Посадка фруктовых деревьев весной. Безопасная защита растений от болезней и вредителей в июле и августе. Когда сажать деревья

По вопросу, когда начинать высадку саженцев в грунт, суждения встречаются разные. Кто-то ориентируется на личный опыт или советы старших родственников, для кого-то хороший пример – соседи, получающие из года в год отменный урожай. Что же касается специалистов, то их многочисленные споры не утихают, так как каждый имеет свою точку зрения.

Но если суммировать различные мнения, то получается, что для большей части территории России именно весна – наилучший период для посадки «молодняка» практически всех фруктовых деревьев.

Дело в том, что особенность нашего климата такова, что многие саженцы, высаженные по осени, не успевают хорошо «прижиться». Одна из причин – для того, чтобы растение могло самостоятельно извлекать из почвы влагу со всеми необходимыми для полноценного развития веществами, нужно не менее 2 месяцев.

К сожалению, ранние заморозки не дают этого времени. Как результат – «подмерзание» или высыхание «молодняка». Поэтому рекомендация по осенней посадке саженцев имеет множество оппонентов.

Рассмотрим подробнее порядок работы по весенней посадке саженцев плодовых деревьев на даче или в саду вашего дома.

Планировка участка

Некоторые особенности высадки нужно учитывать и в тех случаях, когда территория уже обустроена. Принцип «там, где есть свободное место», здесь не подходит. Что учесть:

Вид саженцев. Каждое из растений характеризуется определенной высотой, особенностями кроны и корневой системы. Если не учитывать специфику развития, то есть вероятность того, что впоследствии деревья станут «мешать» друг другу. Например, более высокие затенять низкорослые, интенсивно разрастающиеся вбок будут переплетаться ветками.

Совместимость. Садоводы, не имеющие достаточного опыта, данный фактор во внимание не принимают. А ведь есть специальные таблицы с рекомендациями, какие растения можно высаживать рядом, а какие не стоит. На любом дачном участке (а именно о них и идет речь, так как профессионалу подсказки не нужны), кроме плодовых деревьев есть и грядки со своими насаждениями, и различные кустарники (плодовые, декоративные).

Место в саду. Если на территории есть какие-либо постройки или она затеняется чем-либо (например, другими деревьями, растущими на смежной), то желательно саженцы помещать так, чтобы большую часть дня они освещались прямыми лучами.

Подготовка «посадочных» ям

Раз разговор идет о весенней высадке саженцев деревьев, то готовить место необходимо заранее, еще с осени (хотя это и не обязательно). При этом нужно учитывать особенности почвы. В зависимости от этого и выбираются размеры лунок. Рекомендации встречаются различные. Например, если почва мягкая и плодородная, то сторона условного «куба» ямки – порядка 70 см. На суглинках и песчаниках она увеличивается до 1 м.

Нужно понять сам смысл посадки. В черноземе лунку не обязательно делать широкой и глубокой. Корни растения и сами «найдут дорогу», а грунт уже является питательной средой. В случае если почва «обедненная», то в яму придется засыпать обогащенную землю, поэтому и габариты ее должны быть больше.

В процессе работы землю «складируют», для чего верхний слой вынутого грунта (плодородный) укладывают отдельно от «внутреннего», так как последний придется «подпитывать» (перемешивать с компостом, перегноем).

Отдельный разговор – об участках, на которых подземные пласты воды подходят близко к поверхности (читайте о том, ). На них заглублять растение не следует, иначе есть риск загнивания корней. В таких случаях используется компост, смесь земли с торфом или чернозем, которые насыпаются кучкой.

Дно лунки «размягчается». Для этого оно вскапывается лопатой не менее чем на половину штыка.

Подготовка колышков и саженцев

Они обязательно понадобятся для подвязки молодняка. Древесина просушивается и обрабатывается; хотя бы та ее часть, которая будет погружена в землю. Чтобы такая подпорка не сгнила раньше времени, можно ее окунуть в жидкий гудрон, обжечь, просмолить – вариантов защиты от жидкости достаточно.

