Često u seoske kuće koriste se zatvoreni sistemi grijanja. Kada je moguće spojiti jedinicu za grijanje na plinsku mrežu, tada se koriste kotlovi na čvrsto gorivo.

Potrebno ga je povremeno čistiti od smola, čađi i katrana. Pravilna njega proizvod će produžiti vijek trajanja.

Gorivo i posljedice sagorijevanja

Uređaji za grijanje mogu raditi na nekoliko tipova čvrsto gorivo zavisno od dizajna:

• ogrevno drvo;
• treset.

Prilikom sagorijevanja bilo koje vrste čvrstog goriva pojavljuju se ostaci - naslage čađi, smola, katran. Potrebno ih je redovno uklanjati iz sistema. Pepeo, pepeo i drugi produkti sagorevanja nakupljaju se na površinama komore za sagorevanje. To može ometati stabilnost uređaja i uzrokovati kvarove.

Uzroci proizvoda sagorevanja čvrstog goriva:

Izgled čađi:

• nema dovoljno kiseonika u sistemu i proces sagorevanja je nestabilan;
• nije dovoljno visoko.

Izgled smole:

• gorivo niske kvalitete;
• sirovo gorivo;
• temperatura u kotlu nije dovoljno visoka;
• Previše goriva napunjeno.

Izgled katrana:

• slab protok vazduha ulazak u komoru za sagorevanje;
• jedinica nije pravilno dizajnirana;

Neželjeni otpad nastaje kao rezultat nepravilnog rada. Ovi faktori takođe povećavaju habanje opreme.

Prednosti redovnog četkanja

Čišćenje kotla na čvrsto gorivo vlastitim rukama prilično je jednostavno, posebno uz pomoć specijalni alati i sredstva. Postoje samo četiri metode za čišćenje kotlova na čvrsto gorivo kod kuće.

Kotao možete očistiti pomoću:

• pokeri;
• razni specijalni strugači;
• oštrice različitih širina;
• Metalne četke;
• ruffs;
• posebna sredstva za čišćenje kotlova.

Sigurnosna pravila za čišćenje:

1. Čišćenje uradi sam pomoću alata i proizvoda vrši se samo nakon potpunog gašenja kotla.
2. Ni u kom slučaju Ne čistite kotao koji radi ili vruć.
3. Prilikom servisiranja kotla, klapna mora biti potpuno otvorena.

Pročitajte također: Kotao za piljevinu

Proces čišćenja uređaj na čvrsto gorivo od čađi, katrana i katrana:

1. Jedini postupak za čišćenje kotla je kada ga prvo treba zagrijati, a zatim malo ohladiti.
2. Koristite lopatice i strugalice za uklanjanje tvari sa zidova uređaja.
3. Nakon čišćenja, ponovo zagrijte kotao kako bi ostaci potpuno izgorjeli.

Hemijsko čišćenje

Na pisanje ove publikacije potaknuo je niz događaja koji su me natjerali da se okušam u samoposluživanju plinski kotao. Odmah da napomenem da nije riječ baš o „razmjeni najboljih praksi“, kako se to obično predstavlja, jer neke od iznesenih činjenica govore, naprotiv, o početnom potpunom neiskustvu korisnika. Ali možda će predstavljene informacije pomoći onima koji ih čitaju da izbjegnu takve greške.

Činjenica je da sam se, uz naizgled obilje informacija na Internetu, morao suočiti s činjenicom da nije tako lako pronaći jasne upute korak po korak - najčešće je sve ograničeno na selektivne savjete na forumima. Fabričko uputstvo za upotrebu pokriva mnoge probleme prilično suvo i ne daje mnogo jasnoće, a neke važni aspekti generalno, praktično je izostavljen, što je u principu dovelo do situacije o kojoj će biti reči. Dakle, što je uzrokovalo i kako ste vlastitim rukama očistili plinski kotao AOGV-11.6-3?

B kupljeno vlastitu kuću uselili smo se u septembru 2002. Postojao je (i ostao) sistem grijanja, ali je tada bio organizovan na principu prirodne cirkulacije. Kotlarnica je u zasebnom produžetku, opremljena po svim postojećim pravilima. Stari kotao od livenog gvožđa sa plinski gorionici, neki, koliko se sada sjećam, nevjerovatni velike veličine, također sa "domaćom" šamotnom ciglom iznutra. To je bila potpuna propast: svakog mjeseca u našim ne tako hladnim zimama (Moldavija, Pridnjestrovlje) metar je dodao 800 kubnih metara!

Jednom riječju, odlučeno je da se izvrši zamjena. Odabrali smo AOGV-11.6-3-U, kako zbog niske cijene, tako i zbog težine dobre kritike o ovom modelu od prijatelja. Istovremeno je instaliran cirkulacijska pumpa. Rezultati nisu dugo čekali - sljedeće zime kuća je bila mnogo udobnija, a toplina je bila ravnomjerno raspoređena po svim prostorijama. A mjesečna potrošnja plina pala je za više od tri puta! – obično stanemo u 220 – 270 kubika.

Na čast proizvođača, odmah se mora reći da u proteklih 13 godina nije bilo apsolutno nikakvih problema s radom ovih kupljenih uređaja. Čak i unutra hladna zima 2008-2009, kada je trajao sljedeći "gasni rat", a pritisak u cijevima za dovod plina sveden na kritični minimum, kotao se prilično dobro nosio sa zadatkom - kuća nije bila vruća, a mi nismo bili u opasnost od smrzavanja. Da budem iskren, bilo mi je čak i čudno čitati na forumima da mnogi ljudi kod kuće imaju stalno spojeno dugme za gasni ventil - nikakvi problemi sa automatizacijom se jednostavno nisu pojavili tokom čitavog perioda rada.

