Разглобяваме изпарителя на електронна цигара. Схема на свързване на бутона за свредло - ние ремонтираме инструмента сами! Разглобяване на електрическия щепсел

Нека да разгледаме принципа на работа на проста верига

Така че да продължим. Някак си разбрахме натоварването, работата и мощността в последната статия. Е, сега, мои скъпи приятели криви, в тази статия ще прочетем диаграмите и ще ги анализираме с помощта на предишни статии.

Изневиделица начертах диаграма. Неговата функция е да управлява лампа от 40 вата, използвайки 5 волта. Нека го разгледаме по-отблизо.

Тази схема е малко вероятно да е подходяща за микроконтролери, тъй като MK кракът няма да носи тока, който консумира релето.

Търсят се източници на енергия

Първият въпрос, който трябва да си зададем е: „От какво се захранва веригата и откъде се захранва?“ Колко захранвания има? Както можете да видите тук, веригата има две различни захранвания с +5 волта и +24 волта.

Ние разбираме всеки радио елемент във веригата

Нека си спомним предназначението на всеки радио елемент, който се намира във веригата. Опитваме се да разберем защо разработчикът го е нарисувал тук.

Клемен блок

Тук караме или закачаме една или друга част от веригата. В нашия случай задвижваме +5 волта към горния клемен блок и следователно нула към долния. Същото важи и за +24 волта. Задвижваме +24 волта към горния клемен блок и нула към долния.

Заземяване към шасито.

По принцип изглежда възможно тази икона да се нарече земя, но не е препоръчително. На диаграмите така се показва потенциал от нула волта. От него се отчитат и измерват всички напрежения във веригата.

Как действа на електрически ток? Когато е в отворено положение, през него не протича ток. Когато е в затворено положение, тогава електричествозапочва да тече през него безпрепятствено.

Диод.

Той позволява електрически ток да преминава само в една посока и блокира преминаването на електрически ток в другата посока. По-долу ще обясня защо е необходим във веригата.

Бобина на електромагнитно реле.

Ако към него се приложи електрически ток, той ще създаде магнитно поле. И тъй като мирише на магнит, всякакви железни парчета ще се втурнат към намотката. На желязото има 1-2 контакта на ключа и те са затворени един към друг. Можете да прочетете повече за принципа на работа на електромагнитно реле в тази статия.

Крушка

Подаваме му напрежение и лампичката светва. Всичко е елементарно и просто.

По принцип диаграмите се четат отляво надясно, ако, разбира се, разработчикът знае поне малко за правилата за проектиране на диаграми. Веригите също работят отляво надясно. Тоест, отляво караме сигнал, а отдясно го премахваме.

Предсказване на посоката на електрическия ток

Докато клавишът S е изключен, веригата не работи:

Но какво се случва, ако затворим ключа S? Нека си припомним основното правило на електрическия ток: токът протича от по-висок към по-нисък потенциал, или популярно, от плюс към минус. Следователно, след затваряне на ключа, нашата верига ще изглежда така:

През бобината ще тече електрически ток, той ще привлече контакти 1-2, които от своя страна ще се затворят и ще предизвикат електрически ток във веригата +24 волта. В резултат на това светлината ще светне. Ако знаете какво е диод, тогава вероятно ще разберете, че електрическият ток няма да тече през него, тъй като той преминава само в една посока, а сега посоката на тока за него е обратната.

И така, за какво е диодът в тази верига?

Не забравяйте свойството индуктивност, което гласи: Когато превключвателят е отворен, в бобината се генерира емф на самоиндукция, която поддържа първоначалния токи може да достигне много големи стойности . Какво общо има индуктивността с това? На схемата никъде я няма иконата на индукторната бобина... но има релейна бобина, която е точно индуктивност. Какво се случва, ако рязко хвърлим клавиша S начална позиция? Магнитното поле на бобината веднага се преобразува в Самоиндуцирана емф, което ще се стреми да поддържа електрическия ток във веригата. И за да вкараме някъде този получен електрически ток, имаме диод във веригата ;-). Тоест, когато го изключите, картината ще бъде такава:

Оказва се затворен цикъл релейна намотка --> диод, при което ЕМП на самоиндукция се разпада и се превръща в топлина върху диода.

Сега нека приемем, че нямаме диод във веригата. Когато ключът беше отворен, картината щеше да бъде следната:

Малка искра ще прескочи между контактите на ключа (маркирани със синьо кръгче), тъй като самоиндукционната ЕМП се опитва с всички сили поддържаток във веригата. Тази искра се отразява негативно на контактите на ключа, тъй като върху тях остават отлагания, които с времето ги износват. Но това още не е най-лошото. Тъй като ЕМП на самоиндукция може да бъде много голяма по амплитуда, това също влияе негативно на радио елементите, които могат да преминат ПРЕД бобината на релето.

