Направи си сам сайдинг стъпка по стъпка част с инструкции. Направи си сам монтаж на сайдинг: етапи на работа и подробни инструкции. Изчисляване на количеството материали

Сайдинг – модерен материал, който се използва за покриване на дървени и тухлени стени.По време на монтажните работи ще можете да изолирате стените на къщата, което не само ще спести значителни пари, но и ще повиши нивото на комфорт като цяло. Сглобяването на сайдинг е прост процес, който може да направи дори и начинаещ.

Но първо трябва да се запознаете с основните правила за инсталиране и да гледате видеоклипове от майсторите. Привидната простота на процеса също крие някои клопки - технологията на монтаж отчита ефекта от разширяване и свиване на материала при промяна на температурата.

Важен елемент за инсталиране на сайдинг е обшивката., което е необходимо за инсталиране на винил или метални панели. За да го подредите, трябва да спазвате и някои правила, за които ще ви разкажем. Ето защо въпросът Профил за сайдинг - основата на монтажните работи - е ключовият елемент на тази статия.

Свързани статии:

Ръководство стъпка по стъпка

Инструкциите за сглобяване на сайдинг са ключов документ, с който една добра производствена компания трябва да снабди своите продукти. Тази документация съдържа необходимите препоръки и технологични методи за инсталиране на материали.

Забележка! Трябва стриктно да спазвате инструкциите в инструкциите, в противен случай може да загубите гаранцията на продукта.

Общи правила

• Не забивайте пирони докрай. Винаги оставяйте разстояние от 1 до 1,5 mm между техните капачки и облицовъчния материал.

Забележка! След закрепването сайдинг панелите трябва да се движат свободно в хоризонтална посока.

• Забийте пирон точно в центъра на монтажния отвор.
• Технологията на сглобяване на сайдинга осигурява компенсиращо разстояние между сайдинга и аксесоарите (5-6 mm). Ако монтажът се извършва в студено време, оставете разстояние от около 9-10 mm.
• След като страничният панел е щракнат на място с долния елемент, не използвайте сила, за да го затегнете допълнително.

Инструменти

1. Циркуляр и ножовка за метал.
2. Метална линийка, чук и ролетка.
3. Клещи.
4. Отвертка и шило.
5. Нож и ножица за метал.
6. Ниво на сграда.

Подготовка на повърхността

1. Закрепете сигурно старите разхлабени стенни дъски, като ги замените с нови, ако е необходимо.
2. Ако е необходимо, отстранете останалата мазилка около отворите на прозорците и вратите.
3. Премахнете от дома улуци, первази и различни крепежни елементи.
4. Отстранете всички растения, които са в контакт със стената.

Монтаж на обшивка

Най-често обшивката е направена от дъски или дървени летви– цената на такива материали е ниска в сравнение с металните профили. За да монтирате хоризонтална сайдинг, елементите на обшивката трябва да бъдат монтирани вертикално със стъпка между тях от 0,3-0,4 m.

Свързани статии:

Забележка! При вертикално монтиране на панели правилата за монтиране на обшивката са същите, но монтирайте хоризонтално.

Преди да научите как се сглобява сайдингът, трябва да обърнете внимание на факта, че обшивката ви позволява внимателно и равномерно да монтирате изолационните плочи. Това не само ще повиши ефективността на къщата, но и ще предотврати проявата на т.нар ефект "вълна".

съвет! Когато използвате изолация в плочи или ролки, имайте предвид, че не можете да използвате насипен материал - той може да се деформира.

Монтаж на сайдинг

• С помощта на ниво, връв и креда маркирайте хоризонтална линия на стената по целия периметър на къщата. Използвайте като референтна позиция първия пирон, който трябва да бъде забит на 4,0 cm над най-ниската точка на къщата.
• Закрепете началната лента с пирони, като я поставите с горния ръб върху начертаната с тебешир линия. Не го фиксирайте твърде плътно.
• При добавяне на участъци от началната лента оставете разстояние от около 6 mm между съседните елементи, което компенсира евентуалното разширение.
• На кръстовището на стените монтирайте вътрешни ъгли, като вземете предвид разстоянията до корниза и началната лента. Закрепете този аксесоар с пирони в центъра на дупките - той трябва да виси свободно върху тях, а не да е здраво забит!

• Схемата за монтаж на сайдинг изисква използването на подобна технология за монтиране на външен ъгъл, който се монтира, оставяйки разстояние от 6 мм до корниза.
• J-релсата се закрепва около различни отвори, като се заковава към тях не много плътно.
• За да инсталирате първия елемент, трябва да поставите долния ръб на панела в началната лента и да заковате горния му ръб. Започнете да сглобявате сайдинга от задната страна на сградата, като постепенно се придвижвате към фасадата.
• След това ще разгледаме как да сглобим сайдинга след завършване на монтажа на първия ред. За да продължите инсталацията, всеки път, когато трябва да инсталирате нов ред, започвайки от задната част на къщата, отново се движите към фронтона. Сайдинг панелите трябва да бъдат разположени така, че фугата на горния им ред да не завършва над фугата на долния ред.

• За да монтирате панели под прозореца, изрежете елементите до необходимия размер. Ще се изискват измервания. Поставете сайдинга под прозореца и, като държите панела, маркирайте върху него ширината на отвора, като в допълнение към това добавете 6 mm от всяка страна.

• За да монтирате последния панел от сайдинг под стрехите, забийте една или повече завършващи ленти наравно с къщата. Направете съединяването на частите точно както е показано на снимката.

Резюме

Сега знаете как правилно да сглобите сайдинг. Извършете всички инсталационни операции в пълно съответствие с инструкциите - отличен резултатняма да ви накара да чакате.

Сайдингът е панели за покриване на външните части на сгради и огради. Съвременни производителипредлагат широка гама от продукти за фасадни облицовки, която не е лесна за разбиране. Освен това панелите все повече се монтират без участието на специалисти. За да избегнете грешки по този въпрос, нека разгледаме съществуващите видове продукти и да разберем как да инсталирате сайдинг със собствените си ръце - инструкции стъпка по стъпка, за да помогнете на бъдещите разработчици.

Главна информация

Всеки сайдинг панел има заключваща връзка за лесен монтаж на елементите. Закрепването се извършва с помощта на самонарезни винтове, за които е предвиден специален перфориран ръб. Сайдингът е с профилиран профил, равномерно разпределен по цялата дължина и ширина на листа. Дължината на продукта може да достигне 6 метра, ширина - до 30 см, височина на профила - до 10 мм.

Материал

Сайдинг панелите са проектирани да имитират шарка и са изработени от различни материали по съвременни технологии, които гарантират високо качествопродукти и тяхното надеждно обслужване. В същото време е доста лесно да инсталирате сайдинг със собствените си ръце, инструкциите стъпка по стъпка остават еднакви за всички видове панели.

Декорация за дома

Сега нека да разгледаме как изглежда довършителният сайдинг със собствените си ръце. По-долу са представени инструкции стъпка по стъпка за всяка структурна част на къщата.

Приложение на профилиран лист за външна облицовкаизползва се за фасади, цокли, балкони, прозорци. Това ви позволява да защитите конструкциите от външни агресивни фактори. заобикаляща среда. Завършването на фасадата със сайдинг с изолация ви позволява да постигнете многослойност външна стена, което спомага за запазване на топлината в помещенията без използване на масивни традиционни облицовки с мазилки и тухли.

Инструмент

Преди монтажа трябва да се запасите с инструменти. Ще имаш нужда:

Производителите и продавачите се срещат наполовина с клиентите си и предлагат комплекти инструменти и необходими елементиза облицовка. За да закупите такъв, достатъчно е да посочите размерите на повърхността, която ще бъде покрита, специалистите ще изчислят количеството материал, необходимо за инсталиране на сайдинг със собствените си ръце. Инструкциите стъпка по стъпка включват няколко стъпки:

1. Подготовка на повърхността.
2. Монтаж на обшивка.
3. Монтаж на сайдинг.

Всяка стъпка има свои собствени характеристики при работа с различни материали.

Етап 1: подготовка

Завършването на фасада с изолиран сайдинг или обикновена стена е трудоемък процес, монтажът се извършва отдолу нагоре. Работете по същия начин върху всички повърхности. Тъй като работните повърхности имат голяма площ, извършването на работа от стълба е изключително непрактично и неудобно. Решението е монтиране на скеле. Те са сглобени от дървен материал с напречно сечение 150x150 или повече за стелажи, дъски или шперплат за пода ще свършат работа.

Следващата подготвителна стъпка е хидроизолация на стените при липса на изолация на фасадата. В този случай филмът е прикрепен директно към стената.

Етап 2: обшивка

Дървени ламели с напречно сечение 50x80 се монтират върху цялата площ на подготвената повърхност на стъпки, равни на ширината на ламелите. Особено внимание трябва да се обърне на ъгловите профили - това могат да бъдат същите летви или специални водачи. Те трябва да бъдат здраво закрепени в краищата и допълнително закрепени по цялата дължина.

Защо се нуждаете от обвивка:

• Сайдингът е закрепен без повреди.
• Между облицовката и фасадата остава вентилирана междина.
• Ламелите се изчукват по такъв начин, че върху неравна повърхност да се образува равна работна равнина.
• Натоварването от профилите се разпределя равномерно.

При нови сгради с дървена облицовка няма да е необходима летва, ако стените са проверени инструментално. В старите къщи се наблюдават значителни деформации на повърхностите, което прави монтажа на профила труден, понякога невъзможен.

Етап 3: обшивка

1. Инсталирайте първата лента. Важно е правилно да се измери нивото му, тъй като по-нататъшното събиране на облицовката се извършва по долния профил. Първо, с помощта на ниво, измерете равна хоризонтална линия и я инсталирайте по нея. Сайдинг панелът е закрепен със самонарезни винтове, излишъците и несъответствията с долния ръб се подрязват с ножици за метал.

2. Използвайки монтираната лента, облицовката се полага отдолу нагоре, като всеки елемент се закрепва в специални жлебове или фабрични отвори.

