Butuh bantuan dari detektor logam untuk menemukan kabel! Kumparan buatan sendiri untuk detektor logam pulsa Siapa yang menggunakan kawat apa untuk koil detektor logam

Klon PI-W dan, sekarang, saatnya membuat koil pencarian mono. Dan karena saat ini saya sedang mengalami beberapa kesulitan keuangan, saya menghadapinya bukan tugas yang mudah- buat sendiri reelnya dari bahan termurah.

Ke depan, saya akan segera mengatakan bahwa saya mengatasi tugas itu. Hasilnya, saya mendapatkan sensor ini:

Omong-omong, kumparan cincin yang dihasilkan sempurna tidak hanya untuk Klon, tetapi juga untuk hampir semua generator impuls lainnya (Koschei, Tracker, Pirate).

Saya akan memberi tahu Anda dengan sangat rinci, karena iblis sering kali terlibat dalam detailnya. Lebih-lebih lagi, cerita pendek membuat kumparan adalah selusin sepeser pun di Internet (misalnya, kita ambil ini, lalu kita potong, bungkus, rekatkan, dan selesai!) Tapi Anda mulai melakukannya sendiri dan ternyata yang paling penting sesuatu disebutkan secara sepintas, dan ada hal lain yang benar-benar terlupakan untuk dikatakan... Dan ternyata semuanya lebih rumit dari yang terlihat di awal.

Ini tidak akan terjadi di sini. Siap? Pergi!

Ide

Paling mudah untuk buatan sendiri Saya pikir desain ini: ambil disk dari bahan lembaran ketebalan ~4-6mm. Diameter disk ini ditentukan oleh diameter belitan di masa depan (dalam kasus saya harus 21 cm).

Kemudian kami merekatkan dua cakram dengan diameter sedikit lebih besar ke pancake ini di kedua sisi untuk membuat gelendong untuk melilitkan kawat. Itu. kumparan seperti itu diameternya bertambah besar, tetapi tingginya rata.

Untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba menggambarkannya dalam sebuah gambar:

Saya harap gagasan utamanya jelas. Hanya tiga disk yang direkatkan di seluruh area.

Pemilihan bahan

Saya berencana menggunakan kaca plexiglass sebagai bahannya. Itu diproses dengan sempurna dan direkatkan dengan dikloroetana. Namun sayangnya, saya tidak dapat menemukannya secara gratis.

Segala macam bahan pertanian kolektif seperti kayu lapis, karton, tutup ember, dll. Saya segera membuangnya karena tidak cocok. Saya menginginkan sesuatu yang kuat, tahan lama, dan sebaiknya tahan air.

Dan kemudian pandanganku beralih ke fiberglass...

Bukan rahasia lagi kalau fiberglass (atau alas kaca, fiberglass) digunakan untuk membuat apapun yang diinginkan hati Anda. Bahkan perahu motor dan bemper mobil. Kainnya diresapi resin epoksi, berikan padanya formulir yang diperlukan dan biarkan hingga benar-benar mengeras. Hasilnya adalah bahan yang tahan lama, tahan air, dan mudah ditangani. Dan inilah yang kita butuhkan.

Jadi, kita perlu membuat tiga pancake dan kuping untuk memasang barbel.

Pembuatan bagian-bagian individu

Pancake No.1 dan No.2

Perhitungan menunjukkan bahwa untuk mendapatkan lembaran setebal 5,5 mm, Anda perlu mengambil 18 lapis fiberglass. Untuk mengurangi konsumsi epoksi, lebih baik memotong kain fiberglass terlebih dahulu menjadi lingkaran dengan diameter yang dibutuhkan.

Untuk piringan berdiameter 21 cm, 100 ml resin epoksi saja sudah cukup.

Setiap lapisan harus dilapisi seluruhnya, dan kemudian seluruh tumpukan harus ditempatkan di bawah mesin press. Semakin besar tekanannya, semakin baik - kelebihan resin akan diperas, massa produk akhir akan menjadi sedikit lebih kecil, dan kekuatannya akan menjadi sedikit lebih besar. Saya memuat sekitar seratus kilogram di atasnya dan membiarkannya sampai pagi. Keesokan harinya saya mendapatkan pancake ini:

Ini adalah bagian paling masif dari kumparan masa depan. Dia menimbang - jadilah sehat!

Lalu saya akan memberi tahu Anda bagaimana dengan menggunakan suku cadang ini, bobot sensor jadi dapat dikurangi secara signifikan.

Sebuah piringan dengan diameter 23 cm dan tebal 1,5 mm dibuat dengan cara yang persis sama. Beratnya 89 gram.

panekuk #3

Disk ketiga tidak perlu direkatkan. Saya memiliki selembar fiberglass yang dapat saya gunakan. ukuran yang sesuai dan ketebalan. Dulu papan sirkuit tercetak dari beberapa perangkat kuno:

Sayangnya, biayanya sudah termasuk lubang logam, jadi saya harus meluangkan waktu untuk mengebornya.

Saya memutuskan bahwa ini akan menjadi disk paling atas, jadi saya membuat lubang di dalamnya untuk masuknya kabel.

Telinga Barbel

Textolite yang tersisa cukup untuk telinga untuk memasang rumah sensor ke batang. Saya memotong dua bagian untuk setiap telinga (agar tahan lama!)

Anda harus segera mengebor lubang di telinga Anda untuk baut plastik, karena akan sangat merepotkan nantinya.

