Маркери за рисуване на следи от печатни платки. Лесен начин за създаване на печатни платки (не LUT). Гравиране на печатни платки

На страниците на сайта вече се говори за така наречената „моливна технология“ за производство на печатни платки. Методът е прост и достъпен - коригиращ молив може да се купи в почти всеки магазин, който продава офис консумативи. Но има и ограничения. Тези, които се опитаха да нарисуват чертеж на печатна платка с помощта на коригиращ молив, забелязаха, че минималната ширина на получената писта едва ли ще бъде по-малка от 1,5-2,5 милиметра.

Това обстоятелство налага ограничения върху производството на печатни платки, които имат тънки писти и малко разстояние между тях. Известно е, че стъпката между щифтовете на микросхемите, направени в пакет за повърхностен монтаж, е много малка. Следователно, ако трябва да направите печатна платка с тънки пътеки и малко разстояние между тях, тогава технологията „молив“ няма да работи. Заслужава да се отбележи също, че рисуването на картина с коригиращ молив не е много удобно, пътеките не винаги са гладки, а медните петна за запечатване на проводниците на радиокомпонентите не са много чисти. Следователно трябва да коригирате дизайна на печатната платка с остро бръснарско ножче или скалпел.

Изход от тази ситуация може да бъде използването на PCB маркер, който е идеален за нанасяне на устойчив на ецване слой. Без да знаете, можете да закупите маркер за писане на надписи и маркировки върху CD/DVD. Такъв маркер не е подходящ за производство на печатни платки - разтвор на железен хлорид корозира модела на такъв маркер и медните следи са почти напълно гравирани. Но въпреки това в продажба има маркери, които са подходящи не само за писане на надписи и маркировки различни материали(CD/DVD дискове, пластмаса, изолация на проводници), но също и за създаване на защитен слой, устойчив на ецване.

На практика е използван маркер за печатни платки Единг 792. Позволява ви да рисувате линии с ширина 0,8-1 mm. Това е достатъчно, за да направите голямо количествопечатни платки за домашни електронни устройства. Както се оказа, този маркер се справя перфектно със задачата. Печатната платка се оказа доста добра, въпреки че беше нарисувана набързо. Погледни.

PCB (направено с маркер Edding 792)

Между другото, маркерът Edding 792 може да се използва и за коригиране на грешки и петна, възникнали при прехвърляне на дизайн на печатна платка върху детайл с помощта на метода LUT (технология за лазерно гладене). Това се случва, особено ако печатната платка е доста големи размерии със сложен модел. Това е много удобно, тъй като няма нужда отново да прехвърляте целия дизайн върху детайла.

Ако не можете да намерите маркер Edding 792, ще свърши работа Единг 791, Единг 780. Те могат да се използват и за рисуване на печатни платки.

Със сигурност начинаещите ентусиасти на електрониката ще се интересуват технологичен процесправене на печатна платка с помощта на маркер, така че това е, за което ще бъде историята по-нататък.

Целият процес на производство на печатна платка е подобен на описания в статията „Изработване на печатна платка с помощта на метода „молив“. Ето кратък алгоритъм:

Няколко "тънкости".

Относно пробиването на дупки.

Има мнение, че трябва да пробиете дупки в печатната платка след ецване. Както можете да видите, в горния алгоритъм дупките се пробиват преди ецване на печатната платка в разтвора. По принцип можете да пробивате или преди ецване на печатната платка, или след това. От технологична гледна точка няма ограничения. Но си струва да се има предвид, че качеството на пробиване директно зависи от инструмента, използван за пробиване на дупки.

Ако бормашинаразвива добра скорост и има налични висококачествени свредла, тогава можете да пробиете след ецване - резултатът ще бъде добър. Но ако пробиете дупки в дъската с домашна мини-бормашина, базирана на слаб двигател с лошо подравняване, можете лесно да откъснете медните петна за клемите.