Този прост алгоритъм е общ за облицовката на всички конструкции. Сега нека разгледаме всеки един поотделно с всичките му нюанси.

Фасада

За стените и цокъла алгоритъмът на действие остава същият: подготовка, обшивка, облицовка. Завършването на фасадата с изолиран сайдинг „направи си сам“ включва допълнителна стъпка: полагане на минерална вата или експандиран полистирол. Характеристика на този дизайн е необходимостта от постоянна вентилация на изолацията, за да се избегне намокряне и загуба на първоначалните си функции.

И така, полагаме сайдинга със собствените си ръце. Инструкции стъпка по стъпка за изолация на външни стени:

Според този алгоритъм всички елементи на фасадата са облицовани: стени без отвори, цокъл, фронтон на скатен покрив.

прозорец

Покриването на стени с отвори изисква внимателна подготовка и подход. За изпъкнали конструкции е необходим специален алгоритъм на работа. Често срещан проблем е завършването на прозорци и врати, или по-скоро техните склонове. За работа ще ви трябват допълнителни елементи:

• J е профилът, върху който сайдингът е закрепен вътре в наклона.
• H - профилът фиксира съседни панели на обшивката.
• Вътрешни и външни ъгли за монтаж при преходи между равнини.
• Ивица, съседна на рамката на прозореца.
• Дюза - дренаж.

Всички компоненти трябва да бъдат направени от същия материал като сайдинга. По този начин е възможно да се постигне целостта на композицията и единството на работата на всички компоненти.

По-добре е да закупите допълнителни части едновременно с основните профили от същата партида, за да получите продукти от същия цвят без преходи в нюанси.

Декорацията на сайдинг на прозореца в детайли е както следва:

Това завършва с Направи си сам. Инструкциите стъпка по стъпка са подобни за широки и тесни склонове; същите стъпки се предприемат за облицоване на врати.

Балкони и лоджии

Завършването на къщата със сайдинг на ръка продължава. Усвоени са инструкции стъпка по стъпка за декориране на стени и отвори, фасадите могат да бъдат облицовани. Но какво ще стане, ако има отвор в стената с балкон или лоджия?

Сайдингът често се използва за покриване на балкони. Необходимо е да изберете полимерни или метални продукти: те са леки, практични и издръжливи, удобни за самоинсталация.

За работата ще ви трябва същите компоненти и инструменти, които са били използвани за покриване на отвори за прозорци и врати:

• Сайдинг листове.
• J - профил.
• Ъгли.

Как сами да украсите балкон с сайдинг? По-долу са представени инструкции стъпка по стъпка за правилна инсталация:

1. Подготвяме конструкцията: премахваме старата ограда. Остана само балконската плоча с оградата, която оглеждаме за цялост. Отстраняваме натрошения бетон, грундираме фугите с метал и запълваме пукнатините с нов разтвор. По възможност заравнете външния край на плочата със същата смес.
2. Подготвяме обшивката. По долния ръб монтираме летви с напречно сечение 30x30 или повече. Дървото трябва да бъде обработено защитни съединенияи изсушаващо масло. Монтираме вертикални водачи, изработени от дървен материал, до работната височина на оградата, като правим стъпка между тях до 80 см. Горният пояс на обшивката е фиксиран на нивото на старите парапети, оставяйки резерв за платното на вертикални стълбове.
3. По долния ръб е прикрепен лицев ъгъл, който ще служи като гнездо за сайдинг профила.
4. Инсталираме първия ред, по който ще се извърши последваща инсталация. След това изваждаме корпуса отдолу нагоре, като фиксираме лентите със самонарезни винтове.

Най-горният ред сайдинг трябва да е строго под ъгъла на облицовката.

Важно е да се знае

Работата с метални изделия може да се извършва през цялата година; PVC и други материали могат да се режат и монтират само през топлия сезон поради риск от напукване на продуктите.

Изберете компоненти за подстригване от общ материалот един продавач, за да избегнете несъответствия в цветове, размери и текстури.

Сайдингът е строителен материал, който ви позволява бързо, с малко труд и пари, да направите частен дом привлекателен. външен вид. Сайдингът най-често се използва за ремонт на стари, но все още доста добри сгради, вижте фиг. Монтажът на сайдинг е технологично много прост и не изисква внимателна подготовка на подложката, сложни работни умения или специални инструменти.

В същото време цената на облицовъчните работи от нает екип е 50-60% от цената на материала, което за къща със среден размер ще бъде най-малко 12 000 рубли. спестявания в случай на самостоятелно изпълнение. Самият процес на работа за човек, който знае как да прави нещо, но за първи път се заема със сайдинг, отнема 5-12 работни дни.

В допълнение, завършването на къща със сайдинг само по себе си значително я изолира. И може (и се препоръчва) да се комбинира с облицовъчни работи. В същото време той е значително опростен и по-евтин, без да се нарушава ефективността. При самооблицовкасайдинг с едновременна изолация, общите разходи за работа намаляват поне наполовина, консумацията на гориво за отопление през зимата се намалява с 25-35% в средните географски ширини, а консумацията на електроенергия за климатизация през лятото се намалява с 15-20%. Увеличете миналогодишните си разходи за тези бюджетни позиции, преценете спестяванията в пари - вероятно няма да ви се наложи да давате по-убедителни аргументи в полза на това да надстроите дома си със сайдинг сами.

Откъде е дошъл?

Сайдинг в превод означава...тези. Да, да, същите тези подправени дървени дъски, изрязани по размер и рендосани в профил, положени върху облицованата повърхност или рамката във вид на рибена кост. Първоначално припокриващите се дъски са използвани в корабостроенето; Развлекателни лодки fofana, направени по тази технология, все още могат да бъдат намерени на някои места.

Или викингите, или нашите помори са дошли с идеята за обшивка, но сега не можете да кажете. И двете изискваха здрави, леки, издръжливи и ненужни чести ремонтиплавателни съдове, подходящи за плаване сред лед. В силите, чиито флоти плаваха до ниски географски ширини, обшивката на корабите не се вкорени и след това беше напълно забравена - тя е изключително податлива на замърсяване.

Северните народи скоро, в името на спестяването на дървесина, която беше оскъдна отвъд Арктическия кръг, и за по-голяма здравина и издръжливост на сградите, започнаха да облицоват къщи с дъски. Това направи възможно по-бързото изграждане на нови места, така че дървените сгради бяха особено популярни сред руските пионери. Англосаксонците ги срещнаха в Канада и Аляска, която тогава беше руско владение. Изобщо в Америка живееха много наши сънародници; на картата на юг до Сан Франциско и на изток до Детройт има имена като Russian Fort, Russian Point и т.н.

Практичните и високотехнологични американци се влюбиха в сайдинга и там станаха широко разпространени частни къщи с дъска, въпреки че самите каубои от Дивия запад едва ли подозираха, че сградите в техните селища са построени по руска технология. В наши дни сайдингът се изработва от съвременни структурни материали; частите са свързани с ключалки. Това освободи сайдинга от единствения недостатък на своя предшественик - задължителното уплътняване на шевовете, които трябваше да се сменят ежегодно.

Защо тази статия?

Всяка партида сайдинг панели (дъски) и оформени крепежни елементи за тях - добавки - трябва да бъдат придружени от подробни инструкции за монтаж на покритието. Продавачите по правило дават безплатно копие при покупка и има много материали по тази тема в Интернет.

Но инструкциите не могат да предвидят всичко, винаги има нюанси, чието пренебрегване може да усложни работата и да влоши нейното качество, въпреки че сайдингът като цяло е много толерантен към незначителни отклонения от инсталационната технология. От друга страна, тези незначителни отклонения могат, в зависимост от конкретните условия, да бъдат допуснати съзнателно с цел опростяване и намаляване на разходите за работа. Именно тези тънкости ще обсъдим допълнително.

Как се прилага сайдинг?

Има много материали за сглобяване на сайдинг със собствените си ръце, но по някакъв начин стандартната схема на облицовка, препоръчана от водещите производители, се губи в тях, вижте фиг. на дясно:

• Наложено върху стената.
• Първата (дистанционни ленти) се монтира под изолацията.
• Изолацията се полага на два слоя.
• Върху него е монтирана втора обшивка.
• Монтира се сайдинг.

Да кажем веднага, че почти никой никога не прави това, твърде сложно и скъпо е. Защо се препоръчва? На база най-лошия сценарий - изолация с минерална вата. За да се предотврати незабавното намокряне на външната страна, заспиване и вече нищо не се изолира, са необходими вентилационни пролуки от двете страни на изолационния слой и неговите слоеве трябва да се нанасят с движение на плочите.

Изолацията под сайдинг най-често се прави от пенополистирол. Освен това, тъй като е достатъчно защитен от лошо време и слънце от самата обшивка и не е натоварен с мазилка, можете да използвате не скъпия EPS, а най-евтиния опаковъчен. Дизайнът на опростената облицовка, разгледан по-долу, включва изолация с нея.

Видео: за сайдинг по примера на стара къща

Подготовка за обшивка

Не е необходима сложна и/или трудоемка работа за подготовка за сайдинг. Достатъчен е външен оглед на сградата и няколко измервания, което ще отнеме не повече от половин ден. Може да се наложи да „изстискате“ отоците с дупето хоросан за зидария, забийте стърчащи пирони и отстранете други малки издатини с височина над 6 mm.

инспекция

По време на инспекцията на къщата, на първо място, с помощта на дълга, равномерна лента и кабел/лентова мярка, се определят общите неравности на равнините и линиите: стени, пиедестал на цокъла, ъгли, колони на стрехи, покривни надвеси, дъна на фронтони, прозоречни отвори. То не трябва да надвишава 12 mm по цялата равнина/линия или 6 mm локално.

Тоест, ако например стената се окаже не правоъгълник, а ромб или трапец, тогава разликата в нейните диагонали не трябва да надвишава 12 mm. И същата разлика в диагоналите за отворите на прозорци/врати трябва да бъде не повече от 6 mm. Общата гърбица или вдлъбнатина на стената или деформацията на фронтона/корниза/мазето също трябва да бъде не повече от 12 mm и т.н. Монтирането на сайдинг е разрешено върху сгради, които са леко наклонени, но като цяло запазват своята правоъгълност.