Omong-omong, ini adalah baut pemasangan untuk dudukan toilet.

Jadi, semua komponen koil kita sudah siap. Yang tersisa hanyalah merekatkan semuanya menjadi satu sandwich besar. Dan jangan lupa untuk memasang kabel di dalamnya.

Perakitan menjadi satu bagian

Pertama, piringan atas yang terbuat dari fiberglass berlubang direkatkan ke pancake tengah yang terbuat dari 18 lapis fiberglass. Ini benar-benar membutuhkan beberapa mililiter epoksi - ini cukup untuk melapisi kedua permukaan untuk direkatkan ke seluruh area.

Pemasangan telinga

Saya memotong alurnya menggunakan gergaji ukir. Tentu saja, saya sedikit berlebihan di satu tempat:

Agar telinganya pas, saya membuat kemiringan kecil di tepi potongan:

Sekarang kami harus memutuskan opsi mana yang lebih baik? Telinga dapat ditempatkan dengan cara yang berbeda...

Gulungan produksi industri Paling sering dibuat menurut versi kanan, tapi saya lebih suka versi kiri. Secara umum, saya sering membuat keputusan kiri...

Secara teori, metode yang tepat lebih baik seimbang, karena Pemasangan batang lebih dekat ke pusat gravitasi. Namun jauh dari fakta bahwa setelah kumparan diringankan, pusat gravitasinya tidak akan bergeser ke satu arah atau lainnya.

Metode pemasangan kiri terlihat lebih menarik secara visual (IMHO), dan dalam hal ini panjang total Detektor logam yang dilipat akan berukuran beberapa sentimeter lebih kecil. Bagi seseorang yang berencana membawa perangkat di dalam ransel, ini mungkin penting.

Secara umum, saya menentukan pilihan dan mulai merekatkannya. Dia dengan murah hati mengolesinya dengan bauksit, memasangnya dengan aman pada posisi yang diinginkan dan membiarkannya mengeras:

Setelah mengeras, saya mengampelas semua yang menonjol dari belakang dengan amplas:

Entri kabel

Kemudian, dengan menggunakan file bundar, saya menyiapkan alur untuk konduktor, memasukkan kabel penghubung melalui lubang dan merekatkannya dengan erat:

Untuk mencegah kekusutan yang parah, kabel di titik masuk perlu diperkuat. Untuk tujuan ini, saya menggunakan benda karet kecil yang saya dapatkan entah dari mana:

Singkatnya, saya memotong beberapa fiberglass:

dan dicampur rata dengan bauksit dengan tambahan pasta pulpen. Hasilnya adalah zat kental mirip rambut basah. Dengan komposisi ini Anda dapat menutup retakan apa pun tanpa masalah:

Potongan fiberglass memberi dempul viskositas yang diperlukan, dan setelah mengeras, memberikannya peningkatan kekuatan jahitan lem.

Agar campurannya dipadatkan dengan benar, dan resin memenuhi lilitan kawat, saya membungkus semuanya dengan pita listrik dengan erat:

Pita listrik harus berwarna hijau atau, paling buruk, biru.

Setelah semuanya benar-benar membeku, saya bertanya-tanya seberapa kuat strukturnya. Ternyata reel tersebut dapat dengan mudah menopang berat badan saya (sekitar 80 kg).

Faktanya, kita tidak membutuhkan reel yang kuat; bobotnya jauh lebih penting. Massa sensor yang terlalu besar pasti akan menyebabkan nyeri bahu, apalagi jika Anda berencana melakukan pencarian dalam waktu lama.

Memfasilitasi

Untuk mengurangi berat kumparan, diputuskan untuk memotong beberapa bagian struktur:

Manipulasi ini membuat saya kehilangan 168 gram kelebihan berat. Di saat yang sama, kekuatan sensornya praktis tidak berkurang, seperti terlihat di video ini:

Sekarang, jika dipikir-pikir, saya mengerti bagaimana kumparan itu bisa dibuat sedikit lebih ringan. Untuk melakukan ini, perlu membuat lubang besar di tengah pancake terlebih dahulu (sebelum merekatkan semuanya). Sesuatu seperti ini:

Kekosongan di dalam struktur hampir tidak berpengaruh pada kekuatan, tetapi akan mengurangi massa total sebanyak 20-30 gram lagi. Sekarang, tentu saja, sudah terlambat untuk terburu-buru, tapi saya akan mengingatnya untuk masa depan.

Cara lain untuk menyederhanakan desain sensor adalah dengan mengurangi lebar cincin luar (tempat meletakkan lilitan kawat) sebanyak 6-7 milimeter. Tentu saja hal ini dapat dilakukan sekarang, namun hal tersebut belum diperlukan.

Selesai melukis

Ditemukan cat yang sangat bagus untuk produk laminasi fiberglass dan fiberglass - resin epoksi dengan tambahan pewarna warna yang diinginkan. Karena seluruh struktur sensor saya dibuat berdasarkan bauksit, cat berbahan dasar resin akan memiliki daya rekat yang sangat baik dan akan pas seperti aslinya.

Saya menggunakan alkyd enamel PF-115 sebagai pewarna hitam, menambahkannya sampai diperoleh daya sembunyi yang dibutuhkan.

Seperti yang telah diperlihatkan oleh praktik, lapisan cat tersebut menempel dengan sangat kuat, dan tampak seperti produk dicelupkan ke dalam plastik cair:

Dalam hal ini, warnanya bisa apa saja tergantung enamel yang digunakan.

