Засаждане и грижи за люляк. Колко дълго цъфти черешата и кога започва цъфтежа? Коя година цъфти?

Кога мога да очаквам адениум да цъфти у дома, отгледан от семена? Колко подобен ще бъде на сорта? Може би това са основните въпроси, които си задаваме, когато нашите адениуми растат. Разбира се, искам по-бързо. И знаете ли, имам две новини за вас и двете са добри. Има голяма вероятност много растения да цъфтят преди две години - и ако сте засяли през есента-зимата, тогава има шанс те да цъфтят през следващото лято.

При добри условияживот и правилна грижа!!! Може би вече сте чели много в интернет, че адениумът у дома цъфти на 3-4-5-та година. Очевидно това е вярно за повечето стайни адениуми. Въпреки това, в Ижевск (забележете, това е на 57-ия паралел северна ширина) има и други факти. На 7 месеца, през 2010 г., разсадът на моя приятел цъфна. И през 2011 г. за мен цъфнаха 2 разсада на възраст 6,5 и 8,5 месеца. И плюс към това, още 13 мои и 2 от моите приятели цъфтяха на възраст от 1 година 4 месеца до 1 година 10 месеца.
Казват, че чакат три години обещаното? Или може би се опитайте да не правите грешки в грижите? Ех, ако не ги бях направила, може би тази година щеше да има повече цъфтящи цветя от семена!

И така, време е да представя адениумите от семена, които ме харесаха в условията на безслънчева пролет и късно лято. Ще започна с тези, които особено се отличиха или по-скоро разцъфтяха в много ранна възраст. През август 2011 г., на възраст 6,5 месеца, разсад от сорта отвори първата си пъпка Жълта Земя.

Както се изрази един от членовете на форума: „И аз още не съм пораснал, но нека цъфтим!“ Да, с ширина на каудекс 2,5 см и „височина“ 14 см, адениумът вече има цветя! Диаметър на цветето 6 см, цвят бледожълт. До класа, т.е. ярко жълт цвят, той не успя, но мисля, че е простимо за малкото. Основното е, че не е розово, не е бяло, не е оградено - все още е жълто! И не цъфтя в оранжерия, а в обичайните условия на градски апартамент.
Това обаче не е всичко: брат му не изостава - разсад от същия сорт, засят в същата купа. Цъфтя последният за сезона -. вече под лампите, когато никой не го е очаквал от него. Възраст - 8,5 месеца, няколко милиметра по-дебел от брат си, цвете 5,5 см с розова ивица в средата на венчелистчето. Гаг обаче.
Но кой може да каже, че не е добър? Това цвете е по-жълто от предишното, а комбинацията с розово изглежда страхотно.
И така, кой е най-южният град в Русия? Така че адениумите ще ни объркат цялата карта. В крайна сметка в Ижевск вече има 3 цъфтящи растения на възраст под една година и това е без оранжерии. (За първия има отделна статия.)

И тогава първородният, т.е. адениум, който ми цъфна пръв през април. Разбира се, радостта ми нямаше граници, когато открих пъпки върху него. За него нямаше особени надежди и очаквания, защото... Не знам името на сорта, така че не очаквах нищо специално. Получих семената случайно; тогава нямах представа колко очарован ще бъда от посевите.

Съгласете се, това е много необичайна гледка, когато едно цвете е 3 пъти по-голямо от каудекс и в същото време има много приятен аромат! Безименният не разочарова. Красавецът цъфна на 1 година 10 месеца.
Височината на растението е около 22 см, диаметърът на цветето е 8-9 см.

Следните 4 растения са отгледани от семена, изпратени ми от руски продавач. През периода, когато избирах достойни разсадници за закупуване на семена за моите нарастващи нужди, не можах да устоя и направих поръчка в Русия, за да го засадя по-бързо. Не знам за други, но в моя случай с този продавач се потвърди поговорката - необходимо е бързане при улавяне на бълхи. Каквато ме изпратиха Adenium Arabikum Desert Night Forkцъфтя като обикновен несортов дебел (Adenium obesum). Цъфти на възраст 1 година 5 месеца.
Разнообразие Звезда на късметапоказан красиво цвете, но не прилича на обявения сорт, по-близо е до сорта Star in Stile. Възраст 1 година 4 месеца. Каудекс 3,5 см, височина на растението около 22 см.
И тогава наистина е интересно: това, което беше засято като полу-двойно сорт Доксон, цъфтеше според сорта... в противен случай: 100% съвпадение Любовните дела на звездата. Възраст 1 година 8 месеца, височина само 14 см и много малко „дупе“ - само около 2 см.
Много очаквах сорта да цъфти Поларис, нарече в един руски уебсайт сорта на годината (макар че коя година не е посочена и може да се разбира както искате). И тогава се появиха дългоочакваните пъпки. Но цветето отново се оказа съвсем различно от онази опера. Имаше доста цветя на една дръжка, те продължиха дълго време и бяха приятни за окото. Можете да им се възхищавате дълго време, но не очаквах това. Възраст 1 година 8 месеца.

И последното разнообразие от тази серия: очаквано Супер лунна феяи цъфна Гръдно нефрит, или по-скоро много, много близо до този сорт. На снимката на производителя вените близо до гърлото на цветето са малко по-ярки. Това растение, въпреки че не беше това, което очаквахме, много ни хареса и дори надмина очакванията ни. Общо се образуват повече от 40 пъпки на 2 растежа. Беше през октомври и няколко пъпки изсъхнаха, но се отвориха общо 33 цвята!!! На снимката: 16 цветя са отворени едновременно. Възраст 1 година 10 месеца, височина 26 см, каудекс 3,5 см.

Разнообразие Обсипано със звезди небеведнага ми стана любима. Възраст 1 година 9 месеца, височина около 28 см, каудекс 7 см правилен кръгла формаи ароматни цветя със зеленикаво гърло. Диаметър на цветето 8-9см. Пълно съответствие с обявения сорт, доколкото може да се съди по снимката на производителя.

ОТНОСНО жълти цветя Жълта Земякоито цъфтяха на 6 и 8 месеца, вече писах по-горе.

А сега нека обърнем внимание на тези растения, които цъфтяха неподходящо. Семена от сортове и Тройни любовни розиса получени от Тайланд. И двете са обявени за двойни, но в действителност цветята се оказаха съвсем обикновени, петлистни. Предимството на първото е необичайна формацветно листенце, а второто има невероятен и вкусен аромат. И двете са красиви. С малък "растеж" те имат добър каудекс - малко повече от 4 см, а апикалното съцветие изглежда много хармонично на растение с такъв размер.