След това проверете с нивелир и отвес перпендикулярността/хоризонталността на линиите и ъглите спрямо основата и земната повърхност. Общият наклон на сградата поради слягане не трябва да бъде повече от 25 mm от всяка страна. По правило такъв наклон се разкрива на предишния етап от одита като неприемливи деформации/слягания. Ако е така, засега не е нужно да мислите за сайдинг - сградата е поне предаварийна и има нужда от основен ремонт. Монтираната облицовка скоро ще започне да се изкривява и набъбва.

Избор на летва

Решетката за сайдинг може да бъде изработена от едно- и двустепенна метална от CD профили (вижте фигурата) или специална и едно-двустепенна дървена, от летви от 40x40 до 50x80 mm. В последния случай обвивката на дървото трябва да бъде импрегнирана с инсектициди и фунгициди. И двете летви могат да бъдат линейни или решетъчни; едностепенна решетка - вдлъбнатина. На стената с тясната страна се поставят правоъгълни обшивни ленти.

Видът на обшивката се избира въз основа на резултатите от инспекцията на сградата:

1. Общи неравности до 3 мм – всякакви едностепенни; Линейният е по-добър, той е по-прост и по-евтин.
2. Същото, до 6 мм - едноетажно дърво от греди 50x80 или двуетажно метално от C-профили.
3. Същото, до 12 мм - двустепенно дърво с подравняване на външните греди с подложки от шперплат в ставите или специален метал, с регулиращи ленти.

След това трябва да изберете дизайна на обшивката: с хоризонтални или вертикални трупи. Първият ще премине под вертикален сайдинг (вижте по-долу), а вторият ще премине под хоризонтален сайдинг. Ако обшивката е на две нива, тогава говорим за външни греди, на които ще бъдат окачени дъските.

Трябва да се каже, че вертикалната сайдинг изобщо не е една и съща дъска, монтирана изправена. Вертикалните сайдинг дъски са специален вид продукт, те са по-скъпи от обикновените. Производителите на сайдинг препоръчват стените на сградата да се обшиват хоризонтално, а фронтоните - вертикално и съответно да се облицоват.

Тези препоръки се основават на съображения за повишена устойчивост на вятър на обшивката. Тук няма място за навлизане в тънкостите на аеродинамиката на сградите, достатъчно е да се каже, че комбинираната облицовка е проектирана за средна годишна скорост на вятъра над 10 m/s. В Руската федерация обаче почти няма места с такива ветрове, само на някои места в покрайнините средната годишна скорост на вятъра надвишава 5 m/s. Затова нашите довършители често правят хоризонтални облицовки върху вертикални греди по цялата външна площ на сградата. Това опростява и намалява разходите за работа.

За термомостовете

Читателят може да има въпрос: ако обвивката е метална, тогава какъв е смисълът на изолацията? Метален каркасще пропуска студ в стената в допълнение към всяка пяна.

Няма да се влезе, ако под профилите в местата на закрепване към стената или под петите на регулиращите лайсни се поставят дистанционери от паронитов или базалтов картон; Между другото, те са много удобни за регулиране на равномерността на изоставанията. Но самонарезният винт не образува термичен мост, той не седи директно в стената, а в пластмасов дюбел.

Относно самонарезните винтове

За да закрепите обшивката, ви трябват 4-6 mm самонарезни винтове, които се простират в стената най-малко 60 mm. Фосфатираните (черните) са по-добри, те са по-евтини и по-здрави и не се появява ръжда под кожата. Стъпката на закрепване е 350-500 мм, в зависимост от ветровитостта на мястото.

Частите на обшивката са прикрепени към дървена обшивка 3 мм самонарезни винтове с пресова шайба с диаметър 8 мм. За да се закрепите към дървена обшивка, ви трябват „буболечки“ с дължина 22-24 мм, а към метална обшивка са необходими „бълхи“ с дължина 6-10 мм. Стъпката на закрепване и други тънкости - вижте по-долу, в секцията за монтаж.

Относно стария корпус

Старата дървена обшивка може да се остави под сайдинга, стига да не е изкривена или изгнила. Това незабавно ще даде сравнително равна основна повърхност. Ако обшивката е непокрита, това е добре; считаме, че изпъкналите ръбове на дъските са плоски. Просто трябва да регулирате стъпката на закрепване, така че винтовете да пасват на ръбовете на старите дъски.

Относно хоризонталния хоризонтал

Хоризонталната сайдинг лесно се закрепва към вертикална обшивка от един човек и точността на монтиране на гредите тук не е от решаващо значение: ще трябва да имате някакъв закрепващ жлеб върху греда, но не е необходимо да поддържате стриктно разстояние между дъските. За да закрепите същите панели към хоризонтални греди, двама души трябва да ги монтират по шаблон, а дъските трябва да бъдат закрепени с помощник. В допълнение, хоризонталната обшивка под хоризонталната облицовка трябва да бъде на две нива - без вентилация стените ще станат влажни под облицовката. Но „хоризонталната към хоризонталната“ кожа може да издържи на пориви на вятъра до ураганна сила. Ето защо, ако живеете на място, където има нещо като Новоросийската гора, по-добре е да го монтирате по този начин.

Избор на сайдинг

Материал

Сайдингът е изработен от пластмаса (PVC, полиизопропилен), метал (поцинкована стомана, алуминий) и естествено дърво. Последният е нестабилен на открито, независимо от импрегнирането, поради което се използва или за специални изисквания за дизайн и престиж (долу вляво на фигурата в началото), или в интериора (на същото място, долу в центъра). Алуминиевият сайдинг е много впечатляващ, но скъп, изисква специални инструменти и висококвалифицирани работници, така че не се разглежда допълнително.

Винилов сайдинг- най-евтиният и най-често срещаният, горе вляво на фиг. в началото. Повърхността му може да имитира не само цвета, но и текстурата на материала на пробата (дърво, камък и др.) Работата с него не е много по-трудна, отколкото с картон. PVC сайдингът е достатъчно издръжлив за всички региони на страната, с изключение на планините и Далечния север, където хората често посещават силни ветровеи студове. На тези места трябва да вземете пропилен от пластмаса, той е с 10-15% по-скъп.

Въпреки това, на места на юг и в същите планини, близо до пластмасов сайдингсе открива неприятно свойство: 3-7 години след монтажа, без да губи сила, придобива малко небрежен вид. Причината са микропукнатини, образувани под въздействието на ултравиолетова радиация и прах, който се натрупва в тях. Измиването не води до нищо добро; Може да се възстанови с помощта на специални силиконови съединения за подновяване на пластмасови части на автомобила. Но те са скъпи и площта на къщата не е тази на броня или спойлер; подмяната на тапицерията се оказва много по-евтина.

Металната обшивка (горе в центъра на снимката в началото) е напълно нечувствителна към UV. Боядисването му, контролирано от компютри, дава неповтарящ се цвят. Металната обшивка „под дънер“ (блокова къща) може да се различи от истинските перфектно обелени трупи само чрез надраскване. Което, между другото, е много трудно - боята е невероятно издръжлива.

Металната обшивка струва приблизително същата като пластмасовата обшивка, но има някои недостатъци:

• Изисква висока равномерност на обшивката: ако пластмасова дъскаДълга 2,4 м може да се огъне в средата до счупване на 3-4 инча, тогава металната се чупи вече при деформация на инч. А допустимата монтажна деформация е не повече от 1/3 от счупващата и дори това трябва да се избягва.
• Не е толкова издръжлив като PVC и особено пропилена. Премазва се от силен удар с юмрук или глава на подхлъзващ се човек.
• Не позволява получаване на малки, напр. дърво, текстура.
• Трудоемкостта на работата по него е много по-висока.

Последната точка изисква известно пояснение. Невъзможно е да се реже метален сайдинг с мелница; топлината и вибрациите далеч от страните на среза ще повредят защитно покритие. Металните ножици изкривяват ръбовете на профила, което не винаги е възможно да се скрие под удължителите, особено за начинаещ майстор. И екстеншъните също трябва да се режат, но винаги се виждат. Всичко, което остава, е или ножовка за метал с фини зъби, но при обшивката трябва да направите стотици разфасовки. Или - специална машина за гилотина с комплект профилни ножове, много скъпа.

За облицовка на стени и цокли се предлагат както пластмасови, така и метални сайдинги. Сутеренният сайдинг е по-къс (панели с дължина до 1,165 m срещу 6 m), по-широк (440 mm) и по-дебел (20 mm). Той е по-скъп, но по-силен, изглежда много впечатляващ, перфектно имитиращ естествен камък, поради което успешно се използва за облицовка не само на цокли, но и на цялата външна повърхностсгради (горе вдясно на фигурата в началото). Методи на работа и допълнително оборудване за мазе сайдингразлични от обичайните, вижте по-долу.

Въз основа на горното можем да дадем следните препоръки за сайдинг облицовка на частни къщи:

1. IN средна лента, приблизително между линиите Санкт Петербург-Екатеринбург и Воронеж-Волгоград, а в южната част на Сибир - всякакви, въз основа на наличните средства. Най-евтиният и лесен за работа е винилът.
2. В Южния федерален окръг, в Далечния изток на юг от Хабаровск-Комсомолск на Амур и в Камчатка на север до Параполски дол - метален сайдинг или устойчив на замръзване (-60/+60) винил.
3. В северните райони - пластмасов пропилен, устойчив на замръзване PVC за силни местни ветрове или метал, ако времето е предимно тихо.

Към точка 2. В Приморие има много UV при ясно време; Владивосток се намира на същата географска ширина като Сочи. Но през лятото времето не винаги е ясно там - мусонът духа и носи дъжд. Следователно за 10 или повече години можете да се справите с пластмаса.