Каждое из деревцев нужно тщательно осмотреть, особенно корешки. Подсохшие отростки сразу же удаляются, после чего корневая система на сутки погружается в теплую воду.

Установка саженца

Сначала на дно лунки устанавливается подпорка, после чего наливается вода. После ее впитывания в грунт засыпается смесь земли с перегноем или чем-то иным (об этом уже сказано) с расчетом, чтобы образовался бугорок. Саженец (с расправленными корешками) ставится на этот холмик, его основание присыпается и слегка приминается, после чего проливается водой. Такая работа производится в несколько этапов: слой земли – легкое уплотнение – полив.

Нужно учесть, что корневая шейка должна после «просадки» грунта оказаться вровень с поверхностью. Поэтому при установке растения в лунку она приподнимается над землей примерно на 50 мм.

После окончания посадки по периметру ямка обносится валом земли так, чтобы образовались бортики такой своеобразной чаши. В этом случае при последующих поливах вода не будет растекаться по территории.

Мульчирование

Корешки молодого растения очень нежные, поэтому их следует оберегать даже после того, как они присыпаны грунтом. Именно с этой целью вокруг деревца насыпается защитный слой. Его задача – не допустить перегрева почвы в этом месте. Использовать можно все, что есть под рукой – измельченную древесину или кору (опилки, стружку), сухую хвою, перегной из .

Дальнейший уход

Через день-два под деревце нужно подсыпать смесь перегноя с землей и укоротить подпорку, если она слишком длинная. В заключение – привязать к ней ствол.

Ну а как конкретно ухаживать за «молодняком» в процессе роста – тема отдельного разговора. Например, как защищать от ожогов молоденькие листочки, с какой интенсивностью производить полив и подкормку и так далее.

Итак, резюмируем всем важные моменты, которые необходимо учесть при посадке:

Время

Любой человек, даже не являющийся специалистом в области растениеводства, слышал о так называемых «лунных циклах». В продажу ежегодно поступают специальные календари, ориентированные в первую очередь на людей, которые занимаются в той или иной степени уходом за насаждениями, будь-то грядки на участке или домашние цветы на подоконнике.

В них есть все необходимые сведения (лунные дни, фазы, знаки зодиака, в которых в данный момент находится «небесная Богиня») и рекомендации по посадкам различных видов растений в зависимости от этих факторов. Подобную информацию можно найти практически в любом «отрывном» календаре.

Работать с саженцами в любой свободный день не стоит. Правильный выбор времени посадки определит, как «приживется» и будет развиваться саженец, и какой урожай впоследствии можно будет ожидать. Пренебрегать этими правилами не следует, тем более что это законы природы, и все они многократно проверены практикой. Например, деревца лучше всего высаживать в грунт перед полнолунием . Тому, кто действительно хочет, чтобы его работа дала должный эффект, нужно руководствоваться данными из лунного календаря.

Но это еще не все. Например, подходящими для высадки саженцев являются несколько дней в месяце. Какой выбрать? Здесь следует поинтересоваться и прогнозом синоптиков или просто посмотреть в окно (если мероприятие планируется на сегодня). Самая лучшая погода – безветренная , к тому же когда небо «прикрыто» облаками. Саженцы (особенно корневая система) легко подвергаются внешним воздействиям (палящие лучи, порывы ветра), и это необходимо учитывать.

Есть и еще одно правило. Нужно «подгадать» так, чтобы побеги еще не пошли в рост, а грунт уже оттаял. В это время, при совпадении всех вышеизложенных условий, можно приступать к посадкам.