Posjete gasnih inspektora u našem gradu redovno se sprovode. Nikada nije bilo nekih posebnih pritužbi na rad opreme. Jedina primjedba bila je pretprošle godine - rebrasti dio dimnjaka (prije umetanja u glavnu cijev) zamijeniti onim od pocinčanog čelika. Nedostatak je ispravljen.

Ove godine zahlađenje je došlo malo ranije, a već početkom oktobra odlučeno je da se kotao pokrene na vrlo minimalnu snagu. No, pojavio se problem - fitilj za paljenje nije htio upaliti, a ako je i upalio, to je bio tako mali plamen da se jedva vidio. Naravno, takva baklja nije omogućila grijanje termoelementa, a automatizacija nije radila.

Slična situacija (ali u manjem obimu: baklja se odmah upalila, ali je bila slaba) uočena je godinu dana ranije. Mlaznica za upaljač je bila očito začepljena, a prošle godine je pomoglo to što sam (na vlastitu odgovornost) uspio da ovaj "mlaznjak" poprskam limenkom tekućine za čišćenje karburatora kroz dugačku zakrivljenu cijev. Nakon što je tečnost isparila, pokušao sam da upalim - sve je funkcionisalo, i prošle zime, tokom cele grejne sezone Više nije bilo problema.

Prošle godine smo uspjeli bez ikakvog rastavljanja - mlaznica je očišćena od takve tekućine u karburatoru

Ali ove godine se takva mjera pokazala nedovoljnom - efekat je bio čak suprotan. Upaljač je potpuno prestao da svetli.

Zaista nisam htio potpuno ukloniti cijeli plinski sklop sa gorionicima (a tada nisam ni znao koliko je dostupan). Pokušao sam odvrnuti cijev za dovod plina do upaljača od bloka magnetnog ventila i izduvati ga pomoću auto pumpe. Beskorisno. Nema šta da se radi - morao sam da razmišljam o tome kako da uklonim ceo blok gorionika da bih to uradio mehaničko čišćenje mlaznice za paljenje.

Kotao je, naravno, vezan, sistem pun. Pristup odozdo je minimalan, jer kotao još uvijek stoji u posebnoj jami. Sve je to u početku bilo vrlo zastrašujuće - kako demontirati plinsku jedinicu? Dobar savet Nisam ga našao, ali sam na jednom od foruma naišao na nagoveštaj - ovaj čvor se rotira oko centralne ose - ulaz plinska cijev.

Kako se nisu očekivale operacije bilo kakvog značajnijeg obima, u toj fazi nisam fotografisao. Operacije prikazane u nastavku su izvedene kasnije, kada je kotao ponovo rastavljen. Ali suština ostaje ista.

• Dakle, ako pokušate da pogledate bojler odozdo (za početno ispitivanje „situacije“ u početku sam koristio ogledalo postavljeno ispod), pojavljuje se ovako nešto:

Sam blok plamenika je montiran na donjem poklopcu. Arrow pos. Slika 1 prikazuje ulaz cijevi za dovod plina u glavni gorionik. Pos. 2 je ulaz cijevi za upaljač i termoelement. I cijeli ovaj sklop, osim krutosti plinske cijevi, drži se na prirubnici cilindričnog kućišta kotla pomoću tri kuke. Nalaze se uz rub donje ploče na vrhovima pravilnog trokuta. Plava strelica pokazuje jednu od njih, onu koja se nalazi malo lijevo od prozora za paljenje.

Druga kuka je bliže stražnjoj strani kotla s lijeve strane (ako stojite okrenuti prema prozoru za paljenje).

Treći je skoro tačno ispod jedinice za automatizaciju, na nivou vertikalnih cevi koje se spuštaju do tiganja.

• Nakon detaljnog pregleda cijelog donjeg dijela nisam našao nikakve druge elemente za pričvršćivanje ili pričvršćivanje. To znači da moraju postojati žljebovi kroz koje se ove izbočine mogu ukloniti iz zahvata s prirubnicom kućišta. Kao rezultat toga, ispostavilo se da postoji samo jedan žlijeb, a nalazi se u području treće kuke (kao što je prikazano). Da biste došli do nje, paleta se mora lagano okrenuti u smjeru kazaljke na satu. Na slici je smjer rotacije prikazan zelenom strelicom. Usput, nefarbani dio kućišta koji se otvara također je jasno vidljiv - možete vidjeti kako se tava kreće.
• Shvatio sam princip pričvršćivanja. Ali da biste rotirali posudu i uklonili blok plamenika, naravno, potrebno je odvojiti plinsku cijev, cijev za paljenje i kontaktnu cijev termoelementa iz jedinice za automatizaciju.
• Prije svega, ponovo sam provjerio da li je isključeno dovod plina iz kućnog ožičenja.

• Zatim je pažljivo odvrnuo matice na okovu automatske jedinice.

1 – cijev za dovod plina do gorionika. Ključ za 12.

2 – cijev sa kontaktom termoelementa. Ključ za 12.

3 – cijev za dovod plina do glavnog gorionika. Ključ je 27.

Paronitna brtva na glavnoj plinskoj cijevi je uklonjena. Provjeren - u odličnom stanju. Na šiljci je zaptivka ostala na T-u, ali je isto tako jasno da nije dotrajala i da će i dalje dobro služiti.

