Электрогитара из обычной. Как сделать из акустической гитары электроакустическую Как сделать из классической гитары электрогитару

Все работы по изготовлению инструмента заняли около 300 часов. Стоимость гитары, в зависимости от материала, от 200 до 1000 евро. Это конечно дороже, чем покупная гитара начального уровня, но удовлетворение от игры на инструменте изготовленного своими руками , того стоит. Тем более, что, по оценке музыкантов, звучит гитара лучше промышленных образцов.
Для изготовления гитары мастер использовал следующие

Инструменты и материалы:
-Цикля (скребок);
-Стамески;
-Рубанок;
-Ручная дрель;
-Ножовка;
-Ленточно-пильный станок;
-Напильники;
-Струбцины;
-Принтер;
-Компьютер;
-Линейка;
-Карандаш;
-Киянка;
-Клей;
-Ножницы;
-Тиски;
-Малярный скотч;
-Газовая горелка;
-Молоток;
-Отвертка;
-Dremel;
-Наждачная бумага;
-Полировка;
-Покрытие на водной основе;
-Ель (верхняя дека);
-Вишня (нижняя дека и обечайка);
-Эбеновое дерево (накладка, подставка);
-Клен (гриф);
-Колки;
-Струны;
-Порожки;
-Лады;
-Анкерный стержень;

Отрезает головку и шейку под нужным углом, а затем склеивает их. Приклеивает к шейке брусок, который в дальнейшем будет пяткой грифа.

Вдоль шейки грифа посередине мастер чертит линию. Затем, по линии, выдалбливает углубление глубиной диаметр стержня + 5 мм. Устанавливает стержень. Закрывает паз древесиной.

Наверняка, у многих обладателей гитары приходила в голову мысль сделать гитару собственноручно, по собственному вкусу и разумению. На мой взгляд, такие мысли чаще приходят к тем, у кого гитара покупная не очень, а на новую денег нет и кто знает, когда будут.

Почему я так думаю? А зачем человеку, у которого есть Фендер, Гибсон или ПРС руки марать?

К сожалению, очень наивно надеяться на то, что первая handmade гитара будет приличной. Как в плане звука, так и внешнего вида. Есть, конечно, люди которые делают шедевры с первого раза! Но чаще первый блин комом выходит.

Для того, чтобы совершать что-то, нужно знать как это делать. Вот и придумали люди книги и учебники, чтобы опытом делиться. И перед тем, как брать в руки топор, обязательно надо провести какое-то время в Сети, посмотреть что мастера пишут опытные, как пионеры делают, какие ошибки совершают и т.д.

У меня нет даже мысли осветить все более-менее подробно, потому что получится толстая книга мудрости, которой, например, является фундаментальный =) труд Мартина Коха. Написанное ниже - куча моих ошибок, недоработок, просто еще одна монета в Вашу копилку знаний, которая, надеюсь, поможет сделать Вашу гитару лучше.

Все начинается с выбора дерева, пару слов о нем.

Очень часто корпуса первых гитар делаются из сосны. «Знатоки» считают, что это полнейший криминал и гордо смотрят на нас сверху вниз. Однако, при наличии хорошей сосновой доски (без сучков, наличием плотных волокон, нужной толщины и просушки) и датчиков рублей по 500, можно извлечь сносный звук: чистый и прозрачный.

Ель была выбрана в качестве материала при серийном производстве для гитар Jolana Diamant.

Это было для тех, у кого финансовые трудности до конца не решены.

Если решены, то можно отправляться в магазин, который торгует всякой экзотикой. Описывать каждую породу не имеет смысла, в сети есть множество FAQ на эту тему. При выборе дерева необходимо смотреть расположение волокон: они должны идти симметрично, без резких изгибов.

Посмотрите и сравните, очевидно, что правый кусок лучше. Хотя бы чисто визуально. Волокна расположены красиво и ровно. Слева дерево темное, той же породы. Это значит, что оно из сердцевины. Такое не подходит.

Если красивые куски найдены, то их надо простучать, можно перещупать 50 досок, но не одна не будет отзываться одинаково. Какой отзвук больше нравится, тот и следует брать.

