Bibit anggur yang berakar sendiri ditanam dari pucuk kayu atau hijau tahunan, dipotong menjadi stek dengan berbagai panjang, paling sering 40 - 50 cm. Stek yang lebih panjang jika ditanam dalam-dalam tidak akan menghasilkan akar yang baik di buku bawah. Untuk mempercepat perbanyakan varietas anggur yang berharga, bibit ditanam dari stek pendek (bermata satu atau dua), dipanen dari pucuk hijau atau berkayu.

Memanen stek

Kualitas bibit tidak hanya bergantung pada perawatan di sekolah, tetapi terutama pada kualitas dan kesegaran stek. Stek dipanen dari semak-semak yang telah dipilih sebelumnya, ditandai dengan hasil yang tinggi dan konstan, tanpa kerusakan oleh penyakit, hama, embun beku atau hujan es. Dianjurkan untuk memanen stek dari pucuk semak yang paling produktif. Hasil terbaik diperoleh bila menggunakan pucuk dengan kekuatan pertumbuhan rata-rata untuk perbanyakan, dengan panjang ruas normal yang merupakan ciri khas varietas tertentu, dengan diameter pucuk bagian atas 7 - 10 mm dan total panjang tunas sekitar 130 - 160 cm. Stek dari terlalu tipis (diameter kurang dari 5 mm) atau pucuk yang terlalu tebal (diameter lebih dari 13 mm) berakar jauh lebih buruk.

Hanya pucuk yang sudah matang yang cocok untuk dipanen stek. Semak yang paling layak dan produktif dihasilkan dengan stek yang dibuat dari pucuk yang tumbuh pada buku ke-3 - ke-5 dan lebih tinggi. Tunas yang berkembang dari tunas ke-1 dan ke-2 ditandai dengan kesuburan tunas yang lebih rendah. Anak tiri dewasa yang memiliki ketebalan yang dibutuhkan juga cukup cocok untuk diambil stek.

Yang terbaik adalah memotong stek dari bagian bawah dan tengah pucuk, karena stek yang diambil dari bagian atas pucuk berakar lebih buruk dan menghasilkan bibit berkualitas rendah karena pasokan unsur hara yang lebih sedikit.

Jika pucuk memenuhi persyaratan standar, dapat juga digunakan.

Stek sebaiknya dipanen hanya pada musim gugur (akhir Oktober - awal November), terlepas dari gugurnya daun. Pada waktu panen stek selanjutnya, mata kurang terpelihara dengan baik.

Tanaman merambat tidak boleh dipotong-potong sebelum disimpan. Hanya sisa daun, sulur dan anak tirinya yang dibuang, kemudian diikat menjadi tandan sebanyak 100 - 200 lembar dan disimpan hingga musim semi.

Dalam praktiknya, ada kasus perbanyakan anggur dengan stek tahunan dengan tumit. Dalam hal ini, stek dipotong di bagian paling bawah pucuk. Satu pucuk hanya menghasilkan satu potongan. Karena konvergensi simpul pada akhir pemotongan, akar banyak terbentuk.

Anda juga dapat menanam stek berumur satu tahun, dipotong dengan bagian pucuk berumur dua tahun tempat mereka tumbuh. Ini juga menghasilkan banyak akar, terutama pada kayu berumur dua tahun.

Ada beberapa kasus penanaman stek tahunan yang dipotong dengan bagian kayu abadi. Dengan cara perbanyakan ini, koefisien perkembangbiakannya sangat kecil, karena hanya terbentuk satu stek dari satu pucuk. Selain itu, infeksi pada tanaman muda mungkin terjadi akibat pembusukan kayu tua.

Penggunaan stek berumur dua tahun untuk perbanyakan. Jika tanaman merambat tahunan tidak mencukupi untuk perbanyakan, tanaman merambat dua tahunan dapat digunakan. Metode reproduksi ini tersebar luas terutama di Krimea. Stek berumur dua tahun harus memiliki setidaknya 1 - 2 mata di ujungnya, terletak pada pucuk berumur satu tahun. Jika Anda akan menanam stek tempat permanen, maka panjangnya minimal harus 60 cm Untuk daerah stepa Krimea, 65 - 70 cm untuk kaki bukit dan 80 cm untuk pantai selatan Krimea. Saat menanam stek di sekolah, panjangnya harus 40 - 45 cm.

Bibit dari stek berumur dua tahun di perawatan yang baik mereka berbeda di sekolah perkembangan yang kuat karena adanya pasokan nutrisi yang signifikan di dalamnya.

Menyimpan tanaman merambat di musim dingin

Tanaman merambat dapat disimpan di semi-basement atau basement, atau di parit tanah yang tertutup.

Saat meletakkan tanaman merambat untuk disimpan, lantai ruangan ditutup dengan lapisan tanah lembab atau pasir setinggi 10 - 12. cm, lalu satu lapisan (5 - 6 cm) stek tanaman merambat yang telah diolah terlebih dahulu dengan larutan 3 - 5 persen tembaga sulfat. Setelah itu, tandan tanaman merambat diletakkan secara horizontal tanpa dilapisi dengan bahan apa pun. Setelah diletakkan, tumpukan ditutup di semua sisi dengan potongan kecil tanaman merambat (ketebalan lapisan 10 - 12 cm), diolah dengan tembaga sulfat.

Jika tanaman merambat akan disimpan di ruang kering, maka untuk mencegah kekeringan, lapisan pasir basah atau tanah setinggi 12 - 15 cm dituangkan ke atas stek. cm.

Parit untuk menyimpan tanaman merambat yang panjang dibuat dengan kedalaman 110 - 120 cm, untuk yang lebih pendek - yang lebih kecil; lebar parit 1,5 - 2 M. Dengan dimensi seperti itu pada satu kesatuan meter persegi parit muat 2,5 - 3 ribu tanaman merambat. Tandan tanaman merambat ditempatkan secara vertikal dalam parit, berdekatan, kemudian ditutup dengan pasir atau tanah lembab. Jika dinding parit terlalu kering, maka dibasahi (ketebalan lapisan yang dibasahi adalah 10 - 15 cm). Jika ada tanaman merambat yang rusak karena nekrosis, cara penyimpanan ini tidak berlaku.

Menarik cara Bulgaria menyimpan tanaman merambat di dalamnya waktu musim dingin. Dalam hal ini tandan tanaman merambat ditempatkan secara vertikal, tanaman merambat ditutup dengan 15 - 20 cm dari alasnya dengan pasir basah atau rendam ujungnya dalam air selama 10 - 12 cm. Metode penyimpanan ini mencegah kerusakan pada tanaman merambat akibat nekrosis jerawatan dan menjamin pelestarian mata yang baik.

Untuk okulasi, jangan gunakan mata bagian bawah tanaman merambat yang berada di pasir atau air, dan satu atau dua mata paling atas.

Suhu penyimpanan dapat berkisar dari 0° hingga +7°. Untuk menurunkannya, ruangan diberi ventilasi. Saat pasir mengering, pasir tersebut dibasahi, lalu dibuang, disiram, dan diisi kembali. Anda tidak boleh menyirami pasir di lokasi, karena air akan mengalir menuju tanaman merambat. Tanaman merambat ditanam kembali dan diberi ventilasi satu atau dua kali selama musim dingin. Jika selama penyimpanan terjadi kelembapan berlebih dan tanaman merambat mulai berjamur, tandan perlu ditata ulang, pasir dikeringkan, dan ruangan diberi ventilasi secara teratur.

Jika tanaman merambat akan disimpan selama musim dingin di parit tanah, maka bagian bawah dan dinding ditutup dengan potongan tanaman merambat (lapisan 4 - 5 cm), diolah dengan larutan tembaga atau besi sulfat. Tandan tanaman merambat diletakkan di atasnya, tanpa melapisinya dengan pasir atau tanah, dan lapisan hiasan setebal 12 - 15 dituangkan lagi di atasnya. cm. Setelah itu, parit ditutup dengan tanah atau tanah liat dan dibuat kanopi di atasnya atau dibuat alur di sekelilingnya untuk mengalirkan air. Untuk ventilasi yang baik, ventilasi dipasang di parit.

Jika selentingan disimpan di parit, dengan memperhatikan kondisi yang tercantum di atas, Anda dapat menjaga kesehatan semua mata di musim semi.

Sebelum meletakkan tanaman merambat untuk disimpan, perlu untuk menganalisis mata dan menentukan tingkat pematangan tunas, karena kadang-kadang sebagian mata mati selama salju musim gugur pertama, jauh sebelum tanaman merambat diletakkan. penyimpanan musim dingin.

Cara menentukan tingkat kematangan tunas

Saat menentukan tingkat kematangan tunas, sejumlah tanda digunakan.

Pada pucuk yang matang, warna kulitnya cerah, seragam, tanpa bintik-bintik hijau tua atau tua, lebih pekat pada bukunya.

Tunas memiliki panjang ruas normal - 9 - 13 cm.

Saat ditekuk, sulur dewasa tidak patah, melainkan retak karena perkembangan lapisan gabus yang baik.

Tunas yang matang memiliki diafragma yang padat dan warna yang sama dengan kayu. Pada pucuk yang belum dewasa, diafragmanya longgar, berwarna hijau muda atau kecoklatan.

Jumlah pati dalam pokok anggur juga merupakan indikator tingkat kematangan pucuk. Hal ini ditentukan dengan pewarnaan bagian stek dengan larutan yodium 1%. Untuk tujuan ini, ujung stek direndam dalam larutan yodium selama 1 menit. Pati diwarnai ungu tua dengan yodium. Tanaman merambat yang matang, mengandung banyak pati, memperoleh warna hitam-biru pekat pada kulit pohon dan kayu dari yodium. Tunas yang agak matang diwarnai dengan yodium. warna cokelat; Hanya sinar medulernya yang berwarna ungu tua.

Metode pati yodium untuk menentukan tingkat kematangan pucuk hanya berlaku pada musim gugur atau akhir musim semi, ketika sebagian besar karbohidrat dalam pokok anggur terkandung dalam bentuk pati. Di musim dingin dan akhir musim gugur, sebagian pati diubah menjadi gula, yang tidak bereaksi terhadap yodium.

Derajat kematangan sulur juga ditentukan oleh perbandingan diameter kayu dan inti pucuk. Untuk pucuk yang matang, ketebalan kayu dan kulit kayu pada bagian pucuk yang paling tipis harus 2 kali lebih besar dari inti.

Mempersiapkan stek untuk ditanam

1 - 1,5 bulan sebelum tanam, stek dikeluarkan dari penyimpanan dan diperiksa kondisi mata dan jaringan bagian dalam pucuk. Untuk tujuan ini, pada stek yang dipilih untuk pengujian menggunakan pisau cukur atau pisau tajam potong sepanjang setiap mata. Pada suatu bagian, tunas utama dan, biasanya, dua tunas pengganti biasanya terlihat jelas. Tidak disarankan untuk membuat potongan melintang melalui lubang intip, karena dalam hal ini tidak semua tunas di lubang intip terlihat. Selain itu, jika potongan mata terlalu rendah, lapisan di bawahnya, yang biasanya berwarna hijau, dapat disalahartikan sebagai tunas yang diawetkan. Tunas mata yang hidup pada luka juga mempunyai warna hijau cerah.

Mata dianggap hidup jika tunas utama atau setidaknya satu tunas pengganti masih ada di dalamnya, karena dalam hal ini tunas akan berkembang darinya. Tunas pengganti di mata biasanya tidak terlalu rusak dibandingkan tunas utama. Adanya titik-titik gelap pada bagian tengah tunas utama atau tunas pengganti menandakan matinya kerucut pertumbuhan, dan mata tersebut tergolong rusak.

Jika kerusakan mata tidak melebihi 20%, maka stek cukup cocok untuk ditanam. Jika lebih banyak yang mati, steknya distratifikasi sebelum ditanam.

Sebelum menanam, penting untuk mengetahui tidak hanya kondisi mata. Tingkat kelangsungan hidup stek sangat dipengaruhi oleh kelembapannya. Stek kering kehilangan kemampuan untuk berakar. Stek memiliki kelembapan normal ketika, setelah direndam, tetesan cairan muncul di permukaan potongan baru ketika ditekan ringan dengan pisau. Kulit pohonnya berwarna hijau.

Pada stek kering, jaringan kulit pohon berwarna kuning keputihan. Stek tersebut direndam selama 3 - 6 hari dalam air pada suhu 16 - 18 °. Jika kadar airnya sudah pulih sepenuhnya, maka cocok untuk ditanam. Jika tunas pada stek yang sangat kering tidak membengkak setelah 8-10 hari direndam, maka stek tersebut tidak layak untuk ditanam.

Tidak disarankan menanam stek yang rusak karena nekrosis bercak. Anda juga harus menghindari menanam stek dengan inti gelap dan diafragma gelap, karena stek tersebut tidak berakar dengan baik dan tanaman lemah berkembang darinya.