• Nakon rastavljanja ove jedinice, tava se prilično lako okrenula, a kroz utor najbliži cijevima, držač je izašao iz zahvata s kućištem. Sada, podupirući paletu odozdo, lagano je guramo prema sebi - i druga dva držača također izlaze iz zahvata. Cijeli sklop spuštamo na pod, a zatim ga pažljivo izvlačimo između nogu kotla.

Na fotografiji je uklonjena posuda, ali još jednom ću napraviti rezervaciju - fotografije su snimljene kasnije, prilikom sekundarne demontaže bojlera. Prvi put je slika bila mnogo "čišća". Dalje, u tekstu će biti jasno zašto se tome poklanja tolika pažnja.

• Provjerio sam stanje glavnog plamenika - bio je potpuno čist, bez znakova bilo kakve deformacije. Nije bilo pritužbi na njen rad.
• Zatim je prešao na "krivca" cijelog ovog poduhvata - mlaznicu baklje za paljenje. Odvrnuo sam dva vijka koji drže ovaj sklop (fitilj plus termoelement) u sklopljenom položaju. Vijci su, međutim, isprva odolijevali, ali nakon tretmana sa WD-40 i dalje su radili. Skinuo sam kućište u obliku kutije sa pilot gorionika i došao do mlaznice.

Sama mjedena mlaznica je odozgo bila prekrivena svijetlim bijelim premazom (poput kamenca), koji je uklonjen vrlo brzo, bez napora, finim brusnim papirom. Sama mlaznica, da, bila je obrasla, jedva "nacrtana" čak i vizuelno. Takođe je u redu - uzeo sam tanku bakrenu žicu sa labavog kabla i očistio rupu. Da garantiram, također sam ga puhao pod pritiskom pumpom sa strane koja povezuje cijev sa T-om automatske jedinice. Sav zadatak završen!

• U isto vrijeme, dok postoji slobodan pristup, vrlo pažljivo sam očistio zavoj cijevi termoelementa brusnim papirom „nula“: tamo je bio vrlo lagan sloj oksida - nakupio se tokom ljetnog perioda neaktivnosti.
• Pažljivo sam ponovo sastavio sve komponente obrnutim redoslijedom. Malo sam se mučio sa ponovnim postavljanjem palete, ali sam se onda snašao.

Prvo morate postepeno, bez izobličenja, podići cijeli ovaj blok tako da gorionik uđe unutar kućišta, a sklop upaljača i termoelementa ne prianja za prirubnicu kućišta. Zatim, stojeći sa strane cijevi, lagano gurnite cijeli ovaj sklop prema sebi, lagano ga nagnite prema dolje tako da se suprotna ivica posude lagano podigne (bukvalno za nekoliko stupnjeva!). Zatim, prilikom pomicanja palete prema naprijed, treba istovremeno staviti dvije udaljene kuke tako da pristaju na prirubnicu kućišta. Kuku koja vam je najbliža usmjerite u izrezani žljeb, a kada stane u njega, okrenite cijelu paletu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Veličina ove rotacije bit će vizualno naznačena položajem cijevi - plinska cijev će biti direktno ispod svog ogranka jedinice za automatizaciju, kao što je bila i prilikom demontaže.

• Postavio sam sve cijevi na svoje mjesto, nakon što sam prvo provjerio prisutnost i ispravnost zaptivki. Ključem zategnite matice na cijevi za dovod plina i na cijevi za paljenje. Prije ponovnog postavljanja cijevi termoelementa, vrlo sam pažljivo, bukvalno jedva dodirujući je, očistio kontaktne jastučiće "null" jastučićem. Ova matica, u skladu s preporukama koje sam pročitao, nije zategnuta ključem, već ručno, koristeći samo silu prsta.
• Provjerio sam nepropusnost spojeva - ponio sam sunđer iz kuhinje sa deterdžent, otvorio dovod plina, "oprao" spojeve plinskih cijevi - sve je u redu, nema znakova curenja.
• Pokušao sam da upalim bojler. Fitilj je savršeno zasvijetlio - ravnomjernim plamenom, "prajući" zavoj termoelementa. Bukvalno nakon 15-20 sekundi - upalilo je gas ventil. Čekao sam nekoliko minuta, a zatim uključio dovod plina na glavni gorionik - gorio je glatko, bez pucanja. Eksperimentirao sam - nekoliko puta sam zatvorio i otvorio dovod glavnog plamenika: sve je u redu - fitilj gori ravnomjerno, ne gasi se, gorionik se pali jednako normalno.

To je to, podesio sam otprilike željeni stepen grijanja, zatvorio klapnu na prozoru za paljenje i otišao, pun ponosa na uspješno obavljen posao.

Tada nisam ni znao da moje "avanture" tek počinju!

Saznajte tako što ćete proučiti glavne kriterije ocjenjivanja u posebnom članku na našem portalu.

Neočekivani problem

Nekoliko dana rad kotla nije izazvao nikakve pritužbe - nije se ugasio, sistem grijanja je dobro radio. Međutim, prošlo je oko nedelju dana i činilo mi se da se u kotlarnici pojavio ranije neobičan miris - to nije bio miris gasa u čista forma, već „aroma“ sagorelog gasa. Osim toga, počeo je da se stvara utisak da, prema osjećaju onih kod kuće, nedostaje topline.