Разнообразие ЧелонаРеших да се покажа като друг вид. В пълно съответствие с картината на друг производител, което като цяло не е толкова изненадващо - всеки има обща прамайка. В късната есен само 2 6-сантиметрови цветя се отвориха под лампите.

И следващото растение от семената на същия тайландски производител ни шокира с необичайната си форма и голямото желание да цъфти. Адениум арабика "джудже" бял гигант» (тайландците ще измислят име!) на височина 13 см, каудексът "порасна" с 4 см и даде 3 последователни цъфтежа, започвайки на възраст от 1 година и 5 месеца. Отново млади и рано!!! Теоретично "арабите" трябва да цъфтят по-късно, но фактите са различни. Цветовете на Arabicum, както се очаква, са само 4 см в диаметър, но те лесно се появяват отново и отново, почти на едно и също място. И почти се наслаждаваме непрекъснат цъфтежв рамките на няколко месеца.
Заслужава да се отбележи, че в Ижевск много адениуми у дома на възраст под 2 години вече са цъфнали. Момичето, което купи един разсад от мен, показа, че цъфти една година по-късно. (1 година 5 месеца).

А ето и цветето на моя приятелка, която взе разсад от мен през 2010г. Тя има североизточни прозорци и много обича цветята, така че непрекъснато страдаше: „Защо не цъфтят? Ела и виж какво не е наред?“ Беше през октомври, нямаше какво да очаквам по това време, но отидох. Преди подробен анализне се получи, защото... веднага бяха открити пъпки на едно от растенията. И така, на североизточния прозорец през октомври, под лампите, друг адениум цъфти на 1 година 10 месеца. Етикетът липсва, но изглежда, че е Noble Concubine.

Нека обобщим някои резултати:

Цъфтящият адениум у дома през 1-вата и 2-рата година е много постижим за любителите на стайни цветя.
Всички растения цъфтяха с нормални грижи - без специални техники, стимуланти или други танци с тамбури.
Южната ориентация на прозорците, редовното поливане и торене са достатъчни условия за масов цъфтеж на адениуми.

За да бъдем честни, заслужава да се отбележи, че не всички адениуми от семена на тази възраст цъфтят. По някаква причина най-големите екземпляри отказаха да цъфтят. Растенията, които са имали проблеми в ранна възраст, също не са включени в списъка на лидерите. Но те се разклоняват добре и надеждата за цъфтеж е сега, разбира се, следващото лято.

И така, те цъфтят, цъфтят с желание и по различни начини! И често дори по разнообразие! А понякога дори заедно!

Но само за това трябва да засадите много и да се грижите правилно за него и тогава ви е гарантирана прилична колекция от адениуми.

Малко хора знаят, че люляците са роднини на маслиновите дървета. Това растение толерира както замръзване, така и суша, толкова красиво и непретенциозно декоративно растениетрябва да погледна. По правило люляците се засаждат през втората половина на август или първата седмица на септември. Това обаче не важи за всички негови разновидности. Така че засаждането на люляк през април е възможно, ако е катерещ люляк.

Важно е да се спазват няколко условия за правилното засаждане на люляк:

На мястото, където са засадени люляците, почвата трябва да е леко алкална или още по-добре неутрална и да има отлична пропускливост.
Люлякът ще цъфти само ако получи достатъчно слънчева светлина през първата половина на деня. Липсата на светлина забавя растежа и намалява цъфтежа на люляците.
Препоръчително е да защитите мястото, където люлякът ще расте от вятъра.
Идеалното място за засаждане на люлякови храсти е наклон от югозапад.
При засаждане добавете към почвата органични торове, по-късно - минерал.
Засаждането на люляк в земята през пролетта или есента е най-добре в облачно времеили вечерта.
Дупките за засаждане на разсад от люляк през пролетта трябва да имат стръмни стени и размер, съответстващ на състоянието на почвата (колкото по-висока е плодородието й, толкова по-големи са дупките).
Засаждане на люляк със затворена коренова система, както се казва опитни градинари, много по-лесно кацанелюляци с отворена коренова система.
Когато засаждате разсад от люляк през пролетта, цъфтежът няма да настъпи през същата година, поради което е по-добре да засадите люляк през есента.
Засаждането на люляк с резници е дори трудоемък процес подготвителен етапотнемат много време. Те се засаждат в периода на активен цъфтеж, а през есента люляците се засаждат на открито, а грижата за разсада задължително включва защита на кореновата система от замръзване.

Грижа за люляк

За да могат цъфтящите люляци да радват окото възможно най-дълго, трябва да се спазват следните процедури за грижа за тях:

През първата половина на лятото люляковите храсти се нуждаят от обилно поливане;
Необходимо е редовно отстраняване на плевелите дървесни кръгове;
Люлякът от всеки сорт се нуждае от подрязване: след първата година - изтъняване, след третата година ще трябва сами да „оформите“ разпръскващата се форма;
Грижата за люляците също включва подрязване на коренищни "издънки" и коренови издънки;
Катерещите се люляци изискват опора, за да ги „накарат“ да растат нагоре;
Една трета от съцветия щедро цъфнал люляктрябва да се премахне.

Коя година люлякът цъфти след засаждането?

Годината, в която люлякът цъфти след засаждане, зависи от това кога е бил засаден и по какъв начин. Във всеки случай това няма да се случи следващата пролет. Още по-глупаво е да очаквате съцветия след засаждане на люляк през пролетта. Времето на първия цъфтеж обикновено е две до три години след засаждането. Люляците цъфтят след засаждане, понякога дори след 5 години.

Всеки от сортовете люляк цъфти много красиво. Люляците изглеждат страхотно на багажник (ствол без странични издънки). Между другото, стандартните люляци се формират по-лесно. Но джуджето люляк цъфти два пъти годишно.

Проблеми и болести на люляка

Люлякът може да страда от следните заболявания:

· Пожълтяване на листата поради липса на влага или хранителни вещества (цинк, желязо, магнезий).
· Къдравост и пожълтяване на листата поради дисбаланс в развитието на кореновата система и надземната част на растението.
Вирусна инфекция:

Пръстен петна;

Хлоротични петна по листата;

Пръстен петно и др.

Микоплазмените заболявания могат да бъдат идентифицирани при люляците по появата на така наречените „вещически метли“.
Бактериалното гниене на люляка засяга листата, издънките, съцветията и пъпките. Появява се в началото на пролетта под формата на малки мокри петна, които бързо растат и почерняват.
Вертицилиозното увяхване на люляк възниква поради инфекция с гъбички и се проявява под формата на постепенна смърт на растението, започвайки от върха (листата стават кафяви, изсъхват и падат).

