Cara merakit sistem speaker Anda sendiri. Sistem suara DIY. Resep dan bahan-bahan

Desain akustik bukan berarti menghiasi speaker dengan ukiran bergaya antik, meskipun akan memberikan keunikan pada speaker, namun memecahkan masalah korsleting akustik.
Faktanya adalah ketika diffuser bergerak, tekanan udara berlebih terbentuk di satu sisi, dan udara dibuang di sisi lain. Agar bunyi dapat timbul, getaran udara perlu merambat ke luar angkasa dan sampai ke pendengar, dalam hal ini udara bergetar di sekitar keranjang kepala dinamis dan tekanan bunyi yang ditimbulkannya tidak terlalu tinggi, terutama di wilayah frekuensi rendah:

Pelajari lebih lanjut tentang prinsip pengoperasian kepala dinamis.
Metode pemutusan sirkuit akustik disebut desain akustik, dan masing-masing metode dirancang untuk mempersulit penetrasi udara dari satu sisi diffuser ke sisi lainnya.
Pilihan utama untuk pecahnya akustik hubungan pendek beberapa. Yang paling sederhana adalah dengan menggunakan bahan lembaran di tengahnya dibuat lubang untuk kepala dinamis. Ini disebut layar akustik:

Sedikit lagi cara yang sulit- kotak terbuka, mis. laci tanpa dinding belakang:

Kedua metode di atas memiliki efisiensi yang terlalu kecil, sehingga praktis tidak digunakan hanya pada kasus di mana “tidak ada ikan dan tidak ada kanker”.
Banyak penggunaan yang lebih efisien kotak tertutup, dan di speaker tersebut Perhatian khusus perhatikan kekencangan kotak - setiap celah di dalam kotak akan menghasilkan nada tambahan, karena tekanan yang cukup besar muncul di dalam kotak (saat diffuser masuk ke dalam kotak) dan ruang hampa yang cukup besar (saat diffuser keluar):

Pilihan desain akustik berikutnya adalah kotak dengan refleks bass:

Dalam hal ini, ini adalah lubang persegi panjang yang terletak di lokasi yang diperhitungkan secara ketat di panel depan sistem speaker. Namun, opsi ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan pipa:

Keuntungan dari opsi ini termasuk peningkatan keluaran pada frekuensi di mana refleks bass dirancang, yang tujuan utamanya adalah untuk membalikkan, yaitu. mengubah fase ke sebaliknya. Akibatnya, suara dipancarkan ke luar angkasa tidak hanya oleh bagian depan diffuser, tetapi juga oleh bagian belakang, yang fasenya diubah oleh refleks bass.
Lagi pilihan yang sulit desain akustik - labirin akustik. Inti dari opsi ini adalah saluran-saluran di dalam speaker ditempatkan sedemikian rupa sehingga resonansi terjadi pada frekuensi tertentu dan, sebagai akibatnya, peningkatan besar dalam output pada frekuensi ini. Perhitungan dan keakuratan pembuatan sistem seperti itu harus ditanggapi dengan SANGAT serius, karena ada kemungkinan besar terjadinya gelombang “berdiri” di labirin. Dalam hal ini, kualitas suaranya akan lebih buruk daripada opsi dengan layar akustik:

Versi klakson memungkinkan Anda mendapatkan keluaran yang lebih besar pada frekuensi resonansi:

Perbedaan antara speaker klakson dan speaker labirin adalah arah gelombang suara bervariasi menurut hukum yang berbeda - klakson mengembang secara kerucut sepanjang keseluruhannya, atau secara eksponensial. Labirin dapat memiliki jendela yang sama sepanjang keseluruhannya, dapat meluas atau, sebaliknya, menyempit, tetapi selalu linier. Selain itu, untuk speaker yang berbentuk labirin, bagian depan dan belakang diffuser ikut bekerja, sedangkan untuk speaker horn, salah satu atau kedua sisinya dapat memancar.
Pilihan desain akustik selanjutnya adalah bandpass atau bandpass resonator:

Opsi ini berbeda dari semua opsi sebelumnya terutama karena opsi ini hanya memancarkan pada frekuensi resonansi dan memerlukan kepatuhan yang ketat terhadap dimensi desain.
Tiga opsi terakhir terutama dirancang untuk menggunakan head dinamis frekuensi rendah, sedangkan opsi sebelumnya cukup cocok untuk speaker pita lebar. Oleh karena itu, jika sistem akustik, selain woofer, juga memiliki yang lain, misalnya midrange dan HF, maka tidak disarankan untuk menyematkannya ke dalam housing dengan woofer.
Bagaimanapun, untuk menghitung ukuran speaker, Anda memerlukan karakteristik head dinamis, khususnya parameter Thiel-Small. Jika data ini tidak tersedia, maka perlu diperoleh sebelum menghitung dimensi rumah speaker. Ada cukup banyak penjelasan tentang metode untuk mendapatkan parameter ini - cukup gunakan mesin pencari apa saja.
Tentu saja, ini tidak semua jenis desain akustik - ini adalah yang paling populer.
Dimensi enklosur dihitung menggunakan program khusus untuk menghitung enklosur speaker. Menemukannya di Internet, serta petunjuk cara menggunakannya, juga tidak menjadi masalah.
Saat merancang AS, beberapa hal harus dipertimbangkan fitur teknologi- Jika panel depan, tempat speaker dipasang, akan tersembunyi di dalam wadahnya, maka perlu membuat rusuk tambahan di mana panel depan akan diletakkan:

Jika tidak ingin dipusingkan dengan bagian rusuknya, Anda dapat membuat panel depan agar menempel pada sisi casing, yang juga memperkuat sambungan antara panel depan dan bagian samping:

Semua ini akan memberikan panel depan sambungan tambahan yang lebih kaku dengan bodi.
Anda juga tidak boleh melupakan metode memasang kepala dinamis ke panel depan dan kendala yang mungkin Anda temui. Memasang speaker dari luar paling disukai, karena tidak melemahkan struktur secara mekanis, namun metode ini melibatkan chamfering sepanjang diameter kepala dinamis dan menenggelamkan speaker ke dalam bodi sehingga SEMUA emitor, bass, midrange, dan treble berada di tempatnya. di baris yang sama. chamfer mengurangi kekuatan mekanik panel depan dan restorasinya memerlukan cincin tambahan yang dipasang dari dalam. Relevansi cincin ini semakin tinggi, semakin besar daya yang diharapkan diperoleh dari speaker yang diproduksi, dan pada daya di atas 150 W sudah 100% diperlukan:

Jika perlu, Anda harus melepas talang samping pada cincin agar tidak mengganggu pemasangan panel depan ke dalam casing itu sendiri.
Saat memasang kepala dinamis, pastikan tidak ada celah. Jika talang dilepas dengan mesin, permukaannya menjadi relatif halus, yang tersisa hanyalah mengampelasnya. Namun, di rumah cukup sulit mendapatkan permukaan yang rata. Tidak sepenuhnya jelas apa yang dilakukan pabrikan di sini - sangat disarankan untuk memasang speaker dari luar, tetapi karet penyegel di hampir semua kepala dinamis terletak untuk pemasangan dari dalam:

Untuk mengatasi masalah penyegelan, Anda dapat menggunakan segel pintu - potongan karet berpori berperekat, dijual di semua toko perangkat keras. Sealant direkatkan di sekeliling talang dan saat memasang speaker, itu sepenuhnya mengisi semua celah:

Jika head dinamis dipasang dari dalam, maka lubang perlu dibuat talang untuk mencegah munculnya gelombang berdiri. Namun, talang seperti itu melemahkan kekakuan pada titik pemasangan speaker ke panel (bahannya terlalu tipis) dan metode pengikatan ini tidak dapat diterima untuk daya di atas 50 W tanpa penguatan tambahan pada struktur:

Disarankan untuk menggunakan bahan alami untuk pembuatan lemari speaker, sebaiknya kayu lapis, tetapi bahan ini terlalu mahal. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan kayu lapis untuk membuat speaker kategori harga menengah dan tinggi kepala yang dinamis SANGAT kualitas baik dan daya di atas 100 W.
Untuk kategori harga menengah dan daya rendah (sampai 50W), bisa menggunakan fiberboard atau MDF (sama dengan fiberboard, hanya ketebalan dan kepadatannya lebih besar), namun harus diolah dan dimodifikasi, atau chipboard.
Untuk daya hingga 10 W, plastik juga cukup cocok, tetapi juga menggunakan trik teknologi.
Masalah pertama dalam pembuatan speaker dari plastik muncul ketika menghilangkan obrolan dari plastik itu sendiri, terutama terlihat di bagian tengah dinding samping. Anda dapat menghilangkan suara tidak menyenangkan ini dengan menggunakan plastik yang lebih tebal, atau Anda dapat merekatkan pengaku tambahan. Jika plastik dilarutkan dengan diklorit, maka diklorit dengan serpihan plastik yang dilarutkan di dalamnya dapat digunakan untuk menempelkan rusuknya. Jika plastik tidak larut dengan dikloroetana, lebih baik menggunakan lem epoksi, sebaiknya dibuat di Dzerzhinsk. Sebelum menempel, amplas area kontak dengan hati-hati dengan amplas kasar dan jangan takut lem akan membentuk manik-manik pada titik kontak bagian yang akan direkatkan:

Untuk efisiensi yang lebih besar dalam menekan warna berlebih pada bodi, Anda dapat "mengecat" "mandi" yang dihasilkan dalam 2-3 lapisan dengan anti-kerikil - lapisan yang digunakan untuk menutupi bagian bawah bodi mobil untuk melindungi dari kerikil kecil.

Setelah kering, anti kerikil memperoleh sifat karet dan menyerap suara dengan cukup baik.
Apabila menggunakan fiberboard sebagai bahan pembuatan speaker, perlu ditentukan ketebalan yang dibutuhkan. Jika daya speaker tidak melebihi 5 W, maka fiberboard dapat digunakan dalam satu lapisan. Sebelum memotong papan serat, salah satu sisinya ditutup lem epoksi dan hangatkan dengan pengering rambut. Di bawah pengaruh suhu, lem menjadi lebih cair dan memenuhi papan serat hingga hampir setengah ketebalannya. Setelah lem mengeras, bahan yang dihasilkan cukup kuat, pada dasarnya getinax, tetapi di satu sisi tetap mempertahankan sifat penyerap suara dari papan serat. Anda dapat memotong DPV dengan gergaji ukir, dan Anda dapat merekatkan bagian yang kosong dengan lem epoksi yang diperkuat dengan bahan. Untuk melakukan ini, bagian yang kosong dilipat ke dalam struktur yang diinginkan dan diamankan dengan lem SUPER apa pun. Kemudian potongan kain yang kuat dipotong, dalam kasus kami ini adalah sutra merah. Lebar strip harus kira-kira 3...4 cm, Strip diletakkan pada sambungan benda kerja, ditutup dengan epoksi di atasnya, dan kemudian "disetrika" dengan besi solder 40...60 W. Temperatur tinggi memungkinkan lem memenuhi kain sepenuhnya, dan juga secara signifikan mempercepat polimerisasi lem. Benar, selama pengoperasian, sejumlah asap tertentu dikeluarkan, jadi pekerjaan harus dilakukan di luar atau di bawah tenda:

Jika daya speaker lebih tinggi dari 10 W, tetapi kurang dari 20, maka lebih baik merekatkan papan serat menjadi dua - pertama-tama lembaran direkatkan, dan kemudian casing yang sudah jadi dipasang:

Untuk daya hingga 30...35 W, Anda perlu melipat fiberboard menjadi tiga atau menggunakan chipboard setebal 18 mm (sayangnya, chipboard setebal 22 mm hanya dapat ditemukan di nenek-nenek tua berupa lemari tua yang dibuat sebelum tahun 80-an. ). Untuk memperkuat dinding samping, Anda dapat menggunakan spacer tipe "CROSS":

Untuk daya hingga 50 W, relevansi penggunaan papan serat sudah menjadi perdebatan - jauh lebih mudah bekerja dengan papan chip, MDF, atau kayu lapis daripada melipat papan serat menjadi 4-5 lapisan. Bahan setebal 18 mm cocok untuk ini, tetapi Anda harus menggunakannya bar tambahan, memberikan koneksi yang lebih baik antara bagian-bagian speaker satu sama lain:

AC dapat dirakit di menggunakan sekrup sadap sendiri, tapi karena tenaganya tidak lebih besar, bisa direkatkan dengan lem epoxy atau PVA, tapi lebih baik membelinya bukan di toko peralatan kantor, tapi di toko perangkat keras atau konstruksi. PVA ini disebut MOMENT-STOLYAR, lem dispersi air. Beli di pasar Direkomendasikan hanya di musim panas - setelah dibekukan, lem akan kehilangan kualitasnya secara serius. Namun, untuk menenangkan hati nurani Anda, lebih baik memasang setidaknya beberapa sekrup ke setiap blok.
Saat membuat speaker, terkadang mereka membuat kesalahan serius - tautan mid-HF tidak terlindungi secara akustik dari benturan bagian belakang kerucut woofer, yang menyebabkan penurunan efisiensi speaker itu sendiri, dan sering kali kegagalan tautan midrange - dampak udara yang terlalu kuat dari sisi belakang diffuser woofer menyebabkan koil speaker midrange terdorong keluar dari celah magnet dan koil macet.
Lebih sering mereka lupa mengurangi volume casing pelindung speaker frekuensi menengah-tinggi dari total volume speaker; akibatnya, volume internal speaker kurang dari yang diperlukan dan karakteristik akhir sangat kabur. - frekuensi resonansi interferor fase meningkat secara nyata, menghasilkan nada tambahan yang tidak diinginkan.
Saat merakit speaker dengan daya hingga 100 W, Anda juga dapat menggunakan chipboard atau triplek dengan tebal 18 mm, meskipun tentunya lebih baik mencari bahan dengan tebal 22 mm. Untuk menghilangkan terjadinya resonansi pada dinding samping badan speaker, juga digunakan palang penyangga tambahan yang melaluinya bagian-bagian speaker dipasang. Tidak akan berlebihan jika memasang "silang" dan washer tambahan untuk memasang kepala dinamis woofer, serta merawat speaker dari dalam dengan bahan penyerap suara, misalnya menempelkan dengan paralon atau plastik busa 5-10 mm tebal, hanya saja jangan lupa bahwa penempelan akan “memakan” sebagian volume internal dan perlu dilakukan penyesuaian saat menghitung dimensi bodi.

Hasil terbaik diperoleh dengan busa poliuretan, karena ketebalan lapisan yang diterapkan dapat disesuaikan dengan kecepatan pelepasan busa dari kaleng. Jika busa yang keluar SANGAT lambat ternyata sangat padat dan pertambahan volumenya tidak terlalu besar. Jika busa dilepaskan SANGAT cepat, maka busa tersebut menjadi jauh lebih longgar, dan ketika mengeras, volumenya meningkat pesat. Jika Anda mengaplikasikan busa dari panel depan ke sisi casing, akan meningkatkan keluaran busa saat mendekat dinding belakang, dan di panel depan, untuk memastikan kecepatan keluar busa minimum, volume internal speaker akan berbentuk piramida dengan posisi miring. Trik semacam itu memungkinkan penyelesaian lengkap masalah gelombang berdiri, karena tidak ada bidang paralel di dalam speaker, dan ketidakrataan busa beku hanya meningkatkan efek piramida. Saat menggunakan teknologi ini, Anda harus lebih berhati-hati saat menghitung dimensi benda kerja - volume internal berkurang SANGAT signifikan dan ini memerlukan peningkatan yang serius pada badan speaker.

