Herstellung der dd-Spule. IB-Metalldetektor – Herstellung des DD-Sensors. Fertigung von Einzelteilen

3. Suchen Sie den Sensorring nach einem Metalldetektor. Nehmen Sie ein Stück Sperrholz oder ein Stück Spanplatte, zeichnen Sie mit einem Zirkel einen Kreis mit dem für den TX erforderlichen Durchmesser (der Durchmesser kann beliebig sein, die Hauptbedingung ist, dass der Durchmesser des RX halb so groß ist wie der Durchmesser des TX). Zeichnen Sie also einen Durchmesser für den TX (sagen wir 200 mm) und treiben Sie die Auskleidung entlang dieses Kreises mit einem Abstand von jeweils einem Zentimeter. Dann nehmen Sie einen vorbereiteten Draht, der in zwei Hälften gefaltet ist (das heißt, er hat zwei Enden und zwei Anfänge) und wickeln Sie 30 Windungen mit diesem Draht (und Sie erhalten 60 Windungen, als ob Sie mit einem einzelnen Draht wickeln würden). Wir haben es gewickelt, zwei Anfänge und zwei Enden an der Spule angebracht (und im Inneren zwei Wickelarme), die Spule mit Lack getränkt, ohne sie vom Dorn zu entfernen, und trocknen lassen (der gewählte Lack sollte die Emaille des Drahtes nicht angreifen). ), dann mit Fäden um den gesamten Umfang festbinden (Sie können mit einem Abstand von 5 cm voneinander) und sie vom Dorn entfernen, dann einen Tester nehmen und durch Messen des Widerstands in den Armen feststellen, welches Ende Sie haben muss eine Verbindung herstellen. Wenn Sie diese Enden verbinden, erhalten Sie drei Anschlüsse an der Spule (zwei äußerste und einen mittleren). Der korrekte Anschluss der Enden wird einfach überprüft: Zwischen dem mittleren Anschluss und jedem der äußersten Anschlüsse sollte genau der gleiche Widerstand vorhanden sein. Wenn ja, dann hast du richtig angeschlossen. Dann wickeln Sie die Spule fest mit Isolierband um, wickeln einen Folienschirm darüber (der Schirm sollte keine kurzgeschlossene Windung haben), das heißt, Sie lassen entweder einen Spalt zwischen Anfang und Ende von etwa anderthalb Zentimetern, oder Sie überlappen es durch das Isolierband. Sie wickeln den Schirm auch oben mit Isolierband um, um Beschädigungen zu vermeiden, nachdem Sie natürlich zuerst den Draht an den Schirm gelötet haben. RX erfolgt genauso, nur ist der Durchmesser halb so groß und die Windungszahl beträgt 48 bei Doppeldraht.

Wickeln Sie die Kompensationsspule (CX) mit einem einzigen Draht, 20 Windungen. Der Dorn für die Kompensationsspule muss so ausgewählt werden, dass er nach dem Wickeln fest im TX sitzt, wobei zu berücksichtigen ist, dass der TX bereits abgeschirmt ist. Das Kabel für den Sensor ist vieradrig in einem gemeinsamen Schirm. Damit sind Ihre Spulen fertig und die Platine wird gelötet und beim Löten auf Pfosten überprüft. Nehmen Sie den TX und schließen Sie ihn an den Platinengenerator an (gemäß Abbildung), der mittlere Anschluss der Spule wird mit dem Minuspol der Platine verbunden (sonst startet der Generator nicht), der Spulenschirm muss ebenfalls mit dem Minuspol verbunden werden der Platine (d. h. an den Kabelschirm) und schalten Sie den Strom ein. Schalten Sie das Oszilloskop ein, schließen Sie die negative Sonde des Oszilloskops an den Minuspol der Platine und die positive Sonde an einen der äußeren Anschlüsse der Spule an und sehen Sie, welche Frequenz Sie am TX erhalten. Bei allen Einstellungen sollte es keine geben Metallgegenstände. Und so haben wir den TX gemessen, Sie haben eine Frequenz von beispielsweise 10 KHz erhalten, das Ergebnis auf ein Blatt Papier geschrieben und können die Spule abklemmen und zur Seite legen. Dasselbe machen Sie mit RX, d.h. schließen Sie es statt TX an den Gerätegenerator an und messen Sie es auf die gleiche Weise mit einem Oszilloskop. Nehmen wir an, die Frequenz, die Sie bei TX erhalten, beträgt 10 kHz und bei RX 9,5 kHz, das heißt, Sie müssen die Frequenz bei RX so anpassen, dass sie 100 Hz niedriger als die TX-Frequenz ist (mit anderen Worten, entfernen Sie die Differenz von 400). Hz). Dazu müssen Sie die Kapazität des Schaltkreiskondensators ändern (entweder C1 zu TX oder C2 zu RX). В рассматриваемом случае лучше это сделать на контурном кондёре ТХ, надо в параллель к нему добавлять по одному кондёру ёмкостью в 500пф, тем самым понижая частоту и контролировать это дело по осциллографу (RX при этом не отключаете), (БОЛЬШЕ ЁМКОСТЬ КОНТУРНОГО КОНДЕНСАТОРА – МЕНЬШЕ ЧАСТОТА , UMGEKEHRT). Nachdem Sie die Frequenz auf die von Ihnen benötigte Frequenz eingestellt haben, addieren Sie die Kapazität der gesamten Girlande aus gelöteten Steckverbindern und setzen Sie anstelle dieser Girlande eine mit der gleichen Kapazität ein und lassen Sie sie am TX. Und das haben Sie zum Beispiel: TX = 9,6 KHz und RX = 9,5 KHz, dann schalten Sie RX aus. Das ist alles, die Spulen werden anhand der Frequenz angepasst und jetzt können Sie damit beginnen, sie auf Null zu setzen (d. h. sie anhand des Stroms auszugleichen). Nach der Frequenzanpassung wird der mittlere RX-Pin nicht mehr benötigt, er wird einfach isoliert und fertig, nur noch zwei Enden verbleiben am RX.