Също така, много зависи от качеството на PCB, getinax или фибростъкло. Следователно, в горния алгоритъм, пробиването на отвори се извършва преди ецване на печатната платка. С този алгоритъм медните ръбове, останали след пробиване, могат лесно да бъдат отстранени с шкурка и в същото време да се почисти медната повърхност от замърсители, ако има такива. Както е известно, замърсена повърхност Медно фолионе се ецва добре в разтвора.

Как да се разтвори защитен слоймаркер?

След ецване в разтвор, защитният слой, нанесен с маркер Edding 792, може лесно да бъде отстранен с разтворител. Всъщност е използван уайт спирт. Смърди, разбира се, отвратително, но отмива защитния слой с гръм и трясък. Няма остатъци от лак.

Подготовка на печатна платка за калайдисване на медни писти.

След като защитният слой бъде премахнат, можете за няколко секундихвърлете отново заготовката на печатната платка в разтвора. В същото време повърхността на медните пътеки ще бъде леко гравирана и ще стане ярко розова. Такава мед е по-добре покрита с спойка по време на последващо калайдисване на релсите, тъй като на повърхността й няма оксиди или малки замърсители. Вярно е, калайдисването на пистите трябва да се направи незабавно, в противен случай медта ще на откритоотново покрити със слой оксид.

Готово устройство след сглобяване

Темата за изработката на платки не е нова, още по-малко пък рисуването с маркер или лак, но в моя град малко места могат да си купят маркер. И в почти всички магазини са едни и същи - обиколих всички магазини и пак не намерих нищо ново, има само 2 вида маркери, е, и те са многоцветни, но определено не стават нас. Днес ще тестваме този набор от маркери за рисуване на печатни платки: 2 химикалки и лак за нокти (със сигурност е непобедим).

За експеримента взех парче PCB, шлайфах го и започнах да рисувам нещо. Оказа се нещо подобно, веднага ще кажа, че нашият тест е брутален и неадекватен, но вече ще стане ясно какво е какво. Оставих дъската да се трови шест часа.

Сега нека поговорим за резултатите и експерименталните плочи по-подробно.

Имаше едно време цветен син маркер, нищо, не защитава текстолита, какво има и какво без него и изсъхна, разглобих го и запазих кутията, в такъв случай ще пасне идеално за устройство за набиране, но сега не става въпрос за това.

Маркер, точно като обикновен черен маркер
Маркер за подписване на дискове
Две различни химикалки - не гел
И разбира се лак за нокти

И така, както виждаме, лакът свърши най-добра работа, но не е удобен за боядисване на платки, а само за рисуване върху тях.

Следва маркерът за CD-то, свърши добра работа и ако не го държите в разтвора 5 часа, работи също толкова добре, колкото и лак. Има една особеност - чертащата част е тънка, защитена малко по-високо с пластмаса и рисуването под линийка е удоволствие.

Персонализираният маркер свърши същата работа като предишния, само че има малко по-голям връх за рисуване, но също се получава много добре.

Сега химикалките. От химикалките не е останала следа, едно време имах гел химикал и рисуваше толкова добре, че беше гледка за очите! Резултатът беше следи от 0,4 mm, само че изчезна някъде, по време на тестването си спомних това и реших да проверя как рисуват текущите писалки.

Лакът тук има само едно предимство и ако го поставите в гърне с коректор за изпотяване, той всъщност е термоядрено нещо за боядисване на платки! Имам и достатъчно маркери, а това е само забележка.

Маркерът за печатна платка е маркер, с който можем да рисуваме следи на печатни платки.

Такива маркери могат да бъдат различни дебелинилинии. Долу на снимката е моят маркер с дебелина 0,8 мм.

Този маркер оставя много сочен и равномерен отпечатък върху фолио PCB

PCB маркер на работа

За да станат отпечатаните следи много гладки и красиви, трябва да шлайфаме текстолита с шкурка от най-фин абразив. В ежедневния език такава хартия се нарича микрон, инч в краен случайМожете също така да използвате нула (малко по-голям абразив).

Вземаме нашия герой в ръка и пишем нещо подобно. Написах името на нашия сайт: „Практическа електроника“.