Относно комбинираната облицовка

Покриването на цялата къща с сутеренен сайдинг ще струва доста пени - това е два или три пъти по-скъпо от обикновено. От друга страна, много частни къщи са построени с пиластри. За да проследите всички тези ъгли - ще се изхаби прекомерно количество обикновен сайдинг. В този случай би било най-добре да отделите 10-12% повече пари за облицовка и да облицовате къщата по комбиниран метод: равнини с обикновени дъски и пиластри с цокълни панели; те са точно пригодени за работа в малки площи. Резултатът може да бъде дори по-елегантен, отколкото с непрекъсната ламперия на цокъл (долу вдясно на снимката в началото), но не е много по-скъп от обикновената ламперия.

Относно профила на панела

Що се отнася до профила на панелите, който определя външния вид на облицовката, той може да бъде какъвто изберете, вижте фиг.

По отношение на експлоатационните параметри всички профили са приблизително еквивалентни. Просто трябва да изпълните три условия:

• В рамките на една повърхност (стена, фронтон) облицовката трябва да се извърши само с един профил. Поставете панели един до друг различни видовеНе можете да го направите в името на красотата.
• Използвайте само аксесоари, които са в комплект с панелите, закупени заедно с тях от същата партида.
• Съседни повърхности, чиито краища на панелите са включени в едно разширение ( ъглови стении т.н.), също обшити със същия профил.

Видео: мнението на продавача за избора на сайдинг

Изчисляване на материала

Етап 1

Сега трябва да изчислите необходимото количество материал. Първо определете размера на обшитата площ. Няма проблеми със стени, прозорци и врати. Фронтонът е друг въпрос. Патентованите методи препоръчват изчисляването на площта му с помощта на формулата на Херон, но това изисква три измервания, едното трябва да се направи от стълба и две чрез катерене на покрива с рулетка. И ако къщата има таван, покрив с извивки и дори неравен (в името на по-голямо жилищно пространство хората прибягват до такива трикове), тогава грешката на опитен майстор може да надвиши допустимата или добра част от материала ще трябва да бъде „загубена“ предварително.

Всъщност е по-добре да правите измервания с дълъг шнур и отвес, вижте фиг. Площите на триъгълник и трапец се изчисляват с помощта на прости училищни формули, а необходимите дължини могат лесно да бъдат точно измерени по-долу, като пуснете шнура и отвеса. Можете да направите точни белези върху въжетата, като се изкачите по стълбите само веднъж. Необходима е маркировка на фронтона, в случай че се наложи повторно измерване. Нанася се с тебешир.

След това се изчислява броят на облицовъчните панели. Площта на един панел се изчислява чрез изваждане на ширината на лентата за закрепване и зъба на ключалката от неговата ширина. За случая, показан на фиг. отдясно ще бъде 229 мм, а площта на една дъска с дължина 4,8 м е 1,1 кв. м. За отпадъци, опитни занаятчии запазват площ от 3-5% (сайдингът в това отношение е много икономичен); за начинаещи е по-добре да го вземете на 5-7%.

Следващият етап е изчисляване на количеството и номенклатурата на допълнителните артикули. Няма единна методика за всички случаи, защото... всички къщи са различни. Следователно, начинаещият определено трябва да начертае диаграма на облицовката на всички повърхности и, работейки с нея, да избере допълненията. В същото време можете по-точно да изчислите необходимия брой панели.

Забележка: Сайдинг панелите се предлагат в дължини от 1,2 до 6 м. Препоръчително е да обшиете дълга стена, така че да покрива цял брой дъски по дължината. В краен случай - 1,5, 2,5, 3,5 и т.н. дъски Въз основа на това се изгражда схема на обшивка.

Стъпка 2

Следващата стъпка е да се изчисли номенклатурата и броя на допълнителните елементи. В продажба има много десетки техни разновидности, но по-голямата част от тях са необходими за сложни сгради архитектурни форми. За обикновени къщи почти винаги можете да се справите със следното, вижте фигурата:

1. облицовъчни панели (дъски);
2. CD профил или дървен материал за обшивка;
3. платно (за тях вижте по-долу, за прозорци);
4. сложни ъгли, външни и вътрешни, има и прости ъгли, но почти никога не е възможно да се справите с тях;
5. софит - панел с вентилационни отвори за покриване на стрехи;
6. начален профил;
7. завършващ профил, много често заменен с J-профил, виж точка 10;
8. Н-лайсната е профил за свързване на облицовъчни плоскости при необходимост от полагане на два или повече панела по дължината на стената.
9. стенен отлив (аквилон);
10. J-профилът, известен още като J-канал, е универсален затягащ елемент.

Подстригващата лента се заменя с J-профил, ако последният най-висок облицовъчен панел трябва да бъде отрязан на 1/4 или около ширината. В този случай J-профилът го държи по-добре от стандартното покритие. Ако най-горната дъска излезе цяла или отрязана наполовина, тогава е необходима стандартна завършваща лента. Тези препоръки са валидни за най-популярните двойни сайдинг, shiplap и рибена кост.

За единична обшивка покритието се заменя с J-профил, ако последната дъска е изрязана повече от половината. За тройни и многократни ширини трябва да следвате тази схема:

• Ако надлъжният разрез попада върху ниската (най-близо до стената) част на зъба, оставете стандартното покритие.
• Ако трябва да режете по-близо до върха на зъба, заменете го с J-профил.

Грешки и небрежност

Следното е неприемливо при изчисляване на екстрите:

1. Заменете началния профил с J-образна греда. Не фиксира, а само държи панела. И тъй като рядко се полагат цял ​​брой дъски по ширина по височината на стените, не винаги се монтира стандартна довършителна лента. И се оказва, че корпусът не е застопорен отгоре и отдолу; Този е издухан от вятър със скорост 7-12 м/с.
2. Заменете H-формата с два J-профила, обърнати с гръб един към друг. Вода, прах и мръсотия определено ще проникнат в пролуката между тях.
3. Спестете от аквилон, ако къщата е построена надвиснала над основата, както на фиг. по-висок. След покриване стандартният сълзител спира да работи.

Забележка: Също така е неприемливо от санитарни съображения да се замени началният профил с J-образна греда - тогава той се превръща в корито, в което водата застоява.

Относно съединяването на дъски

Ако има цял брой дъски по дължината на стената, те се съединяват с Н-лайсни (вляво на фигурата), а ако има полуцяло число, се съединяват настрани (също вдясно). ). Последният метод в някои случаи е по-естетичен, но като цяло е много по-лош. Първо, устойчивостта на вятъра на кожата намалява и второ, влагата неизбежно прониква през пукнатините под кожата. И оттам тя няма къде да отиде, освен в стената.

Нека започнем да разглеждаме: технология и недостатъци

Работата със сайдинг е технологично много проста, но изисква задължително спазване на три правила, вижте фигурата:

• не пренатягайте ключалките и крепежните елементи, оставете празнина от около 1 мм;
• закрепете дъските, като забиете хардуер в средата на монтажните прозорци, а не по ръба;
• Не натискайте елементите на обшивката в удължителите плътно, оставете разстояние от 5-7 mm.

Тези условия са продиктувани от термичното разширение на панелите, което е до 12 мм по дължината на плочата и до 1 мм по ширината. Без да ги спазвате, обшивката неизбежно ще се надуе или ще счупи крепежните елементи с удължителите.

Забележка: максималната стъпка за закрепване на панели е 1,2 м, а за разширения - 0,6 м. Но едно парче с произволна дължина трябва да има най-малко 3 точки на закрепване, по ръбовете и в средата. Не е необходимо внимателно да поддържате стъпалото, стига крепежните елементи да паснат в средата на гредата.

Самото полагане на панелите се извършва в следната последователност:

1. Демонтираме улуци, дограми и врати;
2. правим обшивката, най-външните трупи трябва да са точно в ъглите;
3. Използвайте ниво на маркуча, за да маркирате линията за инсталиране на началния профил, тя не трябва да е по-ниска от 12 mm от най-горния ъгъл на основата;
4. монтирайте външни ъгли;
5. поставете аквилон;
6. задайте началния профил;
7. поставете дъската в жлебовете на ъглите с ключалката надолу и я натиснете в началото, докато щракне;
8. проверете хлабината вертикално и странично;
9. прикрепяме дъската към гредите на монтажния ръб;
10. Поставяме останалите дъски по същия начин отдолу нагоре, като захващаме всяка в предишната и я закрепваме към гредите;
11. поставете последната дъска в предпоследната БЕЗ ФИКСИРАНЕ, маркирайте желаната й височина и я изрежете по ширина;
12. отново поставете последната дъска БЕЗ ФИКСИРАНЕ, очертайте ръба й по гредите;
13. монтираме завършващия или J-профил, премествайки гърба му нагоре от маркировките с 6 mm;
14. леко огънете, вкарайте краищата на последната дъска в ъглите, нейния отрязан ръб във финала или J-профила и натиснете нагоре, докато ключалката щракне на място.

Забележка: ако прозорците и вратите също ще бъдат обрамчени с сайдинг, тогава първо трябва да бъдат подредени, изравнявайки склоновете и рамките точно до правоъгълност. Но най-добре е да го направите без това, вижте по-долу.

Относно "плавния старт"

Понякога, в името на естетиката, началните профили се поставят първо в началото на облицовката и монтажните повърхности на ъглите се подрязват по тях, както е показано на фиг. долу вдясно. Но такава техника, най-общо казано, не се оправдава. Ръбовете на ъглите са почти невидими както в горната, така и в долната част на стената, а техните неподдържани върхове скоро започват да се изкривяват и вече се забелязват.

Относно изолацията

Изолацията под сайдинг е елементарно проста: след като монтираме дюбелите за скобите на улука (виж по-долу), но преди да монтираме обшивката, поставяме пароизолация върху стената и след сглобяването на обшивката поставяме плочи от пенопласт между нейните греди . Между долната страна на обшивката и пенопласта трябва да има вентилационна междина от 10-15 mm.

Тук има само един недостатък: известно прекомерно използване на хардуерни гъби (или чадъри), с които пяната е прикрепена към стената. Една гъбичка вече няма да може да задържи 4 съседни ъгъла на изолацията, както при непрекъсната обшивка с издръжлив EPS, така че за всеки дунапрен ще ви трябват 5 гъбички, подредени в плик. Но както по отношение на парите, така и на разходите за труд, такъв преразход е просто нищожно в сравнение с общото намаляване на разходите/опростяване на работата по обшивката и изолацията.