Berat akhir koil pencarian bersama dengan kabel setelah pengecatan - 407 g

Kabel secara terpisah memiliki berat ~80 gram.

Penyelidikan

Setelah koil detektor logam buatan kami benar-benar siap, kami harus memeriksa apakah ada kerusakan internal. Cara termudah untuk memeriksanya adalah dengan menggunakan tester untuk mengukur resistansi belitan, yang biasanya sangat rendah (maksimum 2,5 Ohm).

Dalam kasus saya, hambatan kumparan bersama dengan kabel penghubung dua meter ternyata sekitar 0,9 Ohm.

Sayangnya, ini dengan cara yang sederhana Tidak mungkin mendeteksi korsleting antar belokan, jadi Anda harus mengandalkan keakuratan saat berliku. Korsleting, jika ada, akan segera muncul setelah sirkuit dimulai - detektor logam akan mengonsumsi arus yang meningkat dan memiliki sensitivitas yang sangat rendah.

Kesimpulan

Jadi, menurut saya tugas tersebut telah diselesaikan dengan sukses: Saya berhasil membuat gulungan yang sangat tahan lama, tahan air, dan tidak terlalu berat dari yang paling banyak. bahan limbah. Daftar pengeluaran:

• Lembaran fiberglass 27 x 25 cm - gratis;
• Lembaran fiberglass, 2 x 0,7 m - gratis;
• Resin epoksi, 200 g - 120 rubel;
• Enamel PF-115, hitam, 0,4 kg - 72 RUR;
• Kawat berliku PETV-2 0,71 mm, 100 g - 250 gosok;
• Kabel penghubung PVS 2x1.5 (2 meter) - 46 rubel;
• Entri kabel gratis.

Sekarang saya dihadapkan pada tugas membuat barbel nakal yang sama persis. Tapi itu sudah terjadi.

Siapa pemiliknya? Harus ada penanggung jawab peralatan kelistrikan yang memiliki semua dokumentasi dan memberi izin untuk melakukan pekerjaan penggalian di zona keamanan kabel. \

(POT RM 016-2001)

4.14.1. Pekerjaan penggalian di wilayah organisasi, pemukiman, serta di zona keamanan komunikasi bawah tanah (kabel listrik, kabel komunikasi, pipa gas, dll.) hanya dapat dimulai dengan izin tertulis dari pimpinan (masing-masing) organisasi, otoritas pemerintah daerah dan pemilik komunikasi ini. Menuju resolusi

4.14.2. Jika Anda menemukan kabel, saluran pipa yang tidak ditandai pada rencana, struktur bawah tanah, serta amunisi penggalian harus dihentikan sampai identitas bangunan yang ditemukan ditentukan dan izin diperoleh dari organisasi terkait untuk melanjutkan pekerjaan.

4.14.3. Tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan penggalian dengan mesin pada jarak kurang dari 1 m, dan palu baji dan mekanisme serupa - kurang dari 5 m dari jalur kabel, jika pekerjaan ini tidak berhubungan dengan penggalian kabel.

Penggunaan mesin pemindah tanah, jackhammers, linggis dan pick untuk menggemburkan tanah di atas kabel diperbolehkan sampai kedalaman dimana lapisan tanah tersisa minimal 30 cm di bawah kabel. Lapisan tanah yang tersisa harus dihilangkan secara manual dengan sekop.

Sebelum penggalian dimulai jalur kabel pembukaan kendali saluran harus dilakukan di bawah pengawasan personel organisasi pemilik saluran kabel.

4.14.4. DI DALAM waktu musim dingin Anda dapat mulai menggali tanah dengan sekop hanya setelah tanah menjadi hangat. Dalam hal ini, sumber panas tidak boleh lebih dekat ke kabel dari 15 cm.

4.14.5. Tempat kerja penggalian parit, parit atau lubang harus dipagari dengan memperhatikan persyaratan SNiP saat ini. Harus ada tanda dan tulisan peringatan di pagar, dan lampu peringatan di malam hari.

4.14.6. Saat menggali parit di tanah yang lemah atau basah, ketika ada ancaman keruntuhan, dindingnya harus diperkuat dengan kuat.

Di tanah gembur, pekerjaan dapat dilakukan tanpa mengencangkan dinding, tetapi dengan konstruksi lereng yang sesuai dengan sudutnya kemiringan alami tanah.

Tanah yang dikeluarkan dari lubang atau parit harus ditempatkan pada jarak minimal 0,5 m dari tepi galian. Pengembangan dan pemantapan tanah pada penggalian dengan kedalaman lebih dari 2 m harus dilakukan sesuai dengan PPR.

4.14.7. Di dalam tanah kelembaban alami Tanpa air tanah dan jika tidak ada bangunan bawah tanah di dekatnya, penggalian lubang dan parit dengan dinding vertikal tanpa pengikat diperbolehkan hingga kedalaman tidak lebih dari: 1 m - di tanah berpasir dan kasar; 1,25 m - di tanah lempung berpasir; 1,5 m - di tanah liat dan tanah liat.

Pada tanah kohesif yang padat, parit dengan dinding vertikal dapat digali menggunakan ekskavator putar dan parit tanpa memasang pengencang hingga kedalaman tidak lebih dari 3 m.Dalam hal ini, tidak diperbolehkan menurunkan pekerja ke dalam parit. Di area parit yang membutuhkan pekerja, pengencang harus dipasang atau dibuat lereng.