Segera sebelum tanam, tanaman merambat dipotong menjadi stek atau bagiannya diperbarui.

Panjang stek biasanya harus sesuai dengan kedalaman tanam anggur yang digunakan untuk area dan tanah tertentu. Ini berkisar antara 50 hingga 70 cm. Stek lebih panjang dari 50 cm berakar jauh lebih buruk dibandingkan dengan yang lebih pendek. Oleh karena itu, jika perlu menanam anggur lebih dalam, sebaiknya stek ditanam karena pertumbuhan bibit pada tahun pertama setelah ditanam di tempat permanen. Ini hanya dapat dilakukan dengan anggur yang berasal dari akarnya sendiri.

Saat memotong stek, potongan bawah dibuat di bawah simpul, dan potongan atas 1,5 - 2 cm di atas mata, dengan kemiringan berlawanan arah dengannya. Potongan bawah pada pegangan dibuat dengan sangat hati-hati agar tidak merusak diafragma. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan pemotongan pada 1 - 2 mm di bawah simpul. Tidak perlu menutup mata terhadap stek, karena teknik ini tidak meningkatkan pembentukan akar. Selain itu, mata yang belum berkembang secara bertahap berubah menjadi keadaan “tidak aktif” dan dapat berguna dalam meremajakan semak-semak.

Untuk perakaran yang lebih baik, stek harus menjalani perawatan pra-tanam - direndam, dibakar, distratifikasi, dan diberi stimulan pertumbuhan.

Merendam stek

Stek yang dipotong direndam 2/3 panjangnya dalam air yang dipanaskan hingga suhu 15 - 16°. Lamanya hari perendaman stek tergantung pada kelembapannya (biasanya 2 - 5 hari).

Perendaman stek dihentikan ketika tetesan cairan muncul pada potongan segar tanpa ditekan dengan pisau. Potongannya dibuat dengan pisau tajam permukaan tidak rata sulit untuk melihat tetesan air. Tidak disarankan merendam stek terlalu lama agar tidak dicuci nutrisi. Air diganti setiap 3 hari sekali.

Untuk mendapatkan rooting stek yang lebih baik, sebelumnya disarankan untuk membuat alur pada simpul bawahnya, yaitu membuat goresan kecil menggunakan file khusus. Teknik ini dapat berhasil digantikan dengan budidaya stek, stratifikasi pra-tanam, atau perlakuan dengan stimulan, yang efeknya jauh lebih efektif daripada alur.

Kilching dan stratifikasi stek

Tujuan dari kilching adalah untuk mempercepat pembentukan primordia akar pada tumit stek sambil sedikit menunda pembukaan mata. Faktanya adalah ketika menanam, mata bagian atas, dalam kondisi yang lebih menguntungkan untuk berbunga, berkecambah karena nutrisi dari stek pada saat akar belum terbentuk. Setelah menghabiskan cadangan kelembapan dan nutrisi dalam pemotongan, pucuk hijau mengering bahkan sebelum akarnya berkembang.

Pembakaran stek dapat dilakukan di rumah kaca yang dingin dan panas, di rumah kaca dengan pemanas atas, di rumah kaca dengan pendingin bawah.

Di wilayah selatan budidaya anggur, rumah kaca dingin digunakan untuk pembakaran. Untuk itu, setelah direndam, tandan stek ditempatkan dalam lubang dengan ujung bawahnya menghadap ke atas pada jarak 12 - 15. cm dari bingkai kaca, tutupi dengan tanah struktural yang dibasahi atau pasir dengan lapisan 8 - 10 cm dan ditutupi dengan bingkai. 4 - 5 ribu di antaranya ditempatkan di bawah satu kerangka rumah kaca standar. Tanah disiram secara berkala selama pembakaran dan dilonggarkan setelah setiap penyiraman.

Suhu di rumah kaca dikendalikan dengan menaikkan atau menurunkan bingkai. Suhu Terbaik selama keeling di bagian tumit stek 18 - 20°. Dengan lebih banyak suhu tinggi(30 - 32°) akar terbentuk lebih cepat, tetapi dalam jumlah lebih sedikit.

Kilching berlangsung sekitar 16 - 18 hari dan dianggap selesai bila 70% stek mengembangkan tuberkel akar atau masuknya kalus di simpul tumit. Akar tidak boleh tumbuh berlebihan selama pembakaran, karena akar yang panjang putus ketika ditanam di semak dan sebagian besar mati, dan stek tidak memiliki cukup nutrisi untuk membentuk yang baru.

Di wilayah pemeliharaan anggur utara, stek dibakar di rumah kaca yang panas. Kedalaman lubang rumah kaca 110 - 120 cm. Pupuk kandang dituangkan ke bagian bawah rumah kaca dengan lapisan 50 - 60 cm. Kemudian, segera setelah suhu di dalam rumah kaca naik hingga 30°, pupuk kandang ditutup dengan lapisan pasir basah atau tanah (17 - 18 cm), stek ditempatkan dengan ujung atas menghadap ke bawah. Kesenjangan antara stek ditutup dengan serbuk gergaji atau lumut, membiarkan mata bagian atas terbuka.

Hasil yang baik diperoleh dengan membudidayakan stek di parit menggunakan pemanasan biologis di atas kepala. Parit dibuat sedalam 15 - 16 cm lebih panjang dari stek, lebar - 120 - 150 cm. Panjangnya tergantung pada jumlah stek yang akan dibakar.

Stek ditempatkan di parit dengan ujung bawah menghadap ke atas. Kemudian ditutup dengan tanah humus yang lembab. Stek tidak bisa ditutup dengan humus murni. Hal ini akan menyebabkan luka bakar pada primordia akar dan kalus. Lumut dan jerami juga tidak cocok untuk tujuan ini, karena dengan akses oksigen yang berlebihan, banyak kalus yang masuk, yang mengganggu pembentukan akar.

Setelah penimbunan kembali, tanah juga dibasahi (dengan sangat hati-hati). Kemudian parit ditutup dengan jeruji kayu atau patok, dan jarak jeruji dari permukaan tanah pada stek harus 7 - 10 cm. Ini celah udara berfungsi sebagai pengatur suhu. Kotoran yang baru dibakar dituangkan ke atas jeruji dengan lapisan 30 - 40 cm.

Selama kilching, perlu untuk memantau suhu. Untuk tujuan ini, saat meletakkan stek, sebuah tabung dipasang di bagian tumit, ujung kedua mengarah ke permukaan kotoran. Untuk mengukur suhu, termometer diturunkan ke dalam tabung. Kurang diinginkan, tetapi mungkin, untuk mengasinkan stek di lubang biasa dengan pemanasan biologis di atas kepala, menutupinya dengan tanah humus yang lembab.

Lubang dan parit yang dimaksudkan untuk pembakaran digali di tempat yang cukup terang oleh matahari.

Stratifikasi stek sebelum tanam paling sering dilakukan jika terjadi kerusakan parah pada mata stek (lebih dari 20 persen). Caranya, setelah direndam, stek ditempatkan dalam kotak, ditaburi serbuk gergaji basah, dan di bagian bawah dengan tanah (7 - 8 cm) agar mata bagian atas terbuka, dan dijaga pada suhu 20 - 25° sampai mata bertunas. Perkecambahan tunas paling berhasil terjadi di parit dengan pencahayaan yang baik (sinar matahari langsung).

Pada titik tumbuh tunas hijau muda yang tumbuh dari mata selama stratifikasi, dihasilkan zat pertumbuhan yang merangsang pembentukan akar pada stek. Stratifikasi berlangsung 20 - 25 hari dan dianggap selesai bila sekitar 70% stek mengembangkan primordia akar pada buku bawah. Stek yang berkecambah dengan cara ini dapat ditanam di pohon tanpa menutupi pucuk hijau dengan tanah.

Penggunaan stimulan pertumbuhan

Perawatan stek dengan stimulan pertumbuhan memiliki efek positif pada perakarannya. Tindakan stimulan pertumbuhan tampaknya meningkatkan aliran air ke sel dan mengaktifkan pergerakan nutrisi di dalam tanaman. Stimulan pembentukan akar yang paling umum adalah: asam indolylacetic (heteroauxin atau IAA), alpha-naphthylacetic acid (NAA), 2, 4-dichlorophenoxybutyric acid (DM), 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid (DU), dll.

Saat menggunakan stimulan pertumbuhan, perlu diingat bahwa keberhasilan bisnis tergantung pada konsentrasi larutan yang benar, waktu penyimpanan stek di dalamnya dan suhu (tidak lebih tinggi dari 22 - 25 °).

Konsentrasi larutan zat perangsang berikut dan durasi perendaman stek matang di dalamnya telah ditetapkan: IAA - dari 0,02 hingga 0,03% (200 - 300 mg oleh 1 aku), durasi pengobatan 24 jam; NAA - 0,0025% (25 mg per 1 aku), proses 24 jam; DM - dari 0,00008 hingga 0,0002% (0,8 - 2 mg oleh 1 aku), durasi pemaparan 24 jam; DU - dari 0,00005 hingga 0,0001% (0,5 - 1 mg per 1 aku), durasi pengobatan adalah 12 jam.

Peningkatan konsentrasi dapat berdampak buruk pada stek. Stek direndam dalam larutan stimulan berair-alkohol atau berair.

Persiapan larutan alkohol. Sebagian obat yang ditimbang dilarutkan dalam sejumlah kecil alkohol anggur (0,5 mg alkohol per 5 - 10 mg IUC dan NUC dan pada 1 - 2 mg DM dan DU). Larutan alkohol stimulan disimpan dengan baik di ruangan sejuk dan gelap untuk waktu yang lama. Kemudian, segera sebelum digunakan, larutan alkohol diencerkan dengan air hingga konsentrasi yang diperlukan.

Persiapan larutan air. Tuang 2 ke dalam wadah kaca aku air, didihkan, tuangkan sebagian obat ke dalam air mendidih dan aduk hingga larut sempurna. Setelah itu larutan dituang ke dalam wadah yang volumenya telah diketahui sebelumnya dan ditambahkan air yang dipanaskan hingga 25 - 30° dalam porsi kecil sambil terus diaduk.

Stek diperlakukan dengan stimulan pada hari ditanam atau ditempatkan untuk stratifikasi. Suhu larutan adalah 15 - 17°. Stek yang dirawat harus dilindungi dari paparan langsung sinar matahari. Larutan IAA dan NAA dalam air disimpan tidak lebih dari tujuh hari.

Pemilihan lokasi dan persiapan tanah sebelum tanam untuk sekolah

Sekolah biasanya terletak di tempat yang hangat, terlindung dari angin dan dihangatkan oleh sinar matahari. Tanah terbaik untuk tumbuh adalah tanah berpasir atau lempung berpasir, tanah yang permeabelnya baik. Tanah chernozem dan tanah liat juga cocok. Tanah berbatu, berkapur dan tanah liat berat, tanah yang panasnya buruk dan permeabelnya buruk tidak boleh dialokasikan untuk sekolah.

Jika tanah liat yang berat masih harus digunakan, maka harus diperbaiki dengan mengaplikasikan sejumlah besar (40 - 60 T/Ha) pupuk organik. Jika hama penggerek (larva cacing kumbang, cacing kabel) ditemukan di area yang dialokasikan untuk sekolah, selama pengolahan tanah sebelum tanam perlu menambahkan heksakloran ke alur dengan kecepatan 15 - 20 G untuk 1 linier meter.

Luas lahan sekolah tergantung pada jumlah stek yang ditanam. Jarak antar baris dalam satu sekolah biasanya ditetapkan sekitar 1 M, dan di antara stek berturut-turut - 10 - 12 cm. Jika lahan untuk sekolah sangat kecil, dan diinginkan untuk menanam bibit sebanyak-banyaknya, Anda dapat menggunakan stek penanaman dua baris. Dalam hal ini, jarak antar baris diambil 80 - 100 cm, antar baris - 15 - 20 cm, dan di antara stek - 10 - 12 cm.

Pada musim gugur, pembajakan dalam dilakukan di lokasi (di petak pribadi - penggalian) sekitar 45 - 50 cm. Saat membajak atau menggali tanah di bawah sekolah, sebaiknya tambahkan 2 - 4 kg pupuk organik per 1 persegi. meteran luas. Humus, kompos, feses dapat digunakan sebagai pupuk organik (dengan takaran 1 - 1.2 kg per 1 persegi. meter). Kotoran jerami yang tidak membusuk sebaiknya tidak digunakan, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada akar muda pada stek akibat busuk akar dan kekurangan nitrogen pada tanaman muda. Sebaiknya tambahkan pupuk fosfor granular atau bubuk ke dalam pupuk organik sebanyak 12 G per 1 persegi. meter.