Особенности саженца

Любое растение, независимо от вида и сорта, развивается неравномерно. Даже самые маленькие веточки, которые «смотрели» на юг, будут выглядеть более крепкими, следовательно, будущая крона станет отличаться асимметрией. Чтобы этого избежать, при посадке «молодняка» нужно сделать так, чтобы те, что покрепче, были ориентированы на северную сторону участка, а «куцые» – на южную.

Приобретение саженцев

Чтобы была гарантия того, что деревце станет хорошо развиваться и плодоносить, нужно обратить внимание на такие моменты:

«молодняк» должен быть адаптирован к местным условиям, поэтому покупать привозные деревца не стоит;
лучшим возрастом для саженца считается срок в 2 года;
следует внимательно осмотреть ствол. На нем не должно быть механических повреждений, ожогов, признаков заболевания;
у корневой системы – 4 – 5 ответвлений, не меньше. Их оптимальная длина – порядка 25 см. Если они выглядят усохшими и легко ломаются, то от покупки стоит отказаться.

Садоводы каждый год задаются вопросом – когда лучше сажать плодовые деревья и ягодные кустарники , осенью или весной. Каждый сезон обладает своими преимуществами и недостатками.

Рассмотрим детально почему лучше сажать деревья осенью , когда и как производить посадку на своём дачном участке.

Для каждого растения есть свое благоприятное время для пересадки и посадки на новое место.

Разберёмся какие плодовые деревья можно посадить осенью и почему.

Когда с грядки собран весь урожай, пора приступать к посадке саженцев. Это ответственная пора, главное успеть вовремя посадить растения.

Основным плюсом осенней посадки является приемлемая цена саженцев. Осенью выгоднее покупать саженцы : большой выбор свежевыкопанных саженцев, доступная цена, качественный материал легко отличить.

Часто растения продаются с остатками листьев, свежими корнями (которые свидетельствуют о здоровом растении). Осенью некоторые садоводы вместе с саженцами часто демонстрируют плоды, присущие этому сорту, что очень важно для покупателей.

Посадка осенью требует минимум ухода за саженцами на дачном участке. Порой достаточно одного полива, далее осенняя погода и дожди создадут благоприятные условия для саженцев.

Корневая система продолжает расти, несмотря на то, что наступил период покоя. Рост корней продолжается пока температура почвы не опустится до +4 градусов.

Главное вовремя произвести посадку саженцев, чтобы успели сформироваться молодые корешки до наступления устойчивых заморозков. Эти новые корешки с наступлением весны тронутся в рост, даже на 2-3 недели раньше, чем посаженные саженцы весной.

Существенный плюс осенней посадки деревьев и кустарников осенью – отсутствие других работ на огороде и в саду, весной их будет очень много.

В регионах с тёплыми зимами лучше осуществлять посадку осенью, земля не промерзает на глубину залегания корней, молодым деревьям не грозит замерзание и переохлаждение.

Минусы осенней посадки

Гололёд, сильный ветер, снегопад и другие погодные условия могут поломать молодые саженцы.

Основные недостатки:
-- сильные морозы могут нанести вред неокрепший деревьям.
-- грызуны способны повредить саженцы поздней осенью и зимой.
-- молодые саженцы могут попросту украсть во время вашего отсутствия на даче.

Видео – Совместимость плодовых деревьев

Какие деревья и кустарники хорошо приживаются при посадке осенью

Из плодовых деревьев можно выделить зимостойкие сорта груш и яблонь .

Хорошо приживаются также:

Арония, смородина, малина, крыжовник, жимолость, орех, каштан, береза, хвойные деревья.

Избегайте посадки не зимостойких сортов деревьев и кустарников.

Яблони, груши, абрикосы, сливы, персики, черешни, вишни, миндаль.

Не производите посадку саженцев в южных регионах, которые были выращены в северных районах, они не перенесут не свойственные их родине морозов.

Оптимальный период для посадки деревьев и кустарников конец сентября и весь октябрь. При теплой погоде может продлиться и до середины ноября (южных регионах).