Видео: сайдинг технология

Особености

Описаната по-горе техника е подходяща за покриване на празна стена, но те се срещат по изключение, а фронтоните винаги не са правоъгълници. При покриване реална фасадатрябва да заобиколите неговите структурни елементи, които сега ще разгледаме.

Улуци

При демонтажа на улуците се отстраняват и техните скоби. Отворите за тях се разширяват за пропиленови дюбели, в които след това влизат старите (или новите) скоби, и дюбелите се забиват в тях преди монтирането на обшивката. След това продължаваме така:

• На предишната дъска и ъгъл преди следващия дюбел маркирайте координатите на отвора.
• В следващата дъска след монтирането я пробиваме по координати, 12-15 мм по-широка от диаметъра на скобата, а не на дюбела! Ако, да речем, щифтът на скобата е 10 mm, тогава отворът трябва да е с диаметър 22-25 mm.
• След като обшивката е завършена, забиваме скобите в дюбелите.
• Уплътняваме празнината между скобата и корпуса с гума от пяна, неопрен (лента от домакинска тоалетна гъба) и др. мек порест материал.
• Изрязваме уплътнителя така, че да стърчи над уплътнителя с 1-2 мм.
• Нанасяме 1-2 мм слой силиконов уплътнител върху щифта, уплътнителя и обшивката на разстояние 20-25 мм.

Такава изолация ще защити надеждно корпуса от попадане на влага под него по протежение на щифта на скобата. В същото време втвърденият силикон е доста еластичен и тънък слойразтяга се като гума и няма да пречи на термичната деформация на панелите.

Прозорци-врати

За рамкиране на отвори за прозорци се произвеждат специални частисайдинг: наклонени профили, лайсни, прозоречни аквилони и др. Но самото разнообразие на техния асортимент говори повече за това, че сайдингът е предназначен за покриване на големи площи и е трудно да се рамкират отвори с него.

Като цяло има две схеми за рамкиране на прозорци с сайдинг: наслагване и челно, вижте фиг. Първият метод предпазва по-добре от проникване на влага под кожата, но вторият е по-естетичен. Във всеки случай прозорците и вратите ще трябва да бъдат подрязани и ремонтирани преди покриване.

Но най-добрият начин е изобщо да не влизате в прозорците с сайдинг. За целта около всеки отвор правят непрекъсната обшивка(отляво на следващата фигура) и го рамкирайте с J-профил, както е показано там вдясно. Отворът е просто заобиколен от сайдинг и след това декориран с помощта на технологии за прозорци и врати. Този метод също така има предимството, че прозорците/вратите могат да бъдат завършени бавно един по един, а не всички наведнъж „вземете повече - хвърлете по-нататък“.

Фронтони

Има две характеристики в облицовката на фронтон. Първо, те допълват фронтона с J-профили, т.к обичайната довършителна лента не държи панела в наклонено положение, а специални корнизи почти никога не се продават.

Второ, когато покривате фронтона както хоризонтално, така и вертикално, трябва да отрежете краищата на дъските точно под ъгъл. Това става чрез изрязване на панела, както е показано на фиг. отдясно: дъската се вкарва в лайсната, разрезът се маркира, дъската се изважда, реже се, вкарва се отново в жлеба на профила или бравата на предишния и се пъха в J-профила. Най-удобно е за начинаещ да обшие фронтон, разделен вертикално наполовина (или на 3 части, ако има прозорец) с H-формоване.

Забележка: Възможно е да се обшие фронтонът едновременно със стената само ако те са изложени едновременно от тухла. Ако фронтонът се различава по някакъв начин от стената, обшивката между тях трябва да бъде разделена с хоризонтално положена H-образна лайсна. Ако фронтонът също има перваза навътре, тогава стената трябва да бъде завършена с покритие, а фронтонът трябва да започне с аквилон и начало, като стена.

Корнизи

За висококачествен дизайнкорнизи, може да се нуждаете, първо, от специална корнизна корниз, отляво на фиг. След това стълбовете се декорират отгоре с J-профил и специален корнизна лентас жлеб за софити, в центъра на фиг. Накрая, рамките за софитите са декорирани отвътре със същите J-профили, а софитите в ъгловите фуги са разделени с Н-лайсни. Като цяло историята с корнизите се оказва същата като с прозорците: покриването им с сайдинг е оправдано, когато се извършва от екип от обучени професионалисти, които предават покритието до ключ „като бонбон“. Но за себе си е по-добре бавно да го украсите по ваш вкус; сайдингът на фронтона няма да навреди.

Относно металния сайдинг

Трябва да работите двойно по-внимателно с металния сайдинг; той може да се огъне необратимо под собствената си тежест, ако държите дъската плоска за ръба. Второ, добавките за метален сайдинг са различни от тези за пластмаса, вижте фиг., Но за блокхаус те имат свои собствени специални. Рязането на метален сайдинг вече беше обсъдено и схемата за сглобяване за него като цяло е същата като за пластмасовия сайдинг, вижте следващата. ориз. на дясно.

За начинаещ, който планира да „метализира“ къща, е по-добре да го направи с блокхаус. Неговият гладък профил (в средата на фигурата) осигурява достатъчно висока твърдост както при огъване, така и при усукване, така че инсталирането на метален сайдинг под дървен материал не е много по-трудно от пластмасата. Единствената значителна трудност, която остава, е рязането.

Забележка: Когато инсталирате блок-хаус, трябва да внимавате особено за изкривяване и задръстване на панели. Ако пластмасата от брава, която случайно щракне на място, все още може да бъде разкъсана, без да я повреди, тогава металът не може. Липсваше и дъската, и дъската.

Основно покритие

Сайдингът на мазето се покрива отдолу нагоре, точно както другите сайдинги. Има следните нюанси:

1. Сутеренната и стенната обшивка трябва да бъдат взети от един и същ производител и съчетани една с друга.
2. Облицовката с сайдинг на мазето се извършва само „хоризонтално през хоризонтала“ и преди всичко преди облицовката на стените.
3. Не се прави изолация.
4. Позициите на лаговете са маркирани от горната част на основата; неравностите спрямо земята се компенсират чрез циментиране, глухи зони и др.
5. По време на процеса на сглобяване на покритието се появява допълнителна операция - изрязване на панелите за входа на ъгъла (виж фигурата), така че е необходимо внимателно изчисляване на покритието, за да не се губи твърде много материал.
6. Панелите са свързани помежду си с две ключалки, отдолу и отстрани, така че трябва да ги инсталирате много внимателно, докато развиете умението. Изключение прави първият ред, който се плъзга в началния профил.

Към п.п. 1 и 2 се нуждаят от пояснение. Факт е, че сайдингът на мазето не завършва с покритие или някакво специално покритие основа J-профил(между другото, всички допълнения под цокъла също са специални), но с граница на цокъла. Тази граница ще бъде и началният профил за облицовката на стените, аквилон не е необходим. Ясно е, че „нечия чужда“ или ваша собствена, но не приспособена към този конкретен цокъл, стенната облицовка може да не се побере в бордюра. И ако стената е била облицована по-рано, тогава горната граница, дори и да издържи до отстраняването на цокъла, ще се окаже колектор за вода и няма начин да се постави аквилон върху нея.

Дърво

Дървеният сайдинг е същата дъска и техниките за работа с нея са същите, вижте фигурата:

• Начало – правоъгълна дъска.
• Вътрешният ъгъл е квадратна релса.
• Външният ъгъл е облицовъчна дъска, нарязана по дължина, сглобена с наслагване или наравно.
• Монтаж - на пирони, съгласно схемата на фиг. вдясно в горния ред.
• Крепежни елементи дървена обшивкане можете да го скриете по никакъв начин, така че го използват за обработка на тапицерията след сглобяване течни ноктида съответства на дървото. В същото време фугите са запечатани, което, при условие че са предварително импрегнирани с фунгицид, отрича вероятността от появата на бъгове или мухъл в облицованата стая. Навън - както природата иска.

Сайдинг панелите са ефектен дизайн за фасадата на къща. Благодарение на съвременните технологии това довършителни материалиможе да имитира почти всяка повърхност - камък, дърво, тухла. Популярността на такива декоративни панелипоради ниската си цена, както и отличните качествени характеристики. Можете сами да инсталирате сайдинг. Това не изисква специални умения. Просто използвайте инструкциите по-долу за инсталиране на сайдинг със собствените си ръце за манекени.

Последователността на работа при инсталиране на сайдинг е почти винаги една и съща. Ето основните етапи на подреждане на фасадата на къща, използвайки тази технология:

1. Монтажът на декоративни панели винаги започва с инсталирането на стартов профил. По-късно тя ще бъде напълно скрита от първата плоча. Ако началният профил не е фиксиран на нивото, тогава следващите панели ще лежат неравномерно върху стената, така че трябва постоянно да наблюдавате правилната инсталация.
2. Всяка сайдинг плоча е снабдена със специална ключалка, с която се фиксира към предишната. В горната част на панела има перфорация. Именно през тези отвори се закрепва плочата.
3. След като стената е напълно сглобена, работата трябва да бъде завършена с монтиране на довършителната лента.

Когато инсталирате сайдинг, трябва да вземете предвид възможното линейно разширение и свиване на материала поради температурни промени. За да се предотврати спукването на панелите при промяна на метеорологичните условия, е необходимо да се създадат температурни междини.При вертикални и ъглови лентиСайдингът не трябва да се поставя плътно. Главата на винта/пирона, който закрепва плочата, не трябва да я притиска плътно към рамката. Панелът трябва да се закрепи в средата на перфорационния отвор, което ще осигури неговата подвижност при промяна на температурите.

Няма конкретни правила при каква температура да се монтира сайдинг. Желателно е външната температура да е поне минус 10 градуса. Но размерът на температурните разлики зависи от времето на годината, в което се извършва инсталацията. През лятото страничната междина трябва да бъде около 10 mm, през зимата трябва да се увеличи до 12 mm.

