Направи си сам рисунки за акустика на рафт за книги. Направи си сам акустичен дизайн. Устройства със затворен корпус

Направи си сам акустика на рафт за книги

Направи си сам или направи сам

Един ден реших да си изградя висококачествена акустика за звукозапис. малка стая, а също и за използване като монитори за близко поле при работа със звук на компютър (хоби). Основното изискване е адекватен звук по отношение на източника. Не е толкова, че „ниските се клатят“ или че „чинелите звънят“, а по-скоро адекватен естествен звук. И така, ние събираме висококачествени „държачи за рафтове“.

Брой ленти

На теория идеалната система е еднолентова. Но, както всичко идеално, такава система не съществува в природата. Да, има много висококачествени широколентови високоговорители от същия "Visaton", но по някаква причина всички известни производители правят двупосочни системи за рафтове. А що се отнася до варианта на пода, тогава 3 ивици не са необичайни. Тук нямаше много въпроси - класическата двулентова версия: нискочестотна и високочестотна.

Избор на високоговорител

Основното изискване за високоговорителите е оптимално съотношение цена/качество. Тези. не трябва да е „евтин“ за 500 рубли, но също така не и умопомрачителен „висок клас“ за 1000 долара. Освен това не бързах за никъде. Идеята да сглобя „рафтови високоговорители“ със собствените си ръце дойде доста отдавна и предварително хвърлих стръвта на моя добър приятел, „болен“ от звук, с когото постоянно и плодотворно общуваме по този въпрос тема за дълго време.

Първият се появи HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Това са висококачествени 4-омови пищялки, доста популярни сред аудиофилите. Бяха планирани за един комплект, но по някаква причина не се получиха и се озоваха в моя комплект.

LF пристигна втори. Оказаха се много приличен мидбас от комплекта Soundstream Exact 5.3. Тук можете да прочетете малко за тях. Случи се така, че пищялките изгоряха по време на монтажа, а самите самотни високоговорители се оказаха ненужни. 4-омов 5,5" мидбас, монтиран в кошница от лят алуминий, бяха незабавно закупени.

Сега, след като имате високоговорителите, можете да започнете да създавате акустика.

Активен пасивен?

Всеки вариант има своите плюсове и минуси. Първо, трябва да вземете предвид компактността на самите високоговорители и свързаните с тях трудности при оформлението в ограничено пространство. Няма смисъл да се монтира навън. Второ, отделните модули като независими компоненти могат да бъдат комбинирани в бъдеще и също така е по-лесно да се ремонтира, ако нещо се случи. И трето, активните високоговорители са доста скъпи. защото ако направите приличен усилвател (и понякога има такъв във всеки случай), тогава той ще се окаже по-скъп от самата акустика. Освен това вече имах усилвател. Но във всеки случай съм за схемата - пасивна акустика + усилвател, тя е по-универсална.

Изчисляване на размерите на жилищата

Взехме решение за високоговорителите, сега трябва да разберем кой корпус е оптимален за тях. Размерите се изчисляват въз основа на звуковите характеристики на високоговорителя. В сайта на производителя няма препоръки, тъй като... Високоговорителят е предназначен предимно за автомобилно аудио. Няма смисъл да държите специално оборудване за тези цели, освен ако това не е ваша работа. Затова на помощ идва умник със специална стойка. В резултат на лабораторни тестове получаваме изчислен размер на корпуса 310 x 210 x 270 mm. По време на процеса на измерване бяха изчислени и параметрите на басрефлекса.

Между другото, много производители публикуват препоръчителните размери на корпуса на високоговорителите на своите уебсайтове. Когато такава информация е налице, логично е да я използвам, но в случая нямах такива и се наложи да направя лабораторни изследвания.

Материал на корпуса

Според мен най оптимален материалза корпуса е MDF. Той е акустично неутрален и се представя малко по-добре от ПДЧ. Шперплатът също е добър, но качествен шперплат не се намира лесно и е по-скъп и труден за обработка. 22 mm MDF лист е избран като изходен материал за тялото. По принцип стандартните 18-20 мм са напълно достатъчни, но реших да направя малко повече. Няма такова нещо като твърде много твърдост.

Жилищно строителство и проектиране

Един от най важни етапи. Преди да отидете за MDF, съветвам ви да вземете решение за дизайна, за да можете веднага да помолите продавача да нареже листа на части, а в нормална точка на продажба винаги има добри машини с точни и равномерни разфасовки. Трудно е да се получи такава кройка у дома.

И така, дизайн. Високоговорителите трябва да изглеждат поне толкова добре, колкото „индустриалните“, за да няма усещане за клуб от луди ръце. Ние правим не само висококачествена, но и красива акустика. Като цяло, практически няма красиви, интересни и в същото време структурно прости акустични системи. Красивата акустика е направена от италианския Sonus Faber, зашеметяващ по красота - Magico Mini. Но всички те са направени с помощта на прецизни машини, които по дефиниция не се предлагат у дома. Като опция можете да поръчате кутиите от добър „производител на шкафове“ с ръце и CNC. В зависимост от това къде и какво поръчвате, такава работа ще струва от 10 000 рубли. до 30 000 rub. заедно с материалите. Ако специалистът е добър, тогава високоговорителите няма да изглеждат по-зле или дори по-добре от закупените в магазина. В случая реших, че ще направя всичко изцяло сам. Затова гледаме реалистично на нещата и правим дизайн без никакви скосове, къдрави изрезки и т.н. Тези. ще бъде паралелепипед. Изчислените размери дават доста приятна пропорция, а пропорцията в дизайна вече е половината от битката.

В какво да проектираме? Въпреки че по професия съм свързан с дизайна, познанията ми за 3D пакетите са меко казано повърхностни. В този случай програмата трябва да е по-скоро инженерна, отколкото рендираща. Специализираните "Кадове" за тази цел са тежки и ненужни. Решението беше намерено достатъчно бързо - несериозният SketchUp е повече от подходящ за тази цел. Толкова е просто и интуитивно, че го овладях напълно за около час. Основното, което може да направи, е бързо да създава всякакви форми, да задава размери, да използва прости текстури. Вярвам, че такава програма е идеална за „домашни“ цели. Можете лесно да го използвате, например, за да проектирате кухня или дори малка къща.

Ето дизайна на тялото:

Въз основа на чертежа се появява диаграма на рязане на листа:

Като цяло опциите не са лоши на външен вид, но чисто структурно създават затруднения. В резултат на това беше решено да се подрежат страничните стени с пепелен фурнир и да се покрият останалите 4 стени около обиколката с кожа или по-скоро с висококачествена автомобилна изкуствена кожа. Аркебузата е красива сама по себе си, но високоговорителят има структурно покритие отпред на корпуса, което няма да изглежда много добре. Затова беше решено да се направи допълнително декоративно покритие (пръстен) за него, което да го притисне към тялото и в същото време да добави красота към самия високоговорител. Конструкцията и дизайнът са решени.

Инструменти

Преди да премина към следващия етап, ще очертая какви основни инструменти са необходими за работата:

Циркуляр.

Мозайката.

Машина за шлайфане.

Прави ръце.

Без този комплект е по-добре да поръчате кутиите от добър майстор.

Рязане

И така, изрязахме бюджетния MDF лист. Вече писах, че е по-добре да се реже на специални машини - евтино е, но резултатите са точни. Но защото Реших сам да направя тялото отвътре и отвън, след което за чистота на експеримента го изрязах сам с ръчен циркуляр, а малки парчета с прободен трион с водач. Както се очакваше, перфектната кройка не се получи. След разрязването двойки стени (лява-дясна, предна-задна и т.н.) се монтират по двойки, регулират се с шлифовъчна машина и/или електрическо ренде и се проверява за перпендикулярност с квадрат. И по-късно по време на монтажа те се регулират окончателно след залепването. Загуба от 2-3 мм е незначителна. Но все пак препоръчвам да режете веднага „в основата“, ще спестите много време.

Сглобяване на корпуса

Стените са залепени заедно с PVA и затегнати с винтове. Първо залепваме тялото без предната стена.

Сега има дупка за клемния блок, както и скосяване, за да го „потопите“. Първоначално, според проекта, клемният блок трябваше да бъде поставен отдолу. Но по време на процеса стана ясно, че монтирането на кросоувъра в центъра през отвора за високоговорителя няма да е много удобно, така че преместих отвора за клемния блок по-високо и мястото за кросоувъра по-ниско.

Можете да затворите кутията.

Сега един от много важните етапи е изрязването на дупките за високоговорителите на предния панел. Вече казах, че е перфектно акустична система- еднолентов е. Защо? Тъй като звукът се разпространява от един източник до слушателя без несъответствие във времето поради (малката) разлика в разстоянието, която възниква при използване на многолентова система. Ето защо е най-добре да поставите високоговорителите възможно най-далеч по-близък приятелна приятел. Това прави звуковия образ „плътен“. Изчисляваме дупките така, че разстоянието между краищата на високоговорителите да бъде приблизително 1 см. Дупките се изрязват с прободен трион с кръгъл водач.

След отстраняване на фаските прикрепяме клемния блок и високоговорителите и след това пробиваме дупки за бъдещи самонарезни винтове с тънка бормашина. Без тях, първо, самият MDF може да се „разшири“ при завинтване на винтовете, и второ, по време на окончателния монтаж високоговорителите ще бъдат по-трудни за равномерно позициониране. Много дълго мислих как да разположа високоговорителите един спрямо друг и стигнах до следната схема:

Отвори от винтове външни повърхноститрябва да бъдат запечатани преди окончателното довършване. Използвах епоксидна смола. За да не чакам една повърхност да се втвърди, залепих всяка повърхност с тиксо и преминах към следващата. Когато епоксидът изсъхна, го шлайфах с шлайф.