Фурнитуру надо брать желательно сразу! Так будет проще довести до ума инструмент сразу, а не мучиться потом уже с готовым, покрашенным и.т.д.

Вот, вроде как вводную часть я написал. Дальше опишу процесс изготовления моей первой гитары, с заметками и дополнениями.

Итак, инструмент:

1. Электролобзик
2. Электрическая шлифовальная машина (желательно не ленточная, а эксцентриковая)
3. Фрезеровальная машинка
4. Электродрель
5. Компрессорная установка (к ней само собой краскопульт и банки с краской или лаком)

Ручной инструмент:

1. Рубанок, шерхебель, скобель.
2. Столярные струбцины, чем больше, тем лучше. (Обычные G-образные не подойдут, в них не зажмешь детали больших размеров).
3. Плоскогубцы
4. Отвертки крестовые
5. Кусачки
6. Молоток
7. Лобзик ручной (единственное, чем мне удалось делать пропил под лады)
8. Нож
9. Напильники

Вот такой небольшой вполне набор.

Для инструментов надо:

1. Для электролобзика пилку с чистым резом и широким полотном, для прямых отрезов и с узким полотном, порядка 4 мм, чтобы выпиливать обводы.
2. Для лентошлифовальной машины ленты разных зернистостей: P36(40), P60, P80, P100. В порядке уменьшения зерен. P40 для грубой шлифовки, Р60 чтобы убрать царапины от грубой, Р80 и Р100 , P320, 500 и т.д.
3. Для фрезера потребуется прямая фреза (желательно одну большую 12.7, а другую 6 мм), если края делать полукруглыми, то еще кромочная калевочная.
4. Для дрели сверла по металлу 9 мм, 6 мм, 3 мм, 2 мм, по дереву 12 мм, 22 мм, 19 мм, 26 мм. Бур по бетону 8 мм.

Условимся, что дерево выбрано, ориентир в звуке есть, форма распечатана.
Я решил делать из сосны, нестандартной формы, с классической стратовской машинкой, хамбакером в бридже и синглом в неке. Гриф из ясеня, без накладки, с закладкой анкера с тыльной стороны.

Одна из самых главных вещей - отсутствие сучков. Их не должно быть ни в коем случае, и у меня их нет.
Первый этап долгого процесса и чуть ли не самый важный: склейка корпуса.
Грамотно и точно подогнать 2 доски, чтобы при склейке не было щелей не так просто.

Вариантов несколько:

1. Соединить их при помощи струбцин «бутербродом» и обработать склеиваемые поверхности как одно целое рубанком.
2. При помощи струбцин соединить их в щит и пройтись фрезером по стыку, что по идее должно обеспечить идеальное (!) прилегание. Это я в ближайшем будущем собираюсь опробовать.
3. Обработка каждой по отдельности и т.п.

Подогнали, склеили:

Размечаем обводы, чтобы не попадались подлые сучки, вырезаем лобзиком.

Когда доска мокрая и начинает высыхать, она может приобретать изгиб, так у меня и есть. Сначала шерхебелем (грубая обработка), затем на чистовую рубанком и грубой шкуркой Р40.

Пришло время фрезера.

Рисую эфы, переношу на шаблон из фанеры, вырезаю лобзиком, закрепляю на корпусе и прямой фрезой с подшипником вырезаю.

Дальше я делал паз под гриф. Разметку делал при помощи карандаша и линейки, а вырезал без всяких ограничителей, получилось неплохо, но все же далеко не идеально. Выход таков: гриф, по крайней мере его обводы и толщину надо делать до фрезерных работ по корпусу, когда гриф есть, его закрепляют таким вот образом и тогда спокойно и точно вырезают место под него.

У меня на верхнем роге имеется свал с одной и другой стороны, вариантов его создания - масса. Один из них - фрезером делается лесенка и потом сглаживается стамесками.

Затем я скруглил шлифмашиной края на корпусе, целесообразнее и точнее делается это кромочной радиусной фрезой с подшипником.