Правила за самостоятелно инсталиране на винилов сайдинг

Монтажът на всеки сайдинг започва с монтажа на рамката. Тя може да бъде вертикална или хоризонтална. Най-често вертикалната рамка е подходяща за панели като shiplap или blockhouse.

Подреждане на вертикална рамка

Първо се изчертава вертикална линия в ъгъла на къщата с помощта на ниво на сградата и подготвени отвеси. По протежение на линията на равни разстояния от двете страни се пробиват отвори за закрепване на закачалки или монтажни скоби, в които се монтира металният профил. След това същият водач е прикрепен към противоположния ъгъл на стената и между тях е опънат строителен шнур. Придържайки се към даденото ниво, останалите водачи се закрепват на стъпки от не повече от 40-50 cm.

Необходимо е допълнително да се монтират рамки от профили около прозорците и вратите. На тези места ще бъдат прикрепени околопрозоречни ленти или обшивка. Освен това ще е необходимо укрепване на рамката на местата, където в бъдеще се планира да се монтират осветителни лампи или моторен блок с разделена система.

Панел монтаж

След като рамката е завършена, можете да започнете процеса на обшивка. Има панели от различни производители различни дизайнидопълнителни елементи и фиксиращи ключалки. Но инструкциите за свързването им обикновено са приложени към виниловия сайдинг. Има обаче основни принципизакрепване на панела:

• ъгловите профили са закрепени строго вертикално;
• фиксирайте сайдинг панелите, като започнете от средата към краищата;
• При закрепване на плочите самонарезните винтове или самонарезните винтове не са затегнати до самия край.

Полезен съвет! За да получите празнина между винта и сайдинг плочата, завийте я до упор и след това я развийте на един оборот.

Монтажът започва с инсталирането на стартови и ъглови ленти. Впоследствие в тях се поставят обикновени винилови плоскости. Тъй като ъгловите ленти са доста гъвкави, те могат да се използват за оборудване както на тъпи, така и на остри ъгли. За да се получи тъп ъгъл, лентата се натиска малко надолу, а за остър ъгъл се компресира.

За свързване на редови панели е предвиден специален H-конектор.Необходимо е, когато дължината на плочата не е достатъчна, за да покрие напълно стената. Можете да направите, без да използвате този елемент. След това плочите се завинтват заедно с припокриване.

Правила за монтаж на метален сайдинг: инструкции

Принципът на покриване на фасада с метален сайдинг е същият като при виниловия сайдинг. За монтаж ще ви трябва:

• вътрешни и външни ъгли;
• стартова релса;
• свързващ профил;
• довършителна релса;
• платформи.

Монтажът на метален сайдинг започва от ъгъла на сградата. Първият ред панели е прикрепен към началната релса с долна ключалка. Следващите редове се закрепват с ключалката на предишния ред. Така постепенно се покрива цялата стена. Горният ред е фиксиран с довършителна лента.

Полезен съвет! Ако по време на монтажа е необходимо да се удължат ъгловите ленти, тогава горна часттрябва да се монтира на дъното с припокриване от 2-2,5 cm.

Инструкции за монтаж на сайдинг на сутерена

За да инсталирате сайдинг на мазето, ще трябва да инсталирате и обшивка. Изпълнява се чрез създаване на същата рамка като за стените. Ако около къщата няма покритие от бетон или плочки, тогава долните краища не достигат до земята с около 7-10 см. Освен това, преди да започнете да инсталирате сайдинга на мазето, трябва да проверите колко е равна основата. За да направите това, измерете височината на основата по целия периметър. Ако височината е еднаква навсякъде, тогава за облицовка може да се използва начален профил. Но ако има значителни разлики, тогава ще трябва да отрежете първия панел.

Обикновено страни цокълни панелистъпаловидно, така че изпъкналите части в близост до ъглите ще трябва да бъдат отрязани. В ъгловия профил трябва да се постави прав ръб. Също така е необходимо предварително да съпоставите размера на панелите и техния брой от дългата стена. Крайната плоча не трябва да е по-малка от 20 см. Последното докосване може да се счита за закрепването на J-профила по целия периметър на основата.Необходимо е да се предпази от влага.

Снимкови инструкции за монтаж на сайдинг

Винилов сайдинг/Инструкции за монтаж на сайдинг

Как да подготвим, монтираме и поддържаме винилов сайдинг

Ключът към успеха монтаж на винил сайдинг V правилно планиране. Правилна инсталация - най-добрата гаранцияче сайдингът Mitten ще потвърди високата си репутация за качество. Методът на монтаж на винилов сайдинг и софит е до голяма степен еднакъв както за ново строителство, така и за съществуващи имоти. Ние обаче сме включили специални инструкции и за двата случая. При всяка инсталация мястото трябва да бъде правилно подготвено. Производителят препоръчва на монтажниците да прегледат местните строителни норми, преди да започнат работа.

Как се правят измервания

Всички сгради могат да бъдат разделени на прости геометрични фигури:

правоъгълници или триъгълници или комбинации от двете. Пространството, което се нуждае от сайдинг, може да се определи чрез измерване на височината и ширината на къщата, включително прозорците. Съберете всички получени измервания. Обикновено квадратните метри на прозорците и вратите са включени в тази сума. Това ще осигури резерв в случай на материален дефицит. Ако вратите и прозорците са изключително големи ( Гаражни врати), тогава е по-добре да изключите тяхната квадратура от общата сума на измерване.

Основи на инсталирането

Преди да започнете, важно е да спазвате няколко Общи правила. Виниловият сайдинг, както всички PVC строителни материали, се разширява и свива при температурни промени. Степента на компресия и разширение може да достигне 9,5 mm. Това явление трябва да се предвиди предварително, за да се предотврати изкривяване на сайдинга, което ще развали външния вид на сградата. За правилна инсталацияВиниловият сайдинг трябва да следва няколко правила:

1) Не съхранявайте сайдинг в зони, където температурите надвишават 60 C (т.е. върху черни повърхности при необичайно горещо време или под пластмасови опаковки, където няма достъп на въздух).

2) Монтирани панелитрябва да се движат свободно от една страна на друга.

3) Когато монтирате сайдинг панела, приложете сила отдолу нагоре, докато ключалката се свърже напълно с долната част. Не натискайте нагоре или надолу панелите, когато ги закрепвате. Издърпването на панела нагоре измества естествения радиус на панела и увеличава триенето на ключалките.

4) Винаги забивайте пирона в центъра на отвора за пирона. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не забивайте пирон в края на отвора! Това ще причини непоправима повреда на панела. Ако трябва да забиете пирон близо до края на отвора, за да се побере в декоративна лента и т.н., увеличете дължината на отвора с помощта на перфоратор.

5) Не заковавайте нокътя плътно. Оставете разстояние от 1 mm (приблизително колкото дебелината на малка монета) между главата на пирона и панела. Забийте пирони направо, за да предотвратите изкривяване и изкривяване на панела.

6) Оставете минимум 6,4 mm свободно пространство при всички отвори, за да позволите естествено разширяване и свиване. Ако монтажът се извършва при температури под 5 C, увеличете минималното разстояние до 9,5 mm.

7) Не запечатвайте панелите там, където се срещат с вдлъбнатината вътрешен ъгъл, външен ъгъл или J-профил. Не запечатвайте припокриващи се панели.

8) Не забивайте пирони или скоби докрай в сайдинга. Виниловият сайдинг се разширява и свива при промени в температурата. Забиването на пирони през сайдинг може да доведе до напукване на сайдинга.

9) При продължителна експлоатация на сграда, облицована със сайдинг, може да се наложи подмяна на някои панели.

10) Не използвайте като обвивка дървени дъскиот млада, лошо изсушена дървесина. Имайте предвид, че сайдингът ще остане равен и стабилен само ако материалът отдолу е равен и стабилен.

Профили и аксесоари

Профилите и аксесоарите са неразделна част от облицовката на сайдинг. Те помагат да се даде завършеност на сградата и, ако е необходимо, да се направят акценти или да се украси фасадата.

Основни инструменти и оборудване

За правилното инсталиране на сайдинг ще ви трябва най-често срещаният ръчни инструментикато: чук, прободен трион, квадрат, креда, нивелир и рулетка. Препоръчваме специални очила за защита на очите. Други ключови инструменти включват:

Стативно или радиално ръководство електрически трионможе да ускори рязането на сайдинг. За рязане на сайдинг е подходящо острие с фини зъби (12 до 16 зъба на 2,5 см), като острието трябва да се монтира в обратна посока.

Винилът е лесен за рязане и подрязване с нож или пластмасов инструмент за рязане.

Тенекиени ножици

Добре заточените ножици за тенекия ще направят рязането на винил по-бързо.

Перфораторът се използва за пробиване на "уши" по ръбовете на сайдинг, за монтиране на горната част на стена или под прозоречни отвори.

Понякога става необходимо да се удължат дупките на ноктите. Те са удължени, за да позволят на сайдинга естествено да се разширява и свива.

Този инструмент се използва за премахване или подмяна на сайдинг панел. Поставете извития край на инструмента под ръба на панела и хванете задния ръб на ключалката. За да отворите ключалката, дръпнете надолу и плъзнете инструмента покрай панела. Същата процедура, но в обратна посока, се извършва за повторно закрепване на панела.

Когато режете сайдинг, спазвайте следните условия:

• Винаги се препоръчва да носите предпазни очила по време на всякакви операции по рязане. Както при всяка строителна работа, използвайте необходимите предпазни средства и спазвайте правилата за безопасност.
• Когато използвате циркулярен трион, използвайте острие с фини зъби (за шперплат) в обратната посока за по-гладко и чисто рязане, особено в студено време. Режете бавно. внимание! Използването на острието в обратна посока при рязане на друг материал може да е опасно.
• Когато работите с ножици за тенекия, не режете по цялата дължина на ножицата, използвайте само 3/4 от остриетата на ножицата, за да бъде срезът по-точен и чист.
• Започнете да режете панела от горната, закрепваща част. Когато работите с нож, направете разрез без да използвате пълна сила и отчупете по дължината на среза. Няма нужда да изрязвате целия винил.