Фурнирът трябва да бъде защитен. Покрих я с безцветен яхтен лак.

Сега трябва да покриете тялото с изкуствена кожа. Има много варианти как да направите това. Реших да го направя по следния начин. Изрязва се лента с 20 мм по-голяма от ширината на касата и малко по-дълга от обиколката на касата. От всяка страна се подгъва по 10 мм, подгъвът се залепва със „специално лепило 88“. След това със същото лепило лентата се залепва около обиколката към тялото. Първо дъното (частично), след това задната стена, след това горната, след това предната и отново долната. На последния етап преди залепването лентата се нарязва на място и се залепва от край до край. Залепих всички страни наведнъж, т.е. не изчака всяка страна да изсъхне. След всяка страна правех кратка почивка (лепилото стяга доста бързо) и започвах следващата.

Ако наистина искате, тогава фазата може да бъде по някакъв начин прецизирана.

След това се изрязват дупки на клемния блок, „басов високоговорител“ и „пищялка“. Кожата на клемния блок и RF ще бъдат вдлъбнати надолу, така че диаметърът на изреза може да бъде оставен с 5-10 mm по-малък. Кожата на високоговорителя ще бъде притисната към декоративния пръстен, така че трябва да я подрежете, така че да не се вижда.

Окончателна редакция

На първо място, монтираме кросоувъра. Кръстът е домашно производство на добра елементна база. Използват се намотки с въздушна сърцевина, филмови кондензатори за високочестотни говорители и MOX резистори. Не го запоих сам, но го поръчах от умни момчета.

Сега запояваме необходимата двойка проводници към клемния блок и я фиксираме върху тялото. Клемният блок и високоговорителите се завинтват с декоративни черни самонарезни винтове със звездичка. Капакът на „скърцането“ се завинтва с подобни винтове, така че би било логично да се използват същите за останалите. Задната стена е готова.

Мидбасът трябва да се плъзне под кожата и да се притисне отгоре с декоративен пръстен. Запоете останалите няколко проводника и монтирайте високоговорителя.

Всичко? Всичко. Завинтваме акустичния кабел към клемния блок и започваме тестването.

Тестове

Системата е тествана в следните конфигурации:

1. Приемник Sherwood VR-758R + акустика.

2. Компютър + Еднорог (USB-DAC) + Самоделен стерео усилвател + акустика.

3. Компютър + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + акустика.

Малко за самите конфигурации. Аз лично смятам, че в момента идеалният вариант за домашен музикален център е: компютър + USB DAC + усилвател + акустика. Цифровият звук без изкривяване се улавя чрез USB и се изпраща към висококачествен DAC, от който се предава към висококачествен усилвател и след това към акустиката. В такава верига размерът на изкривяването е минимален. Освен това можете да използвате напълно различни саундтраци: 44000/16, 48000/24, 96000/24 ​​и т.н. Всичко е ограничено от възможностите на драйвера и DAC. Приемниците в това отношение са по-малко гъвкава и остаряла опция. Размерът на съвременните твърди дискове ви позволява да съхранявате почти цялата си медийна библиотека върху тях. А тенденциите към абонамент за интернет съдържание може да премахнат тази опция, въпреки че това не е в близко бъдеще и не е подходящо за всеки.

Веднага ще кажа, че и в трите конфигурации акустиката звучеше страхотно. Честно казано дори не го очаквах. Ето някои субективни аспекти.

1. Адекватен и естествен звук. Това, което се записва, е това, което се възпроизвежда. Няма изкривявания в нито една посока. Точно както исках.

2. По-голяма чувствителност към изходния материал. Всички недостатъци на записа, ако има такива, се чуват ясно. Висококачествените смесени песни се слушат перфектно.

3. Добре читав бас за такива размери. Разбира се, не можете да оцените напълно органната музика на високоговорителите за рафтове (като цяло е трудно да я оцените на акустиката), но по-голямата част от материала може да бъде „усвоен“ без проблеми. Трудно е да се очаква повече от такива бебета.

4. Много добро внимание към детайла. Можете да чуете всеки инструмент. Дори при богат звуков образ и прилична сила на звука, звукът не се превръща в бъркотия (тук усилвателят играе важна роля).

5. Бих искал да го направя по-силен;) Това е. Акустиката не крещи, а свири гладко. Въпреки че това също не е малка заслуга на самия усилвател, т.к С увеличаване на натоварването добрият усилвател поддържа линейност.

6. Дългото слушане не ви боли глава. На мен лично това често ми се случва, но тук свири цял ден и нищо не става.

7. Притесненията за неправилна панорама и силна зависимост на звука от позицията на слушателя не се потвърдиха. Доколкото знам автоакустиката има специфично фазиране на звука поради разположението на колоните в купето. А именно за този комплект четох, че неговият мидбас е по-универсален в това отношение. Което всъщност се потвърди. Можете да седнете в центъра пред високоговорителите или да стоите до тях странично - звукът е отличен. Има зависимост, но тя е много малка.

Що се отнася до самите конфигурации, най-качествен звук беше постигнат с втората конфигурация.

Първо, използван е много висококачествен Unicorn DAC.

Второ, „домашно направеният усилвател“ е ноу-хауто на един интелигентен „специалист по звук“ от Толиати. Ето го в хубав малък алуминиев корпус:

С две думи успяхме да намерим схемно решение, при което усилвателят запазва характеристиките си, когато силата на звука се променя, т.е. не изкривява звука при всяка (конструктивно допустима) сила на звука. Много усилватели (дори много скъпи) страдат от това. Беше невероятно да чуя как такъв усилвател вдъхва живот на много високоговорители, т.е. накара ги да звучат така, както трябва да звучат. Между другото, някои индустриални усилватели (по-специално Xindak, който сам по себе си е доста добър) също бяха преустроени по тази схема и получиха „втори вятър“.

Сравнявали ли сте акустиката с нещо друго, питате? Да, например с ProAC Studio 110 - това е доста висококачествена акустика за рафтове, ето малко за тях. Сравнихме ги и разбрахме, че определено не звучат по-зле. „Proaks” може би имат малко по-малка зависимост на звука от позицията на слушателя поради специфичното разположение на инвертора и „пищялката”, някак хитро са изчислили всичко това. Що се отнася до останалото, абсолютно не е по-лошо, дори аз лично харесах домашните си продукти повече, но това ще бъде субективно;) Сложих си и слушалки (доста добри Koss) и ги сравних по панорама, високи и ниски. Абсолютно идентичен звук. Дори на дъното. Като цяло пълен кеф.

Остойностяване по материали

Високоговорители за среден/бас (чифт): 3000 rub.

HF високоговорители (чифт): 3000 rub.

Кросоувър (чифт): 3000 rub.

Синтепон: 160 rub.

Терминал (клемен блок): 700 rub.

Винтове: 80 rub.

МДФ лист, 22 мм: 2750 рубли.

Скоч лента: 30 rub.

PVA: 120 rub.

Специално лепило 88: 120 rub.

Виброизолация: 200 rub.

Фигурен пръстен-онлей: 500 rub.

Кабел: 500r.

Общо: 14 160 rub.

Някои материали са били или са получени безплатно и съответно не се вземат предвид тук.

В ареста

Във всяко повече или по-малко сложно устройство или пълно функционална системаабсолютно всичко е важно. Когато става въпрос за музикална система, крайният резултат се влияе от голям бройфактори:

Качество на саундтрака.

Устройство за възпроизвеждане на фонограма.

Цифрово-аналогов преобразувател.

Усилвател на сигнала.

Проводници.

Високоговорители, монтирани в корпуса на акустичната система.

Правилно проектиран за високоговорители и висококачествено сглобени корпуси.

Схема и аксесоари за кросоувъра.

Това е основен, но не пълен списък.

Погрешно е да се мисли, че основното е усилвателят, или основното са кабелите, или основното са високоговорителите. Домашната музикална система е като оркестър. И ако в този оркестър някои хора свирят слабо, а други свирят блестящо, тогава като цяло резултатът ще бъде среден. Или, както казаха в един много точен пример: ако смесите буре лайна с буре конфитюр, получавате две варела лайна.

Има и друга крайност. Една добра система струва невероятни суми пари. Това означава, че всеки компонент трябва да струва половин милион. И фонограмите трябва да бъдат изключително на Super Audio CD или брандирани записи. Като затворено общество от елитни аудиофили. Всичко това са глупости.

Стигнах до извода, че е напълно възможно да съберете своя собствена относително бюджетна система, която може да бъде описана с една дума „Звуци“. И ако поради специфичните му характеристики е по-добре да се използват реално съществуващи решения като DAC или усилвател, от които сега има много. Тогава правилно направена (независимо или по поръчка) акустична система ще звучи по-добре от „маркова“, закупена за същите пари. Днес почти всички компоненти могат да бъдат поръчани онлайн. Освен това много производители публикуват диаграми на корпуса на съответните си високоговорители. Има много софтуер за изчисляване на параметрите на жилищата. Има много специализирани форуми онлайн, а офлайн има хора с ръце. Разбира се, невъзможно е да си експерт във всичко. Както във всяка област, основното нещо е да знаете общите принципи.