Nullsetzen - Abgleich: Wir schließen die Spulen gemäß dem ausgelegten Anschlussplan an und stellen sie wie folgt auf Null (Abgleich): Nehmen Sie ein vorbereitetes Formular zum Füllen des zukünftigen Sensors mit Epoxidharz und platzieren Sie alle drei Spulen dort (TX, CX und RX), schließen Sie diese gemäß Anschlussplan an die Platine an, verbinden Sie die negative Sonde des Oszilloskops mit dem Minus der Platine und die positive Sonde mit dem Ausgang C5, stellen Sie die Zeit/Teilung am Oszilloskop auf 10 ms ein und Stellen Sie die Voltteilung auf 1 Volt pro Zelle ein, schalten Sie das Gerät und das Oszilloskop ein und sehen Sie, wie viele Zellen die vertikale Amplitude einnimmt. Sie wird dementsprechend viele Zellen belegen, da Sie zu diesem Zeitpunkt noch kein Gleichgewicht haben und Ihre Aufgabe darin besteht, das zu erreichen Mindestanzahl von Zellen bei allen Volt/Divisionen des Oszillographen. Lösen Sie dazu eines der Enden des CX ab, das direkt mit RX verbunden ist, wickeln Sie eine Windung vom CX ab, schneiden Sie es ab, löten Sie das Ende des CX erneut an RX und beobachten Sie eine Abnahme der von dem besetzten Zellen Amplitude auf dem Oszilloskop. Sie führen diesen Vorgang durch (d. h. wickeln die Windungen vom CX ab), bis auf einem gegebenen Volt/Division des Oszilloskops nur noch eine gerade Linie zu sehen ist, schalten Sie dann den Volt-/Division-Knopf darauf in die nächste Position in Richtung abnehmend und wiederholen Sie den Vorgang das Verfahren. Und so weiter, bis Sie bei der kleinsten Spannung/Teilung die minimale Anzahl an Zellen in der Amplitude haben – dies ist das Gleichgewicht des gesamten Sensors (oder die Reduzierung auf Null). Mit Null meinen wir diese Position der Amplitude – wenn sie minimal ist, muss eine weitere Umdrehung entfernt werden und die Amplitude beginnt wieder zu wachsen (dies wird als Überkompensation bezeichnet). Nach der Nullung kann der Sensor mit Epoxidharz gefüllt werden. Es wird in mehreren Schritten gegossen, damit das Epoxidharz beim Trocknen das eingestellte Gleichgewicht nicht stört. Wenn Sie die letzte Windung abwickeln, dürfen Sie diese Windung an der Wurzel nicht vollständig abschneiden, sondern ein längeres Ende davon übrig lassen (15 Zentimeter) und dieses lange Ende an den RX anlöten, dies wird Ihre Abstimmschleife sein, es wird nützlich sein Wenn Sie den Sensor zur Hälfte mit Epoxidharz füllen, bringen Sie mit Hilfe dieser Schleife das Gleichgewicht schließlich auf Null, indem Sie ihn hinlegen und hin und her bewegen, sodass er nicht mit Epoxidharz vergossen bleiben sollte. Sie haben also diese Schleife verlassen, dem Sensor etwas Epoxidharz hinzugefügt, die Schleife blieb frei, nachdem das Epoxidharz getrocknet war, schließen Sie das Oszilloskop an, schalten das Gerät ein und falten dieses baumelnde Ende zu einer Schleife, wie auf dem Bild. Legen Sie es in die Spule und beginnen Sie, es dorthin zu bewegen - hier, und biegen Sie es auf jede erdenkliche Weise und schauen Sie gleichzeitig auf dem Oszilloskop an, an welcher Stelle der Schleife die kleinste Amplitude auftritt. Wenn Sie die gewünschte Position der Schlaufe gefunden haben, fixieren Sie sie in dieser Position (Sie können ein paar Tropfen Kleber hineingeben). verschiedene Orte) Dann haben wir überprüft, ob alles in Ordnung ist und Ihr Guthaben nicht verloren gegangen ist. Anschließend können Sie mit dieser Schleife weiterhin Epoxidharz hinzufügen. Wenn man überschüssiges Material abschneidet, dann diese Schnittwindung zurücklöten, Lötstelle isolieren, dann ist alles wie beschrieben.

DD-Sensor für den Terminator-Metalldetektor. Die Technologie zum Aufwickeln des Drahtes ist die gleiche wie beim „RING“-Sensor, d Dorn für DD - das heißt, wir zeichnen einen Kreis auf Sperrholz (der Durchmesser kann beliebig zwischen 150 mm und 350 mm liegen) und schneiden ihn in zwei Teile (es ergibt sich die Hälfte D). richtige Form) und schlagen Sie Schindelnägel um den Umfang dieser Hälfte ein, vergessen Sie nicht das Batist. Auf diesen Dorn wickeln wir zwei Hälften D auf (natürlich der Reihe nach). Wir verbinden die Enden der Wicklungen in jeder Hälfte auf die gleiche Weise wie beim „RING“-Sensor, d den „RING“-Sensor. Jetzt Achtung: - VERFORMEN SIE DIE HÄLFTEN AUF KEINEN FALL, DENN WENN DIE FORM DER HÄLFTEN VERLETZT WIRD, ÄNDERT SICH AUCH IHRE FREQUENZ. Also haben wir beide Hälften auf die gewünschte Frequenz eingestellt (RX ist 100 Hz niedriger als TX), die RX-Hälfte markiert, um die Hälften nicht zu verwechseln, sie in die zum Befüllen vorbereitete Form gelegt und beide Hälften mit der Platine verbunden (jede in ihrer eigenen Position). Platz, aber vergessen Sie nicht, was in der Hälfte RX war, nur die beiden äußeren Pins sind verbunden, und der mittlere Pin ist isoliert und mit nichts verbunden, und sie haben nicht vergessen, sie abzuschirmen), wir haben ein Oszilloskop angeschlossen und eingestellt bis Null. Die Reduzierung auf Null erfolgt mit der folgenden Technologie.

Eine der in die Form eingelegten Hälften (z. B. TX) muss fixiert werden, wofür wir sie mit einer Art schnell trocknendem Kleber an etwa 5-6 Stellen am Umfang auf den Boden der Form kleben und die zweite verschieben Die Hälfte (in diesem Fall RX) relativ zur ersten und beobachten Sie die Abnahme der Oszilloskopamplitude (Sie müssen eine Mindestamplitude pro Volt/Division von 0,02 V erreichen). Sie müssen die Hälfte sehr vorsichtig bewegen, buchstäblich um jeweils einen halben Millimeter, da die Amplitude sehr stark ansteigt und abfällt und Sie die Position der Hälften relativ zueinander erfassen müssen, bei der es eine minimale Amplitude gibt Geben Sie das angegebene Volt/Division ein und fixieren Sie in dieser Position die zweite Hälfte (in unserem Fall RX). Danach können Sie es auf die gleiche Weise wie den „RING“ in mehreren Schritten mit Epoxidharz füllen. Nach jedem Gießschritt (wenn das Epoxidharz bereits getrocknet ist) müssen Sie prüfen, ob der Rest verschwunden ist. Zum Schluss gießen der gerade Teil der verschobenen Hälfte (in unserem Fall RX), da wir ihn im Falle eines Gleichgewichtsverlusts mit Hilfe einer kleinen (im wahrsten Sinne des Wortes Mikrometer) Biegung oder Biegung dieses geraden Teils der Hälfte wiederherstellen können . Ich wiederhole es noch einmal: Das Biegen ist buchstäblich um einen Millimeter erlaubt (um Frequenzdrift zu vermeiden), obwohl selbst in diesem Fall höchstwahrscheinlich die Frequenz angepasst werden muss. Wenn die Balance zu weit gegangen ist, müssen Sie sie durch Platzieren korrigieren Teile verschiedener Metalle im Sensor (was nicht ratsam ist). Das Gehäuse des DD-Sensors bzw. die Art der Befüllung des DD-Sensors muss aus den gleichen Gründen starr sein und darf während des Betriebs des Sensors keiner Verformung unterliegen wie oben beschrieben.