Каждый год погода переменчивая, и сроки посадки осенью зависят во многом от погодных условий.

Важно помнить: ориентиром для проведения посадки и пересадки саженцев, служит период покоя растений, который наступает после окончания листопада.

Видео – В какие сроки лучше сажать саженцы плодово - ягодных деревьев

Бывает так, что не получилось произвести посадку осенью. А у вас остались саженцы или покупные саженцы не подлежат осенней посадке – что делать в таком случае?

Хранение в прохладном и влажном помещении (подвале).
- Прикапывание в землю.
- Снегование

Прикапывание в землю - правильно прикопанные деревца хорошо сохранятся и перенесут зиму. Выкапывают канавку глубиной и шириной 30-40 см по направлению с запада на восток. Северная сторона у канавки вертикальная, а южная наклонная по углом примерно 45 градусов. Уложить саженцы на расстоянии 15-25 см друг от друга, корни направлены на север, а крона на юг. Засыпать канавку землей, притоптать и обильно полить водой. Перед заморозками присыпать сухой землей, опилками или опавшей листвой.

Снегование – саженцы хранят на улице. Хорошо упакованные молодые деревья зимуют под достаточным слоем снега, что не допускает снижения температуры для нормального хранения растений.

Хранение в подвале

При невысокой температуре подвальных помещений от 0 до 10 градусов, саженцы отлично хранятся до весны, если хорошо увлажненные корни опустить в песок, торф или опилки. Относительная влажность в подвале должна быть 87-90%. Во время хранения в подвале раз в 10 дней необходимо поливать саженцы.

Видео – Как сохранить саженцы до весны

При покупке саженцев обращайте внимание на их внешнее состояние. Саженцы могут быть с не вызревшими побегами, если их выкопали до естественного листопада.

Деревца с многочисленными листьями могут быть не вызревшими и пересушенными, так как основная потеря влаги идёт через листья.

Плодовые деревья светолюбивы, поэтому выбирайте южные участки для посадки саженцев. Можно высаживать деревья ступенчато – севернее высокорослые, южнее низкорослые и всем будет достаточно света.

Также учтите расстояние до построек и коммуникаций от деревьев, оно должно быть не менее 4,5 м. Производя посадку вы должны знать размеры кроны и корневой системы. Корни взрослых деревьев способны нанести ущерб даже фундаменту.

Совмещайте деревья на участке правильно: вишни хорошо растут по соседству с абрикосом. Орех угнетает все деревья которые растут рядом с ним. Не высаживайте вместе яблоню и персик. Подробнее об совместимости плодовых деревьев смотрите в .

Посадка саженцев – очень важный и ответственный этап в садоводстве.

Ведь неправильно посаженный кустарник или дерево может долго укореняться, не расти и плохо плодоносить.

Поэтому перед высаживанием молодых саженцев нужно изучить и учесть множество важных нюансов.

Саженцы для посадки

Время высадки

Наиболее популярна посадка саженцев весной, поскольку это дает растениям максимальный срок для укоренения и роста перед зимними холодами. Но в принципе деревья и кустарники можно пересаживать в любой момент во время покоя, то есть после сброса листвы и перед распусканием почек. Можно высаживать растения и осенью, и даже зимой, последний вариант является наиболее щадящим для корневой системы, но сложным для самого садовода, поэтому такой тип высадки лучше оставить специалистам.

Таким образом, большинство культур лучше всего пересаживать весной, после оттаивания почвы и до распускания почек, что позволяет растению легче прижиться. Рассмотрим далее, как подобрать посадочные материалы. Хорошо расти, цвести и плодоносить могут только здоровые и хорошие саженцы. Поэтому при их выборе нужно быть очень внимательными. Покупать саженцы лучше в специализированных питомниках в родном регионе, чтобы растения хорошо акклиматизировались в местном климате. Сами саженцы должны быть крепкими, здоровыми, без следов болезней и вредителей.