Статията не претендира за истина от последна инстанция, но се надявам, че моите мисли и моят опит ще бъдат полезни на някой друг.
Адрес на администрацията на сайта:

НЕ НАМЕРИТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ? GOOGLE:

Акустичният дизайн не означава декориране на високоговорителите с резби в античен стил, въпреки че това ще придаде уникалност на високоговорителите, а решаване на проблемите с акустично късо съединение.
Факт е, че когато дифузьорът се движи, от едната страна се образува излишно въздушно налягане, а от другата се изпуска въздух. За да възникне звук, е необходимо въздушните вибрации да се разпространят в пространството и да достигнат слушателя и в този случай въздухът вибрира около динамичната кошница за глава и звука, който създава звуково наляганене е много голям, особено в областта на ниските честоти:

Повече подробности за принципа на работа на динамичната глава ТУК.
Методите за прекъсване на акустичната верига се наричат ​​акустичен дизайн и всеки от тях е предназначен да затрудни проникването на въздух от едната страна на дифузора до другата.
Има няколко основни варианта за прекъсване на акустично късо съединение. Най-простият е да се използва листов материалв средата на който е изрязан отвор за динамичната глава. Това се нарича акустичен екран:

Малко по трудният начин- отворена кутия, т.е. чекмедже без задна стена:

И двата горни метода имат твърде малка ефективност, така че практически не се използват само в случаите, когато „няма риба и рак“.
Много по-ефективно е да се използва затворена кутия и в такива високоговорители се обръща специално внимание на херметичността на кутията - всяка празнина в кутията ще произведе обертонове, тъй като в кутията възниква доста голямо налягане (когато дифузьорът отиде вътре в кутията) и доста голям вакуум (когато дифузьорът се изнесе) :

Следващата опция за акустичен дизайн е кутия с бас рефлекс:

В този случай това е правоъгълен отвор, разположен на строго изчислено място на предния панел на системата за високоговорители. Тази опция обаче може да се направи и с помощта на тръба:

Предимствата на тези опции включват повишена мощност при честотата, на която е проектиран басрефлексът, чиято основна цел е да инвертира, т.е. сменете фазата на противоположната. В резултат на това звукът се излъчва в пространството не само от предната част на дифузора, но и от задната част, чиято фаза се променя от басрефлекса.
| Повече ▼ труден вариантакустичен дизайн - акустичен лабиринт. Същността на тази опция е, че проходите вътре в високоговорителите са разположени по такъв начин, че да се появи резонанс при определена честота и в резултат на това голямо увеличение на мощността при тази честота. Изчисленията и точността на производство на такива системи трябва да се вземат МНОГО сериозно, тъй като има голяма вероятност от възникване на „стоящи“ вълни в лабиринта. В този случай качеството на звука ще бъде дори по-лошо от това на опцията с акустичен екран:

Версията на хорн ви позволява да получите още по-голяма мощност при резонансната честота:

Разликата между клаксона и лабиринта е, че посоката на звуковите вълни варира според различни закони - клаксона или се разширява конусовидно по цялата си дължина, или експоненциално. Лабиринтът може да има един и същ прозорец по цялата си дължина, може да се разширява или, напротив, да се стеснява, но винаги линейно. Освен това при високоговорителите с лабиринт в работата участват както предната, така и задната част на дифузора, докато при колоните могат да излъчват както едната, така и двете страни.
Следващата опция за акустичен дизайн е лентов или лентов резонатор:

Тази опция се различава от всички предишни преди всичко по това, че излъчва само на резонансната честота и изисква стриктно спазване на проектните размери.
Последните три варианта са предназначени главно за използване на нискочестотна динамична глава, докато предишните са доста подходящи за широколентови високоговорители. Следователно, ако акустичната система има, в допълнение към високоговорителите, други, например средночестотни и HF, тогава не се препоръчва да ги вграждате в корпуса с високоговорителя.
Във всеки случай, за да изчислите размерите на високоговорителите, ще ви трябват характеристиките на динамичната глава, по-специално параметрите на Thiel-Small. Ако тези данни не са налични, е необходимо да ги получите, преди да изчислите размерите на корпуса на високоговорителя. Има доста описания на методите за получаване на тези параметри - просто използвайте всяка търсачка.
Разбира се, това не са всички видове акустичен дизайн - това са най-популярните.
Размерите на корпуса се изчисляват с помощта на специални програми за изчисляване на корпуса на високоговорителите. Намирането им в интернет, както и инструкциите как да ги използвате, също не е проблем.
Когато проектирате високоговорители, трябва да вземете предвид някои технологични характеристики - ако предният панел, на който е монтиран високоговорителят, е вдлъбнат в корпуса, тогава ще трябва да направите допълнителни ребра, в които предният панел всъщност ще почива:

Ако не искате да се забърквате с ребрата, можете да направите предния панел така, че да опира в страните на кутията, което също укрепва връзката между предния панел и страните:

Всичко това ще даде на предния панел допълнителна, по-твърда връзка с тялото.
Не трябва да забравяте и методите за закрепване на динамичната глава към предния панел и клопките, които може да срещнете. Монтирането на високоговорителя отвън е най-предпочитано, тъй като не отслабва механично структурата, но този метод включва скосяване по диаметъра на динамичната глава и потапяне на високоговорителя вътре в тялото, така че ВСИЧКИ излъчватели, ниски, средни и високи честоти да са в същия ред. скосяването намалява механичната якост на предния панел и неговото възстановяване ще изисква допълнителен пръстен, закрепен отвътре. Уместността на този пръстен е толкова по-голяма, колкото по-голяма мощност се очаква да се получи от произвеждания високоговорител, а при мощности над 150 W вече е 100% необходима:

Ако е необходимо, ще трябва да премахнете страничните фаски на пръстена, така че да не пречи на монтирането на предния панел в самия корпус.
При монтажа на динамичната глава е необходимо да се гарантира, че няма празнини. Ако скосяването се отстрани с машина, повърхността се оказва сравнително гладка, остава само да се шлайфа. Въпреки това, у дома е доста трудно да се получи равна повърхност. Не е съвсем ясно какво правят производителите тук - силно се препоръчва високоговорителят да се монтира отвън, но уплътнителната гума на почти всички динамични глави е разположена за монтаж отвътре:

За да решите проблемите с уплътнението, можете да използвате уплътнения за врати - самозалепващи се ленти от пореста гума, продавани във всички магазини за техника. Уплътнителят е залепен по периметъра на фаската и при монтажа на високоговорителя напълно запълва всички пукнатини:

Ако динамичната глава е монтирана отвътре, тогава дупката ще трябва да бъде скосена, за да се предотврати появата на стоящи вълни. Такава фаска обаче отслабва твърдостта в точката на закрепване на високоговорителя към панела (материалът е твърде тънък) и този метод на закрепване не е приемлив за мощности над 50 W без допълнително укрепване на конструкцията:

Препоръчително е да използвате естествен материал за производството на шкафове за високоговорители, оптимално шперплат, но този материал е твърде скъп. Ето защо е по-добре да използвате шперплат за изграждане на високоговорители от средни и високи ценови категории, като използвате динамични глави с МНОГО добро качество и мощност над 100 W.
За средна ценова категория и ниски мощности (до 50W) можете да използвате плочи от дървесни влакна или MDF (същите като плочи от дървесни влакна, само дебелината и плътността са по-големи), но трябва да бъдат обработени и модифицирани или ПДЧ.

За мощности до 10 W пластмасата също е доста подходяща, но също с технологични трикове.
Първият проблем при производството на високоговорители от пластмаса възниква при елиминирането на тракането на самата пластмаса, особено проявяващо се в центровете на страничните стени. Можете да се отървете от този неприятен звук, като използвате по-дебела пластмаса или можете да залепите допълнителни усилватели. Ако пластмасата е разтворена с дихлоритан, тогава дихлоританът с пластмасови чипове, разтворени в него, може да се използва за закрепване на ребрата. Ако пластмасата не се разтваря от дихлороетан, тогава е по-добре да използвате епоксидно лепило, за предпочитане направено в Дзержинск. Преди залепване внимателно шлайфайте контактните зони с груба шкурка и не се страхувайте, че лепилото образува перли в точката на контакт на частите, които ще залепите:

За по-голяма ефективност при потискане на обертоновете на каросерията, можете да „боядисате“ получените „бани“ в 2-3 слоя с анти-чакъл - покритие, използвано за покриване на дъното на автомобилите за защита от дребен чакъл.

След изсъхване антигравелът придобива свойствата на гума и абсорбира звука доста добре.
Когато се използва фазер като материал за производството на високоговорители, е необходимо да се определи необходимата дебелина. Ако мощността на високоговорителя не надвишава 5 W, тогава фазерът може да се използва в един слой. Преди рязане фазерът се намазва едностранно с епоксидно лепило и се нагрява със сешоар. Под въздействието на температурата лепилото става по-течно и импрегнира фибрана до почти половината от дебелината. След като лепилото се втвърди, полученият материал е доста здрав, по същество гетинакс, но от една страна запазва звукопоглъщащите свойства на фазера. Можете да изрежете DPV с прободен трион и можете да залепите детайлите с епоксидно лепило, подсилено с материал. За да направите това, заготовките се сгъват в желаната структура и се закрепват с всяко SUPERGLUE. След това се изрязват ленти от здрав плат, в нашия случай това е червена коприна. Широчината на лентите трябва да бъде приблизително 3...4 см. Лентите се полагат на фугите на детайлите, покриват се с епоксидна смола отгоре и след това се "изглаждат" с поялник 40...60 W. Високата температура позволява на лепилото напълно да насити тъканта, а също така значително ускорява полимеризацията на лепилото. Вярно е, че по време на работа се отделя известно количество дим, така че работата трябва да се извършва или навън, или под капак:

Ако мощността на високоговорителя е по-висока от 10 W, но по-малка от 20, тогава е по-добре да залепите фиброплоча наполовина - първо листовете се залепват заедно и след това готовият корпус се сглобява:

За мощности до 30...35 W ще трябва да сгънете фибрана на три или да използвате ПДЧ с дебелина 18 мм (за съжаление ПДЧ с дебелина 22 мм може да се намери само в стари баби под формата на стари гардероби, направени преди 80-те години ). За да втвърдите страничните стени, можете да използвате дистанционери от типа "CROSS":