Ще гравираме нашия шал с „Практическа електроника“ в разтвор на железен хлорид. За това имаме нужда от пластмасова вана(при никакви обстоятелства не използвайте метални тави, в противен случай железният хлорид ще ги корозира) и самия прах от железен хлорид. Могат да се използват и камъчета, но трябва да ги смелите добре и да ги разтворите.

Да налеем чиста водавъв ваната, така че шалът да е напълно скрит там и изсипете в него прах от железен хлорид, като не забравяте да разбърквате. За това използваме и неметални предмети. В този случай дървена шпатула.

Колко железен хлорид трябва да се добави към водата? Няма нужда да помните каквито и да било съотношения вода към железен хлорид. Правилото е просто: колкото по-силен е разтворът, толкова по-бързо ще се ецва шалът и обратно. Ако няма къде да бързате, тогава, разбира се, е по-добре да изчакате още един час, за да спестите пари. Разтворът трябва да изглежда тъмнокафяв и ако често ецвате шалове, ще можете да определите на око точно колко прах да излеете.

Моето решение не беше много силно. Пускаме шала си там с помощта на пластмасови пинсети и чакаме.

Процесът на ецване е обичайна химическа реакция. Ако си спомняте от курса си по химия, за да може реакцията да протече по-бързо, можете да увеличите температурата, да увеличите концентрацията на разтвора и дори чисто механично - да се намесите в това химическа реакциянещо :-). Тъй като не поръсих достатъчно, остава само да налея топла вода и механично въздействие. За да направя това, „вкарах вълна“ във ваната.

От време на време проверяваме шала си. В! процесът на ецване е в ход пълен размах! Още малко и можете да свалите шала от ваната.

Час и стотинка по-късно нашият шал беше гравиран. Отмийте останалия разтвор с вода. И ето го готовия шал с надписа!

За да премахнете зелената следа от маркера, използвайте ацетон и памучен тампон, напоена с ацетон.

В името на красотата, ние ще се занимаваме с цялото това нещо. За да калайдисвате, първо трябва да колофонирате

а сега да калайдисвам

Ние отмиваме останалия колофон с ацетон или други мощни разтворители, като Flux Off. И... готово!

Заключение

Буквите (нека те са пистите на печатната платка за нас) се оказаха точно еднаква ширина. Ако рисувате линии с линийка, тогава, мисля, можете да постигнете фабрично качество :-) Маркерът на марката Edding се справи перфектно с тази задача. Но тъй като маркерът е японски и с много високо качество, цената, разбира се, е малко висока, точно като за японските коли. Към момента на писане на тази статия цената на такъв маркер в магазините на дребнобеше 150 рубли, което, разбира се, е по-скъпо от обикновените обикновени маркери. Но мога да кажа едно нещо: такъв маркер ще ви издържи много дълго, ако не забравите да го покриете с капачка и не оцветявате в детски книжки за оцветяване.

Али също го има голям избормаркери за печатни платки:

От любопитство си купих маркер за печатни платки - edding 791 paint (купен в IEC за 95 рубли). В интернет пишат, че е лакирана.

Върху маркера имаше стикер за защита от подправяне. За да го използвате, трябва да го разклатите и вертикално положениенатиснете надолу върха, така че мастилото да го удари и да го насити.

Подготвих дъската, пробих и пробих дупки. Нека започнем да рисуваме чертежа. Купих маркер с дебелина на линията 1-2 мм, невъзможно е да се направи малка работа с такъв маркер, получените линии са с дебелина 1,5-2 мм. Ако пистите са свързани, просто изчакайте мастилото да изсъхне и премахнете излишния маркер с игла. Пътеките около дупките се правят чрез кратко докосване на дупката с маркер, мастилото от маркера се разнася леко във всички посоки, образувайки добра зона.

Преди ецване

След ецване

След отстраняване на мастилото.

Мастилото може лесно да се отстрани със спирт или шкурка. Почти няма следи от ецване под маркера; може би дъската е била преекспонирана.