Disarankan untuk merekatkan rusuk untuk mengencangkan dinding samping, selain screed dengan sekrup sadap sendiri, seperti pada versi sebelumnya, tetapi ada beberapa opsi lagi untuk massa perekat:
- lem epoksi dicampur dengan serbuk gergaji halus, atau, lebih baik lagi, serbuk kayu;
- MOMENT-JOINER, namun sebelum dilakukan screeding, lem yang diaplikasikan harus didiamkan agak kering hingga diperoleh kekentalan mentega suhu kamar. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengisi lebih lengkap semua ketidakrataan di antara bagian-bagian speaker dengan lem;
- lem poliuretan, misalnya MOMENT-CRYSTAL, yang juga perlu didiamkan agak kering. Setelah perakitan, area perekatan harus dipanaskan secara menyeluruh dengan pengering rambut, yang akan menyebabkan pembentukan gelembung-gelembung kecil pada massa perekat, dan massa itu sendiri akan lebih rapat mengisi ketidakrataan antara bagian-bagian tubuh yang bersentuhan;
- sealant otomotif produksi dalam negeri, tepatnya dalam negeri, karena setelah pengerasan jauh lebih keras dibandingkan sealant impor;
- pemasangan, busa poliuretan. Sebelum diaplikasikan pada bagian yang akan direkatkan, busa “dilepaskan” ke potongan kayu lapis atau papan serat yang tidak perlu, dan kemudian dicampur secara menyeluruh dengan spatula logam sampai “menyusut”, yaitu. sampai Anda mendapatkan massa yang ketebalannya mirip dengan krim asam kental. Setelah pengaplikasian dan screeding, busa masih akan sedikit mengembang dan mengisi seluruh ketidakrataan pada titik kontak antara bagian-bagian speaker.
Setelah direkatkan, bagian-bagian tersebut harus dibiarkan kering seluruhnya selama 20...26 jam.
Untuk meningkatkan volume pada daya keluaran yang sama, Anda dapat menggunakan kepala dinamis "ganda" - koneksi paralel atau seri dari dua speaker identik digunakan untuk bagian frekuensi rendah. Dalam hal ini, luas total diffuser bertambah, sehingga speaker dapat berinteraksi dengan jumlah udara yang jauh lebih besar, mis. menciptakan tekanan suara yang lebih besar dan ini membuat kenyaringan subjektif jauh lebih tinggi:

Perlu dicatat di sini bahwa penggunaan sejumlah besar speaker, termasuk untuk membagi rentang audio, mulai menimbulkan beberapa masalah - cukup sulit untuk mencapai pentahapan sinyal di tempat-tempat di mana respons frekuensi speaker yang berdekatan dalam rentang tersebut berpotongan. . Oleh karena itu, Anda tidak boleh mengejar sejumlah besar pita untuk speaker buatan sendiri - kekacauan ini bisa sangat rusak dengan minyak tersebut.
Lebih baik membuat speaker dengan daya 100 hingga 300 W dari kayu lapis, dan Anda harus mencari kayu lapis dengan ketebalan 22 mm. Speaker juga dirakit menggunakan batang pengaku yang direkatkan. Lebih baik memberi palang bentuk segitiga sama sisi, di mana kaki akan menempel ke samping, dan sisi miring akan diarahkan ke dalam tubuh.
Jika Anda tidak dapat menemukan kayu lapis dengan ketebalan ini, Anda dapat menggunakan kayu lapis setebal 8 mm yang direkatkan menjadi tiga - ketebalan akhir bahan adalah 24...25 mm. Perekat tercantum di atas.
Sebagai saran teknologi, kami hanya dapat merekomendasikan terlebih dahulu memotong bagian yang diperlukan dan baru kemudian merekatkannya, dan segera mengencangkannya dengan sekrup sadap sendiri.
Saat memasang "salib" di dalam AC, agar tidak salah, lebih baik membulatkan sudut palang pengikat - sejumlah besar udara sudah bergerak dan turbulensi dapat terjadi di sekitar sudut kanan screed. Disarankan juga untuk “membulatkan” semua sudut bagian dalam menggunakan plastisin atau mengoleskan beberapa lapis anti kerikil yang tebal.
Jenis desain akustik lainnya adalah rumah terpisah untuk setiap speaker. Speaker ini tidak menggunakan filter pasif, dan sinyal dibagi menjadi beberapa rentang segera setelah kontrol volume amplifier. Sinyal split kemudian diumpankan ke tiga power amplifier terpisah, yang masing-masing menggerakkan speakernya sendiri:

Tidak adil untuk tidak menyebutkan “pengisi” yang sering digunakan pada speaker - rol kecil dari bahan penyerap suara yang terletak di dalam speaker. Rol semacam itu memungkinkan untuk sedikit meningkatkan volume internal tubuh yang dihitung, namun, untuk membuat "pengisi" dengan benar, perlu diketahui sifat akustiknya. Mendapatkan karakteristik “pengisi” di lingkungan buatan sendiri cukup bermasalah, jadi satu-satunya pilihan adalah menolak menggunakan “pengisi” atau secara empiris cari tahu volume yang dibutuhkan dan bahan yang digunakan (biasanya bulu halus, batting, sentipon).
Pada daya di atas 100 W, memastikan stabilitas kabinet speaker juga menjadi penting, karena cukup banyak pekerjaan yang telah dilakukan untuk menggerakkan diffuser dan udara secara aktif “menahan”. Disarankan juga untuk memutus sambungan mekanis antara bagian bawah speaker dan lantai tempat speaker dipasang. Untuk tujuan ini, mereka biasanya menggunakan tripod, yang sulit dibuat di rumah, atau menggunakan paku baja yang disekrup ke bagian bawah speaker:

Pada daya di atas 200 W, diinginkan untuk memperkuat panel depan speaker dan diinginkan untuk menggunakan bahan dengan struktur berbeda, misalnya, jika panel depan terbuat dari kayu lapis, maka dengan di dalam tongkat lembaran papan chip, yang ketebalannya 1,5-2 kali lebih kecil dari ketebalan panel. Kombinasi bahan ini memastikan penyerapan getaran dalam rentang audio yang lebih besar justru karena heterogenitas bahannya.
Untuk stabilitas speaker yang lebih baik, massanya dapat ditingkatkan dengan melapisi bagian bawah dengan busa poliuretan dan meletakkan beberapa batu bata di dalamnya, menutupinya di atasnya dengan busa yang sama. Setelah busa mengeras, lebih baik memotong penyimpangan dengan pemotong alat tulis. Volume internal yang “dicuri” harus diperhitungkan saat menghitung ukuran speaker masa depan.
Untuk daya di atas 200 W, lebih baik menggunakan bahan kombinasi - semua bagian speaker direkatkan dari chipboard 18 mm dan kayu lapis 18 mm. Kayu lapis digunakan sebagai lapisan luar, dan chipboard bersifat internal. Trik ini memungkinkan Anda menghemat sedikit - chipboard jauh lebih murah daripada kayu lapis. Disarankan untuk merekatkan bagian dalam speaker dengan bahan penyerap suara, misalnya batting dengan jahitan tiga kali lipat, jahitan ganda dengan bantalan empat kali lipat (bantalan bisa dua kali lipat dan empat kali lipat), busa polistiren 5...10 mm. Struktur berbeda dari bahan yang direkatkan erat dari struktur berbeda menghilangkan masalah resonansi tubuh itu sendiri.
Lebih baik mengencangkan sudut tambahan dengan sudut logam - ini akan menambah kekakuan pada struktur dan melindungi sudut speaker dari kerusakan - speaker sudah cukup berat dan selama pengangkutan berbagai benturan mungkin terjadi yang paling sering dialami oleh sudut.

Untuk daya mendekati 1000 W, ketebalan materialnya harus sudah cukup besar, misalnya dua lapis triplek 18 mm ditambah satu lapis DPS 18 mm sehingga total menjadi 54 mm, dan DPS direkatkan di antara lapisan tersebut. kayu lapis, namun speakernya sudah masuk ke dalam kategori “untuk suara”, sehingga kualitas dapat dikorbankan demi mobilitas. Berdasarkan ini, Anda dapat menggunakan kayu lapis ganda 18 mm dengan memasang "salib" di dalamnya.
Tidak sulit untuk memperhatikan bahwa dengan meningkatnya daya, ketebalan dinding speaker juga meningkat. Hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perlu untuk mengisolasi udara yang bergerak di dalam speaker dari pendengar. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa kabinet speaker juga bisa beresonansi. Untuk menghilangkan gangguan ini, lebih baik menggunakan penempelan internal pada rumahan dan meminimalkan nada tambahan yang dihasilkan dari resonansi. Tidak sulit untuk memeriksa sendiri frekuensi resonansi rumahan. Untuk melakukan ini, miringkan speaker 20...25 derajat dan letakkan palu karet di atasnya, lalu tarik pegangannya terlebih dahulu. Kemiringan AC diperlukan agar pukulannya tunggal dan palu memantul jauh ke samping.
Mikrofon yang terpasang pada speaker (lubang membran pada bodi) dan dihubungkan ke amplifier linier apa pun pada layar osiloskop akan menarik momen tumbukan dan suara setelahnya yang dihasilkan oleh bodi itu sendiri. Pengujian ini tentu saja cukup kasar, karena pada kenyataannya “gelombang kejut” datang dari dalam, dan selama percobaan dari luar, namun berdasarkan hasil pengujian ini, seseorang dapat menilai pada frekuensi berapa benda itu sendiri. beresonansi dan seberapa cepat redaman terjadi:

Speaker yang ideal tidak terpotong dan momen tumbukan langsung hilang, hampir seketika, tetapi dinding speaker ideal terdiri dari beton setebal 1 cm untuk setiap watt daya dan speaker seperti itu lebih cocok untuk diejek daripada digunakan:

Finishing speaker bisa sangat berbeda, tidak ada persyaratan ketat di sini. Jika bodinya terbuat dari triplek dan coraknya cukup menarik, maka bodinya bisa diampelas lalu dilapisi beberapa kali dengan pernis tak berwarna:

Anda bisa membeli veneer spesies berharga pohon dan tutupi AC dengan veneer agar sesuai dengan warna furnitur di dalam ruangan:

Toko audio mobil menjual apa yang disebut kain akustik, yaitu kain sintetis. Bahannya melekat dan meregang dengan baik, sehingga Anda dapat menyelesaikan speaker pada tingkat yang cukup tinggi:

Dengan mengampelas badannya Anda bisa mengecatnya cat mobil, pertimbangkan saja fakta bahwa enamel mobil akan mengering ketika suhu tinggi. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan pengeras khusus "IZUR", proporsi pencampuran tertulis pada kemasan pengeras, meskipun lebih baik menambahkan 10-15% lebih banyak dari proporsi yang disarankan:

Jika bodinya diampelas dan diampelas dengan hati-hati, maka dapat ditutup dengan film berperekat yang dijual di toko BOI, namun bahan ini cukup halus dan sebaiknya digunakan jika Anda yakin speaker akan bertahan di tempatnya selama sepuluh tahun. :

Jika Anda berencana untuk sering memindahkan speaker, akan sangat berguna jika Anda menyediakan pegangan yang sesuai. Hal ini terutama berlaku untuk speaker kecil, yang ingin Anda bawa dua sekaligus, dan untuk speaker besar, yang memiliki banyak bobot.

Cara merakit speaker aktif secara mandiri dengan peningkatan efisiensi pada frekuensi rendah dijelaskan.

Sayangnya, tidak semua dari kita mampu memiliki sistem speaker berkualitas tinggi di rumah. Sekarang bahkan yang paling banyak pilihan murah akan menelan biaya setidaknya 10 ribu rubel. Namun, mengapa tidak membeli speaker berkualitas rendah yang mengeluarkan suara mencicit? Jika Anda sangat ingin memilikinya sendiri di rumah, Anda bisa membuatnya sendiri.

Selain itu, semua suku cadang dan elemen yang sesuai dapat dibeli hampir di mana saja, dan biayanya tentu saja tidak mencapai 10 ribu rubel. Bagaimana cara melakukannya sendiri? Anda akan mempelajarinya dari artikel kami hari ini.

Mempersiapkan alat

Jadi, dalam pengerjaannya kita membutuhkan bahan dan alat sebagai berikut:

• Obeng;
• lembaran chipboard atau MDF (untuk membuat rumah sistem speaker);
• penanda;
• gergaji ukir;
• Catu daya PC 400 W;
• radio;
• Bulgaria;
• sepasang speaker akustik;
• sekrup furnitur dan sekrup sadap sendiri;
• sealant (yang terbaik adalah menggunakan berbahan dasar silikon);
• voltmeter dan lem.

Sebelum merakit, periksa dulu pengoperasian radio dan cari tahu apakah dapat dihidupkan atau tidak. Speaker juga perlu diuji kualitas suaranya. Setelah ini, Anda dapat dengan aman mulai membuat casing dan elemen lain dari sistem speaker.

Pembuatan kasus

Sebagai dinding kolom, Anda bisa menggunakan lembaran MDF atau chipboard biasa. Dalam hal ini, penggunaan kayu lapis tidak dapat diterima, karena menurut karakteristiknya sangat fleksibel dan menghasilkan resonansi yang kuat. Saat membuat wadah untuk sistem speaker, pertimbangkan juga fakta bahwa semakin banyak udara yang tersisa di dalam kotak, semakin lembut bassnya. Oleh karena itu, sisakan ruang kosong sebanyak mungkin, tetapi semuanya harus secukupnya (jika tidak, speaker seperti itu tidak mungkin diangkut).

Tempatkan rak sedemikian rupa sehingga jumlah udara maksimum dapat mencapai speaker. Selanjutnya, tandai tempat pemotongan dengan spidol. Sekarang Anda dapat dengan aman memotong selembar chipboard dengan gergaji ukir. Kami juga mencatat bahwa tepi bagian pohon yang dipotong harus disejajarkan dengan hati-hati. Untuk melakukan ini, gunakan penggiling konstruksi kecil. Harap dicatat bahwa ini dapat bekerja dengan beberapa cakram - untuk logam dan kayu. Kita butuh pilihan terakhir, karena saat mengolah bahan tersebut, elemen pemotongan tipe pertama akan aus dan bahkan berasap. Para ahli merekomendasikan penggunaan lingkaran kelopak.

Kini persoalannya masih kecil. Pada badan, tandai tempat untuk memasang sekrup furnitur dan gunakan obeng untuk mengencangkannya sepenuhnya. Untuk sekrup, pertama-tama buatlah tanda untuk sekrup tersebut dan bor lubangnya. Itu saja, housing untuk sistem speaker telah berhasil diproduksi.

Pengencang dinding

Penekanan harus diberikan pada kekuatan pengencang dinding. Jangan berhemat pada sekrup dan sekrup sadap sendiri. Desain rumah speaker harus sekuat dan tahan lama mungkin. Jika jumlah sekrup tidak mencukupi, dinding sistem akan bergetar hebat di bawah beban berat, sehingga hanya memperburuk kualitas suara.

Perakitan menyeluruh

Bagaimana cara membuat tiga jalur dengan tangan Anda sendiri? Setelah Anda membuat kasingnya (yang disebut "monoblok"), Anda dapat mulai merakit struktur secara menyeluruh. Di sini yang terbaik adalah menggunakan obeng tanpa kabel dengan segi enam 4 mm untuk mengencangkan sekrup. Ingatlah bahwa di dalam speaker beban suaranya sendiri didistribusikan dari minimum ke maksimum - dinding bawah, atas, depan dan samping.

Bagaimana cara melakukannya sendiri selanjutnya? Pada tahap selanjutnya, sambungan harus dirawat dengan sealant silikon. Hal ini diperlukan untuk mencegah kelebihan menembus casing melalui celah-celah. Dengan demikian, tingkat pemutaran musik akan menjadi lebih baik lagi. Lalu bagaimana cara membuat sistem akustik dengan tangan Anda sendiri? Setelah melumasi semua retakan dengan sealant, Anda perlu memasang speaker dan radio. Yang terakhir paling baik dibeli dalam keadaan dirakit. Speaker bersama radio dipasang melalui lubang yang dibuat di dinding bawah monoblok.