Einstellen der Metallwaage. Nach dem Abgleich prüfen wir zunächst, ob die Verbindung korrekt ist. Dies geschieht folgendermaßen: Der Metallunterscheidungsknopf wird auf Null gestellt, der Bodenausgleichsknopf befindet sich in der Mittelposition, der Gefühlsknopf wird eingestellt, der Modusschalter befindet sich in der Position „Nur Farbe“, nehmen Sie ein Stück Ferrit 1 cm x 1 cm und eine Art Kupfer, schalten Sie das Gerät ein und bewegen Sie zuerst den Ferrit über den Sensor, dann das Kupfer. Es sollte ein doppelter Piepton für Ferrit und ein einzelner Piepton für Kupfer zu hören sein. Wenn es umgekehrt ist, dann tauschen wir den endet am TX. Es ist am besten, mehrere Ziele aus verschiedenen Nichteisenmetallen zu nehmen (da das Gerät nicht immer auf Kupfer reagieren kann - es ist schließlich noch nicht konfiguriert), kurz gesagt, der allgemeine Punkt, um das Richtige zu überprüfen Bei der Verbindung kommt es darauf an, dass auf einem farbigen Ziel ein einzelnes Signal und auf einem Stück Ferrit ein doppeltes Signal ertönen sollte. Wenn dies der Fall ist, sind die Spulen korrekt eingeschaltet. Stellen Sie als Nächstes den BG-Regler auf 40 kOhm ein. Stellen Sie den Diskriminantenknopf auf 0 kOhm und passen Sie die Skala der Nichteisenmetalle an. Dies geschieht durch Hinzufügen oder Reduzieren der Kapazität von Schleifenkondensatoren. Je nachdem, wo wir die Kapazität hinzufügen oder reduzieren (am TX oder am RX), wird das Phasen-„Fenster“ in die unsere Skala fallen sollte und die sich in die eine oder andere Richtung verschieben wird. Wenn wir die Kapazität am TX verringern, bewegt sich das „Fenster“ in Richtung Metalle mit geringer Leitfähigkeit (in Richtung Folie), wenn wir am RX das „Fenster“ in Richtung hochleitfähiger Metalle wie Kupfer verschieben. Im Allgemeinen schauen wir uns die Tabelle an und ermitteln anhand dessen, was Ihr Gerät nach dem Auswuchten „sieht“, wo wir Konturanschlüsse hinzufügen sollten (am TX oder am RX). Wir stellen sicher, dass alle aufgeführten Nichteisenmetalle vorhanden sind In der Tabelle sind sichtbar, und gleichzeitig wird an der Position des BG-Knopfes ein Stück Ferrit ausgeschnitten, es sind ca. 40 Kom. Auch die Kondensatoren C5 und C12 verschieben dieses „Fenster“ ein wenig, aber mit ihnen korrigieren wir es subtiler. Persönlich stelle ich C5 - 10nf ein und rühre es nicht mehr an, C12 wird zuerst auf die maximale Amplitude am Bein 12 des Vorverstärkers (MC2) eingestellt, und dann mit der Position von C12 nach der Haupteinstellung erreiche ich eine genauere und genauere Einstellung endgültige Einstellung der Metallskala. Das ist im Grunde der gesamte Aufbau. Tatsächlich ist das Gerät viel schneller eingerichtet, als ich das alles geschrieben habe. Der Zielerkennungsbereich und die korrekte Unterscheidung hängen von der Qualität der von Ihnen durchgeführten Einrichtungsarbeiten ab. Gehen Sie daher verantwortungsbewusst mit dieser Angelegenheit um. Viel Glück bei der Herstellung Ihres Metalldetektors. Autoren: a2111105 und Elektrodych.

Besprechen Sie den Artikel SUCHSPULEN NACH TERMINATOR-METALLDETEKTOR

Diese Schaltung wurde leicht verbessert, es wurde ein GEB hinzugefügt, mit dem Sie den Einfluss der Erde ausblenden können; beim Aufbau der Spulen wird das GEB nicht vorübergehend eingelötet. Außerdem wurde ein „No Ferum“-Schalter hinzugefügt zum Stromkreis, um Eisenmetalle auszuschalten.
1. Gegenparallele Dioden im Eingangsverstärker werden benötigt, um ein starkes Signal zu begrenzen, aber vor allem schützen sie den Mikroschaltkreis im Falle einer plötzlichen Unterbrechung der Spule.

2. Der Phasendetektor (PD) oder Synchrondetektor, wenn Sie so wollen, besteht aus:

Zwei Schlüssel;
zwei Differential- und zwei Integralketten;
und einen Differenzverstärker U1B mit zwei Eingängen.
Die Überprüfung der Tastenfunktion ist ganz einfach. Bei Annäherung an das Ziel sollte an beiden Enden des Kondensators C6 eine Rechteckwelle vorhanden sein. Es empfiehlt sich, identische Paare auszuwählen: Widerstände 47K, 100K, 1,2M und Kondensatoren 10N. Am Ausgang von U1B sollte auf Farbe in + und Schwarz in - reagiert werden, wenn nicht, dann vertauschen Sie die Enden der Steuertasten.

3. Der Weichensteller zeigt nur auf Nichteisenmetall, aber das Eisenmetall schweigt. Natürlich war es möglich, einen Schalter mit Mittelpunkt zu installieren, aber ich hatte keine solche Aufgabe.

4. Die Widerstände R8 und R14 in der U2A-Kaskade wurden nicht zufällig gleich gewählt. Am Ausgang von U2A haben wir 0 Volt (ohne Signal) und U2B wird dadurch nicht verzerrt. Was ist davor passiert? Am Ausgang von U2A lag eine konstante Spannung, die dann an U2B verstärkt wurde (und absolut nutzlos war), und dann haben wir sie über die Widerstände zurück zur Variable „THRESH“ „verzerrt“.

5. Conder C1 muss auf 0,05–0,1 µF reduziert werden (eine „weichere“ Zielerfassung).
Bitte schön, mit einfachen Mitteln Wir haben unser Gerät verbessert.
Und die Ketten C4, R14 und R12, C7 beeinflussen die Dynamik des „Mähens“ mit Ihrer Spindel.
Ich habe keinen Stabilisator installiert, aber wenn Sie ihn installieren möchten, nehmen Sie ihn nicht bei 5 Volt, sondern bei 9.