Pada tanah yang miskin kalium, empat puluh persen garam kalium harus ditambahkan ke pupuk kandang dengan takaran 15 - 20 G per 1 persegi. meter. Pada musim semi, permukaan area sekolah diratakan.

Menanam stek di sekolah

Stek yang belum mengalami budidaya atau stratifikasi dapat ditanam lebih awal, segera setelah kondisi tanah memungkinkan. Jika stek dibakar atau dalam stratifikasi pra tanam, maka ditanam pada suhu tanah pada kedalaman 20 - 25 cm akan mencapai 12 - 13°.

Untuk perakaran stek yang lebih baik, sebelum ditanam, ujung bawahnya direndam dalam tumbukan yang terdiri dari dua bagian tanah liat dan satu bagian mullein, diencerkan dengan air hingga berbentuk krim. Heteroauxin dapat ditambahkan ke chatterbox dengan konsentrasi tidak lebih dari 0,01 - 0,02%.

Sistem akar suatu stek berkembang lebih baik jika semakin dekat tumitnya dengan permukaan tanah. Kedalaman tanam stek dalam satu sekolah adalah 30 - 35 cm. Di wilayah utara pemeliharaan anggur, serta di tanah yang berat, permeabel buruk, panas buruk, dan di tempat dengan kelembaban berlebihan, stek ditanam miring. Untuk tujuan ini, saat menggali alur, salah satu dinding (biasanya dinding utara) dipotong dengan sudut 45°. Di area pemeliharaan anggur lainnya, stek ditanam secara vertikal dalam alur.

Saat menggali parit, tanah dibuang pada sisi yang berlawanan dengan tempat pemasangan stek saat penanaman. Dengan cara ini, stek dapat dihindari agar tidak tersingkir dari tempatnya saat mengisi alur.

Pada tanah yang berat dan suhunya buruk, stek dapat ditanam secara vertikal, tetapi di alur terbuka. Mereka melakukannya sebagai berikut. Selama penanaman, stek ditaburi tanah hanya sampai setengah kedalaman alur. Kemudian, setelah setiap penyiraman, alur ditutup dengan tanah selapis 5 - 7 cm. Penanaman di alur terbuka dianjurkan asalkan steknya berbentuk lunas dan bertingkat.

Ada dua cara utama menanam stek pada pohon secara manual: menanam di alur terbuka dan menanam di alur tertutup.

Bila ditanam pada alur terbuka ditempatkan di bawah salah satu dinding, kemudian ditaburi lapisan tanah (6 - 7 cm) dan menginjak-injak. Setelah itu, sirami 2 - 3 ember per 1 linier. meter. Bersamaan dengan penyiraman, aplikasikan 10 G superfosfat, 7.5 G amonium sulfat, 4 G garam kalium dan 4 - 5 kg humus untuk setiap meter linier alur. Setelah air terserap, alur terisi penuh, stek ditimbun sehingga mata bagian atas terbuka. Di tempat yang banyak lembab, stek tidak perlu ditimbun dan 2 mata bagian atas dapat dibiarkan terbuka. Di daerah yang terdapat angin kering, bagian atas stek ditutup dengan lapisan tanah 2 - 3 cm untuk mencegah kekeringan pada bibit muda.

Jika stek ditanam dalam satu sekolah lebih dari tanggal terlambat Ketika tanah sudah memanas dengan baik, gunakan metode penanaman stek yang kedua - di alur tertutup. Kedalaman alur dengan cara tanam ini adalah 35 - 40 cm. Saat memotong alur, pupuk diberikan dalam jumlah yang sama seperti saat menanam di alur terbuka. Kemudian alur-alur tersebut diisi air dan potongannya ditancapkan ke dalam cairan lumpur. Setelah air terserap, stek dibumikan.

Daripada melakukan hilling, Anda bisa menggunakan waxing pada bagian atas (15 - 20 cm) stek. Penanaman stek atau cangkok pada lahan yang luas di pertanian kolektif dan negara dilakukan secara mekanis dengan menggunakan mesin khusus.

Agar tidak membingungkan varietas saat menanam, ada celah kecil di antara varietas, dan awal dan akhir setiap varietas ditandai dengan label.

Perawatan sekolah

Tingkat kelangsungan hidup tanaman yang tinggi di sekolah dijamin melalui penerapan semua praktik pertanian untuk merawat tanah dan stek. Merawat sekolah terdiri dari melakukan pekerjaan berikut: mengolah tanah, membunuh gulma, menyiram, memupuk dengan pupuk organik dan mineral, menghilangkan akar permukaan (catarovka), mengendalikan hama dan penyakit, mencubit bagian atas untuk mempercepat pembentukan tanaman, mencubit dan mengejar tunas.

Budidaya tanah. Setelah stek ditanam, tanah di antara barisan dilonggarkan. Kemudian, selama musim panas, operasi ini diulangi setelah setiap penyiraman dan saat gulma muncul di baris dan di antara baris.

Irigasi sekolah. Jika tidak ada hujan dan kelembaban tanah turun hingga 60% kapasitas kelembaban lapangan, sekolah perlu disiram.

Dalam prakteknya, waktu penyiraman diatur sebagai berikut: jika tanah yang dipadatkan menjadi gumpalan dilempar dari ketinggian 1 M di atas tanah dan hancur menjadi beberapa gumpalan besar, kadar air tanah tersebut sekitar 60% dari kapasitas kelembaban lapangan dan penyiraman harus dilakukan.

Biasanya menyala tanah chernozem Shkolka disiram 3-4 kali, di pasir lebih sering - 5-6 kali selama musim panas. Selama penyiraman, tanah harus basah hingga kedalaman akar (30 - 70 aku air per 1 persegi. meter). Penyiraman dipadukan dengan pemupukan.

Makanan. Pada pemberian makan pertama dan kedua, tambahkan 100 aku air 250 G superfosfat, 200 G amonium nitrat dan 150 G garam kalium. Selama pemberian makan ketiga, pupuk nitrogen tidak termasuk untuk pematangan tunas yang lebih baik.

Pada paruh pertama musim panas, Anda dapat menggunakan bubur untuk pemupukan, yang telah difermentasi sebelumnya selama dua minggu (100 aku air ambil 2 ember mullein, saat menyiram campuran diencerkan 100 aku air).

Hasil yang baik diperoleh dengan memberi makan daun pada tanaman di gedung sekolah. Untuk tujuan ini, ketika menyemprot anak sekolah dengan campuran Bordeaux, 7% ekstrak superfosfat berair, 1,5% kalium klorida dan 0,5% amonium sulfat atau 0,3% amonium nitrat ditambahkan ke dalam larutan.

Teknik mempersiapkan solusi untuk pemberian makan daun selanjutnya: untuk memasak 100 aku solusi 7 kg superfosfat bubuk dituangkan ke dalam tong 50 - 60 aku air; Untuk pelarutan yang lebih baik dalam air, superfosfat diaduk beberapa kali dan kemudian larutan didiamkan. Setelah itu, ekstrak air superfosfat dituangkan ke dalam wadah lain dan 1,5 dilarutkan di dalamnya. kg garam kalium, 0,3 kg amonium nitrat (atau 0,5 kg amonium sulfat) dan 1 kg tembaga sulfat (batu biru). Kemudian susu jeruk nipis ditambahkan ke dalam larutan yang dihasilkan hingga menjadi netral. Untuk memeriksa reaksi larutan, perlu merendam benda logam mengkilap (pisau, paku) ke dalamnya. Gelapnya bagian benda yang dicelupkan ke dalam larutan menandakan perlunya ditambahkan susu jeruk nipis ke dalam larutan. Jika bagian pisau atau paku yang dibasahi tidak menjadi gelap, maka larutan bereaksi netral dan cocok untuk disemprotkan.

Setelah itu, volume larutan diatur menjadi 100 dengan menambahkan air. aku dan semprotkan tanaman anggur seperti yang biasa dilakukan dengan campuran Bordeaux. Untuk memberi makan daun, ke dalam larutan campuran Bordeaux, selain pupuk nitrogen, fosfor dan kalium, Anda dapat menambahkan unsur mikro: boron, mangan, dan seng (masing-masing 100 G setiap elemen sebesar 0,1 Ha, anak sekolah).

Penghapusan akar superfisial (catarovka). Agar akar bawah dapat berkembang dengan baik pada stek, akar yang tumbuh pada 2-3 buku atas harus dihilangkan selama musim panas. Saat menanam stek kecil, penyakit selesema tidak diperlukan. Pada pendaratan biasa Stek kataran dilakukan dua atau tiga kali selama musim panas: pertama kali - segera setelah akar terbentuk di simpul atas pemotongan (biasanya pada bulan Juni), kedua kalinya - pada bulan Juli dan ketiga kalinya - pada awal Agustus .

Setelah munculnya tunas hijau pada stek, gundukan tersebut dikurangi secara bertahap, dan setelah penyakit selesema ketiga akhirnya digaruk dan batang stek dibiarkan terbuka untuk lignifikasi dan pengerasan yang lebih baik. Penurunan dan pembongkaran gundukan secara menyeluruh harus dilakukan cuaca mendung agar tidak menimbulkan luka bakar pada bagian pucuk yang empuk. Selama penyakit selesema, akarnya dipotong dengan gunting kebun, dan pada saat yang sama, pucuk dikeluarkan dari mata bagian bawah stek.

Mengejar tunas. Tujuan pencetakan adalah untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk pematangan bibit yang lebih baik. Ini dimulai pada musim gugur yang memperlambat pertumbuhan pucuk, yang disertai dengan meratakan pucuknya, sedangkan pada periode pertumbuhan pucuk yang kuat, pucuknya biasanya melengkung. Paling sering, pemotretan dilakukan pada akhir Agustus - paruh pertama September. Hanya tunas yang berkembang dengan baik (setidaknya panjang 50) yang dicetak. cm). Saat mencetak, bagian atas pucuk dengan 3 hingga 5 daun terbelakang yang berdekatan dengannya dihilangkan.

Untuk mempercepat pembentukan tanaman di sekolah digunakan penjepitan dan penjepitan pucuk. Menjepit pucuk melibatkan menghilangkan bagian atas pucuk dengan 2 - 3 daun yang berdekatan. Jepit pucuk pada bulan Juni di atas 4 - 5 helai daun. Akibat cubitan tersebut, anak tiri yang kuat biasanya berkembang dari 2 tunas anak tiri bagian atas yang terletak di pangkal tangkai daun. Pada saat yang sama, batang bibit menebal dan sistem perakaran menguat.

Jika setelah dicubit banyak tunas yang tumbuh pada tunas, maka sebagian dihilangkan, menyisakan tidak lebih dari 3 - 4 tunas pada setiap tanaman. Anak tiri yang sudah matang tidak dibuang saat menyiapkan bibit untuk ditanam, tetapi digunakan untuk mempercepat pembentukan semak muda.

Menanam bibit yang berakar sendiri dari stek yang diperpendek

Untuk perbanyakan lebih cepat dari varietas anggur yang sangat berharga, digunakan stek pendek (bermata satu dan dua). Sebelum ditanam di sekolah, terlebih dahulu dikecambahkan dan diakarkan di rumah kaca atau rumah kaca selama 45 - 60 hari, sehingga pemotongan stek pendek dimulai pada akhir Februari - awal Maret.

Panjang stek bermata satu 3 - 4 cm, lubang intip ada di tengah; panjang stek bermata dua 5 - 15 cm, potongan bawah dibuat di bawah simpul, dan potongan atas pada 1 - 1,5 cm di atas mata. Anda tidak boleh memotong stek dari tiga buku pertama yang lebih rendah, karena mata pada mereka kurang berkembang.

Sebelum ditanam, stek bermata satu dikecambahkan di pasir. Tutupi mata dengan lapisan pasir 1 - 2 cm. Stek bermata dua dan tiga distratifikasi sebelum ditanam, setelah direndam ditempatkan secara vertikal dalam kotak, ditutup dengan serbuk gergaji basah atau pasir sehingga mata bagian atas terbuka, dan ditempatkan di rumah kaca atau rumah kaca. Selama stratifikasi, suhu dalam ruangan dipertahankan dalam 20 - 22°, kelembaban udara tinggi (90 - 95%). Pencahayaannya harus bagus.

Ketika dasar akar terbentuk pada 60 - 70% stek, stratifikasi dihentikan, dan stek ditanam di tanah humus, cangkir kertas, tanah humus atau kubus gambut.

Gelas kertas disiapkan sebagai berikut. Kertas mulsa atau kertas kado tebal dipotong-potong dengan lebar 18 - 20 cm dan panjang 30 - 35 cm. Siapkan terlebih dahulu cetakan berbentuk silinder dari besi lembaran tipis (tinggi 14 - 16 cm, diameter 7 - 8 cm), yang diisi tanah, lalu dibungkus kertas sambil ditekuk ujungnya. Setelah itu cetakan dikeluarkan dan tanah dipadatkan dengan cara mengetuk bagian bawah kaca di atas meja. Saat membuat cangkir, tambahkan 50% humus dan 3 - 5% pasir sungai ke dalam tanah.