Jika semuanya sudah siap, desain akhir akan terlihat seperti ini: sisi belakang Monoblok berisi catu daya, dua speaker di samping (masing-masing terletak di kolom terpisah) dan radio mobil di tengah. Pembuatan sistem speaker dengan tangan Anda sendiri terjadi dalam urutan tindakan tertentu - pertama catu daya dipasang, dan kemudian radio tape recorder. Ini akan membuat Anda lebih nyaman memasang pengencang. Namun pada tahap ini, PC tersebut belum sepenuhnya dirakit. Selanjutnya, Anda perlu memperkuat sudutnya. Kami akan memberi tahu Anda tentang ini di bagian selanjutnya.

Bagaimana cara membuat sistem pengeras suara dengan tangan Anda sendiri? Memperkuat sudut

Inti dari pekerjaan ini adalah menempel bagian tertentu monoblok dengan pemasangan manik-manik persegi atau segitiga selanjutnya di atasnya. Tidak perlu menggunakan Moment sebagai perekat. PVA biasa akan melakukan pekerjaan dengan cukup baik. Sebelum mengoleskan lem pada permukaan bahan, pastikan sudah kering dan permukaannya bebas retak dan bengkok.

Apa yang perlu dilakukan agar catu daya dapat berfungsi?

Untuk melakukan ini, Anda perlu memasang jumper pada konektor lebar dan besar (dengan kata lain, pendekkan). Di sini cukup menggunakan penjepit kertas biasa. Gunakan untuk menghubungkan dua kabel (hijau ke hitam) dan periksa fungsionalitas perangkat dengan voltmeter.

Untuk memastikan bahwa elemen-elemen ini memiliki konduktivitas yang lebih besar, setelah memasang kontak, solder titik sambungannya secara menyeluruh. Sekarang masukkan badan balok ke dalam monoblok dan pasang dengan sekrup sadap sendiri. Rawat juga retakan yang terjadi dengan sealant.

Tentang bahan yang dapat menyerap suara

Pada tahap selanjutnya, sistem akustik buatan sendiri diisi dengan bahan khusus yang dapat menyerap suara (di sini Anda dapat menggunakan padding polyester biasa). Mereka perlu mengisi seluruh volume kolom.

Namun, Anda tidak bisa menerapkannya pada diafragma. Bahan permeabel suara ini secara signifikan mengurangi beban pada dinding sistem dan mengurangi kecepatan gelombang suara. Jadi, saat memainkan melodi, desain speaker praktis tidak bergetar. Namun, Anda tidak boleh mengikuti prinsip “semakin banyak, semakin baik”. Jika Anda mengisi speaker dengan bantalan sintetis secara berlebihan, bassnya mungkin hilang dan kualitas suaranya akan menurun secara signifikan.

Penggemar

Jika sistem speaker TV atau komputer Anda dirancang untuk daya output tinggi, pertimbangkan elemen tambahan pendinginan.

Memang, di bawah beban tinggi, elemen speaker menjadi sangat panas, yang dapat menyebabkan kegagalan dini. Dan kipas angin perlu dipasang sedemikian rupa sehingga berhembus dari dalam ke luar, yaitu udara panas dialirkan ke jalan (atau ruangan). Jika panas dari radio dihilangkan, komponen sistem yang terlalu panas akan dihilangkan, dan speaker Anda akan bertahan lama. lama. Pada tahap ini, pertanyaan tentang bagaimana membuat sistem speaker tiga arah dengan tangan Anda sendiri dapat dianggap selesai.

Membuat speaker suara dengan tangan Anda sendiri - di sinilah banyak orang memulai kecintaan mereka terhadap masalah yang kompleks namun sangat menarik - teknologi reproduksi suara. Motivasi awalnya sering kali adalah pertimbangan ekonomi: harga elektroakustik bermerek tidak terlalu melambung, namun sangat kurang ajar. Jika audiophile tersumpah, yang tidak berhemat pada tabung radio langka untuk amplifier dan kabel perak datar untuk memutar transformator suara, mengeluh di forum bahwa harga akustik dan speaker meningkat secara sistematis, maka masalahnya sangat serius. Apakah Anda ingin speaker untuk rumah Anda seharga 1 juta rubel? pasangan? Kalau berkenan, ada yang lebih mahal. Itu sebabnya Materi dalam artikel ini dirancang terutama untuk pemula: mereka perlu dengan cepat, sederhana dan murah memastikan bahwa kreasi tangan mereka sendiri, yang semuanya membutuhkan biaya puluhan kali lebih murah daripada merek “keren”, dapat “bernyanyi” tidak lebih buruk atau setidaknya sebanding. Tapi mungkin, beberapa hal di atas akan menjadi wahyu bagi para ahli elektroakustik amatir- jika dihormati dengan membaca oleh mereka.

Kolom atau pembicara?

Kolom suara (KZ, kolom suara) adalah salah satu jenis desain akustik kepala loudspeaker elektrodinamik (SG, speaker), yang dirancang untuk menghasilkan suara teknis dan informasi berukuran besar tempat umum. Secara umum, sistem akustik (AS) terdiri dari pemancar suara utama (S) dan desain akustiknya, yang memberikan kualitas suara yang dibutuhkan. Speaker rumah sebagian besar terlihat seperti speaker, itulah sebabnya disebut demikian. Sistem elektroakustik (EAS) juga termasuk bagian listrik: kabel, terminal, filter isolasi, penguat daya frekuensi audio internal (UMZCH, di speaker aktif), perangkat komputasi (di speaker dengan pemfilteran saluran digital), dll. Desain akustik speaker rumah tangga biasanya terletak di housing, yang itulah sebabnya kolom ke atas terlihat lebih tidak memanjang.

Akustik dan elektronik

Akustik speaker yang ideal dihasilkan pada seluruh rentang frekuensi suara 20-20.000 Hz oleh satu sumber utama broadband. Elektroakustik perlahan tapi pasti bergerak menuju ideal, namun hasil terbaik tetap ditunjukkan oleh speaker dengan pembagian frekuensi menjadi saluran (band) LF (20-300 Hz, frekuensi rendah, bass), MF (300-5000 Hz, pertengahan) dan HF (5000 -20.000 Hz, tinggi, tinggi) atau frekuensi rendah-menengah dan tinggi. Yang pertama, tentu saja, disebut 3 arah, dan yang kedua disebut 2 arah. Yang terbaik adalah mulai merasa nyaman dengan elektro-akustik dengan speaker 2 arah: speaker ini memungkinkan Anda mendapatkan kualitas suara hingga Hi-Fi tinggi (lihat di bawah) di rumah tanpa biaya dan kesulitan yang tidak perlu. Sinyal suara dari UMZCH atau, dalam speaker aktif, daya rendah dari sumber utama (pemutar, kartu suara komputer, tuner, dll.) didistribusikan ke saluran frekuensi melalui filter pemisahan; ini disebut defiltering saluran, sama seperti filter crossover itu sendiri.

Artikel selanjutnya berfokus terutama pada cara membuat kolom yang menyediakan akustik yang bagus. Bagian elektronik dari elektroakustik adalah subjek diskusi serius khusus, dan lebih dari satu. Di sini Anda hanya perlu mencatat bahwa, pertama, pada awalnya Anda tidak perlu melakukan pemfilteran digital yang mendekati ideal, tetapi rumit dan mahal, tetapi gunakan pemfilteran pasif menggunakan filter induktif-kapasitif. Untuk speaker 2 arah, Anda hanya memerlukan satu colokan filter low-pass dan high-pass (LPF/HPF).

Ada program khusus untuk menghitung filter pemisah tangga AC, misalnya. Toko Pembicara JBL. Namun, di rumah, penyetelan individual setiap colokan untuk speaker tertentu, pertama, tidak mempengaruhi biaya produksi dalam produksi massal. Kedua, penggantian GG di AC hanya diperlukan dalam kasus luar biasa. Ini berarti Anda dapat melakukan pendekatan pemfilteran saluran frekuensi speaker dengan cara yang tidak konvensional:

1. Frekuensi bagian LF-MF dan HF dianggap tidak lebih rendah dari 6 kHz, jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan respons frekuensi amplitudo (AFC) yang cukup seragam dari seluruh speaker di wilayah midrange, yang sangat buruk, lihat di bawah. Selain itu, dengan frekuensi crossover yang tinggi, filternya murah dan ringkas;
2. Prototipe penghitungan filter adalah link dan half-link filter tipe K, karena karakteristik frekuensi fase (PFC) mereka benar-benar linier. Tanpa kondisi ini, respon frekuensi pada wilayah frekuensi crossover akan menjadi tidak merata secara signifikan dan nada tambahan akan muncul pada suara;
3. Untuk memperoleh data awal perhitungan, Anda perlu mengukur impedansi (total hambatan listrik) LF-MF dan HF GG pada frekuensi crossover. 4 atau 8 Ohm yang tertera di paspor GG adalah milik mereka resistensi aktif pada arus searah, dan impedansi pada frekuensi crossover akan lebih besar. Impedansi diukur dengan cukup sederhana: GG dihubungkan ke generator frekuensi audio (AFG), disetel ke frekuensi crossover, dengan keluaran tidak lebih lemah dari 10 V ke beban 600 Ohm melalui resistor dengan resistansi yang jelas tinggi, misalnya contoh. 1 kOhm. Anda dapat menggunakan GZCH berdaya rendah dan UMZCH dengan fidelitas tinggi. Impedansi ditentukan oleh rasio tegangan frekuensi audio (AF) pada resistor dan GG;
4. Impedansi tautan frekuensi rendah-frekuensi menengah (GG, head) diambil sebagai resistansi karakteristik dari filter lolos rendah (LPF), dan impedansi head HF diambil sebagai dari high-pass penyaring (HPF). Fakta bahwa keduanya berbeda adalah sebuah lelucon; impedansi keluaran UMZCH, yang “mengayunkan” speaker, dapat diabaikan dibandingkan keduanya;
5. Di sisi UMZCH, filter low-pass dan unit filter high-pass tipe reflektif dipasang agar tidak membebani amplifier dan tidak mengambil daya dari saluran speaker terkait. Sebaliknya, link penyerap diputar ke GG sehingga kembalinya filter tidak menghasilkan nada tambahan. Jadi, filter lolos rendah dan filter lolos tinggi dari speaker akan memiliki setidaknya tautan dengan setengah tautan;
6. Redaman low-pass filter dan high-pass filter pada frekuensi crossover diambil sama dengan 3 dB (1,41 kali), karena Kemiringan K-filter kecil dan seragam. Bukan 6 dB, seperti yang terlihat, karena... filter dihitung berdasarkan tegangan, dan daya yang disuplai ke GG bergantung pada kuadratnya;
7. Menyesuaikan filter berarti “mematikan” saluran yang terlalu keras. Volume saluran diukur pada frekuensi crossover menggunakan mikrofon komputer, mematikan HF dan LF-MF secara bergantian. Derajat “jamming” ditentukan sebagai akar kuadrat dari rasio volume saluran;
8. Volume saluran yang berlebihan dihilangkan dengan sepasang resistor: peredam salah satu pecahan atau satuan Ohm dihubungkan secara seri dengan GG, dan secara paralel dengan keduanya - yang meratakan resistansi yang lebih besar, sehingga impedansinya GG dengan resistor tetap tidak berubah.

Penjelasan untuk metode ini

Pembaca yang berpengetahuan teknis mungkin memiliki pertanyaan: apakah filter Anda berfungsi untuk beban yang kompleks? Ya, dan dalam hal ini, tidak apa-apa. Respons fase K-filter adalah linier, seperti yang dinyatakan, dan Hi-Fi UMZCH secara praktis sumber ideal tegangan: resistansi keluarannya adalah satuan dan puluhan mOhm. Dalam kondisi seperti ini, “pantulan” dari reaktansi GG akan dilemahkan sebagian pada bagian/setengah bagian penyerap keluaran filter, namun sebagian besar akan bocor kembali ke pintu keluar UMZCH, dimana ia akan hilang tanpa bekas. Faktanya, tidak ada yang masuk ke saluran konjugasi, karena... ρ filternya berkali-kali lebih besar dari Rout. Ada satu bahaya di sini: jika impedansi GG dan ρ berbeda, maka sirkulasi daya akan dimulai pada keluaran filter – rangkaian GG, menyebabkan bass menjadi tumpul, “datar”, serangan pada midrange akan berlarut-larut. , dan nada tinggi menjadi tajam dan bersiul. Oleh karena itu impedansi GG dan ρ harus diatur secara tepat, dan jika GG diganti maka saluran harus disesuaikan lagi.

Catatan: Jangan mencoba menyaring speaker aktif dengan filter aktif analog pada penguat operasional (op amp). Tidak mungkin mencapai linearitas karakteristik fasenya dalam rentang frekuensi yang luas, itulah sebabnya, misalnya, filter aktif analog tidak pernah benar-benar mengakar dalam teknologi telekomunikasi.

Apa itu hi-fi

Hi-Fi, seperti yang Anda tahu, adalah kependekan dari High Fidelity - high fidelity (reproduksi suara). Konsep Hi-Fi pada awalnya dianggap tidak jelas dan tidak tunduk pada standarisasi, tetapi pembagian informal ke dalam kelas-kelas secara bertahap berkembang; Angka-angka dalam daftar masing-masing menunjukkan rentang frekuensi yang direproduksi (rentang operasi), faktor distorsi nonlinier maksimum yang diizinkan (THD) pada daya pengenal (lihat di bawah), minimum yang diizinkan rentang dinamis relatif terhadap kebisingan ruangan itu sendiri (dinamika, rasio volume maksimum dan minimum), ketidakrataan maksimum yang diizinkan dari respons frekuensi di rentang tengah dan penurunannya (penurunan) di tepi rentang operasi:

• Mutlak atau penuh - 20-20.000 Hz, 0,03% (-70 dB), 90 dB (31.600 kali), 1 dB (1,12 kali), 2 dB (1,25 kali).
• Tinggi atau Berat - 31,5-18.000 Hz, 0,1% (-60 dB), 75 dB (5600 kali), 2 dB, 3 dB (1,41 kali).
• Sedang atau dasar – 40-16.000 Hz, 0,3% (–50 dB), 66 dB (2000 kali), 3 dB, 6 dB (2 kali).
• Awal – 63-12500 Hz, 1% (–40 dB), 60 dB (1000 kali), 6 dB, 12 dB (4 kali).

Sangat mengherankan bahwa Hi-Fi tinggi, dasar, dan awal kira-kira sesuai dengan elektroakustik rumah tangga kelas tertinggi, pertama dan kedua menurut sistem Uni Soviet. Konsep Hi-Fi absolut muncul dengan munculnya kondensor, panel film (isodinamik dan elektrostatis), pemancar suara jet dan plasma. Orang Anglo-Saxon menyebut Hi-Fi kelas atas “Berat” karena High High Fidelity dalam bahasa Inggris itu seperti mentega.

Jenis hi-fi apa yang Anda butuhkan?

Akustik rumah untuk apartemen modern atau rumah dengan insulasi suara yang baik harus memenuhi persyaratan dasar Hi-Fi. Tentu saja, yang tinggi tidak akan terdengar lebih buruk, tetapi biayanya akan jauh lebih mahal. Di blok Khrushchev atau Brezhnevka, tidak peduli bagaimana Anda mengisolasinya, hanya pakar profesional yang membedakan antara Hi-Fi awal dan dasar. Alasan untuk memperketat persyaratan akustik rumah adalah sebagai berikut.

Pertama, seluruh frekuensi suara didengar oleh segelintir orang di seluruh umat manusia. Orang-orang yang memiliki pendengaran yang baik terhadap musik, seperti Mozart, Tchaikovsky, J. Gershwin, mendengar Hi-Fi tinggi. Musisi profesional berpengalaman di ruang konser dengan percaya diri memahami Hi-Fi dasar, tetapi 98% pendengar biasa di ruang pengukur suara hampir tidak pernah membedakan antara Hi-Fi awal dan dasar.