Perkembangan tanah beku (kecuali tanah gembur) diperbolehkan tanpa terikat pada kedalaman beku.

4.14.8. Dalam kondisi yang berbeda dari kondisi yang diberikan dalam klausul 4.14.7 Peraturan ini, lubang dan parit harus dibuat dengan kemiringan tanpa pengikat atau dengan dinding vertikal yang dipasang setinggi mungkin.

4.14.9. Pengikatan lubang dan parit hingga kedalaman 3 m, sebagai suatu peraturan, harus dilakukan secara inventif dan dilakukan sesuai dengan desain standar.

4.14.10. Pemindahan, pemasangan dan pekerjaan mesin konstruksi dan kendaraan, penempatan derek, peralatan, bahan, dll. dekat galian (lubang, parit, parit) yang lerengnya tidak diperkuat, hanya diperbolehkan di luar prisma keruntuhan tanah pada jarak yang ditentukan oleh PPR, atau pada jarak mendatar dari dasar lereng galian ke bagian penyangga terdekat di atas. mesin, peralatan, derek, bahan, dll. tidak kurang dari yang ditunjukkan dalam tabel. 4.3.

ini untuk pengetahuan umum...

Menuju resolusi rencana (diagram) yang menunjukkan lokasi dan kedalaman komunikasi harus dilampirkan. Lokasi komunikasi bawah tanah harus ditandai dengan tanda atau prasasti yang sesuai baik pada denah (diagram) maupun di lokasi pekerjaan. Tidak ada satupun tanda di permukaan bumi!!! ini sudah mengatakan sesuatu, ada dua pilar; satu turun ke tanah; kabel di sisi lain naik dari tanah! dan itu saja. Dan rencananya adalah bagaimana hal itu seharusnya disusun!.

Ada banyak alasan mengapa pencarian Anda dapat dirusak, dan saya telah membicarakan hal ini dengan Anda lebih dari sekali. Jadi, jika kita berbicara tentang momen yang tidak berbahaya - ini adalah baterai yang terlupakan di rumah, peralatan yang salah, harapan mungkin dalam hal orientasi dan menemukan tempat yang layak untuk mencari. Ada banyak alasan, tetapi ada juga alasan yang tidak hanya mengakibatkan berakhirnya pencarian, tetapi juga pembelian suku cadang dan suku cadang baru untuk detektor logam Anda.

Faktanya, hanya ada beberapa penyebabnya: kumparan rusak, unit detektor logam rusak, batang patah. Bagaimana Anda bisa mematahkan “otak” perangkat? Dasar: cukup tenggelamkan perangkat atau injak. Semuanya sederhana dan jelas. Tak heran jika para pencari berpengalaman, saat keluar mencari artefak, selain menutupi blok tersebut, juga membungkusnya dengan plastik.

Ini bukan sekedar iseng, ini hanya merawat detektor logam Anda. Benar, ada perbedaannya di sini, tapi saya akan menceritakannya lain kali. Menghancurkan sensor detektor logam atau mematahkan batang umumnya merupakan kejadian umum. Dalam keseruan pencarian, apapun bisa terjadi, oleh karena itu, tanpa sengaja berbelok ke arah yang salah, pemburu harta karun tiba-tiba menyadari bahwa ia telah “mendapatkan” sejumlah tertentu, dan pencarian hari ini dianggap selesai.

Sinyal spontan

Namun ada faktor lain yang dapat menggelapkan pencarian sekaligus menyurutkan keinginan untuk melakukan hobi ini secara umum - ini adalah kabel kumparan yang tidak dililitkan dengan benar. Inilah masalahnya. Di satu sisi, dan saya sudah membicarakan hal ini, jika kabel tidak dililitkan dengan benar, ada kemungkinan jika ayunan tidak berhasil, ketika kabel koil tersangkut sedikit di rumput, kabel akan terbang keluar dari soketnya.

Pilihan lain juga dimungkinkan, ketika mesin pencari mengidentifikasi temuan di tempat pembuangan sampah, menempatkannya di sebelahnya, dan untuk kenyamanan dia membengkokkan kumparan. Selain itu, jika kabel tidak dililitkan dengan benar, pemisahan tidak dapat dihindari. Di sisi lain, saya punya kasus ketika saya mengira detektor logam saya menjadi gila, karena sinyal spontan tersiksa. Ternyata kemudian, masalahnya adalah kabelnya salah dililitkan.

Fiksasi kabel

Banyak yang telah ditulis tentang cara melilitkan kabel dengan benar, dan beberapa produsen bahkan membuat video tentang topik ini sehingga pengguna dapat melihat sendiri bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Namun, karena alasan tertentu, perhatian sering kali hanya diberikan pada bagian bawah kabel, yang terletak tepat di sebelah kumparan itu sendiri; Harus saya akui, saya sendiri belum terlalu memikirkan topik ini sebelumnya.

Namun, ternyata dalam kasus saya, pemasangan tambahan kabel di dua tempat lagi memungkinkan saya menghindari beberapa sinyal spontan. Mungkin intinya adalah di area di mana kabel memasuki blok detektor logam, jika fiksasinya lemah, beberapa gerakan minimal dapat terjadi, yang menyebabkan sinyal palsu. Secara umum, saya melakukan ini:

1. Saya memasangkan kabel pada reel sesuai anjuran komunitas pencari (agar pergerakan bebas reel tetap terjaga dan kabel tidak tegang).
2. Saya membuat putaran kedua pita listrik kira-kira di tengah batang rakitan, dan juga mengamankan kabelnya.
3. Area fiksasi ketiga terletak kira-kira 10-15 cm dari blok detektor logam.