Този импулс може лесно да проникне в полупроводниците и да ги повреди до пълен отказфункциониране. В момента диодите вече са вградени в самото реле, но все още не във всички копия. Така че не забравяйте да проверите намотката на релето за вградения диод.

Мисля, че сега всички разбират как трябва да работи схемата. В тази схема разгледахме как се държи напрежението. Но електрическият ток не е само напрежение. Ако не сте забравили, електрическият ток се характеризира с параметри като насоченост, напрежение и сила на тока. Също така не забравяйте за такива понятия като мощност, освободена от товара и съпротивление на натоварване. Да, да, всичко това трябва да се вземе предвид.

Изчислете ток и мощност

Когато разглеждаме вериги, не е необходимо да изчисляваме ток, мощност и т.н. до стотинка. Достатъчно е грубо да разберете каква сила на тока ще бъде в тази верига, каква мощност ще бъде освободена на този радио елемент и т.н.

И така, нека да разгледаме силата на тока във всеки клон на веригата, когато клавишът S е включен.

Първо, нека да разгледаме диода. Тъй като катодът на диода в този случай е положителен, следователно той ще бъде заключен. Тоест в този моментТокът през него ще бъде няколко микроампера. Почти нищо, може да се каже. Тоест, не засяга по никакъв начин активираната верига. Но както вече писах по-горе, това е необходимо, за да се намали скокът в ЕМП на самоиндукция, когато веригата е изключена.

Релейна намотка. Вече по-интересно. Бобината на релето е соленоид. Какво е соленоид? Това е тел, навита около цилиндрична рамка. Но нашият проводник има някакво съпротивление, следователно можем да кажем в този случай, че намотката на релето е резистор. Следователно силата на тока във веригата на бобината ще зависи от това колко дебела е навита телта и от какво е направена телта. За да не меря всеки път, има знак, че съм откраднал от колегата си от статията електромагнитно реле:

Тъй като нашата бобина на релето е 5 волта, се оказва, че токът през бобината ще бъде около 72 милиампера, а консумацията на енергия ще бъде 360 миливата. Какво изобщо ни казват тези числа? Да, източникът на захранване от 5 волта трябва поне да доставя повече от 360 миливата на товара. Е, разбрахме бобината на релето и в същото време 5-волтовото захранване.

След това релейни контакти 1-2. Колко ток ще премине през тях? Нашата лампа е 40 вата. Следователно: P=IU, I=P/U=40/24=1,67 ампера. По принцип силата на тока е нормална. Ако сте получили необичайна сила на тока, например повече от 100 ампера, тогава трябва да внимавате. Не забравяме и 24-волтовото захранване, така че този източник на енергия може лесно да достави повече от 40 вата мощност.

Резюме

Диаграмите се четат отляво надясно (има редки изключения).

Ние определяме къде веригата има мощност.

Нека си припомним значението на всеки радио елемент.

Гледаме посоката на електрическия ток на диаграмата.

Нека да разгледаме какво трябва да се случи във веригата, ако към нея се приложи захранване.

Приблизително изчисляваме тока във веригите и мощността, отделяна от радиоелементите, за да сме сигурни, че веригата наистина ще работи и в нея няма аномални параметри.

Ако наистина искате, можете да пуснете веригата през симулатор, например чрез модерния Every Circuit, и да разгледате различните параметри, които ни интересуват.

Електрическата кана е незаменима във всяка кухня, било то домашна или офисна, Кетъринг. Той е топ продавач, произвежда се в големи количества и има широка гама от модели. Но като всяка друга технология, Електрическа канаСлед известно време може да се провали. Може да има няколко причини за това, тъй като това устройство работи доста прост принцип. Също така е лесно да самовъзстановяване. Единственият недостатък е разглобяването на самото устройство, тъй като за да се извърши диагностика или да се сменят основните компоненти, чайникът трябва да бъде напълно разглобен. И най-трудният етап е началният етап, така че мнозина, които започват независими ремонти, се интересуват от въпроса как да разглобят капака на чайника и какви са следващите стъпки.

Как да разглобите и ремонтирате електрическа кана

Но преди да започнете ремонта, трябва да разберете принципа на работа на устройството и дали моделите на електрическите чайници се различават един от друг и как?