Kedua, di wilayah midrange yang paling terdengar, seseorang secara dinamis membedakan suara dalam kisaran 140 dB, dihitung dari ambang batas pendengaran 0 dB, sama dengan intensitas fluks suara 1 pW per meter persegi. m, lihat gambar. di sebelah kanan adalah kurva dengan kenyaringan yang sama. Suara yang lebih keras dari 140 dB sudah menimbulkan rasa sakit, kemudian kerusakan pada organ pendengaran dan memar. Orkestra simfoni yang diperluas di fortissimo yang kuat menghasilkan dinamika suara hingga 90 dB, dan di aula Opera Bolshoi, Milan, Paris, Gedung Opera Wina, dan Opera Metropolitan di New York mampu “berakselerasi” hingga 110 dB; begitu pula rentang dinamis band-band jazz terkemuka dengan iringan simfoni. Ini adalah batas persepsi, lebih keras dari itu suara berubah menjadi suara yang masih dapat ditoleransi, tetapi sudah tidak ada artinya.

Catatan: band rock bisa bermain lebih keras dari 140 dB, itulah yang disukai Elton John, Freddie Mercury, dan Rolling Stones di masa muda mereka. Namun dinamika batuan tidak melebihi 85 dB, karena... Musisi rock tidak dapat memainkan pianissimo yang paling halus meskipun mereka menginginkannya - peralatan tidak memungkinkannya, dan tidak ada rock yang “dalam semangat”. Mengenai musik pop apa pun dan soundtrack film, ini bukan topik sama sekali - rentang dinamisnya sudah dikompresi selama perekaman menjadi 66, 60, dan bahkan 44 dB, sehingga Anda dapat mendengarkan apa pun.

Ketiga, kebisingan alam di ruang tamu paling tenang rumah pedesaan di pinggiran peradaban – 20-26 dB. Standar sanitasi kebisingan di ruang baca perpustakaan 32 dB, dan gemerisik dedaunan ditiup angin segar 40-45 dB. Jelas dari sini bahwa speaker hi-fi tinggi 75dB sudah lebih dari cukup untuk mendengarkan secara bermakna kondisi hidup; Dinamika UMZCH tingkat menengah modern, biasanya, tidak lebih buruk dari 80 dB. Di apartemen kota, hampir tidak mungkin membedakan antara Hi-Fi dasar dan tinggi berdasarkan dinamika.

Catatan: di ruangan yang bising lebih dari 26 dB, rentang frekuensi Hi-Fi yang dipilih dapat dipersempit hingga batasnya. kelas, karena efek masking mempengaruhi latar belakang suara yang tidak jelas, sensitivitas frekuensi telinga menurun.

Namun agar Hi-Fi menjadi high-fi, dan bukan “kebahagiaan” bagi tetangga “tercinta” dan berbahaya bagi kesehatan pemiliknya, perlu untuk memastikan distorsi suara sesedikit mungkin, reproduksi frekuensi rendah yang benar, dan respons frekuensi yang lancar. di midrange, dan menentukan apa yang diperlukan untuk membunyikan ruangan tertentu tenaga listrik AC. Biasanya tidak ada masalah dengan HF, karena SOI mereka “pergi” ke wilayah ultrasonik yang tidak terdengar; Anda hanya perlu memasang HF head yang bagus ke speaker. Di sini cukup untuk dicatat bahwa jika Anda lebih suka klasik dan jazz, lebih baik menggunakan HF GG dengan diffuser dengan kekuatan 0,2-0,3 dari saluran LF, misalnya. 3GDV-1-8 (2GD-36 dengan cara lama) dan sejenisnya. Jika Anda "terburu-buru" oleh hard top, maka pilihan terbaik adalah generator frekuensi tinggi dengan emitor kubah (lihat di bawah) dengan daya 0,3-0,5 daya unit frekuensi rendah; Permainan drum dengan kuas secara alami hanya direproduksi oleh tweeter kubah. Namun, dome HF GG yang bagus cocok untuk musik apa pun.

Distorsi

Distorsi suara dimungkinkan linier (LI) dan nonlinier (NI). Distorsi linier hanyalah perbedaan antara tingkat volume rata-rata dan kondisi pendengaran, itulah sebabnya setiap UMZCH memiliki kontrol volume. Speaker 3 arah yang mahal untuk Hi-Fi tinggi (misalnya, Soviet AC-30, juga dikenal sebagai S-90) sering kali menyertakan peredam daya untuk frekuensi menengah dan tinggi agar lebih akurat mencocokkan respons frekuensi speaker dengan frekuensi tinggi. akustik ruangan.

Adapun NI, seperti yang mereka katakan, jumlahnya tidak terhitung dan yang baru terus ditemukan. Kehadiran NI pada jalur bunyi dinyatakan dalam kenyataan bahwa bentuk sinyal keluaran (yaitu bunyi yang sudah ada di udara) tidak sepenuhnya identik dengan bentuk sinyal asli dari sumber primer. Yang terpenting, kemurnian, “transparansi” dan “kekayaan” suara dirusak. TIDAK:

1. Harmonik – nada tambahan (harmonik) yang merupakan kelipatan dari frekuensi dasar suara yang direproduksi. Mereka memanifestasikan diri mereka sebagai bass yang terlalu bergemuruh, midrange dan treble yang tajam dan keras;
2. Intermodulasi (kombinasi) - jumlah dan perbedaan frekuensi komponen spektrum sinyal asli. NI kombinasional yang kuat terdengar seperti mengi, sedangkan NI yang lemah dan merusak suara hanya dapat dikenali di laboratorium menggunakan metode multi-sinyal atau statistik pada rekaman suara uji. Di telinga, suaranya tampak jernih, tapi entah kenapa tidak begitu;
3. Sementara – “jitter” dari bentuk sinyal keluaran selama kenaikan/penurunan tajam dari sinyal asli. Mereka memanifestasikan dirinya dengan mengi pendek dan terisak-isak, tetapi tidak teratur, dengan fluktuasi volume;
4. Resonansi (nada tambahan) - berdering, berderak, bergumam;
5. Frontal (distorsi serangan suara) – menunda atau, sebaliknya, memaksa perubahan mendadak pada volume keseluruhan. Hampir selalu terjadi bersamaan dengan masa transisi;
6. Kebisingan - bersenandung, berdesir, mendesis;
7. Tidak teratur (sporadis) – bunyi klik, kresek;
8. Interferensi (AI atau IFI, agar tidak tertukar dengan intermodulasi). Karakteristik khusus untuk AS, IFI tidak terjadi di UMZCH. Sangat merugikan, karena terdengar sempurna dan tidak dapat dihilangkan tanpa perubahan besar pada speaker. Lihat di bawah untuk informasi lebih lanjut tentang FFI.

Catatan:"mengi" dan deskripsi kiasan distorsi lainnya di sini dan di bawah diberikan dari sudut pandang Hi-Fi, yaitu. seperti yang sudah didengar oleh pendengar berpengalaman. Dan, misalnya, speaker pidato dirancang berdasarkan SOI dengan daya pengenal 6% (di Cina - 10%) dan 1

Selain interferensi, AS dapat menghasilkan NI secara dominan menurut klaim. 1, 3, 4 dan 5; Bunyi klik dan retakan mungkin terjadi di sini karena kualitas produksi yang buruk. Mereka berjuang dengan NI transisi dan frontal pada speaker dengan memilih GG yang sesuai (lihat di bawah) dan desain akustiknya. Cara untuk menghindari nada berlebih adalah dengan desain kabinet speaker yang rasional dan pemilihan bahan yang tepat, lihat juga di bawah.

Anda perlu berlama-lama pada NI harmonik di speaker, karena mereka pada dasarnya berbeda dari semikonduktor UMZCH dan mirip dengan NI harmonik dari tabung ULF (penguat frekuensi rendah, nama lama UMZCH). Transistor adalah perangkat kuantum, dan karakteristik transfernya tidak diungkapkan secara mendasar oleh fungsi analitis. Konsekuensinya adalah tidak mungkin menghitung secara akurat semua harmonik transistor UMZCH, dan spektrumnya meluas ke komponen ke-15 dan lebih tinggi. Juga dalam spektrum transistor UMZCH terdapat sebagian besar komponen kombinasional.

Satu-satunya cara untuk mengatasi semua aib ini adalah dengan menyembunyikan NI lebih dalam di bawah kebisingan amplifier itu sendiri, yang, pada gilirannya, harus berkali-kali lebih rendah daripada kebisingan alami ruangan. Harus dikatakan bahwa sirkuit modern mengatasi tugas ini dengan cukup berhasil: menurut konsep saat ini, UMZCH dengan 1% THD dan –66 dB noise adalah “tidak”, dan dengan 0,06% THD dan –80 dB noise cukup biasa-biasa saja.

Situasinya berbeda dengan speaker NI harmonis. Spektrumnya, pertama, seperti ULF tabung, murni - hanya nada tambahan tanpa campuran frekuensi kombinasi yang nyata. Kedua, harmonik speaker dapat ditelusuri, seperti halnya harmonik lampu, tidak lebih tinggi dari ke-4. Spektrum NI seperti itu tidak terlalu merusak suara bahkan pada SOI 0,5-1%, yang dikonfirmasi oleh perkiraan para ahli, dan alasan suara "kotor" dan "lamban" dari speaker buatan sendiri paling sering terletak pada kualitas yang buruk. respons frekuensi di rentang menengah. Sekadar informasi, jika seorang pemain terompet tidak membersihkan instrumennya dengan benar sebelum konser dan selama bermain tidak mengeluarkan air liur dari muara tepat waktu, maka THD, katakanlah, trombon, dapat meningkat menjadi 2-3% . Dan tidak apa-apa, mereka bermain dan penonton menyukainya.

Kesimpulan dari sini sangat penting dan menguntungkan: rentang frekuensi yang direproduksi dan harmonik intrinsik dari speaker NI bukanlah parameter yang penting untuk kualitas suara yang dihasilkannya. Para ahli dapat mengklasifikasikan suara speaker dengan 1% atau bahkan 1,5% harmonik NI sebagai suara Hi-Fi dasar, atau bahkan tinggi, jika kondisi yang sesuai terpenuhi. kondisi untuk dinamika dan kelancaran respons frekuensi.

Gangguan

IFI merupakan hasil konvergensi gelombang suara dari sumber terdekat secara fasa atau antifase. Hasilnya adalah lonjakan, bahkan sampai pada titik nyeri di telinga, atau penurunan volume hampir nol pada frekuensi tertentu. Pada suatu waktu, produk pertama dari Hi-Fi Soviet 10MAS-1 (bukan 1M!) segera dihentikan produksinya setelah para musisi mengetahui bahwa speaker ini sama sekali tidak mereproduksi A pada oktaf kedua (sejauh yang saya ingat). Di pabrik, prototipe itu "digerakkan" dalam pengukur suara menggunakan metode tiga sinyal, bahkan pada zaman kuno, dan posisi seorang ahli dengan telinga musik tidak ada di meja kepegawaian. Salah satu paradoks sosialisme maju.

Kemungkinan terjadinya IFI meningkat tajam dengan meningkatnya frekuensi dan, karenanya, menurunnya panjang gelombang suara, karena Untuk melakukan ini, jarak antara pusat pemancar harus merupakan kelipatan setengah panjang gelombang dari frekuensi yang direproduksi. Pada frekuensi menengah dan tinggi, frekuensi terakhir bervariasi dari beberapa desimeter hingga milimeter, jadi tidak ada cara untuk memasang dua atau lebih generator frekuensi menengah dan tinggi di speaker - maka IFI tidak dapat dihindari, karena jarak antara pusat GG akan berorde sama. Secara umum, aturan emas elektroakustik adalah satu emitor per pita, dan aturan briliannya adalah satu GG broadband untuk seluruh rentang frekuensi.

Panjang gelombang LF adalah meter, yang jauh lebih besar tidak hanya dari jarak antar GG, tetapi juga ukuran speaker. Oleh karena itu, pabrikan dan amatir berpengalaman sering kali meningkatkan kekuatan speaker dan meningkatkan bass dengan memasangkan atau quadruplet (memasukkan quadruplet) LF GG. Namun, seorang pemula tidak boleh melakukan ini: interferensi internal dari gelombang pantulan yang “berjalan” dengan speaker itu sendiri dapat terjadi. Di telinga, ia memanifestasikan dirinya sebagai NI yang beresonansi: menggelegar, berdengung, bergetar, tidak jelas alasannya. Jadi ikuti aturan yang berharga ini agar tidak membahas seluruh pembicara berulang kali tanpa hasil.

Catatan: Anda tidak dapat menempatkan GG identik dalam jumlah ganjil di AS dalam keadaan apa pun - IFI dijamin 100%

kelas menengah

Amatir pemula kurang memperhatikan reproduksi frekuensi menengah - kata mereka, pembicara mana pun akan "menyanyikannya" - tetapi sia-sia. Midrange terdengar paling baik; ia juga berisi harmonik asli (“benar”) yang menjadi dasar segalanya – bass. Respon frekuensi speaker midrange yang tidak merata dapat menghasilkan NI kombinasi yang sangat kuat sehingga merusak suara, karena spektrum rekaman suara apa pun “mengambang” melintasi rentang frekuensi. Apalagi jika speakernya menggunakan speaker yang efisien dan murah dengan stroke diffuser yang pendek, lihat di bawah. Secara subyektif, ketika mendengarkan, para ahli jelas lebih memilih speaker dengan respons frekuensi di rentang menengah, yang bervariasi secara mulus di seluruh rentang frekuensi dalam 10 dB dibandingkan speaker yang memiliki 3 dips atau “benjolan” masing-masing 6 dB. Oleh karena itu, ketika merancang dan membuat speaker, Anda perlu memeriksa dengan cermat setiap langkah: apakah respons frekuensi pada rentang menengah akan “menonjol” dari ini?

Catatan, berbicara tentang bass: lelucon rocker. Jadi, kelompok muda yang menjanjikan berhasil lolos ke festival bergengsi tersebut. Setengah jam kemudian mereka harus keluar, dan mereka sudah berada di belakang panggung, khawatir, menunggu, tetapi sang bassist sedang bersenang-senang di suatu tempat. 10 menit sebelum pintu keluar - dia tidak ada, 5 menit - dia juga tidak ada. Mereka melambai di pintu keluar, tapi tetap tidak ada pemain bass. Apa yang harus dilakukan? Baiklah, kami akan bermain tanpa bass. Kegagalan untuk melakukan hal ini berarti kehancuran karier seketika selamanya. Mereka bermain tanpa bass, jelas caranya. Mereka berjalan menuju pintu keluar layanan, meludah dan mengumpat. Lihatlah, ada seorang pemain bass, pria tangguh, dengan dua anak ayam. Mereka mendatanginya - oh, kambing, apakah kamu mengerti bagaimana kamu menipu kami?!! Kemana Saja Kamu?! - Ya, saya memutuskan untuk mendengarkan di aula. - Dan apa yang kamu dengar di sana? - Kawan, tanpa bass rasanya jelek!

JIKA

Bass dalam musik ibarat fondasi sebuah rumah. Demikian pula, “siklus nol” elektroakustik adalah yang paling sulit, rumit, dan bertanggung jawab. Kemampuan mendengar suatu bunyi bergantung pada aliran energi gelombang bunyi, yang bergantung pada kuadrat frekuensinya. Oleh karena itu, bass terdengar paling buruk, lihat gambar. dengan kurva volume yang sama. Untuk “memompa” energi ke frekuensi rendah, diperlukan speaker yang kuat dan UMZCH; Faktanya, lebih dari separuh daya amplifier dihabiskan untuk bass. Namun pada kekuatan tinggi, kemungkinan terjadinya NI meningkat, komponen spektrum yang paling kuat dan, tentu saja, terdengar dari bass akan jatuh tepat pada midrange yang paling terdengar baik.