Обикновено люлякът успешно се съпротивлява на болести, но е необходима превенция. Някои заболявания, като например вирусните, не могат да бъдат излекувани. Следователно има само един метод за справяне с тях - изкореняване на храста. Градинарите казват, че засаждането на люляк през пролетта със затворена коренова система изисква специални грижи и защита от болести. Въпреки това, люляците, засадени през есента, също изискват редовни превантивни мерки.

Градински жасмин: характеристики на засаждане и грижи

Ароматът на жасмин е добре познат от детството. Прекрасно чудо в родителската градина! Огромен разпръснат храст със звездовидни снежнобяли и кремави цветя привлича със своята екзотична и сладка миризма. Никой друг храст няма толкова ароматен и изразен аромат. Статията ще ви разкаже как да отглеждате жасмин във вашата градина.

Засаждане и грижи за жасмин

Подготовка на жасмин за зимата

Методи за размножаване на жасмин

От какво страда жасминът и какви вредители може да повреди?

Съвети за грижа за градински жасмин

Работа по създаване на пейзажна композиция

На латински макет портокал звучи като Philadelphus. Растението е кръстено на сина на Клеопатра, Птолемей Филаделф. Цял живот обичаше благоуханни цветя и тамян. И хората го наричат макет портокал. В далечното минало са правили от гладки издънки, подобни на клонки Лула, част от който се нарича “чубук”. Дървесината на храста е твърда, така че се използва за направата на флейти, тръби и други занаяти.

Засаждане и грижи за жасмин

За да отгледате красиво и спретнато растение, трябва да знаете и да следвате определени селскостопански техники.

Растението толерира сянка, така че може да расте както на сенчести места, така и на слънце. Засаденият жасмин на добре осветено място ще цъфти по-обилно и ще се развива бързо.
Засаждането на разсад от жасмин може да се извърши през есента или ранна пролет. Тези периоди са благоприятни за вкореняване и развитие на млади растения.

Почва за засаждане на градински жасмин

Жасминът не е придирчив към почвата, но може да се разкрие в цялата си слава само на плодородна почва. Храстът не толерира застояла вода, така че трябва да се засади на висока площ или като се направи предварителен дренаж от натрошен камък с пясък, натрошена тухла или чакъл. Височината на слоя трябва да бъде най-малко 15 см.

За разсад трябва да изкопаете дупка с дълбочина 50 см, да я напълните с плодородна почва и да добавите 30 г нитрофоска. Когато засаждате, трябва да се уверите, че кореновата система не е заровена в почвата повече от 3 см. Почвата около разсада се уплътнява и се полива обилно.

Подхранване на жасминови храсти

Подхранването на фалшиви портокалови храсти започва една година след засаждането.
Минерални торове. За 10 литра вода ще ви трябва: суперфосфат - 30 g; урея - 15 g; калиев сулфид - 15 г. Всички съставки се разбъркват в кофа с вода и съдържанието се излива под 1-2 жасминови храсти. Избледнелите храсти трябва да се хранят чрез добавяне на 15 g калий и 20 g суперфосфат към почвата.
Органични торове. Шламът се е доказал добре. За да се предотврати изгарянето на растението, органичният тор се разрежда с вода в съотношение 1:10. Препоръчва се това подхранване да се извършва веднъж годишно. Можете да използвате пепел от бреза или ябълка, като я поставите в почвата под жасмина. За един храст е достатъчно да вземете 100 g тор.

Оформяне на жасминов храст и резитба против стареене

Често високите сортове градински жасмин придобиват асиметрична форма, което е свързано с различни темпове на растеж на растението. За да стане по-чист, ще е необходимо редовно формиращо подрязване.

Можете да придадете на жасмина красив вид по време на вегетационния период. В началото на пролетта, когато стане топло, е необходимо да отрежете малко дългите клони и да скъсите слабите наполовина. Тази процедура ще засили активния растеж на младите издънки.
С течение на времето храстът расте, клоните се оголват и задушават растението. Без съмнение такъв външен вид не украсява жасмина. Задължително за извършване Подрязване против стареене.

С пристигането на пролетта 4-5 ствола се съкращават до половин метър, а всички останали издънки се изрязват до земята. За да се предотврати развитието на гъбични заболявания, оголените места трябва да се третират. Градинска вар - добро лекарствоза защита на растението. Мулчирайте повърхностния субстрат с компост и изсипете инфузия на лопен върху почвата. По време на вегетационния период жасминът обича редовно поливане, 20-30 литра на зряло растение.
Младите издънки растат от спящи пъпки. Отстраняват се почти напълно. На всеки пън се препоръчва да оставите само 2-3 най-силни клона. Те ще бъдат основата на новия храст. В рамките на една година жасмин придобива приличен вид, а след 3 години можете да се насладите на цъфтеж.
Санитарно и козметично подрязванесе провежда всяка година. Трябва да разредите храста, да премахнете излишните издънки и незабавно да премахнете цветята, които са загубили привлекателния си вид.

Подготовка на жасмин за зимата

Възрастният жасминов храст не се нуждае от допълнителна подготовка, той понася добре ниските температури. Отзад зимно времеВърховете на младите клони могат да бъдат повредени, но през пролетта, след формираща резитба, жасминът бързо набира сила и се възстановява.
Но не е толкова лесно за младите разсад да издържат на зимния студ, следователно, ако храстът няма дори една година, той трябва да бъде покрит с лек материал и закрепен с въже в края на есента.

Снимка за засаждане и грижи за жасмин

В късната есен почвата се изкопава и покрива с мулч близо до ствола на растението, както и градински компост, оборски тор или борови иглички. Това ще предотврати замръзване на кореновата система.
Градинският храст, благодарение на своята непретенциозност в грижите и лекотата на размножаване, спечели сърцата на градинарите. Възрастен красиво цъфтящ портокал - визиткаградина! Омагьосващ аромат, обилен цъфтеж, снежнобял и кремав, прост и красив, пухкав двойни цветяпривличат вниманието на всеки минувач. Просто искате да спрете, да вдишате уникалния аромат и да се насладите на красотата на градинския жасмин.

Методи за размножаване на жасмин

Има много начини да получите нов екземпляр от любимия си сорт. Градинският жасмин се размножава чрез наслояване, дървесни и зелени резници, както и семена. Последният метод отнема много време, доста трудоемък и отнема много усилия. Жасминът цъфти само след 7-8 години.