Голова грифа может быть либо по прямой, либо под наклоном 13-17 градусов. Если по прямой, то необходима установка ретейнеров, чтобы струны все-таки прижимались к верхнему порожку. Обычно, если голова не имеет наклона относительно грифа, то ее делают с ним из цельного куска. Если она имеет наклон, то обычно ее приклеивают из соображений рентабельности, то бишь экономии древесины.

По приклеиванию головы есть целая теория (ну если и не теория, то правила).
Иногда по неким соображениям гриф склеивают по всей длине из нескольких кусков. Но, исключительно продольно, так часто бывает на Ибанезах недорогих, Джексонах или наоборот, на дорогих кастомных гитарах с целью придания красоты визуальной и звуковой.

Я же пошел по пути неверному, склеив гриф из 2-х равных частей бутербродом, а потом еще и приклеив прямую голову неправильной методой, в результате чего при первом натягивании струн, она была попросту оторвана. Замечу, что приклеив ее точно так же обратно, она больше не создавала проблем.

Итак, у меня было 2 доски ясеня и кусок сосны на голову, размечаем, отрезаем, заготовку склеиваем.

Для операций с грифом необходимо извлечь абсолютно все струбцины в доме, чтобы обеспечить хорошую склейку.

Сейчас самое время задуматься об анкерном стержне. Предпочтительнее анкер двойного действия, которому для работы нужен прямой канал одинаковой по всей его длине глубины. Для традиционных стержней Фендер паз должен иметь определенный изгиб в глубину, что сделать не так просто. Но я ограничился простым прутом с резьбой, парой шайб и несколькими гайками, гриф такая конструкция в любом случае будет выгибать, но при определенном стечении обстоятельств, он может принять волнообразную формую, что чревато сами знаете чем.

Паз под него можно делать либо с тыльной части грифа, закрыв кусочком дерева, либо с лицевой, приклеив сверху накладку. Но у меня накладки нет, поэтому был выбран первый путь. На фрезер устанавливается направляющая, чтобы сделать все прямо и ровно. Фреза ставится 6 мм пазовая и вперед! У меня такого диаметра не было, только большего, навыка работы и теории в запасе тоже не было.

Заготовке необходимо придать одинаковое сужение к верхнему порожку с обеих сторон. В принципе, можно сделать это просто лобзиком, что я и сделал. Затем им же вырезал голову, сделал отверстия под колки, приклеил. Итог всех действий:

Так как паз вышел не ровный, а вовсе даже кривой, то об аккуратной вклейке заглушки не может быть и речи. Закладываю ее в паз, сверху кладу кашу из ПВА и опилок, чтобы скрыть изъяны. Сразу видно, «каши» я не жалел:

Все это дело сохнет, можно вернуться к корпусу. На очереди ниши звукоснимателей, темброблок, выборка под тремоло.

Если гитар планируется изготавливать не одну, то лучше сразу сделать шаблоны для фрезера. Этого я не делал, разметив все, взялся за фрезер.

Дальше нужно сделать отверстие под джек и связать все углубления в единую сеть тоннелей =). Через отверстие, просверленное сверлом на 22, с помощью длинного бура вгрызаюсь в породу и выхожу в хамбакере. Через выборку под гриф соединяю сингл с хамбакером.

Остались отверстия под потенциометры и переключатель. Вот что имеем после всех манипуляций:

Прогресс налицо! Пора бы вернуться к многострадальному грифу.

Гриф имеет в поперечном сечении два изгиба. Первый - радиус накладки, второй - профиль грифа. И то, и то - вещи сугубо индивидуальные, зависят от назначения гитары, требуемого звука и т.д. На эту тему есть множество статей, и описывать здесь не имеет смысла. Профиль грифа можно делать следующим образом:

У верхнего порожка создать профиль при помощи напильника, у пятки грифа сделать то же самое и при помощи скобеля это надо соединить друг с другом. Накладка у меня радиуса не имеет для простоты производства, но если решитесь, то радиусный бросок со шкуркой вам в руки. Наиболее тонким во всем действии является процесс разметки ладов, от которого будет зависеть: строит гитара или нет. Разметить необходимо как можно точнее, размеры все есть в Сети для любой мензуры. Для ровных пропилов имеет смысл сделать подобие стусла.