Saat membuat kubus tanah humus, 40% (berdasarkan volume) humus ditambahkan ke 60% tanah rumput. Selain itu, untuk setiap ember campuran tambahkan 150 G kotoran sapi segar, 40 G superfosfat dan 20 G amonium sulfat.

Untuk kubus gambut, ambil 65% gambut yang sudah terdekomposisi dengan baik, 35% tanah berlumpur, dan jumlah mineral yang sama dengan kubus tanah humus.

Untuk membuat kubus, massa tanah yang telah dibasahi dengan baik ditempatkan dalam cetakan khusus dengan rongga 5-6 cm dan dipadatkan ringan. Kubus-kubus tersebut kemudian didorong keluar dari sarangnya.

Saat menanam stek bermata satu atau dua dalam cangkir atau kubus, mata bagian atas harus 2 - 2,5 cm di atas permukaan tanah. Setelah itu, cangkir atau kubus diletakkan di atas rak dan ditutup dengan pasir hingga lubang intip paling atas. Jika stek berkecambah tanpa kubus, maka ditanam juga di pasir yang dituangkan di rak. Setelah tanam, pasir disiram dengan air hangat (25 - 30°). Kelembapan optimal udara selama perkecambahan 65 - 70%.

Pada hari ke 25 - 30 setelah tanam stek, saat panjang tunas mencapai 7 - 8 cm, mulailah mengeraskan tanaman. Setelah mengeras, ditanam di sekolah.

Penanaman paling baik dilakukan pada hari mendung atau sore hari. Tanaman dalam cangkir atau kubus ditanam sedemikian rupa sehingga rusuk cangkir atau kubus menjadi 3 - 4 cm di bawah permukaan tanah. Kedalaman tanam 20 - 22 cm; tanam hanya di alur terbuka. Setelah tanam, tanaman ditimbun agar daunnya terbuka. Perawatan lebih lanjut di belakang sekolah sama seperti saat pendaratan biasa.

Menanam bibit dari stek hijau

Metode reproduksi ini jarang digunakan karena memerlukan banyak perhatian dan kerja keras. Untuk stek hijau, digunakan pucuk utama dan anak tiri, serta bagian atasnya, yang dibuang saat memotong, mengejar, dan mencubit. Stek mulai dipanen bila panjang tunas utama lebih dari 30 cm, dan anak tiri - ketika 4 - 5 daun tumbuh di atasnya.

Pekerjaan ini paling baik dilakukan pada pagi hari, sore hari, atau pada hari berawan. Itu sangat penting stek hijau Ia belum layu, kalau tidak ia tidak akan bisa berakar. Tunas dengan daun yang dipotong dari semak-semak dipotong-potong di tempat yang sejuk. Jika semak induk tumbuh di rumah kaca, maka steknya dipotong pada bulan April.

Tunas dipotong melalui setiap ruas di atas tunas agak miring, separuh helai daun dipotong.

Jika semak tumbuh dalam kondisi normal, stek dipanen kemudian, pada bulan Juni, saat tunas lebih panjang. Potongan bawah dibuat di bawah simpul, dan potongan atas dibuat di atas simpul, tanpa meninggalkan tulang belakang.

Setelah itu, stek ditempatkan dengan ujung bawahnya di dalam air dan ditanam di rumah kaca atau rumah kaca. Jika stek akan berakar di rumah kaca, mereka memasang rumah kaca di rak. Pecahan batu bata atau kerikil dituangkan ke dasar rumah kaca dengan lapisan 3 - 5 cm untuk drainase, lalu lapisan (3 - 4 cm) tanah struktural, dan di atasnya pasir kasar dengan lapisan 4 - 5 cm. Setelah itu rak ditutup dengan rangka rumah kaca, jarak antara rangka dengan permukaan pasir diatur menjadi 12 - 15 cm.

Setelah rooting, stek ditransplantasikan untuk penanaman lebih lanjut. Anda dapat menanam stek tanpa tanam; dalam hal ini, tuangkan selapis tanah ke dalam rumah kaca pada suhu 15 - 17 cm.

Selama rooting itu perlu pencahayaan yang bagus, suhu sedang dan kelembaban tinggi udara.

Rumah kaca untuk rooting stek disiapkan dengan cara yang sama seperti untuk bibit taman, menuangkan 18 - 20 cm tanah rumput dan 3 - 4 cm pasir. 250 - 400 stek ditempatkan di bawah satu bingkai standar. Jarak antar baris 8 - 10 cm, dan pada barisan antar tanaman ada 6 - 8 cm. Kedalaman tanam stek 1,5 - 2 cm.

Selama 8 hingga 10 hari pertama setelah tanam, penting untuk melindungi stek dari pembusukan dan layu. Untuk tujuan ini, dinding bagian dalam rumah kaca disemprotkan secara sistematis dengan air; Kadar air pasir dijaga pada kisaran 70 - 75% dari total kapasitas kelembapannya.

Selama rooting, suhu di rumah kaca dan rumah kaca harus 24 - 27°. DI DALAM hari yang cerah Untuk mencegah stek terlalu panas, kaca ditutup dengan pelindung atau diputihkan. Setelah 12 - 15 hari, tanaman ditanam di halaman sekolah, setelah sebelumnya dikeraskan selama 4 - 5 hari dengan melepas bingkai dan mengganti penyemprotan dengan air.

Setelah rooting, stek dari tahap awal panen ditanam di pot humus atau cangkir kertas, dan kemudian pada akhir Mei, bersama-sama, di gedung sekolah. Stek yang disiapkan kemudian (Juni) ditanam setelah rooting di rumah kaca yang dingin. Suhu di rumah kaca dipertahankan pada 25 - 30°, kelembaban tanah tidak lebih rendah dari 50% dari total kapasitas kelembaban.

Bersamaan dengan penyiraman, tanaman diberi makan (3 - 4 kali), menambahkan 100 - 120 G superfosfat, 70 - 80 G amonium sulfat dan 40 - 50 G garam kalium sampai 10 aku air. Pada musim gugur, penyiraman dikurangi dan pupuk nitrogen tidak termasuk dalam pemupukan. Di akhir musim gugur, bibit digali dan disimpan dengan cara biasa.

Di musim semi, bibit dengan pertumbuhan dewasa lebih dari 25 cm, segera ditanam di tempat permanen.

Tanaman ditanam hingga kedalaman yang dibutuhkan, batangnya secara bertahap tumbuh karena pertumbuhan hijau. Untuk itu, pada saat menanam, dibuat lubang di sekitar bibit. Saat menumbuhkan batang, setelah berkembangnya tunas hijau, tersisa 2 - 3 tunas kuat, sisanya putus. Kemudian bila panjang sisa tunas 45 - 50 cm bagian atasnya dijepit untuk menebalkan batangnya.

Bibit dengan pertumbuhan kurang dari 25 cm, ditanam untuk ditanam di pot humus gambut dan ditempatkan di rumah kaca atau rumah kaca. Kemudian pada bulan Mei ditanam di tempat permanen, dimana dilakukan penanaman terakhir tanaman seperti dijelaskan di atas.

Penggunaan layering Cina untuk perbanyakan anggur

Metode perbanyakan anggur ini hanya cocok untuk area di mana anggur ditanam dengan akarnya sendiri. Ini digunakan untuk mempercepat perbanyakan varietas anggur yang sangat berharga. Dengan cara perbanyakan ini, Anda bisa mendapatkan 10 - 12 bibit berakar dari satu semak.

Lapisan diletakkan di awal musim semi. Hanya pucuk yang kuat dan matang yang digunakan. Untuk itu digali parit dengan kedalaman dan lebar 40 - 45 dari semak searah dengan barisan. cm. Kemudian tanah bekas parit dicampur dengan 8 - 10 kg humus, 200 - 300 G campuran superfosfat dan kalium sulfat dan isi parit hingga 3/4 kedalamannya. Pada tanaman merambat yang dimaksudkan untuk diletakkan, matanya dipindahkan ke titik di mana ia dibenamkan ke dalam alur.

Tanaman merambat diletakkan secara horizontal, ditempelkan ke tanah dan dituangkan di atasnya 7 - 8 cm tanah gembur. Dua minggu setelah pemasangan, mata bertunas; selain itu, perkembangan akar dimulai pada setiap buku. Selama musim panas, dua atau tiga pupuk cair diterapkan. Pemberian pakan pertama diberikan pada akhir bulan Mei, pemberian pakan kedua pada pertengahan Juni, dan pemberian pakan ketiga pada awal Juli. Sebelum pemupukan, air dialirkan melalui humus untuk menghilangkan unsur hara darinya. Di musim gugur, setelah daun-daun berguguran, pucuk yang diletakkan digali dan dipotong menjadi bibit individu.

Menyimpan bibit di musim dingin

Sebelum disimpan, bibit disortir. Saat menyortir bibit, yang terbaik dipilih - yang kelas satu. Ini termasuk bibit tanpa kerusakan mekanis atau kerusakan lainnya, memiliki pertumbuhan dewasa dengan panjang minimal 35 - 40 cm dan paling sedikit 4 - 5 akar di bagian tumit, masing-masing lebih dari 1 mm dan panjangnya minimal 15 - 20 cm, terletak dalam lingkaran.

Pada bibit anggur yang dicangkok, selain kualitas-kualitas ini, peleburan batang atas dengan batang bawah secara melingkar harus diwajibkan. Tanpa hal ini, bibit tidak cocok untuk ditanam atau ditanam kembali.

Kelas dua meliputi bibit yang tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, tetapi pertumbuhan dan sistem perakarannya lebih lemah. Lebih baik tidak menanam kebun anggur dengan bibit kelas dua, karena mereka akan berkembang menjadi semak yang lemah dan hasil rendah. Bibit tersebut sebaiknya ditanam untuk kedua kalinya di sekolah (reschool) dan dipilih yang terbaik pada tahun berikutnya.

Di musim dingin, bibit dapat disimpan di parit atau ruang bawah tanah. Pertama, pasir basah dituangkan ke lantai dengan lapisan 5 - 7 cm. Tandan bibit diletakkan secara horizontal di atasnya. Agar bibit lebih mudah diisi dengan pasir, bibit dapat diletakkan dalam dua baris, akar ke akar. Hanya akar bibit yang ditutup pasir basah.

Selama musim dingin, kondisi bibit perlu diperiksa secara sistematis. Untuk mencegah jamur dan kekeringan, Anda perlu memberi ventilasi pada ruangan dan melembabkan pasir seperlunya. Tidak disarankan menyiram pasir; itu harus dikeluarkan dari bibit, dibasahi, dan kemudian disiram lagi ke akarnya.

Untuk penyimpanan musim dingin, bibit juga dapat ditempatkan di parit: di tanah chernozem dengan kedalaman sekitar 80 cm, dan di tanah yang lebih ringan dan berpasir - setidaknya 100 cm. Lebar parit - 1,5 M.

Sebelum meletakkan bibit, bagian bawah dan dinding parit dibasahi (ketebalan lapisan yang dibasahi adalah 15 - 20 cm). Tandan bibit diletakkan berjajar, miring, dengan sudut 65 - 70° dan akarnya ditaburi pasir basah. Setelah menempatkan semua bibit di parit, mereka ditutupi dengan sisa tanaman merambat yang tidak dapat digunakan, yang sebelumnya diolah dengan larutan tembaga sulfat 5%. Dengan timbulnya embun beku, parit-parit ditutup dengan hati-hati dengan tanah, di mana tepian tanah setinggi 25 - 30 m dituangkan di atas permukaan tanah. cm. Parit drainase digali di sekitar parit.

Pemindahan bahan tanam

Saat mengirim bahan tanam (bibit, stek), perhatian khusus harus diberikan untuk mencegahnya mengering saat transit dan membeku jika diangkut di musim dingin. Dalam hal ini, perlu diketahui dan mengikuti aturan perlindungan anggur dari phylloxera.

Jika bibit atau stek akan diangkut dalam jarak jauh, maka bibit atau stek tersebut dikemas dalam kotak dan ditutup dengan lumut lembab atau serbuk gergaji. Jika tidak ada kotak, Anda bisa menggunakan tas atau anyaman; dalam hal ini, bibit ditutup dengan hati-hati dengan serbuk gergaji, lumut, dan jerami.

Akar pohon apel sendiri

Berbeda dengan kismis, buckthorn laut, mawar dan beberapa tanaman berry dan hias lainnya, pohon apel- Trah ini sulit untuk di-root. Namun, instalasi kabut buatan modern, zat pengatur tumbuh, serta teknik dan sarana lain yang merangsang pembentukan akar bawahan memungkinkan perbanyakan sejumlah varietas pohon apel pada akarnya sendiri.