Принцип на действие

Електрическата кана, независимо от модела и класа, работи на същия принцип. В долната му част има нагревател, може да бъде отворен или затворен тип. Той се свързва с термостат, който се състои от плоча. Когато се подаде ток, нагревателният елемент започва да се нагрява, като по този начин загрява водата в контейнера. При кипене на течността се образува пара, която се издига до върха на уреда и влиза в специален канал, където се намира термостата, който контролира работата на уреда и отговаря за изключването му след като водата заври. Но въпреки простотата на работата, мнозина не знаят как правилно да разглобяват електрическа кана и да го правят правилно. Тъй като различните модели устройства имат различно разположени ключалки, които освобождават дръжката на устройството.

Често срещани неизправности

Електрическата кана, както вече беше споменато, има доста прост принцип на работа. Той съдържа малък брой елементи, които могат да се счупят, като по този начин причинят повреда на цялото устройство. Сред най-често срещаните проблеми, които потребителите могат да срещнат, са:

Електрическата кана загрява бавно водата.
Изключва се преди течността в него да заври.
Устройството не се изключва.
, Нагревателният елемент не загрява.

Ремонт на електрическа кана

Бавно нагряване и изключване до точката на кипене

И двете неизправности могат да бъдат причинени от прекомерно образуване на котлен камък върху нагревателния елемент. В първия случай бавното нагряване се дължи на голям слой отлагания, което пречи на течността да се нагрява бързо. За да разрешите този проблем, трябва само да: Има много начини да направите това с помощта на специални средстваИ традиционни методи. Тази процедура е задължителна, в противен случай нагревателният елемент може да изгори.

Котлен камък върху нагревателния елемент: смяна

Чайникът не се изключва

Ако след кипене на водата устройството не се изключи и продължи да загрява течността, това може да доведе до изгаряне на нагревателния елемент. Има няколко причини за тази неизправност. Изключването настъпва в момента, в който парата се издигне поради кипене и достигне канала, през който преминава към термостата. Изключването може да не се случи поради счупен капак, запушен канал с котлен камък или повреда на самия термостат. Но ако първите причини могат да бъдат решени с помощта на специални средства или традиционни методи за отстраняване на плаката, за ремонт на термостата е необходимо да се свали долният капак на корпуса и напълно да се разглоби устройството, за да се смени.

Смяна на нагревателния елемент: електрическата кана не се включва

Изгорял нагревател е най-много обща причинаповреда на устройството. Това може да се случи по много причини:

постоянно прегряване нагревателен елемент;
падане на мрежата;
Наличност голямо количествомащаб

Независимо от модела, ремонтът на електрическа кана сами започва с диагностика и проверка за други причини, поради които може да не се включи. На първо място, трябва да проверите самия контакт, ако всичко е наред, след това проверете кабела за целостта и едва след това продължете да разглобявате кутията.

Как да разглобите тялото на електрическа кана със затворен нагревателен елемент

Независимо от модела, дизайнът на електрическите чайници е почти еднакъв, така че разглобяването винаги започва с отстраняване на капака. За да го премахнете, трябва да намерите два самонарезни винта, те могат да бъдат позиционирани по различен начин:

при по-старите модели винтовете са отгоре. Тоест веднага след повдигане на капака ще се отвори достъп до тях;
V модерни устройства, първо трябва да го премахнете горна часткорици. Той е закрепен с два жлеба, които се вписват в основата на дръжката. Просто трябва да се раздалечат малко. След това ще имате достъп до винтовете, които трябва да се развият.

При някои модели горният капак може да се свали заедно с дръжката. Ето защо, преди да започнете да го премахвате, трябва да проучите дизайна и да не правите никакви усилия, когато го премахвате.

Сваляне на капака на чайника

След това преминаваме към долната част на тялото. Трябва да обърнете електрическата кана и да намерите три самонарезни винта; при някои модели може да има повече, но те са на видно място, така че това не би трябвало да е проблем.

Развиване на електрическата кана

Отделянето на дъното обаче ще изисква малко търпение и усилия, тъй като по периметъра има зъби, които се вписват в отвора на корпуса. Те трябва да бъдат внимателно отрязани. Това трябва да става на етапи, за да не ги счупите и да повредите корпуса. Най-често те се откъсват бързо с лек натиск на отвертката. Но ако устройството е било използвано дълго време, процедурата може да отнеме малко повече време, тъй като тялото може просто да се прилепи към основата.