Так же важна еще и толщина пилки, если она слишком толстая, лад держаться не будет, а если тонкая, то вообще его не вгоните. Я все это делал при помощи ручного лобзика, а пропилы расширял при помощи ножа, это далеко не лучший вариант.

Чтобы лады на грифе были ровными, перед забиванием им необходимо придать либо тот же радиус, что у накладки, либо полностью выпрямить в моем случае. С помощью киянки или молотка лад аккуратно забивается, начиная с его конца. Затем скашиваем лады напильником по бокам.

И выравниваем друг относительно друга по высоте с помощью бруска со шкуркой. Последний этап: паз под порожек, вклеиваем.

На этом работа с деревом закончена, можно приступать к покрасочным работам

Работа эта достаточно специфична и требует хорошего навыка работы с краскопультом. Небольшая задержка на одном месте и тут же будет каплевидный подтек на корпусе. Чтобы подтеков не было нужно соблюдать некие правила:
Не проходить на одном слое одно и то же место дважды Краска должна быть более густой либо жидкой, но количество, подаваемое в струю должно быть мало. Премудростей всяких множество, как например, определение вязкости краски при помощи палки и секундомера. Все это есть в книгах по окраске автомобилей.

Место для работы должно быть заблаговременно очищено от всего мусора и пыли. Иначе на гитаре будет аппликация песком =). Перед покраской корпус должен быть отшлифован мелкой шкуркой P500-1000, все неровности должны быть убраны.

Самое простая в обращении краска - на нитроцеллулоидной основе, она имеет только один компонент, относительно быстро сохнет, а по прошествии многих лет счастливой эксплуатации неизбежно покрывается замечательной паутиной трещинок.

Первой слой - нитрогрунт. Можно обычный нитролак. Покрыв гитару, дайте высохнуть, затем мелкой шкуркой сведите его фактически в ноль, но не переусердствуйте! Он необходим, чтобы заполнить поры в дереве.
Затем опять слой нитрогрунта, шлифовка мельчайшей шкуркой. И далее наносится нужный цвет. Как правило, еще 3 слоя, а сверху прозрачный лак.

Вот как нужно это делать в двух словах. Мой путь был полностью криминален. Я решил покрыть сразу краской. (А чего мучиться со всякими грунтами?) Да еще и не умея толком работать с краскопультом. Результат соответствующий. Все волокна древесины наяву, держится краска плохо, подтеки и т.д.

Вид более чем отвратительный. В последствии я это все, конечно, отодрал начисто.
Можно условно сказать, что покраску я закончил, следующим этапом надо гитару оживлять! Ставить механику, электронику, регулировать гриф по высоте и т.п.

Сразу же была сделана экранировка всех внутренних поверхностей фольгой. Буквально в процессе написания выяснилась интересная вещь. Фольга сажает звук! Предпочтительнее, хоть и дороже, делан экран при помощи графитового лака.

Поставлены были 2 двойных потенциометра. Каждый потц имел 2 ручки, одна на громкость, другая на тембр. Тут, в принципе, все просто. В Интернете достается необходимая схема и, при помощи паяльника, воплощается в жизнь, главное потенциометры не перегреть.

Чтобы не говорили про сосну, звук мне понравился!

Он не такой «низастый» и немного гнусавый, как на Les Paul. Он кристально чистый, с большим количеством средних и высоких. Чья в этом заслуга: грифа из ясеня или хороших сосновых досок корпуса? Не знаю, но это как раз то, что я хотел. На перегрузе не пердит, не свистит и не пищит, а выдает хороший звук. Отчасти даже как у Deep Purple.

В плане звука меня все устроило, но огромной ложкой, прямо таки ведром дегтя, оказался гриф! Его неправильная разметка. Причиной тому, моя собственная глупость и отсутствие нужной литературы. Межладовые расстояния были сняты с другой гитары, что повлекло за собой ошибки, на первый взгляд небольшие, но изрядно портящие звук.