Abb.2 - Schaltplan Metalldetektor „Volksturm Sm+Geb“

Wir bauen die Schaltung zusammen, hier müssen Sie nichts einrichten, Sie müssen lediglich Jumper wie in der Abbildung auf die Platine stecken.

Platinenteile:

Kann in einem Metalldetektor verwendet werden Verschiedene Arten Spulen:

1. Herstellungsprozess einer Suchspule für einen Metalldetektor:

Zeichnen Sie zunächst auf einem Blatt Papier ein Rechteck von 14,5 cm x 23 cm, legen Sie dann 2,5 cm von der oberen und unteren linken Ecke ab und verbinden Sie diese mit einer Linie. Mit der oberen rechten und unteren Ecke machen wir dasselbe, legen aber jeweils 3 cm beiseite. Wir setzen einen Punkt in die Mitte des unteren Teils und einen Punkt links und rechts im Abstand von 1 cm. Wir nehmen ein passendes Brett , wenden Sie unsere Skizze an und schlagen Sie Nägel (2 mm Durchmesser) in alle zuvor angegebenen Punkte ein. Dann reißen wir das Papier ab, beißen die Nagelköpfe ab und stecken Cambrics (Isolierschläuche) darauf. Die Hüllen schützen den Draht vor Beschädigungen an den Ecken und ermöglichen ein einfaches Herausnehmen der fertigen Spule durch Hochschieben. Das war’s, die Vorlage ist fertig!!!
Nun zeichnen wir die Wickelrichtung auf der Schablone ein (nach der n-ten Spule könnt ihr das vergessen). Wir nehmen mehrfarbige Röhren mit einer Länge von 1,5 - 2 cm (entfernen Sie die Isolierung von den dünnen Litzendraht). Sie dienen zwei Zwecken: 1. Sie werden nicht verwechseln, wo der Anfang und das Ende ist (wenn die Spule fertig ist). 2. Schützt die Enden vor dem Abbrechen. Wir nehmen einen 0,35-mm-PEV-Draht, fädeln das erste Rohr ein und befestigen die Spitze an den unteren Bolzen, wickeln 80 Drahtwindungen auf, legen ein Cambric einer anderen Farbe auf und befestigen das Ende des Drahtes am Bolzen. Das Aufwickeln sollte in der Mitte der Stollen erfolgen (so kommt man leichter überall hin). Als nächstes wickeln wir die Spule mit einem dicken Faden um die Spule, ohne sie von der Schablone zu entfernen (so wie Kabelbäume umwickelt werden). Anschließend beschichten wir die Spule mit Möbellack (gerade Abschnitte, keine Nägel). Wenn die Spule trocken ist, entfernen Sie die Spule vorsichtig nach oben und entfernen Sie sie von der Schablone. Wir drücken die Ecken der Spule ein wenig zusammen und bedecken sie mit Lack.

Der nächste Schritt besteht darin, die Spule mit Isolierung zu umwickeln (ich habe Fum Tape verwendet). Als nächstes wird die RX-Spule mit Folie umwickelt (ich habe Klebeband von verwendet). Elektrolytkondensator), muss die TX-Spule nicht in Folie eingewickelt werden. Vergessen Sie nicht, in der Mitte der Oberseite der Spule einen Abstand von 10 mm im Bildschirm zu lassen (im ersten Bild rot dargestellt). Als nächstes wird die Folie mit verzinntem Draht (Durchmesser 0,15–0,25 mm) umwickelt. Ausgehend von der Stelle, an der die Folie reißt, wickeln wir die Spule auf beiden Seiten (vom Bruch aus) bis zum Anfangsdraht der Spule (in unserem Fall mit einem roten Schlauch) und drehen sie dort zusammen. Dieses Kabel wird zusammen mit dem ursprünglichen Kabel unser Erdungskabel sein. Der letzte Schritt besteht darin, die Spule mit Isolierband zu umwickeln.
Jetzt stimmen wir die Spulen auf Resonanz bei einer Frequenz von 32768/4 = 8,192 kHz ab. Dies erfolgt durch Auswahl einer 0,1 µF-Kapazität, die parallel zur Schaltung geschaltet wird. Zuerst stellen wir es etwas weniger ein - etwa 0,06 Mikrofarad, und indem wir immer mehr parallel schalten, fangen wir die Resonanz entsprechend den maximalen Messwerten des digitalen variablen Voltmeters (parallel zur Spule) ein. Dieser Vorgang wird am Sendestecker des Metalls durchgeführt Detektor. Das Gleiche gilt für den Empfangskreis, übertragen Sie ihn vorübergehend auf den TX-Anschluss und wiederholen Sie die Einstellung auf Maximum.

Als nächstes müssen Sie diese beiden Schaltkreise „zusammenführen“. Der sendende Ring ist in Kunststoff, Glasfaser oder Getinaks befestigt, und der empfangende Ring wird wie Eheringe 1 cm über dem ersten platziert. Am ersten Pin von U1A ertönt ein Quietschen von 8 kHz – man kann es mit einem Voltmeter kontrollieren Wechselstrom, aber es ist besser, einfach Kopfhörer mit hoher Impedanz zu verwenden. Daher muss die Empfangsspule des Metalldetektors mit der Sendespule bewegt oder bewegt werden, bis das Quietschen am Ausgang des Operationsverstärkers auf ein Minimum abklingt (oder die Voltmeterwerte auf mehrere Millivolt sinken). Das war's, die Spule ist geschlossen, wir reparieren es.
Sie sollten 2 LEDs an Pin 7 von U2B (zur Lichtanzeige) parallel und gegenläufig mit einem 470-Ohm-Widerstand anschließen. Stellen Sie sicher, dass der Stab nichtmetallisch ist.

2. Herstellungsprozess der DD-Suchspule für Metalldetektoren :

Bei der Herstellung von Metalldetektoren stellt sich häufig das Problem, eine gute DD-Spule dafür herzustellen. Die Spule muss gut abgestimmt sein und außerdem ein geringes Gewicht und eine gute Festigkeit aufweisen, was bei Paaren manchmal problematisch sein kann.