След като премахнете основата, пред вас ще се появи нагревателен елемент, ако това е дискова кана, в която няма пряк контакт между нагревателния елемент и водата. Ако причината за повредата най-вероятно е нагревателният елемент, тогава можете да го позвъните още на този етап от разглобяването. Това става със специално устройство. С негова помощ можете да разберете дали има прекъсване на спиралата вътре в нагревателната тръба или нещо се е случило с контактите. Ако по време на теста тестерът покаже стойност, равна на безкрайност, тогава нагревателният елемент трябва да бъде сменен. Ако стойността е между приблизително 50 и 200 ома, всичко е наред с нагревателния елемент.

Проверка на функционалността на нагревателния елемент

Проверка на термостата или термостата. За да направите това, развийте винта, разположен в долната част на дръжката. След това внимателно го отстранете. някои модерни моделиелектрическите чайници могат да имат дизайн с една дръжка и горен капак, така че трябва да правите всички манипулации внимателно.

Премахване на дръжката на електрическата кана

След това намираме самонарезен винт вътре в дръжката. Намира се директно под бутона за включване или изключване на чайника. Трябва да се развие и след това да се отстрани. За да направите това, ще ви е необходима кръстата отвертка. След като го извадите, трябва да позвъните на термостата - всички точки на свързване. За да разглобите самия термостат, ще трябва да свалите капака на превключвателя, те се отстраняват лесно. След това проверяваме този елемент. Ако има такъв елемент, по-добре е да го смените. Ако не, нека погледнем по-нататък. Капакът се отстранява чрез натискане и плъзгане напред. След което можете да почистите всички контакти.

Разглобяваме стар модел електрическа кана

Стъпките за разглобяване са малко по-различни:

развийте винтовете, които се намират в долната част на устройството;
долната странична част на устройството се отстранява;
след това се отваря достъп до нагревателния елемент, превключвателя и термостата.

При по-старите модели, за да стигнете до основните компоненти на устройството, не е необходимо да развивате цялата конструкция, просто развийте няколко винта. Ако обаче бутонът за включване и изключване е в горната част на дръжката, тогава пълно разглобяваненеизбежно.

Разглобяваме електрическа кана в стар стил

За да проверите функционалността на нагревателния елемент в чайници, където нагревателният елемент е отворен, е достатъчно да свалите един капак и след това той да бъде освободен.

Въпреки това, причината за повреда може не винаги да е свързана директно със самото устройство. Стойката му може да се провали. Ето защо е важно да знаете как да разглобите стойката за чайник, за да проверите нейната функционалност.

Разглобяване на стойката

Преди да започнете саморемонт, трябва да се уверите, че устройството е изключено от мрежата. И така, първото нещо, което трябва да направите, е да обърнете стойката и да развиете всички болтове, които са там. Ако това е дисков модел, тогава има три болта отдолу, които се развиват с отвертка Phillips. След това долната част на конструкцията се отстранява и системата с всички елементи се появява пред вас. Лесно се отделя от тялото.

Как да разглобите стойката

Разглобяваме стойката в стар стил. Първо го обърнете, развийте всички болтове, изключете долна частот върха. След което всички елементи ще бъдат публично достъпни.

Както можете да видите, разглобяването на устройството е доста лесно. Въпреки това, никога не трябва да бързате, тъй като може да има пластмасови ключалки, които производителят е решил да инсталира, за да подобри качеството на връзката.

Почти всичко домакински електроуредиимат в своя дизайн такава част като електрически щепсел. Необходимо е да свържете устройството към електрически контакт. Има много различни видовеи видовете на този електрически продукт, те се различават по дизайн, предназначение, мощност, материал, от който са изработени и др. Но електрическият щепсел също е слабо звено домакински уред. Много често именно тази част от домакинския уред се поврежда. В тази статия ще говорим с вас за това как сами да разглобите и смените щепсела.
Замяната на изгорял не е трудна, можете да го направите сами, без да прибягвате до услугите на електротехник. Но нека подредим нещата.

Как можете да разберете дали щепселът е повреден?

Ако видите изгоряло или овъглено тяло на продукта, то това е причината!
Ако електрически уред спре да работи без видима причина, тогава първото нещо, което трябва да направите, е да проверите щепсела за изправност.

Вилицата е подвижна.Развиваме го и гледаме контактите - те могат или да се развият, или да изгорят.
Вилицата не се сваля.Отвиваме капака на корпуса на електроуреда, където влиза проводникът от щепсела. Включваме устройството, вземаме волтметър или мултицет и проверяваме наличието на напрежение на двата контакта, идващи от щепсела. Ако няма напрежение, вината е или в проводника, или в щепсела.