NP yang “memompa” semakin diperumit oleh fakta bahwa dimensi GG dan keseluruhan AS kecil dibandingkan dengan panjang gelombang NP. Sumber suara apa pun mentransfer energinya dengan lebih baik, semakin besar ukurannya dibandingkan dengan panjang gelombang suara. Efisiensi akustik speaker frekuensi rendah adalah satuan dan sepersekian persen. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan dan kerumitan dalam membuat sistem speaker dilakukan untuk menghasilkan frekuensi bass yang lebih baik. Namun izinkan kami mengingatkan Anda sekali lagi: jangan lupa untuk memantau kemurnian midrange sesering mungkin! Sebenarnya, pembuatan jalur speaker frekuensi rendah adalah:

• Penentuan kebutuhan daya listrik LF GG.
• Memilih GG frekuensi rendah yang sesuai untuk kondisi pendengaran tertentu.
• Memilih desain akustik (desain casing) yang optimal untuk GG frekuensi rendah yang dipilih.
• Pembuatannya yang benar dari bahan yang sesuai.

Kekuatan

Output suara dalam dB (sensitivitas karakteristik) ditunjukkan di paspor speaker. Ini diukur dalam ruang pengukur suara 1 m dari pusat GG dengan mikrofon pengukur yang terletak tepat di sepanjang porosnya. GG ditempatkan pada pelindung pengukur suara (layar akustik standar, lihat gambar di sebelah kanan) dan disuplai daya listrik 1 W (0,1 W untuk GG dengan daya kurang dari 3 W) pada frekuensi 1000 Hz ( 200Hz, 5000Hz). Secara teoritis, berdasarkan data ini, kelas Hi-Fi yang diinginkan dan parameter ruangan/area mendengarkan (akustik lokal), dimungkinkan untuk menghitung daya listrik yang dibutuhkan generator. Namun kenyataannya, memperhitungkan akustik lokal sangatlah kompleks dan ambigu sehingga para ahli pun jarang mempermasalahkannya.

Catatan: GG untuk pengukuran digeser dari tengah layar untuk menghindari interferensi gelombang suara dari permukaan pemancar depan dan belakang. Bahan kasa biasanya berupa kue dari 5 lapis kayu lapis pinus 3 lapis tanpa diampelas dengan lem kasein setebal 3 mm dan 4 spacer di antaranya terbuat dari bahan felt alami setebal 2 mm. Semuanya direkatkan dengan kasein atau PVA.

Jauh lebih mudah untuk beralih dari kondisi yang ada ke suara teknis ruangan dengan kebisingan rendah, dengan penyesuaian dinamika dan rentang frekuensi Hi-Fi, terutama karena hasil yang diperoleh dalam kasus ini lebih sesuai dengan data empiris yang diketahui dan perkiraan ahli. Kemudian untuk Hi-Fi awal, dengan ketinggian langit-langit hingga 3,5 m, diperlukan 0,25 W daya listrik nominal (jangka panjang) GG per 1 sq. m luas lantai, untuk Hi-Fi dasar – 0,4 W/sq. m, dan untuk tinggi – 1,15 W/sq. M.

Langkah selanjutnya adalah memperhitungkan kondisi pendengaran sebenarnya. Speaker seratus watt yang mampu beroperasi pada tingkat mikrowatt harganya sangat mahal, di satu sisi. Di sisi lain, jika ruangan terpisah yang dilengkapi sebagai ruang pengukur suara tidak dialokasikan untuk mendengarkan, maka “bisikan mikro” mereka pada pianissimo paling pelan tidak akan terdengar di ruang tamu mana pun (lihat di atas tentang tingkat kebisingan alami) . Oleh karena itu, kami meningkatkan nilai yang diperoleh dua atau tiga kali lipat untuk “merobek” apa yang kami dengarkan dari kebisingan latar belakang. Kami mendapatkan Hi-Fi awal mulai 0,5 W/sq. m, dasar dari 0,8 W/sq. m dan untuk tinggi dari 2,25 W/sq. M.

Selanjutnya, karena kita membutuhkan hi-fi, dan bukan hanya kejelasan ucapan, kita perlu beralih dari kekuatan nominal ke kekuatan puncak (musikal). “Jus” suatu suara terutama bergantung pada dinamika volumenya. THD GG pada puncak kenyaringan tidak boleh melebihi nilainya untuk Hi-Fi di kelas di bawah yang dipilih; untuk Hi-Fi awal kami mengambil 3% THD pada puncaknya. Dalam spesifikasi perdagangan untuk speaker Hi-Fi, daya puncaknya diindikasikan lebih signifikan. Menurut metode Soviet-Rusia, kekuatan puncak sama dengan 3,33 jangka panjang; menurut metode perusahaan Barat, “musik” sama dengan 5-8 denominasi, tapi - hentikan sekarang!

Catatan: Metode Tiongkok, Taiwan, India, dan Korea diabaikan. Untuk Hi-Fi dasar (!), pada puncaknya mereka menerima SOI telepon sebesar 6%. Namun Filipina, Indonesia dan Australia mengukur pengeras suara mereka dengan benar.

Faktanya adalah bahwa semua produsen Hi-Fi GG Barat, tanpa kecuali, tanpa malu-malu melebih-lebihkan kekuatan puncak produk mereka. Akan lebih baik jika mereka mempromosikan SOI dan kerataan respons frekuensinya, mereka benar-benar memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi rata-rata orang asing tidak akan memahami kerumitan seperti itu, tapi jika tertulis “180W”, “250W”, “320W” di speaker, itu keren banget. Pada kenyataannya, menjalankan speaker “dari sana” dalam pengukur suara menghasilkan puncaknya pada nilai nominal 3,2-3,7. Hal ini bisa dimaklumi, karena... Rasio ini dibenarkan secara fisiologis, yaitu. struktur telinga kita. Kesimpulan - saat menargetkan GG Barat, buka situs web perusahaan, cari nilai daya di sana dan kalikan dengan 3,33.

Catatan 9, mengenai penunjukan puncak dan nominal: di Rusia, menurut sistem lama, angka di depan huruf dalam penunjukan pembicara menunjukkan daya pengenalnya, tetapi sekarang angka tersebut memberikan puncak. Tetapi pada saat yang sama, akar dan akhiran penunjukannya juga diubah. Oleh karena itu, pembicara yang sama dapat ditunjuk dengan cara yang sangat berbeda; lihat contoh di bawah. Cari kebenarannya dari sumber referensi atau di Yandex. Apapun sebutan yang Anda masukkan, hasilnya akan berisi yang baru, dan yang lama dalam tanda kurung di sebelahnya.

Pada akhirnya, kami mendapatkan ruangan hingga 12 meter persegi. m puncak untuk Hi-Fi awal pada 15 W, dasar pada 30 W dan tinggi pada 55 W. Ini adalah nilai terkecil yang dapat diterima; menggunakan GG dua atau tiga kali lebih bertenaga akan lebih baik, kecuali Anda mendengarkan simfoni klasik dan jazz yang sangat serius. Bagi mereka, disarankan untuk membatasi daya hingga 1,2-1,5 kali minimum, jika tidak, mengi dapat terjadi pada volume puncak.

Anda dapat melakukannya lebih sederhana dengan berfokus pada prototipe yang sudah terbukti. Untuk Hi-Fi awal di ruangan hingga 20 meter persegi. m cocok GG 10GD-36K (10GDSh-1 dengan cara lama), untuk yang tinggi - 100GDSh-47-16. Mereka tidak memerlukan pemfilteran, ini adalah GG broadband. Dengan Hi-Fi dasar, ini lebih sulit; speaker broadband yang sesuai tidak dapat ditemukan; Anda perlu membuat speaker 2 arah. Di sini, pada awalnya, solusi optimal adalah mengulangi bagian kelistrikan dari speaker S-30B Soviet yang lama. Para pembicara ini telah “bernyanyi” secara teratur dan sangat baik selama beberapa dekade di apartemen, kafe, dan di jalanan. Mereka sangat lusuh, tapi tetap mempertahankan suaranya.

Diagram penyaringan S-30B (tanpa indikasi kelebihan beban) ditunjukkan pada Gambar. kiri. Modifikasi kecil telah dilakukan untuk mengurangi kerugian pada kumparan dan memungkinkan penyesuaian pada berbagai generator frekuensi rendah; jika diinginkan, ketukan dari L1 dapat dilakukan lebih sering, dalam waktu 1/3 dari jumlah putaran w, dihitung dari ujung kanan L1 sesuai diagram, pemasangan akan lebih akurat. Di sebelah kanan adalah instruksi dan rumus untuk menghitung dan membuat kumparan filter secara mandiri. Bagian presisi tidak diperlukan untuk penyaringan ini; penyimpangan induktansi kumparan sebesar +/–10% juga tidak terlalu mempengaruhi suara. Disarankan untuk menempatkan mesin R2 di dinding belakang untuk menyesuaikan respons frekuensi dengan ruangan dengan cepat. Sirkuit ini tidak terlalu sensitif terhadap impedansi speaker (tidak seperti pemfilteran menggunakan filter K), jadi alih-alih yang ditunjukkan, Anda dapat menggunakan GG lain yang sesuai dengan daya dan resistansinya. Satu syarat: frekuensi reproduksi tertinggi (HRF) dari LF GG pada level –20 dB harus minimal 7 kHz, dan frekuensi reproduksi terendah (LRF) dari HF GG pada level yang sama - tidak lebih tinggi dari 3 kHz. Dengan memindahkan dan memindahkan L1 dan L2, Anda dapat sedikit mengoreksi respons frekuensi di wilayah frekuensi crossover (5 kHz), tanpa menggunakan kerumitan seperti filter Zobel, yang juga dapat meningkatkan distorsi transien. Kapasitor – film dengan insulasi yang terbuat dari PET atau fluoroplastik dan pelat semprot (MKP) K78 atau K73-16; sebagai upaya terakhir - K73-11. Resistor adalah film logam (MOX). Kabel – audio dari tembaga bebas oksigen dengan penampang 2,5 meter persegi. mm. Instalasi - hanya menyolder. Pada Gambar. di sebelah kanan ditunjukkan seperti apa penyaringan asli S-30B (dengan rangkaian indikasi kelebihan beban), dan pada Gambar. Di sebelah kiri bawah adalah skema penyaringan 2 arah yang populer di luar negeri tanpa sambungan magnetis antar kumparan (itulah sebabnya polaritasnya tidak ditunjukkan). Di sebelah kanan, untuk berjaga-jaga, ada pemfilteran 3 arah dari speaker Soviet S-90 (35AC-212).

Tentang kabel

Kabel audio khusus bukanlah produk psikosis massal dan bukan tipu muslihat pemasaran. Efeknya, yang ditemukan oleh amatir radio, kini telah dikonfirmasi oleh penelitian dan diakui oleh para ahli: jika ada campuran oksigen dalam tembaga kawat, lapisan tipis oksida seukuran molekul akan terbentuk pada kristalit kawat tersebut. logam, yang darinya sinyal suara tidak dapat berbuat apa-apa selain meningkatkannya. Efek ini tidak ditemukan pada perak, itulah sebabnya para pecinta audio canggih tidak berhemat pada kabel perak: pedagang tanpa malu-malu menipu dengan kabel tembaga, karena... Tembaga bebas oksigen dapat dibedakan dari tembaga listrik biasa hanya di laboratorium yang dilengkapi peralatan khusus.

Pembicara

Kualitas pemancar suara utama (S) pada bass menentukan suara speaker kira-kira. sebesar 2/3; di kisaran menengah dan tinggi – hampir seluruhnya. Pada speaker amatir, IZ hampir selalu merupakan GG (speaker) elektrodinamik. Sistem isodinamik cukup banyak digunakan pada headphone kelas atas (misalnya, TDS-7 dan TDS-15, yang siap digunakan oleh para profesional untuk mengontrol rekaman suara), namun pembuatan sistem isodinamik yang kuat menghadapi kesulitan teknis yang masih tidak dapat diatasi. Adapun IZ utama lainnya (lihat daftar di awal), masih jauh dari “terwujud”. Hal ini terutama berlaku untuk harga, keandalan, daya tahan, dan stabilitas karakteristik selama pengoperasian.

Saat mempelajari elektroakustik, Anda perlu mengetahui hal berikut tentang struktur dan cara kerja speaker dalam sistem akustik. Exciter speaker adalah kumparan kawat tipis yang bergetar di celah annular sistem magnetik di bawah pengaruh arus frekuensi audio. Kumparan dihubungkan secara kaku ke pemancar suara sebenarnya ke luar angkasa - sebuah diffuser (pada LF, MF, kadang-kadang pada HF) atau diafragma kubah yang tipis, sangat ringan dan kaku (pada HF, jarang pada MF). Efisiensi emisi suara sangat bergantung pada diameter IZ; lebih tepatnya, dari rasionya terhadap panjang gelombang frekuensi yang dipancarkan, tetapi pada saat yang sama, dengan bertambahnya diameter IZ, kemungkinan terjadinya distorsi nonlinier (ND) suara karena elastisitas IZ materi juga meningkat; lebih tepatnya, bukan kekakuannya yang tak terbatas. Mereka memerangi NI di IR dengan membuat permukaan yang memancar dari bahan penyerap suara (anti-akustik).

Diameter diffuser lebih besar dari diameter kumparan, dan pada GG diffuser, diffuser dan kumparan dipasang ke badan speaker dengan suspensi fleksibel terpisah. Konfigurasi diffuser berbentuk kerucut berongga dengan dinding tipis, dengan puncak menghadap kumparan. Suspensi koil secara bersamaan menahan bagian atas diffuser, mis. suspensinya ganda. Generatrix kerucut dapat berbentuk bujursangkar, parabola, eksponensial, dan hiperbolik. Semakin curam kerucut diffuser menyatu ke atas, semakin tinggi outputnya dan semakin rendah dinamika speakernya, namun pada saat yang sama rentang frekuensinya menyempit dan directivity radiasi meningkat (pola radiasi menyempit). Mempersempit pola juga mempersempit zona efek stereo dan menjauhkannya dari bidang depan pasangan speaker. Diameter diafragma sama dengan diameter kumparan dan tidak ada suspensi tersendiri untuk itu. Hal ini menurunkan tajam TNI dari GG, sebab Suspensi diffuser merupakan sumber suara yang sangat mencolok, dan bahan untuk diafragma bisa sangat keras. Namun diafragma hanya mampu menghasilkan suara dengan baik pada frekuensi yang cukup tinggi.

Kumparan dan diffuser atau diafragma bersama dengan suspensi membentuk sistem penggerak (MS) GG. PS memiliki frekuensi resonansi mekanisnya sendiri Fр, di mana mobilitas PS meningkat tajam, dan faktor kualitas Q. Jika Q>1, maka speaker tanpa desain akustik yang dipilih dan dijalankan dengan benar (lihat di bawah) pada Fр akan mengi dengan kekuatan yang kurang dari yang terukur, belum lagi puncak, inilah yang disebut. mengunci GG. Pemblokiran tidak berlaku untuk distorsi, karena adalah cacat desain dan produksi. Jika 0,7

Efisiensi perpindahan energi sinyal listrik ke gelombang suara di udara ditentukan oleh percepatan sesaat dari diffuser/diafragma (siapa yang akrab dengan analisis matematis - turunan kedua dari perpindahannya terhadap waktu), karena udara adalah media yang mudah dikompresi dan sangat cair. Akselerasi sesaat dari kumparan yang mendorong/menarik diffuser/diafragma harus lebih besar, jika tidak maka IZ tidak akan “mengayun”. Sedikit, tapi tidak banyak. Jika tidak, kumparan akan membengkok dan menyebabkan emitor bergetar, yang akan menyebabkan munculnya NI. Inilah yang disebut efek membran, di mana gelombang elastis longitudinal merambat pada bahan diffuser/diafragma. Sederhananya, diffuser/diafragma harus “memperlambat” kumparan sedikit. Dan di sini sekali lagi ada kontradiksi - semakin emitor “melambat”, semakin kuat emisinya. Dalam praktiknya, “pengereman” emitor dilakukan sedemikian rupa sehingga NI-nya di seluruh rentang frekuensi dan daya berada dalam norma untuk kelas Hi-Fi tertentu.