Um die Spule herzustellen, wählte ich aufgrund ihrer kleineren Abmessungen eine runde Form, nachdem ich eine Schablone angefertigt hatte, wickelte ich auf jede Spule 80 Windungen von 0,6 Drähten und markierte die Anfänge und Enden der Wicklungen. Die Empfangsspule wurde mit Folie abgeschirmt Kondensatoren mit einem Abstand von ca. 1 cm.
Bei Resonanz habe ich 120N-Kondensatoren und 37-Volt-Kondensatoren in Reihenresonanz an den Spulen angebracht, woraufhin die Kondensatoren auf Parallelschaltung umgeschaltet wurden.
Indem ich die Spulen mit einem abgeschirmten Draht an den Metalldetektor angelötete und sie auf dicken Schaumstoff legte (den habe ich für die Innenseite der Spule verwendet), reduzierte ich sie auf Null. Als nächstes wurde die Position der Spulen mit Sprühfarbe markiert ( Sie können sie einfach mit einem Bleistift umkreisen) und nach dem Entfernen der Spulen wurden Aussparungen für sie ausgeschnitten, ein gebogenes Stück Nichromdraht, angeschlossen an eine geregelte Stromversorgung.
Dann wurden die Spulen zurückgelegt und mit Epoxidharz gefüllt (die Mitte der Spulen wurde nicht gefüllt). Nachdem das Epoxidharz ausgehärtet ist, schließen wir die Spulen wieder an den Metalldetektor an und setzen den Nullpunkt erneut ein. Zum Einstellen drücken wir die Spulen einfach mit Streichhölzern und Plastikstücken ein wenig an. Nachdem Sie den Nullpunkt eingestellt haben, füllen Sie die Spulen vollständig mit Epoxidharz, während Sie den Nullpunkt kontrollieren. Wenn etwas passiert, während das Epoxidharz noch feucht ist, können Sie die Einstellung anpassen.

Wenn die Füllung getrocknet ist, schneiden wir die Spule mit demselben heißen Nichromdraht aus. Wir verarbeiten den Schaumstoff und geben ihn heraus das erforderliche Formular scharfes Messer und Schleifpapier.

Der nächste Schritt besteht darin, die Ohren der Spulenhalterung auf das Epoxidharz zu kleben, nachdem der Kleber getrocknet ist, fahren wir mit dem Bekleben der Spule mit Glasfaser fort. Tragen Sie dazu Epoxidharz mit einem Pinsel auf und wickeln Sie es dann mit Glasfaser ein, dann kleben Sie es erneut und wieder Glasfaser, dann trocknen.

Nach dem Trocknen kann der Vorgang zum Einkleben der Spule wiederholt werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen Schichtdicke, d Ich habe es in drei Schichten aufgetragen und jede Schicht nach dem Trocknen geschliffen. Nach dem letzten Schleifen haben wir die Spule lackiert.

Es stellte sich heraus, dass die Spule einen Durchmesser von 250 Millimetern und ein Gewicht von 450 Gramm hatte und überhaupt nicht auf Klopfen reagierte, was bei der Suche in Gras, Büschen usw. wichtig ist.

Insgesamt liegt es an Ihnen, zu entscheiden, welche Art von Rolle Sie verwenden möchten. Diagramme und Informationen zur Herstellung der Spule stammen von der Website redram.com.ua.

Dieses Diagramm wurde von unserem regelmäßigen Leser gesammelt und verwendet. Seine Montage und praktische Anwendung Dieses Diagramm ist unten dargestellt.

Ansicht des Gehäuses und der fertigen Platine des Metalldetektors:

Reis. 1 – Frontplatte der Metalldetektor-Steuereinheit

Reis. 2 - Draufsicht der Metalldetektor-Steuereinheit

Reis. 3 - Generelle Form Steuereinheit für Metalldetektoren

Abb.4 – Zusammengebaut Arbeitsdiagramm Metalldetektor

Reis. 5 - Ansicht der Platine von der anderen Seite

Der Herstellungsprozess der Suchspule wurde oben beschrieben, meine Implementierungsoption:

Ich habe 0,35 mm PEV-Draht verwendet. Die Anzahl der Windungen auf jeder Spule beträgt 80. Die Abmessungen der Spule ähneln denen auf dem im Archiv beigefügten Bild. Maße 1:1.

Ich tat dies:

Ich nahm ein Brett, legte eine gedruckte Zeichnung der Spule darauf und schlug kleine Nägel ohne Kopf entlang der Linie (die Löcher sind im Bild sichtbar). Dann stecke ich Gummischläuche auf die Noppen, um den Lack des Drahtes später nicht zu beschädigen. Vor dem Wickeln habe ich der Einfachheit halber farbige Cambrics an den Enden des Drahtes angebracht, um Anfang und Ende der Wicklung nicht zu verwechseln. Nachdem die Spule aufgewickelt ist. Dann habe ich die Spule mit Nylonfaden umwickelt, um zu verhindern, dass sie sich auflöst. Danach habe ich es mit Möbellack überzogen. Nach dem Trocknen können Sie die Spule vorsichtig von der „Vorlage“ entfernen. Als nächstes werden die Spulen mit Klebeband umwickelt. Die RX-Spule muss in Folie eingewickelt werden, die TX-Spule ist optional. Beim Umwickeln mit Folie muss in der Mitte der Oberseite der RX-Spule ein kleiner Spalt (1 cm) gelassen werden. Als nächstes wickeln wir die Spule ausgehend von der Stelle, an der die Folie reißt, beidseitig mit verzinntem Draht bis zum Anfangsdraht der Spule und verdrillen sie dort. Dieser Draht ist zusammen mit dem ersten Draht geerdet. Anschließend wird die Spule mit Isolierband umwickelt (der letzte Schritt der Spulenherstellung).

Als Rohling für den Körper habe ich verwendetexpandiertes Polystyrol (feinporiger Schaumstoff). Ich habe die Spulen grob zusammengebracht und einen Kanal für sie in den Schaumstoff geschnitten, sie dann sorgfältig wie in der Abbildung gezeigt ausgelegt und anschließend endgültig ausgerichtet (nach dem Zusammenbringen der Spulen empfehle ich, die Spulen mit etwas zu fixieren – Streichhölzer, Schaumstücke...damit die Masse beim Ausgießen nicht wegschwimmt). Danach kann alles ausgefüllt werden Epoxidharz.

Als ich gerade anfing, nach Antiquitäten zu suchen, hatte ich ein normales, normales Exemplar Suchspule von meinem alten Minelab x Terra 34 - 9 Zoll, Mono. Die Funde ergaben sich von selbst, manchmal sogar sehr gute, aber nach einer Weile begann ich zu spüren, dass eine Monospule schließlich eher schwach für die Suche nach Münzen auf den Feldern war, wo meine Kameraden und ich am häufigsten suchen. Und für die nächste Suchsaison habe ich mir eine zusätzliche Spule zum schnellen Ausschalten großer Flächen gekauft, DD mit einer Frequenz von 7,5 kHz, Spulengröße 10,5″. Für diejenigen, die es nicht wissen: Dies ist eine Standardspule, die mit den Modellen cooler x terra 505 und 705 geliefert wird.