Di Akademi Pertanian Moskow yang dinamai K. A. Timiryazev, yang telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun tentang perbanyakan pohon apel yang dibudidayakan dengan stek hijau, sekitar 100 varietas telah diuji, di antaranya adalah varietas yang berakar sulit, sedang, dan mudah berakar. telah diidentifikasi. Yang terakhir, sistem akar yang baik terbentuk pada 70-100% stek. Stek berakar dari varietas ini tumbuh dan berkembang secara normal, sehingga menghasilkan pohon yang berakar sendiri, yang dalam banyak hal ekonomi,- sifat biologis tidak kalah dengan yang dicangkokkan ke batang bawah benih. Pada saat yang sama, mereka memiliki dua keunggulan penting, terutama yang berharga berkebun amatir. Pertama, jika terjadi pembekuan bagian atas tanah atau kerusakan oleh hewan pengerat, pohon dari varietas ini dapat dipulihkan karena pucuk akar dan, kedua, sistem akar bawahan dari tanaman berakar terletak lebih dangkal, dan ini memungkinkan Anda menanam pohon apel di daerah dengan dataran yang relatif tinggi air tanah.

Dalam kondisi wilayah tengah dan barat laut Zona Non-Chernozem, di daerah dengan relief tanah yang paling cocok untuk berkebun, saya merekomendasikan agar tukang kebun amatir menanam varietas pohon apel berikut di akarnya sendiri.

kunyit pepin . Keunggulan utama varietas musim dingin yang dibiakkan oleh I.V.Michurin adalah berbuah lebih awal, hasil tinggi, dan rasa buahnya enak. Cocok untuk dikonsumsi segar pada bulan Oktober hingga Februari, bahkan Maret, dan untuk diolah menjadi jus, selai, dan untuk direndam. Pembekuan di musim dingin yang parah diimbangi dengan pemulihan tajuk yang baik, karena varietas tersebut memiliki kemampuan menghasilkan tunas yang tinggi. Buah-buahan setiap tahun. Kerugian: tanpa pemangkasan penjarangan, tajuk menebal seiring bertambahnya usia pohon dan buah mengecil.

Nakhodka Lebedyanskaya . Klon kunyit Pepin, diisolasi di desa Lebedyan, wilayah Lipetsk, ditandai dengan buah yang matang lebih awal dan rasa makanan penutup yang sangat enak. Kematangan konsumen dimulai pada bulan September. Dapat disimpan di lemari es hingga Desember- Januari. Varietas ini subur dan menghasilkan buah berlimpah setiap tahun. Ketahanan musim dinginnya bagus, lebih tinggi dari pada Pepin Saffron. Resistensi keropeng rata-rata. Kerugiannya sama dengan Pepin Saffron- penebalan tajuk dan penyusutan buah seiring bertambahnya usia pohon.

Ksatria . Variasi akhir musim dingin dipilih oleh S. I. Isaev. Memiliki kekuatan yang besar pertumbuhan dan mahkota yang kuat, dan cabang-cabang kerangka utama terletak secara horizontal, yang nyaman untuk perawatan dan berkontribusi pada masuknya buah lebih awal. Produktivitas dan ketahanan musim dingin baik, ketahanan terhadap keropeng rata-rata. Buah berukuran sedang hingga di atas rata-rata (110-200 g), dengan relatif konten tinggi vitamin A C (hingga 20 mg/%), sangat tahan lama. Masa jatuh tempo konsumen adalah bulan Desember sampai dengan April. Menyediakan bahan baku yang baik untuk kolak dan jus. Kekurangan: pecinta varietas manis tidak akan menyukai buahnya, buahnya cukup asam.

Mimpi . Variasi musim panas dipilih oleh Institut Penelitian Ilmiah Hortikultura All-Union yang dinamai I.V.Michurin. Salah satu keuntungan utama- buah awal yang tinggi (dapat mulai berbuah pada tahun kedua setelah tanam di kebun. Pohon apel berukuran sedang, tahan musim dingin, produktif, dengan buah berukuran sedang dengan rasa manis dan asam yang menyenangkan. Keuntungan dibandingkan musim panas variasi luas Grushovka Moskovskaya- pembuahan tahunan dan ketahanan relatif terhadap keropeng.

Aport berwarna merah darah . Variasi pilihan rakyat kuno dengan buah-buahan besar dengan penampilan luar biasa dan rasa yang enak. Memiliki wilayah distribusi yang luas. Ketahanan musim dingin, kesuburan awal, produktivitas, ketahanan terhadap keropeng dari klon yang dibiakkan di TSHA- rata-rata. Kematangan konsumen di wilayah Moskow- dari akhir Oktober hingga Februari. Buahnya dapat digunakan untuk mengeringkan, membuat jus, dan memasak.

Zhigulevskoe . Variasi musim dingin dipilih oleh S.P. Kedrin. Varietasnya berukuran sedang, produktif, berbuah awal, tahan musim dingin, relatif tahan terhadap keropeng, ukuran buah di atas rata-rata, berwarna cerah, rasanya enak. Mereka matang pada bulan September, disimpan hingga Januari, dan menghasilkan jus dan kolak yang baik.

Perlu ditekankan bahwa semua varietas yang direkomendasikan, kecuali Aport yang berwarna merah darah, berbuah lebih awal dan produktif, yang meningkatkan kemungkinan mendapatkan hasil sebelum awal musim dingin yang parah, yang biasanya terjadi satu kali. setiap 10-11 tahun.

Jika pembekuan pohon buah-buahan terjadi hampir setiap tahun, kami merekomendasikan penanaman pohon apel dari varietas yang terdaftar dalam bentuk basi.

Lembaga ilmiah dan pembibitan masih menanam bibit pohon apel berakar sendiri dalam jumlah yang sangat terbatas. Oleh karena itu, masuk akal bagi tukang kebun amatir untuk mencoba menanamnya sendiri. Tetapi menciptakan kondisi untuk rooting stek hijau hanya mungkin dilakukan dengan menggunakan peralatan khusus yang agak rumit. Cara yang lebih terjangkau- perbanyakan dengan cara layering. Untuk memperbanyak pohon apel dengan cara ini, pada musim gugur, tanaman berumur satu tahun (berakar atau dicangkok) ditanam miring sehingga pada awal musim semi tahun depan tanaman terjepit ke tanah, dan pucuk yang tumbuh darinya. tunas lateral ditutupi di bagian bawah dengan tanah dan, seiring pertumbuhannya, ditimbun dalam beberapa tahap. Jika punggungan bumi yang dituangkan tetap gembur dan lembab setiap saat, maka dalam cuaca hangat pada musim gugur tanaman akan membentuk akar. Lebih baik memisahkan stek dan menanamnya di tempat permanen di musim semi, tetapi pada saat yang sama perlu untuk melindungi akar muda dengan baik dari embun beku dengan menutupinya dengan daun, jarum pinus, serbuk gergaji atau bahan isolasi panas lainnya. .

Beberapa tukang kebun amatir, untuk mendapatkan pohon apel yang berakar sendiri, menggunakan metode pelapisan udara (PH, No. 3, 1981 dan No. 1, 1983). Kami dapat merekomendasikan modifikasi metode ini berikut ini. Di musim semi, pada pohon muda dari varietas yang diinginkan, pilih pertumbuhan lateral yang kuat dari tahun lalu, pada jarak 5-10 cm dari atasnya, potong kulit kayu selebar 5-10 mm. Di atas bagian yang bercincin, buat potongan memanjang pada kulit kayu sepanjang 2-3 cm, disarankan untuk merawat area yang terluka dengan bubuk pertumbuhan, yang dibuat dengan takaran 2,5 mg asam naftil asetat per 1 g bedak. Asam indolilbutirat memiliki efek paling besar dalam merangsang pembentukan akar pada pohon apel, tetapi tidak tersedia secara komersial.

Tutupi bagian cabang yang disiapkan dengan cara ini, tanpa menyentuh bagian atas pertumbuhan, dengan sphagnum moss yang dibasahi dan bungkus dengan selembar film plastik hitam, kencangkan kedua ujungnya. Di musim gugur, bebaskan stek dengan akar yang sudah terbentuk dari film dan lumut, potong dari pohon, perpendek pertumbuhan muda dan tanam dalam pot dengan campuran tanah, gambut, dan pasir yang bersih dan diayak dalam proporsi yang sama. Simpan di ruang bawah tanah di musim dingin. Pastikan akarnya tidak mengering, dan tanam di musim semi di tempat permanen.

Jika di lokasi terdapat pohon apel yang berakar sendiri, maka dapat diperbanyak dengan stek akar, sesuai anjuran B. Florov (PKh, No. 1, 1983).

Merawat pohon apel yang berakar sendiri sama dengan merawat pohon apel yang dicangkok. Beberapa perhatian lebih harus diberikan pada sistem root. Akar petualang yang letaknya lebih dangkal lebih rentan terhadap kekeringan tanah, embun beku, dan gulma, namun pada saat yang sama mereka lebih responsif terhadap semua metode perawatan.

V.Maslova , Akademi Pertanian Moskow dinamai K. A. Timiryazev

(Pertanian pekarangan No. 1, 1991)

Tukang kebun yang berpengalaman telah lama mengetahui metode memperbanyak pohon apel favorit mereka (atau pohon buah lainnya) dengan menggunakan saluran keluar udara. Hal ini bagus karena Anda dapat dengan mudah melakukannya tanpa proses okulasi. Selain metode luar biasa ini, metode yang dijelaskan di bawah ini telah tersebar luas di kalangan tukang kebun.

Impian setiap penghuni musim panas adalah memperbanyak varietas tanaman buah terbaik dengan menggunakan stek. Ternyata cara ini tidak hanya bisa digunakan untuk memperbanyak kismis, tapi juga pohon pir dan apel. Oleh karena itu, Anda dapat dan harus mencoba menguasai perbanyakan pohon buah-buahan dengan stek, dan masih banyak contoh yang berhasil.

Pohon apel dan pir yang dicangkok dan berakar sendiri

Saat ini Anda tidak dapat menemukan satu taman pun di mana pohon buah yang dicangkok tidak tumbuh. Setiap pembibitan berlangsung sebagai berikut. Varietas pir atau pohon apel yang berharga dicangkokkan ke batang bawah mana pun, dan kemudian tanaman yang dihasilkan dijual. Seorang penghuni musim panas membelinya dan menanamnya di lahannya untuk mendapatkan hasil panen yang banyak dengan karakteristik rasa yang tinggi. Namun apakah hal ini selalu terjadi? Sayangnya tidak ada.

Pembibitan berfokus pada pencangkokan dan penjualan tanaman, sehingga seringkali tidak ada yang memikirkan kesesuaian batang atas dan batang bawah. Sebagai hasil dari “eksperimen” tersebut, seorang penghuni musim panas menanam tanaman di kebunnya yang belum siap untuk bertahan hidup dalam iklim saat ini. kondisi iklim atau menghasilkan buah yang sangat berbeda dari yang dijanjikan saat menjual bibit. Ini berlaku untuk pohon apel. Jika pada saat mencangkok batang bawah dan batang atas buah pir terjadi ketidakcocokan, maka bibit tersebut tidak hanya tidak akan menghasilkan panen, tetapi dalam 99% kasus akan mati begitu saja.

Apa yang harus dilakukan jika ada kebutuhan untuk mengisi taman dengan varietas pir, pohon apel, plum, dan ceri yang luar biasa dan terverifikasi? Ada jalan keluar - perbanyakan dengan stek. Dalam hal ini, pertanyaan tentang kesesuaian batang atas dan batang bawah otomatis hilang, karena tanaman masa depan akan ditanam dari potongan pohon penghasil buah yang sudah dicangkok. Pohon yang berakar sendiri mentolerir aliran air tanah yang dekat dengan permukaan tanah tanpa komplikasi. Mereka dapat dengan mudah diperbanyak tidak hanya dengan stek, tetapi juga dengan stek atau bahkan menggunakan pucuk akar.

Tentu saja, tidak dapat dikatakan dengan pasti 100% bahwa perbanyakan pohon buah-buahan dengan stek adalah satu-satunya yang benar dan metode yang efektif, yang tidak bisa dibandingkan dengan pembelian bibit cangkok. Kedua metode ini memiliki pro dan kontra. Kami hanya dapat mengatakan dengan pasti bahwa perbanyakan dengan stek merupakan salah satu metode perbanyakan vegetatif pohon buah-buahan yang patut mendapat perhatian.

Varietas pohon apel dan pir apa yang berakar dengan baik?

Kemampuan untuk berakar dan hidup mandiri berbeda-beda pada setiap stek varietas pohon yang berbeda. Beberapa jenis tanaman berakar lebih baik, beberapa lebih buruk. Hal ini hanya dapat ditentukan secara eksperimental. Telah diketahui bahwa semakin kecil buahnya, semakin cepat potongannya berakar dan semakin layak buahnya.