Par puta se bojler ugasio noću - bez ikakvog razloga. Pa, onda - više. Otprilike nedelju dana kasnije, kada sam ušao u kotlarnicu, video sam jezivu sliku - plamen gorionika je pokušavao da "izvuče" kroz prozor za paljenje prekriven štitom. Dosta velika parcela Metalno kućište iznad prozora bilo je skoro usijano, boja na njemu je bila potpuno spržena, sve do „čistog“ metala.

Naravno, kotao je odmah ugašen. Nakon što se ohladio, pokušao sam, kao eksperiment, da ga zapalim. Fitilj radi dobro, automatika također dobro radi. Ali kada se glavni plamenik upali, tada, prvo, plamen ima izražene narandžaste krajeve plamena. I drugo, "kruna" plamena nije usmjerena u potpunosti prema gore, već također teži u procjepu između izmjenjivača topline i vanjskog kućišta kotla.

Jasno je - ovo je jasan znak da tok vrućih plinova unutar kotla nailazi na neku vrstu otpora, jednom riječju - kanali su obrasli čađom. Čađi ima posvuda, čak i na ivici prozora za paljenje - nikada ranije nisam zaprljao ruke pri paljenju, ali sada se pojavljuju crne mrlje na prstima koje je, inače, vrlo teško oprati čak i toplom vodom i sapun.

Ali ostaje nejasno pitanje – zašto? Uostalom, za toliko godina nikada se nismo susreli sa takvim problemom.

Vratio sam se na forum da potražim razlog. I na jednom od njih sam naišao koristan savjet– ova slika je karakteristična za nepotpuno sagorevanje gasa, bez dovoda dodatni vazduh. Počeo sam pobliže da razumijem dizajn svog bojlera i otkrio nešto na što jednostavno ranije nisam obraćao pažnju. Ovo je ventil u obliku stezaljke na ulazu plinske cijevi u kotao, odozdo, desno kod posude. Tamo na cijevi postoje dvije dijametralno suprotne rupe, koje su prekrivene ovim prigušivačem.

Otrčao sam da provjerim: istina je - amortizer gotovo u potpunosti pokriva obje rupe. Slabo poznavanje "materijalnih dijelova" dovelo je do toga da nisam potpuno obratio pažnju na ovu nijansu. I u procesu rastavljanja bloka plamenika, očigledno je slučajno pomaknuo ovu klapnu u položaj u kojem je dovod zraka bio blokiran.

Pokušao sam otvoriti ove prozore i zapaliti kotao - da, plamen je odmah promijenio boju i postao ravnomjerniji. Ali "kruna", naravno, i dalje teži prostoru između kućišta i izmjenjivača topline, odnosno pronađeni razlog me ne spašava od čišćenja kotla.

Čišćenje bojlera

Jasno je da da bih izvršio čišćenje moram ponovo rastaviti - također demontirati blok plamenika, i pored ovoga - ukloniti gornji poklopac kotao

• Morao sam se malo mučiti sa skidanjem kišobrana koji se pretvara u metalni deo dimnjak. Činjenica je da je sama kotlarnica od cigle, originalnog tipa, postavljena na temelj, a u nju su ugrađene dvije cijevi - od bojlera i, više, od plinskog bojlera.

Sam sam ugradio cev za kotao, uradio to na vreme, i jako je "prilegao". Morao sam da se potrudim da postignem laganu reakciju. Ali na kraju je uspjelo - uspjeli smo ga podići dovoljno da imamo dovoljno prostora da skinemo kišobran iz cijevi. Slika koja se pojavila bila je veoma šarena.

Ispod samog kišobrana vidljive su naslage čađi. A ako pogledate kišobran odozdo, tada se na hemisferičnom kolektoru razdjelnika-kondenzata nalazi mekani, labavi sloj čađi debljine oko 10 milimetara.

• Da biste uklonili gornji poklopac kotla, prvo morate odvojiti i demontirati senzor propuha. Na poklopcu se drži pločama koje su zašrafljene sa dva samorezna vijka (na gornjoj slici prikazano plavim strelicama). Ali koliko god da sam zavrtao ove šrafove, oni su se okrenuli na mjestu bez pomjeranja ni milimetra prema gore. Na kraju sam odustao od toga i odlučio da skinem poklopac zajedno sa senzorom. Da biste to učinili, prvo pomoću ključa od 14 mm odvrnite maticu koja povezuje cijev s T-om automatske jedinice.

Odmah sam provjerio paronitnu brtvu - bila je "živa", ostala na mjestu i stoga sam odlučila da je ne ometam.

• Tada je, čini se, sve jednostavno - poklopac je pričvršćen na kućište kotla s tri samorezna vijka.

Samorezni vijak, koji se nalazi na prednjoj strani kotla, izašao je prilično lako.

Ali druga dvojica su pokazala "žestoki otpor". Oni jednostavno nisu hteli da pokleknu. Nisu pomogli ni snažni odvijači, ni tretman WD-40, ni tapkanje - stajali su nepomično.

Na kraju su se utori za odvijač počeli "lizati" - ali i dalje s istim nultim rezultatom. Postojao je samo jedan izlaz - odrezati glave vijaka brusilicom, na sreću, nisu napravljeni "pod udubljenjem".

Nema problema - isekao sam ga veoma pažljivo. Gledajući unaprijed, reći ću da sam naknadno zamijenio ove nosače krovni vijci sa šesterokutnom glavom - u slučaju budućeg čišćenja kotla. Još bolje drži, a odvrtanje neće biti problem.