Този маркер е много подходящ за прилагане на не малки дизайни върху печатна платка.

Когато е наличен лазерен принтер, радиолюбителите използват технологията за производство на печатни платки, наречена LUT. Такова устройство обаче не се предлага във всеки дом, тъй като дори в наше време е доста скъпо. Съществува и производствена технология, използваща фоторезистентно фолио. За да работите с него обаче ви трябва и принтер, но мастиленоструен. Вече е по-лесно, но самият филм е доста скъп и в началото е по-добре за начинаещ радиолюбител да похарчи наличните средства за добър станция за запояванеи други аксесоари.
Възможно ли е да се направи печатна платка с приемливо качество у дома без принтер? да Мога. Освен това, ако всичко е направено, както е описано в материала, ще ви трябват много малко пари и време, а качеството ще бъде много добро. високо ниво. Така или иначе електричество„ще тича“ по такива пътеки с голямо удоволствие.

Списък на необходимите инструменти и консумативи

Трябва да започнете с подготовката на инструментите, устройствата и консумативите, без които просто не можете. За да приложите най-бюджетния метод за производство на печатни платки у дома, ще ви трябва следното:

Софтуер за проектиране на чертежи.
Прозрачно полиетиленово фолио.
Тясна лента.
Маркер.
Фолио фибростъкло.
Шкурка.
Алкохол.
Ненужна четка за зъби.
Инструмент за пробиване на отвори с диаметър от 0,7 до 1,2 мм.
Железен хлорид.
Пластмасов контейнер за гравиране.
Четка за рисуване с бои.
Поялник.
Спойка.
Течен поток.

Нека прегледаме накратко всяка точка, тъй като има някои нюанси, които могат да бъдат достигнати само чрез опит.
Днес има огромен брой програми за разработване на печатни платки, но за начинаещ радиолюбител най-много прост вариантще бъде Sprint Layout. Интерфейсът е лесен за овладяване, той е безплатен за използване и има огромна библиотека от общи радиокомпоненти.
Полиетиленът е необходим за прехвърляне на шаблона от монитора. По-добре е да вземете по-твърд филм, например от стари корици за учебници. За да го прикрепите към монитора Всеки ще свърши работаскоч. По-добре е да вземете тесен - ще бъде по-лесно да се отлепи (тази процедура не вреди на монитора).
Струва си да разгледаме маркерите по-подробно, тъй като това е болезнена тема. По принцип всяка опция е подходяща за прехвърляне на дизайн върху полиетилен. Но за да рисувате върху фолио от фибростъкло, имате нужда от специален маркер. Но има малък трик, за да спестите пари и да не купувате доста скъпи „специални“ маркери за рисуване на печатни платки. Факт е, че тези продукти абсолютно не се различават по своите свойства от обикновените перманентни маркери, които се продават 5-6 пъти по-евтино във всеки магазин за офис консумативи. Но маркерът трябва да има надпис „Постоянен“. В противен случай нищо няма да работи.

Можете да вземете всеки фолиран ламинат от фибростъкло. По-добре е да е по-дебел. За начинаещи работата с такъв материал е много по-лесна. За да го почистите, ще ви трябва шкурка с размер на зърното около 1000 единици, както и алкохол (предлага се във всяка аптека). Последният консуматив може да бъде заменен с течност за смесване на лакове, която има във всяка къща, в която живее жена. Въпреки това, този продукт мирише доста неприятно и отнема много време, за да се разсее.
За да пробиете дъската, по-добре е да имате специална мини-бормашина или гравьор. Можете обаче да отидете по по-евтин маршрут. Достатъчно е да закупите цанга или челюстен патронник за малки свредла и да го адаптирате към обикновена битова бормашина.
Железният хлорид може да бъде заменен с други химикали, включително тези, които вероятно вече имате в дома си. Например, подходящо е решение лимонена киселинавъв водороден прекис. Информация за това как се приготвят алтернативни състави на железен хлорид за ецване на дъски може лесно да се намери в Интернет. Единственото нещо, на което си струва да се обърне внимание, е контейнерът за такива химикали - той трябва да е пластмаса, акрил, стъкло, но не и метал.
Няма нужда да говорим по-подробно за поялника, спойката и течния поток. Ако радиолюбител е стигнал до въпроса за направата на печатна платка, тогава той вероятно вече е запознат с тези неща.