Семенно размножаване

Малки прашни макетни портокалови семена се засаждат на предварително подготвени легла дори преди настъпването на зимата. силни студове. Сеитбата се извършва през декември, когато снежната покривка се издигне над мястото и достигне 15 см височина.
Семената се засаждат в почвата и лехите се покриват със смърчови клони. През зимата те преминават през естествена стратификация. През пролетта, с първите слънчеви лъчи, снежната покривка ще започне да се топи и ще се абсорбира в земята, насищайки семената с влага. След известно време ще се появят първите зелени издънки.
Качеството на разсад, отгледан от семена, е доста високо. Те са по-малко податливи на болести и понасят добре суровите зими.

Възпроизвеждане чрез наслояване

С настъпването на пролетното затопляне всички издънки трябва да бъдат отрязани от майчиния храст. През лятото в близост до растението растат млади издънки. Най-силният и силен може да се използва за възпроизвеждане.

В самото дъно на издънката, под първата развита пъпка, се препоръчва да се завърже лигнифицираният клон с медна или алуминиева тел. Тази процедура ще доведе до образуването на коренова система. Остава само да наклоните издънките към земята в предварително подготвени плитки канали. Издънката се поставя в дупка и се закрепва с тел на няколко места за добро фиксиране. Жлебовете трябва да се напълнят първо с пясък и след това с торф.
Само след 1,5 месеца върху резниците ще израснат нови издънки, които трябва да бъдат покрити с пръст два пъти през вегетационния период. През есента те се съкращават, отделят се от майчиния храст и се трансплантират на ново място за отглеждане.

Размножаване чрез млади резници

Юни е най-подходящият месец за прибиране на посадъчен материал. Кои резници са подходящи за размножаване? Ако вземете издънка с дължина 10 см и я огънете в пръстен, тя не трябва да се счупи.
Трябва да започнете да подготвяте материала сутрин, по това време клоните съдържат достатъчно влага. Под долната пъпка се режат наклонено, а над горната пъпка - направо. Листата се скъсяват наполовина, не трябва да се откъсват напълно.
Оранжерията е най удобно мястоза вкореняване на млади части на храста. Субстратът за развитие на растенията трябва да се състои от пясък и изветрял торф, взети в равни количества. Преди засаждане се препоръчва резниците да се държат в разтвор, който насърчава образуването на корени в продължение на 20 часа. Дълбочината на засаждане е 3 см. Между резниците трябва да има разстояние 5 см. Долните листа не трябва да се заравят в земята.

Люляк земеделска технология

местоположение: мястото за засаждане на люляк трябва да бъде достатъчно осветено, недостъпно за силен вятър. Неподходящи са ниските, заблатени и наводнени места през есента и ранната пролет. Дори краткосрочната стагнация на водата причинява смъртта на младите корени.

Почвата: трябва да бъде умерено влажен, плодороден, дрениран, с високо съдържание на хумус. Леко кисела и неутрални почвис ниски нива на подпочвените води.

Кацане: Най-добре е да засадите люляк от втората половина на юли до началото на септември. Ако направите това в късна есен или пролет, храстите се вкореняват по-лошо и през първата година почти не дават растеж. Разстоянието между храстите при засаждане зависи от вида или сорта люляк и е 2 - 3 м. Дупките за засаждане се изкопават със стръмни стени. На средно плодородни почви - не повече от 50x50x50 см; върху бедни, пясъчни ями, увеличете до 100x100x100 cm и запълнете с подготвен субстрат. Състои се от хумус или компост (15 - 20 кг), дървесна пепел(200 - 300 g), суперфосфат (20 - 30 g). Последният подкиселява почвата, а за нейното неутрализиране дозата пепел се удвоява (за кисели почви). Всички компоненти се смесват добре. Киселинността е 6,6 - 7,5. Храстите се засаждат при облачно време или вечерно време. Посадъчният материал трябва да е здрав, добре разклонен коренова системаДължина 25 - 30 см. Короната се съкращава умерено с 2 - 3 чифта пъпки и твърде дългите корени се подрязват малко, а повредените и болните се отстраняват напълно. Растенията се поставят в центъра на дупката, корените се разпределят равномерно, покриват се със субстрат и се уплътняват.

Грижи: След засаждането почвата около стволовете се напоява обилно и когато водата се абсорбира, мулчирайте с полуизгнил лист, торф или хумус със слой от 5-7 см. Почвата на кръговете на ствола се разхлабва 3-4 пъти. пъти през вегетационния период на дълбочина не повече от 4-7 cm.

През първите 2-3 години не е необходимо да се прилагат торове (с изключение на азотни) върху люляците. Азотът започва да се подхранва от втората година в размер на 50-60 g карбамид или 65-80 g амониев нитрат на растение на сезон. Органичните торове са по-ефективни (1-3 кофи тор на храст). Разтворът на лопен се приготвя в съотношение 1:5. Въвежда се на разстояние 50 см от ствола. Фосфорните и калиевите торове се дават през есента веднъж на 2-3 години на дълбочина 6-8 cm със следната норма: двоен суперфосфат - 35-40 g, калиев нитрат - 30-35 g на възрастно растение. Най-доброто комплексен тор- пепел: 200 г се разбъркват в 8 литра вода. По време на цъфтежа и растежа на издънките поливайте често, през лятото - само в горещо време. Разхлабете почвата 3-4 пъти на сезон, през пролетта и при плевене.

Красивата форма и обилният годишен цъфтеж се поддържат чрез систематично подрязване на храстите. През първите 2 години след кацането на постоянно мястоЛюлякът расте слабо и не се нуждае от резитба. На 3-4 години люляците започват да образуват силни скелетни клони - основата на целия храст. В началото на пролетта, преди да се събудят пъпките, в короната се откриват 5-10 от най-добре разположените клонки, а всички останали се изрязват. Прореждането и санитарната резитба се извършват предимно в началото на пролетта, но при необходимост - през целия вегетационен период. За букети е полезно да се отрежат до 2 бр /3 цъфтящи издънки. Това причинява повече силно развитиеоставащи и образуването на нови, върху които се залагат цветни пъпки. Люлякът стои по-добре във вода, ако го отрежете рано сутрин и разцепите краищата на клоните.

Младите разсад трябва да покрият кръговете на багажника с торф и сухи листа за зимата в слой до 10 см.

Защита от вредители и болести:

Люляков молец. Необходимо е третиране с 0,2% разтвор на фозалон.
Люляк ястреб молец. Третиране с 0,1% фталофос.
Люляков молец. Третиране с ротор или 0,3% хлорофос.
При Бъбречна болест Пръскането с бордолезов разтвор помага.
Бактериално гниене издънките изчезват, когато се пръскат веднъж на всеки 10 дни с меден оксихлорид.

