създавайки стоящи вълни. Изглежда, какво от това? За съжаление това води до това, че някои бележки се подсилват взаимно и отслабват други. В този случай не може да се говори за никаква динамика. Следователно, този метод на субфониране никога не се използва самостоятелно. Най-често допълва други системи, добавяйки сила на звука.

Естествеността на звука, получен с помощта на микрофон, е близка до идеалната. Това прави този метод привлекателен за тези, които се стремят да не загубят нито грам звукова красота, както се казва, нито един херц. Но трябва да платите за това с много неудобства и недостатъци, за които ви разказахме по-горе.

Това е всичко. Искрено се надяваме, че тази статия ще ви помогне да определите правилния аудио метод. по най-добрия начинще ви подхожда. Обичайте музиката в себе си!