So befestigen Sie Trockenbauprofile zwischen Pfosten. Vier Hauptprinzipien – wie man Trockenbauwände an einem Profil befestigt. Welche selbstschneidenden Schrauben eignen sich für diese oder jene Verkleidung?

Die Stärke und das Aussehen der Wand hängen davon ab, wie korrekt die Montage der Profile erfolgt. Wenn alles effizient erledigt wird, erhalten Sie am Ende eine perfekt ebene Oberfläche, die sich leicht bearbeiten lässt und zuverlässig und langlebig ist. Ich werde den Arbeitsablauf sehr detailliert beschreiben, damit Sie ihn bestmöglich verstehen können.

Profilinstallationstechnik

Denken wir nicht über die Vor- und Nachteile dieser Option nach, sie sind bereits bekannt, sondern schauen wir uns gleich den Arbeitsablauf an. Schauen wir uns zunächst die Hauptphasen an. Um alles so klar und anschaulich wie möglich zu machen, habe ich ein kleines Diagramm erstellt.

Stufe 1 – Oberflächenmarkierung

Um die perfekte Wand zu erhalten, müssen Sie einen gleichmäßigen Rahmen bauen. Aus diesem Grund müssen wir zunächst die Ebene der zukünftigen Wand skizzieren, und die Markierungen werden entlang des Bodens, der Decke und der angrenzenden Wände angebracht und nicht entlang der zu bearbeitenden Oberfläche, da der Rahmen eingerückt ist die Basis.

Zum Arbeiten benötigen Sie folgende Geräte:

• Zwei Baulote;

• Bauschnur oder Angelschnur;
• Dübel oder Nägel zur Befestigung (je nach Art des Untergrundes);
• Regel mit Niveau;
• Bleistift oder Kreide zum Markieren.

Schauen wir uns nun den Arbeitsablauf im Detail an, denn wenn Sie in dieser Phase Fehler machen, wird Ihre Wand schief. Die Arbeitsanweisungen sehen so aus:

• Zunächst müssen wir die am weitesten hervorstehende Stelle in der Wandebene bestimmen; wir können nicht darunter gehen, daher ist es wichtig, zunächst den Ausgangspunkt zu bestimmen. Als nächstes können Sie einfach ein Lot in der Hand halten und eine Markierung auf Boden und Decke machen, dann noch mindestens 3 cm zurücktreten, damit Sie das Profil platzieren und mit geraden Kleiderbügeln befestigen können;
• Sie müssen Lotlinien entlang der Wandkanten anbringen, um vertikale Leitlinien zu erstellen. Dazu müssen Sie einen Nagel oder Dübel in der Decke befestigen und dann die Struktur so aufhängen, dass die Spitze des Gewichts den Boden nicht berührt Oberfläche. Das Seil oder die Angelschnur, an der die Last hängt, darf nicht von Gegenständen berührt werden, da sonst die Vertikale verzerrt wird;

• Anschließend wird die Schnur bzw. Angelschnur horizontal gespannt, sodass der Faden an den Lotschnüren leicht Kontakt mit der Angelschnur hat. Sie müssen drei horizontale Linien zeichnen – oben, unten und in der Mitte. Dies ist eine hervorragende Orientierungshilfe und ermöglicht es Ihnen, so schnell und genau wie möglich zu markieren.
• Mit einer langen Wasserwaage, einem Maßstab oder sogar einem Lineal können Sie alle halben Meter oder Meter Markierungen an der Wand anbringen. Sie müssen den gesamten Umfang umrunden und die Oberfläche sorgfältig markieren;

Vergessen Sie nicht, den Abstand zur Wand an der am weitesten hervorstehenden Stelle zu überprüfen; es ist wichtig, dass der Rahmen bei der Installation nicht auf der Oberfläche aufliegt.

• Die Lotlinien und die Bauschnur werden entfernt, danach können Sie eine Linie um den gesamten Umfang ziehen. Für diese Art von Arbeit können Sie jedes für Sie geeignete Gerät verwenden: vom Bleistift oder der Kreide bis hin zu einer speziellen Bauschnur. Die Spitze wird entlang der Oberfläche gezogen, anschließend von ihr weggezogen und losgelassen, wodurch eine klare und gleichmäßige Linie entsteht;

Wenn Sie über eine Laserebene verfügen, können Sie den Vorgang viel schneller und einfacher durchführen, da dieses Gerät sehr genau und schnell Vertikalen und Horizontalen auf der Oberfläche zeichnen kann. Um die Arbeiten selbst durchführen zu können, müssen Sie natürlich die Anweisungen lesen oder zumindest einen Fachmann konsultieren.

Stufe 2 – Befestigung des Führungsprofils

Wenn Ihre Oberfläche markiert ist, können Sie mit dem nächsten Teil der Arbeit fortfahren – dem Anbringen des Führungsprofils, das mit PN oder UD gekennzeichnet ist und die Abmessungen 27 x 28 mm hat. Die Elemente bestehen aus Stahlblech mit einer Dicke von 0,4 bis 0,7 mm; für die Arbeit wählen Sie Optionen von mindestens 0,5 mm.

Um die Arbeit zu erledigen, benötigen Sie eine ganze Reihe von Materialien und Geräten:

Wenn alles, was Sie brauchen, zur Hand ist, können Sie mit der Arbeit beginnen:

• Zuerst müssen Sie das Profil entlang der Linie befestigen (sie kann sowohl vom äußeren als auch vom inneren Teil des Profils ausgehen, es hängt alles davon ab, was für Sie bequem ist) und die Stellen zum Bohren von Löchern für Befestigungselemente markieren. Der Abstand der Dübel sollte in Abständen von 40-60 cm erfolgen, alles hängt von der Stärke des Untergrundes ab. Wenn im Profil keine Löcher vorhanden sind, bohren Sie diese selbst; ein Schraubendreher erledigt die Arbeit;
• Löcher werden mit einem Bohrer mit einer Arbeitsteillänge von mindestens 50 mm gebohrt. Wenn Sie ein längeres Element haben, empfehle ich Ihnen, um beim Arbeiten einen Bezugspunkt zu sehen, Isolierband oder Abdeckband auf den Bohrer zu kleben, damit Sie ständig die richtige Tiefe überwachen und nicht ständig von diesem Aspekt abgelenkt werden;

• Die Befestigung des Profils an der Wand unter Trockenbau erfolgt sehr schnell. Werden selbstschneidende Schrauben verwendet, werden diese einfach in den Untergrund eingeschraubt, handelt es sich bei dem Dübel um Nägel, wird zunächst ein Kunststoffstopfen in das Loch gesteckt und anschließend eine Schlagschraube eingedreht. Natürlich muss das Element fest befestigt sein;

• Das nächste Stück kann durch Beschneiden der Kanten verbunden werden, aber normalerweise platziere ich die Elemente einfach dicht aneinander und befestige sie auf diese Weise. Das Führungsprofil ist nicht für hohe Belastungen ausgelegt und muss daher nicht befestigt werden. Hören Sie nicht auf diejenigen, die etwas anderes behaupten. Die Steifigkeit der Struktur wird durch ganz andere Elemente gewährleistet.
• Das Zuschneiden eines Profils ist ganz einfach: Es werden Messungen vorgenommen und anschließend das Profil mit einem Filzstift markiert. Dann müssen Sie die Seitenwände mit einer Metallschere bis zur Basis durchschneiden, dann das Element biegen und bis zum Ende abschneiden;

Wenn Sie aneinander angrenzende Wände verkleiden und die Eckverbindung verstärken möchten, werden bei der Montage der Führungsstruktur zwei Hauptprofile in der Ecke befestigt, wie auf dem Foto unten gezeigt. Dieses System ist viel stärker als Standardoptionen.

• Das System wird um den gesamten Umfang herum angebracht, Hauptsache, alle Profile liegen entlang der Linie, da die Ebene der zukünftigen Wand von ihnen abhängt; etwaige Fehleinschätzungen werden in Zukunft zu vielen Problemen führen.

Stufe 3 – Installation vertikaler Racks

Sowohl die Ebene als auch die Stärke der zukünftigen Wand hängen direkt von diesem Teil der Struktur ab, daher rate ich Ihnen, dieser Phase besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Zunächst müssen Sie herausfinden, was Sie für die Durchführung der Arbeiten benötigen:

• Das Hauptprofil trägt die Bezeichnung PS, PP oder CD und hat die Abmessungen 27x60 mm. Das heißt, diese Elemente werden fest in den Führungsrahmen eingesetzt und bilden eine hervorragende Basis für die spätere Befestigung von Trockenbauwänden. Wählen Sie besser Produkte aus Metall mit einer Dicke von mindestens 0,5 mm; achten Sie auf die Qualität der Beschichtung: Das Zink sollte in einer gleichmäßigen Schicht ohne Streifen oder unbedeckte Stellen liegen;

• Direktabhänger – mit ihrer Hilfe können Sie die Position des Elements sehr schnell und sehr genau einstellen und befestigen. Meistens sind die Produkte etwa 300 mm lang und sehen aus wie auf dem Foto unten. Auch hier ist es wichtig, eine Variante aus langlebigem Metall zu wählen;

• Trockenbauaufhänger werden mit Schnellmontagedübeln befestigt und die Profile selbst mit speziellen selbstschneidenden Schrauben, die Bauherren als Bugs oder Seeds bezeichnen, miteinander verbunden. Ihre Größe und Konfiguration können unterschiedlich sein. Hauptsache, die Befestigungselemente haben eine feine Gewindesteigung für eine starke Fixierung des Profils;

• Elektrowerkzeuge benötigen einen Schraubendreher zum Anziehen der Schrauben und einen Bohrhammer zum Bohren von Löchern. Wenn Sie einen Holzsockel haben, brauchen Sie natürlich nur einen Schraubenzieher;
• Mit einer Bauschnur oder einer Angelschnur können Sie Richtlinien erstellen, die den Arbeitsprozess vereinfachen. Sie sollten jedoch auch eine Wasserwaage zur Hand haben, um das Flugzeug zu steuern.
• Die Markierung erfolgt mit einem Maßband und einem Bleistift oder Filzstift, zum Schneiden wird die gleiche Metallschere verwendet.