Възпроизвеждане: Дивите видове люляк се размножават чрез семена. Сеитбата се извършва през есента или пролетта след двумесечна стратификация на семената при температура 2-5C. Сортовите люляци се размножават чрез наслояване, резници или присаждане. Присаждането се извършва с калем или спяща пъпка (окулировка). Подложката може да бъде обикновен лигуструм, унгарски люляк и обикновен люляк.

Люляците могат да се пъпчат със спяща пъпка (през лятото) и събуждаща се пъпка (ранна пролет, в началото на вегетационния период). По време на пролетното бутонизиране резниците се берат през февруари - март и се съхраняват в хладилник на връзки по 10 - 20 броя, увити в хартия. По време на пролетното пъпкуване степента на оцеляване е 80%. Виталността на окулантите е висока и презимуват успешно. Поради бързото цъфтене на пъпките през пролетта, времето за напъпване е малко, така че по-разпространеният начин на размножаване е чрез спящи пъпки.

Подложката се приготвя от втората половина на юни: страничните издънки се изрязват на височина 12 - 15 см, а леторастите се отстраняват. Късното подрязване, непосредствено преди пъпката, не се препоръчва, тъй като мястото на подрязване няма време да заздравее. Дебелината на кореновата шийка на подложката трябва да бъде 0,6 - 1,5 см, а кората да се отделя лесно от дървесината. За да направите това, е необходимо да поливате обилно растенията 5-6 дни преди началото на присаждането. В деня на бутонизацията подложката се разсажда, а мястото на присаждане се избърсва старателно с чиста влажна кърпа. Резници с пъпки за окулиране се приготвят, докато узреят. Пъпките на зрелите издънки са големи, кората е кафява, зрелостта на резника също се определя чрез огъване: издава слаб пукащ звук в резултат на счупване на лигнифицирана тъкан. Оптимална дебелинарезници 3-4 mm, дължина 20 - 30 cm, по-добре е да ги отрежете сюжната или югозападната страна на короната на храста. Листните петури се отстраняват, а листните дръжки с дължина 1 - 1,5 см се оставят. Те служат за по-лесно окултяване. Приготвените резници се опаковат в пластмасова обвивка с навлажнен мъх или дървени стърготини и се съхраняват в сутерена или хладилника за 7-10 дни. Пъпките се вземат от средната част на летораста. Горните, обикновено флорални (1-2 чифта), не се използват. Неподходящи за окулиране са и долните, слабо развити пъпки. От един зрял издънка можете да вземете 10-15 пълни пъпки. Най-добър терминпъпкуване в централна Русия - втората половина на юли. Успехът на пъпкуването зависи от техниката на изпълнение. На височина 3 - 5 см от нивото на терена с бързо късо движение на ножа се прави Т-образен разрез, за да не се докосва дървесната тъкан. Дължината на надлъжния разрез е 2-3 см. На мястото на съприкосновението на разрезите кората се повдига (с костилата на градински нож). Резниците се захващат лява ръкаи го задръжте с палец и среден пръст над отрязаната пъпка. Показалецът е изпънат и поддържа дръжката отдолу. Острието на ножа се поставя под остър ъгълдо калема 1 - 1,5 см над пъпката. Бързо движение дясна ръканожът се забива плитко в дървото и се издърпва към себе си. По цялата дължина на щита трябва да се държи на една и съща дълбочина и само под бъбрека острието леко се задълбочава и притиска, за да преодолее по-плътната тъкан на съдовия сноп. Правилно изрязаният щит има тънък слой дърво, дължината му е 2-2,5 см, позицията на пъпката е в центъра.

По-нататъшната подготовка на щита се състои в отделяне на дървото. Щитът се държи в лявата ръка с дървото нагоре.Дървото се повдига внимателно с нож и с бързо движение, подпряно с палеца на дясната ръка, се отделя от кората. Ако съдовият сноп е повреден, щитът трябва да се изхвърли. Правилно подготвеното щитче се хваща за петурата и се вкарва в Т-образен разрез на подложката. С помощта на костта на нож можете да преместите щита надолу и в най-добрия случай той трябва да се окаже в средата на разреза. Кората на подложката се огъва към щитчето и се привързва. За връзване се използва еластичен филм, който се използва в медицината за компреси. Лентите се нарязват с дължина 30-40 см и ширина 1-1,5 см. Връзването започва отгоре и завършва под пъпката. Краищата на лентата се закрепват над напречния разрез с две завъртания по посока на часовниковата стрелка. Намотката е спирална: всеки долен оборот се припокрива от горния. Връзката трябва плътно, без пропуски, да покрива целия надлъжен разрез на подложката. Пъпката на щитката остава отворена. Краят на лентата отдолу е закрепен с примка. След това подложката се нагръща, след 5-7 дни трябва да се напоят подложките, а след 15-20 дни можете да проверите степента на оцеляване: установените пъпки са лъскави, имат свеж вид, петурата пада с лек натиск . Невкоренените пъпки изсъхват и почерняват, а листната петура се държи здраво.

Най-добре е окулирането да се извършва от 5 до 10 и от 16 до 20 часа. Окулирането не се извършва при дъжд.Веднага след първата слана напъпилите растения се покриват със слой сух торф 5 - 10 см над мястото на присаждане. През пролетта торфът се изгребва, обвързването се отстранява и стъблата се нарязват "на шип" над пъпката на 5-7 см. Мястото на срязване се покрива с градинска смола. Пъпките се отстраняват веднага от тръна, с изключение на горните 2-3, които осигуряват сокодвижение и снабдяване с хранителни вещества. Когато окото започне да расте, останалите пъпки от тръна се отстраняват. Новият леторасъл се привързва на трън, за да не се отчупи.

Грижа за окуланти: разхлабване, плевене, поливане, торене (250 g пълно минерален торна 1 кв. m), премахване на растежа. До есента дължината на новите издънки е 30 - 100 см. Следващата пролет трънът се отстранява.

Люляците могат да се размножават от зелени резници. Вкореняването им зависи от влажността и температурата. Оптимална влажност 95 - 100%, температура 23 - 25°C. Субстрат: смес от торф и пясък в съотношение 2:1. Резниците се третират с индолилмаслена киселина в концентрация 40 - 50 g на 1 l вода за 24 часа. Време за вземане на резници: за ранноцъфтящите сортове това е началото на цъфтежа, за късноцъфтящите сортове това е периодът на масов цъфтеж.