Разглобяване на електрическия щепсел

Веднага след като установим, че щепселът е виновникът за повредата на електрическия уред, той трябва да бъде сменен. И преди да направите подмяна, трябва да го разглобите.

За тази операция ще ви трябват следните инструменти: отвертка с плоска глава и отвертка Phillips (трябва да имат малки върхове), нож, клещи и резачки за тел (странични резачки).

Сгъваема вилка. Развийте винта или винтовете, свързващи частите на тялото на продукта. Различните щепсели имат винтове за различни отвертки - плоски, кръстати или "P". Под последен вариантЩе трябва да направите отвертката сами, като разрежете средата на плоската отвертка с пила или мелница.

Развийте проводниците от контактите. Тук може да се нуждаете и от отвертка Phillips или плоска отвертка. Ако контактите са силно изгорени или дори овъглени, отрежете жицата с ножици за тел.

Трифазният щепсел се разглобява по същия принцип - развийте винта, свързващ капака и тялото, и след това изключете проводниците от контактите.

Смяна на електрическия щепсел с нов

Разберете какво не е наред с повреда на домакински уред електрически уредВиновен е електрическият щепсел.
Започваме да подменяме електрическия продукт.

Ако неуспешен щепсел не може да бъде разглобен, т.е. отливка, тогава просто трябва да го отрежете от телта с ножове за тел или странични ножове.

Ако вилицата може да се разглоби, тогава го правим. След като разглобим щепсела, проверяваме проводниците: ако са дори леко изгорени, тогава ги отрязваме до добра изолация.

След това първо премахваме изолацията на целия проводник или кабел на разстояние приблизително 4-5 см. След това премахваме изолацията на жилата на разстояние 1,5-2 см от краищата на проводника. Тази процедурапроизведени с помощта на остър ножи резачки за тел. След това с помощта на клещи усукваме здраво всяка нишка от жицата, за да не стане рошава. Оставете 1 см вена и отхапете останалото.

Прекарваме проводника през отвора на тялото на новия щепсел и го закрепваме в специална скоба. Проводниците със синя и кафява изолация (тези цветове са най-често налични) са свързани към щифтовете на щепсела, а зелено-жълтият проводник е заземителният проводник. Ако няма заземяващ контакт на щепсела, тогава този проводник може да бъде внимателно отхапан.

Сега фиксираме жицата с пластмасов джъмпер и е важно да натиснете изолацията, а не самата сърцевина.

Поставяме външното тяло на вилицата и го закрепваме с винт. Електроуредът с нов щепсел е готов за работа!

Домакинските електрически инструменти вече са в арсенала на всеки домашен майстор. Всеки собственик се интересува от дългосрочно, надеждна работатехните механизми. За да направите това, те трябва да се обработват внимателно и да се грижат за тях.

Правилата за работа на всеки модел са посочени в заводските инструкции. Те трябва да се четат и следват.

Но бих искал да обърна внимание на факта, че след определено време на работа всеки електроинструмент се нуждае от превантивен преглед, а не с навън, но отвътре.

В крайна сметка той се основава на колекторни двигатели, задвижвани от AC напрежение 220 волта. Те предават електрически ток чрез механизъм, изработен от графитни четки, които постоянно се търкат, износват се и изискват смяна след време.

Описание на тези структури вече е дадено в статиите на сайта за устройството:

Нека разгледаме по-отблизо въпроса: как да разглобяваме електрическа бормашина DWT за вътрешна проверка или ремонт. Същите принципи важат за всеки друг електрифициран колекторен инструмент.

Всички работи по демонтажа се извършват с изключен захранващ кабел, когато е изключено дори случайно подаване на напрежение към механизма.

Извършете първия независим демонтаж със собствените си ръце и вътрешна проверка под наблюдението на опитен техник. Неквалифициран самостоятелна работаможе да причини повече вреда, отколкото полза.

Необходими инструменти

Производителите на електрифицирани инструменти често произвеждат своите продукти, чиито капаци са закрепени равномерно с винтове с вдлъбната глава. Слотовете върху него са разположени на кръст или в друга форма. Освен това те избират свой собствен ъгъл на вкарване на острието на отвертката.

Поради тази техника техните монтажни винтове изглеждат подобни на външен вид, но се различават от крепежните елементи. използвани от други компании изискват използването на специални инструменти.

Домашен майстор, който извършва DIY ремонт на такива устройства, трябва да закупи набор от инструменти с голям и разнообразен брой подвижни глави.