За мощности до 50 W уместността на използването на плоскости от дървесни влакна вече е спорна - много по-лесно е да работите с ПДЧ, MDF или шперплат, отколкото да сгъвате плочи от дървесни влакна от 4-5 слоя. За това е подходящ материал с дебелина 18 мм, но ще трябва да използвате допълнителни пръти, за да осигурите по-голяма връзка между частите на високоговорителя:

Високоговорителят може да бъде сглобен с помощта на самонарезни винтове, но тъй като мощността не е по-голяма, той може да бъде залепен с епоксидно лепило или PVA, но е по-добре да го купите не в магазин за офис консумативи, а в строителен или строителен магазин . Това PVA ще се казва МОМЕНТ-СТОЛЯР, вододисперсионно лепило. Купете на пазараПрепоръчва се само през лятото - след замръзване лепилото сериозно губи качеството си. Въпреки това, за да успокоите съвестта си, по-добре е да завиете поне няколко винта във всеки блок.
При производството на високоговорители понякога допускат сериозна грешка - връзката за средна ВЧ връзка не е акустично защитена по никакъв начин от удара на задната страна на конуса на високоговорителя, което води до намаляване на ефективността на самия високоговорител и често повреда на средночестотната връзка - твърде силните въздушни удари от задната страна на дифузера на високоговорителя водят до изтласкване на бобината на средночестотния високоговорител от магнитната междина и заклинване на бобината.
Много по-често те забравят да извадят обема на защитната обвивка на средно-високочестотните високоговорители от общия обем на високоговорителя; в резултат на това вътрешният обем на високоговорителя е по-малък от необходимия и крайните характеристики са силно замъглени - резонансната честота на фазовите интерферори се увеличава значително, което води до нежелани обертонове.
Когато сглобявате високоговорители с мощност до 100 W, можете също да използвате ПДЧ или шперплат с дебелина 18 mm, въпреки че, разбира се, е по-добре да търсите материал с дебелина 22 mm. За да се елиминира появата на резонанси в страничните стени на тялото на високоговорителя, се използват и допълнителни опорни пръти, чрез които се закрепват части от високоговорителя. Не би било излишно да инсталирате „кръст“ и допълнителна шайба за закрепване на динамичната глава на високоговорителя, както и обработка на високоговорителите отвътре със звукопоглъщащи материали, например залепване с паралон или пенопласт 5-10 mm дебел, просто не забравяйте, че залепването ще „изяде“ част от вътрешния обем и е необходимо да се направи корекция за него при изчисляване на размерите на тялото.

Най-добри резултати се получават с полиуретанова пяна, тъй като дебелината на нанесения слой може да се регулира от скоростта, с която пяната се освобождава от кутията. Ако пяната се отделя МНОГО бавно, тогава тя се оказва много плътна и увеличението на обема не е много голямо. Ако пяната се отделя МНОГО бързо, тогава тя се оказва много по-рехава, а когато се втвърди, силно увеличава обема си. Ако се нанесе пяна върху страните на кутията от предния панел, увеличавайки изхода на пяната, докато се приближава до задната стена, и осигурявайки минимална скорост на извеждане на пяна на предния панел, вътрешният обем на високоговорителя ще приеме формата на пирамида, легнала на една страна. Такива трикове позволяват напълно да се решат проблемите със стоящите вълни, тъй като вътре в високоговорителите няма паралелни равнини, а неравностите на замръзналата пяна само засилват ефекта на пирамидата. Когато използвате тази технология, трябва да сте по-внимателни при изчисляването на размерите на детайлите - вътрешният обем намалява МНОГО значително и това изисква сериозно увеличаване на корпуса на високоговорителя.

Препоръчително е да залепите ребрата за закрепване на страничните стени, в допълнение към замазката със самонарезни винтове, както в предишната версия, но има още няколко опции за лепилни маси:
- епоксидно лепило, смесено с фини дървени стърготини или, още по-добре, дървесен прах;
- МОМЕНТ-ДЪРГОДИЦА, но преди замазката нанесеното лепило трябва да изсъхне малко до получаване на консистенция масло стайна температура. Това ще ви позволи по-пълно да запълните с лепило всички неравности между частите на високоговорителя;
- полиуретаново лепило, например MOMENT-CRYSTAL, което също трябва да се остави да изсъхне малко. След сглобяването мястото на залепване трябва да се нагрее добре със сешоар, което ще доведе до образуването на малки мехурчета в лепилната маса, а самата маса ще запълни по-плътно неравностите между контактните части на тялото;
- автомобилен уплътнител от местно производство, точно домашен, тъй като след втвърдяване е много по-твърд от вносните уплътнители;
- монтаж, полиуретанова пяна. Преди да се нанесе върху частите за лепене, пяната се „пуска“ върху ненужно парче шперплат или фазер, след което се разбърква старателно с метална шпатула, докато се „свие“, т.е. докато получите маса, подобна на дебелина на гъста заквасена сметана. След нанасяне и замазка, пяната все пак ще се разшири леко и ще запълни напълно всички неравности в точката на контакт между частите на високоговорителя.
След залепването частите трябва да се оставят да изсъхнат добре за 20...26 часа.
За да увеличите силата на звука при същата изходна мощност, можете да използвате „двойни“ динамични глави - за нискочестотната секция се използват паралелни или последователни връзки на два еднакви високоговорителя. В този случай общата площ на дифузорите се увеличава, поради което високоговорителят може да взаимодейства с много по-голямо количество въздух, т.е. създават по-голямо звуково налягане и това прави субективната сила на звука много по-висока:

Тук трябва да се отбележи, че използването на голям брой високоговорители, включително за разделяне на аудио диапазона, започва да въвежда някои проблеми - доста е трудно да се постигне фазиране на сигнала в онези места, където честотната характеристика на високоговорителите, съседни в диапазона, се пресича . Ето защо не трябва да преследвате голям брой ленти за домашен високоговорител - тази бъркотия може да бъде много развалена с такова масло.
По-добре е да направите високоговорители с мощност от 100 до 300 W от шперплат и ще трябва да търсите шперплат с дебелина 22 mm. Говорителят също се сглобява с помощта на усилващи пръти, които са залепени. По-добре е да придадете на прътите формата на равностранни триъгълници, където краката ще бъдат прикрепени към страните, а хипотенузата ще бъде насочена вътре в тялото.
Ако не можете да намерите шперплат с тази дебелина, тогава можете да използвате шперплат с дебелина 8 mm, залепен на три - крайната дебелина на материала е 24...25 mm. Лепилата са изброени по-горе.
Като технологичен съвет можем само да препоръчаме първо да изрежете необходимите заготовки и едва след това да ги залепите и веднага да ги затегнете със самонарезни винтове.
Когато инсталирате „кръст“ вътре в климатика, което не би било лошо, по-добре е да заоблите ъглите на свързващите пръти - доста големи обеми въздух вече се движат и може да възникне турбуленция около десните ъгли на замазките. Също така се препоръчва да се „закръглят“ всички вътрешни ъгли с помощта на пластилин или нанасяне на няколко слоя дебел античакъл.
Друг вид акустичен дизайн са отделните корпуси за всеки високоговорител. Тези високоговорители не използват пасивни филтри и сигналът се разделя на диапазони веднага след контрола на силата на звука на усилвателя. След това разделеният сигнал се подава към три отделни усилвателя на мощност, всеки от които управлява своите високоговорители:

Би било несправедливо да не споменаваме „пълнителите“, често използвани в високоговорителите - малки ролки от звукопоглъщащ материал, разположени вътре в високоговорителя. Такива ролки позволяват леко да се увеличи изчисленият вътрешен обем на тялото, но за да се произведе правилно такъв „пълнител“, е необходимо да се знаят неговите акустични свойства. Доста проблематично е да се получат характеристиките на „пълнител“ в домашна среда, така че единствената възможност е или да откажете да използвате „пълнителя“, или емпиричноразберете необходимия обем и използвания материал (обикновено пухкава вълна, вата, сентипон).
При мощности над 100 W също става важно да се гарантира стабилността на корпуса на високоговорителя, тъй като вече се извършва доста работа за преместване на дифузора и въздухът активно се „съпротивлява“. Също така е препоръчително да прекъснете механичната връзка между дъното на високоговорителя и пода, на който е монтиран високоговорителят. За тези цели те обикновено използват или стативи, които са проблематични за правене у дома, или използват стоманени шипове, завинтени в долната част на високоговорителя:

При мощности над 200 W е желателно да се укрепи предният панел на високоговорителите и е желателно да се използват материали с различни структури, например, ако предният панел е направен от шперплат, тогава с вътрезалепен е лист от ПДЧ, чиято дебелина е 1,5-2 пъти по-малка от дебелината на панела. Тази комбинация от материали осигурява поглъщане на вибрациите в по-голям звуков диапазон именно поради разнородността на материалите.
За по-голяма стабилност на високоговорителя, масата му може да се увеличи чрез покритие на дъното с полиуретан полиуретанова пянаи поставете няколко тухли в него, покривайки ги със същата пяна отгоре. След като пяната се втвърди, по-добре е да отрежете неравностите с нож за канцеларски материали. При изчисляване на размера на бъдещия високоговорител трябва да се вземе предвид „откраднатият“ вътрешен обем.
За мощности над 200 W е по-добре да използвате комбинирани материали - всички части на високоговорителите са залепени заедно от 18 mm ПДЧ и 18 mm шперплат. Шперплатът се използва като външен слой, а ПДЧ като вътрешен слой. Този трик ви позволява да спестите малко - ПДЧ е много по-евтино от шперплата. Препоръчително е да залепите вътре в високоговорителя звукопоглъщащ материал, например тройно ушита вата, двойно ушита с четворна подплата (подложката може да бъде двойна и четворна), 5...10 мм пенополистирол. Различната структура на плътно залепени материали с различни структури елиминира проблема с резонанса на самото тяло.
По-добре е допълнително да затегнете ъглите с метални ъгли - това ще добави твърдост към конструкцията и ще предпази ъглите на високоговорителите от повреда - високоговорителите вече са доста тежки и по време на транспортиране са възможни различни удари, от които най-често страдат ъглите.