Когда будет лишнее дерево и время, сделаю наконец хороший гриф и положу гитару в шкаф. Для того, чтобы показывать это чудо моим редким гостям, а затем еще и удивить! Тем, что такое чудо еще и звук издавать может.

В планах создание Страта по всем канонам и правилам. Все уже закуплено, так что ждите следующей главы!

Для того чтобы получить хорошее звучание электроакустической гитары на сцене не всегда достаточно просто подключить гитару и наслаждаться. Иногда довольно сложно подстроить звучание для получения желаемого результата. Многое зависит от вашего звукоснимателя и усилительной аппаратуры, но также есть несколько простых ухищрений по настройке эквалайзера и эффектов. Ниже — 10 советов, которые помогут улучшить звучание вашей электроакустики.

1. Назовите регуляторы соответственно ассоциациям

Проведите некоторое время с гитарным эквалайзером и эквалайзерами предусилителя или усилителя. Покрутите какой-то один регулятор (в то время как другие должны оставаться в центральном положении) и подумайте о ваших ассоциациях с изменением звучания. Может быть это будет что-то вроде «гудящее звучание», «хрустящее» или «искрящееся». Такие ассоциативные названия сделают более смысловым звучание именно для вас, в отличии от стандартных «баса», «средины» и «высоких».

2. Контролируйте «кряканье»

При использовании звукоснимателя у нижнего порожка, используйте параметрический регулятор средних частот, чтобы убрать «крякающие» частоты. Они находятся как правило, в диапазоне от 1 до 3 кГц, поэтому начните с повышения средних частот и смещайте полосу в диапазоне 1 до 3 кГц. Остановитесь там, где звучание будет самым неприятным. Теперь вы можете срезать эту частоту. 10дБ будет вполне нормальным.

3. Выйдите из вашей «коробки»

В дополнение к «кряканью», пьезо-звукосниматели могут звучать довольно зажато, как в коробке в нижне-среднем диапазоне. Вы можете улучшить это за счёт увеличения как низких, так и высоких частот (т.к. Вы больше не можете регулировать параметрически средний диапазон после манипуляций по избавлению от «кряканья»).

4. Измените фазу обратной связи

Перед тем, как начинать крутить ручки эквалайзера для избавления от нежелательной обратной связи, посмотрите, есть ли у предусилителя или усилителя регулятор фазы. Он обычно хорошо справляется с обратной связью. Но он есть не всегда.

5. Используйте режекторный фильтр

Режекторный фильтр представляет собой управляемый параметрический эквалайзер, который работает на очень узкой полосе частот. Если он имеет ручное управление, пусть гитара начнёт «выть», а вы в этот момент сможете определить нежелательную частоту и затем вырезать её.

6. Скажите «Нет» обратной связи

Некоторые гитарные предусилители и усилители имеют автоматические режекторные фильтры. Процесс точно такой же, как и когда Вы делаете это вручную. Ждём, когда гитара «завоет», а корректировка произведётся автоматически умной машиной.

7. Разберитесь с компрессией

Хорошо настроенный компрессор может действительно избавить от щёлкающих и бряцающих эффектов в звучании электроакустики. Попробуйте установить очень быструю атаку и восстановление. Не переусердствуйте с коэффициентом (ratio), если вы не хотите получить «сжатый» звук. Достаточно будет соотношения 2:1, но можно попробовать и выше.

8. Реверберация — это важно

Соответствующий ревербератор может не только значительно улучшить ваше звучание, но и помочь вдохновить вас. Неправильно подобранный ревербератор, тем временем, может быть совершенно неуместным и неестественным.

9. Расслабьтесь

Наверняка вы ловили себя на попытках интенсивно «выжать» ноты из гитары, чтобы улучшить звучание? Остановитесь - это контрпродуктивно. Чем больше вы будете применять усилий, тем меньше контроля над процессом игры и меньше взаимодействия. Вам нужно отдохнуть, потом собраться и играть более естественно и комфортно.

10. Услышьте себя

Неважно, голос это или гитара - убедитесь, что вы всегда можете слышать себя громко и отчётливо, и никаких компромиссов. В результате Вы будете делать меньше ошибок и играть с большей уверенностью и динамикой. Если вы не достаточно уверенно слышите себя, то пришло время задуматься о покупке акустического усилителя!