Время высадки саженцев

У саженцев плодовых деревьев должны быть крепкие корни, штамб толщиной более 2 сантиметров и три и больше скелетных ветвей длиной не менее 45 см. Также важно осмотреть ствол и кору на наличие механических повреждений, гнили, пятен, изменения окраса. У саженцев роз, кроме здоровых стеблей без следа тли или других болезней, нужно особое внимание обратить на корневую систему, она должна быть крепкой и развитой. Если растение в контейнере, то корни должны крепко сидеть в земляном коме, а при открытом корневище оно не должно пересыхать. Корни у саженцев должны быть здоровыми, без следов гнили, белыми на срезе.

Хранение саженцев

Часто молодые растения приобретаются заранее, когда посадку проводить еще рано. И в этом случае саженцы нужно на это время уберечь от высыхания, обернув корневища влажными тряпками и установив их в прохладном месте, не допуская высыхания корешков. При транспортировке саженцев, корни и нежные ветви желательно обернуть мягкой тканью, а перевозить растения нужно в салоне автомобиля или в прицепе, укрыв их плотным брезентом.

Хранение саженцев

Для быстрого укоренения и хорошего роста саженцы нужно подготовить к посадке. Для этого корешки подрезаются до здоровой ткани, а высохшие и слишком тонкие коренья полностью удаляются. Также за несколько часов до посадки корневую систему саженцев нужно обильно полить, если культура растет в контейнере или погрузить в воду при открытом корневище. Это позволит увлажнить корешки и улучшить приживаемость. Саженцы из контейнеров высаживают вместе с материнским земляным комом. Некоторые декоративные кустарники и деревья требуют существенной передпосадочной обрезки побегов.

Посадка саженцев плодовых деревьев

Чтобы молодое растение хорошо росло, нужно не только верно выбрать время высадки, но и правильно подобрать место для него. К примеру, посадка саженцев яблони не рекомендуется на участках с уровнем залегания грунтовых вод выше 1 метра, в этих случаях нужно садить саженцы на специально поднятые участки. Также не рекомендуется высаживать плодовые деревья, особенно яблони, на участки, где ранее росли подобные культуры, поскольку почва сохраняет болезнетворные бактерии.

Рассмотрим основные этапы посадки саженцев плодовых деревьев:

Для посадки сначала подготавливают посадочные ямы. Для большинства деревьев нужны круглые ямы с отвесными стенками глубиной около 80 сантиметров и метровым диаметром. Посадка саженцев яблони и груши должна проводиться в ямы диаметром в 125 сантиметров, для черешни – 90-100, для вишен и слив 80.

В процессе выкапывания ямы верхний слой почвы на один штык нужно отложить, он далее понадобиться для засыпания ямы как наиболее плодородный. Вырытая яма присыпается этой верхней почвой, смешанной с долгорастворимыми удобрениями, это может быть древесная зола, сернокислый калий, навоз, компост, суперфосфат.

Остальная извлеченная почва смешивается с песком, дерном и торфом и используется для дальнейшей засыпки. Особенности удобрения почвы для посадки описаны в видео.
Высаживать деревце легче вдвоем, один придерживает саженец, а другой присыпает корни землей.
Правильно подготовленный саженец опускают в посадочную яму, тщательно расправляют корешки, следя за тем, чтобы центральный корень был размещен вертикально.
Далее все пространство между корешками засыпается почвой, земля тщательно утрамбовывается.
Большинство плодовых деревьев нужно углублять в землю так, чтобы корневая шейка была на 6-7 сантиметров выше поверхности.

Этапы посадки саженцев

К тому же такая форма позволит уберечь деревце от застаивания воды и гниения.
Желательно сделать вокруг ствола валик, чтобы при поливе вода ненадолго задерживалась в лунке и полностью впитывалась корневой системой. Особенности посадки плодовых деревьев описаны в видео.