Waktu yang diperlukan untuk melakukan manipulasi ini sangat minim, dan hasilnya membuat saya senang. Pada saat yang sama, jangan lupa bahwa steker dari kumparan yang Anda masukkan ke unit detektor logam harus kering, karena kontak tidak akan terkena uap air. dengan cara terbaik akan mempengaruhi pengoperasian detektor. Nah, mur pengencangnya sendiri perlu dikencangkan agar kabel tidak menjuntai, jika tidak, sinyal palsu tidak dapat dihindari.

Ini pengamatan sederhana yang menurut saya membuat pencarian saya lebih efektif.

P.S. Beberapa saat untuk memasang kabel ke batang Saya menggunakan Velcro khusus, yang sudah saya tulis. Namun pada akhirnya, saya kembali menggunakan lakban, karena bahan ini lebih nyaman bagi saya, dan jika terjadi sesuatu, lakban dapat dibeli di kios mana pun, baik di kota maupun di desa.

Sebelum saya menjelaskan teknik itu sendiri, saya ingin menarik perhatian pada dua hal:

1. Perangkat mungkin mulai tidak berfungsi jika uap air masuk ke dalam soket ini (menggali di tengah hujan, dalam kabut, secara tidak sengaja menurunkan detektor logam ke dalam genangan air, dan sebagainya).
2. Pada detektor logam yang berbeda, soket ini mungkin terletak di area yang berbeda, jadi saya akan menjelaskan inti dari teknik ini, dan Anda akan mengetahui cara menyesuaikan beberapa titik ke detektor logam Anda saat itu juga.

Saya mulai melindungi sarang ini sejak saat itu di awal musim semi, ketika salju hampir mencair, tetapi di beberapa daerah masih berada dalam lapisan yang layak, saya dengan hati-hati meletakkan detektor logam saya di sebelah lubang galian, dan mengambil perangkat itu dan menjatuhkannya, dan balok itu langsung ke dalam genangan air. Saya tidak terlalu basah, untung ada penutup di “otaknya”, tapi setelah kejadian ini sinyal hantu mulai cukup sering muncul. Saya tidak segera menentukan alasannya, jadi saya harus mengotak-atik. Dan alasannya adalah kelembapan langsung masuk ke ulir soket, dan kemudian ke kontak.

Dan saya juga punya kasus ketika hujan mulai turun saat penggalian, dan tentu saja, saat berada di lapangan, semuanya menjadi basah. Saya selalu membawa tas di saku saya, yang diletakkan di blok, tetapi dalam kasus ini, ada yang tidak beres. Setelah hujan, sekitar satu setengah jam kemudian, sinyal konstan mulai terdengar di segala hal, bahkan ketika detektor logam dinaikkan. Baterai terisi secara normal, kumparan masih utuh, unit itu sendiri sepertinya tidak terlalu basah, tetapi uap air mungkin telah meresap ke dalam soketnya. Mungkin saya tidak mengencangkan mur sepenuhnya, saya tidak tahu. Namun agar tidak memikirkan topik ini lagi, saya memutuskan untuk menemukan cara untuk meningkatkan perlindungan elemen khusus detektor saya ini.

Cara sederhana untuk melindungi soket pada detektor logam

Ban dalam sepeda biasa, lem instan, dan selotip listrik membantu saya. Pertama, saya memotong persegi panjang dari kamera, yang saya tempelkan di sisi detektor logam saya. Saya merekatkannya sedemikian rupa sehingga potongan karet di bagian bawah menutupi keseluruhannya bagian bawah dan sedikit meluas melampaui blok. Kemudian dari ruangan yang sama saya potong sebuah silinder yang panjangnya 7 centimeter, silinder ini saya pasang pada kabel dari reel (di bagian yang masuk ke dalam colokan) sehingga bagian dari ruangan itu memanjang dua atau tiga sentimeter di luarnya. kabel. Silinder karet itu sendiri ditempel pada kabel dengan pita listrik. Itu saja.

Ternyata jika turun salju atau hujan, jika detektor logam secara tidak sengaja jatuh ke dalam air, kemungkinan basahnya area sambungan kabel ke unit berkurang tajam. Datang dari bawah perlindungan karet, dan bagian ruang yang menonjol di luar kabel, saat menghubungkan kumparan ke perangkat, terpasang erat ke badan unit. Tentu saja cara ini tidak menggantikan penggunaan penutup unit, dan tentunya saya masih membawa kantong plastik di saku. Tapi dengan modifikasi ini saya bisa berjalan lebih tenang, meski saya sendiri terlihat agak aneh dari luar. Namun lebih baik membiarkannya menjadi aneh daripada gagal total pada nilai tukar saat ini.

Ini adalah cara yang sederhana, waktu minimum, tersedia untuk semua orang.