За мощности, по-близки до 1000 W, дебелината на материала вече трябва да е доста голяма, например два слоя от 18 mm шперплат плюс слой от 18 mm DPS за общо 54 mm, а DPS е залепен между слоевете на шперплат обаче, високоговорителите вече преминават в категорията „за звук“, следователно качеството може да бъде пожертвано в полза на мобилността. Въз основа на това можете да използвате двоен 18 мм шперплат, като инсталирате „кръст“ вътре.
Не е трудно да се забележи, че с увеличаване на мощността дебелината на стените на високоговорителите се увеличава. Това се дължи преди всичко на факта, че е необходимо да се изолира въздухът, който се движи вътре в високоговорителя, от слушателя. Не бива обаче да забравяме, че корпусът на високоговорителите също може да резонира. За да се елиминира това неудобство, е по-добре да се използва вътрешно залепване на корпусите и да се минимизират обертоновете, произтичащи от резонанса. Не е трудно да проверите сами резонансната честота на корпуса. За да направите това, трябва да наклоните високоговорителя на 20...25 градуса и да хвърлите отгоре му гумен чук, от който първо издърпайте дръжката. Наклонът на АС е необходим, така че ударът да е единичен и чукът да отскочи далеч встрани.
Микрофон, прикрепен към високоговорителя (отвора на мембраната към тялото) и свързан към който и да е линеен усилвател на екрана на осцилоскопа, ще нарисува както момента на удара, така и последващия звук, който издава самото тяло. Тестът, разбира се, е доста груб, тъй като в действителност „ударната вълна“ идва отвътре, а по време на експеримента отвън, но въз основа на резултатите от този тест може да се прецени с каква честота самото тяло резонира и колко бързо настъпва затихването:

Идеалният високоговорител не реже и моментът на удара избледнява веднага, почти мигновено, но стените на идеалния високоговорител са от бетон с дебелина 1 см за всеки ват мощност и такъв говорител е по-подходящ за подигравка, отколкото за употреба:

Завършването на високоговорителите може да бъде много различно, тук няма строги изисквания. Ако тялото е направено от шперплат и шарката е доста привлекателна, тогава тялото може да се шлайфа и след това да се покрие няколко пъти с безцветен лак:

Можете да закупите фурнир ценни видоведървета и покрийте климатика с фурнир в съответствие с цвета на мебелите в стаята:

Магазините за автомобилни аудиосистеми продават така наречената акустична тъкан, която е синтетичен филц. Материалът прилепва добре и се разтяга, което ще ви позволи да завършите високоговорителя по сравнителен начин високо ниво:

След като шлайфате тялото, можете да го боядисате с автомобилна боя, просто вземете предвид факта, че автомобилните емайли изсъхват, когато висока температура. Ето защо ще трябва да използвате специален втвърдител "IZUR", пропорциите на смесване са написани на опаковката на втвърдителя, въпреки че е по-добре да добавите 10-15% повече от предложената пропорция:

Ако корпусът е внимателно шлифован и шлифован, тогава той може да бъде покрит със самозалепващ се филм, продаван в магазините на BOI, но този материал е доста деликатен и трябва да се използва, ако сте сигурни, че високоговорителите ще стоят на мястото си десет години :

Ако планирате често да транспортирате системата от високоговорители, ще бъде много полезно да осигурите подходящи дръжки. Това важи особено за малки високоговорители, които искате да вземете два наведнъж, и за големи, които просто имат много тегло.

Описано е как самостоятелно да сглобите активен високоговорител с повишена ефективност при ниски честоти.

Адрес на администрацията на сайта:

НЕ НАМЕРИТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ? GOOGLE:

На пръв поглед да направите свои собствени високоговорители е доста просто. Това обаче е подвеждащо. На първо място, трябва да се отбележи, че моделите са изработени с различни елементи. В зависимост от тях параметрите на устройството и качеството на звука ще бъдат различни.

Има специални изисквания за високоговорителите на компютъра. Можете също да направите сами модел за вашия автомобил или ателие. В този случай е много важно да следвате инструкциите. На първо място, за да сглобите високоговорителите, трябва да вземете предвид диаграмата на стандартния модел.

Оформление на високоговорителя

Веригата на високоговорителите включва драйвери, подложки, дифузьор и кросоувър. Мощните модели използват специален бас рефлекс. Усилвателите могат да бъдат инсталирани с полеви или превключващи транзистори. За подобряване на качеството на звука се използват кондензатори. Басовият високоговорител е съчетан с усилвателя. Динамичната глава трябва да бъде прикрепена към уплътнението.

Модели с един високоговорител

Високоговорителите с един високоговорител са много често срещани. За да сглобите модела, първо ще трябва да се справите с тялото. За тази цел често се използва шперплат. В края на работата тя ще трябва да бъде обшита. Въпреки това, преди всичко трябва да направите странични стелажи. За тази цел ще трябва да използвате прободен трион. можете да изберете малка мощност.

Вътрешността на шперплата е задължително зашита с устойчива на вибрации лента. След фиксиране на високоговорителя се фиксира уплътнението. За тази цел се използва лепило. След това остава само да прикрепите дифузора. Някои хора правят отделен рафт за него и го фиксират с винтове за подреждане. За да свържете високоговорителя към щепсела, е инсталиран клемен блок. Как да включите високоговорителите? За тази цел се използва кабел от клемния блок, който трябва да доведе до източник на захранване.

Чертеж на модел за два високоговорителя

Тонколони с два високоговорителя могат да бъдат направени за дома или колата. Ако разгледаме първия вариант, тогава ще е необходим дифузьор от импулсен тип. На първо място, за сглобяване е избран издръжлив шперплат. Следващата стъпка е да изрежете долния стълб. Много рядко се срещат модели с крака. За да покриете фурнира, можете да използвате обикновен лак. Няма нужда да залепвате виброизолираща лента към предната колона. Дифузьорът е монтиран под високоговорителя. За да направите дупка в панела, трябва да използвате прободен трион. Басрефлексът е фиксиран на задната стена. Някои произвеждат устройства с хоризонтални високоговорители. В този случай дифузьорът ще бъде разположен в горната част на конструкцията. Проводниците на високоговорителите са от двужилен тип.

Устройства с три говорителя

Тонколони (самоделни) с три високоговорителя са много редки. Тези устройства са най-подходящи за многоканален тип. За да се сглоби моделът, първо се избират листове от шперплат. Някои също препоръчват използването на фасети. Моделите от естествено дърво обаче са доста скъпи на пазара. Високоговорителите трябва да се монтират хоризонтално. Устройството ще изисква и усилвател.

За да го поправите, използвайте метални ъгли. За да свържете плочите, ще ви трябват затягащи винтове. В някои случаи плочите се закрепват с лепило. След това моделът ще трябва да бъде частично покрит с изкуствена кожа. Следващата стъпка е да инсталирате клемния блок. За да го фиксирате върху тялото, ще трябва да направите отделен отвор. Също така е важно да се отбележи с регулаторите. Микросхемите за тях се използват от тип кондензатор. Когато високоговорителите издават шум, трябва да смените дифузьора.

Студийни устройства

Чертежите на високоговорители за студия предполагат използването на мощни високоговорители. Дифузорът най-често се използва от импулсен тип. Много експерти препоръчват инсталирането на два усилвателя. За нормална операцияще ви трябва ценеров диод.

За да сглобите високоговорителите сами, първо се прави корпусът. На предния панел са направени кръгли отвори за високоговорителите. Ще ви е необходим и отделен изход за басрефлекса. Дизайнът на колоните е доста различен. Някои хора предпочитат да лакират повърхността на кутията. Има обаче модели, покрити с кожа.

Модели за компютри

Високоговорителите за компютри често се правят с един високоговорител. За сглобяване на модела се избират фурнирни листове с малка дебелина. На предния панел е изрязан отвор за високоговорителя. Басрефлексът трябва да се намира в задната част на корпуса. Ако вземем предвид моделите с ниска мощност, усилвателят може да се използва без резистор.

За регулиране на силата на звука на високоговорителя се използват специални кросоувъри. Тези елементи могат да бъдат инсталирани на бас рефлекс. Ако разгледаме устройства с мощност над 100 W, тогава усилвателите могат да се използват само с резистори. Някои хора избират импулсни дифузори за модела. В края на работата клемният блок винаги се монтира.

Автомобилни модификации

Предлага се с два или три високоговорителя. За да сглобите модела сами, ще ви трябват листове шперплат. В някои случаи се използва лакиран фурнир. За да фиксирате високоговорителя, трябва да направите дупка в панела. Следващата стъпка е да инсталирате басрефлекса. Някои модификации са направени с нискочестотни ядра. Ако вземем предвид високоговорители (домашно приготвени) с ниска мощност, тогава бас рефлексът може да се инсталира без усилвател.

В този случай за управление на звука се използва многоканален кросоувър. Някои специалисти инсталират клеми зад басрефлекса. Ако вземем предвид високоговорители с мощност над 50 W, тогава микросхемите се използват за два усилвателя. Дифузьорът е монтиран като стандартен импулсен тип. Преди да закрепите кутията заедно, е важно да се погрижите за виброустойчивия слой. За клемния блок трябва да направите отделен отвор на плочата. Някои хора вярват, че тялото трябва да се почисти. Кабелите за колоните са двупроводни.