• Poklopac je dobro pristajao, a morao sam čak i da ga malo lupkam odozdo - naslonivši drveni blok na donji rub. Nakon toga je lagano skinula.

On stražnja strana Na poklopcima se jasno vide tragovi koji ostaju zbog nepravilnog prolaska produkata sagorevanja. Pronašli su put između izmjenjivača topline i kućišta kotla, a zatim se konvergirali prema središnjem otvoru dimnjaka.

Naravno, o efikasnosti kotla u takvoj situaciji ne treba govoriti – radije je grijao kotlarnicu nego što je odavao toplinu sistemu. O sigurnosti takvog funkcionisanja bolje je šutjeti.

• Izmjenjivač topline vode kotla prekriven je poklopcem odozgo. Fiksira se i čvrsto pritisne na njega pomoću posebnih zatvarača - metalnih klinova (prikazani su na gornjoj slici sa žutim strelicama). Ovi pričvršćivači se vrlo lako uklanjaju.

Mislio sam da su proleće - ništa slično. Ovi klinovi su napravljeni od običnog mekog čelika, a njihove antene su savijene na isti način kao i obični šljefovi. Lako se dovode do centra, a zatim se klin uklanja iz utora.

• Na isti način skinuli su sve čepove, a zatim i poklopac. I bio sam užasnut...

Ovaj mali razmak između izmjenjivača topline i poklopca, u kojem plin teče iz tri kanala mora biti spojen u jedan središnji da bi izašao u dimnjak, čvrsto je začepljen čađom.

• Sada je potrebno ukloniti umetke turbulatora protoka gasa iz kanala izmenjivača toplote. Popustili su bez većeg otpora kada sam ih pokupio kliještima.

Slika je ispala još gora nego što sam mogao zamisliti - sloj čađi na lopaticama turbulatora je impresivno debeo!

Istovremeno, odmah sagledavam stanje ovih vertikalnih cilindričnih kanala. Slika se poklapa...

Naravno, čak i ako “zagradimo” probleme sa promajem, nema govora o efikasnosti rada kotla sa spolja tako zaraslim izmenjivačem toplote.

• Zatim sam uklonio posudu kotla sa blokom plamenika - gore sam već opisao kako se ova operacija izvodi.

• To je to, možete nastaviti direktno na čišćenje svih čvorova. Za ovu operaciju kupljena je obična plastična četka za boce u prodavnici željeza - bit će prikladna za vertikalne kanale. Vezali ga ljepljivom trakom drvene letvice da prođe kroz kanale cijelom njihovom visinom.

Znam da je "klasika" za kućnu radinost plava izolacijska traka, ali ja sam imao samo bijelu :)

A za čišćenje ostalih dijelova i površina kupio sam ravnu četku s mekim mesinganim vlaknima.

• Počinjem sa čišćenjem od gornje ravni izmjenjivača topline - čistim i brišem sve naslage čađi. Ispalo je kao što je prikazano na gornjoj ilustraciji.
• Zatim prelazim na čišćenje kanala. Čađ se prilično lako skida sa zidova - još nije imala vremena da se "stvrdne". Karakteristično je vrlo masno.

• Nakon čišćenja samog kotla, prelazim na uklonjene dijelove i sklopove. Kako ne bih širio višak prljavštine po kotlarnici, svu ovu radnju premještam u dvorište.

Sam gorionik je i ovaj put bio čist, osim čađi koja je napadala odozgo - lako se otrla. Istovremeno, odmah lagano očistim cijev termoelementa "nulom" - neće škoditi.

• Nakon završetka operacije čišćenja, prelazim na ponovno sastavljanje kotla. Prvo sam instalirao blok plamenika na mjesto - o tome je već bilo riječi gore. Odmah sam spojio sve cijevi, provjerio zaptivke i zategnuo matice.

I tu sam odmah skrenuo pažnju na položaj ventila zračnog kanala. Prilikom čišćenja skinuo sam ovu stezaljku sa cijevi (ne znam, doduše, zašto), ali kada obrnuta instalacija Ispostavilo se da je napravljen od mekog čelika i da nije imao svojstva opruge. Nakon ugradnje, počeo je klatiti i jednostavno kliziti prema dolje. Morao sam napraviti malo poboljšanje - izbušiti rupe u "ušima", a nakon što sam stavio preklop, lagano ga zategnite dugim M5 vijkom. Ispalo je dobro - sada se stezaljka sigurno drži u zadanom položaju, ali pomicanje nije teško.

Ilustracija pokazuje da su otvori za vazduh napola otvoreni.

• Sljedeći korak je postavljanje turbulatora na svoje mjesto.

Instalacija turbulatora je vrlo jednostavna, i tu je jednostavno nemoguće pogriješiti - oni se ubacuju u kanale i drže u njima zbog proširenja središnjeg metalna ploča. Ubacujem ih tako da je ova ploča orijentirana duž polumjera cilindričnog izmjenjivača topline, odnosno lopatice će se nalaziti približno tangencijalno na krug.

• Sljedeći korak je zamjena poklopca izmjenjivača topline. Ušice za stege se uklapaju u proreze na poklopcu.

U otvore za ušicu ubacujem metalne šljefove i lagano ih lupkam sa stražnje strane kako bi poklopac što čvršće prilijegao izmjenjivaču topline. Nakon toga kliještima širim antene - to je to, poklopac je sigurno pričvršćen.