При формирането на стандартен люляк пъпките се отстраняват от ствола на стандартен 50-80 см висок, оставят се само горните 5-6 чифта, а върхът на издънката се отрязва над последния. В горната двойка се оставя една пъпка (втората се изскубва). При формиране на разсад под формата на храст първата двойка пъпки се оставя на височина 12 - 15 см. До есента храстът развива добра корона. В продължение на 3-4 години продължава формирането на короната, всички слаби и ненужни клони се отстраняват. Основният издънка се съкращава. За да получите компактна корона, прищипете страничните издънки. Израстъкът се отстранява постоянно. В зависимост от сорта, на 4-та година от живота можете да имате храст с височина около 1,2 - 1,5 м, който е готов да цъфти след една година. За да увеличите декоративния ефект, някои от цветните пъпки трябва да бъдат премахнати. Трябва да отрежете съцветията по-къси, оставяйки няколко нормално развиващи се годишни издънки на издънката.

Любителите на люляк трябва да знаят разликата между присадени и вкоренени люляци:

Собствен корен люляк(т.е. отглеждан чрез зелени резници или вкореняване на слоеве) е за предпочитане пред присадения люляк. В условия средна зонаВ Русия люляците на собствените си корени са доста устойчиви на замръзване. Собствените вкоренени екземпляри се отличават с по-голямата си способност да се възстановяват от замръзване чрез издънки и следователно са по-издръжливи. Тъй като люлякът е отсечено дърво декоративен храст, тогава образува множество раневи повърхности. Това създава опасност люляците да се заразят с гъбички, които са дърворазрушители, и впоследствие да измръзнат при тежки зими.

При добри условия на отглеждане вкоренените сортови люляци по никакъв начин не са по-ниски от присадените растения по отношение на размера на съцветия и тяхното изобилие върху храста. Безспорното предимство на люляците със собствени корени е липсата на растеж на подложката, което улеснява грижите за тях. Некултивираният див растеж трябва да се подрязва два или три пъти на сезон, тъй като докато расте, той отслабва и запушва култивирания сорт.

Издънките на собствен корен люляк могат да служат като отличен посадъчен материал. Вкоренените резници от сортов люляк се отделят от майчиния храст и се засаждат на 4-5 см по-дълбоко от мястото, където са закрепени корените. Това осигурява на растението по-добро водоснабдяване и стимулира допълнителното коренообразуване. Ако резниците нямат достатъчно силна коренова система, тогава надземна частСлед засаждането се подрязва старателно. IN благоприятни условияПри отглеждане на наслоени растения те цъфтят още на третата година.

При кацане Присаден люлякМного е важно да се вземе предвид за какво е била ваксинацията. Култивираните сортове люляк могат да бъдат присадени върху див люляк, унгарски люляк и лигуструм. Разсад, присаден върху обикновен люляк, се засажда точно над нивото на почвата, с малка могила (5-10 см), поради което количеството на некачествените издънки се намалява. При засаждане разсадът, присаден върху унгарски люляк или лигуструм, се заравя на 5-8 см, за да се прехвърли сортът впоследствие към собствените си корени. За да се избегне прегряване, мястото на присаждане в близост до ствола се поръсва с пясък.

Към предимствата Хибридни люляци(сортове Гаявата, Белисент, Ловна кула, Селия) е, че не поникват, растат много по-бързо от сортовете обикновен люляк и започват да цъфтят на третата година. Те са красиво листни, цветята им са боядисани в различни нюанси и тонове. Обилен цъфтежпродължава до три седмици. Едно от предимствата е и повече късен периодцъфтеж: хибридният люляк цъфти 7-10 дни по-късно от обикновения люляк, амурският люляк - три седмици по-късно.

IN напоследъкСтана модерно да се организират градини със сирингарии, в които се засаждат видове и сортове люляк, като се избират форми според времето на цъфтеж и цвета на цветята.

Цъфтеж на градински хибискус: коя година след засаждането цъфти, сезон на цъфтеж на хибискус. В днешната статия ще научите кога вашият хибискус ще започне да цъфти. Как да накараме градинския хибискус да цъфти, ако все още няма съцветия.

Градински хибискусчесто засадени със семена – постепенното развитие в топъл микроклимат дава устойчив на болести разсад. Като цяло градинският хибискус е изключително устойчиво на замръзване растение, предназначено за отглеждане открит терен. Градинският хибискус расте и цъфти дълго време,следователно засаждането му е добра инвестиция в бъдещата декорация на градината.

Сезон на цъфтеж на хибискус: летен период.

Време на цъфтеж:от юни до септември.

Усвоявайки хранителни вещества от почвената смес, наслаждавайки се на активните слънчеви лъчи и лятната топлина, зрелият градински хибискус поставя цветни пъпки. След засаждането развитието става постепенно - всяка година цветето расте с 10-12 см, също увеличаване на короната. Тъй като развитието на повърхностната част не е толкова бързо, колкото бихме искали, ще трябва да бъдете търпеливи, за да изчакате цъфтежа.

Коя година цъфти градински хибискус? : на 3-та година след поникване от семената.

Скорост на развитие и цъфтеж зависят от много фактори, вкл климатични условия, състав на почвената смес, наличие на торове, обеми на осветление, качество на резитба и др.

Градински хибискус предпочита ярко осветлениес частично засенчване, ако се намира на южно място. Равен и открит терен с рохкава почвена смес е благоприятен за здравословно развитие в продължение на 20-30 години.

Стимулиране на пъпкуванетоТова може да стане чрез резитба, третиране с минерални компоненти и умерено поливане.

Как засаждането на градински хибискус влияе на цъфтежа?

Избор на сезон за засаждане и подходящите техники за грижа ще повлияят на качеството на разсада и съответно на цъфтежа.

Кога да засадите градински хибискус:

През есента.
През пролетта.

Пролетно засаждане– типично за градински растения. Периодът позволява семената да покълнат безпроблемно и разсадът да се адаптира към почвената смес.

Есенно засажданесъщо е възможно и не причинява значителни загуби за хибискус. За да се предпази растението от замръзване на открито, почвената смес се мулчира със сухи смърчови клони или нетъкан материал- по избор на производителя.

Торове за цъфтящ градински хибискус

Градински хибискус може да бъде стимулиране с минерални смеси,фокусиране върху фосфор и калий, които допринасят за образуването на пъпки и изобилен цъфтеж.

Нюанси на цъфтежа : съцветието на хибискуса цъфти за 1-2 дни и не живее повече.