После посадки деревце нужно аккуратно полить из лейки из расчета 2-3 ведра на один саженец. Далее растение привязывается к колышку-опоре при помощи мягкого материала.

Посадка саженцев винограда и роз

Высаживать виноград лучше всего весной, но иногда проводят и осеннюю посадку. Для хорошего развития очень важно правильно подготовить посадочную яму. Одни специалисты рекомендуют вырывать ямы метрового диаметра, другие же считают, что 50-60 сантиметров будет достаточно. Большая глубина ямы,не менее 60 см, необходима для того, чтобы корни не страдали от морозов, особенно этот аспект нужно учитывать жителям прохладного климата. Кроме того, глубокие ямы позволяют растению хорошо укорениться и быстрее начать плодоносить. Высаживать саженцы винограда нужно на солнечных местах, ямы рыть заранее, при весенней высадке – с осени, чтобы она успела устояться.

Особенности посадки саженцев

Рассмотрим, как посадить саженцы винограда:

Роем 50-сантиметровую яму.
Далее ямы засыпают 10-сантиметровым слоем щебня для дренажа, в него вертикально вставляют обрезок пластиковой трубы диаметром в 4-5 см, верхний край ее должен быть выше поверхности почвы на 10-15 см. Особенности создания ям для винограда описаны в видео.
Перед посадкой саженец винограда нужно корнями окунуть в глиняную «болтушку» для сохранения влажности, поместить в яму, расправить корни и повернуть так, чтобы его почки были направлены в северном направлении, а корневая пятка – в южном, как показано на видео.
Далее в яму засыпаются чернозем (10-15 см), навоз, удобрения и земля, эти слои нужно чередовать до заполнения ямы, далее почва утрамбовывается, чтобы после усадки корни не травмировались.
После этого вокруг ствола насыпается небольшой холмик, и саженец обильно поливается водой. Детальнее ознакомиться с особенностями высадки винограда поможет видео.

Из-за прихотливости роз для здоровья куста и пышного длительного цветения нужно тщательно выбрать место для высадки. Это должно быть солнечное, защищенное от ветра и сквозняка место. Не подходят и участки с близким залеганием грунтовых вод. Также нужно максимально удалить клумбу роз от огорода и овощных культур, поскольку они являются постоянным источником пагубных для роз болезней и вредителей. Нельзя высаживать саженцы роз и на места, где эти кустарники росли ранее, поскольку вредители и возбудители болезней длительное время хранятся в почве, но здесь есть выход – это смена 60-сантиметрового слоя почвы на новый и плодородный грунт.

Посадка саженцев кустов

А теперь рассмотрим этапы посадки саженцев роз:

Для посадки роз нужно выкопать ямы диаметром около 50 сантиметров, разные сорта требуют различных технологий посадки.
Отличается и расстояние между кустами, его надо рассчитывать в зависимости от особенностей сорта, высоты и разлогости куста и его плетистости.
Посадочные ямы нужно удобрить, но для роз не подходят чистые органические удобрения, лучше использовать золу, которая кроме увеличения плодородности почвы также обеззараживает ее и отпугивает вредителей. Еще для удобрения почвы под посадку роз можно использовать перегной, который смешивают с землей в равных количествах. Видео поможет разобраться в особенностях удобрения посадочной ямы перед посадкой розы.
В процессе высадки на дно ямы насыпают небольшой холмик, на него ставят саженец, тщательно расправляют корешки и аккуратно присыпают подготовленной почвой, избегая воздушных прослоек и полостей.
Далее земля утрамбовывается, и каждый саженец аккуратно поливается под корень. Детальнее ознакомиться с процессом высадки саженцев роз поможет видео.

Посадка кустарников

Кустарники высаживают так же, как и другие культуры. К примеру, посадка саженцев смородины проводится в подготовленные за несколько недель ямы диаметром в 50-60 сантиметров и глубиной в 40 см, как на видео. Их на 2/3 засыпают плодородной почвой, далее туда вносят компост, суперфосфаты и золу. Лучше всего высаживать кустарники, в том числе и смородину, осенью, но не позднее, чем за две недели до морозов, чтобы кусты успели прижиться.