Избор на крепежни елементи

Използвайте алуминиеви, поцинкована стомана или други антикорозионни пирони, скоби или болтове, когато монтирате сайдинг. Всички крепежни елементи трябва да са достатъчно дълги, за да проникнат в рамката или обвивката на поне 20 мм.

Главите на гвоздеите трябва да са с диаметър най-малко 8 mm. Стеблото на нокътя трябва да е с диаметър 3 мм.

Болтове

Болтовете трябва да влизат в отвора строго в центъра, с разстояние най-малко 1 mm между главата на болта и винила. Болтовете трябва да влизат в рамката или обшивката най-малко 20 mm, подходящи са винтове за поцинкована ламарина, размер № 8.

Ако се използват скоби вместо пирони или болтове, те трябва:

1. Въведете рамката или обшивката най-малко 20 мм.
2. Имайте широка глава, така че сайдингът да може да се движи свободно (0,7 mm от ръба).

Подготовка за монтаж

Направете план за работа предварително. Проверете дали повърхността е равна и подготвена за монтаж и нивелирайте, където е необходимо. Повърхността трябва да е гладка от различни ъгли на гледане. За да работи сайдингът правилно, той трябва да бъде монтиран върху "устойчив на атмосферни влияния" материал и правилно монтирана изолация около всички отвори и в зони, където виниловият сайдинг контактува с други строителни материаликато тухла, камък или гипс. Не забравяй това допълнителни меркиизолацията може да осигури по-добра защита срещу проникване на вода от минималните изисквания, които препоръчваме. обект в процес на изграждане Уверете се, че всички пирони и изолация са поставени. При нови имоти или ако предишната фасадна облицовка е премахната, препоръчваме под сайдинг да се монтира влагоустойчив шперплат.

Закрепете всички разхлабени дъски и сменете всички изгнили. Отстранете щори, улуци, осветлениеи т.н. около врати и прозорци. Виниловият сайдинг трябва да се монтира върху твърда обвивка, която осигурява гладка, плоска повърхност и е достатъчно дебела, за да поддържа пирони. Можете също така да смените изолацията и изолацията.

Крепежни елементи за сайдинг

Виниловият сайдинг може да се разширява и свива с 9,5 mm или повече над 3-метрова секция поради температурни колебания. Независимо дали използвате пирони, болтове или скоби, за да закрепите вашия сайдинг, трябва да следвате тези указания:

Уверете се, че панелите са напълно свързани по цялата дължина на долния ръб, но не ги натискайте нагоре, когато ги закрепвате.

Не забивайте пирони или скоби през сайдинга. Това може да причини пукнатини в панелите.

Не забивайте главата на крепежния елемент твърде плътно в сайдинга. Оставете поне 1 mm (дебелината на малка монета) между главата и винила. Неспазването на това правило ще доведе до изкривяване на сайдинга при промяна на температурите.

Когато закрепвате, започнете от центъра на панела и работете към краищата.

Центрирайте крепежните елементи в отворите за пирони, за да оставите място за разширяване и свиване на сайдинга.

Забийте гвоздеите направо, за да избегнете изкривяване или изкривяване на панелите.

Започнете да закрепвате вертикалната обшивка и ъглите в горната част на най-горните отвори, за да ги закрепите. Поставете всички останали крепежни елементи центрирани в дупките, като ги раздалечите на максимум 40,5 см един от друг за хоризонтална обшивка, 30,5 см за вертикална обшивка и 20 до 25 см един от друг за аксесоари.

За да подобрите устойчивостта на вятър, използвайте 15,88 mm найлонови шайби с 6,4 mm отвор, когато забивате пирони за закрепване на странични панели.

Хоризонтален сайдинг

Определяне на началната точкаПърво трябва да определите къде ще инсталирате първия ред сайдинг. Тя може да бъде изравнена със старата облицовка или, ако е нова, на ниво, което покрива ръба на основата. Използвайте тебеширена лента и ниво, за да определите хоризонталната начална точка, така че всички сайдинги, които инсталирате, да бъдат равни. Използвайте отвес върху всички ъгли, за да сте сигурни, че ъглите са вертикални. Следвайте следните стъпки в показания ред за най-лесна и пълна инсталация.

Стъпка 2

Преди самият сайдинг да може да бъде окачен; Необходимо е първо да инсталирате редица аксесоари, включително вентилационното пространство (6,4 mm)

Изрежете ъгъла до необходимата дължина, оставяйки 6,4 мм между горната част на ъгъла и корниза или софита. Започнете да забивате пирони в горната част на най-горния отвор за пирон от двете страни на ъгъла, като го закрепите на място. Останалите гвоздеи трябва да се забият в центъра на отворите на разстояние 20-30 см един от друг.

Забележка

• За да прикрепите ъгловите панели един към друг, поставете горната част върху долната част, като отрежете 2,5 см от ръба на нокътя на горната част. Припокриването трябва да бъде 2 см, оставяме 0,5 мм за разширение на панела.
• Този метод ще доведе до това, че връзката на 2-та ъгъла ще бъде видима, но водата ще прелива през връзката и възможността за нейното проникване ще бъде значително намалена.

Всички ъгли трябва да бъдат изрязани така, че да изглеждат еднакви, както и да има място за разширяване на панелите от 6 до 12,5 мм под първия ред сайдинг.

Стъпка 3

За да може сайдингът да бъде монтиран на ниво, началната лента в долната част на стената също трябва да е на ниво. С рулетка измерете ширината на началната лента. Определете (както в Стъпка 1) къде ще започне долната граница на първия ред. От тази маркировка измерете ширината на началната лента минус 12,5 mm и начертайте права линия през стената с тебешир. Като използвате тази линия като водач, монтирайте горния ръб на началната лента по долната част на линията, като забивате на интервали от 25 см. Началната лента трябва да е на 6 мм от ръба на ноктите както на вътрешния, така и на външния ъгъл. Оставете празнина от 12,5 mm между краищата на съседните стартови ленти, за да позволите естествено разширяване. 12,7 мм.

Стъпка 4

Прозорци, врати и покрив Изолация на прозорци

Преди да поставите сайдинг, поставете изолация под прозореца. След това отстрани. Долната изолация трябва да бъде монтирана с припокриване. Изолацията трябва да е достатъчно дълга, за да насочи водата върху ръба на ноктите на последния ред сайдинг панели.

(T) Вертикален изрязан J-канал или облицовка се използва за монтиране около прозорци и врати за закрепване на сайдинг. Можете да използвате следните опции за инсталиране на платформата: Огънете изрязаната част

При първия вариант направете двоен разрез (1) отстрани на корпуса и огънете „окото” на горната част на профила надолу, така че да получите дренаж отстрани на профила (фиг. А)

Същият разрез (1) може да се използва върху долните ръбове на страничните облицовки. Огънете отвора навътре в долната част на прозореца, така че водата да не може да проникне под стрехите (фиг. B).

Изрежете горната обвивка, така че да е по-дълга от ширината на прозореца или вратата и изрежете дренажни канали в двата края на панела, като използвате жлеба (1).

Свържете ъгловия срез за страничните профили (2) с припокриване към горните канали. Профилът трябва да пасва добре на прозореца.

Този профил се използва над и под отворени отвори, както и в горната част на стената, която е в непосредствена близост до софита. Свържете облицовъчния панел наравно с долния ръб на перваза на прозореца. Монтирайте завършващата лента, като я удължите от двете страни на прозореца до нивото външно очертание J-профил. Завършващата лента се използва и в обърнато положение на J-профила над горния ръб на прозорците и вратите и където профилите се срещат рамка на прозорец. Уплътнете там, където J-профилът и облицовката се срещат с отварящата се рамка.

Обшивката се използва под отворите на прозорци и врати, като се изолира със затварящата част на J-профила. От двете страни на отлива се изрязва по едно „око” и се прегъват върху филетата J-npo. Ако е необходимо да се запази ъгълът на панела, обшивката се заковава към панела на обшивката.

Стъпка 5

Първият панел се вкарва в стартовата лента и се заковава. Ако панелът може да се движи от едната страна на другата, след като е бил закрепен, тогава всичко е направено правилно. Продължете да забивате на интервали от 40,5 cm (в области силни ветровене повече от 20 см). Оставете 6 mm или 9,5 mm пространство, където сайдингът се среща с аксесоарите, за да позволите място за разширяване. При монтаж в мразовити условия оставете 12,5 мм.

Застъпете панелите на половината от размера на фабричните маркировки. За да се придаде атрактивен външен вид на сайдинга, фугите на панелите, ако е възможно, не трябва да са от видимата страна на фасадата и трябва да се разположат хоризонтално с интервал от най-малко 61 cm от единия ред до следващия. Не повтаряйте и не застъпвайте вертикално в по-малко от 3 реда. При застъпване не забивайте пирони на по-малко от 15 см от ръбовете на двата панела.

Поставяне на сайдинг около прозорци и врати

За да монтирате сайдинг под прозорци и врати или под стрехи, измерете от долния ръб на ключалката на капачката до долния ръб на горната ключалка на последния пълен панел от сайдинг. Добавете 1,6 cm към полученото разстояние, така че ръбът на панела да може да влезе в завършващата лента. Изрежете панела на това разстояние под прозорците. С помощта на перфоратор пробийте "ушите" по протежение на изрязаната част на панела на интервали от 20 см. Уверете се, че "ушите" са насочени към предната страна на панела. Поставете горния ръб на панела в завършващата лента и закрепете ключалката към долния ръб на панела. За да монтирате сайдинг върху прозорци и врати, изрежете долната част на панела, оставяйки 9,5 мм празнина от двете страни на прозореца, така че хоризонталният ръб на разреза да срещне завършващата лента.

Монтиране на сайдинг около уредите

Ако в стената има външни предмети (например дренажни тръби), можете да инсталирате аксесоари, специално предназначени за такива случаи, или можете да изрежете страничните панели така, че да отговарят на контура и формата на препятствието. Винаги започвайте нов ред сайдинг на подобни места на стената, за да избегнете прекомерно припокриване. Дупката трябва да бъде изрязана с 6 mm по-голяма от самата издутина.