Градинският хибискус сам изпуска съцветията си, когато му дойде времето. Няма място за притеснение, ако няма масова смърт на растението - издънките и листата са здрави.

Пролетна защита на хибискус

Какво да засадите до хибискус: Чернобривци, ароматна лавандула.

↓ Коя година цъфна вашият хибискус? Напишете в коментарите как сте стимулирали развитието на растението?

(Още няма оценки, бъдете първи)

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО:

Засаждане и грижи за блатен хибискус

Как да засадите градински хибискус?

Листата на хибискус пожълтяват, какво да правя?

Как да накараме хибискус да цъфти?

Защо листата на хибискус падат?

Тревист хибискус: отглеждане от семена

Една от най-красивите бързорастящи лози, които нашите градинари обичат да отглеждат, е Кампсис, а когато цъфти, засадена до стена или ограда, бързо образува истински цъфтящи гъсталаци. Тази лоза расте добре на открито в нашите региони. Кампсисът е популярно наричан текома. Правилата за грижа за това растение не са никак сложни и дори най-неопитен градинар ще може да отглежда тези луксозни растения на своя парцел.

Описание

Родината на това невероятно, напълно непретенциозно растение е Китай и Северна Америка. През 17 век Кампсис е пренесен в Европа и започва активно да се култивира в градини и паркове.

Campsis liana е просто идеално растение за озеленяване на арки, огради и стени. Кампсисът е закрепен към опора чрез въздушни корени и расте много бързо. Цветовете на растението са доста големи, тръбести, напълно без мирис и събрани в големи метли. В зависимост от сорта цветът на лозовите цветове може да бъде огнено оранжев, яркочервен, жълто-златист и дори розов. Кампсисът цъфти почти през цялото лято - започва да цъфти в началото на юни и продължава да цъфти до септември. Растението е добро медоносно растение и това привлича не само пчелите, но дори и мухите.

Засаждане в градината

Обикновено, когато се засажда правилно, Kampsis цъфти още през втората или третата година от живота. Най-добре е да засадите вече вкоренени резници, взети от възрастна лоза, която цъфти обилно.

Също така имайте предвид при засаждането, че Кампсисът е доста агресивно растение, което бързо превзема района около себе си. Следователно около разсада трябва да се изкопаят метални или шисти на дълбочина най-малко 80 cm.

Растенията трябва да бъдат изкопани за засаждане. дупка за кацанеспоред размера на кореновата система на разсада. Почвата, извадена от ямата, се смесва със зрял компост и към сместа се добавят 500 грама сложен минерален тор. Достатъчно е да вземете около 5 кг компост. Част от хранителната смес се поставя на дъното на дупката, след което разсадът се засажда и се покрива с останалата хранителна смес. Веднага трябва да направите опора за лозата.

Грижи за растенията

Как трябва да се грижи за растението след засаждане, особено през първата година? Отглеждането на тази екзотична лоза не е никак трудно и дори начинаещ градинар може да се справи с него. Растението е много отзивчиво към грижите и расте бързо. Грижата се свежда до поливане, разрохкване на почвата и торене.

Прочетете също: Brugmansia - защо листата пожълтяват и какво да направите, така че цъфтежът да не спира през цялото лято

Растението не обича преовлажняване и суша. Ето защо е необходимо Кампсисът да се полива умерено, без да се преполива и в същото време да не се оставя земната буца да изсъхне твърде много. След поливане влажна почваплевете около кръговете на багажника и разхлабете почвата, за да осигурите достъп на кислород до корените. Малко вероятно е Kampsis да умре, ако пропуснете едно поливане, но все пак лозата не обича изсъхването и може да цъфти малко, ако има липса на влага. За да се запази почвата влажна по-дълго, кръговете на ствола на дървото трябва да се мулчират с торф, дървени стърготини или слама. Мулчирането ще предотврати изсушаването на почвата и ще ви помогне да намалите броя на плевелите, тъй като ще предотврати растежа на плевелите.

Кампсисът може да расте и да цъфти добре без торене, но ако растението е засадено на твърде бедна почва, тогава е препоръчително да се прилага азотно-фосфорно торене. Азотът и фосфорът причиняват див цъфтежкампсис. Препоръчително е да се храни поне два до три пъти годишно.

гарнитури

Резитбата на лозата е част от грижите за това растение. Резитбата трябва да се извършва няколко пъти в годината, а оформянето на лозата започва веднага след засаждането. Всички издънки на разсад трябва да бъдат отрязани на височина 15 см. Когато издънките започнат да растат, четири или пет от най-силните се оставят на лозата, а останалите се изрязват наравно със земята.

Докато издънките растат, те се привързват към опора. Когато скелетните клони достигнат височина 4 метра, започва формирането на лози. Обикновено са необходими около 2-3 години, за да се образува храст.

При резитба страничните издънки трябва да се съкращават на 2-3 пъпки, а всички слаби, болни и изсъхнали клони редовно да се отрязват. Ако скелетният клон е повреден, той се отрязва и вместо него се изпраща един от страничните издънки, като се избира най-силният.

Ако храстът е стар, тогава се извършва подмладяваща резитба, след което растението започва да цъфти с предишния си блясък. Резитбата против стареене се извършва в началото на пролетта, преди пъпките да се събудят. При тази резитба всички клонки на лозата се съкращават на височина 30 см от земята.

Прочетете също: Къде расте Хедър и кога цъфти?

За да се осигури дългосрочен цъфтеж на Kampsis, избледнелите съцветия трябва да се отстраняват през целия сезон и издънките трябва да се подрязват с 3-4 очи.

Защо лозата не цъфти?

Кампсисът може никога да не цъфти, ако се отглежда от семена. Обикновено растенията от този вид, които се отглеждат от семена, цъфтят едва на шестата година от живота. Докато вкоренените резници цъфтят вече след 2-3 години. Късните студове или силните течения и северните ветрове също могат да бъдат причината Кампсис да не цъфти. Това растение не цъфти в райони с твърде суров климат.

Подготовка за зимата

В региони с мека, топла зима не е нужно да се притеснявате за Kampsis - той ще оцелее добре на студа. Но ако през зимата температурата е под -20 градуса, тогава лозата трябва да бъде покрита. Цялото растение – както корените, така и клоните – трябва да се пази от замръзване.

При подготовката за зимуване се оставят само скелетни издънки и няколко основни издънки. След това растението се отстранява от опорите, внимателно се поставя на земята и се покрива със смърчови клони или се покрива с дървени стърготини, сено и листа. Горната част на лагера може да бъде покрита с филм, чиито краища трябва да бъдат притиснати с камъни.