Die Montage eines Trockenbauprofils an einer Wand beginnt mit Messarbeiten:

• Zunächst müssen Sie Vormarkierungen vornehmen, dazu werden 120 cm vom Wandrand (die Breite der Trockenbauplatte) gemessen und eine Markierung auf dem Boden angebracht. Dadurch wird die gesamte Ebene markiert, sodass Sie sehen können, wo sich die Fugen zwischen den Blechen befinden. Wenn Fenster- oder Türöffnungen vorhanden sind, müssen Sie die Bleche so platzieren, dass die Fuge nicht am Rand der Öffnung entlang verläuft, da in diesem Fall die Gefahr von Rissen sehr hoch ist;

• Als nächstes müssen Sie eine weitere Linie in der Mitte zeichnen. Es entstehen Versteifungsrippen, die die Wand viel stärker machen und es Ihnen ermöglichen, die Trockenbauwand steifer zu befestigen. Wenn Ihre Oberfläche mit zwei Lagen Gipskartonplatten bedeckt ist, sind beide Reihen tragfähig und sollten mit größter Sorgfalt verlegt werden;

• Um Markierungen vom Boden auf die Decke zu übertragen und Linien an der Wand zu zeichnen, nehmen Sie am einfachsten ein Lot und richten es so aus, dass die Spitze zur Markierung zeigt. Oben wird ein Punkt angebracht, es können aber auch mehrere Markierungen an der Wand angebracht werden. Anschließend werden mit einem Lineal oder einem langen Stab vertikale Linien gezogen, alles ist ganz einfach.

Wenn Sie die Position der zukünftigen Racks klar markiert haben, können Sie mit der Installation beginnen:

• Zunächst müssen Sie die Länge des zu installierenden Profils messen. Die Standardlänge der Elemente beträgt 3 Meter, daher müssen sie meistens abgeschnitten werden, es gibt eine Einschränkung: Das Profil sollte 10 mm kürzer sein als die Gesamthöhe vom Boden bis zur Decke, damit es frei platziert werden kann die Führer;
• Der Zuschnitt erfolgt wie folgt: Zunächst werden Markierungen vorgenommen; besser ist es, auf allen Seiten eine Linie zu zeichnen, um einen klaren Bezugspunkt zu sehen. Als nächstes werden die Seitenkanten geschnitten, das Profil gebogen und entlang der Biegung bis zum Ende abgeschnitten, alles ist ganz einfach und die Hauptsache ist, vorsichtig zu sein und sich nicht an den scharfen Vorsprüngen des Metalls zu verletzen;
• Der nächste wichtige Arbeitsgang ist das Anbringen der Aufhänger; sie werden entlang vertikaler Linien oder Markierungen senkrecht zum Profil angebracht und so eingestellt, dass die Mitte des Elements auf die Markierungen fällt. Jede Aufhängung wird mit zwei Dübeln oder selbstschneidenden Schrauben befestigt, der Abstand der Elemente beträgt 40-60 cm, je öfter sie angeordnet sind, desto steifer wird die Wand, denken Sie daran;

• Als nächstes wird das Außenprofil eingelegt und entlang der Linie positioniert. Anschließend können Sie die Kleiderbügel so biegen, dass sie gegen das Gestell gedrückt werden. Mithilfe einer Wasserwaage wird das Flugzeug überprüft und auf die optimale Position eingestellt. Nehmen Sie dann einen Schraubendreher und schrauben Sie das Profil mit selbstschneidenden Schrauben fest. Nach Abschluss der Arbeiten werden die überschüssigen Enden der Aufhängung zur Seite gebogen, ein Abschneiden ist nicht erforderlich.

• Am besten setzen und fixieren Sie zunächst die beiden Außenpfosten und spannen dann die Schnur dazwischen von oben und unten; das vereinfacht die weitere Arbeit, denn Sie erhalten ebene Leitlinien, die Ihnen helfen, nicht ständig durch die Kontrolle mit einem abgelenkt zu werden Ebene;
• Der weitere Vorgang erfolgt auf ähnliche Weise, Sie müssen alle Gestelle sichern, danach können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Fairerweise muss angemerkt werden, dass es überhaupt nicht notwendig ist, Querstangen anzubringen, wenn keine Öffnungen in der Wand vorhanden sind und die Steifigkeit der vertikalen Pfosten für Sie zufriedenstellend ist. Allerdings würde ich dennoch dazu raten, die Struktur mit ihrer Hilfe zu stärken.

Stufe 4 – Installation horizontaler Stürze und Verstärkung der Öffnungen

Um eine noch größere strukturelle Festigkeit zu erreichen und die Öffnungen zu verstärken, ist der Einbau horizontaler Stürze erforderlich. Die Installation eines Profils unter Gipskartonplatten an den Wänden erfordert in diesem Fall keine Befestigung an der Oberfläche; wir befestigen die Elemente zwischen den vertikalen Pfosten.

Zum Arbeiten benötigen Sie das gleiche Set wie oben beschrieben, ggf. aber zusätzlich einen Querverbinder für Trockenbau, der aufgrund seiner Form auch „Krabbe“ genannt wird.

Was den Arbeitsablauf betrifft, kann alles auf zwei Arten geschehen. Schauen wir uns jeden von ihnen an und beginnen mit der Option, die den Einsatz von Krabben beinhaltet:

• Zunächst sollten Sie die erforderliche Anzahl an Einebenenverbindern, wie Krabben auch genannt werden, erwerben. Sie sind in Abständen von 600–650 mm voneinander angeordnet;
• Um die Krabben auf gleicher Höhe zu platzieren, ziehe ich persönlich die Schnur horizontal, dann kann sie abgeschnitten oder abgerissen werden. Sie können aber auch mit einer Wasserwaage markieren, hier arbeiten Sie so, wie es für Sie am bequemsten ist;
• Der Verbinder wird von innen in das Profil eingerastet, anschließend werden die seitlichen Antennen gebogen und mit selbstschneidenden Schrauben am Profil verschraubt. Hier ist alles ganz einfach und die Hauptsache ist, die Elemente in der gewünschten Position zu fixieren;
• Anschließend werden die Jumper abgeschnitten, ihre Länge sollte 5 mm geringer sein als der Abstand zwischen den Pfosten. Die Elemente werden von außen in die Abstandshalter eingesetzt, anschließend werden die Antennen gebogen und ebenfalls mit selbstschneidenden Schrauben befestigt. Das Ergebnis ist ein robustes und zuverlässiges System;

• Wenn die Struktur Öffnungen aufweist und die Verbindung an drei Seiten erfolgt, kann ein Teil der Krabbe einfach mit einer Metallschere abgeschnitten werden.

Für die zweite Möglichkeit zur Durchführung der Arbeiten sind keine zusätzlichen Elemente erforderlich. Der Arbeitsablauf läuft folgendermaßen ab:

• Der Abstand zwischen den Pfosten wird gemessen, danach werden die Elemente 6 cm länger als nötig geschnitten. Dies ist notwendig, um später eine Rahmenverbindung ohne zusätzliche Knoten herstellen zu können;
• Für die Konfiguration der Jumper gibt es zwei Möglichkeiten: In beiden Fällen werden 30-mm-Schnitte entlang der Biegung zwischen den Seiten und der Basis vorgenommen. Aber dann können Sie entweder die Seiten biegen und ein T-förmiges Element erhalten oder sie abschneiden und einen Jumper durch den oberen Teil anbringen. Das Foto unten zeigt beide Optionen sehr deutlich. Es liegt an Ihnen, zu entscheiden, welche besser ist.

• Weitere Vorgänge sind einfach: Sie müssen die Gestelle markieren, um die Position der Querstangen zu ermitteln, und dann mit der Befestigung beginnen. Wenn Sie eine Version mit seitlichen Vorsprüngen haben, können Sie diese durchschrauben, es ist jedoch überhaupt nicht erforderlich, Schrauben von oben einzudrehen. Diese Methode gefällt mir besser und scheint zuverlässiger zu sein, da die Verbindung bei Bedarf durch Drehen der Schrauben oben verstärkt werden kann.

Abschluss

Der Bau eines Rahmens für Trockenbauwände an einer Wand ist nicht so schwierig, wie die meisten Leute denken. Natürlich müssen Sie basteln, aber Sie können sicher sein, dass Sie ein nicht schlechteres Ergebnis als die Profis erhalten. Das Video in diesem Artikel liefert Ihnen zusätzliche Informationen und zeigt wichtige Punkte des Arbeitsprozesses anschaulich. Wenn jedoch etwas nicht klar ist, schreiben Sie alle Ihre Fragen in die Kommentare unten.