Когато извършвате вътрешна проверка, в допълнение към отвертките, ще ви е необходим мултиметър или обикновен електротехник, за да проверите целостта електрически проводниции качество на свързващите контакти.

Случаи от практиката

Разглобяване с произволен инструмент

Някои занаятчии не придават значение на начина, по който гнездата на отвертките се вписват в жлебовете на главата и работят с всякакви инструменти, които им попаднат. Дори обикновените плоски остриета се вкарват в кръстообразните процепи и винтът се завърта чрез създаване на големи сили.

Не е правилен метод. Създава неизправности и не винаги позволява сила на здраво завинтване.

Пример за повреда на главата на винта

Превключвателят за електрическа бормашина DWT на съсед е блокирал. Когато щепселът беше включен в контакта, веднага започна да работи и въртенето можеше да бъде спряно само чрез изключване на захранващия кабел.

Съседът има достатъчно знания и умения за ремонт на такива механизми, но ограничен набор от инструменти. Без да се интересува особено от качеството на прилягане на ръбовете на отвертката, той се зае да я разглоби. Премахнах успешно пет от осем винта, но не успях да премахна три. Нещо повече, на един успя да откъсне вътрешните ръбове.

Донесе ми бормашина в полуразглобено състояние. Показвам го със снимка.

На долната снимка близък плансе вижда формата на върха на неговата отвертка и изрязването на ръбовете на винта поради прилагането на голяма сила на въртене и малка контактна площ.

Взех отверка от моя комплект и развих винта. За по-голяма яснота показвам и двата върха на снимката вдясно. Сравнете ръбовете визуално.

Последователност на разглобяване на свредлото

Тялото на модерен колекторен инструмент се състои от два капака, които са затегнати с монтажни винтове, разположени от едната страна.

На срещуположния капак няма глави на винтове. Има само вътрешни гайки. Показах това със снимка на моята бормашина. Между другото, обърнете внимание на начина, по който захранващият кабел за съхранение на електроинструменти е положен с гумен пръстен, изрязан от вътрешна гума на стара кола.

За мен е удобно: просто и компактно.

Последователността на развиване на винтовете не играе специална роля, но при разглобяване препоръчвам да използвате дигитална камера. Тя ви позволява да запишете всички характеристики на дизайна и да извършите сглобяването в обратен ред.

Вътрешна проверка

За по-голяма яснота показах снимка на DWT електрическа бормашина със свален капак след разглобяване и подчертана със стрелки в общи линииосновни структурни компоненти, изискващи визуален анализ.

Извършване на проверка вътрешни частитренировките трябва да бъдат завършени с електрически тестове на проводниците и контактите.

Проверка на състоянието на механичните компоненти

Проверка на четковия механизъм при разглобяване

Обърнете внимание преди всичко на състоянието на четките на двигателя, комутаторните пластини и качеството на лаковата изолационна повърхност на проводниците на намотката. Показани снимки на целия механизъм с различни ъгли.

Виждат се следи от леки замърсявания, но те напълно отговарят на стандартите за работен инструмент и не изискват специална намеса. Четките и комутаторните пластини са в добро състояние.

Проверка на кинематичните части на ударния механизъм

Обръщам внимание на:

състояние на зъбните повърхности;
износване на зъбите на механизма;
подравняване на валове;
качество на лагерите;
наличие на лубрикант.

Снимката не разкрива такива дефекти, които да влияят на работата на свредлото.

Проверка на състоянието на контролите

Електрическа бормашина трябва да работи удобно във всички режими:

осигуряване на въртене на свредлото в двете посоки с реверсна функция;
избиване на дупки в ударен режим.

На бормашината, която ми донесоха, липсваше бутонната глава, което означаваше, че не се управляваше напълно. Долната снимка показва регулатора от обратната страна с премахнат лост за управление на заден ход.

Между другото, на тази тренировка регулаторът се оказа еднокомпонентен, а не композитен. Не успях да разглобя тялото му и да прегледам вътрешностите. Следователно причината за шунтирането на изходния контакт остава неясна.

С този дизайн, в случай на такава повреда, единственият изход е да закупите нов регулатор и да замените стария, което препоръчах на моя съсед. Преди това беше възможно да се стигне до седемте стрелки, регулиращия потенциометър и възвратните пружини.

Проверка на филтъра за смущения

Към модула на регулатора е свързан кондензатор за потискане на смущенията.

Проверка на закрепването на проводниците

Краищата на кабела от захранващия кабел с щепсел са свързани винтова скобас глава за плоска отвертка.