Разработване и прехвърляне на дизайн на дъска по шаблон

Когато всички горепосочени инструменти, устройства и Консумативиготови, можете да започнете да развивате дъската. Ако произвежданото устройство не е уникално, тогава ще бъде много по-лесно да изтеглите неговия дизайн от интернет. Дори обикновена рисунка във формат JPEG ще свърши работа.

Ако искате да преминете по по-сложен маршрут, начертайте дъската сами. Тази опция често е неизбежна, например в ситуации, в които нямате точно същите радиокомпоненти, които са необходими за сглобяването на оригиналната платка. Съответно, когато заменяте компоненти с аналози, трябва да отделите място за тях върху фибростъкло, да коригирате дупки и коловози. Ако проектът е уникален, тогава дъската ще трябва да бъде разработена от нулата. За това е необходим горепосоченият софтуер.
Когато оформлението на дъската е готово, остава само да го прехвърлите върху прозрачен шаблон. Полиетиленът се фиксира директно към монитора с помощта на лента. След това просто превеждаме съществуващия шаблон - песни, контактни петна и т.н. За тези цели е най-добре да използвате един и същ постоянен маркер. Не се изтрива, не се размазва и се вижда ясно.

Подготовка на ламинат от фолио от фибростъкло

Следващата стъпка е подготовката на ламинат от фибростъкло. Първо трябва да го изрежете до размера на бъдещата дъска. По-добре е да направите това с малък марж. За да изрежете ламинат от фибростъкло от фолио, можете да използвате един от няколко метода.
Първо, материалът може да се реже перфектно с помощта на ножовка. Второ, ако имате гравьор с режещи колела, ще бъде удобно да го използвате. Трето, фибростъклото може да бъде нарязано по размер с помощта на служебен нож. Принципът на рязане е същият като при работа със стъклорез - в няколко хода се нанася режеща линия, след което материалът просто се отчупва.

Сега определено трябва да почистите медния слой от фибростъкло защитно покритиеи оксид. По най-добрия начинНяма по-добър начин за решаване на този проблем от използването на шкурка. Размерът на зърното се приема от 1000 до 1500 единици. Целта е да се получи чиста, лъскава повърхност. Не си струва да шлайфате медния слой до огледален блясък, тъй като малките драскотини от шкурка увеличават адхезията на повърхността, което ще е необходимо по-късно.
Накрая остава само да почистите фолиото от прах и отпечатъци. За да направите това, използвайте алкохол или ацетон (лакочистител). След обработката не докосваме медната повърхност с ръце. За последващи манипулации хващаме фибростъклото за ръбовете.

Комбинация от шаблон и фибран

Сега нашата задача е да комбинираме получения модел върху полиетилен с подготвения ламинат от фибростъкло. За да направите това, филмът се прилага към Правилно мястои позициониран. Останките се увиват от обратната страна и се закрепват със същата лента.

Пробиване на отвори

Преди пробиване се препоръчва да закрепите по някакъв начин ламината от фибростъкло с шаблона към повърхността. Това ще позволи по-голяма точност и също така ще предотврати внезапно завъртане на материала при преминаване на свредлото. Ако имате бормашина за такава работа, тогава описаният проблем изобщо няма да възникне.

Можете да пробивате дупки във фибростъкло с всякаква скорост. Някои работят на ниски обороти, други на високи. Опитът показва, че самите свредла издържат много по-дълго, ако се използват при ниски скорости. Това ги прави по-трудни за счупване, огъване и повреждане на заточването.
Отворите се пробиват директно през полиетилена. Бъдещите контактни петна, начертани върху шаблона, ще служат като отправни точки. Ако проектът го изисква, ние своевременно сменяме свредла с необходимия диаметър.