Was ist der Unterschied zwischen dd und Monospule? Erstens ist das Volumen des zu prüfenden Bodens mit dem DD größer, da es gleichmäßig auf den Boden trifft, ohne den abgetasteten Strahl zu verengen. Es stellt sich heraus, dass es so etwas wie eine Klinge ist. Eine Monospule trifft nicht so tief und ihr Strahl wird nach unten schmaler. Es stellt sich heraus, dass der Durchmesser des Balkens bei einer Tiefe von mindestens 10 cm nicht 9 Zoll beträgt, sondern zweimal kleiner. Deshalb ist es mit einer Monospule in einer Tiefe von mehr als 20 cm sehr schwierig, etwas zu finden. In dieser Tiefe verengt sich der Strahl auf einen Durchmesser von 3–5 cm. Aber der DD trifft gleichmäßig, sein Strahl ist zylindrisch. Dementsprechend ist das Volumen der Erde größer und auch die Tiefe größer.

Zweitens bewegen sich Doppelspulen besser durch mineralisierten Boden, kommen mit der Mineralisierung besser zurecht und verursachen keine Störungen wie Monospulen.

Andererseits zentriert Mono das Ziel perfekt, mit einer solchen Rolle werden Sie keine Löcher graben große Größe Es reicht völlig aus, das Ziel von 4 Seiten zu umgraben; es läuft nicht über die Ränder des Lochs hinaus, wie im Fall einer DD-Spule. Also für die Suche in Müllbereichen wäre besser geeignet Monocoil, Standard und preiswert. Die Tiefe ist nicht sein Hauptvorteil, das Wichtigste ist die Genauigkeit der Messwerte, daher ist es hundertprozentig für die Strandsuche geeignet.

Allerdings gibt es auch kleine DD-Spulen, deren Größe sehr klein ist, 6″ oder etwas größer. Sie eignen sich auch hervorragend für den Strand, insbesondere wenn der Strand direkt am Meer liegt, es zu einer starken Mineralisierung kommt, und DD kommt damit perfekt zurecht. Dank der geringen Größe können Sie das Gebiet klar und genau räumen, mehr Fundstücke finden und weniger Müll ausgraben.

Bei der Suche in großen Bereichen – beispielsweise Feldern – können Sie mit einer Doppelspule den Bereich viel schneller durchkämmen und Orte identifizieren, an denen Münzen gefunden werden, was bedeutet, dass es effektiv ist. Wenn sich auf dem Feld viel Schmutz befindet, können Sie eine Monospule installieren, allerdings nimmt die Geschwindigkeit der Vermessung des Gebiets ab. Platzieren Sie Mono, wenn Sie bereits eine Stelle gefunden haben, an der sich Münzen ansammeln. Dort können Sie die Stelle mit einer Monospule gründlich ausbauen. Obwohl DD auch zurechtkommt, insbesondere wenn Münzen in der Tiefe gefunden werden. Die allgemeinen Schlussfolgerungen sind, dass Mono für Trümmer und eine klare Zielausrichtung und DD für die meisten anderen Fälle geeignet ist. Übrigens, größte Zahl positives Feedback Ich habe eine Nel Tornado-Spule erhalten, sie verfügt über einen Signalverstärker und kann auf preisgünstigen Metalldetektoren installiert werden, die Tiefenzunahme wird sehr spürbar sein.

(auf den Spuren des MD4-Forums)

Jedes IB ohne einen guten Sensor ist praktisch nur ein Haufen Metallmüll ...

Daher ist das heutige Thema IB , und seine Haupteinheit ist ein DD-Sensor.

Um also nicht lange über Herstellungsmethoden zu reden und was besser ist..., poste ich gleich gute Informationen mit Bildern aus dem MD4-Forum. Thema – „Herstellung einer stabilen DD-Spule“, Autor syava7. Natürlich habe ich das Thema für „zusätzliche“ Dinge bearbeitet ... Und so geht es los.

... Für eine Rolle mit Hohlohren nehmen wir ein handelsübliches Gehäuse. Wir schneiden dicken Textolit aus. 2-mm-Einsätze wie auf dem Foto in die Ohren einführen, der Vorsprung sollte etwa 7-8 mm über der Innenfläche des Gehäuses liegen, kleine Stoffstücke zum Verschließen ausschneiden. Verwenden Sie grobes Schleifpapier Innenfläche Ohren.

Wir imprägnieren den Stoff mit Epoxidharz und setzen ihn mit PCB in die Ohren ein. Es sollte so aussehen:

Sobald es getrocknet ist, schleifen Sie das gesamte Gehäuse (innen) leicht ab, bringen Sie eine Druckdichtung an, befestigen Sie das Gehäusekabel (Erdung) …

Anschließend tragen wir Graphit angemischt auf Drachen(so ein Lack), und es klebt fest. bleibt aber elastisch, reißt auch bei mehreren Biegungen ab 90 Grad nicht, die Verkabelung ist also völlig ausreichend.

Notiz: Der Drache Ich verdünne es 1:1 mit Alkohol (sonst ist es sehr dickflüssig).

Der Widerstand von der Verkabelung zu jedem Punkt beträgt nicht mehr als 1 kOhm. Ich knete es auf dem Drachen, es klebt fest, ist aber gleichzeitig elastisch. Abstehende Ohren nicht bedecken.

Während das Ganze trocknet, wickeln wir die Wicklungen auf und binden sie locker mit Fäden zusammen.

Das Kabel, das ich nehme, ist Audio-Video S-VHS, 2 Adern in getrennten Abschirmungen, Kabeldurchmesser 6 mm. Druckbeaufschlagte Einführung Typ PG-7.

...Dann legen wir die Wicklungen zu einer Spule zusammen. Zur Zentrierung und damit die Wicklung den Graphit nicht berührt, verwende ich in den schmalen Körperstellen etwa 1 cm breite Stoffstücke, sie liegt im Halbkreis und hält die Wicklung, in der Mitte sind einfach Stoffstreifen. Wir kleben die Resonanzkondensatoren (unbedingt Folienkondensatoren!) auf, verbinden alles, stellen es auf und kleben die Wicklungen mit Heißkleber an mehreren Stellen fest. alles sieht so aus:

Da die Wicklungen nicht eng gewickelt sind, können sie an den Kreuzungspunkten leicht abgeflacht werden, wodurch das Überstehen verringert wird. Es ist ZWINGEND, ein Stück Stoff zwischen die Wicklungen zu legen!

So sieht eine fertig montierte und konfigurierte Spule vor dem Gießen aus. Ja, vergessen Sie nicht, das Ende des Drahtes vom Spulenschirm fernzuhalten.

Als nächstes bereiten wir einen Tisch zum Gießen vor, ich benutze ein Stück Spanplatte, wir finden einen Platz, an dem kein Metall in der Nähe ist, ich wohne in einem Hochhaus und überall ist Metall, also nehme ich einen Hocker und stelle ihn hin zwei Schuhkartons darauf (höher vom Boden, auf das Eisen im Boden reagiert auch) Ich lege die Spanplatte hin und stelle den Hobel auf Gebäudeniveau. Der Tisch ist fertig.