Catatan, keluaran: Jangan mencoba untuk "memeras" apa yang tidak dapat mereka lakukan dari pembicara. Misalnya, speaker pada 10GDSH-1 dapat dibuat dengan respons frekuensi yang tidak merata di kisaran menengah 2 dB, namun dalam hal SOI dan dinamika, masih mencapai Hi-Fi tidak lebih tinggi dari speaker awal.

Pada frekuensi hingga Fp, efek membran tidak pernah muncul; inilah yang disebut. mode operasi piston GG - diffuser/diafragma hanya bergerak maju mundur. Frekuensi yang lebih tinggi, diffuser berat tidak dapat lagi mengimbangi kumparan, radiasi membran dimulai dan meningkat. Pada frekuensi tertentu, speaker mulai memancar hanya seperti membran fleksibel: di persimpangan dengan suspensi, diffusernya sudah tidak bergerak. Pada 0,7

Efek membran secara dramatis meningkatkan efisiensi GG, karena percepatan sesaat pada bagian permukaan IZ yang bergetar ternyata sangat besar. Keadaan ini banyak digunakan oleh perancang generator frekuensi tinggi dan sebagian frekuensi menengah, yang spektrum distorsinya segera berubah menjadi ultrasonik, serta ketika merancang generator bukan untuk Hi-Fi. SOI GG dengan efek membran dan kemerataan respon frekuensi speaker sangat bergantung pada mode membran. Pada mode nol, ketika seluruh permukaan IZ bergetar seolah mengikuti ritmenya sendiri, Hi-Fi hingga inklusif menengah dapat dicapai pada frekuensi rendah, lihat di bawah.

Catatan: frekuensi peralihan GG dari "piston ke membran", serta perubahan mode membran (bukan pertumbuhan, selalu bilangan bulat) sangat bergantung pada diameter diffuser. Semakin besar, semakin rendah frekuensinya dan semakin kuat speaker mulai “bermembran”.

Woofer

Piston LF GG berkualitas tinggi (hanya “piston”; dalam bahasa Inggris woofer, menggonggong) dibuat dengan diffuser anti-akustik yang relatif kecil, tebal, berat dan kaku pada suspensi lateks yang sangat lembut, lihat posisi 1 pada Gambar. Kemudian Fр ternyata dibawah 40 Hz atau bahkan dibawah 30-20 Hz, dan Q<0,7. В мембранном режиме поршневые ГГ способны работать до частот 7-8 кГц на нулевой-первой модах.

Periode gelombang LF-nya panjang, selama ini diffuser dalam mode piston harus bergerak dengan percepatan, sehingga langkah diffusernya panjang. Frekuensi rendah tanpa desain akustik tidak direproduksi, tetapi selalu tertutup sampai tingkat tertentu, terisolasi dari ruang kosong. Oleh karena itu, diffuser harus bekerja dengan apa yang disebut massa besar. udara terpasang, “ayunan” yang memerlukan gaya yang signifikan (itulah sebabnya piston GG kadang-kadang disebut kompresi), serta untuk percepatan pergerakan diffuser berat dengan faktor kualitas rendah. Oleh karena itu, sistem kemagnetan piston GG harus dibuat sangat bertenaga.

Terlepas dari semua triknya, recoil mesin piston kecil, karena Diffuser frekuensi rendah tidak mungkin mengembangkan akselerasi tinggi pada gelombang panjang: elastisitas udara tidak cukup untuk menyerap energi yang dilepaskan. Ini akan menyebar ke samping, dan speaker akan terkunci. Untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran sistem bergerak (untuk mengurangi SOI pada tingkat daya tinggi), para perancang berusaha keras - mereka menggunakan sistem magnetik diferensial, dengan sistem setengah hamburan dan sistem eksotik lainnya. SOI selanjutnya dikurangi dengan mengisi celah magnetik dengan cairan reologi yang tidak mengering. Hasilnya, “piston” modern terbaik mencapai rentang dinamis 92-95 dB, dan THD pada daya nominal tidak melebihi 0,25%, dan pada daya puncak – 1%. Semua ini sangat bagus, tapi harganya - bu, jangan khawatir! $1000 per pasang dengan magnet diferensial dan rheofill untuk akustik rumah yang dipilih berdasarkan dampak, frekuensi resonansi, dan fleksibilitas sistem pergerakan bukanlah batasnya.

Catatan: LF GG dengan pengisian celah magnetik reologi hanya cocok untuk tautan LF speaker 3 arah, karena benar-benar tidak dapat beroperasi dalam mode membran.

Piston GG memiliki kelemahan serius lainnya: tanpa redaman akustik yang kuat, piston dapat rusak secara mekanis. Sekali lagi, sederhananya: di belakang speaker piston harus ada semacam bantalan udara yang terhubung secara longgar ke ruang kosong. Jika tidak, diffuser di puncak akan merobek suspensi dan terbang bersama koil. Oleh karena itu, “piston” tidak dapat dipasang di setiap desain akustik, lihat di bawah. Selain itu, piston GG tidak mentolerir pengereman paksa pada PS: koil langsung terbakar. Namun hal ini jarang terjadi, kerucut speaker biasanya tidak dipegang dengan tangan dan korek api tidak dimasukkan ke dalam celah magnet.

Catatan untuk pengrajin

Ada cara "populer" yang terkenal untuk meningkatkan efisiensi mesin piston: magnet cincin tambahan dipasang dengan kuat dengan sisi tolak-menolak ke sistem magnet standar dari belakang, tanpa mengubah apa pun dalam dinamika. Ini bersifat tolak menolak, jika tidak, ketika sinyal diberikan, kumparan akan segera terlepas dari diffuser. Pada prinsipnya, memundurkan speaker dapat dilakukan, tetapi sangat sulit. Dan belum pernah ada satu pun speaker yang menjadi lebih baik setelah memutar ulang, atau setidaknya tetap sama.

Namun sebenarnya bukan itu yang sedang kita bicarakan. Penggemar modifikasi ini menyatakan bahwa medan magnet luar memusatkan medan magnet standar di dekat kumparan, yang menyebabkan percepatan PS dan recoil meningkat. Ini benar, tetapi Hi-Fi GG adalah sistem yang sangat seimbang. Pengembaliannya sebenarnya sedikit meningkat. Namun pada puncaknya, SOI langsung “melompat” sehingga distorsi suara terdengar jelas bahkan oleh pendengar yang belum berpengalaman sekalipun. Secara nominal, suaranya mungkin menjadi lebih jernih, tetapi tanpa speaker Hi-Fi, suaranya sudah menjadi high-fi.

Pembawa acara

Jadi dalam bahasa Inggris (manajer) disebut SCH GG, karena. Ini adalah rentang menengah yang menyumbang sebagian besar muatan semantik dari karya musik. Persyaratan GG kelas menengah untuk Hi-Fi jauh lebih lembut, sehingga sebagian besar terbuat dari desain tradisional dengan diffuser besar dari pulp selulosa bersama dengan suspensi, pos. 2. Ulasan tentang kubah GG kelas menengah dan diffuser logam saling bertentangan. Nadanya mendominasi, kata mereka, suaranya keras. Pecinta musik klasik mengeluh bahwa speaker yang membungkuk mengeluarkan suara yang terdengar keras dari speaker “non-kertas”. Hampir semua orang mengenali suara GG kelas menengah dengan diffuser plastik sebagai suara yang membosankan dan sekaligus kasar.

Langkah diffuser MF GG dibuat pendek karena diameternya sebanding dengan panjang gelombang menengah dan transfer energi ke udara tidak sulit. Untuk meningkatkan redaman gelombang elastis di diffuser dan, dengan demikian, mengurangi NI bersamaan dengan perluasan rentang dinamis, serat sutra cincang halus ditambahkan ke massa untuk mencetak diffuser GG kelas menengah Hi-Fi, kemudian speaker beroperasi di mode piston di hampir seluruh rentang midrange. Sebagai hasil dari penerapan langkah-langkah ini, dinamika GG kelas menengah modern dengan tingkat harga rata-rata tidak lebih buruk dari 70 dB, dan THD pada nilai nominal tidak lebih tinggi dari 1,5%, yang cukup untuk Hi tinggi -Fi di apartemen kota.

Catatan: Sutra ditambahkan ke bahan kerucut di hampir semua speaker bagus; ini adalah cara universal untuk mengurangi SOI.

Tweet

Menurut pendapat kami - tweeter. Seperti yang sudah Anda duga, ini adalah tweeter, HF GG. Dieja dengan satu t, ini bukanlah nama jejaring sosial untuk bergosip. Membuat "tweeter" yang bagus dari bahan modern umumnya sederhana (spektrum LR segera berubah menjadi ultrasound), jika bukan karena satu keadaan - diameter emitor di hampir seluruh rentang HF ternyata memiliki urutan besarnya yang sama atau kurang dari panjang gelombangnya. Oleh karena itu, interferensi mungkin terjadi pada emitor itu sendiri karena perambatan gelombang elastis di dalamnya. Agar tidak memberi mereka “pengait” untuk radiasi ke udara secara acak, diffuser/kubah HF GG harus sehalus mungkin; untuk tujuan ini, kubah terbuat dari plastik metalisasi (menyerap gelombang elastis lebih baik ), dan kubah logamnya dipoles.

Kriteria untuk memilih GG frekuensi tinggi ditunjukkan di atas: yang berbentuk kubah bersifat universal, dan untuk penggemar klasik yang pasti membutuhkan atasan lembut yang “bernyanyi”, yang diffuser lebih cocok. Lebih baik mengambil yang elips ini dan menempatkannya di speaker, dengan mengarahkan sumbu panjangnya secara vertikal. Maka pola speaker pada bidang horizontal akan lebih lebar, dan area stereo akan lebih besar. Ada juga HF GG dengan klakson built-in yang dijual. Kekuatannya dapat diambil pada 0,15-0,2 kekuatan bagian frekuensi rendah. Sedangkan untuk indikator kualitas teknis, HF GG apa pun cocok untuk Hi-Fi di level mana pun, asalkan cocok dari segi daya.

Shiriki

Ini adalah nama panggilan sehari-hari untuk broadband GG (GGSH), yang tidak memerlukan pemfilteran saluran frekuensi speaker. Emitor GGSH sederhana dengan eksitasi umum terdiri dari diffuser LF-MF dan kerucut HF yang terhubung secara kaku, pos. 3. Inilah yang disebut. emitor koaksial, itulah sebabnya GGSH juga disebut speaker koaksial atau sekadar koaksial.

Ide dari GGSH adalah untuk memberikan mode membran ke kerucut HF, yang tidak akan menimbulkan banyak kerusakan, dan membiarkan diffuser di LF dan di bagian bawah midrange bekerja "pada piston", yang tujuannya adalah diffuser LF-MF berbentuk bergelombang. Beginilah cara GG broadband dibuat untuk Hi-Fi awal, terkadang kelas menengah, misalnya. yang disebutkan 10GD-36K (10GDSH-1).

Kerucut HF pertama GGSH mulai dijual pada awal tahun 50an, tetapi tidak pernah mencapai posisi dominan di pasar. Penyebabnya adalah kecenderungan distorsi sementara dan keterlambatan serangan suara karena kerucutnya menjuntai dan bergoyang akibat guncangan diffuser. Mendengarkan Miguel Ramos memainkan organ listrik Hammond melalui kerucut koaksial sungguh menyakitkan.

GGSH koaksial dengan eksitasi terpisah dari pemancar LF-MF dan HF, pos. 4 tidak memiliki kelemahan ini. Di dalamnya, bagian HF digerakkan oleh kumparan terpisah dari sistem magnetnya sendiri. Selongsong kumparan HF melewati kumparan LF-MF. PS dan sistem magnetik terletak secara koaksial, yaitu. sepanjang satu sumbu.

GGSH dengan eksitasi terpisah di LF tidak kalah dengan piston GG dalam semua parameter teknis dan penilaian subyektif suara. Speaker koaksial modern dapat digunakan untuk membuat speaker yang sangat kompak. Kerugiannya adalah harga. Koaksial untuk Hi-Fi kelas atas biasanya lebih mahal daripada perangkat LF-MF + HF, meskipun lebih murah daripada LF, MF, dan HF GG untuk speaker 3 arah.

Mobil

Speaker mobil secara formal juga diklasifikasikan sebagai coaxial, namun kenyataannya merupakan 2-3 speaker terpisah dalam satu housing. HF (terkadang juga midrange) GG digantung di depan diffuser LF GG pada braket, lihat di sebelah kanan pada Gambar. pertama. Pemfilteran selalu ada di dalamnya, mis. Hanya ada 2 terminal di badan untuk menghubungkan kabel.

Speaker mobil memiliki tugas khusus: pertama-tama, untuk “meneriakkan” kebisingan di interior mobil, sehingga desainernya tidak terlalu kesulitan dengan efek membran. Namun untuk alasan yang sama, speaker mobil memerlukan rentang dinamis yang lebar, setidaknya 70 dB, dan diffusernya harus terbuat dari sutra atau bahan lain digunakan untuk menekan mode membran yang lebih tinggi - speaker tidak boleh berbunyi bahkan di dalam mobil saat mengemudi.

Hasilnya, speaker mobil, pada prinsipnya, cocok untuk Hi-Fi hingga medium, inklusif, jika Anda memilih desain akustik yang sesuai untuk speaker tersebut. Di semua speaker yang dijelaskan di bawah ini, Anda dapat memasang speaker otomatis dengan ukuran dan daya yang sesuai, maka tidak diperlukan pemutusan untuk HF GG dan pemfilteran. Satu syarat: terminal standar dengan klem harus dilepas dengan sangat hati-hati dan diganti dengan lamela untuk melepas solder. Speaker mobil modern memungkinkan Anda mendengarkan musik jazz, rock, bahkan karya musik simfoni individual dan banyak musik kamar. Tentu saja, mereka tidak akan mampu menangani kuartet biola Mozart, tetapi sangat sedikit orang yang mendengarkan karya yang dinamis dan bermakna tersebut. Sepasang speaker mobil harganya beberapa kali lipat, hingga 5 kali lipat, kurang dari 2 set GG dengan komponen filter untuk speaker 2 arah.

Lincah

Friskers, dari frisky, adalah bagaimana amatir radio Amerika menjuluki GG berdaya rendah berukuran kecil dengan diffuser yang sangat tipis dan ringan, pertama, karena outputnya yang tinggi - sepasang "lincah" 2-3 W masing-masing terdengar di ruangan seluas 20 persegi meter. m.Kedua – untuk suara keras: yang “cepat” hanya berfungsi dalam mode membran.

Produsen dan penjual tidak mengklasifikasikan orang yang “lincah” sebagai kelas khusus, karena mereka tidak seharusnya menjadi hi-fi. Speakernya seperti speaker, seperti radio China atau speaker komputer murah lainnya. Namun, bagi mereka yang “lincah”, Anda dapat membuat speaker yang bagus untuk komputer Anda, menyediakan Hi-Fi hingga dan termasuk rata-rata di sekitar desktop Anda.

Faktanya adalah yang "cepat" mampu mereproduksi seluruh rentang audio, Anda hanya perlu mengurangi SOI-nya dan memuluskan respons frekuensi. Yang pertama dicapai dengan menambahkan sutra ke diffuser; di sini Anda perlu dipandu oleh pabrikan dan spesifikasinya (bukan perdagangan!). Misalnya, semua GG dari perusahaan Kanada Edifier dengan sutra. Ngomong-ngomong, Edifier adalah kata Perancis dan dibaca “ediffier”, dan bukan “idifier” dalam bahasa Inggris.

Respon frekuensi yang “cepat” disamakan dalam dua cara. Percikan/kemerosotan kecil telah dihilangkan dengan sutra, dan gundukan serta cekungan yang lebih besar dihilangkan dengan desain akustik dengan akses bebas ke atmosfer dan ruang awal peredam, lihat gambar; Untuk contoh AS tersebut, lihat di bawah.