Die Technologie der Verkleidung mit Gipskartonplatten kam aus dem Westen auf den Baumarkt und revolutionierte damit die Herstellung von Ausbauarbeiten. GCR hat gegenüber herkömmlichem Putz viele Vorteile und erfreut sich daher im Privat- und Industriebau großer Beliebtheit. Trockenbau ist eine Art Trockenputz, der wie bei Zementputz sehr schnell und ohne Verwendung von Wasser auf einem fertigen Rahmen angebracht wird. Der Artikel befasst sich mit der Frage, wie man ein Trockenbauprofil an einer Wand befestigt.

Derzeit ist Trockenbau das beliebteste Renovierungsmaterial. Sie können Wände und Decken verkleiden, Nischen und Bögen bauen und auch Böden verlegen.

Jede Trockenbauplatte ist etwa 3 Quadratmeter groß und kann in wenigen Minuten installiert werden. Darüber hinaus ist dieses Material umweltfreundlich, da es Gips und Karton mit einer geringen Beimischung anderer Zusätze für die Biegefestigkeit enthält. Heutzutage können Gipskartonplatten zur Verkleidung von Wänden, Decken und Bögen, zum Einbau neuer Trennwände, zum Bau von Einbaumöbeln und manchmal sogar zur Verkleidung von Böden verwendet werden. Mittlerweile ist die Technologie zur Befestigung von Trockenbauwänden an einer Wand mit einem Profil so weit entwickelt, dass es unterschiedliche Rahmenelemente für unterschiedliche Arten der Beplankung gibt. Fast jeder, der mit einem Werkzeug umzugehen weiß, kann diese Technologie beherrschen.

Materialien zur Montage des Rahmens unter Trockenbau

Um Trockenbauwände ordnungsgemäß an einem Profil an der Wand zu befestigen, müssen hochwertige Materialien verwendet werden. Um eine Gipskartonwand zu verkleiden, benötigen Sie:

• verzinktes Profil UD 27×28 mm mit einer Wandstärke von 0,6 mm;
• verzinktes CD-Profil 27x60 mm mit einer Wandstärke von 0,55 mm oder 0,6 mm;
• universelle U-förmige Aufhängung;
• selbstschneidende Schrauben mit einem 3,5x9,5 mm Bohrer, sogenannte „Flöhe“;
• selbstschneidende Schrauben mit Pressscheibe und Metallbohrer 4,2x13 mm;
• Eingetriebener Dübel 6x40 oder 6x60 mm;
• selbstschneidende Schraube für Gipskartonplatten mit den Maßen 3,5x25 mm für Metall;
• Verlängerungen für Rahmenelemente;

Bevorzugen Sie bei der Auswahl der Materialien für die Installation nur hochwertige Produkte; das Endergebnis hängt von Ihrer Wahl ab

Bei der Materialauswahl ist zu beachten, dass man nicht sparen und das günstigste Material mit einer Dicke von 0,4 mm kaufen sollte. Viel besser ist es, ein hochwertiges Profil von KNAUF zu verwenden. Es hat eine Dicke von 0,6 mm und erfüllt alle Anforderungen an Festigkeit und Haltbarkeit.

Installationstool

Für die Installation von Gipskartonplatten benötigen Sie einen bestimmten Satz notwendiger Werkzeuge, deren Liste manchmal von den Eigenschaften der Oberflächen abhängt, auf denen die Gipskartonplatten befestigt werden müssen. Hier ist eine Liste der Standard-Tools:

• Laserebene oder Ebene;
• Maßband und Marker;
• Hackschnur oder einfach Nylonschnur;
• Schlagbohrmaschine mit 6-mm-Bohrer und Meißel zum Abschlagen unebener Flächen;
• Schraubendreher;
• Regel zur Prüfung der Oberfläche;
• Hammer;
• Bulgarisch;
• Metallscheren;
• Cutter;
• Verlängerungskabel für Elektrowerkzeuge;
• Gebäudeebene.

Es gibt einen Standardsatz an Werkzeugen für die Arbeit mit Trockenbauwänden. Sie können jedoch einige Werkzeuge ersetzen, wenn sie fehlen. Beispielsweise können Sie anstelle einer Laserebene ein normales Lot verwenden

Anstelle einer Laserwasserwaage können Sie auch ein normales Lot und eine Schlagschnur verwenden, aber eine moderne Laserwasserwaage erleichtert die Arbeit erheblich und macht sie sehr einfach und angenehm. Ein Fräser ist eine Spezialzange, mit der sich zwei Profile ohne Schrauben verbinden lassen, und zwar recht fest.

Installationstechnik für Trockenbaurahmen

Das Anbringen eines Profils unter Gipskartonplatten kann in mehrere Schritte unterteilt werden:

• vorbereitend – Beschaffung der notwendigen Materialien und Werkzeuge;
• Markieren der Wand zum Anbringen des Rahmens;
• Befestigungsführungsprofile 28x27 mm;
• Montage des Hauptprofils 27x60 mm;
• Ummantelung mit Gipskartonplatten.

Die Vorbereitungsphase umfasst die Beschaffung der erforderlichen Anzahl an Rahmenelementen, Befestigungselementen sowie die Vorbereitung von Werkzeugen. Vor Arbeitsbeginn wird die Wandoberfläche sowie der Boden von Schutt, Mörtel und Betonablagerungen gereinigt, damit das Startführungselement im Abstand von 2 - 5 cm zur Wand auf dem Boden aufliegen kann.

Der nächste wichtige Schritt besteht darin, die Wand für den zukünftigen Rahmen für die Gipskartonplatte zu markieren. Zuvor muss entschieden werden, ob unter der Gipskartonplatte eine Wärmedämmung angebracht wird. Die Markierung erfolgt am besten mit einer Laser-Bauwasserwaage. Er zeichnet gleichzeitig einen Laserstrahl über alle vier Ebenen: zwei Wände, eine Decke und einen Boden. Die zwischen diesen Strahlen eingeschlossene Ebene wird streng vertikal sein. Beim Bau von Wänden aus Ziegeln, Betonsteinen oder Stahlbetonplatten kommt es immer zu einer leichten Abweichung von der Vertikalen. Dieser Wert für den Abstand vom Boden zur Decke kann zwischen einem und mehreren Zentimetern liegen. Gipskartonwände müssen streng vertikal ausgeführt werden, daher ist es von Anfang an notwendig, das Ausmaß der Abweichung der bestehenden Wand von der Vertikalen zu bestimmen. Installieren Sie dazu eine Laserwaage und schalten Sie die vertikale Flächenprojektion ein; der Laserstrahl wird auf angrenzende Wände, Decke und Boden projiziert.

Es gibt keine einzige Baustelle, auf der nicht Gipskartonplatten verwendet werden, zumal es derzeit mehrere Arten gibt, wie zum Beispiel: wasserdichte, feuerbeständige, Wand-, Decken- und Bogenplatten

Jetzt können Sie mit einem normalen Maßband den Abstand von der Wandoberfläche zum Laserstrahl an verschiedenen Stellen vom Boden bis zur Decke bestimmen. Der Unterschied bei diesen Messungen ist die Abweichung der Oberfläche von der Vertikalen. Gut ist es, wenn die Wand oben ein kleines Gefälle nach außen hat, dann kann das Führungsprofil unten dicht an der bestehenden Wand montiert werden und reduziert so Fläche und Volumen des Raumes minimal. Wenn die Wand oben um mehrere Zentimeter nach innen gestapelt ist, muss am Boden darunter der Abstand um diesen Blockierungsbetrag zurückgezogen werden. Nehmen wir an, es gibt eine Verstopfung nach außen, dann ziehen sie sich auf dem Boden bis zur Dicke der Isolierung zurück und zeichnen eine Linie. Die Größe von dieser Linie bis zum Laserstrahl wird oben an der Decke ausgelegt und eine Linie gezogen. Diese Linie lässt sich einfach mit einer Klopfschnur anbringen. Auf die gleiche Weise werden Linien an den Seitenwänden gezeichnet. Der Hauptmarkup endet hier.

Als nächstes müssen Sie Führungsprofile 27x28 mm an Decke, Boden und Seitenwänden anbringen. Bringen Sie anhand vorgefertigter gezeichneter Linien eine Führung an und befestigen Sie sie mit einer selbstschneidenden Schraube, wenn der Boden aus Holz ist, oder mit einem angetriebenen Dübel, wenn es sich um eine Decke oder Wände handelt. Mit einem Bohrhammer mit 6 mm Bohrer wird ein Loch für den Dübel vorgebohrt. Die Führungen werden im Abstand von 30–50 cm befestigt, in den Ecken werden die Profile ineinander gesteckt.