Рассказывая о различных электромузыкальных инструментах, невозможно не вспомнить о самом, пожалуй, популярном и незаменимом в современных оркестрах и у рок-групп. Конечно же, это - электрогитара.

История обычной акустической гитары насчитывает многие столетия. Спору нет- инструмент очень музыкален да и по размерам невелик. Только вот незадача - слишком уж тихо гитара звучит. И если дома, в кругу друзей или у туристического костра громкости ее «голоса» вполне хватает, то что сказать, к примеру, о выступлении музыканта в большом концертном зале? В лучшем случае звучание его гитары услышат зрители лишь из ближайших к сцене рядов.

Мастера, изготавливающие музыкальные инструменты, не раз пытались увеличить громкость гитары: делали резонирующую коробку с двойным дном, увеличивали ее размеры, прикрепляли раструбы (подобно тем, что были у старинных граммофонов). Однако все эти ухищрения давали лишь незначительный результат.

Только в начале двадцатых годов нашего столетия придумали эффективный способ увеличения громкости звучания гитары. При помощи специального датчика - звукоснимателя издаваемые инструментом звуки преобразовали в электрический сигнал, усилили и при помощи электроакустической системы вновь превратили его в тот же звук, но теперь уже во много раз более громкий.

Поначалу музыканты пользовались самыми разнообразными звукоснимателями. Например, наиболее простой из них - обычный микрофон. Его помещали внутри резонирующей коробки и при помощи электрошнура соединяли с низкочастотным усилителем. Делали звукосниматели и на основе пьезоэлементов. В таких конструкциях пьезоэлемент прикреплялся к деке и преобразовывал в электрический сигнал механические вибрации, вызванные резонансом со звуковыми колебаниями струн. Придумывали и другие способы электрифицирования акустической гитары. Однако все они оставались весьма несовершенными. Дело в том, что воспринимающие звуковые колебания звукосниматели чувствительны не только к полезным сигналам, но и к посторонним шумам. Стоило случайно задеть корпус инструмента, и в «динамиках» раздается усиленный во много раз скрип или треск.

Лучшие результаты удалось получить, когда попробовали снабдить гитару электромагнитным звукоснимателем (сокращенно ЭМЗС). Такое устройство создает вокруг струн магнитное поле, реагирующее на их колебания. В то же время этот звукосниматель малочувствителен к вибрациям деки, посторонним шумам.

1- постоянный магнит, 2 - обмотка, 3 - струна гитары, 4 - силовые линии магнитного поля.

1 - каркас, 2 - сердечник (постоянный магнит), 3 - обмотка, 4 - основание, 5 - выводы.

Как же устроен электромагнитный звукосниматель, каков принцип его действия? Предположим, что у нас есть постоянный магнит в виде удлиненного цилиндра, а поверх него намотан провод, концы которого подключены ко входу усилителя (рис. 1). Расположим теперь эту конструкцию под одной из металлических струн гитары. Струна обязательно должна быть из магнитного материала, например, стали.

Как известно, постоянный магнит создает вокруг себя магнитное поле (на рис. 1 условно показано распределение его силовых линий). Пока струна неподвижна и располагается строго напротив магнита, вся система находится в состоянии «равновесия», и сигнала на выходе звукоснимателя нет.

А теперь мы ударили по струне, и она совершает колебательное движение. Что произойдет в этом случае? Колебания струны приведут к деформациям магнитного поля звукоснимателя. Вслед за перемещением струны, например, вправо-влево синхронно с ней в разные стороны будут «вытягиваться» и силовые линии поля. Происходит это за счет магнитных свойств струны - она как бы уводит силовые линии за собой. При этом магнитный поток, пронизывающий обмотку, непрерывно меняется. Те из вас, кто помнит школьный курс физики, сразу сообразят: переменный магнитный поток вызывает в катушке появление электродвижущей силы. В результате на вход усилителя поступает электрический сигнал с частотой, равной частоте колебаний струны. По мере их затухания уменьшается и амплитуда выходного сигнала. То же самое будет происходить, если струна колеблется вверх-вниз.