Akustik

Mengapa Anda memerlukan desain akustik? Pada frekuensi rendah, dimensi pemancar bunyi sangat kecil dibandingkan dengan panjang gelombang bunyi. Jika Anda meletakkan speaker di atas meja, gelombang dari permukaan depan dan belakang diffuser akan segera menyatu dalam antifase, saling meniadakan, dan tidak ada bass yang terdengar sama sekali. Ini disebut korsleting akustik. Anda tidak bisa begitu saja mematikan speaker dari belakang ke bass: diffuser harus memampatkan sejumlah kecil udara dengan kuat, yang akan menyebabkan frekuensi resonansi PS “melonjak” begitu tinggi sehingga speaker tidak akan mampu melakukannya. mereproduksi bass. Ini menyiratkan tugas utama dari setiap desain akustik: untuk memadamkan radiasi dari sisi belakang GG, atau memutarnya 180 derajat dan memancarkannya kembali secara fase dari depan speaker, sekaligus mencegahnya. energi gerakan diffuser yang dihabiskan untuk termodinamika, mis. pada kompresi-ekspansi udara di rumah speaker. Tugas tambahannya adalah, jika memungkinkan, membentuk gelombang suara berbentuk bola pada keluaran speaker, karena dalam hal ini, zona efek stereo adalah yang terluas dan terdalam, dan pengaruh akustik ruangan terhadap suara speaker paling kecil.

Catatan, konsekuensi penting: Untuk setiap penutup speaker dengan volume tertentu dengan desain akustik tertentu, terdapat rentang kekuatan eksitasi yang optimal. Jika daya IZ rendah, akustiknya tidak akan meningkat, suaranya akan tumpul dan terdistorsi, terutama pada frekuensi rendah. GG yang terlalu kuat akan masuk ke termodinamika, menyebabkan dimulainya pemblokiran.

Tujuan dari kabinet speaker dengan desain akustik adalah untuk memastikan reproduksi frekuensi rendah terbaik. Kekuatan, stabilitas, penampilan – tentu saja. Secara akustik, speaker rumah dirancang dalam bentuk pelindung (speaker yang terpasang pada furnitur dan struktur bangunan), kotak terbuka, kotak terbuka dengan panel impedansi akustik (PAS), kotak tertutup dengan volume normal atau diperkecil (berukuran kecil sistem speaker, MAS), refleks bass (FI), radiator pasif (PI), klakson langsung dan mundur, labirin seperempat gelombang (QW) dan setengah gelombang (HF).

Akustik internal adalah topik diskusi khusus. Kotak terbuka dari era radio tabung; tidak mungkin mendapatkan stereo yang dapat diterima darinya di apartemen. Antara lain, yang terbaik bagi pemula untuk memilih labirin PV untuk AS pertamanya:

• Tidak seperti yang lain, kecuali FI dan PI, labirin PV memungkinkan Anda meningkatkan bass pada frekuensi di bawah frekuensi resonansi alami speaker woofer.
• Dibandingkan dengan FI PV, labirin ini memiliki struktur dan pengaturan yang sederhana.
• Dibandingkan dengan PI PV, labirin tidak memerlukan pembelian komponen tambahan yang mahal.
• Labirin PV yang berbentuk siku (lihat di bawah) menciptakan beban akustik yang cukup untuk GG, sekaligus memiliki koneksi bebas dengan atmosfer, yang memungkinkan penggunaan LF GG dengan gerakan diffuser panjang dan pendek. Hingga penggantian speaker yang sudah terpasang. Tentu saja hanya sepasang. Gelombang yang dipancarkan dalam hal ini praktis berbentuk bola.
• Tidak seperti semua kecuali kotak tertutup dan labirin HF, speaker akustik dengan labirin MF mampu menghaluskan respons frekuensi LF GG.
• Speaker dengan labirin PV secara struktural mudah direntangkan menjadi kolom yang tinggi dan tipis, sehingga lebih mudah ditempatkan di ruangan kecil.

Mengenai poin kedua dari belakang - apakah Anda terkejut jika Anda berpengalaman? Anggaplah ini sebagai salah satu wahyu yang dijanjikan. Dan lihat di bawah.

labirin PV

Desain akustik seperti slot dalam (Deep Slot, sejenis labirin HF), pos. 1 pada Gambar., dan tanduk terbalik konvolusional (item 2). Kita akan membahas klaksonnya nanti, tapi untuk celah yang dalam, sebenarnya ini adalah PAS, penutup akustik yang menyediakan komunikasi bebas dengan atmosfer, namun tidak mengeluarkan suara: kedalaman celah adalah seperempat panjang gelombang dari frekuensi tuningnya. Hal ini dapat dengan mudah diverifikasi dengan menggunakan mikrofon terarah untuk mengukur tingkat suara di depan speaker dan di celah celahnya. Resonansi pada berbagai frekuensi ditekan dengan melapisi slot dengan peredam suara. Speaker dengan slot yang dalam juga meredam speaker mana pun, namun meningkatkannya frekuensi resonansi, meski lebih kecil dari kotak tertutup.

Elemen awal labirin PV adalah tabung setengah gelombang terbuka, pos. 3. Tidak cocok sebagai desain akustik: ketika gelombang dari belakang mencapai depan, fasenya akan berubah 180 derajat lagi, dan akan terjadi korsleting akustik yang sama. Pada respon frekuensi pipa PV memberikan puncak tajam yang tinggi sehingga menyebabkan pemblokiran GG pada frekuensi tuning Fn. Namun yang penting adalah bahwa Fn dan frekuensi resonansi GG sendiri f (yang lebih tinggi – Fр) secara teoritis sama sekali tidak berhubungan satu sama lain, yaitu. Anda dapat mengandalkan peningkatan bass di bawah f (Fр).

Cara paling sederhana untuk mengubah pipa menjadi labirin adalah dengan membengkokkannya menjadi dua, pos. 4. Ini tidak hanya akan memfasekan bagian depan dengan bagian belakang, tetapi juga memuluskan puncak resonansi, karena Jalur gelombang di dalam pipa sekarang memiliki panjang yang berbeda. Dengan cara ini, pada prinsipnya, Anda dapat memuluskan respons frekuensi ke tingkat kemerataan yang telah ditentukan, meningkatkan jumlah tikungan (harus ganjil), tetapi kenyataannya sangat jarang menggunakan lebih dari 3 tikungan - redaman gelombang di pipa itu mengganggu.

Di labirin ruang PV (posisi 5), lutut dibagi menjadi apa yang disebut. Resonator Helmholtz - meruncing ke arah ujung belakang rongga. Hal ini juga meningkatkan redaman GG, menghaluskan respon frekuensi, mengurangi kerugian di labirin dan meningkatkan efisiensi radiasi, karena jendela keluar belakang (port) labirin selalu berfungsi dengan "dukungan" dari sisi ruang terakhir. Setelah memisahkan ruangan menjadi resonator perantara, pos. 6, dengan diffuser GG, dimungkinkan untuk mencapai respons frekuensi yang hampir memenuhi persyaratan Hi-Fi absolut, tetapi menyiapkan masing-masing sepasang speaker tersebut memerlukan sekitar enam bulan (!) pekerjaan spesialis berpengalaman. Dahulu kala, dalam lingkaran sempit tertentu, seorang pembicara ruang labirin dengan pemisahan ruang dijuluki Cremona, dengan sentuhan biola unik karya master Italia.

Faktanya, untuk mendapatkan respons frekuensi Hi-Fi tinggi, cukup beberapa kamera per lutut saja. Gambar speaker desain ini ditunjukkan pada Gambar; di sebelah kiri - desain Rusia, di sebelah kanan - Spanyol. Keduanya merupakan akustik floor-standing yang sangat bagus. “Untuk kebahagiaan total,” tidak ada salahnya wanita Rusia meminjam sambungan kaku Spanyol yang menopang partisi (batang beech dengan diameter 10 mm), dan sebagai imbalannya menghaluskan lekukan pipa.

Di kedua speaker ini, properti lain yang berguna dari labirin ruang dimanifestasikan: panjang akustiknya lebih besar daripada panjang geometris, karena suaranya agak tertinggal di setiap ruangan sebelum diteruskan. Secara geometris, labirin ini disetel pada frekuensi sekitar 85 Hz, tetapi pengukuran menunjukkan 63 Hz. Pada kenyataannya, batas bawah rentang frekuensi adalah 37-45 Hz, tergantung pada jenis generator frekuensi rendah. Jika speaker yang difilter dari S-30B dipindahkan ke dalam wadah tersebut, suaranya akan berubah secara menakjubkan. Menjadi lebih baik.

Kisaran daya eksitasi untuk speaker ini adalah puncak 20-80 W. Lapisan penyerap suara di sana-sini - bantalan poliester 5-10 mm. Penyetelan tidak selalu diperlukan dan tidak sulit: jika bass agak teredam, tutupi port secara simetris di kedua sisi dengan potongan busa hingga diperoleh suara yang optimal. Ini harus dilakukan secara perlahan, mendengarkan bagian soundtrack yang sama setiap kali selama 10-15 menit. Ia harus memiliki midrange yang kuat dengan serangan yang curam (kontrol midrange!), misalnya biola.

Aliran Jet

Labirin ruang berhasil dipadukan dengan labirin berbelit-belit biasa. Contohnya adalah sistem akustik desktop Jet Flow (aliran jet) yang dikembangkan oleh amatir radio Amerika, yang menciptakan sensasi nyata di tahun 70-an, lihat gambar. di sebelah kanan. Lebar bagian dalam casing adalah 150-250 mm untuk speaker 120-220 mm, termasuk. "cepat" dan autodinamik. Bahan bodi – pinus, cemara, MDF. Tidak diperlukan lapisan atau penyesuaian penyerap suara. Kisaran daya eksitasi adalah puncak 5-30 W.

Catatan: Sekarang ada kebingungan dengan Jet Flow - pemancar suara inkjet dijual dengan merek yang sama.

Untuk yang lincah dan komputer

Dimungkinkan untuk memuluskan respons frekuensi speaker mobil dan speaker "cepat" di labirin berbelit-belit biasa dengan memasang ruang awal peredam kompresi (tidak beresonansi!) di depan pintu masuknya, yang diberi tanda K pada Gambar. di bawah.

Sistem akustik mini ini dirancang untuk PC untuk menggantikan sistem akustik lama yang murah. Speaker yang digunakan sama, tetapi cara suaranya mulai sungguh menakjubkan. Jika diffuser terbuat dari sutra, jika tidak, tidak ada gunanya memagari taman. Keuntungan tambahannya adalah bodi silindris, yang mana interferensi jarak menengahnya mendekati minimal; hanya lebih sedikit pada bodi sferis. Posisi kerja – miring ke depan dan ke atas (AC – lampu sorot suara). Daya eksitasi – nominal 0,6-3 W. Perakitan dilakukan sebagai berikut. pesanan (lem - PVA):

• Untuk anak-anak 9 rekatkan penyaring debu (Anda bisa menggunakan sisa celana ketat nilon);
• Det. 8 dan 9 dilapisi dengan bantalan poliester (ditunjukkan dengan warna kuning pada gambar);
• Rakit paket partisi menggunakan screed dan spacer;
• Rekatkan cincin poliester bantalan, ditandai dengan warna hijau;
• Bungkusan dibungkus, direkatkan dengan kertas Whatman hingga tebal dinding 8 mm;
• Badan dipotong sesuai ukuran dan ruang depan ditempel (disorot dengan warna merah);
• Mereka merekatkan anak-anak. 3;
• Setelah benar-benar kering, mereka mengampelas, mengecat, memasang dudukan, dan memasang speaker. Kabel ke sana membentang di sepanjang tikungan labirin.

Tentang tanduk

Speaker klakson memiliki output yang tinggi (ingat mengapa mereka memiliki klakson). 10GDSH-1 yang lama berteriak melalui klaksonnya dengan sangat keras sehingga telinga Anda menjadi layu, dan para tetangga “sangat bahagia”, itulah sebabnya banyak orang terbawa oleh klakson. Speaker rumah menggunakan klakson yang berbelit-belit karena ukurannya tidak terlalu besar. Tanduk terbalik tereksitasi oleh radiasi balik GG dan mirip dengan labirin PV yang memutar fase gelombang sebesar 180 derajat. Namun sebaliknya:

1. Secara struktural dan teknologi, ini jauh lebih rumit, lihat gambar. di bawah.
2. Bukannya memperbaiki, malah sebaliknya merusak respon frekuensi speaker, sebab Respon frekuensi klakson mana pun tidak merata dan klakson tersebut bukan sistem beresonansi, mis. Pada prinsipnya mustahil untuk memperbaiki respons frekuensinya.
3. Radiasi dari port horn sangat terarah, dan bentuk gelombangnya lebih datar daripada bola, sehingga efek stereo yang bagus tidak dapat diharapkan.
4. Itu tidak menimbulkan beban akustik yang signifikan pada GG dan pada saat yang sama membutuhkan daya yang signifikan untuk eksitasi (ingat juga apakah mereka berbisik ke speaker yang berbicara). Rentang dinamis speaker klakson paling banter dapat diperluas ke Hi-Fi dasar, dan pada speaker piston dengan suspensi yang sangat lembut (yang bagus dan mahal), diffuser sangat sering pecah saat GG dipasang di tanduk.
5. Memberikan lebih banyak nada dibandingkan jenis desain akustik lainnya.

Bingkai

Rumah speaker paling baik dirakit menggunakan pasak kayu beech dan lem PVA; lapisan filmnya mempertahankan sifat redamannya selama bertahun-tahun. Untuk perakitan, salah satu panel samping diletakkan di lantai, bagian bawah, penutup, dinding depan dan belakang, ditempatkan partisi, lihat gambar. di sebelah kanan, dan tutup dengan sisi yang lain. Jika permukaan luar harus diselesaikan akhir, Anda dapat menggunakan pengencang baja, tetapi selalu dengan perekatan dan penyegelan (plastisin, silikon) dari lapisan non-perekat.

Pemilihan material housing jauh lebih penting untuk kualitas suara. Pilihan yang ideal adalah pohon cemara musik tanpa simpul (ini adalah sumber nada tambahan), tetapi tidak realistis untuk menemukan papan besar untuk pengeras suara, karena pohon cemara adalah pohon yang sangat rumit. Sedangkan untuk penutup speaker plastik, hanya terdengar bagus jika dibuat utuh, sedangkan penutup speaker amatir buatan sendiri yang terbuat dari polikarbonat transparan, dll. adalah sarana ekspresi diri, bukan akustik. Mereka akan memberi tahu Anda bahwa ini kedengarannya bagus - mintalah untuk menyalakannya, dengarkan dan percayai telinga Anda.

Secara umum, bahan kayu alami untuk pengeras suara sulit dilakukan: kayu pinus berbutir lurus sempurna tanpa cacat harganya mahal, dan spesies bangunan dan furnitur lain yang tersedia menghasilkan warna tambahan. Yang terbaik adalah menggunakan MDF. Edifier yang disebutkan di atas telah lama beralih sepenuhnya ke sana. Kesesuaian pohon lain untuk AS dapat ditentukan dengan mengikuti. jalan:

1. Tes dilakukan di ruangan yang tenang, di mana Anda sendiri harus berdiam diri terlebih dahulu selama setengah jam;
2. Sepotong papan panjangnya kira-kira. 0,5 m ditempatkan pada prisma yang terbuat dari potongan sudut baja, diletakkan pada jarak 40-45 cm dari satu sama lain;
3. Buku jari jari yang ditekuk digunakan untuk mengetuk kira-kira. 10 cm dari salah satu prisma;
4. Ulangi mengetuk tepat di tengah papan.

Jika dalam kedua kasus tersebut tidak terdengar dering sekecil apa pun, berarti bahannya cocok. Semakin lembut, tumpul, dan pendek suaranya, semakin baik. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, Anda dapat membuat speaker yang bagus meskipun dari chipboard atau laminasi, lihat video di bawah ini.