Nachdem Sie alle Führungen installiert haben, beginnen Sie mit der Markierung für die Installation der vertikalen Racks 27x60 mm. Von einer Wand werden 40, 80, 120 cm und nochmals 40, 80, 120 cm verlegt, dies erfolgt entlang des unteren Bodenprofils und des oberen Deckenprofils. In diesem Fall erfolgt die Markierung vom gleichen Ende aus. Es bleibt nur noch, das 27x60 mm große Profil abzulängen und es dabei einen Zentimeter kürzer als den Abstand vom Boden zur Decke zu schneiden, damit es leichter eingefügt werden kann. Alle Vertikalprofile 27x60 mm werden mit vorgefertigten Markierungen an den Horizontalführungen montiert. In den Ecken der Wand, an denen das Führungsprofil befestigt ist, muss ein vertikales Profil 27 x 60 mm angebracht werden, das in die Führung eingeführt wird. Bei der Installation vertikaler Rahmenelemente ist es notwendig, die Vertikalität mithilfe einer Gebäudeebene zu kontrollieren. Allerdings sollte, wenn alles richtig gemacht wird, gemäß dem oben Gesagten alles streng vertikal sein. Unten und oben werden die Säulenprofile mit selbstschneidenden Schrauben mit Pressscheibe und Schraubendreher an den Führungen befestigt. Danach beginnt die Montage der Universalaufhänger. Sie werden an der Wand befestigt und für jedes vertikale Profil werden alle 50 cm 4 Aufhängungen installiert. Es ist äußerst wünschenswert, dass alle Aufhängungen in gleichmäßigen Reihen in der horizontalen Ebene befestigt werden. U-förmige Aufhänger werden auf einer Seite an der Wand befestigt, die anderen beiden werden um 90 Grad gebogen, bis sie das vertikale Profil berühren. Es müssen nur noch die Kleiderbügel an den 27x60 mm Pfosten befestigt werden. Damit die vertikale Ebene jedoch perfekt eben ist, muss das folgende einfache Verfahren durchgeführt werden. Eine Nylonschnur wird über eine Reihe montierter Universalaufhänger gezogen und an den Rändern befestigt. Alle vertikalen Profile werden entlang der Schnur ausgerichtet und mit Flohschrauben an den Kleiderbügeln befestigt. Es ist darauf zu achten, dass die Schnur etwa einen Millimeter von den zu befestigenden Pfosten entfernt ist.

Dieses Verfahren muss für alle Aufhängungsreihen durchgeführt werden. Dies ist die zeitaufwändigste Phase, obwohl sie den Erfolg garantiert. Sie können die Arbeit deutlich vereinfachen und statt einer Schnur ein 27x60 mm großes Profil in der Mitte zwischen Decke und Boden anbringen und mit selbstschneidenden Schrauben befestigen. Und dann alles andere danach einstellen. Nachdem Sie alle vertikalen Pfosten an den Kleiderbügeln befestigt haben, können Sie mit dem Lineal die von den Rahmenelementen gebildete Oberfläche in verschiedenen Richtungen überprüfen. An diesem Punkt gilt die Aufgabe, ein Profil unter einer Trockenbauwand anzubringen, als abgeschlossen.

Im nächsten Schritt wird die Gipskartonplatte direkt befestigt. Wir können kurz erläutern, wie man Trockenbauwände an einem Profil befestigt. Die Befestigung der Bleche erfolgt mit selbstschneidenden Schrauben 3,5x25 mm mit einem Schraubendreher mit speziellem Magnetaufsatz. Der Befestigungsschritt beträgt 30 cm.

Abschluss

Der Einsatz von Gipskartonplatten im Ausbau ist so weit verbreitet, dass es keine einzige Baustelle gibt, auf der ein solcher Ausbau nicht zum Einsatz kommt. Darüber hinaus werden Gipsplatten mittlerweile mit unterschiedlichen Eigenschaften hergestellt: Sie können wasserdicht, feuerbeständig, wand-, decken- und gewölbt sein. Auch die Installationstechnik ist so weit entwickelt, dass jede Inneneinrichtung mit Trennwänden, mehrstufigen Decken, Bögen und Einbaumöbeln vervollständigt werden kann. Die Prinzipien der Installation des Rahmens und der Gipskartonplatten für verschiedene Fälle unterscheiden sich nicht wesentlich. Nachdem Sie also gelernt haben, wie Sie Gipskartonplatten mit Ihren eigenen Händen an einem Profil befestigen, können Sie alle Reparaturen selbst durchführen, ohne auf die Dienste von Spezialisten zurückgreifen zu müssen.

Der Bau eines Rahmens für den Einbau von Gipskartonkonstruktionen ist ohne Fachpersonal eine durchaus machbare Aufgabe, dies erfordert ein wenig Geschick und Geduld.

Die Hauptvoraussetzung beim Bau eines Rahmens ist, dass er sich etwas bewegen lässt und an den Kanten nicht starr befestigt ist, wenn Sie die Oberfläche an den Nähten grundieren möchten.

Bei einer tapezierten Wand spielt das keine Rolle, denn wenn Risse entstehen, sind diese nicht sichtbar. Aber aus technologischer Sicht ist das natürlich sehr schlecht, denn aus Rissen wird nie etwas Gutes. Viele Leute denken darüber nach, wie man Profil an Profil anfügt. Zur Basis? Viele Nuancen? Und dieser Wunsch ist durchaus berechtigt, denn wenn Sie auch nur einen kleinen Fehler machen, müssen Sie alles wiederholen.

Vor Arbeitsbeginn

Sie müssen auf Papier den besten Plan für die Befestigung von Profil an Profil skizzieren, damit nicht viel Abfall entsteht, und den Rahmen und die Trockenbauwand optimal platzieren. Finden Sie heraus, welche Option zu den höchsten Materialeinsparungen führt. Schätzen Sie die Größe der Tür ab. Wenn die Platten größer als nötig sind, ist ein Lastenaufzug mit einer breiten Tür erforderlich, da im schlimmsten Fall möglicherweise 3 x 1,2 m große Platten nicht in die Türöffnungen passen.

Sie müssen die Materialmenge berechnen. Um Verwirrung zu vermeiden, sollten Sie bedenken, dass UD dasjenige ist, das an Wänden montiert wird, es misst 28 x 27. CD ist das Hauptprofil, für Wände reichen nur diese beiden aus, aber für die Installation des Deckenrahmens benötigen Sie ein weiteres, nämlich dieses dient als Brücke zwischen den Profilen. Die erforderliche Anzahl an UD-Profilen für die Decke lässt sich einfach mit der Formel K = P/3 berechnen, wobei K die Anzahl der 3 m langen Profile und P der Raumumfang ist. Wenn die Abmessungen 3100 mm betragen, können Sie, um nicht 100 hinzuzufügen, K=P/4 bei 4 m machen. Für eine Wand benötigen Sie statt der Raumgröße den Umfang der Fläche.

Berechnung des CD-Profils

Bei der Arbeit ist die Länge und Breite des Raumes zu berücksichtigen. Letzteren teilen wir durch den Abstand zwischen den Profilen und wählen die Länge je nach Raumlänge, wenn 3 m - das Profil 3 m; 3,5 - dann 4, damit die Arbeit schneller geht, Sie müssen sich keine Sorgen um die Reste machen - sie werden anstelle von Krabben verwendet, wir sparen Material.

Beispielsweise beträgt die Breite des Raums 5600 mm, die Länge 3100 mm und es wird eine massive Decke für einen Kronleuchter geben. Dann beträgt der Abstand zwischen den Profilen 600 mm, dividiert 5600 durch 600, es ergibt sich 9,3. Das heißt, wir benötigen 9 Profilzuschnitte von 4 m, unter Berücksichtigung der Raumlänge 3100. Im Extremfall können Sie 10 Profile von 3 m Länge kaufen, das 10. in Stücke von jeweils 100 mm schneiden und zu den neun vorhandenen hinzufügen aber wir benötigen auch 9 Verbindungsstücke und es ist nicht bekannt, ob wir gewinnen werden.

Berechnung anderer Materialien

Die Berechnung der Jumper erfolgt nach dem gleichen Schema, jedoch unter Berücksichtigung der Abmessungen der Gipskartonplatte: Der Abstand zwischen den Jumpern beträgt idealerweise 1200 oder 600 mm, damit weniger Verbrauchsmaterialien anfallen. Zur Befestigung des UD-Profils benötigen wir Dübelnägel 6 x 60. Das lässt sich ganz einfach berechnen: Teilen Sie Länge und Breite durch einen Abstand von beispielsweise 400 mm, dann benötigen wir 44 Dübel.

Wir glauben auch, dass wir zur Befestigung der Halterung 2 Dübel pro Element benötigen, Aufhängungen – unter Berücksichtigung einer Teilung von 600 mm – 5 Stück pro CD-Profil, wir haben 9 davon, also 5 x 9 = 36, multiplizieren mit 2 und Wir erhalten 72 Stück, fügen 44 Dübel hinzu, die wir für das Profil benötigen, und wir erhalten 116 Stück.

Viele Einsteiger wissen nicht, wie viele Schrauben sie benötigen und wie sie diese richtig anbringen. Das Profil wird mit 2 selbstschneidenden Schrauben sicher am Profil befestigt. Um die Profile zwischen den Halterungen zu befestigen, benötigen Sie außerdem 2 Schrauben, das Profil und den Verbinder - 2 Stk., die dazugehörigen Brücken - 4 Stk., außerdem benötigen Sie für jedes Blech 50-60 Stk., insgesamt etwa 500 Stk. , wenn Sie es als Reserve mitnehmen, berücksichtigen Sie, dass einige kaputt gehen können und so weiter.

Wie installiere ich Profile richtig?

Wie kann ich ein Profil an ein Profil anhängen? Die Installationsregeln sind einfach.

Um zwei Rahmenelemente qualitativ miteinander zu verbinden, müssen Sie sie mit kleinen speziellen Metallschrauben – Flöhen – befestigen, die für den Einsatz an diesen Profilen vorgesehen sind.

Bei der Befestigung entlang der Raumkanten ist es nicht möglich, die Profile so miteinander zu verbinden, dass sich die Decke frei bewegen kann und keine Risse oder Mängel in der Ebene entstehen.

Wie befestigt man Profil an Profil mit einer T-Verbindung ohne Krabbe? Es ist notwendig, entweder die Mittelebene des Profils oder die Seitenkanten zu biegen. Die erste Option führt zu einer weniger zuverlässigen Halterung. Um die Seitenkanten zu verbinden, müssen Sie sie biegen und mit 2 Flöhen an jedem gebogenen Regal am Profil befestigen.