Sensor alternatif untuk detektor logam

Koschei-18M (VM8043)

Bagian 6. Sensor konsentris baru

Terlepas dari kenyataan bahwa kami telah mengembangkan dan menerbitkan beberapa desain sensor alternatif untuk detektor logam ini, sensor tipe “cincin” konsentris masih memiliki permintaan terbesar. Mereka ergonomis, serbaguna, dan diproduksi oleh banyak produsen. Namun, kotak plastik yang dijelaskan dan sebelumnya disertakan dengan kit kami, sayangnya, telah dihentikan karena alasan di luar kendali kami. Dan yang sudah maju ternyata “terlalu tangguh” untuk tidak semua orang rumahan karena merepotkan “ fiberglass-busa" teknologi. Pada saat yang sama tersedia untuk dijual kotak plastik baru dengan diameter 200mm. Mereka juga cukup cocok untuk sensor detektor logam induksi. Benar, menuangkan sistem kumparan sensor yang presisi langsung ke rumah ini agak bermasalah. Oleh karena itu, kami telah mengembangkan cetakan pengisi khusus yang diproduksi menggunakan teknologi melepuh. Produksi serial bentuk-bentuk seperti itu kini telah dikuasai.

Perlu dicatat bahwa kabel berliku harus baru dengan isolasi sempurna. Hanya kabel lilitan tembaga yang dapat digunakan. Penggunaan kabel bekas yang diperoleh dari belitan perangkat listrik tidak dapat diterima - biasanya, kabel tersebut memiliki retakan mikro yang dapat menyebabkan korsleting antar putaran, yang akan merusak hasil dari semua pekerjaan yang melelahkan.

Pertama, kita mengambil cetakan tuang dan menempatkan potongan fiberglass atau kain biasa (untuk penguat) ke dalam “jari-jari” radial dari ceruk. Kami meletakkan gulungan kami di atas. Sebelum meletakkan, kami membuka simpul benang pengencang sehingga berada di bagian bawah. Ini akan mengangkat kumparan dan memungkinkan resin mengalir di bawahnya dengan mudah.

Selanjutnya kita sambungkan kumparan ke kabel sesuai diagram. Perhatian khusus harus diberikan pada pentahapan kumparan saat menyolder kabel. Kumparan transmisi dan kompensasi harus dihubungkan dalam arah yang berlawanan. Untuk memudahkan persepsi, diagram secara konvensional menunjukkan awal dan akhir semua kumparan dalam bentuk kabel yang keluar dari kumparan dengan arah tertentu. Beginilah cara ujung “kumparan asli” harus diorientasikan dan disolder. Gambar di bawah menunjukkan cara menyambungkan sensor menggunakan “tebal” Kabel S - VHS Belsis BW 7809 PL . Kabel ini memberikan konsumsi perangkat yang sedikit lebih tinggi dibandingkan saat menggunakan AWM 2919 (VGA tebal - kabel berpelindung ganda yang digunakan pada monitor komputer dan panel plasma) atau LIYCY-CY (kabel instalasi arus rendah dengan pelindung ganda). Namun BW 7809 PL jauh lebih mudah untuk dihubungkan.

Kami memperbaiki kabel koil menggunakan silinder plastisin kecil. Selain memperbaiki kabel, ia memainkan peran teknologi penting lainnya - di masa depan ia membentuk tempat keluarnya kabel dari kompleks pot. Untuk melakukan ini, bentuk lepuh memiliki lekukan silinder kecil, yang harus diisi rapat dengan ujung bawah silinder plastisin. Masukan kabel belitan ke dalam silinder harus ditempatkan pada tingkat yang sama permukaan horisontal plastik berbentuk melepuh, dan saluran keluar menuju pematrian kabel berada di atas tingkat penuangan resin epoksi.

Sekarang kita melanjutkan ke penyeimbangan awal sensor. Untuk melakukan ini, letakkan sensor jauh darinya benda logam dan aktifkan mode layanan "Kalibrasi Jalur". Detail untuk memasuki mode ini dijelaskan. Pertama kita perlu mengaktifkannya frekuensi operasi 7kHz, Tetapkan Keuntungan 1 dan pergeseran fasa sekitar 150-160 derajat. Data belitan kumparan dipilih sedemikian rupa sehingga kumparan kompensasi pada awalnya menciptakan sedikit kompensasi berlebih. Dalam hal ini timbangan X dan Y menyimpang ke kanan. Dan ketika Anda mencoba sedikit mengangkat gulungan kecil di atas cetakan, gambaran ini semakin buruk. Itu. Dalam hal ini, timbangan tidak boleh mengarah ke kiri sampai nol. Jika pada saat pendakian pembacaan skala anda masih melewati angka nol, berarti karena kesalahan diameter kawat atau mandrel, hasilnya kecil. kompensasi yang rendah. Namun dalam hal ini sensor juga bisa diseimbangkan, hal ini akan dibahas di bawah.

Mari kita pertimbangkan cara untuk menghilangkan yang kecil kompensasi berlebihan. Untuk melakukan ini, kita perlu melepaskan sedikit koil kompensasi dari koil penerima. Kami melakukan ini dengan bantuan tusuk gigi kayu - kami memasukkannya di bawah putaran kumparan kompensasi dan sedikit menekuknya ke arah tengah. Pada saat yang sama, kami memantau pembacaan, mencoba mendapatkan keseimbangan nol pada kedua skala X dan Y.