• Zatim mijenjam gornji poklopac kotla. Sredi nju ispravan položaj Rupe od jedinog samoreznog vijka koji je izašao normalno pomažu. U mom slučaju, senzor vuče nije uklonjen - već je na svom mjestu, a sve što ostaje je spojiti njegovu cijev na T i zategnuti maticu.

• Završavam montažu postavljanjem poklopca. Uvlačim ga ispod cijevi, stavljam na njegov priključak (vrlo čvrsto pristaje), a zatim ga pažljivo postavljam na mjesto. Tri izbočine na poklopcu treba da stane u odgovarajuće rupe na poklopcu kotla, a izrezani polukružni prozor će biti postavljen iznad prolazne cijevi senzora temperature.

• Naravno, nakon toga su svi priključci provjereni na curenje.
• Prelazim na dugo očekivani trenutak - pokretanje kotla. Fitilj se odmah zapalio, a za 15 sekundi aktivirao se magnetni ventil. Zasada je dobro.

Otvaram dovod plina - gorionik se lako pali, vatra gori ravnomjerno, sa istom visinom plamena, a ne gledaju u stranu, već su usmjereni jasno prema gore, što je trebalo dokazati!

• Pokušao sam da se "igram" sa vazdušnim prigušivačem. Kao rezultat toga, morao sam ga još malo otvoriti - postigao sam ujednačen plavi plamen, praktički bez ikakvih primjesa crvenih ili narandžastih nijansi. Eksperimentalno gašenje i dovod plina (simulacija gašenja i pokretanja kotla) je bio uspješan - pilot plamen je stabilan, a gorionik se pali odmah i gotovo nečujno.

Od tada su prošle dvije sedmice - nije bilo pritužbi na rad kotla! Zima je pred nama, a nadam se da nas sistem grijanja neće iznenaditi.

I za sebe sam odlučio sledeće:

• Budite pažljiviji prema detaljima bilo kojeg dizajna - sve ima svoju svrhu, a nepromišljene radnje mogu dovesti do hitnih situacija.
• Proces čišćenja je savladan, nije toliko komplikovan, pa ću ga provoditi redovno - prije početka svake grijne sezone, barem radi prevencije.

Saznajte kako proizvoditi proučavajući obavezne zahtjeve u posebnom članku na našem portalu.

Autor je toga svjestan slični radovi, generalno, treba da obavljaju odgovarajući stručnjaci. Stoga ovaj članak ne treba posmatrati kao vodič za akciju, već samo kao narativ o tome šta se dogodilo – o tome kako je jedna vrlo mala greška, nepažnja, dovela do ozbiljni problemi i zahtevao njihovo hitno uklanjanje. Nadam se da će dobijene informacije nekome biti od koristi.

Slični materijali

Grijanje zraka u seoskoj kući sada nije popularno u Rusiji. Ova metoda je postala široko rasprostranjena u Kanadi i SAD-u. Parna Ova vrsta grijanja se praktički ne koristi u vikendicama. Uglavnom se koristi na industrijskih objekata. Ekonomski i tehnički je opravdano ako je uključena para tehnološkim procesima preduzeća. Peć Grijanje peći je dobro poznata opcija. U seoskim kućama grijanje na peći postepeno ustupa mjesto modernijim, efikasnijim i jednostavnijim opcijama. Nemoguće je zagrijati veliku vikendicu peći. U mnogim domovima peć je element dizajna interijera, a ne izvor grijanja. Sistem grijanja seoske kuće sa tekućim rashladnim sredstvom Pogledajmo pobliže najpopularniju vrstu grijanja - vodu. Sistemi za grijanje vode, ovisno o korištenom gorivu, dijele se na sljedeće klase: Sistemi koji rade na plin (glavni plin, tečni gas) Električno grijanje (sa električni kotlovi) Sistemi koji rade na čvrsto gorivo Sistemi koji rade na tečno gorivo Sa stanovišta komfora stanovanja, sve predviđene mogućnosti grejanja…

U iščekivanju Novogodišnji praznici koriste se pirotehnički proizvodi u velikoj potražnji. S tim u vezi, zaposleni...

Kako očistiti plinski kotao od čađi: instrukcija korak po korak I detaljan video

Da bi grijanje doma bilo efikasno i nesmetano, svi elementi sistema grijanja moraju biti u odličnom radnom stanju.

Glavni uređaj za grijanje je plinski bojler. Da bi radio stabilno, potrebno ga je redovno provoditi. Održavanje. Važna operacija održavanja je čišćenje kotla od naslaga ugljenika i čađi. Razgovarajmo detaljnije o tome kako efikasno očistiti kotao.

U kontaktu sa

Uzroci i posljedice čađi

Začepljen dimnjak Naslage ugljika u kotlu su produkt sagorijevanja plina. Prilikom izlaska kroz dimnjak, ova mješavina, koja se sastoji od organska jedinjenja i karbona, lijepi se za zidove kotla i dimnjaka.

Neblagovremeno čišćenje kotla i dimnjaka može dovesti do sljedećih posljedica:

• žudnja se smanjuje i kao rezultat toga, ugljen monoksid može početi ulaziti u dom, a to može uzrokovati ozbiljne štete po zdravlje članova domaćinstva;
• nakupljanje čađi u dimnjaku može uzrokovati požar, drugim riječima, razina požarne sigurnosti značajno je smanjena;
• pojava naslaga ugljika na zidovima kotla značajno smanjuje prijenos topline na grijaće elemente;
• nakupljena čađa značajno smanjuje performanse kotla, što dovodi do povećane potrošnje plina.