Varietas berikut ini paling cocok untuk ditanam dari stek:

• Buah pir: Memori Zhegalov, Musim Gugur Yakovleva, Lada, Moskvichka.
• Pohon apel: Severyanka, Ranetka, Pepinka Altai, Moskow merah, Kuznetsovskoy, Mechta, Vityaz, makanan penutup Altai, Aport Alexander.

Penanaman bibit secara horizontal

Ada cara menanam pohon apel berakar Anda sendiri, yang bisa Anda lakukan tanpa stek sama sekali. Caranya, ambil bibit (cangkok atau berakar sendiri) pada umur 2-3 tahun. Pada musim semi ditanam di lubang tanam dengan posisi horizontal. Jika terdapat pucuk-ranting pada pohon apel, maka ditempatkan secara vertikal dan diamankan dengan penyangga. Pada titik temu pucuk dengan batang utama, dibuat sayatan dan lapisan atas kulit batang dihilangkan. Operasi ini diperlukan untuk pembentukan cepat sistem akar di dekat setiap tunas.

Selanjutnya akar dan batang tanaman ditutup dengan tanah. Setiap tunas akan cenderung tumbuh ke atas. Mungkin tunas dan tunas baru akan terbentuk di cabang independen. Selama 2-3 tahun, pohon apel atau pir dibiarkan dalam posisi ini. Setelah jangka waktu ini, setiap tunas akan menghasilkan sistem akarnya sendiri-sendiri. Selanjutnya, setiap bibit dipisahkan dari tanaman utama dan dikirim untuk tumbuh mandiri selama satu atau dua tahun lagi. Untuk percobaan, pucuk tidak perlu dipisahkan dari tanaman induknya dan tidak ditanam. Hasil akhirnya akan mirip dengan lindung nilai.

Perbanyakan pohon apel dan pir dengan stek

Selanjutnya, kami menganggap stek sebagai salah satunya metode yang efektif perbanyakan pohon buah-buahan. Stek dipotong menjadi jalur tengah Rusia pada paruh kedua bulan Juni, di tempat-tempat dingin - pada akhir Juni dan paruh pertama Juli. Ada tanaman dewasa dengan tunas baru. Hanya pucuk-pucuk yang cocok untuk stek, yang bagian bawahnya sudah mulai terbentuk kulitnya, dan bagian atasnya masih hijau. Daunnya seharusnya sudah terbuka sepenuhnya, kecuali yang terakhir di atas.

Stek dipotong di pagi hari, ketika jumlah air maksimum telah terkumpul di tanaman. Pisau okulasi digunakan untuk memotong. Potongan bawah pertama dibuat dengan sudut 45 derajat searah kuncup, tetapi tidak terpotong. Potongan atas dibuat tepat di atas ginjal secara horizontal. Satu pucuk, tergantung ukurannya, dapat dibagi menjadi dua atau tiga stek.

Setiap pemotongan harus memiliki tiga daun dan dua ruas. Daun bagian bawah dibuang, dan hanya tersisa separuh dari dua daun bagian atas agar tanaman dapat menguapkan kelembapan sesedikit mungkin.

Selagi stek berada dalam larutan, siapkan kotak untuk menanamnya. Ketinggian kotak harus sekitar 30 cm, substrat nutrisi setebal 15 cm dituangkan ke bagian bawahnya. Di atasnya ada pasir terkalsinasi setebal 5 cm, perlu dikalsinasi, karena lapisan ini harus bebas dari mikroorganisme berbahaya. Substrat dan pasir disiram secara melimpah. Larutan stimulator rooting juga dapat digunakan untuk penyiraman.

Stek yang sudah disiapkan ditanam di pasir sedalam kurang lebih 1,5 cm, penting untuk tidak menggali lebih dalam, jika tidak maka stek akan membusuk. Bagian atas kotak dengan stek ditutup dengan film dan dibiarkan di rumah kaca atau rumah kaca. Stek membutuhkan banyak cahaya untuk berakar, tetapi penting untuk menghindari sinar matahari langsung. Tanah di dalam kotak harus selalu lembab, dan rumah kaca darurat harus diberi ventilasi seminggu sekali. Penyiraman paling baik dilakukan dengan botol semprot untuk mencegah lapisan atas pasir tersapu.

Jika daun pada stek mulai membusuk, penting untuk mengeluarkannya dari tanaman secepat mungkin. Hal yang sama harus dilakukan dengan stek itu sendiri, yang tidak berakar, tetapi mulai membusuk. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran infeksi ke spesimen yang sehat.

Dalam waktu sekitar satu bulan, stek akan memiliki akar pertama. Selanjutnya, rumah kaca perlu lebih sering dibuka sehingga membuat tanaman menjadi keras. Pada musim gugur, sebuah kotak berisi stek dikeluarkan dan dikubur di taman di permukaan tanah. Itu ditutupi dengan gambut atau serbuk gergaji di atasnya.

Di musim semi, stek yang sudah berakar ditanam di kebun selama sekitar satu tahun lagi agar menjadi lebih kuat. Kemudian bisa ditanam di tempat permanen yang baru.

Cara lain untuk membasmi stek adalah dengan menggunakan botol sampanye kosong. Pucuk hijau dipotong bagian pangkalnya dan dimasukkan ke dalam botol berisi air matang. Penting untuk menutup rapat botol dengan pernis atau lilin. Selanjutnya botol digali ke dalam tanah, pucuknya dipotong dan tersisa tiga pucuk di atas permukaan bumi. Bagian atas bibit ditutup dengan film. Beri ventilasi dan air seperlunya. Bibit dibiarkan dalam bentuk ini selama dua hingga tiga tahun. Selama waktu ini, ia harus mengembangkan sistem akarnya sendiri di dalam botol. Kemudian Anda dapat memindahkannya dengan aman ke tempat permanen.

Dengan menggunakan stek, Anda dapat menanam buah plum, pir, apel, buah plum ceri, quince, dan ceri. Metode ini tidak hanya cocok untuk aprikot dan ceri.

Reproduksi pohon buah-buahan (video)

Semua orang tahu bahwa pohon apel diperbanyak dengan mencangkokkan stek dari varietas yang dibudidayakan ke batang bawah yang sesuai. Pada dasarnya berbagai batang bawah kerdil dan semi kerdil digunakan untuk tujuan ini, yang memberikan masa berbuah lebih cepat, memungkinkan pohon apel berkembang dengan baik dan aktif berbuah.

Di dacha saya, saya menggunakan metode yang kurang umum dalam menyebarkan pohon buah-buahan - rooting cabang dari varietas yang dibudidayakan, dan kemudian menumbuhkan bibit yang dihasilkan sebagai pohon apel yang berakar sendiri. Banyak dari bibit ini telah tumbuh menjadi pohon apel dewasa dan menghasilkan panen buah-buahan lezat yang luar biasa. Para tetangga tidak lagi menanyakan pertanyaan naif apakah bibit ini akan tumbuh menjadi hewan liar? Bibit yang saya berikan kepada mereka sudah lama mulai berbuah dengan apel-apel cantik dari varietas yang diperbanyak. Iklim kami di Altai sangat keras, jadi kami harus menanam pohon apel dalam bentuk batu tulis dan semak batu tulis, dan memilih tunas tahunan yang cocok untuk digali tidaklah sulit. Di sini sangat penting untuk tidak salah dalam memilih potongan yang harus ditempatkan di atas titik okulasi, yaitu milik bagian pohon apel yang dibudidayakan. Jika stek diambil dari pohon apel yang sudah berakar, tentu saja tidak ada titik okulasi di sana, dan ranting apa pun yang cocok dapat digunakan. Saya dengan hati-hati membengkokkan pucuk yang dipilih dan menggalinya ke dalam alur kecil hingga kedalaman 10 cm, mengamankannya pada posisi ini dengan pasak selebaran yang sesuai yang terbuat dari pohon maple yang tumbuh di sebelah lokasi. Lama kelamaan akan membusuk dan tidak mengganggu penanaman bibit muda di tempat baru. Penggalian harus dilakukan agar batang setinggi 30-40 cm tetap berada di atas permukaan tanah.Untuk menghindari kerusakan bibit secara tidak sengaja, saya tempelkan batang meteran logam yang ditekuk di dekatnya. Saya biasanya melakukan pekerjaan ini pada musim semi, karena jika ditunda hingga musim panas, bibit akan membutuhkan waktu satu tahun lebih lama untuk berakar. Penggalian yang dilakukan tidak memerlukan banyak perawatan, Anda hanya perlu menyiramnya minimal seminggu sekali dan membersihkannya dari gulma. Jika semut menyerang kutu daun pada bibit, Anda harus membasminya dengan menggunakan apa saja dengan cara yang dapat diakses, jika tidak, hama ini dapat merusak tunas muda yang terkubur. Tahun berikutnya, di awal musim panas, ketika sudah jelas bahwa bibit yang terkubur sedang tumbuh aktif, saya dengan hati-hati memotongnya dari pohon induk dengan pemangkas. Beberapa pohon apel muda yang berakar buruk mungkin akan sedikit layu. Mereka perlu dinaungi dan disiram lebih sering sampai kembali normal.

Bibit berakar

Oleh karena itu, saya telah memperbanyak dan memperbanyak varietas pohon apel Gornoaltaiskoe, Phoenix, Radiant, Zavetnoe, Autumn Joy, Gift of the Gardener, Uralskoe Nalivnoe, dll. Yang terpenting sekarang saya selalu memiliki persediaan bibit yang dibutuhkan. variasi.

Mereka yang akan menggunakan metode ini harus mengingat hal itu pohon apel berbuah besar berakar lebih buruk. Beberapa mungkin membutuhkan waktu dua tahun untuk berakar, dan mereka juga tidak memiliki sistem akar yang tahan beku lingkaran batang Saya menutupi pohon apel tersebut dengan lapisan jarum pinus untuk musim dingin. Anda dapat menggunakan bahan lain yang tersedia untuk ini. Kemudian, bahkan di musim dingin tanpa salju yang paling dingin sekalipun, akarnya akan terpelihara dengan sempurna.

Cara memperbanyak pohon apel ini menarik perhatian saya karena kesederhanaannya, dan kenyataan bahwa dibutuhkan banyak waktu untuk mendapatkan bibit tidak mengganggu saya sama sekali, karena saya selalu menggali terlebih dahulu dan dengan cadangan. Dan pohon apel yang bagi saya tidak berguna, saya bagikan saja ke banyak teman berkebun. Dan tidak ada yang menolak! Secara umum, saat ini semua pohon apel di dacha saya sudah berakar, yang tidak saya sesali sama sekali!

vkusniogorod.blogspot.ru

Pohon apel di akarnya sendiri | sotki.ru | 6 hektar Anda

Penelitian sedang dilakukan untuk menentukan kombinasi batang bawah-batang atas yang terbaik. Batang bawah yang dipilih dengan baik untuk varietas tertentu membantu mengatur pertumbuhannya, pembuahan awal, hasil, ketahanan musim dingin, dan sifat-sifat lainnya.

DUA ORGANISME DALAM SATU

Batang bawah dan batang atas adalah organisme yang berbeda secara biologis; jika kompatibilitasnya tidak mencukupi, pohon menjadi lemah, ketahanan musim dingin menurun, ketahanan terhadap hama dan penyakit menurun, produktivitas menurun, dan kualitas buah menurun. Dengan membeli bibit buah, tukang kebun amatir penampilan sering kali dia tidak dapat memahami pada batang bawah mana varietas tersebut dicangkokkan - apakah yang terbaik untuknya atau tidak. Semua tanda ketidakcocokan muncul terutama selama proses penanaman di kebun. Agar pembeli di kemudian hari tidak kecewa dengan kualitas bibit, maka pembibitan buah harus memiliki pengendalian pada semua tahapan penyiapan bahan tanam yang belum menjadi hal yang lumrah.

SATU SELURUH

Berakar tanaman buah-buahan, yaitu yang ditanam dari stek berakar, anakan, layering, serta yang diperoleh dengan mikrokloning (dari jaringan meristem kerucut pertumbuhan) lebih mempertahankan sifat-sifat varietas daripada yang dicangkok. Buah yang berakar sendiri merupakan tanaman homogen, sehingga masalah ketidakcocokan tidak muncul di sini. Mereka dibedakan berdasarkan integritas fisiologis dan genetik organisme, interaksi yang lebih baik antara sistem akar dan bagian atas tanah, dan koordinasi yang lebih baik dalam proses pertumbuhan dan pembuahan. Dibandingkan dengan pohon yang dicangkok, pohon ini lebih tahan lama: di musim dingin yang keras, jika akarnya tetap hidup dan bagian di atas tanah membeku, tanaman akan dipulihkan melalui pucuk akar atau non-akar.