Karena kawat koil kompensasi cukup kaku, putaran yang bengkok tidak memerlukan fiksasi tambahan. Mengikuti pembacaan timbangan, kami membengkokkan jumlah putaran yang diperlukan. Jika putaran satu sektor di antara ikatan benang tidak mencukupi untuk keseimbangan, lanjutkan ke sektor lain. Setelah mencapai pembacaan mendekati nol pada Penguatan 1, instal Memperoleh 8 dan perbaiki posisi belokannya. Setelah mencapai ketidakseimbangan tidak lebih buruk dari ±20%, penyeimbangan awal dapat dianggap selesai. Kami melepas solder kabel dan melanjutkan mengisi kumparan dengan resin epoksi. Untuk keperluan tersebut kita membutuhkan kurang lebih 100-110 gram resin. Di akhir penuangan, kami membengkokkan "ekor" pita penguat ke dalam "jari-jari" dan membiarkan formulir tetap menyala permukaan rata selama 24 jam agar resin mengeras.

Setelah resin mengeras, keluarkan cetakan dari cetakan. Dalam hal ini, Anda tidak perlu menyia-nyiakan bentuknya - kami memotongnya dengan gunting di tempat yang tepat. Kami melepaskan plastisin, dan melalui lubang yang dihasilkan kami menarik ujung kabel ke sisi lain dari cetakan. Hasilnya adalah desain yang elegan dan tahan lama:

Sekarang sensornya perlu dilindungi. Untuk tujuan ini, kami menggunakan pernis konduktif yang sama berdasarkan pernis nitro dan grafit yang dihancurkan. Rincian persiapan dijelaskan. Dalam desain ini, bukan housing yang terlindung, melainkan kumparan yang tertanam langsung. Dengan menggunakan kuas, lapisi “cincin kecil” dengan pernis. Jangan lupa memasang terminal grounding - sepotong kecil yang terdampar kawat terisolasi, salah satu ujungnya harus dibersihkan dan “dikilap”, lalu dilumasi dengan pernis konduktif. Untuk kenyamanan, konduktor ini dapat diperbaiki terlebih dahulu dengan setetes perekat lelehan panas.

Perhatian: Kumparan transmisi tidak perlu dilindungi! Dalam desain ini tidak hanya mubazir, tapi juga berbahaya. Berlebihan karena tahap keluaran Koshchei-18M memiliki impedansi yang sangat rendah, sehingga kumparan transmisi praktis tidak terkena efek kapasitif. Tapi ini berbahaya, karena ketika layar dekat dengan kumparan transmisi, arus induksi yang nyata mulai mengalir di dalamnya, yang menyebabkan degradasi layar dan, sebagai akibatnya, respons yang salah.

Selanjutnya, kita lanjutkan dengan menempatkan sensor di dalam housing. Kami memasang kelenjar penekan ke braket. Dianjurkan untuk mengencangkan mur segel tekanan dengan semacam lem atau senyawa. Kemudian kami melewati ujung kabel melalui kelenjar yang tersegel.

Sekarang kita tekuk ujung kabel ini dan letakkan dengan erat di dalam braket, lalu kencangkan dengan lem panas.

Selanjutnya kita lanjutkan menyiapkan penutup rumah. Pada sampul atas, gunakan pemotong samping atau pisau bedah untuk menghilangkan empat tonjolan (panah biru). Kemudian kami mengebor enam lubang dengan diameter 3 mm dan menenggelamkannya dengan bor 6-7 mm untuk kepala sekrup (panah hijau). Kemudian kita bor lubang dengan diameter 7-8mm untuk kabel (panah merah). Di sampul bawah kami hanya menghapus bosnya. Kami tidak membuang tunasnya; kami akan membutuhkannya nanti.

Selanjutnya, masukkan ujung kabel ke dalam lubang pada penutup dan kencangkan braket menggunakan sekrup baja tahan karat 3x16mm. Di area “telinga” braket, untuk meningkatkan kekuatan sambungan, Anda dapat menggunakan sekrup sadap sendiri berukuran 3x20mm atau 3x25mm. Perhatian: sekrup sadap sendiri harus tahan karat. Mereka, tidak seperti baja konvensional, tidak menyebabkan ketidakseimbangan sensor.

Sekarang kita perlu memperbaiki sensor di dalamnya penutup atas perumahan. Untuk melakukan ini, angkat sensor dan oleskan perekat lelehan panas di dalam wadahnya di tempat yang ditunjukkan oleh panah. Perekat lelehan panas harus dipanaskan dengan baik. Kemudian tekan sensor dengan kuat pada tutupnya. Pada titik keluarnya kabel (panah biru), lem harus menonjol ke dalam dan segel lubang di sekitar kabel. Kami mengarahkan ujung kabel di sepanjang bagian bawah "mandi" yang dihasilkan pengisian akhir, memperbaiki terminal belitan. Mengenai perekat lelehan panas, kami ingin menekankan bahwa “tidak semua bubuk pencuci sama baiknya"J. Perekat lelehan panas telah membuktikan dirinya dengan sangat baik TOPEX . Tidak seperti lem merek murah, lem ini memberikan sambungan yang sangat andal ke pengecoran polistiren dan epoksi.

Selanjutnya solder ujung kumparan ke kabel sesuai diagram di atas. Harap dicatat bahwa ketika menggunakan kabel BW 7809 PL (atau serupa), melindungi gulungan datang hanya melalui rangkaian kabel “ground” dari kumparan penerima. Dan pelindung konduktor yang terhubung ke pemancar tidak terhubung ke ground dalam hubungan ini. Oleh karena itu, Anda perlu memastikan bahwa saat memasang di konektor dan sensor, layar ini tidak saling bersentuhan!