Speaker akustik

Kualitas suara di dalam mobil secara langsung bergantung pada lokasi speaker. Selain itu, resonansi housing juga penting dalam hal ini.
Oleh karena itu, body speaker yang digunakan dalam hal ini harus terbuat dari bahan yang memiliki resonansi yang cukup. Oleh karena itu, pilihan yang paling tepat adalah membuat speaker sendiri.
Anda dapat mempelajari cara membuat speaker akustik sendiri dari artikel kami. Informasi ini akan membantu Anda mempelajari tidak hanya cara membuat speaker sendiri, tetapi juga cara merakit sistem speaker yang sebenarnya.

Membuat Kondisi Kolom

Pertama-tama, Anda perlu mencari tahu ukuran kolomnya. Untuk melakukan ini, Anda perlu memutuskan lokasinya.
Paling sering, speaker dipasang di bagasi, karena ada cukup ruang untuk menampung cukup ruang. Selain itu, semacam resonansi juga tercipta di kompartemen bagasi, sehingga musik terdengar sedikit berbeda di sini.
Anda juga dapat memasang speaker di dekat jendela belakang, tetapi di sini ukurannya harus lebih kompak, karena speaker besar mungkin tidak muat di sini.

Catatan. Namun, ini sekali lagi tergantung pada posisi pembicara: berdiri atau berbaring.

Ukuran

Untuk mengetahui ukuran kotak speaker:

• Tentukan lokasinya.
• Tentukan berapa banyak ruang yang dapat dialokasikan untuk instalasi.
• Ukur ukuran area yang dialokasikan.

Catatan: Panjang 30 cm cukup untuk sebuah speaker di kompartemen bagasi. Namun speaker yang dipasang di belakang jok belakang tidak boleh lebih dari 15 cm.

Pemilihan bahan

Bahan-bahan berikut ini cukup cocok untuk membuat kolom:

• papan chip. Omong-omong, bahan ini jauh lebih mudah ditemukan daripada yang lain, karena sering ditemukan dijual. Selain itu, harganya pun cukup terjangkau.
  Keunggulan bahan ini adalah outputnya yang cukup besar sehingga suara speaker tidak akan terdistorsi. Bahan ini juga paling ringan sehingga strukturnya tidak akan terlalu berat.
• Karet keras (ebonit). Produk yang dihasilkan cukup bagus, namun suaranya akan sedikit teredam. Dan menemukan potongan ebonit persegi panjang yang dijual tidaklah mudah.
  Selain itu, produk tersebut mungkin memiliki bau yang tidak sedap. Keuntungan terpenting: ebonit sulit terbakar, sehingga housing speaker tidak akan terbakar jika terjadi korsleting.

• Kayu. Kayu dari pohon apa pun bisa digunakan.
  Dalam hal ini, lebih baik memberi preferensi pada kayu ek atau pinus, karena dengan bantuannya Anda dapat menciptakan resonansi yang baik. Keunggulan lain dari bahan ini adalah tampilannya yang menarik.

Catatan: produk ini bahkan bisa dicat, sehingga hasilnya akan sangat indah.

Membuat Corpus

Tubuh dapat dibuat dengan cara apa pun yang nyaman.
Opsi yang paling cocok adalah sebagai berikut:

• Dengan menggunakan gergaji besi, potong bagian-bagian bahan.
• Pilih bagian yang akan dipasangi speaker. Lubang bundar harus dibuat di bagian tengahnya.

Catatan: Diameter lubang harus sesuai dengan diameter bagian bawah speaker.

• Anda juga perlu memotong cincin kecil yang akan dipasang ke bagian bawah lubang yang dibuat (agar speaker terpasang dengan aman). Bentuk cincin ini harus menyerupai piring tanpa alas.
• Rekatkan cincin ke bagian-bagiannya.
• Di sekitar cincin di bagian-bagiannya, buat lebih banyak lubang berbentuk segitiga dengan sudut membulat.

Catatan: ini diperlukan agar suara menembus ke dalam housing, dan tidak keluar begitu saja.

• Untuk bagian dalam casing, sebaiknya juga dibuat partisi kecil (panjangnya harus sesuai dengan panjang casing itu sendiri). Dengan bantuan mereka, refleks bass akan tertahan.
• Buatlah port kecil yang melaluinya terminal akan diamankan.

Perakitan kolom

Untuk merakit semua bagian menjadi satu kesatuan, Anda harus:

• Sambungkan bagian-bagian bodi dengan menggunakan lem atau sekrup sadap sendiri: bagian berbentuk persegi panjang pada bagian samping, bagian bawah, dan juga bagian yang berlubang di bagian atas.
• Isi bagian dalam kolom dengan bulu sintetis.
• Tempatkan speaker di tempat yang dituju.

Catatan: Kabel speaker dapat dilepas melalui lubang mana pun yang dapat dibuat dengan mudah.

• Cat bingkai dengan pernis. Dengan cara ini tampilannya akan selesai.

Catatan: tidak perlu menggunakan pernis untuk mengecat. Cat hitam mungkin berguna untuk ini. Dan beberapa detail dapat dibuat dengan warna yang berbeda.

Membuat sistem pengeras suara

Sound system tidak selalu menunjukkan keberadaan speaker.
Berikut cara membuat sound system di mobil Anda:

• Membuat podium dari busa. Untuk ini:
• Buat templat dari karton. Tempelkan ke tempat podium seharusnya berada.
• Dengan menggunakan templat, potong alas podium. Untuk tujuan ini, kayu lapis biasa dan tulangan dapat bermanfaat.
• Basisnya terdiri dari dua cincin. Dalam hal ini, diameter cincin pertama harus sesuai dengan diameter jaring pelindung. Namun diameter kedua adalah diameter kolom.
• Cincin harus dihubungkan satu sama lain menggunakan sekrup sadap sendiri.
• Potong enam blok untuk membuat kemiringan. Rekatkan semua bagian menjadi satu.
• Tuang busa poliuretan ke dalam bingkai dan biarkan di sana hingga mengering.
• Anda akan mendapatkan pilihan yang lebih menarik jika Anda menggunakan potongan kecil dari berbagai jenis pohon sebagai pengganti kayu lapis. Dalam hal ini, sebaiknya pilih potongan kayu kering yang tidak retak. Segala sesuatu di atasnya harus dipernis secara menyeluruh agar strukturnya lebih andal. Untuk efisiensi yang lebih baik, semuanya dapat diamankan menggunakan dua bilah.
• Pasang speaker ke dalam soket dan pasang podium.

Dengan demikian, Anda dapat membuat speaker akustik (lihat) langsung di rumah dan dengan tangan Anda sendiri. Harga kesenangan seperti itu tidak akan mahal, karena Anda hanya perlu mengeluarkan uang untuk membeli bahannya.
Dan secara umum, Anda dapat menggunakan speaker lama apa pun. Yang penting mereka berfungsi dan dalam kondisi baik.
Tentu saja, sebelum memulai proses ini, ada baiknya meninjau berbagai foto dan video tentang topik ini. Petunjuknya juga akan bermanfaat.

Hari ini saya akan memberi tahu Anda, para Durkovites yang terkasih, cara membuat sesuatu dengan tangan Anda sendiri yang menghabiskan banyak uang di toko. Artinya, sistem speaker yang bagus. Saya ingat pernah memposting di sini tentang S-30, dan sejak saat itu saya mulai membuat speaker seperti ini sendiri dari awal.

Mari saya mulai dengan fakta bahwa ketika saya menemukan sepasang S-30 ini di gudang di dacha, saya hampir tercengang - tidak hanya keduanya berbeda (yang satu adalah S-30B, yang lainnya adalah S-30A), tetapi satu adalah S-30B. diantaranya juga mengalami patah badan. Yang kedua tidak memiliki filter di dalamnya; seseorang telah menghapusnya sebelum saya. Tidak ada gunanya melakukan restyling - semuanya terlalu berbeda, dan saya tidak tahu cara mengembalikan tubuh yang setengah busuk. Dan mengapa, ketika Anda bisa membuat ulang 2 yang identik. Woofernya, GDN-25, dalam kondisi sempurna, tapi lebih baik memasang tweeter baru. Baiklah, mari kita mulai.
Bagian satu Kolom.

Saya tidak memikirkan bahannya untuk waktu yang lama - dindingnya terbuat dari semacam bufet Soviet (papan chip 16 mm), dan berlubang. Kami mengisi lubang dengan pasak pva. Selanjutnya kita potong sesuai ukuran. Oh ya, yang terpenting adalah ukurannya. Saya mengambil dimensi yang kurang lebih sama dengan S-30 asli, hanya sedikit mengubah bentuknya. Tapi bass refleksnya harus dihitung di SpeakerShop, saya ambil dengan margin 50 mm, bodinya kita putar dengan sekrup sadap sendiri, ini masih pas.

Kami membongkar, mengoleskan lem, dan merakit. Kami merekatkan manik-manik kaca ke sudut untuk menambah kekuatan:






Sekarang kita membasahi semuanya dengan linoleum, sisi berbulu ke dalam:






Kami mengumpulkan sepenuhnya.








Sekarang semuanya berfungsi untuk kita dan tidak ada siulan di mana pun, kita bisa melakukan dempul.




Nah, sekarang bagian yang paling membosankan dan berdebu - pengamplasan...


Setelah beberapa jam, Anda mendapatkan sesuatu yang halus dan lembut. Dapat ditempel. Awalnya saya ingin perekat berpenampilan kayu hitam, tapi di muhosransk kami, maaf, tidak ada. Tapi alangkah senangnya punya teman di kota lain! Dalam sebulan tentu saja saya akan memilikinya, tetapi untuk saat ini saya harus menutupinya dengan apa yang saya miliki. sesuatu seperti ini:








Agar tidak mengutak-atik gaya panel depan, kami membuat grill akustik berwarna hitam. (Lebih baik membuatnya dari bahan akustik, tetapi jika anggaran Anda terbatas, Anda bisa menggunakan celana ketat hitam wanita; Anda tidak bisa membedakannya dari penampilan. Yang paling penting adalah bertanya kepada pacar/teman/ibu Anda. izin untuk mengambil celana ketat yang sama. Terkadang harganya berkali-kali lipat lebih mahal daripada bahan akustik itu sendiri, jadi berhati-hatilah ;))










Ternyata tidak lebih buruk dari yang dibeli, menurut saya:




Ketika saya sedang membuat amplifier (lebih lanjut tentang itu nanti), mereka membawakan saya pita perekat. Kegembiraan saya tiada batasnya!





Dan sekarang yang paling penting - jangan berhemat pada konektor! Saya pertama kali membeli yang Cina seharga 15 rubel, dan sangat kecewa. Mereka mengeluarkan suara yang sangat tidak menyenangkan pada frekuensi rendah, jadi jangan lakukan apa pun dengannya. Oleh karena itu, saya membeli beberapa yang bermerek, dengan kontak berlapis emas. Percayalah, ini sangat mempengaruhi suara. Tambahan 300 rubel sepadan.


Sekarang kita instal tweeternya. Saya membeli speaker mobil, saya tidak dapat menemukan yang normal dari kami, saya mengambil sendiri speaker tersebut dari casingnya, dan meletakkannya di ceruk yang berlubang menggunakan dempul berbahan dasar PVA.


Ya, dan yang paling penting, karena... Saya harus melepas kubah pada woofer karena bergetar, jadi saya membuat yang baru dengan inisial saya :)

Tak perlu dikatakan lagi, suaranya ternyata tidak lebih buruk dari speaker bermerek dari tren audiophile terkenal.

Bagian kedua Penguat.
Ternyata speakernya sama seperti aslinya, masing-masing 30 watt - LF 25 watt dan HF 5 watt (walaupun menurut dokumen tertulis bahwa tweeter ini masing-masing 60 watt, tetapi lebih mahal bagi orang Cina untuk mempercayainya. Suaranya tidak lebih dari 5 watt) Awalnya saya memiliki amplifier - saya merakitnya setahun yang lalu dari catu daya AT dan mikruhi TDA1558Q. Tapi pertama, dayanya hanya 44 watt, dan kedua, mikruha ini mengeluarkan bass yang agak lemah. Saya sudah lama tidak berpikir untuk memilih sirkuit mikro - TDA 8560Q. Mirip dengan yang sebelumnya, hanya outputnya hingga 80 W, + kualitas sinyal lebih tinggi dan distorsi lebih sedikit. Saya segera memperingatkan para pemula - lebih baik tidak merakit apa pun di 8560, ini sangat berubah-ubah. Tetapi jika tangan Anda tumbuh dari tempat yang tepat, Anda akan mendapatkan amplifier yang bagus. Saat merakit milik saya, saya membakar dua di antaranya. Dan harganya masing-masing sekitar 150 rubel, yang merupakan uang yang saya sayangkan, jadi saya telah mengasah kemampuan bahasa cabul saya dengan baik. Casingnya akan terbuat dari fiberglass foil satu sisi, nyaman, ringan, dan tidak menghantarkan arus jika tidak diperlukan. Ini juga merupakan massa, layar, dan antena yang luar biasa (jika Anda menghubungkan telepon dengan penerima radio)


Kami menandai, memotong dengan gergaji ukir, mengebor lubang yang diperlukan:

Saya tidak dapat menolak dan mencoba konektor masa depan :)


Kami mengampelas sambungan solder dan timah.


Kami memanaskan area yang dikalengkan dengan besi solder dan semuanya menjadi sempurna:




Sekarang kita dempul semua retakan dan sambungan dengan dempul otomatis, sehari kemudian kita mengampelas dan memoles dengan aman.






Mari kita coba isiannya:




Semuanya berfungsi, Anda bisa mengecatnya, kami mengecatnya dengan cat hitam mengkilap, setelah itu kami mengampelas bagian yang cacat.




Dan kini sorotan utama adalah sisipan aluminium. Parodi amplifier mahal, seperti sudut baja pelindung, kami memotongnya dari lembaran aluminium 3 mm, membengkokkannya menjadi bentuk panel depan, menambahkan tekstur dengan amplas, dan mengencangkannya dengan baut segi enam (itu baut, ini juga bagian dari desain). Terlihat Lucu:


Kami menghapus semua alat peraga dan mengeluarkan isinya. Kami mengecat secara normal:




Hasilnya adalah kasus kecil yang luar biasa ini:

Sekarang tentang isiannya. Microwave Tda8560 pada radiator dari celeron ke-300, transformator (yang berusia minimal 40 tahun, tetapi menghasilkan sekitar 15A dan 12V), jembatan dioda sekitar 12A dan 3 kapasitor: 4700 µF, 2200 µF dan 0,47 µF dihubungkan secara paralel . Dua kondensor pada input sinyal mikruhi, masing-masing 0,05 mikrofarad (juga Soviet, jauh lebih baik daripada yang Cina), dan input resistor variabel ganda 50 kOhm Pendingin (sisa dari catu daya komputer, awalnya begini satu) 2 dan LED biru dari bawah.Itulah keseluruhan rangkaian.






Dan agar trafo seberat 2 kilogram itu tidak membengkokkan bodinya, kami perkuat dengan dua sudut dan pelat baja di alasnya, tempat semuanya terpasang.


Sekarang kita membuat bagian bawah dari PCB yang sama dan kaki-kaki dari tabung furnitur berlapis nikel:

Terlihat bagus di sebelah unit sistem saya, lampu latar biru yang sama (sayangnya, komputer dimatikan di foto):

Bagian ketiga. Akhir.

Sekarang semuanya sudah terpasang dan berfungsi dengan baik, totalnya saya butuh waktu sekitar tiga bulan. Dan saya akan segera mengatakan bahwa ini hanya sepertiga dari foto-fotonya, sisanya menunjukkan apa yang salah dengan saya, lagipula, ini adalah proyek pertama saya dengan presisi dan elaborasi setiap detail yang berkualitas tinggi.

P.S. Saya duduk di kelas 10, dan ini seharusnya adalah proyek saya untuk Olimpiade teknologi regional, yang kebetulan saya menempati posisi pertama 3 hari yang lalu.

Selamat memodifikasi! Hormat kami, Viktor Sarbaev.