Проверка на работното тяло

Трябва също така да проверите и оцените работното състояние на патронника, което може да бъде:

дизайн с бързо освобождаване, като моя;
със закопчаване с ключ, като на бормашина на съсед.

Във всеки случай свредлото в патронника на бормашината трябва да се държи здраво и да не се върти по време на работа.

Електрически проверки

При извършване на вътрешна проверка на механизмите на бормашината е важно да се оцени състоянието на електрическите проводници и контактите. Да ги опипвате с пръсти и да ги гледате с очи не винаги разкрива дефекти в работата. Повредите могат да бъдат ефективно открити само чрез преминаване на ток през създадените вериги.

Тази операция се нарича набиране и се извършва с инструмент на електротехник: или както е показано на снимката.

Към двата края на тестваната верига се подава източник на напрежение и чрез активирането на индикатора - светването на лампата за непрекъснатост или отклонението на стрелката на тестера, превключен в режим на омметър, преминаването на ток и съответно почтеността се оценява електрическа схемас нейните контакти, нейната готовност за работа.

Сглобяване

Всички свалени и разглобени компоненти на бормашината трябва да бъдат поставени на обичайните им места. Снимките, които ще видите при обратното разглобяване на последователността, трябва да помогнат за това.

На последния етап се проверява окончателното закрепване на всички механизми. Обръщам внимание на:

внимателно монтиране на проводниците в жлебовете и жлебовете на корпуса;
ръчно въртене на ротора и неговите компоненти.

След това отстраненият капак се поставя на мястото му, като се вземат предвид механичните ключалки и се закрепва със закрепващи винтове.

Свредлото е сглобено, но не можете веднага да го включите под товар: не забравяйте да проверите качеството на монтажа.

Проверка на функционалността на свредлото след разглобяване

Този вече е Крайният етапРазделяме нашата работа на три части:

хайде вече пак да погледнем сглобен механизъми оценете въртенето на патронника със свредлото чрез усилие на ръката;
ще проверим работата на празен ход без натоварване, ще слушаме въртенето на двигателя във всички режими и ще анализираме неговата управляемост;
Нека да оценим работата под натоварване в режимите на пробиване, завъртане на винтове и къртене.

Едва след като изпълните тези три стъпки, бормашината може да се използва. В крайна сметка тя трябва да отговори на всички.

Публикувайте въпроси и коментари, споделете статията с приятели в социалните мрежи.

Можете сами да ремонтирате бормашина, основното е да знаете причините за повредите и методите за тяхното „лечение“. Днес ще говорим за това как изглежда схемата за свързване на бутона на свредлото и няма да пренебрегнем други неизправности, благодарение на които ще бъдете щастлив собственик на работещ инструмент.

Ако вашият инструмент започне да работи по-зле или дори спре да изпълнява преките си задължения, време е да диагностицирате проблемите и да се опитате да се справите с тях. Първо проверяваме проводника за повреда и напрежението в контакта, за който можете да включите всяко друго устройство - телевизор или чайник.

Ако проверявате устройства, захранвани от батерии, те трябва да бъдат проверени с тестер - в този случай напрежението, посочено на кутията, трябва да има подобна стойност на напрежението на батерията.

Ако напрежението е по-малко, ще трябва да смените батериите с нови. Ако батерията работи нормално, захранването е нормално, потърсете хардуерни проблеми. Повечето чести повредиобмисли:

Проблеми с работата на двигателя;
износване на четки;
Проблеми с работата на бутона.

Знаейки как е свързан бутонът за електрическа бормашина, можете бързо да разрешите проблема. В допълнение, проблем с работата на свредлото може да възникне и поради прашността на инструмента, тъй като свредлото „взема“ дърво, тухли и други материали. Това означава, че трябва да се грижите за почистването на устройството след всяка употреба - това е единственият начин да намалите риска от неизправности поради замърсяване на инструмента. Ето защо, след като сте извършили, веднага почистете свредлото.

За съжаление, за да проверите функционалността на инструмента, тестерът няма да ви е достатъчен, което се дължи на факта, че повечето отБутоните на устройството са оборудвани с плавен контрол на скоростта и следователно обикновен тестер може да ви даде неправилни данни. В този случай ще ви трябва специална схемасвързване на бутона за бормашина. Често в инструментите един проводник е свързан към клема и следователно натискането на бутона едновременно води до звънене на клемите. Ако лампичката светне, всичко с бутона е наред, но ако забележите неизправност, време е да смените бутона.