Kami menghubungkan sensor ke perangkat, masuk ke mode layanan dan memeriksa saldo. Sekarang kita harus membayar Perhatian khusus terminal terbuat dari kawat yang lebih tebal, yang disolder ke kabel. Posisi pin ini sangat mempengaruhi keseimbangan! Oleh karena itu, mereka perlu diletakkan secara optimal. Terminal ini paling sensitif terhadap keseimbangan bila ditempatkan di sebelah koil penerima. Arah pemasangan juga penting. Itu tergantung ke arah mana kita bergerak - kompensasi berlebihan atau kompensasi yang rendah. Kami memantau pembacaan timbangan dan menyusun kesimpulan sedemikian rupa sehingga keseimbangan pada kedua skala menyatu ke nol (Pada Gain 8). Pada skala X, ketidakseimbangan ±15% dapat diterima. Saat meletakkan, disarankan untuk meninggalkan lingkaran kecil berukuran 1-2 cm, yang akan naik di atas permukaan"mandi".

Secara terpisah, kita harus memikirkan kasus ketika penyeimbangan menggunakan “ekor” yang ada tidak berhasil. Dalam hal ini, salah satu terminal harus diperpanjang dengan kabel yang sama dan diletakkan di sekeliling di dalam "mandi". Lingkaran kawat ini berperan sebagai belitan kompensasi bantu. Arah pemasangan ditentukan oleh pembacaan timbangan. Jika terjadi ketidakseimbangan yang parah, mungkin diperlukan beberapa putaran seperti itu. Dengan cara ini Anda dapat “mengobati” dan kompensasi berlebihan, Dan kompensasi yang rendah.

Selanjutnya, letakkan sensor secara horizontal dan isi “mandi” dengan resin epoksi. Setelah resin mengeras, kami memeriksa kembali keseimbangannya dan, jika perlu, memperbaikinya menggunakan loop yang tersisa di atas permukaan. Lingkaran harus ditekan ke permukaan dan ditekuk secara optimal, mengikuti pembacaan skala.

Sekarang Anda bisa merekatkan penutup bawah ke sensor. Pada prinsipnya, lem universal apa pun bisa digunakan untuk ini. Namun hasil terbaik diperoleh dengan lem buatan sendiri yang dibuat dengan melarutkan polistiren dalam dikloroetana. Untuk tujuan ini, bos yang sebelumnya dicopot akan bekerja untuk kami. Kami menempatkannya dalam semacam botol, mengisinya dengan sedikit dikloroetana dan menutupnya rapat. Kami menunggu sampai polistiren benar-benar larut, yang biasanya memakan waktu beberapa jam. Kemudian campurkan adonan dan bila perlu encerkan dengan dikloroetana hingga menjadi kental seperti krim asam. Perhatian: Anda perlu bekerja dengan dikloroetana di ruangan yang berventilasi baik, karena asapnya beracun! Selanjutnya kita mulai merekatkan. Untuk melakukan ini, Anda perlu melapisi lekukan di kedua bagian dengan hati-hati dengan lem dan meremasnya dengan erat. Penting untuk tidak berlebihan dengan lem agar sisa-sisanya tidak keluar. Ngomong-ngomong, salah satu kelebihan lem buatan sendiri adalah warnanya sama dengan badannya. Oleh karena itu, cacat kecil pada perekatan hampir tidak terlihat. Anda juga harus memperhatikan bahwa lem ini cukup cepat kering. Oleh karena itu, proses pelumasan tidak boleh terlalu lama (tidak lebih dari 5-10 menit).

Jadi, sebagai hasil dari semua pekerjaan, kami mendapatkan sensor ini.

Kami menghubungkan sensor ke Koshchei-18M dan melakukan kalibrasi fase jalur bersama dengan sensor ini. Kami melakukan ini dengan cara yang sama seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam hal ini, untuk frekuensi 7 kHz pergeseran fasanya adalah 150,5 derajat, untuk 14 kHz – 173,6 derajat. Kami mengaktifkan mode pencarian, mengarahkan berbagai target standar ke sensor dan memastikan perangkat mendeteksi dan mengenalinya dengan benar.

kesimpulan

Parameter berikut diperoleh dalam tes laboratorium:

Berat sensor – 496g.

Jangkauan deteksi melalui udara (dalam mode selektif):

5kop. Uni Soviet–30cm.

sen tembaga Alexei Mikhailovich – 13 cm.

Konsumsi pada frekuensi 7 kHz – 143 mA.

Konsumsi pada frekuensi 14 kHz – 83 mA.

Keseimbangan listrik dipertahankan pada kisaran suhu -10...+50 derajat Celcius.

Dari gambar di atas terlihat jelas bahwa kedalaman maksimum sensor tidak kalah dengan parameter sensor konsentris sebelumnya yang berdiameter 200 mm. Pada saat yang sama, sensor baru ini memiliki desain yang jauh lebih elegan dan bobot yang jauh lebih ringan. .Dengan sensor yang dijelaskan, konsumsi daya perangkat terasa lebih rendah. Juga Perlu dicatat bahwa dengan rasio baru diameter kumparan penerima dan transmisi (1:2 bukannya 1:1.4), kepekaan terhadap benda kecil (misalnya, serpihan koin) telah meningkat. Namun pada saat yang sama, “penurunan” pola radiasi menjadi lebih tajam.

Pada uji coba lapangan Properti lain yang berguna telah diperhatikan - sensor seperti itu kurang rentan terhadap respons yang salah ketika mengenai cabang, batang rumput yang tebal, dll. Jelas, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sensor tersebut memiliki “suspensi lunak” di dalam housing.