Krabben werden zur X-förmigen Befestigung von Elementen verwendet. Sie können auch an einer T-förmigen Verbindung befestigt werden, indem zunächst eine Kante entfernt wird.

Wie befestige ich ein Profil ohne Krabbe an einem Profil? Um die Profile richtig zu verbinden, ist es notwendig, die Kanten an den Verbindungspunkten abzuschneiden, wenn sie stören, und die Befestigung mit selbstschneidenden Schrauben – kleinen Schrauben, die „Bugs“ oder „Flöhe“ genannt werden – weiter zu verstärken.

Wenn wir das Profil verlängern müssen, kann dies erreicht werden, indem das Profil überlappend oder durchgehend verbunden wird – unter Verwendung eines Stücks eines unnötigen Profilelements bzw. einer Führung, wobei diese aus Gründen der Zuverlässigkeit mit Flöten befestigt werden.

Wie verbinde ich Profile?

Viele Leute stellen die Frage: „Wie befestigt man ein Profil an einem Profil? Was ist der Unterschied zwischen den Schrauben voneinander?“ Sie können die Elemente mit verschiedenen selbstschneidenden Schrauben befestigen, die als Bugschrauben, Bugs, Bugs mit Bohrer und Reißzwecken bezeichnet werden. Doch wie befestigt man Profil an Profil mit selbstschneidenden Schrauben? Dazu müssen Sie nur fest drücken und scrollen, um den Punkt zu markieren. Aus Bequemlichkeitsgründen sind sie daher nicht zu lang.

Bettwanzen mit Bohrer, selbstschneidende Schrauben und Schrauben unterscheiden sich nur dadurch, dass sie für unterschiedliche Profilstärken gedacht sind: Bettwanzen mit Bohrer – für Profile bis 1 mm, sodass Sie gleichzeitig ein Loch bohren und in einem sicher festziehen können Schritt ohne Bohrmaschine und Wechseln der Aufsätze am Schraubendreher.

Wie befestige ich ein Profil mit einer Heftschraube an einem Profil? Bei dieser Schraube handelt es sich um die gleiche Schraube, sie ist jedoch für dicke Profile von 1-2 mm gedacht. Im Gegensatz zu einem kleinen Käfer kann es sowohl für Profile als auch für dickere Strukturen verwendet werden, was beim Kauf mit Reserve sehr praktisch ist.

Außerdem verfügen viele selbstschneidende Schrauben dieser Art über spezielle Kerben, die ein Abdrehen während des Betriebs verhindern. Es ist kein zusätzliches Bohren erforderlich, das Anziehen der Schrauben erfolgt durch Eindrücken in das Profil. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie ein Profil an ein Profil anhängen.

Anweisungen zur Profilinstallation

Das Profil muss mit 9,5 mm langen Flöhen verbunden werden. An den Ecken ist es bei der Konstruktion erforderlich, eine Seitenkante auf die Breite des angrenzenden Teils zu entfernen, mit einem Zusatz von 20 mm für eine Trockenbauplatte, damit sie lückenlos sind.

Aus Gründen der Zuverlässigkeit kann die Mittelkante des angrenzenden Profils entfernt und die Seitenkanten gebogen und am Hauptprofil befestigt werden.

Dies ist eine Garantie dafür, dass der am Rahmen befestigte Kronleuchter mit der Zeit nicht herunterfällt. Aber oft ist die Struktur auch ohne diesen Zusatz recht stabil.

Die Ohrenbefestigung wird für komplexe Elemente verwendet, bei denen eine Kante erforderlich ist. Zum Beispiel, um beim Bau einer Gipskartonwand ein Strukturelement in Form eines Gestells vertikal an der Decke zu befestigen.

Anbringen vertikaler Pfosten

Bei dieser Methode sollten Sie alle unnötigen Kanten an der Verbindungsstelle ausschneiden und nur die für die Verbindung notwendige Kante übrig lassen. Es sollte mit einem Dübel im 45-Grad-Winkel an der Biegung befestigt werden.

Viele Menschen machen den Fehler, nur eine Kante an der Decke zu befestigen, ohne einen Dübel an der Biegung. In diesem Fall hält der Ständer nicht sicher und wackelt. Eine zusätzliche Verstärkung der Schlagfläche hat in der Regel keine Auswirkung – sie bewegt sich dennoch in der Biegung.

Um erstmals Gipskartonwände in einem Raum zu bauen, benötigt man zur Montage auch „Ohren“, also die Kanten des Profils, ohne das Element selbst.

Die Enden der zusätzlichen Kanten des Profils sollten entfernt werden, sodass die erforderlichen Kanten mit der erforderlichen Länge übrig bleiben. Das Profil dient zur zusätzlichen Fixierung zweier parallel angeordneter Elemente.

Wie erstelle ich einen Metallrahmen für eine Wand?

Wie füge ich ein Profil einem Profil hinzu? Unten sehen Sie ein Foto, auf dem Sie den zusammengebauten Profilrahmen sehen können.

Die Befestigung des Profils erfolgt auf die gleiche Weise, jedoch unter Berücksichtigung der Vertikalität der Oberfläche, ohne Stege und viele Verstärkungen. Messen Sie zunächst mit einer Wasserwaage die Vertikalität der zukünftigen Gipskartonwand. Mit einer Laserwaage und einem Bleistift zeichnen wir Stellen für die Befestigung des UD-Profils. Wenn wir den Faden nur über die gesamte Wand spannen müssen, befestigen wir ihn zunächst an den Dübelnägeln.

Durch die Manipulation des Gewindes müssen Sie eine gleichmäßige Position der Profile entlang des Wandumfangs erreichen, damit das Gewinde nicht nur Vorsprünge und Unregelmäßigkeiten berührt, sondern auch genügend Platz für das CD-Profil vorhanden ist.

Wie befestigt man Profil an Profil richtig, wenn man einen vertikalen Rahmen baut? Dies geschieht, wenn das UD-Profil um den Umfang herum angebracht wird. Anschließend müssen Sie alles sorgfältig ausmessen und dann die CD mit Flöhen am UD-Profil befestigen. Sie sollten nicht näher als 400 mm voneinander entfernt sein; nach der genauen Positionierung des gesamten Rahmens sollten die Konsolen vorsichtig mit einem Dübelnagel dahinter festgenagelt werden.

UD-Profilmarkierung für Decke

Zunächst wird ein Faden gespannt, entlang dessen ein Referenzpegel gemessen wird, üblicherweise etwa 10 cm unter der Basis. Anschließend wird die Horizontalität der zukünftigen Ebene gemessen und Markierungen angebracht.

Dann müssen Sie es den Markierungen zufolge daran befestigen; in Zukunft können Sie keine Trockenbauwände mehr anbringen, da sich Decke und Wände je nach Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur relativ zueinander bewegen.

Alle 50 cm müssen Löcher gebohrt werden, für 3 m benötigt man 6 Stück. Besser ist es, vor der Montage ein Dichtband auf der Rückseite anzubringen – es dämpft Vibrationen, schützt vor Rissen und sorgt für zusätzliche Schalldämmung.

Dann müssen Sie entlang des äußeren Lochs eine Markierung an der Wand zeichnen, dann die Kante an der Basis befestigen und das Profil entsprechend den Markierungen so einstellen, dass es horizontal ist. Bohren Sie auf der gegenüberliegenden Seite ein Loch, wobei Sie wiederum alle Markierungen berücksichtigen, und befestigen Sie das Profil erst dann gründlich entlang der verbleibenden Löcher.

Markieren Sie andere Elemente beim Einbau des Rahmens

Wir messen die seitlichen Aufhänger – dabei handelt es sich um eine U-förmige Halterung, die an der Basis, in diesem Fall an der Decke, und am Profil befestigt wird.

Es sollte auch im Voraus festgelegt werden, dass der Abstand zwischen den Profilen an den Rändern 120 cm nicht überschreitet, d die Hauptprofile, auf denen die Gipskartonplatten gehalten werden.

In diesem Stadium ist es wichtig, den Beleuchtungs- und Verkabelungsplan so festzulegen, dass sie nicht auf den Rahmen fallen, da dieser der Belastung der Lampe möglicherweise nicht standhält. Es ist besser, sie am Sockel zu befestigen, und es ist wichtig, dass sich die Befestigungspunkte der Lampen und Profile nicht überschneiden.

Bei der Anbringung von Kleiderbügeln, die später zu Halterungen werden, ist es außerdem wichtig, an der Flachseite eine Dichtung anzubringen und diese mit der Schürze nach unten in Schritten von 1 m zu befestigen.

Wann wird der Deckenrahmen gebaut? Wie füge ich ein Profil einem Profil hinzu?

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Wir nehmen das Hauptprofil, es ist oft kürzer als die Decke, daher werden die Profile mit einem speziellen Befestigungselement miteinander verbunden, das ein Durchbiegen zuverlässig verhindert.

2. Als Befestigung kann auch das gleiche Profilstück verwendet werden. Es ist sehr praktisch, eine Wasserwaage am Profil anzubringen, damit Sie problemlos auf der Wasserwaage arbeiten können, ohne vom Arbeitsplatz aufzuschauen und ohne unnötige Bewegungen auszuführen. Das Profil wird mit selbstschneidenden Schrauben an den Kleiderbügeln befestigt.