Необходимо отметить и еще одну особенность электромагнитного звукоснимателя. Поскольку он не воспринимает колебаний резонирующего корпуса гитары, «чистое» звучание струн, переданное в усилитель без участия акустики, приобретает своеобразный «электронный» оттенок.

1 - вывод датчика, 2 - обмотка, 3 - сердечник, 4 - основание.

1 - основание, 2 - крышка, 3 - диэлектрическая накладка, 4 - отверстие для соединительного шнура, 5 - отверстия для крепления крышки к основанию, 6 - отверстия для крепления звукоснимателя, 7 - отверстия для крепления звукоснимателя к корпусу гитары.

Мы рассказали, как действует электромагнитный звукосниматель для одной струны. А теперь представим, что мы установили такие катушки с магнитами под каждую из шести струн гитары, соединили выводы катушек последовательно, а свободные концы подключили к мощному усилителю. И что же - у нас получилась самая настоящая электрогитара с электромагнитным звукоснимателем.

Кстати, конструкция ЭМЗС, о которой мы рассказали, - не единственная. Иногда делают всего один звукосниматель, общий для всех струн. Для этого берут плоский удлиненный магнит, а катушку индуктивности наматывают поверх его торцов.

Со временем электрогитара потеряла многое из того, чем поначалу была похожа на свою акустическую предшественницу. Во-первых, музыканты отказались от резонирующей коробки - ведь теперь она была не нужна. Электрогитара стала намного тоньше, а кроме того, лишилась розетки - отверстия в центре корпуса. Потом, стараясь придать новому инструменту побольше своеобразия, стали менять форму грифа, корпуса, их окраску. На деке гитары появились звукосниматели, различные механические прижимы, вибраторы, регуляторы громкости и тембра. Так гитара обрела свою новую «электрическую» внешность.

На всех современных электрогитарах установлены электромагнитные звукосниматели, но сами инструменты стали разнообразными. Есть и обычные шестиструнные, и с двенадцатью струнами - такой инструмент позволяет получить «сочное», богатое гармониками звучание. Существуют электрогитары с укороченным грифом - из них можно извлечь звуки очень высокой тональности. Бывают даже электрогитары сразу с двумя грифами - на одном из них расположено шесть струн, а на другом - двенадцать. Наконец, нельзя не сказать и о таком инструменте, как бас-гитара. Она имеет всего четыре струны, но они намного толще, чем у обычной гитары. Такой инструмент, подобно контрабасу, издает звуки самой низкой тональности.

«Электронное» звучание современной гитары - не только результат отсутствия в нем акустической окраски. Неповторимое своеобразие придают звуку и разнообразные электронные приставки к гитарам. Например, «вау-эффект» придает инструменту переливающееся, плавно вибрирующее звучание, а «лесли»-система создает впечатление, будто звук то относится порывом ветра, то вновь приближается. Есть и другие электронные системы: «фуз-бокс», «дистошн», «бустер», «вибрато» - список их можно продолжить.

Современные электрогитары - устройства достаточно сложные. Даже самую простую из них не так-то легко изготовить в домашних условиях - одни лишь механические работы по изготовлению корпуса и грифа чего стоят! А вот электрифицировать обычную акустическую гитару можно без особых затруднений. Каким образом? Расскажем об этом подробнее.

Принципиальная схема электромагнитного звукоснимателя для акустической гитары показана на рисунке 2. Как видите, он состоит из шести последовательно соединенных датчиков L1-L6 (по одному на каждую струну), представляющих собой катушки индуктивности с постоянными магнитами в качестве сердечников. Со входом усилителя звукосниматель соединяется при помощи экранированного провода с вилкой ХР1 на конце.