Високоговорители с отворен гръб

Преносимите високоговорители с отворен корпус се правят доста лесно. Най-често се правят с един говорител. На задния панел на устройството се правят дупки с бормашина. Плочите са свързани директно със затягащи винтове. Дифузьорът за такива устройства е подходящ за импулсен тип. Басрефлексните устройства често се инсталират с един усилвател. Ако вземем предвид мощни преносими високоговорители, те използват резистор кросоувър. Прикрепен е към басрефлекса. Много експерти препоръчват инсталирането на високоговорители върху уплътнение.

Устройства със затворен корпус

Тонколони (самоделни) с затворен случайсе считат за най-често срещаните. Много експерти смятат, че те са най-добрите по отношение на качеството на звука. Басрефлексните устройства за устройства са подходящи за оперативния тип. Високоговорителите са монтирани в дупките. За целите на сглобяването на кутията са подходящи обикновени листове шперплат. Също така е важно да се отбележи, че има модификации с ядра. Ако вземем предвид високоговорителите с висока мощност, клемните блокове са монтирани в долната част на корпуса. Дизайнът на моделите е доста различен.

20 W модели

Сглобяването на 20V високоговорители е доста просто. На първо място, експертите препоръчват да подготвите шест листа фурнир. Те трябва да бъдат лакирани в края на работата. По-разумно е да започнете сглобяването с инсталирането на високоговорителите. Басрефлексът се използва като импулсен тип. В някои случаи се монтира на подложки. Експертите също препоръчват използването на гумени уплътнения.

Захранването на високоговорителите се осъществява чрез клеморед. Прикрепен е към задния панел. Басрефлексът може да се монтира със или без усилвател. Ако разгледаме първия вариант, тогава сърцевините са избрани от типа фаза. В този случай не е необходимо да се използва високоговорителят. Ако вземем предвид високоговорители без усилвател, тогава те използват кросоувър. В края на работата е важно да почистите тялото и да го лакирате.

50 W устройства

Високоговорителите (домашно направени) с мощност 50 W са подходящи за обикновени акустични плейъри. В този случай тялото може да бъде направено от обикновен шперплат. Много експерти също препоръчват използването на естествен дървен фурнир. Важно е обаче да се отбележи, че той се страхува от висока влажност.

След като изберете материала, трябва да работите върху високоговорителите. Те трябва да бъдат инсталирани до басрефлекса. В този случай не можете да правите без усилвател. Много експерти препоръчват да изберете само нискочестотни кросоувъри. Ако разгледаме модификации с регулатор, тогава те използват импулсен дифузьор. Клемният блок в този случай е инсталиран последен. Винаги можете да използвате изкуствена кожа, за да украсите високоговорителите. По-прост вариант е да лакирате повърхността.

Тонколони с мощност 100 W

За мощни високоговорители са подходящи 100 W. В този случай бас рефлексът се взема само от импулсен тип. Също така е важно да се отбележи, че усилвателят е инсталиран с кросоувър. Много експерти препоръчват използването на фурнир за сглобяване на кутията. По-добре е да инсталирате високоговорителя на подложка.

Преди подробно разглеждане на проблема ще очертаем набора от задачи; знаейки крайната цел, ще бъде по-лесно да изберете правилната посока. Правенето на високоговорителни системи със собствените си ръце е рядко явление. Практикува се от професионалисти и начинаещи музиканти, когато опции за магазинне е доволен. Проблемът възниква при интегриране в мебели или висококачествено слушане на съществуващи медии. Това са типични примери, които могат да бъдат решени с помощта на набор от общоприети методи. Ще го разгледаме. Не препоръчваме да превъртате диагонално през системата на високоговорителите, потопете се в нея!

Проектиране на акустична система

Няма шанс сами да направите акустична система, без да разбирате теорията. Любителите на музиката трябва да знаят това биологични видове Homo Sapiens чува звукови вибрации с честоти 16-20 000 Hz с вътрешното ухо. Когато става въпрос за класически шедьоври, вариациите са големи. Долен ръб– 40 Hz, горна – 20 000 Hz (20 kHz). Физическият смисъл на този факт е, че не всички високоговорители са в състояние да възпроизвеждат целия спектър наведнъж. Сравнително бавните честоти се управляват по-добре от масивни субуфери, а скърцането в долния ръб се възпроизвежда от по-малки високоговорители. Очевидно това не означава нищо за повечето хора. И дори ако част от сигнала изчезне или не се възпроизведе, никой няма да го забележи.

Вярваме, че тези, които си поставят целта самопроизводствозвукова система, трябва да оцени звука критично. Ще бъде полезно да се знае, че подходящата колона има два или повече високоговорителя, за да може да отразява звука в широк диапазон от звуковия спектър. Но субуферът дори в сложни системиедин. Това се дължи на факта, че ниските честоти карат околната среда да вибрира, дори прониквайки през стените. Става неясно откъде точно идва басът. Следователно има само един нискочестотен високоговорител - субуфер. Но що се отнася до други неща, човек уверено ще каже от коя посока идва този или онзи специален ефект (ултразвуковият лъч е блокиран от дланта).

Във връзка с горното, ще разделим акустичните системи:

1. Звукът в моно формат е непопулярен, така че избягваме да засягаме исторически екскурзии.
2. Стерео звукът се осигурява от два канала. И двете съдържат ниски и високи честоти. Равните високоговорители, оборудвани с чифт високоговорители (бас и скърцане), са по-подходящи.
3. Surround Sound се отличава с наличието на по-голям брой канали, създаващи ефект на съраунд звук. Избягваме да се увличаме с тънкости; традиционно 5 високоговорителя плюс субуфер предават диапазона на любителите на музиката. Дизайнът е разнообразен. Все още се провеждат изследвания за подобряване на качеството на акустичното предаване. Традиционното разположение е следното: в четирите ъгъла на стаята (грубо казано) има високоговорител, субуферът е на пода вляво или в центъра, предният високоговорител е поставен под телевизора. Последният във всеки случай е оборудван с два или повече високоговорителя.

Важно е да създадете правилния корпус за всеки високоговорител. Ниските честоти ще изискват дървен резонатор, но за горния край на диапазона това няма значение. В първия случай страните на кутията служат като допълнителни излъчватели. Намерете видеоклип, който демонстрира размери, отговарящи на дължините на вълните на ниските честоти според науката, на практика остава да се копират готови дизайни, темата е лишена от подходяща литература.

Обхватът на задачите е очертан, читателите разбират, че домашна акустична система е изградена със следните елементи:

• набор от честотни високоговорители според броя на каналите;
• шперплат, фурнир, корпусни плоскости;
• декоративни елементи, боя, лак, байц.

Акустичен дизайн

Първоначално изберете броя на колоните, вида, местоположението. Очевидно производството на повече канали, отколкото има домашното кино, е неразумно тактическо действие. Касетофон ще се нуждае само от два високоговорителя. Най-малко шест сгради ще бъдат пуснати за домашно кино (ще има повече високоговорители). Според нуждите в мебелите се вграждат аксесоари, качеството на нискочестотно възпроизвеждане е лошо. Сега въпросът за избора на говорители: в публикацията на Найденко и Карпов е дадена номенклатурата:

1. Ниски честоти - глава CA21RE (H397) с 8-инчов монтаж.
2. Среден клас - MP14RCY/P (H522) 5" глава.
3. Високи честоти – глава 27TDC (H1149) с 27 мм.

Те представиха основните принципи на проектиране на акустични системи и предложиха електрическа схемафилтър, който разделя потока на две части (списък от три поддиапазона е даден по-горе), името на закупените високоговорители е дадено, разрешаване на проблемасъздаване на два стерео високоговорителя. Избягваме повторения; читателите могат да си направят труда да разгледат раздела и да намерят конкретни заглавия.

Следващият въпрос ще бъде филтърът. Вярваме, че National Semiconductor няма да се обиди, ако направим скрийншот на чертежа на транслационния усилвател Ridico. Фигурата показва активен филтър със захранване от +15, -15 волта, 5 идентични микросхеми (операционни усилватели), граничната честота на подлентите се изчислява по формулата, показана на изображението (дублирана в текст):

P – числото Pi, известно на учениците (3.14); R, C – стойности на резистора и капацитета. На фигурата R = 24 kOhm, C е безшумен.

Активен филтър, захранван с електрически ток

Като се вземат предвид възможностите на избраните високоговорители, читателят ще може да избере параметър. Вземат се характеристиките на лентата за възпроизвеждане на високоговорителя, намира се припокриващата се връзка между тях и там се поставя граничната честота. Благодарение на формулата изчисляваме стойността на капацитета. Избягвайте да докосвате стойността на съпротивлението, причина: тя може (оспорван факт) да зададе работната точка на усилвателя, коефициента на предаване. На честотната характеристика, дадена в превода, която пропускаме, ограничението е 1 kHz. Нека изчислим капацитета на посочения корпус:

C = 1/2P Rf = 1/2 x 3,14 x 24000 x 1000 = 6,6 pF.

Капацитетът не е толкова голям; той се избира въз основа на максимално допустимото напрежение. Във верига с източници на +15 и -15 V е малко вероятно номиналната стойност да надвишава общото ниво (30 волта), вземете напрежение на пробив (справочната книга ще помогне) от поне 50 волта. Не се опитвайте да инсталирате електролитни кондензатори за постоянен ток; веригата има шанс да се взриви. Няма смисъл да търсите оригиналната електрическа схема на чипа LM833 поради сизифов труд. Някои читатели ще намерят заместващ чип, който е различен... надяваме се на вашето разбиране.

Относно сравнително малък капацитеткондензатори (на дребно и общо) в описанието на филтъра пише: поради ниския импеданс на главите без активни компоненти, трябва да се увеличат номиналните стойности. Естествено причинявайки появата на изкривявания поради наличието на електролитни кондензатори и намотки с феромагнитна сърцевина. Чувствайте се свободни да преместите границата на разделяне на диапазона, общата производителност остава същата.