Ако лозата е здраво закрепена към конструкцията, тогава нейните корени трябва да бъдат поръсени с пясък и покрити със смърчови клони или листа отгоре. Лозовите пръчки могат да бъдат увити в няколко слоя покривен материал. Лозата е покрита с филм отгоре, за да не полепне сняг по нея. Този метод на подслон гарантира, че кампсисът оцелява през зимата. Но все пак е за предпочитане в студените райони кампсисът да се отглежда върху опори, от които може да се отстрани, за да се огънат издънките към земята.

През пролетта растението се отваря веднага щом настъпят първите топли дни. Ако някои издънки са измръзнали през зимата, те просто трябва да бъдат отрязани до здравата част.

Болести и неприятели

Кампсисът е силно устойчив на болести. Единственият вредител, който притеснява това растение, е листната въшка. Листните въшки се увиват в лозови листа, разположени върху младите леторасти. Можете лесно да се отървете от листните въшки на Campsis, като напръскате местообитанието на вредителя с водка. Можете също така да измиете листните въшки със силна струя студена вода от маркуч.

Видове и популярни разновидности

В природата има само два вида кампсис - с големи цветя и вкореняване. Вкореняване на Кампсис, който расте Северна Америка, а едроцветните растат в Япония и Китай. Произведено кръстосване на тези два вида новият вид– Кампсис хибрид.

Прочетете също: Аконит или боец - непретенциозно растение в градината

пускане на корени

Това е много голяма лоза, достигаща до 15 метра височина. Лианата е закрепена към опори с помощта на въздушни корени. Листата на вкореняването на Кампсис достигат 20 см дължина, а цветята могат да бъдат до 9 см дължина и до 5 см в диаметър. Съцветията на Campsis rooting са ярко оранжеви с огненочервен крайник. Този вид цъфти дълго време поради последователното отваряне на цветята. Цъфтежът започва в средата на лятото. Този вид се култивира от 1640 г. Видът е представен от следните декоративни форми:

Великолепен – слаб катереща се лоза, който често расте под формата на храст. Листата са сложни, цветовете са оранжево-червени.
Златен - цъфти жълти цветя, Високо декоративна форма.
Рано - тази форма цъфти месец по-рано от другите сортове. Цветовете са много големи.
Тъмно лилаво - растение с големи цветя под формата на лоза, цветята са лилави.

Едроцветен

Този вид няма въздушни корени. Лианата е прикрепена към опората чрез издънки. Най-често се отглеждат като храсти. Листата достигат дължина 6 см, цветята са червено-оранжеви, големи - до 8 см в диаметър. Цъфти три години след засаждането. Гледката е трудна за понасяне зимни студове, но много ярка и ефектна. Разработена е декоративна форма на вида - това е Кампсис Тунберг, който има ярко оранжеви цветя. Видът се култивира от 1800 г.

Не толкова отдавна засаждането на люлякови храсти в близост до къщата беше невероятно популярно. По правило при засаждането на люляк се наблюдава следният модел: до къщата се засажда храст с бели съцветия, а напротив - с розови или люлякови. За съжаление, тази традиция вече е забравена, но много хора засаждат люляци, защото те са наистина луксозно растение. В допълнение, засаждането и грижите за люляк не създават никакви затруднения.

Засаждане на люляк

Малко хора знаят, че люляците са роднини на маслиновите дървета. Това растение толерира както замръзване, така и суша, трябва да се търси такова красиво и непретенциозно декоративно растение. По правило люляците се засаждат през втората половина на август или първата седмица на септември. Това обаче не важи за всички негови разновидности. Така че засаждането на люляк през април е възможно, ако е катерещ люляк.

Важно е да се спазват няколко условия за правилното засаждане на люляк:

На мястото, където са засадени люляците, почвата трябва да е леко алкална или още по-добре неутрална и да има отлична пропускливост.
Люлякът ще цъфти само ако получи достатъчно слънчева светлина през първата половина на деня. Липсата на светлина забавя растежа и намалява цъфтежа на люляците.
Препоръчително е да защитите мястото, където люлякът ще расте от вятъра.
Идеалното място за засаждане на люлякови храсти е наклон от югозапад.
При засаждане в почвата трябва да се добавят органични торове, а по-късно минерални торове.
Засаждането на люляк в земята през пролетта или есента е най-добре в облачно време или вечер.
Дупките за засаждане на разсад от люляк през пролетта трябва да имат стръмни стени и размер, съответстващ на състоянието на почвата (колкото по-висока е плодородието й, толкова по-големи са дупките).
Засаждането на люляк със затворена коренова система, според опитни градинари, е много по-просто от засаждането на люляк с отворена коренова система.
Когато засаждате разсад от люляк през пролетта, цъфтежът няма да настъпи през същата година, поради което е по-добре да засадите люляк през есента.
Засаждането на люляк от резници е трудоемък процес, дори подготвителният етап отнема много време. Те се засаждат в периода на активен цъфтеж, а през есента люляците се засаждат на открито, а грижата за разсада задължително включва защита на кореновата система от замръзване.

Грижа за люляк

през първата половина на лятото люляковите храсти се нуждаят от обилно поливане;
Необходимо е редовно отстраняване на плевелите от стволовете на дърветата;
люлякът от всеки сорт се нуждае от подрязване: след първата година - изтъняване, след третата година ще трябва сами да „оформите“ разпръскващата се форма;
грижата за люляците също включва подрязване на коренищни „издънки“ и коренови издънки;
катерещият люляк изисква опора, за да го „накара“ да расте нагоре;
една трета от съцветията на обилно цъфтящите люляци трябва да бъдат премахнати.

Коя година люлякът цъфти след засаждането?

Проблеми и болести на люляка

Люлякът може да страда от следните заболявания:

· Пожълтяване на листата поради липса на влага или хранителни вещества (цинк, желязо, магнезий).
· Къдравост и пожълтяване на листата поради дисбаланс в развитието на кореновата система и надземната част на растението.
Вирусна инфекция:

пръстеновидни петна;
хлоротични листни петна;
пръстеновидно петно и др.

Микоплазмените заболявания могат да бъдат идентифицирани при люляците по появата на така наречените „вещически метли“.
Бактериалното гниене на люляка засяга листата, издънките, съцветията и пъпките. Появява се в началото на пролетта под формата на малки мокри петна, които бързо растат и почерняват.
Вертицилиозното увяхване на люляк възниква поради инфекция с гъбички и се проявява под формата на постепенна смърт на растението, започвайки от върха (листата стават кафяви, изсъхват и падат).