Da die Laschen starr ausfallen (der Federweg beträgt ca. 1mm), so dass es bei der Befestigung der Spule an der Rute keine Nuancen gibt, stecke ich zwischen die Laschen einen Einsatz, der vollständig der Halterung an der Rute entspricht, und drücke ihn ein, Schieben Sie es manchmal auseinander, es hängt alles vom Gehäuse ab, es ist aus Kunststoff

Als Kunststoffkoffer oft nicht ganz gleichmäßig, ich nehme Packungen Streichhölzer, sie sind ziemlich dicht und gleich groß, platziere sie an mehreren Stellen unter dem Körper, überprüfe dann die Balance und gieße sie in einem Durchgang knapp über die Ränder der Wicklungen. Dann lege ich ein Buch darauf, damit der Körper nivelliert wird, dadurch geht die Balance etwas nach, und mit einem Zahnstocher begradige ich die Windungen (Balance). Ich mache meiner Frau und meinen Kindern den Vorschlag, nein, nein, sonst... Und ich warte, bis alles einfriert. Während des Aushärtens des Epoxidharzes schwimmt der Rest weg, er darf auf keinen Fall korrigiert werden! Nachdem es ausgehärtet ist, passt es an seinen Platz, und wenn Sie es korrigieren, läuft es weg, niemand weiß wohin ...

Das Ergebnis ist ein glatter Körper mit einem Minimum an Epoxidharz, die Wicklungen sind vollständig imprägniert, es gibt kein Rascheln, Geräusche oder Mikrofoneffekte.

Nach dem Mischen und Gießen entstehen bei Epoxidharz viele Luftblasen, die sich leicht mit einem Fön oder Gasbrenner entfernen lassen (vorsichtig!). Für eine bessere Fließfähigkeit können Sie dem Epoxidharz etwas Alkohol hinzufügen. Aber dieses Epoxidharz braucht länger zum Trocknen!!!

Sobald es möglich ist, alles fertigzustellen, wird es Fotos geben. Es gibt genau so eins, fertig, aber da sieht man nichts mehr...

Anschließend das Epoxidharz leicht anschleifen, damit der Graphit besser haftet, die überstehenden Schirmdrähte aufkleben, Graphit auftragen, trocknen, verspachteln Schutzschicht Epoxidharz 3-4 mm und der Sensor ist fertig. Ich füge noch hinzu, dass Sie etwas schwarzen Farbstoff hinzufügen können oder Autofarbe und gut vermischen... Die Schicht wird kantig und undurchsichtig. PLUS: Diese Schicht nimmt kein Wasser auf und ist weniger anfällig für ultraviolette Strahlung.

Wir schleifen die überschüssige Höhe der Kanten des Kunststoffsensors ab und erhalten zu Hause eine hervorragende, leichte (beim DD-30 540-560 g, je nach Gewicht der Wicklungen), zuverlässige und phantomfreie Spule.

Ich mache den Bildschirm ohne Seitenwände, aber nur an der Unter- und Oberseite, da Epoxidharz nicht gut auf Graphit haftet, aber auf geschliffenen Seiten gut. Die Rolle funktioniert stabil auf nassem Gras usw.

Die Temperaturstabilität hängt von den Spulen ab, und wenn es richtig gemacht wird: Die Frequenz von Px ist um 2 kHz niedriger als die von Tx, und der Qualitätsfaktor von Px wird durch den Eingangswiderstand verringert, dann erhalten Sie eine gute und stabile Spule.

Normalerweise arbeiten alle meine Detektoren mit Suchsensoren:

Frequenz……………. 8-10kHz.

Tx…………………… 40–45 Windungen mit 0,45–0,56 mm Draht.

Rx……………………… 160–180 Windungen mit 0,23–0,27 mm Draht.

Ich stelle die Frequenz des Pixels um 1,8–2 kHz niedriger ein, um einen flachen Abschnitt des Frequenzgangs und des Phasengangs zu erhalten. In Wirklichkeit ist bei einem Strom Tx von 140-160 mA und einer Temperatur von +35 bis +5 die Amplitude am Ausgang des Verstärkers mit Koeffizient. Schnurrbart ca. 50 übersteigt nicht 0,8 V. Von + 5 bis -5 nicht mehr als 1,2 V, was in den Rahmen eines jeden Metalldetektors passt und die Phase fest auf der Stelle steht.

Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen helfen könnte, einen guten Sensor zusammenzubauen und .

Viel Glück bei Ihrer Gestaltung und Suche!

Alexander Serbin (Charkow)