Датчик (рис. 3) состоит из цилиндрического каркаса с внутренним Ø 2 мм и высотой 15 мм, диаметр щечек 10 мм (сделан из картона или плотной бумаги), на котором намотана внавал проводом ПЭВ или ПЭЛ 0,075-0,1 до заполнения каркаса обмотка. Внутрь каркаса вставлен постоянный магнит Ø 2 мм, длиной около 18 мм. В качестве него подойдет любой готовый, например, от букв магнитного алфавита. Каждый из датчиков приклеивается к основанию - плате толщиной 1-2 мм, вырезанной из стеклотекстолита. Для большей прочности магнит закрепите в отверстии, предварительно сделанном в плате.

Конструкция звукоснимателя в собранном виде показана на рис. 4. Расстояние между осевыми линиями датчиков должно быть равно промежутку между струнами (обозначено буквой d). Размеры платы-основания составляют 6-7dx20 мм. По краям основания просверлите четыре отверстия Ø 2,5 мм. Выводы датчиков соедините согласно принципиальной схеме, а к свободным концам звукоснимателя подпаяйте экранированный шнур, например, от бытовой радиоаппаратуры.

Если зазор между струнами гитары в месте установки звукоснимателя менее 10 мм, то датчики можно расположить на основании в «шахматном» порядке.

Корпус звукоснимателя, составленный из основания и крышки, сделайте из листа дюралюминия толщиной около 1 мм (рис. 5). Его размеры зависят от габаритов звукоснимателя, поэтому точные данные мы не указываем. В основании сделано восемь отверстий: два для крепления верхней крышки имеют внутреннюю резьбу М2, два для фиксации на корпусе гитары и четыре для установки платы с датчиками. Верхняя крышка, помимо двух крепежных отверстий Ø 2,5-3 мм, имеет еще одно для соединительного шнура. Кроме того, в верхней части крышки вырезано окно размером примерно 5,5dx10 мм, имеет закрытое диэлектрической накладкой, например, из тонкого цветного или матового плексигласа. Отверстие необходимо, чтобы металлический корпус не экранировал концентрирующееся вокруг датчиков магнитное поле. Верхнюю крышку звукоснимателя желательно оклеить пленкой «под дерево».

Собирают ЭМЗС в следующем порядке. Смонтировав датчики и припаяв к ним соединительный шнур, установите звукосниматель на основании корпуса и закрепите при помощи четырех винтов с потайными головками и гаек. Экранирующую оплетку шнура желательно соединить с металлическим основанием - в этом случае корпус будет выполнять роль экрана, защищающего звукосниматель от помех. Затем соединительный шнур проденьте в специально предназначенное для него отверстие в верхней крышке и установите ее на основании корпуса таким образом, чтобы оба боковых лепестка с отверстиями для крепления крышки оказались внутри. Двумя винтами зафиксируйте крышку, к свободному концу соединительного шнура припаяйте вилку для подключения электрогитары к усилителю.

Теперь осталось закрепить звукосниматель на резонирующей коробке гитары - лучше всего установить его в отверстии розетки. Из куска резины толщиной 8-10 мм изготовьте два фиксатора шириной по 10 мм (можно использовать обычные карандашные ластики). Длина фиксаторов зависит от диаметра розетки и размеров корпуса звукоснимателя. Их профиль показан на рисунке 6 При помощи двух винтов с гайками фиксаторы крепятся к звукоснимателю. За счет эластичности резины вся конструкция без особых усилий устанавливается в розетке корпуса гитары. Кроме того, фиксаторы выполняют роль амортизаторов, предотвращающих неприятный на слух дребезг деки, возникающий из-за резонансных явлений.

Собирая электрогитару, помните, что, она будет звучать тем громче, чем ближе к струнам вы расположите звукосниматель. Однако не переусердствуйте, иначе струны станут задевать за его корпус. Обратите внимание и на расположение датчиков ЭМЗС. Их осевые линии должны располагаться строго напротив струн - от этого зависит качество звучания инструмента. Ну и конечно же, проявите аккуратность и старательность, чтобы звукосниматель получился малогабаритным и свободно помещался в розетке гитары.

После сборки электрогитару можно подсоединить к усилителю. Если у вас его нет, воспользуйтесь усилителем проигрывателя, магнитофона, радиоприемника или соберите по одной из схем, опубликованных в нашем журнале.

В.ЯНЦЕВ

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.