Рисуване на следи

След това шаблонът се премахва, но не се изхвърля. Все още се опитваме да не докосваме медното покритие с ръце. За да начертаем пътеки, използваме маркер, винаги постоянен. Ясно се вижда от следата, която оставя. По-добре е да боядисвате наведнъж, тъй като след като лакът, включен в състава, се втвърди перманентен маркер, ще бъде много трудно да правите редакции.

Използваме същия полиетиленов шаблон като водач. Можете също така да рисувате пред компютъра, като проверявате оригиналното оформление, където има маркировки и други бележки. Ако е възможно, по-добре е да използвате няколко маркера с върхове с различна дебелина. Това ще ви позволи да рисувате както тънки пътеки, така и обширни многоъгълници по-ефективно.

След като нанесете рисунката, не забравяйте да изчакате известно време, необходимо за окончателното втвърдяване на лака. Можете дори да го изсушите със сешоар. От това ще зависи качеството на бъдещите песни.

Гравиране и почистване на следи от маркери

Сега идва забавната част - ецване на дъската. Тук има няколко нюанса, които малко хора споменават, но те значително влияят върху качеството на резултата. Първо, пригответе разтвора на железен хлорид според препоръките на опаковката. Обикновено прахът се разрежда с вода в съотношение 1:3. И ето го първият съвет. Направете разтвора по-наситен. Това ще помогне за ускоряване на процеса и начертаните пътеки няма да паднат, преди всичко необходимо да бъде гравирано.

Веднага вторият съвет. Препоръчително е да потопите ваната с разтвора топла вода. Можете да го затоплите метални прибори. Повишаване на температурата, както е известно от училищна програма, значително ускорява химическата реакция, което е офортът на нашата дъска. Намаляването на времето за процедура е в наша полза. Следите, направени с маркер, са доста нестабилни и колкото по-малко киснат в течността, толкова по-добре. Ако при стайна температураПлатката се ецва в железен хлорид за около час, но в топла вода този процес се намалява до 10 минути.
В заключение още един съвет. По време на процеса на ецване, въпреки че вече е ускорен поради нагряване, се препоръчва постоянно да се движи дъската, както и да се почистват продуктите от реакцията с четка за рисуване. Чрез комбиниране на всички манипулации, описани по-горе, е напълно възможно да се издълбае излишната мед само за 5-7 минути, което е лесно отличен резултатза тази технология.

В края на процедурата дъската трябва да се изплакне обилно под течаща вода. След това го изсушаваме. Остава само да измием следите от маркера, които все още покриват нашите пътеки и петна. Това се прави със същия алкохол или ацетон.

Калайдисване на печатни платки

Преди калайдисване не забравяйте да преминете отново върху медния слой с шкурка. Но сега го правим изключително внимателно, за да не повредим пистите. Най-простият и достъпен начинкалайдисване - традиционно, с помощта на поялник, флюс и спойка. Могат да се използват и сплави от роза или дърво. На пазара има и така наречената течна калай, която може значително да опрости задачата.
Но всички тези нови технологии изискват допълнителни разходи и известен опит, така че за първи път ще бъде подходящо класически методкалайдисване. Течен флюс се нанася върху почистените следи. След това припоят се събира върху върха на поялника и се разпределя върху медта, останала след ецване. Важно е да загреете следите тук, в противен случай спойката може да не се „залепи“.

Ако все още имате сплави Rose или Wood, тогава те могат да се използват извън технологията. Те се топят добре с поялник, лесно се разпределят по пистите и не се струпват на бучки, което ще бъде само плюс за начинаещ радиолюбител.

Заключение

Както се вижда от горното, бюджетната технология за производство на печатни платки у дома е наистина достъпна и евтина. Нямате нужда от принтер, ютия или скъпо фотоустойчиво фолио. Използвайки всички съвети, описани по-горе, можете лесно да направите най-простите електронни радиостанции, без да инвестирате много пари в него, което е много важно в първите етапи на любителското радио.