DARI KEDALAMAN BERABAD

Praktek hortikultura yang ekstensif ketika menangani pohon apel meyakinkan bahwa pohon apel tidak mengalami variabilitas seperti bila diperbanyak dengan okulasi jika ditanam dengan bibit yang diperoleh dari stek, anakan, dan layering. Contoh yang baik adalah beberapa varietas Rusia kuno, yang sekarang jarang ditemukan (Chulanovka, Mamutovskoe, Vyatlyakovskoe, dll.), diperbanyak selama ratusan tahun dengan tunas akar, stek akar, dan mempertahankan karakteristik varietasnya dengan kuat. Pohon apel seperti itu dicirikan oleh perawatan yang tidak terlalu menuntut, ketahanan musim dingin yang lebih baik, dan peningkatan kemampuan untuk memulihkan mahkota dan menyembuhkan luka. Mereka mudah untuk disebarkan. Seratus tahun yang lalu mereka menulis tentang varietas ini bahwa “alam sendiri menginginkan pohon apel ini untuk tukang kebun yang malas.”

Tentang varietas kuno Chulanovka, yang pernah tersebar luas di sekitar Staraya Russa, Profesor V.V. Pashkevich masuk akhir XIX abad menjawab sebagai berikut: “Ini adalah varietas favorit petani, yang bergantung pada kekhasan berikut: dibiakkan tanpa pengaruh okulasi, hampir secara eksklusif dari pucuk akar... Pepohonan tidak banyak menuntut dalam kaitannya dengan tanah dan perawatan, dan pada pada saat yang sama mereka sangat subur.”

PENILAIAN PERBANDINGAN

Di Akademi Pertanian Moskow. K.A. Timiryazev melakukan penelitian bertahun-tahun tentang studi pohon apel yang berakar sendiri dibandingkan dengan pohon apel yang dicangkok ketika menanamnya di kebun. Pengamatan dan catatan menunjukkan bahwa kekuatan pertumbuhan varietas yang diuji pada akarnya kira-kira sama dengan kekuatan pertumbuhan varietas yang dicangkokkan ke bibit Antonovka vulgare. Permulaan pembuahan pada pohon apel yang berakar sendiri dan dicangkokkan terjadi secara bersamaan. Selama seluruh periode pengujian, hasil total dari pohon yang berakar sendiri hampir sama dengan hasil dari pohon yang dicangkok.

Juga di Akademi Pertanian Moskow, potongan hijau pohon apel berakar (V. Maslova). Membandingkan kemampuan rooting varietas yang berbeda, varietas yang diidentifikasi dengan perakaran yang baik (lebih dari 70%): Vityaz, Zhigulevskoe (foto di atas), Moskovskoe Krasnoe, Renet Ottsovsky, Aport Alexander, Nakhodka Lebedyanskaya, Mechta, Pepin saffron, Pepinlitovsky, dll.

Pada pohon pir, stek varietas Lada, Moskvichka, Naryadnaya Efimova, Osennyaya Yakovleva, dan Pamyat Zhegalova dapat diakarkan dengan cara yang sama.

AKAR - HARAPAN SIBERIA

Penggunaan pohon apel yang berakar sendiri sangat penting untuk kondisi berkebun di Siberia. Area utama taman di sini ditempati oleh pohon apel, yang diwakili oleh varietas seperti ranetok, semi budidaya dan berbuah besar, ditanam menjalar. Yang paling menarik untuk budidaya adalah tanaman semi-tanaman, yang buahnya digunakan baik segar maupun untuk diproses, tetapi buahnya jauh lebih rendah daripada ranetki dalam hal ketahanan musim dingin.

Iklim Siberia sangat keras. Musim tanam yang pendek, musim dingin yang panjang, sering kali sangat dingin, keras fluktuasi suhu pada awal musim dingin dan musim semi mereka mempersulit budidaya pohon apel. Tekanan suhu rendah di selatan Siberia, yaitu -40-46 di udara dan 3-5 lebih rendah di permukaan salju, cukup bertahan lama. Selama 48 tahun terakhir, mereka telah diamati sebanyak 12 kali. Hal ini menyebabkan pembekuan hampir sempurna tanaman buah-buahan, bagian tanahnya sebagian besar berada di atas lapisan salju. Kekambuhan ini terjadi dengan selang waktu 4 tahun.

Setelah tekanan seperti itu, tanaman buah-buahan yang tidak menunjukkan tanda-tanda regenerasi jaringan harus dicabut terlebih dahulu. Seringkali, dimungkinkan untuk memperoleh hanya 5–6 kali panen, yang hanya setengah dari durasi standar berbuah untuk pohon apel. Seperti yang ditulis oleh akademisi S.N Khabarov: “Dalam hal ini, terdapat kebutuhan untuk menciptakan prasyarat bagi budidaya tanaman pohon apel yang lebih berkelanjutan.”

Dalam hal ini, sangat menarik untuk menumbuhkan pohon apel yang berakar, yang, setelah pembekuan menyeluruh, dipulihkan karena tunas akar, dan pada saat yang sama, tanaman diremajakan dan umur panjangnya meningkat.

Menurut ilmuwan Siberia terkenal A.D. Kizyurin, umur pohon yang berakar sendiri lebih dari 100 tahun (pohon cangkok hidup tidak lebih dari 14-15 tahun). Selama bertahun-tahun, bagian dasar pohon diganti lebih dari 10 kali. Hanya bagian akar batang dan akar yang dipertahankan. Setelah beberapa kali perubahan, pohon itu berubah menjadi semak. Ia tidak pernah membeku sepenuhnya bahkan setelah musim dingin yang parah. Pembuahan pohon apel dalam hal ini lebih stabil. Kualitas buah dari tanaman yang berakar sendiri seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan buah yang dicangkok.

Melakukan penelitian tentang perbanyakan pohon apel yang berakar sendiri, S.N. Khabarov sampai pada kesimpulan bahwa metode stek hijau dapat berhasil digunakan untuk pohon apel, dengan pemilihan varietas yang menjanjikan. Dalam eksperimennya, ternyata: Hadiah untuk Tukang Kebun, Zhebrovskoe, Altai ruddy, Gornoaltaiskoe, Ranetka ungu (foto di sebelah kiri), Severyanka. Tanaman akar asli pohon apel, dibandingkan dengan tanaman cangkok, memperpendek siklus pertumbuhan bibit pohon apel hingga satu tahun. S.N. Khabarov percaya bahwa dengan menggabungkan tanaman cangkok dengan tanaman asli, kita dapat menciptakan landasan nyata bagi budidaya tanaman yang berkelanjutan.

KOLOM AKAR SENDIRI

Taman modern ditandai dengan penempatan pepohonan berukuran kecil yang lebat. Ada kecenderungan untuk menanam kebun intensif dengan tanaman berukuran kecil yang tumbuh subur dengan area makan kecil per pohon. Untuk mendirikan kebun seperti itu diperlukan sejumlah besar bahan tanam.

Contoh taman semacam itu adalah taman dengan mahkota berbentuk kolom (foto di sebelah kanan). Menurut M.V. Kachalkin (ahli bentuk ini), salah satu cara memanfaatkan keunggulan pohon apel bentuk kolumnar adalah dengan kebun super intensif dengan kepadatan tanam 10–20 ribu tanaman per 1 hektar. Hal ini memungkinkan Anda membuat penanaman dini dengan potensi produktivitas tinggi. Pada saat yang sama, perlu dicatat bahwa 80–90% dari struktur biaya penanaman taman semacam itu ditanggung oleh biaya bahan tanam.

Tanaman yang berakar sendiri akan mengurangi biaya pembibitan secara signifikan, karena teknik menanam tanaman yang berakar sendiri jauh lebih sederhana daripada yang dicangkok. Dilakukan oleh M.V. Eksperimen Kachalkin menunjukkan bahwa pohon apel berbentuk kolumnar menunjukkan kecenderungan yang cukup tinggi untuk membentuk akar tambahan, terutama ketika melakukan rooting pada stek lignifikasi. Hasil penelitian menunjukkan kemungkinan menggabungkan kemampuan perakaran tinggi dan tipe tajuk kolumnar dalam satu genotipe.

Saat ini, hanya sedikit varietas pohon apel dengan kemampuan perakaran yang baik yang telah teridentifikasi; Selain itu, pada sifat-sifatnya yang lain, mereka tidak mencapai varietas yang diminati di taman intensif modern. Seleksi juga harus berperan di sini, yang bertujuan untuk meningkatkan sifat-sifat perbanyakan akar mandiri pada varietas yang diciptakan jika varietas tersebut mempunyai sifat-sifat kompleks yang bernilai ekonomis lainnya.

L. YURINA, Calon Ilmu Pertanian

sotki.ru

Pohon apel - menanam pohon dari bibit yang berakar sendiri, video

Pohon buah-buahan biasanya diperbanyak dengan cara mencangkokkan stek ke batang bawah, cara ini paling umum dilakukan. Menanam bibit yang berakar sendiri adalah metode perbanyakan yang sudah tua dan tidak dapat dilupakan, karena pohon apel yang dicangkok dapat memperoleh sifat-sifat batang bawah, dan ketika menanam bibit yang berakar sendiri, kemurnian varietasnya tetap terjaga.

Inti dari metode menanam bibit yang berakar sendiri

Caranya adalah dengan menanam bibit dari stek. Cabang-cabang dari pohon induk dimiringkan ke tanah dan ditutup dengan tanah. Menerima unsur hara dari pohon induk, cabang tersebut akan berakar sendiri dan menghasilkan tunas yang dalam setahun akan semakin kuat dan dapat dipisahkan dari pohon induknya. Hasilnya adalah pohon apel muda yang siap dipindahkan ke lokasi baru.

Bibit yang dibeli dari pembibitan diperbanyak dengan mencangkokkan varietas budidaya ke pohon apel liar. Oleh karena itu, jika Anda ingin memperbanyak varietas pohon apel yang dicangkokkan ke batang bawah, Anda perlu memilih cabang yang berada di atas titik okulasi. Hal ini dilakukan agar bibit pohon apel liar tidak tumbuh. Jika pohon apel sudah berakar, Anda bisa menggali di cabang mana pun.

Bagaimana cara membasmi cabang pohon apel?

Rooting pohon apel sangat sederhana. Untuk melakukan ini, tekuk cabang ke arah tanah dan potong kulit kayu untuk pembentukan sistem akar yang lebih cepat. Selanjutnya, gali alur sedalam sekitar 10 cm dan letakkan dahan di dalamnya, lalu taburi dengan tanah. Tempat letak cabang yang terkubur harus ditandai dengan pasak agar tidak merusak bibit yang akan datang secara tidak sengaja. Anda perlu membuat alur kecil di sekelilingnya agar dahan mudah disiram. Dalam setahun, cabang yang terkubur akan bertunas. Jika sudah kuat, bibit dari pohon induk dapat dipotong dengan gunting kebun dan dipindahkan ke tempat permanen.

Baca juga: Menanam lobak hitam di pondok musim panas

Apakah cara ini rasional?

Beberapa tukang kebun mempertanyakan metode perbanyakan pohon apel ini karena membutuhkan waktu yang sangat lama: lagipula, Anda harus menunggu satu tahun penuh hingga cabang yang terkubur bertunas. Jika Anda memperbanyak pohon apel dengan bibit berakar Anda sendiri, dan menggali beberapa cabang setiap tahun, waktu yang dibutuhkan tidak lebih lama daripada menanam pohon apel yang dicangkok.

Namun menanam bibit berakar sendiri tidak cocok untuk semua jenis pohon apel. Misalnya, pohon apel yang kuat berakar lebih buruk daripada varietas yang berukuran pendek dan sedang.

Keuntungan menanam bibit yang berakar sendiri adalah pohon baru tumbuh dengan sistem akarnya sendiri, yang dapat dipindahkan ke mana saja di lokasi. Karena sistem akar yang berkembang, tingkat kelangsungan hidup pohon meningkat beberapa kali lipat, dan kualitas rasa variasi ibu.

Baca juga: Menanam melon Dakaro ultra-awal

www.glav-dacha.ru

Pohon buah-buahan yang berakar sendiri: cara menanam pohon apel dan pir dari stek

Pada salah satu artikel sebelumnya, kita telah membahas tentang cara mengawetkan varietas pohon apel kesayangan Anda (atau pohon buah-buahan lainnya) tanpa okulasi - dengan menggunakan pelapisan udara. Caranya tentu bagus, tapi masih ada yang lain.

Katakan padaku, apakah Anda ingin pohon apel dan pir berkembang biak semudah kismis? Saya memotong stek, mengakarnya, menanamnya dan semuanya beres! Mimpi, mimpi... Ternyata bukan mimpi belaka. Tukang kebun telah mencoba menanam pohon pir atau apel dari stek dan banyak yang berhasil. Penting bagi kita untuk menguasai metode ini, bukan?