Ove tačke to još jednom potvrđuju redovno čišćenje bojler i dimnjak su jednostavno neophodni. Prije čišćenja plinskog kotla od naslaga ugljika, prije svega, morate se upoznati s pravilima za obavljanje ove vrste posla, a također imati sve pri ruci neophodni alati i materijali.

Alati za čišćenje bojlera

Kako bi se osiguralo pravilno čišćenje gasna oprema od čađi i čađi, morate prije svega nabaviti potreban set alat.

Ovaj komplet bi trebao uključivati:

Imati potreban komplet alata, možete preći direktno na čišćenje kotla i dimnjaka.

Procedura

Da bi se izvršila ispravna i efikasno čišćenje plinski kotao od čađi i čađi, morate izvršiti sljedeće korake:

Napomena specijaliste: Da bi se kotao pravilno sastavljao, prilikom demontaže potrebno je pažljivo zapamtiti lokaciju svih demontiranih komponenti i dijelova.

Stoga smo vrlo detaljno razgovarali o tome kako pravilno očistiti plinski kotao i dimnjak od čađi. Bit će nam drago ako iskoristite naš savjet!

Pogledajte video u kojem iskusni korisnik jasno pokazuje kako očistiti plinski kotao (AOGV) od čađi:

Da bi grijanje doma bilo efikasno i nesmetano, svi elementi sistema grijanja moraju biti u odličnom radnom stanju.

Glavni uređaj za grijanje je. Da bi radio stabilno, mora se redovno održavati. Važna operacija održavanja je čišćenje plinskog kotla od naslaga ugljika i čađi. Razgovarajmo detaljnije o tome kako efikasno očistiti kotao.

Uzroci i posljedice čađi

Naslage ugljenika u kotlu su produkt sagorevanja gasa. Prilikom izlaska kroz dimnjak, ova mješavina, koja se sastoji od organskih jedinjenja i ugljika, prianja na zidove kotla i dimnjaka.

Neblagovremeno čišćenje kotla i dimnjaka može dovesti do sljedećih posljedica:

• promaja se smanjuje, a kao rezultat toga, ugljični monoksid može početi ulaziti u dom, što zauzvrat može uzrokovati ozbiljne štete po zdravlje članova domaćinstva;
• nakupljanje čađi u dimnjaku može uzrokovati požar, drugim riječima, razina požarne sigurnosti značajno je smanjena;
• pojava naslaga ugljika na zidovima kotla značajno smanjuje prijenos topline na grijaće elemente;
• nakupljena čađa značajno smanjuje performanse kotla, što dovodi do povećane potrošnje plina.

Ove tačke još jednom potvrđuju da je redovno čišćenje kotla i dimnjaka jednostavno neophodno. Prije uklanjanja naslaga ugljika, prije svega, morate se upoznati s pravilima za izvođenje ove vrste radova, a također imati pri ruci sve potrebne alate i materijale.

Pojava čađi može dovesti do gašenja plinskog kotla:

Alati za čišćenje bojlera

Da biste efikasno očistili plinsku opremu od čađi i naslaga, prije svega morate nabaviti potreban set alata.

Ovaj komplet bi trebao uključivati:

Uz potreban set alata, možete nastaviti direktno na čišćenje kotla i dimnjaka.

Procedura

Da biste pravilno i efikasno očistili plinski kotao od naslaga čađi i ugljika, potrebno je izvršiti sljedeće korake:

Napomena specijaliste: Da bi se kotao pravilno sastavljao, prilikom demontaže potrebno je pažljivo zapamtiti lokaciju svih demontiranih komponenti i dijelova.

Stoga smo vrlo detaljno razgovarali o tome kako pravilno očistiti plinski kotao i dimnjak od čađi. Bit će nam drago ako iskoristite naš savjet!

Pogledajte video u kojem iskusni korisnik jasno pokazuje kako očistiti plinski kotao (AOGV) od čađi:

Mnogi iskorištavaju uređaji za grijanje bez odgovarajuće brige o njima. Da li provodite prevenciju kvarova? To se mora raditi redovno, tada se oprema neće pokvariti, a vaš dom će biti udoban. Kako očistiti plinski kotao? Možete pozvati stručnjaka koji će obaviti sav posao. Ili ga možete sami očistiti. Zaboravite na trošenje servisno održavanje- reći ćemo vam kako ukloniti čađ i kamenac.

Zašto je potrebno očistiti plinski kotao?

Najčešće se začepljuju jedinice grijanja i sustavi za uklanjanje produkata izgaranja. Kamenac se može formirati na elementima koji dolaze u kontakt sa vodom. Ispušne cijevi za plin akumuliraju čađ i čađ.

Do zagrijavanja dolazi zbog izmjenjivača topline. IN dvokružni kotlovi" ", " ", " " su ugrađena dva radijatora. Jedna je zakrivljena cijev kroz koju cirkuliše voda za sistem grijanja. Drugi se sastoji od ploča i služi za opskrbu toplom vodom (PTV).

Što je voda tvrđa u regionu, brže će se formirati kamenac. Prilikom zagrijavanja iznad 60 stepeni dolazi do aktivnog taloženja soli na zidovima izmjenjivača topline.

Kako možete razumjeti da je vrijeme za čišćenje uređaja:

• Rashladna tečnost se polako zagreva;
• Nizak prijenos topline uz veliku potrošnju goriva;
• Buka i zujanje tokom rada opreme;
• Smanjen pritisak pri otvaranju miksera.