3. Anschließend werden nach der Vormontage Krabben am Hauptprofil befestigt – spezielle Klemmverbinder, die die Montage der Tragprofile erheblich vereinfachen – kurze Querführungen, die am Hauptprofil befestigt werden.

4. Alle weiteren Bestandteile des Rahmens werden je nach Ausführung an den Krabben befestigt, da neben der Gipskartondecke auch die Befestigung einer an die Decke angrenzenden Wand möglich ist.

Sicherheitstechnik

Vernachlässigen Sie bei der Arbeit nicht die Sicherheitsvorkehrungen, verwenden Sie eine scharfe Schere und werfen Sie Profilleisten unter Ihre Füße in den Arbeitsbereich.

Vor dem Anbringen des Profils am Profil muss ein separater Platz für die Trockenbauwand vorhanden sein, der weder das Profil noch die Arbeit beeinträchtigt. Alle Teile, Profile und Werkzeuge sollten sich an bestimmten Orten befinden.

Der Schraubendreher muss funktionstüchtig sein, die Schnüre und der Träger müssen auf dem Boden liegen und dürfen sich auf keinen Fall unterhalb der möglichen Flugbahn des abzutrennenden Profilstücks befinden.

Die Trittleiter muss stabil sein. Ihr Partner und Ihre Assistenten sollten sich nicht unterhalb des Arbeitsbereichs und des möglichen Herabfallens einer Trockenbauplatte bewegen; Sie müssen sich etwas seitlich aufhalten, aber nicht direkt unter der Platte.

Bei der Installation leichter abgehängter Strukturen werden Dübelnägel verwendet – vorgefertigte Befestigungselemente. Sie werden einfach und schnell in der Wand montiert und an ihnen können Regale, Gemälde, Spiegel, Lampen usw. aufgehängt werden. Wird häufig bei Reparatur- und Endbearbeitungsarbeiten verwendet, beispielsweise beim Einbau eines Gipskartonrahmens.

Ein Dübelnagel besteht aus zwei Elementen: einem Dübel, der in ein Loch in der Wand gesteckt wird, und einem Nagel, der in den Dübel getrieben oder eingeschraubt wird, wenn der Stab ein Gewinde hat. Die Kappe hat einen Schlitz, normalerweise für einen Kreuzschlitzschraubendreher. Dübel aus Polypropylen eignen sich für den Einbau in beheizten Räumen, während Dübel aus Nylon auch Minustemperaturen standhalten und somit sogar im Außenbereich eingesetzt werden können.

Sie können einen Dübelnagel für Beton, Ziegel und Schaumbeton verwenden, alles hängt von der Ausführung des Dübels ab. Basierend auf diesem Prinzip werden folgende Typen unterschieden.

• Abstandshalter– werden durch die Ausdehnung der Hülse im Loch fixiert; ihre Entlastungsfläche begrenzt die Bewegung des Dübels.
• Universal– werden durch den Knoten, der beim Verdrehen entsteht, am Loch befestigt.

Achten Sie beim Kauf von Dübelnägeln auf deren Größe. Der Durchmesser kann zwischen 5 und 8 mm liegen – je größer er ist, desto schwerere Gegenstände kann der Verschluss tragen. Die gebräuchlichsten Dübelnägel zur Befestigung von Gipskarton-Profilrahmen in Beton haben die Größe 6x40.

Die Länge des Nagels kann zwischen 40 und 120 mm liegen – je länger er ist, desto sicherer hält er die abgehängte Struktur. Bedenken Sie auch Anzahl der Verbindungselemente verpackt und treffen Sie Ihre Wahl basierend auf dem Arbeitsaufwand. Wenn Sie ein Regal und mehrere Gemälde ausstellen müssen, reicht eine Packung mit 6 bis 10 Stück. Wenn Sie viele Gegenstände befestigen müssen, ist es besser, Gegenstände mit einem Vorrat zu nehmen, zum Beispiel 100 - 150 Stück.

Dübelnagel für Gipskartonplatten

Bei der Verwendung von Trockenbauwänden sollten Sie die richtigen Befestigungsmittel wählen. Von diesem Faktor hängt nicht nur die Festigkeit der zu erstellenden Struktur ab, sondern auch das Aussehen, die Lebensdauer der Struktur, ihre technischen Eigenschaften – ob diese Struktur mit verschiedenen Gegenständen beschwert werden kann. Zur Montage von Gipskartonrahmen. Die Art und Anzahl der ausgewählten Dübelnägel hängt von der Art des Rahmens und den ausgewählten Profilen ab. Sie unterscheiden sich in der Dicke des Materials, aus dem sie hergestellt sind, dem Material der Wände und der Decke. (Schaumbeton, Muschelgestein, Beton, Ziegel usw.)

Für die Montage eines Metallrahmens werden nicht nur selbstschneidende Schrauben, sondern auch Dübelnägel gekauft. Diese Befestigungselemente sorgen für die Festigkeit des gesamten Rahmens für Trockenbauwände. Um diese Befestigungselemente verwenden zu können, sollten Sie sich mit deren Eigenschaften vertraut machen. Eine unsachgemäße Verwendung kann sich negativ auf den Metallrahmen auswirken.

Klassifizierung von Dübelnägeln

Um Dübelnägel zu kaufen, sollten Sie folgende Faktoren berücksichtigen:

1. Geschätzte Belastung des Befestigungselements, der Oberfläche selbst.
2. Die Basis, in der der Dübelnagel befestigt wird, ist Beton, Ziegel.
3. Oberfläche – Decke, Wand.

Das Befestigungselement ist nicht einheitlich und in verschiedenen Größen und Strukturen erhältlich.

Installationsunterschiede

Abhängig vom strukturellen Aufbau des Dübels sollten Nägel mit unterschiedlichen Werkzeugen bearbeitet werden.

Manuelle Fixierung des Dübelnagels – in diesem Fall kommen 2 Arten von Dübelnägeln mit unterschiedlicher Struktur zum Einsatz. Nägel ohne Gewinde werden mit einem normalen Hammer eingeschlagen. Mit Gewinde – Sie benötigen einen Schraubendreher oder einen Schraubenzieher.

Befestigung von Konstruktions-. Für diese Montageart werden Dübelnägel mit Metallhülse verwendet. Sie sind so hergestellt, dass sie mehr Gewicht tragen können.

Abmessungen der Dübelnägel

Das Befestigungselement wird in verschiedenen Größen hergestellt. Je nach Verwendungszweck sollten Sie einen Dübelnagel in der benötigten Größe erwerben. Befestigungselemente sind mit zwei Zahlen gekennzeichnet: Die erste gibt den Durchmesser an, die zweite die Länge des Befestigungselements.

Technische Parameter des Dübelnagels

Gemäß GOST 28457-90 werden Dübelnägel hergestellt. Sie werden einer Bearbeitung unterzogen - Härte 53-56 HRC. Sie können jedoch eine Abweichung von 51/5 HRC aufweisen.

1. Der Stab kann je nach Werkseinstellung gebogen werden: mit einer Länge von 50mm. – 0,1 mm Krümmung; Die Länge beträgt mehr als 50 mm. – 0,15 mm.
2. Der Nagel sollte keine Wellen oder Risse aufweisen. Bei einer Stumpfheit von 0,8 mm muss der Nagel scharf sein. – es gilt als ungeeignet.
3. Die Nagelspitze kann vielfältig sein.
4. Möglicherweise befindet sich eine Unterlegscheibe am Nagel. Zum Verschieben ist eine Kraft von 0,3 kN erforderlich.

Dübelnägel werden mit einer korrosionsbeständigen Zinkschicht hergestellt. Sie darf nicht weniger als 6 Mikrometer betragen.

Was ist ein Metallkeildübel?

Dieses Befestigungselement wird üblicherweise als Metallkeilanker bezeichnet. Es ist aus Metall gefertigt. Das Wort „Anker“ wird mit „Anker“ übersetzt.

Der Metalldübel für Trockenbau hat eine andere Montagetechnik. Der bewegliche Teil des Befestigungsmittels wird mit einem Hammer eingeschlagen, wodurch sich der Dübel im Untergrund verkeilt.

Laut GOST werden zwei Arten von Metalldübeln für Trockenbau hergestellt: 6/40 und 6/60, wobei 6 der Durchmesser in mm und 40(60) die Länge in mm ist. Keilanker sind in Packungen zu 100 und 200 Stück erhältlich.

Wie man mit einem Bohrhammer schnell einen Metalldübelkeil einschlägt, sehen Sie sich das Video an.

Merkmale der Verwendung eines Keilankers

Der Keilanker besteht aus verzinktem Stahl oder Edelstahl. Es wird Kohlenstoffstahl verwendet und mit weißem oder gelbem Zink beschichtet. Auf dem Kopf des Ankers befindet sich ein Herstellerzeichen, das die Dichte des verwendeten Metalls angibt.

Grundsätzlich werden diese Metallkeilbefestiger zur Befestigung von Profilen oder Abhängern am Untergrund hergestellt und sind die empfohlene Befestigung.

Der Keilanker wird in Form einer Metallstange hergestellt. An einem Ende befindet sich eine Verschlusskappe und am anderen Ende ein keilförmiges Distanzstück. Bei der Montage wird ein Anker in das hergestellte Loch gesetzt und das bewegliche Teil mit einem Hammer eingeschlagen. Dabei divergieren die Keile in unterschiedliche Richtungen und fixieren so das Befestigungselement in der Decke. Besonders zuverlässig ist der Keilanker bei der Befestigung am Untergrund.