Pohon apel dan pir yang dicangkok dan berakar sendiri

Sebagian besar pohon buah-buahan di kebun kami merupakan hasil cangkok. Di beberapa pembibitan, mereka mencangkokkan berbagai jenis apel atau pir yang bagus ke batang bawah, menjual kepada kami bibit yang sudah jadi, dan kami menanamnya dengan harapan bisa panen. Namun, harapan tidak selalu bisa dibenarkan.

Banyak sekali tempat pembibitan yang menjual bibit, namun hanya sedikit orang yang memikirkan kesesuaian batang bawah dan batang atas. Akibatnya, kita sering kali mendapatkan pohon apel yang sakit-sakitan, tidak stabil terhadap musim dingin, dan buahnya kecil. Dan buah pir bisa mati karena ketidakcocokan antara batang bawah dan batang atas.

Alternatif pengganti bibit cangkok adalah pohon pir, pohon apel, ceri, plum, dll yang berakar sendiri. Bibit ditanam dari stek pohon varietas, tidak perlu okulasi, artinya tidak ada masalah kecocokan. Pohon yang berakar sendiri memiliki dua keuntungan lagi: pohon ini lebih tahan terhadap tingkat air tanah yang tinggi (sangat penting untuk pir) dan mudah untuk diperbanyak lebih lanjut, baik dengan stek, layering, atau melalui tunas akar.

Kami sama sekali tidak mengklaim bahwa bibit yang dicangkokkan itu jahat, dan bibit yang ditanam pada akarnya sendiri ideal untuk semua orang. Hal ini juga terjadi sebaliknya. Menanam bibit pohon pir dan apel dari stek bukanlah obat mujarab untuk semua penyakit dan masalah, tetapi hanyalah cara lain perbanyakan vegetatif pohon buah-buahan.

Varietas pohon apel dan pir apa yang berakar dengan baik?

Tidak semua varietas pohon apel dan pir menghasilkan akar yang sama baiknya jika diperbanyak dengan stek hijau. Beberapa berakar lebih baik dan lebih cepat, beberapa membutuhkan waktu lebih lama dan lebih buruk. Semakin kecil buahnya, semakin mudah potongannya berakar.

Varietas terbaik pir untuk ditanam dari stek: Lada, Moskvichka, Naryadnaya Efimova, Osennyaya Yakovleva, Memory of Zhegalov.

Varietas pohon apel terbaik untuk ditanam dari stek: Altai dove, Altai dessert, Altai ruddy, Aport Alexander, Aport blood-red, Vityaz, Gornoaltaiskoe, Long, Zhebrovskoe, Zhigulevskoe, Kitayka Saninskaya, Kuznetsovskoe, Mechta, Moscow red, Otsovsky renet , Nakhodka Lebedyanskaya , Altai pepinka, Saffron pepin, Hadiah untuk tukang kebun, Ranetka Ermolaeva, Ranetka ungu, Severyanka, cairan Ural, Senter.

Cara menanam pohon apel dan pir yang berakar sendiri dari stek

Penanaman bibit secara horizontal

Salah satu opsi untuk mendapatkan pohon apel berakar sendiri menyarankan untuk melakukannya tanpa stek sama sekali. Namun untuk ini Anda memerlukan bibit siap pakai berumur dua atau tiga tahun dari varietas yang diinginkan. Bibit yang mana – yang dicangkok atau berakar sendiri – tidak menjadi masalah.

Di musim semi kami menanam bibit kami, menempatkannya secara horizontal di lubang tanam.

Tunas samping bibit harus ditarik keluar dari lubang, dipasang secara vertikal dan diikat pada pasak. Di persimpangan pucuk samping dengan batang, Anda dapat membuat takik, potongan cincin dengan menghilangkan potongan kulit kayu, atau penyempitan. kawat tembaga untuk mempercepat pembentukan akar.

Akar dan batang bibit ditutup dengan tanah seperti pada penanaman pohon apel atau pir pada umumnya. Pohon apa pun cenderung tumbuh ke atas, sehingga tunas samping akan mulai tumbuh sebagai pohon mandiri, dan mungkin tunas vertikal baru akan muncul dari tunas batang semai yang tidak aktif. Setelah dua tahun, tunas ini akan menghasilkan akar kecil di pangkal dan batang. Dan pada tahun ketiga, masing-masing akan memiliki akar normalnya masing-masing.

Setelah itu bibit dapat dipisahkan dari tanaman induknya dan ditanam terpisah selama 1-2 tahun. Dan jika mau, Anda bisa bereksperimen - jangan pisahkan tunas muda, biarkan tumbuh dalam bentuk semacam pagar tanaman.

Perbanyakan pohon apel dan pir dengan stek

Jika bibit muda Kita tidak mempunyai atau membutuhkan bibit yang varietasnya sama dengan pohon apel dewasa yang sudah berbuah, kita harus mengambil jalur tebangan. Kita membutuhkan apa yang disebut stek hijau - tunas muda, Bagian bawah yang sudah mulai berkayu, namun bagian atasnya tetap hijau. Pada pucuk seperti itu, semua daun kecuali bagian atas seharusnya sudah terbuka. Di jalur tengah waktu yang optimal Biasanya, stek dipotong pada paruh kedua Juni, di daerah dingin dengan musim semi yang panjang - pada akhir Juni - awal Juli.

Yang terbaik adalah memotong stek di pagi hari, saat sudah jenuh dengan kelembapan. Tunas dipotong dengan pisau okulasi tajam lebih dekat ke tunas. Potongan bagian bawah harus berada pada sudut 45° ke arah kuncup, tanpa memotongnya. Potongan atas dibuat horizontal di atas ginjal. Dari satu pucuk Anda bisa mendapatkan dua atau tiga stek.

Setiap pemotongan harus memiliki setidaknya tiga daun atau dua ruas. Lembar paling bawah harus dilepas, hanya menyisakan dua lembar teratas. Daun yang tersisa dipersingkat setengahnya untuk mengurangi penguapan air. Jika ruasnya pendek, pemotongan dilakukan dengan tiga ruas.

Sekarang stek hijau disimpan dalam larutan perangsang pembentukan akar selama 18 jam. Dianjurkan untuk menaruhnya di wadah dengan stek kantong plastik untuk meningkatkan kelembapan di dalam.

Selama waktu ini, Anda perlu menyiapkan kotak untuk stek. Tinggi kotak harus sekitar 30-35 sentimeter. Mereka menuangkannya ke dalamnya hingga ketinggian 20-25 sentimeter. tanah nutrisi(humus, kompos, tanah hitam). Kemudian masukkan pasir yang telah dikalsinasi ke dalam oven hingga tersisa 4-5 sentimeter. Kalsinasi adalah wajib, lapisan atas harus steril. Sebelum tanam, substrat disiram (untuk tujuan ini, Anda dapat menggunakan kembali stimulator pembentukan akar).

Stek yang sudah disiapkan dikubur di pasir sejauh 1,5 - 2 sentimeter. Tidak perlu memperdalam, jika tidak stek akan membusuk. Stek ditanam agar daunnya tidak bersentuhan satu sama lain, dengan kotak atau dengan film yang akan ditutup. Hal ini penting; daun yang menempel pada sesuatu mempunyai peluang lebih besar untuk membusuk dan menyeret seluruh potongannya. Kotak itu ditutup dengan film dan ditempatkan di rumah kaca atau rumah kaca. Disarankan untuk memilih tempat kotak yang terang, namun terlindung dari sinar matahari langsung. Sekarang seminggu sekali perlu memberi ventilasi pada stek dan terus memantau kelembaban tanah. Lapisan atas dan bawah harus lembap (tetapi tidak basah). Penyiraman tanaman paling baik dilakukan menggunakan botol semprot.

Daun dan stek busuk, jika ada, dibuang secepat mungkin.
Dalam sebulan, stek mungkin sudah memiliki akar pertamanya. Sekarang mereka dapat diberi ventilasi lebih sering, secara bertahap membiasakan mereka dengan “udara segar”. Di musim gugur, sebuah kotak berisi stek dikubur di tanah di taman, rata dengan tepinya. Dan steknya ditutupi dengan jarum pinus, gambut atau serbuk gergaji.

Tahun berikutnya, bibit muda ditanam di bedengan terpisah untuk ditanam. Dan dua tahun lagi sudah bisa ditanam di tempat permanen.

Ada satu lagi cara rakyat potongan akar pohon buah-buahan: bukan di dalam kotak, tetapi di dalam botol sampanye. Caranya seperti ini: pucuk hijau dipotong seluruhnya di bagian paling bawah, botol diisi dengan air matang dingin, pucuk dimasukkan ke dalam botol dan ditutup rapat. Var atau lilin digunakan untuk tujuan ini.

Botol ditempatkan di lubang yang sudah digali sebelumnya dan ditutup dengan tanah. Sekarang potong bagian atas pucuk, sisakan dua atau tiga pucuk di atas permukaan tanah. Bagian atas bibit ditutup dengan film atau botol plastik besar. Mereka juga memberi ventilasi dan menyiram jika perlu. Setelah dua atau tiga tahun, bibit dari botol dapat dipindahkan ke tempat permanen: bibit tersebut seharusnya sudah memiliki akar yang baik.

Dari stek hijau, Anda tidak hanya dapat menanam pohon apel dan pir, tetapi juga plum, ceri, plum ceri, dan quince. Hanya ceri dan aprikot yang tidak bisa diperbanyak dengan stek hijau. Mari kita coba dan bereksperimen!

Kami berharap Anda sukses dan panen yang luar biasa!

Pohon buah-buahan biasanya diperbanyak dengan cara mencangkokkan stek ke batang bawah, cara ini paling umum dilakukan. Menanam bibit yang berakar sendiri adalah metode perbanyakan yang sudah tua dan tidak dapat dilupakan, karena pohon apel yang dicangkok dapat memperoleh sifat-sifat batang bawah, dan ketika menanam bibit yang berakar sendiri, kemurnian varietasnya tetap terjaga.

Inti dari metode menanam bibit yang berakar sendiri

Caranya adalah dengan menanam bibit dari stek. Cabang-cabang dari pohon induk dimiringkan ke tanah dan ditutup dengan tanah. Menerima unsur hara dari pohon induk, cabang tersebut akan berakar sendiri dan menghasilkan tunas yang dalam setahun akan semakin kuat dan dapat dipisahkan dari pohon induknya. Hasilnya adalah pohon apel muda yang siap dipindahkan ke lokasi baru.

Bibit yang dibeli dari pembibitan diperbanyak dengan mencangkokkan varietas budidaya ke pohon apel liar. Oleh karena itu, jika Anda ingin memperbanyak varietas pohon apel yang dicangkokkan ke batang bawah, Anda perlu memilih cabang yang berada di atas titik okulasi. Hal ini dilakukan agar bibit pohon apel liar tidak tumbuh. Jika pohon apel sudah berakar, Anda bisa menggali di cabang mana pun.

Bagaimana cara membasmi cabang pohon apel?

Rooting pohon apel sangat sederhana. Untuk melakukan ini, tekuk cabang ke arah tanah dan potong kulit kayu untuk pembentukan sistem akar yang lebih cepat. Selanjutnya, gali alur sedalam sekitar 10 cm dan letakkan dahan di dalamnya, lalu taburi dengan tanah. Tempat letak cabang yang terkubur harus ditandai dengan pasak agar tidak merusak bibit yang akan datang secara tidak sengaja. Anda perlu membuat alur kecil di sekelilingnya agar dahan mudah disiram. Dalam setahun, cabang yang terkubur akan bertunas. Jika sudah kuat, bibit dari pohon induk dapat dipotong dengan gunting kebun dan dipindahkan ke tempat permanen.

Apakah cara ini rasional?

Beberapa tukang kebun mempertanyakan metode perbanyakan ini, karena sangat lama: Anda harus menunggu satu tahun penuh sampai cabang yang terkubur bertunas. Jika Anda memperbanyak pohon apel dengan bibit berakar Anda sendiri, dan menggali beberapa cabang setiap tahun, waktu yang dibutuhkan tidak lebih lama daripada menanam pohon apel yang dicangkok.

Namun menanam bibit berakar sendiri tidak cocok untuk semua jenis pohon apel. Misalnya, pohon apel yang kuat berakar lebih buruk daripada varietas yang berukuran pendek dan sedang.

Keuntungan menanam bibit yang berakar sendiri adalah pohon baru tumbuh dengan sistem akarnya sendiri, yang dapat dipindahkan ke mana saja di lokasi. Karena sistem perakaran yang berkembang, tingkat kelangsungan hidup pohon meningkat beberapa kali lipat, dan kualitas rasa dari varietas induknya tetap terjaga.