Пасивните филтри могат да бъдат сглобени със собствените ви ръце от всеки, който е обучен в запояване. училищна физика. IN в краен случайпривлечете помощта на Gonorovsky, тънкостите на преминаването на сигнали през радиоелектронни линии, които имат нелинейни свойства, не биха могли да бъдат описани по-добре. Представеният материал заинтересува авторите от ниско- и високочестотни филтри. Тези, които желаят да разделят сигнала на три части, трябва да прочетат произведения, които разкриват основата на лентовите филтри. Максимално допустимото (или разбивка) напрежение ще бъде оскъдно, номиналната стойност ще стане значителна. Съответстващи на споменатите електролитни кондензатори са капацитети с номинална стойност от десетки микрофаради (три порядъка по-високи от тези, използвани от активен филтър).

Начинаещите са загрижени за въпроса за получаване на напрежение от +15, -15 V за захранване на високоговорителни системи. Навийте трансформатор (даден е пример, компютърна програма Trans50Hz), оборудвайте го с токоизправител с пълна вълна (диоден мост), филтрирайте, наслаждавайте се. И накрая, купете активен или пасивен филтър. Това нещо се нарича кросоувър, внимателно изберете високоговорителите, съпоставете диапазоните по-точно с параметрите на филтъра.

За кросоувъри на пасивни високоговорители ще намерите много калкулатори в Интернет (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Програмата за изчисляване приема входните импеданси на високоговорителите и честотата на разделяне като първоначални числа. Въведете данните, програмата на робота бързо ще предостави стойностите на капацитета и индуктивността. На страницата по-долу посочете типа филтър (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley). Според нас това е задача за професионалистите. Горното активно стъпало се формира от филтри на Butterworth от 2-ри ред (скорост на намаляване на честотната характеристика 12 dB на октава). Става въпрос за честотната характеристика (честотната характеристика) на системата, разбираема само за професионалисти. Когато се съмнявате, изберете средата. Буквално проверете третия кръг (Бесел).

Акустика на компютърни високоговорители

Случайно гледах видео в YouTube: млад мъж обяви, че ще направи акустична система със собствените си ръце. Момчето е талантливо: изтръгна високоговорителите на персоналния си компютър - добре, никакви - извади усилвател с регулатор, постави го в кибритена кутия (корпус на системата за високоговорители). Компютърните високоговорители са известни с лошата си реакция на басите. Самите устройства са малки, леки и второ, буржоазията спестява материали. Откъде идва басът в системата на високоговорителите? Младият мъж взе... чети!

Най-скъпият компонент на музикален център. Hi-end акустиката струва по-малко евтин апартамент. Ремонтът и монтажът на високоговорители е добър бизнес.

Нискочестотният усилвател на високоговорителната система ще бъде сглобен от напреднал радиолюбител, не са необходими кулибини. от кибритена кутияКопчето за контрол на звука стърчи, входът е от едната страна, изходът е от другата. Колоните на старата озвучителна система са малки. Младият мъж се сдоби със стар високоговорител, не с баснословни размери, но солиден. От високоговорителна система от съветско време.

За да попречи на звука да смути въздуха със скърцане, умният младеж закова едноинчови дъски в кутия. Високоговорителят на старата акустична система беше поставен в размер на пощенска кутия, преместен, както правят производителите на модерни субуфери за домашно кино. Бях твърде мързелив, за да украся вътрешността на високоговорителя със звукоизолация. Всеки може да използва вата или друг подобен материал за акустичната система. Малките високоговорители са поставени в продълговати кутии, които съдържат само високоговорител в края. Гордият младеж свърза единия канал на системата от високоговорители към два малки високоговорителя, втория към един голям. Върши работа.

Младият мъж е страхотен човек, той не пие в портата, като връстниците си, той не разваля свободно времебъдещи булки, заети с бизнес. Както каза един познат: „На по-младото поколение се прощава липсата на знания и опит, а не излишната арогантност, подсилена от безразличие.“

Подобрения

Решихме да подобрим метода; искрено се надяваме, че добавката ще помогне да направим самата акустична система малко по-добра. проблем? Концепцията е измислена от радиоинженери и създатели на акустични системи - честота. Вибрацията на Вселената има честота. Казват, че дори е присъщо на аурата на човека. Не е за нищо, че всеки добър високоговорител може да побере няколко високоговорителя. Големите са предназначени за ниски честоти, бас; други - за средно и високо. Различни са не само размерите, но и структурата им. Вече обсъдихме този въпрос и насочваме заинтересованите към писмените прегледи, които предоставят класификация на акустичните системи и разкриват принципите на работа на най-популярните.

Компютърните учени познават системния зумер, който работи чрез прекъсване на BIOS, което изглежда може да произведе един звук, но талантливи програмисти са написали сложни мелодии върху него, дори с опит за цифров синтез и възпроизвеждане на глас. Въпреки това, такъв високочестотен високоговорител не може да произвежда бас, ако желаете.

Защо този разговор... Един голям говорител не просто трябва да се адаптира към един от каналите, но трябва да се направи специализация за бас. Както знаете, повечето съвременни композиции (We don’t take Sound Around) са предназначени за два канала (стерео възпроизвеждане). Оказва се, че два еднакви високоговорителя (малки) свирят едни и същи ноти, това няма голям смисъл. В същото време от същия канал басът се губи и високите честоти умират на голям високоговорител. Какво трябва да направя? Предлагаме да въведем пасивни лентови филтри във веригата, което ще помогне за разделянето на потока на две части. Взехме схемата от чуждестранно издание по простата причина, че тя първа ни хвана окото. Ето линк към оригиналния сайт chegdomyn.narod.ru. Радиолюбителят го е преписал от книгата, извиняваме се на автора, че не е посочил първоизточника. Това се случва по простата причина, че той е непознат за нас.

И така, ето снимката. Думите Woofer и Tweeter веднага привличат вниманието ви. Както може би се досещате, това е съответно субуфер за ниски честоти и високоговорител за високи честоти. Обхватът на музикалните произведения се покрива от 50-20000 Hz, като субуферът отчита нискочестотната лента. Самите радиолюбители могат да изчислят лентите на пропускане, като използват добре познати формули; за сравнение, А от първата октава, както е известно, е 440 Hz. Смятаме, че такова разделение е подходящо за нашия случай. Просто бих искал да намеря два големи високоговорителя, по един за всеки канал. Да погледнем диаграмата...

Не точно музикална схема. В позицията, заета от системата, гласът се филтрира. Диапазон 300-3000 Hz. Превключвателят е подписан тесен, преведен като ивица. За да получите широко възпроизвеждане, намалете клемите. Музикалните фенове може да искат да изхвърлят теснолентовия филтър; тези, които обичат да сърфират в Skype, трябва да избягват прибързаното решение. Веригата напълно ще елиминира ефекта на микрофонната верига, който е известен навсякъде: високо бръмчене поради прекомерно усилване (положително обратна връзка). Ценен ефект, дори и военен познава трудностите при използването на високоговорител. Собственикът на лаптопа е наясно...

За да премахнете ефекта на обратната връзка, проучете въпроса, намерете на каква честота системата резонира, отсечете излишъка с филтър. Много удобно. Що се отнася до популярната музика, изключваме микрофона, отдалечаваме го от високоговорителите (в случая на караоке) и започваме да пеем. Ще оставим високочестотните и нискочестотните филтри непроменени, продуктите са изчислени от неизвестни западни приятели. За тези, които имат затруднения с четенето на чужди чертежи, обясняваме, че диаграмата изобразява (филтърът за тесен лентов пропуск се изхвърля):

1. Капацитет 4 µF.
2. Неиндуктивни съпротивления R1, R2 с номинална стойност 2,4 Ohm, 20 Ohm.
3. Индуктивност (бобина) 0.27 mH.
4. Съпротивление R3 8 ома.
5. Кондензатор C4 17 uF.

Говорителите трябва да съвпадат. Съвети от този сайт. Субуферът ще бъде MSM 1853, туитърът (думата не е отписана) ще бъде PE 270-175. Можете сами да изчислите честотната лента. Главната буква Ω означава kOhm - нищо страшно, сменете стойността. Напомняме ви, че капацитетът на паралелно свързаните кондензатори се сумира, като последователно свързаните резистори. В случай, че е трудно да се набавят подходящи купюри. Малко вероятно е да можете да направите високоговорители със собствените си ръце, реалистично е да получите малки стойности на съпротивление. Не използвайте намотки, ние изрязваме плочи от нихром или подобни сплави. След производството резисторът е лакиран, висок ток не е предвиден, елементът не трябва да бъде защитен.

По-лесно е сами да навиете индуктори. Логично е да използваме онлайн калкулатор, като зададем капацитета, ще получим параметрите: брой завъртания, диаметър, материал на сърцевината, дебелина на сърцевината. Нека дадем пример, като избягваме да бъдем неоснователни. Посещаваме Yandex, пишем нещо като „ онлайн калкулаториндуктивност". Получаваме редица изходни отговори. Избираме сайта, който харесваме, и започваме да мислим как да навием индуктивността на акустична система с номинална стойност 0,27 mH. Харесахме сайта coil32.narod.ru, нека да започнем.

Първоначална информация: индуктивност 0,27 mH, диаметър на рамката 15 mm, PEL проводник 0,2, дължина на намотката 40 милиметра.

Веднага възниква въпросът, виждайки калкулатора, къде да вземем номиналния диаметър на изолирания проводник... Работихме усилено, намерихме таблица на уебсайта servomotors.ru, взета от справочника, който представяме в прегледа, помислете то за вашето здраве. Диаметърът на медта е 0,2 мм, изолираната жила е 0,225 мм. Чувствайте се свободни да подадете стойностите към калкулатора, като изчислите необходимите стойности.