Faktoren, die die strukturelle Festigkeit beeinflussen

Damit der Keilanker lange haltbar ist und gleichzeitig seine Festigkeit behält, gibt es einige Faktoren, die diese Indikatoren beeinflussen:

1. Der Keilanker wird in den Sockel eingetrieben, der keine Hohlräume aufweist. Dadurch wird die Festigkeit der Befestigung gewährleistet.
2. Bei hoher Luftfeuchtigkeit nimmt der Betonsockel ständig Feuchtigkeit auf, was zu vorzeitiger Korrosion des Metalls führen kann.
3. Bei ständigem Druck (Bewegung, Vibration) auf den Untergrund, in den der Ankerkeil montiert wird, bricht der Keil schnell aus.
4. Wenn über der Oberfläche noch ein bewegliches Teil – die Stange – verbleibt, bedeutet dies, dass sich der Anker nicht vollständig geöffnet hat. Allerdings ist die Lebensdauer begrenzt.
5. Chemische Lösungen dürfen nicht mit den Befestigungselementen in Berührung kommen. Sie zerstören den Verschluss.

Vergleichstabelle, mit der Sie die Stärke des Ankerkeils ermitteln können:

Unabhängig davon ist zu beachten, dass aus Brandschutzgründen alle abgehängten Konstruktionen mit Metallkeilankern gesichert werden müssen.

Basis für Dübelnägel und Keilanker

Damit das Befestigungselement eine lange Lebensdauer hat, sollten Sie wissen, wie der Untergrund aussehen sollte:

1. Stahlbetondeckenplatten in Mehrfamilienhäusern.
2. Beton – der Boden in einer Wohnung oder gegossener Beton in einem Privathaus.
3. Massiver Ziegelstein. Es gibt verschiedene Arten dieses Materials: Keramik, Silikat, Klinker. Jedes Material hat seine eigene Dichte, die die Lebensdauer der Verbindungselemente bestimmt. Solches Material kann in privaten Gebäuden angetroffen werden.
4. Schaumbetonblöcke. Wenn darin kein Hohlraum vorhanden ist, müssen Sie die Dichte des Schaumstoffblocks kennen.

Dübelnägel und Keilanker werden nicht in einem Holzsockel sowie in Wänden aus Schaumstoffblöcken und anderen Hohlmaterialien montiert. Da die Abstandselemente nicht im Untergrund, sondern hauptsächlich im Hohlraum befestigt werden, wird die erforderliche Festigkeit nicht gewährleistet.

So befestigen Sie ein Profil richtig an der Wand

Bevor Sie ein Metallprofil an der Wand anbringen, sollten Sie über eine Reihe von Werkzeugen und Materialien verfügen:

Profil – Führungsprofil ist überwiegend verzinkt. Dies verleiht der erstellten Struktur Zuverlässigkeit. Die Berechnung erfolgt mit Hilfe oder in Eigenregie. Material muss in Reserve genommen werden.

Dübel und Nägel zur Profilbefestigung – für eine Massivwand 6/40. Wenn die Basis aus Holz besteht, sind selbstschneidende 25-mm-Schrauben geeignet.

Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer. und einen Schraubenzieher. Vor dem Einsatz von Elektrowerkzeugen muss die Belastung der elektrischen Leitungen berechnet werden.

Schere zum Schneiden von Metall. Bei der Installation eines Führungsprofils ist es manchmal erforderlich, ein Metallprodukt einzuschneiden oder abzuschneiden.

Montage des Führungsprofils

Für die Montage des Führungsprofils ist ein vorbereiteter Untergrund mit vorgefertigten Markierungen erforderlich. Wie befestige ich das Profil an der Wand? Die Installation erfolgt nach folgendem Algorithmus:

1. Zunächst wird das Führungsprofil auf die Markierung aufgebracht (die Linie kann sowohl von innen als auch von außen verlaufen – je nach auftretenden Nuancen)
2. Als nächstes müssen Sie auf dem Profil die Stellen für zukünftige Befestigungselemente markieren. Grundsätzlich müssen Sie bis zu 15 cm vom Profilrand zurückweichen, maximal befindet sich der zweite Befestiger bei 25 cm. von Anfang an und so weiter - alle 25 cm.
3. Wenn im Profil keine Löcher vorhanden sind, werden diese unabhängig voneinander hergestellt. Auch wenn diese Stellen von der Fabrik markiert sind, sollte nach Angaben der Handwerker eine genau in der Mitte zwischen den Löchern angebracht werden, um die Festigkeit der Struktur zu gewährleisten.
4. Der Durchmesser des Bohrers sollte 6 mm und seine Länge 50 mm betragen. Wenn der Bohrer länger ist, sollten Sie eine Begrenzung darauf markieren; das geht ganz einfach mit Isolierband oder Klebeband.
5. In das Loch im Sockel und im Profil wird ein Kunststoffdübel eingesetzt. Es wird mit einem Hammer festgehämmert. Dies sollte sorgfältig erfolgen, da es beim Einbau zu Verformungen kommen kann. Dann wird das Kunststoffteil unbrauchbar.
6. Nach der Montage des ersten Kunststoffteils des Dübels wird mit einem Schraubendreher ein Gewindenagel montiert. Je tiefer der Nagel in das Bauteil eindringt, desto mehr öffnet er sich und fixiert alle Befestigungselemente mit speziellen Ranken.
7. Ist das Profil länger als erforderlich, wird es mit einer Metallschere abgeschnitten.
8. Wenn Sie das Profil schärfen müssen, können Sie spezielle Verlängerungen verwenden.
9. Sie sollten von jedem Ende bis zum Rand der Profile 15 cm zurücktreten und den Führungsdübel mit Nägeln befestigen.

Der Schraubendreher sollte nicht auf hohe Geschwindigkeit eingestellt werden, um den Nagel nicht stärker in die Ebene zu treiben und dadurch das Profil zu verbiegen.

Das Führungsprofil ist ein integraler Bestandteil der gesamten Metallkonstruktion für Gipskartonplatten, daher muss seine Befestigung stark und von hoher Qualität sein.

Oder Rahmenfixierung, ähnlich in der Technik.

Anbringen von Kleiderbügeln an der Decke unter Gipskartonplatten

Wie werden Kleiderbügel an Gipskartonkonstruktionen befestigt? Viele werden diese Frage mit „Es werden Dübel und Nägel verwendet“ beantworten. Das ist falsch, denn die Aufhängung übernimmt die Last der gesamten Gipskartondecke. Bei hoher Belastung können Dübel und Nagel mit der Zeit nicht mehr standhalten und lösen sich aus der Oberfläche. Die Folge ist ein Durchhängen und eine Verformung der abgehängten Decke. Das beste Befestigungselement ist laut Experten ein Keilanker. Wie befestigt man Profilaufhänger? Um die Festigkeit der zu errichtenden Struktur zu gewährleisten, wird in den seitlichen Löchern der Aufhängung ein Metallkeilanker der Größe 6/40 befestigt. Die Installation erfolgt wie folgt:

1. Entsprechend der vorgesehenen Markierung wird in die Decke ein Loch mit einem Durchmesser von 6 mm gebohrt, die Tiefe des Lochs beträgt 40 mm.
2. Dieses Loch wird von Staub befreit (Sie können es selbst ausblasen).
3. An den gebohrten Löchern wird ein Aufhänger befestigt.
4. Der Keilanker wird bis zum Anschlag in die Aufhängeöse und das Loch eingeführt.
5. Anschließend wird die überstehende Stange mit einem handelsüblichen Hammer eingeschlagen. Mit jedem Schlag dringt er tiefer in die Betonoberfläche ein. Dies zeigt an, dass die Ankerelemente in unterschiedliche Richtungen ausgerichtet werden und dadurch das gesamte Befestigungselement fixiert wird.

Die Installation eines Ankers dauert 10 Sekunden. Diese Befestigung von Kleiderbügeln ist im Vergleich zur Verwendung von Dübelnägeln am haltbarsten.

In welchem ​​Abstand sollen die Profilaufhänger angebracht werden? Die Festigkeit einer abgehängten Gipskartondecke hängt direkt von den Aufhängern ab. Die Aufhänger werden an einer markierten Linie befestigt, die für das Deckenprofil vorgesehen ist. An dieser Linie werden alle 40-60 cm Aufhängungen mit Ankerkeilen angebracht. Der Abstand hängt vom Material ab, aus dem die Aufhängung hergestellt wird. Wenn das Metall dünn ist, beträgt der Abstand 40 cm.

Beim Erstellen eines Kastens an der Decke dürfen Dübel verwendet werden. Diese Konstruktion belastet den Dübelnagel aufgrund des geringen Gewichts der Gipskartondose nicht.

Video zur richtigen Befestigung der Aufhängung

Installationsfunktionen

Bei der Montage eines Profils mit Dübeln und Nägeln an den Wänden können gewisse Schwierigkeiten auftreten. Um dies zu vermeiden, sollten Sie sich mit bestimmten Nuancen vertraut machen:

1. Beim Einbau in eine Ziegelwand sollten Sie die Position des Dübelnagels bestimmen. Gelangt das Befestigungselement an die Grenze (im Mörtel) zwischen den Ziegeln, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es herausspringt. Weil die Lösung zerbröckeln kann.
2. Bevor Sie in die Wand bohren, sollten Sie sich vergewissern, dass dort keine elektrischen Leitungen verlaufen. Andernfalls kommt es zu einem Kurzschluss.
3. Wenn durch die Wand eine Metallverstärkung verläuft, wirkt sich dies ebenfalls negativ auf die Herstellung des Lochs aus.
4. Um den Dübelnagel richtig zu installieren, müssen Sie Löcher mit dem gleichen Durchmesser wie der Dübel (6 mm) bohren.
5. Sie müssen die Wand mit niedriger Geschwindigkeit bohren, damit das Material nicht in einem Stück aus der Oberfläche austritt und ein großes Loch entsteht.
6. Beim Eintreiben des Dübels verhindert der Begrenzungsring, dass der Dübel in das Loch fällt. Daher sollte der Dübel vorsichtig eingetrieben werden.