Kamenac sužava prolaze u cijevima, pa tlak pada. Zbog toga dolazi do dodatnog opterećenja cirkulacijske pumpe. Radijator ne prenosi dobro toplinu, što može dovesti do pregrijavanja i kvara.

Dimnjak, kamin i cijevi za odvod dima podložni su nakupljanju čađi. Tokom sagorevanja, nečistoće goriva - ugljenik, organske materije - talože se na zidovima. čemu ovo vodi:

• Promaja nestaje, zbog čega ugljen monoksid može ući u prostoriju;
• Nivo zaštite od požara je smanjen. Velike nakupine čađi mogu se zapaliti;
• Plamen u gorioniku postaje nestabilan ili nestaje;
• Učinkovitost se smanjuje zbog plaka na zidovima;
• Povećava se potrošnja plina.

Koliko često i koje dijelove treba čistiti

Opremi je potrebno vanjsko i unutrašnje čišćenje. Koliko često treba uklanjati kamenac iz izmenjivača toplote? Stručnjaci preporučuju da se to radi jednom godišnje. Koji drugi sprat i zidni kotao potrebno je očistiti:

• plamenik;
• upaljač;
• filteri;
• mlaznice;
• koaksijalni dimnjak, konvencionalno okno;
• cijevi;
• ložište

Pogledajmo kako pravilno očistiti komponente u kotlovima "", "", "" i drugima vlastitim rukama.

Izmjenjivač topline

Rad svih kotlova s ​​dva kruga kontrolira se trosmjernim ventilom. Prebacuje toplinu s jednog radijatora na drugi, tako da morate pratiti njegovu funkcionalnost.

Princip čišćenja, izbor odgovarajući lek. Radijatori se razlikuju:

• Bitermalni. Dizajn se sastoji od dvije cijevi, grijanje se vrši istovremeno za PTV i grijanje. Takvi proizvodi se teško čiste;
• Lamelarni. Sastoje se od slojeva ploča;
• Vatrogasne cijevi. Tečnost cirkuliše kroz cev zavojnice. Češće se nalazi u podnim jedinicama "", "", "".

Kakva se vrsta pranja dešava:

• Hemijski;
• Mechanical;
• Hidrodinamički;
• Električno pražnjenje.

Za rad će vam trebati:

• ključ;
• četka-četka;
• metalna četka od vlakana;
• šrafciger.

Prvo morate doći do čvora.

• Zatvorite ventil za gas;
• Skinite poklopac. Ovo može zahtijevati odvrtanje vijaka;
• Odspojite senzore spojene na izmjenjivač topline.

Za pravilno čišćenje, jedinica se mora demontirati. Pomoću četke i četke očistite površinu i unutrašnji delovi od čađi, prašine, čađi. Ako je potrebno uklanjanje kamenca sa unutrašnjih delova, mogu se koristiti hemijski reagensi.

Reagens se pumpa u booster. Creva pumpe se spajaju na radijator i počinje ispiranje. Po završetku, svi dijelovi se peru čista voda. Korisnici preporučuju korištenje redovnog proizvodi za domaćinstvo- mnogo su jeftiniji od specijalizovanih. Glavna stvar je da su gusti.

Možete koristiti kućne lijekove. Pripremite otopinu limunske kiseline u omjeru od 200 grama na 5 litara i sipajte je u izmjenjivač topline. Stavite čvor u metalnu posudu s vodom i stavite na šporet da se zagreva pola sata. Zatim isperite pod tušem.

Ploče i dijelovi ne bi trebali biti izloženi jakom mehaničkom naprezanju, inače će se pokvariti ili deformirati.

Hidrodinamičko čišćenje se sastoji od pumpanja pritiska. Dakle, protok je ispod visokog pritiska se vozi kroz sistem, uklanjajući prljavštinu i naslage.

Postupak električnog pražnjenja zahtijeva posebnu Streamer opremu, tako da se provodi u servisni centar ili radionici. Kod kuće se kontaminacija može ukloniti samo mehanički ili kemijski.

Igniter

Kako znati kada je vrijeme za čišćenje sistema? Pazi na plamen. Ako je sve u redu onda je glatko plava boja. Ako je plamen žut i gori neravnomjerno, to znači da su gorionik i upaljač začepljeni prašinom i čađom.

Da biste uklonili zagađivače, učinite sljedeće:

• Isključite dovod goriva;
• Uklonite upaljač;
• Očistite element četkom;
• Ponovo instalirajte dio.

Gorionik

Stepen kontaminacije može se odrediti prema gore navedenim znakovima.

• Nakon isključivanja plina, uklonite gorionik i mlaznice;
• Očistite injektore malom četkom;
• Plamenik se čisti četkom, unutrašnji deo ispumpava se pumpom;
• Ponovo sastavite dijelove i vratite ih.

Filteri

Mrežice filtera za vodu se uklanjaju i ispiru tekućom vodom. Zarđala ploča obrisano limunska kiselina- samo potopite dio u otopinu. Ne zaboravite očistiti filtere za plin.

Ložište, dimnjak

Akumulacija čađi sužava prolaz osovine, što dovodi do loše vučne sile. U tom slučaju, kotao se ne može koristiti - opasan je po život. Možete ukloniti čađ sa svoje strane i kontaktirati komunalno preduzeće za čišćenje sa ulice. Budi siguran da gornji dio dimnjak nije bio prekriven ledom. Da biste to izbjegli, bolje je izolirati cijev.

Ložište se čisti četkama. Pažljivo pratite količinu čađi. U nepovoljnim uslovima može se zapaliti.