Резултатът беше двуслойна намотка с 226 навивки.Дължината на проводника беше 10,88 метра със съпротивление около 6 ома. Основните параметри са намерени, започваме да навиваме. Направена е самоделна система за високоговорители ръчно правенокутия, има къде да поставите филтъра. Към единия изход свързваме пищялка, а към другия - субуфер. Няколко думи за усилването. Може да се случи така, че етапът на усилвателя да не поддържа четири високоговорителя. Всяка верига се характеризира с определен капацитет на натоварване, не можете да скочите по-високо. Системата от високоговорители е проектирана с мисъл за фиксирана височина; за да съответства на натоварването, често се използва емитер-последовател. Каскадата, която прави веригата работеща, пълно въздействие върху всеки високоговорител.

Прощални думи за начинаещи дизайнери

Вярваме, че сме помогнали на читателите да разберат как правилно да проектират акустична система. Пасивните елементи (кондензатори, резистори, индуктори) могат да бъдат получени и произведени от всеки. Остава само да сглобите тялото на системата от високоговорители със собствените си ръце. И вярваме, че това няма да е така. Важно е да разберете, че музиката се формира от набор от честоти, които са отрязани от неправилно производство на устройството. Когато планирате да правите система от високоговорители, помислете за това и потърсете компонентите. Важно е да се предаде великолепието на мелодията, ще има силна увереност: работата не е била напразна. Системата от високоговорители ще издържи дълго време и ще ви достави радост.

Вярваме, че читателите ще се радват да правят системи за високоговорители със собствените си ръце. Идващото време е уникално. Повярвайте ми, в началото на 20-ти век беше невъзможно да се получават тонове информация всеки ден. Обучението доведе до упорита, усърдна работа. Трябваше да ровя из прашните рафтове на библиотеките. Насладете се на интернет. Страдивариус импрегнира дървото на своите цигулки с уникален състав. Съвременните цигулари продължават да избират италиански образци. Замислете се, 30 години минаха, каруцата остана.

Сегашното поколение знае марките лепила и имената на материалите. Необходимите неща се продават в магазините. СССР отне изобилието от хора, осигурявайки им относителна стабилност. Днес предимството се описва чрез възможността за изобретение уникални начинипечалби. Самоук професионалист ще изсече зелето навсякъде.

Имайки под ръка редица стари и много обикновени съветски високоговорители, исках да сглобя високоговорители върху тях (MAS - малки високоговорители) и да видя какво може да се получи от тази идея.
Мисля, че дизайнът е подходящ за повторение, цената на компонентите е ниска. Ако използвах редки вносни високоговорители, възможността за точно повторение щеше да е минимална. Честотният диапазон на готовия високоговорител е 40…20000 Hz.

Избор на тип високоговорител

Има високоговорители 6GD-2 и някои други, но те са дефицитни и определено не можете да направите малки високоговорители с тях; 6GD-2 изискват кутии с размерите на малък хладилник.

За да получите повече или по-малко ниска честота на щита, тя трябва да е много голяма, това също не е MAC. За MAS остава само FI, защото според мен съветски колони, способни да осигурят бас в малък ZY, няма.

Всички басови говорители, които познавам, са с гумена обвивка (бяха с пореста гума, но в момента изискват задължителна смяна на обвивките, а обемът на кутията ще е твърде голям за MAC) и звучат зле в средните честоти, а тези честотите са много важни за мен, защото мисля, че те определят цялостното качество на звука.

Всички съветски MAC са направени с помощта на двупосочен дизайн, имат висока честота на кросоувър, приблизително 5 kHz, и следователно звучат неизразително поради факта, че „гуменият“ нискочестотен високоговорител не звучи над 1...2 kHz по възможно най-добрия начин.

Повечето промишлени високоговорители, дори тези, сглобени с помощта на трилентов дизайн, също звучат кално в средните честоти, защото обикновено имат инсталиран "гумен" 15GD-11. Това обстоятелство е причината за огромния брой статии за преобразуването на 25AC, 35AC и техните клонинги. Затова за проекта беше избрана трилентова версия с хартиен средночестотен високоговорител.
Освен това вярвам, че за средната динамика най-добър дизайн- щит или плитък OYA. Щитът е за предпочитане по отношение на звука, но е неудобен като дизайн.

Следователно изборът на тип колона е както следва:трилентов, нискочестотен високоговорител в малка кутия с FI, средночестотен високоговорител в малък плитък OJ, пищялка на малък щит.

Средночестотните високоговорители също трябва да бъдат подобрени. Накиснете гофрирането (не може да се накисне целият дифузер) с течен разтвор на guerlain. Процесът е описан подробно от Шоров и неговите последователи.
Но това не беше достатъчно. При слушане на сглобените и конфигурирани високоговорители звукът беше малко груб. Причината се оказа високото акустично качество на високоговорителите. Трябваше да използвам PAS, което даде забележим положителен резултат.

Опитите за модифициране на 2GD-36 с помощта на метода за подобряване на 3GD-31 не дадоха положителен резултат.

AC кросоувър филтър

Не успях да смеся плавно средночестотните и високочестотните високоговорители на честота около 5 kHz, бях принуден да успея само на честота 8...9 kHz, което има своите недостатъци. LF-MF секция при 500 Hz.

За разлика от паралелните филтри, където филтърът за всеки високоговорител може да се регулира отделно и независимо, има нежелана взаимозависимост, която затруднява настройката.
Резултатът е филтър като този.

Според автора на това решение схемата има най-гладките фуги, тъй като всичко, което се прекъсва от нискочестотните и високочестотните филтри, отива към средночестотния високоговорител. Идеята е интересна и всичко щеше да е така, ако имаше резистори вместо говорители. Но, както съм писал много пъти, високоговорителите, подобно на електромеханичните устройства, имат свой характер и резултатът може да не оправдае очакванията.

Дизайн на високоговорителя

Предният панел на високоговорителя се сваля.

Средночестотният високоговорител е в OJ, препоръчително е да го направите минимално дълбок. PAS се изрязва от парче ламинат, големият отвор е за магнитната система за високоговорители, малките с диаметър 10 мм са за PAS. Броят на дупките не е критичен, могат да бъдат направени около 20.

Високочестотният високоговорител е монтиран върху малко правоъгълно парче ламинат.

Тъй като бяха направени три независими корпуса, стана възможно преместването на високоговорителите навътре. Средната честота е изместена с около 4 см, високите също са изместени с 4 см спрямо средната честота. И ако изместването на средночестотния високоговорител спрямо баса има малък ефект върху формата на измервателния импулс, тогава изместването на високоговорителя е доста забележимо, стойността на изместване е избрана оптимална за слушане на високоговорители от разстояние 2. .2,5 метра.

Бих искал да отбележа, че ако всички високоговорители са традиционно поставени в един корпус, това изместване ще бъде много трудно. Представете си 8 см дълбочина...

Може да се спори за полезността на такова решение, но то беше изпробвано в някои високоговорители много дълго време и мисля, че беше изоставено поради ниската си технология.
Това решение обаче се използва и днес, но не в дърво, а в ляти корпуси– пластмаса или метал. За да направите това, вдлъбнатината е плоска, някои смятат, че това е клаксон, но това не е така - това е начин да преместите високоговорителите навътре.

Мисля, че любителите на музиката ще чуят разликата; Не проведох специални тестове за музика, но ги конфигурирах с помощта на компютърни програми и микрофон.

Височината на колоната е 73 см, ако слушате седнали на стол, не е необходима стойка за колоната. Посоката на средните и високочестотните оси е избрана съзнателно.

Ако някой иска да повтори моя „15MAS-1“, можете да закупите чифт 15AC-109 в добро състояние (клонингите не са подходящи) за LF кутии.
Ще трябва да премахнете високочестотния високоговорител и да запушите отвора; можете да използвате стандартна FI тръба.

Резултати

Мисля, че е по-добър от всеки съветски малък говорител, което не е изненадващо, защото те са двупосочни.
Що се отнася до индустриалните три ленти, ситуацията тук е двусмислена. Ясно е, че по мощност (ниво на силата на звука) моите високоговорители не могат да се конкурират със серията клонинги 25AC и 35AC.
Те не могат да се конкурират по отношение на количеството бас, въпреки факта, че моите високоговорители работят от приблизително 34 Hz ​​на ниво от -3 dB, високоговорител с такъв малък диаметър е значително по-нисък по мощност от високоговорителите на 25GD , серия 30GD.

Но 2GD-36 звучи по-меко от 10GD-35. И основното предимство е в средния диапазон. Каучукът 15GD-11 звучи очевидно по-лошо, макар и по-силен. Мисля, че общият баланс е в полза на тези MAC, но не и за любителите на убийствен бас.

За домашна употреба силата на звука на тези високоговорители е напълно достатъчна, въпреки ниската чувствителност на 25GDN3-4. Но за дискотека - не. Но за дискотека не е нужно качество.

Целта на моите експерименти беше да изпробвам някои техники и методи за настройка, да видя какво може да се направи от евтини и достъпни високоговорители и ако резултатът е положителен, да предложа на читателите на Datagor нова статия.

Мисля, че дизайнът е подходящ за повторение, цената на компонентите е ниска. Ако използвах редки вносни високоговорители, възможността за точно повторение щеше да е минимална.
Честотният диапазон на високоговорителите е най-малко 40...20000 Hz, всъщност, според стандартния метод, дори по-широк.

Високоговорителите работят добре.
Не давам графики за измерване, всеки, който желае, може да го измери сам, например, използвайки методите, които описах в Datagor.

Благодаря за вниманието!

Читателски вот

Статията беше одобрена от 73 читатели.