Sollte sich herausstellen, dass das Loch zu groß ist und der Dübel nicht hält, kann dies auf folgende Weise behoben werden:

• Ziehen Sie die selbstschneidende Schraube daneben fest;
• wenn möglich mit größerem Durchmesser bohren und den passenden Dübel auswählen;
• Setzen Sie einen Kunststoffdübel ein und lassen Sie dort etwas Schaum fallen. Über Nacht dehnt es sich aus, drückt gegen das Kunststoffteil und härtet aus. Erst danach kann ein Nagel eingeschraubt und überschüssiger Schaum entfernt werden;
• flüssige Nägel in das Loch drücken;
• Kunststoffteil des Dübelnagels in das Loch einführen, Putz auftragen. Es trocknet über Nacht und schraubt dann den Nagel ein.

Bei einer Deckenkonstruktion für eine abgehängte Decke ist es besser, einen Keilanker aus Eisen zu verwenden, da dieser im Brandfall nicht schmilzt, sondern die Metallkonstruktion festhält. Und für die zuverlässige Befestigung direkter Deckenabhängungen ist dies die beste Möglichkeit, die Struktur zu halten.

Wenn jedoch in einem alten Plattenhaus die Decke mit Gipskartonplatten nivelliert wird, kann ein Kunststoffdübelnagel verwendet werden. Es verkeilt sich besser und hält den Metallrahmen.

Schauen Sie sich außerdem die Anleitung zur direkten Befestigung auf einer Gipskartonplatte an.

Bevor Sie Trockenbauwände am Profil befestigen, sollten Sie einen Rahmen formen, der aus zwei Arten bestehen kann: aus einem Metallhutprofil und aus Wand- oder Deckenelementen aus Stahl. Die Verlegung der Verkleidung kann sowohl in Längs- als auch in Querrichtung erfolgen. Jede der Methoden bietet die Möglichkeit, eine Isolierschicht zu verlegen.

Merkmale der Befestigung von Gipskartonplatten am Profil

In Fällen, in denen die Unebenheiten der Wandoberfläche nicht mehr als 100 mm betragen, wird der Rahmen aus einem horizontalen Profil PN (ab 50 x 40 mm) und einem vertikalen Profil PS (ab 50 x 50 mm) hergestellt und mit Dübeln (bzw selbstschneidende Schrauben).

• Das Regalprofil wird im Abstand von 60 cm (teilweise 30, 40 cm) montiert. Die Profile werden über Scharniere oder Schrauben miteinander verbunden.
• Bevor Sie ein Trockenbauprofil anbringen, sollten Sie sicherstellen, dass die Verbindungen zwischen den Blechen genau auf den Regalprofilen liegen und dass die Struktur Löcher für elektrische Leitungen und andere Kommunikationsmittel aufweist. Darüber hinaus können in den Hohlräumen zwischen Wand und Beplankung Dämmstoffe eingebracht werden.

Wenn die Wand Unebenheiten von mehr als 100 mm aufweist, sollten Materialien verwendet werden, die der Konstruktion einer abgehängten Decke ähneln: Führungsprofil (28 x 27 mm), Deckenprofil (60 x 27 mm) und Direktaufhängung. Die Installation der Struktur erfolgt in folgenden Schritten:

• Die PNs werden alle 100 cm mit Dübeln befestigt (optimal – 3 Befestigungen pro Profil). Als Dichtung dient ein spezielles Klebeband;
• Das Deckenprofil wird alle 150 cm (nicht mehr) auf Direktabhängern montiert. Die äußersten Befestigungen oben und unten sollten in einem Abstand von maximal 150 mm zur Decke bzw. zum Boden angebracht werden. Jedes dieser Profile erfordert das Vorhandensein von mindestens drei Aufhängungen.

Montage der Verkleidung auf einem Profilrahmen

• Die erste Priorität besteht darin, die Markierungen anzubringen. Die Positionen aller Komponenten der Struktur sollten notiert werden. An den Stellen von Regalprofilen und diversen Öffnungen bleiben Spuren auf dem Boden zurück. Mit einem Lot werden die Markierungen auf andere Flächen projiziert;
• Vor der Befestigung der Führungsprofile sollten die Anschlüsse an Boden und Decke abgedichtet werden (mit Klebeband oder Silikondichtstoff);
• Die Führungen werden entsprechend der Markierung mit Dübeln an der Decken- und Bodenoberfläche befestigt. Auch die Regalprofile werden auf die gleiche Weise an den Wänden befestigt, wobei ein Abstand von 100 cm einzuhalten ist (mindestens drei Befestigungen pro Profil);

• Die Gestelle der Struktur müssen 10 mm niedriger als die Raumhöhe sein und mit einem Klappschneider (PN oder PS) oder kurzen selbstschneidenden Schrauben (PP oder PNP) miteinander verbunden sein. Der Abstand zwischen den Pfosten beträgt 60 cm. Bei der Rahmenverkleidung sollten die Schrauben entfernt werden;
• Bei der Verkleidung mit Deckenprofilen werden diese nach Vorverdichtung mit Direktabhängern an der Wand befestigt. Der Befestigungsabstand beträgt 15 0 cm (mindestens 3 Befestigungen pro Profil). Der Abstand von der Decke zu den oberen und unteren Profilen beträgt maximal 15 cm. Eine steifere Befestigung kann durch die Verwendung von rechtwinklig gebogenen Profilen anstelle von geraden Abhängern erreicht werden;
• In den Hohlraum innerhalb des Rahmens wird eine Isolierschicht eingelegt, sofern dies im Projekt vorgesehen ist.

• Elektrische Leitungen und andere notwendige Kommunikationsmittel werden an den Oberflächen der Profile befestigt. Es ist verboten, Elektrokabel entlang der Rahmenpfosten zu verlegen, da die Möglichkeit einer Berührung besteht.
• Der Rahmen zur Verkleidung der Türöffnung wird zusammen mit den Türrahmen montiert. Auf jeder Seite des Türrahmens ist ein Zahnstangenprofil angebracht, das der Belastung durch die zukünftige Tür standhält. Die Struktur wird mit speziellen Ecken am Boden und an der Decke befestigt. Dann sollten Sie die Box auf den Racks befestigen, oben einen Jumper bauen und ihn mit Schrauben befestigen. Über dem Türrahmen müssen Zwischenpfosten angebracht werden;
• Wenn Sie Anbauteile oder Zierelemente anbringen möchten, sollten Sie die eingebetteten Teile mit Regalprofilen sichern;
• Muffen sollten an Stellen installiert werden, an denen das Gehäuse von Wasserversorgungs- oder Heizungsrohren gekreuzt wird;
• Anschließend können Sie Trockenbau- oder Gipsfaserplatten installieren und befestigen.

• Versiegeln Sie die Fugen und Nähte mit Kitt. Bedecken Sie die Wandoberfläche nach dem Trocknen mit einer Grundierung.
• Als nächstes folgt die Installation von Steckdosen und Schaltern, die in speziellen Kästen für den Trockenbau montiert werden müssen;
• Nachdem Sie die Verkleidung abgeschlossen haben, können Sie mit der Gestaltung des Bodens und der Dekoration des Raums beginnen.

Beim Abdichten von Nähten müssen Sie Verstärkungsband verwenden, um diese ausreichend zu verstärken. Das Fehlen von Klebeband führt zum Auftreten von Rissen an den Fugen. Gegen diese Möglichkeit können selbst die hochwertigsten Spachtelmarken in vielen Fällen nicht sparen.

Hersteller bieten verschiedene Varianten solcher Bänder an. Um zu entscheiden, welches für den jeweiligen Einzelfall geeignet ist, sollten Sie deren Unterschiede verstehen.

• Polypropylen- und Lavsan-Bänder zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich leicht dehnen lassen. Unter erheblicher Belastung beim Biegen der Naht können sie sich verformen und so zu Rissen im Kitt führen, bleiben aber intakt. Es ist schwierig, solche Verbindungen als zuverlässig zu bezeichnen, insbesondere wenn das Band selbst dünn ist;
• Glasfaserband behält seine Form und dehnt sich nicht, ist aber aufgrund seiner geringen Festigkeit nicht ideal;
• selbstklebendes Netz hat eine geringe Zugfestigkeit, die keinen zuverlässigen Nahtschutz bietet;
• Papierband – experimentellen Studien zufolge eignet sich ein solches Teil am effektivsten zur Verstärkung einer Naht. Es neigt nicht zur Dehnung und seine Zugfestigkeit ist recht hoch. Viele Hersteller von Trockenbauwänden empfehlen ein solches System für die Durchführung verschiedener Verkleidungsarbeiten.

Bei der Auswahl von Papierklebeband zum Fixieren von Nähten sollten Sie sich für ein dünnes, aber haltbares Klebeband entscheiden, dessen Oberfläche keine glatte Textur aufweist – für eine bessere Haftung auf der Spachtelmasse. Hersteller sorgen dafür, dass das Papierband kleine Einstiche aufweist, durch die überschüssige Luft entweichen kann.