Когато правите подмяна, имайте предвид, че веригата може да бъде проста или с обратен ход. Поради това всички работи по подмяната на бутона трябва да се извършват изключително според диаграмата, без да се добавя нищо „сами“. Така че частта трябва да е подходяща по размер и да съответства на мощността на инструмента. В същото време изчисляването на мощността е доста проста задача. Използваме формулата P=U*I (като се има предвид, че мощността на бормашината е 650 W), I = 2,94 A (650/220), което означава, че бутонът трябва да е на 2,95 A.

Въпреки факта, че този процес е доста сложен, можете да свършите цялата работа сами, като следвате някои важни правила. Например, не забравяйте, че отварянето на кутията може да доведе до това, че всички части и разхлабените части просто ще изпаднат от кутията. Естествено, това трябва да се избягва, защото тогава ще бъде доста трудно да се събере устройството заедно. За да направите това, можете плавно да повдигнете капака, като отбележите точното местоположение на резервните части на хартия.

Бутонът се ремонтира по следния начин:

Първо, скобите за корпуса се закачат, след което внимателно се издърпват заедно;
Всички ръждясали и потъмнели клеми се почистват от въглеродни отлагания, за което можете да използвате спирт или шкурка;
Сглобяваме отново инструмента, като се уверяваме, че всички части на устройството са на мястото си и проверяваме функционалността на свредлото - ако нищо не се е променило, сменяме частта;
Ние запълваме регулатора на скоростта със съединение и следователно, ако част се повреди, просто я заменяме;
Честа повреда е абразията на работния слой под реостата - по-добре е да не го ремонтирате, това е просто загуба на време, по-добре е да закупите нов и да го смените.

Много хора се интересуват къде да получат такава схема? Първо, трябва да дойде с инструмента, когато го купувате, но ако няма диаграма или сте я загубили, ще трябва да потърсите в интернет. В края на краищата, само с негова помощ ще можете да извършвате ремонти компетентно, без грешки. Между другото, бутонът за контрол на скоростта и бутонът за управление на заден ход са разположени вътре различни места, и следователно ще трябва да се провери отделно.

Има няколко причини за повреда на арматурата или статора на бормашина. На първо място, това е неграмотна работа на устройството. Например много потребители просто претоварват инструмента, работейки без прекъсване. Това води до факта, че двигателят на бормашината няма време за „почивка“. Втората причина се крие в лошата намотка, която често се среща в евтини модели. Ето защо повредите на евтини инструменти са много по-чести. В този случай ремонтът трябва да се извърши с помощта на специализирани инструменти. И ще бъде по-добре, ако поверите тази работа на професионални специалисти.

Ако обаче сте решили да извършите ремонта сами, определено ще имате въпрос - как да направите всичко правилно? Както вече разбирате, той „страда“ от повреди на котвата и статора и това може да се провери с няколко признака, например, когато инструментът внезапно искри по време на работа. Ако няма "ярки" знаци, можете да използвате омметър.

Статорът се променя така:

Първо, внимателно разглобете тялото на устройството;
Отстранете проводниците и всички вътрешни части;
След като установим причините за повредата, заменяме резервната част с нова и отново затваряме корпуса.

Но свредлото може да не работи поради тривиални неизправности - например поради четки вътре в двигателя. Това означава, че не можете да правите без ремонт на четки и тази работа е доста проста - дори не е необходимо да имате специални знания и инструменти. За да направите това, ние разглобяваме устройството, премахваме държачите на четки от него и заменяме частите, които са счупени. Между другото, има модели, чието тяло не е необходимо да се разглобява - просто трябва да премахнете специални тапи през инсталационния прозорец, след което сменяме четките.

Можете да закупите тези части във всеки магазин за хардуер; има и някои модели, които се продават заедно с набор от допълнителни четки. Важно е да не чакате четките да се износят напълно – проверявайте ги от време на време. И всичко това поради факта, че съществува риск от образуване на празнина между четините и колектора. В резултат на това тази част ще започне да се прегрява и в крайна сметка ще падне - което означава, че ще трябва да смените цялата котва, което ще бъде много по-скъпо и по-трудно и не е факт, че ще можете да разрешите това издайте себе си.

Както можете да видите, има различни повреди, много от които ще бъдат във ваш контрол, други ще бъдат само във възможностите на специалистите. сервизни центрове. И за да намалите риска от подобни повреди, трябва да се грижите за инструмента си, да го почиствате след работа, да проверявате състоянието на частите и четките, за да ги замените навреме с нови. Ако обаче видите, че не можете да се справите сами, занесете устройството в сервиз.