Стъпка 6

Работете върху горния ръб на стената

Измерете и монтирайте в горния ръб на стената по същия начин, както под прозорци и врати (вижте инструкциите по-горе), с изключение на това, че се използват цели панели от сайдинг. За да монтирате сайдинг на фронтони, монтирайте J-профил по протежение на ъгъла на фронтона срещу софита. Нарежете сайдинга до желания ъгъл и монтирайте софита в J-канала, оставяйки място за разширение.

Завършено последният редхоризонтален сайдинг с J-профил и/или таван. Инсталирайте мигане и J-профил. Горната част на J-профила трябва да има 6 мм отвори, пробити на всеки 60 см. така че водата, която попада там, да има дренаж.

Планирайте разположението на панелите. Основните правила за инсталиране са разгледани в стъпки 1-6 за хоризонтална обшивка. Пробийте дренажни отвори на всеки 12 инча в долната част на J-профила.

Работа с аксесоари и панели в вертикално положение, поставете първия пирон в горния ръб на горния отвор на ноктите. Това ще позволи на панела да виси на ноктите по някакъв начин. Поставете останалите пирони в центъра на дупките.

Етап 1

Инсталирайте хоризонтални панели за облицовка на интервали от 12 инча или непрекъсната обшивка под сайдинга, ако е необходимо, за да изравните повърхността или да осигурите достатъчно опора за забиване на пирони (2 см).

Стъпка 2

Начертайте вертикална линия за началната лента. Поставете ъглите на ниво или малко под линията на тебешира. J-профилът трябва да бъде поставен в ъгловата междина. Не забравяйте да оставите 6,4 mm за разширяване на сайдинга.

Стъпка 3

Инсталирайте J-канал около прозорците и вратите и покрай стрехите. J-профилът в горната част на отвореното пространство трябва да се простира над страничната част на J-профила на разстояние 6,5 mm. Изрежете и сгънете тази горна част надолу върху страничната част на J-профила. Това ще създаде дренаж за водата.

Стъпка 4

За да направите вертикалния сайдинг по-лесен за сглобяване, най-добре е да започнете от ъгъла. Напълнете ъгловия канал, като забиете в него парче дъска с ширина 5 см. Натиснете парче завършваща облицовка в ъгловия канал отгоре на дъската. Отрежете долната закрепваща част (закопчаващата част) на първия панел и пробийте „ушите" по ръба с перфоратор на интервали от 12 инча. Уверете се, че ушите се простират до предната страна на панела.

Натиснете частта с пробитите „уши“ в частта на завършващата лента и я закрепете. Свържете и заковайте следващите панели. Измерете и изрежете последния панел до необходимия размер, пробийте „ушите“ по ръба с перфоратор и вкарайте в крайната лента в ъгъла. Забележка: Преди да инсталирате сайдинг, измерете ширината на стената, за да сте сигурни, че последният панел ще пасне в завършващата лента в ъгъла.

За да изглежда домът ви още по-красив, искате вертикалният сайдинг улук да бъде подравнен с горната част на фронтона.

• Първо, инсталирайте J-профили по целия периметър на фронтона, като се съедините заедно по начин на припокриване. Ако хоризонталната обшивка е монтирана по-ниско от вертикалната обшивка, вижте предишните страници.
• Надвес от горната част на фронтона, перпендикулярен на началната лента, ще ви помогне да начертаете права, вертикална линия с покритие. Можете или да започнете от центъра, като използвате H-профил и начални ленти от всяка страна, или от ъглите към средата. За да постигнете хармоничен външен вид, определете къде да монтирате първия панел - измервайте от тебеширената линия по началната лента, докато разстоянието до J-профила стане по-малко от ширината на панела.
• Маркирайте тази точка с молив.
• Измерете 3 см назад до центъра на фронтона от тази точка и начертайте вертикална линия, успоредна на тази, която начертахте по-рано. Тази линия е мястото, където ще бъде ръбът на първия панел.

Определете ъгъла на покрива

На всеки 3 панела не забравяйте да проверите дали са разположени идеално вертикално и също така измерете разстоянието до централната линия с покритие, за да сте сигурни, че когато стигнете до върха на фронтона, централният улей ще бъде изравнен с него. Ако е необходимо, направете малки корекции, като преместите панелите в зоната на заключване. Ключалката трябва да "гледа" встрани от средата.

Забележка: В горната част на покрива монтирайте J-профила така, че да е на 1,27 см от покривния материал, но не директно върху повърхността. J-профилът може да се използва като разделител между сайдинг и покрив.

Софит и фаска

Правилната вентилация на тавана е много важна за всеки дом. Прочетете местните отново строителни нормиотносно вентилационното оборудване за подпокривни пространства, за да се вземат предвид структурно метеорологичните условия на вашия регион.

Окончателно наслагване
Вентилиран софит

Когато монтирате софит, основната ви задача е да монтирате 2 успоредни профила - един върху къщата и един върху долната част на фаската, която ще държи панела на софита. В зависимост от конфигурацията на фермата и фаската на къщата има няколко опции за монтиране на фаската и приемащи канали за софита. J-образна фаска или обикновена фаска може да се използва заедно с аксесоари като J-профил и F-профил.

Стъпка 2

Най-добрият вариант е да изберете метод, който е най-ефективен във връзка с използваните строителни методи. Проучете илюстрациите и инсталирайте приемните канали, като използвате конфигурацията, която най-добре отговаря на дизайнерските характеристики на вашето съоръжение. Каналите трябва да бъдат закрепени с пирони на всеки 30,5 - 40,5 cm.

Стъпка 3

Когато инсталирате софит с вмъкнати надвеси, започнете с инсталиране на J-профила по него дървена дъскафаска и по ръба на стената, който е изравнен с долната част на фаската. Изрежете софитните панели с 6,5 mm по-къси от разстоянието A (вижте снимката) и ги монтирайте, като закрепите панелите заедно. Закрепете с пирони. Ако премахвате съществуващ дървен софит или корниз, може да се наложи да изравните повърхността с 2,5 до 5 см обшивка.

Стъпка 4

За да инсталирате софит върху отворена греда, прикрепете към предна стена F-профил и J-фаска или F-профил и фаска към дъската за фаска. След това трябва да изрежете софита до ширината на отвора и да го поставите в средата. При греди с широчина над 60 см препоръчваме допълнително укрепване с пирони в центъра на гредите. Към външните греди са закрепени J-профили. Софитните панели могат да бъдат заковани в тези греди и закрепени в краищата в J-канали. Подгъвните ъгли могат да бъдат изпълнени в 2 варианта: - обикновен ъгъл - сложен ъгъл.

Стъпка 5

Труден ъгъл

Инсталирайте H-профила диагонално в ъгъла, след което изрежете софитните панели, за да отговарят на ъгъла, образуван от H-профила. За да постигнете "най-доброто" външен резултат, подрежете панелите на софита, така че централните v-образни канали да се изравнят. Таваните на верандата могат да бъдат покрити с масивен софит. Ако таванът е по-широк от 30,5 см, можете да използвате PN профил, за да скриете шева.

Стъпка 6

Довършителната лента се монтира по горния периметър на скосената дървена дъска. Измерете ширината предната странакъм лентата на капачката и добавете 16 mm, за да позволите скосяването да бъде вмъкнато в лентата на капачката. Застъпете съседните скосявания с около 2,5 см. За да направите това, отрежете 3,8 см от долната заключваща част на скосяването. Необходимо е да закрепите единия край на всяка фаска с пирони. Позиционирайте гвоздея, както е показано на илюстрацията, така че горната част на фугите да покрива гвоздея. Не забравяйте предварително да пробиете 4,5 mm дупка в фаската за този пирон.

Стъпка 7

Ако инсталирате обикновен скос, това е един от онези редки случаи, в които можете да забивате пирони през сайдинга. Забийте пирон през V-образния жлеб в софитния панел, като използвате пирони с малка глава. Ако софитът е прикован към фаската, той ще се разшири в една посока - към приемния канал, разположен отсреща. Оставете място за разширяване на софита.

Инструкции за грижа за винилов сайдинг

Много практичен материал, той е непретенциозен, атрактивен и не изисква специални грижи, за да изглежда страхотно. Въпреки това, като всеки продукт, който се използва на открито, виниловият сайдинг ще се нуждае от вашето внимание от време на време. Ако следвате нашите съвети за почистване на винилов сайдинг, той винаги ще изглежда по най-добрия начин. Виниловият сайдинг може да се мие редовно градински маркуч. Въпреки това, ако замърсяването е твърде силно, можете да използвате мека кърпа или четка с дълга дръжка и мек косъм заедно с маркуча. За да премахнете петна, които не могат да се отмият с вода, използвайте специален разтвор: 1 част препарат (например Tide) и 2 части тринатриев фосфат (например Soilax) на 4 литра вода. В някои географски области с висока влажноствъздухът може да причини проблеми с мухъла. За да го почистите в горния разтвор, трябва да замените 1 литър вода с 1 литър пет процента натриев хидрохлорид (например Clorox). За премахване на особено упорити петна могат да се използват абразивни почистващи прахове (например Comet или Ajax) или средства за премахване на петна, без да се повреди сайдингът. Най-голямата вреда, която могат да причинят на сайдинг панела, са драскотини и в резултат на това грапавост на повърхността. Такива щети са невидими дори на разстояние няколко метра от къщата. Преди да използвате почистващи прахове, препоръчваме първо да изплакнете облицовката с вода отгоре надолу. Почистващите продукти трябва да се оставят върху повърхността на сайдинга само за няколко минути, преди да се изплакнат обилно с вода.

внимание!Не използвайте почистващи продукти, съдържащи органични разтворители, чист хлор (може да „избели“ повърхността на панела), препарати за отстраняване на мазнини, препарати за отстраняване на лак за нокти, разтворители или лакове за мебели. Тези продукти могат да повредят повърхността на сайдинга.