Herstellung Spulen für IB-Metalldetektoren stellt für diejenigen, die es zum ersten Mal tun, einige Schwierigkeiten dar. Normalerweise gekauft Spulen hergestellt nach einer Fabrikmethode und für einen bestimmten Metalldetektortyp. Sondern zum Herstellen und Konfigurieren DD-Spule zu Hause ist ganz einfach. Dies gilt insbesondere für einen nicht allzu reichen Menschen, Raum ehemalige UdSSR. Viele IB-Metalldetektorschaltungen arbeiten mit einer 32768-Hz-Quarzuhr. Die Frequenz 8192 Hz geteilt durch 4 ist die Hauptfrequenz für die Zukunft Spulen. Nun fangen wir mit der Zubereitung an Spulen.
Zeichnen Sie zunächst auf einem Blatt Papier ein Rechteck von 14,5 cm x 23 cm, legen Sie dann 2,5 cm von der oberen und unteren linken Ecke ab und verbinden Sie diese mit einer Linie. Mit der oberen rechten und unteren Ecke machen wir dasselbe, legen aber jeweils 3 cm beiseite. Wir setzen einen Punkt in die Mitte des unteren Teils und einen Punkt links und rechts im Abstand von 1 cm. Wir nehmen ein passendes Brett , wenden Sie unsere Skizze an und schlagen Sie Nägel (2 mm Durchmesser) in alle zuvor angegebenen Punkte ein. Dann reißen wir das Papier ab, beißen die Nagelköpfe ab und stecken Cambrics (Isolierschläuche) darauf. Die Hüllen schützen den Draht vor Beschädigungen an den Ecken und ermöglichen ein einfaches Herausnehmen der fertigen Spule durch Hochschieben. Das war’s, die Vorlage ist fertig!!! Siehe Abbildung 1. Jetzt zeichnen wir auf der Vorlage die Wicklungsrichtung ein (Sie können dies nach der n-ten Spule vergessen). Wir nehmen mehrfarbige Röhren mit einer Länge von 1,5 - 2 cm (entfernen Sie die Isolierung von einem dünnen Litzendraht). Sie dienen zwei Zwecken: 1. Sie werden nicht verwechseln, wo der Anfang und das Ende ist (wenn die Spule fertig ist). 2. Schützt die Enden vor dem Abbrechen. Wir nehmen einen 0,35-mm-PEV-Draht, fädeln das erste Rohr ein und befestigen die Spitze an den unteren Bolzen, wickeln 80 Drahtwindungen auf, legen ein Cambric einer anderen Farbe auf und befestigen das Ende des Drahtes am Bolzen. Das Aufwickeln sollte in der Mitte der Stollen erfolgen (so kommt man leichter überall hin). Als nächstes wickeln wir die Spule mit einem dicken Faden um die Spule, ohne sie von der Schablone zu entfernen (so wie Kabelbäume umwickelt werden). Anschließend beschichten wir die Spule mit Möbellack (gerade Abschnitte, keine Nägel). Wenn die Spule trocken ist, entfernen Sie die Spule vorsichtig nach oben und entfernen Sie sie von der Schablone. Wir drücken die Ecken der Spule ein wenig zusammen und bedecken sie mit Lack.
Der nächste Schritt besteht darin, die Spule mit Isolierung zu umwickeln (ich habe Klebeband verwendet). Als nächstes wird die RX-Spule mit Folie umwickelt (ich habe ein Klebeband aus Elektrolytkondensatoren verwendet). Die TX-Spule muss nicht mit Folie umwickelt werden. Vergessen Sie nicht, in der Mitte der Oberseite der Spule einen Abstand von 10 mm im Sieb zu lassen (in Abb. 1 rot dargestellt). Als nächstes wird die Folie mit verzinntem Draht (Durchmesser 0,15–0,25 mm) umwickelt. Ausgehend von der Stelle, an der die Folie reißt, wickeln wir die Spule auf beiden Seiten (vom Bruch aus) bis zum Anfangsdraht der Spule (in unserem Fall mit einem roten Schlauch) und drehen sie dort zusammen. Dieses Kabel wird zusammen mit dem ursprünglichen Kabel unser Erdungskabel sein. Der letzte Schritt besteht darin, die Spule mit schwarzem (Stoff-)Isolierband zu umwickeln. Der Grund für seine Verwendung ist seine Verfügbarkeit und gute Haftung auf Epoxidharz.
Die Praxis hat gezeigt, dass es von zehn identischen Spulen keine einzige gab, die sich stark in der Induktivität unterschied. Die Induktivität der Spulen beträgt 3,680 mH (Meilen Henry) + - 0,005 mH (bei Wicklung mit 0,35 PEV-Draht). Die Kapazität beträgt etwa 0,1 µF (100 N). Auf die gleiche Weise, jedoch ohne Siebe, stellen wir zwei weitere Spulen her.
Jetzt erkläre ich Ihnen, wie Sie beide gefertigten Spulen zu einem gemeinsamen Design kombinieren und konfigurieren können. Nehmen Sie ein Blatt Getinax (3 mm) mit den Maßen 30 x 27 cm. Siehe Abbildung 2. An 6 - 8 Stellen bohren wir dünne Löcher zur Befestigung der RX-Spule. Wir befestigen es mit Fäden und füllen die Spule selbst mit Epoxidharz. Unsere RX-Spule befindet sich unten auf dem Blatt (näher am Boden). Wir positionieren die TX-Spule so, dass die Mittelpunkte der benachbarten Zweige der beiden Spulen einen Abstand von 1 cm haben, und befestigen sie vorübergehend (Sie können Klebeband verwenden). Nun nehmen wir zwei Stücke dünnes Koaxialkabel (je ca. 1,5 m) und verbinden die Spulen. Normalerweise verwende ich dicke „Nudeln“ (NF- und Videokabel für Videorecorder) und wenn die Spulen parallel verwendet werden, funktioniert es sehr gut. Die Spulenmassen (d. h. die Anschlüsse, die mit dem verzinnten Draht verbunden sind, der die Spule umhüllt) sind mit den Schirmen der Koaxialkabel verbunden, und die zentralen Adern der Koaxialkabel sind mit den entfernten (Wicklungs-)Enden der Spulen verbunden. Wir befestigen 4 Münzen (2 Kopeken der UdSSR oder ähnliches) oben auf der Rolle (mit Plastilin); siehe Abbildung 2.
Kommen wir nun zum Setup. Diese Einstellung ist für jedes MD geeignet, wird hier jedoch in Bezug auf Schaltkreise beschrieben, die mit einer Frequenz von 8192 Hz arbeiten. Dazu verwenden wir eine dritte Spule ohne Schirm. Installieren wir es auf einem Stück Sperrholz und löten sofort ein einadriges 0,1-uF-Kabel mit einem Schirm (koaxial) und einem Anschluss für die Platine (wir nennen diese Spule „Standard“). Es ist nicht erforderlich, ihn auf Resonanz abzustimmen. Stellen Sie ihn einfach auf 0,1 uF ein. Sie hängen die „Standard“-Spule parallel zur Haupt-DD-Spule in einem Abstand von ~ 1–1,5 Metern auf (der Einfachheit halber sollte das Kabel 3 Meter lang sein). Jetzt stecken wir die „Standard“-Spule in die TX-Buchse und eine der DD-Spulen in die RX-Buchse. Am Ausgang des ersten RX-Verstärkers messen wir die Amplitude (Sie können auch ein Oszilloskop verwenden), es kommt nicht auf ihren Wert an, sondern darauf, dass sie deutlich sichtbar ist (etwas vom Rauschen getrennt) und diese wird von ausgewählt der Abstand zur „Standard“-Spule. Wir wählen die Kapazität in der DD-Spule entsprechend der maximalen Amplitude am Ausgang des ersten RX-Verstärkers. Stecken Sie die nächste DD-Spule in die RX-Buchse und wiederholen Sie die Einstellungen daran. Alle Kapazitäten in der DD-Spule sind aufeinander abgestimmt. Jetzt schalten wir die „Standard“-Spule aus und schalten stattdessen die DD-Spule ein. Wir bringen es dazu<0 по минимуму сигнала на выходе первого усилителя RX. Если минимум больше 1-2 мВ, то повторяем подстройку емкостей с "эталоном". И таким образом, повторяя этапы настройки (резонанс - минимум) доводим катушку до минимальных показаний 0 (не используя, по возможности, разных металлов для подстройки катушек).
Noch ein Tipp: Befestigen Sie die Spulen nach dem ersten Schritt fest (mit Harz) und lassen Sie nur die Mitten der Spulen frei, die nicht ausgefüllt sind (nutzen Sie diese, um genau 0 auszuwählen). Somit können Sie die Spulen auf andere Frequenzen abstimmen, müssen aber alle Berechnungen selbst durchführen.

Herzliche Grüße, Mikhail (MikeS).