Прохладный период дает растениям время восстановиться, заживить раны и укрепиться. Саженцы устанавливают в ямы вертикально или под углом 45 градусов, расправляют корни и присыпают их почвой. Смородину нужно углублять на 7 см. ниже корневой шейки, как на видео. После посадки саженцы нужно щедро полить под корень.

Правильная и качественная посадка – залог долгой и плодотворной жизни плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустов. Именно от правильного выбора места высадки, качественной посадочной ямы, хорошего удобрения и правильного погружения саженца зависит быстрая приживаемость, укоренение и дальнейший рост молодого растения.

Большинство владельцев дач, садов и участков покупают саженцы на рынке, где продавец сразу может дать массу советов по их правильной посадке. Зачастую продавцы разбираются в этом деле неплохо, но нередки случаи, когда продавец всего лишь нанят садоводческим хозяйством для продажи саженцев и в этом случае ему просо пишут рекомендации, которые он заучивает наизусть и рассказывает вам в независимости правильно это или нет.

Ладно, если у Вас есть свой, личный опыт по посадке и разбивке сада и выращиванию этого дерева, а если нет, а рекомендации окажутся неверными то тогда прощай молодое плодовое дерево - в лучшем случае не будет плодоносить очень долго, в худшем же погибнет на глазах, прямо после посадки.

Поэтому всегда важно знать что, когда и как правильно садить - плодовое дерево, тем более молодое, саженец это не поле для экспериментов - поверьте.

Итак, как правильно посадить дерево в саду.

В начале рассмотрим само строение молодого плодового дерева - саженца на фото 1.

Рис. 1 Строение саженца

Как многие знают его корни отделяются от ствола корневой шейкой.

Перед посадкой саженца обязательно убедитесь что вы нашли корневую шейку (как правило это место ответвления первого крупного корня корневой системы).

Важно это потому что прививка может быть сделана как в ствол подвоя (так называемая прививка на штамб ), а может быть сделана и в корневую шейку - поэтому ориентироваться при посадке саженца на прививку нельзя - точнее будет опираться на корневую шейку.

Место для посадки – подготовка

Для посадки саженца выкопайте яму ориентировочно 80 сантиметров в диаметре, и в глубину чуть менее метра (80-90 сантиметров на рисунке 2).

Теперь важно ее заполнить, для чего возьмите навоз (обязательно полностью перепревший) и торф (по две садовые тележки), а также комплексные удобрения и песок.

На этом же этапе посадки молодого дерева можно вбить в дно ямы кол, к которому впоследствии Вы подвяжете саженец, чтобы он рос прямо.

Засыпать яму для саженца лучше слоями - почва, перегной, торф и минеральные удобрения, затем перемешиваем, и опять повторяем в этом же порядке. Засыпку посадочной ямы производите до тех пор, пока вокруг саженца над грунтом не появится небольшой холмик около 20 сантиметров в высоту. Этот холмик впоследствии компенсирует усадку грунта вокруг саженца, поэтому он должен быть около 7-10 % от глубины (на столько примерно осаживается засыпочная грунтовая смесь).

Если же вы засыплете посадочную яму вровень с почвой, грунт осядет и после первого же дождя вокруг молодого саженца будет лужа, а значит, он начнет гнить (не обязательно, но это вполне возможно, по крайней мере, риск гниения коры в дождливую погоду очень большой).

Впрочем, совсем без влаги тоже нельзя и борьба с ней должна быть разумной, поэтому сделайте вокруг саженца своеобразный бортик который будет позволять впитываться воде в глубину а не растекаться по участку. (Рисунок 2).

Рис. 2 Подготовка посадочной ямы

Рис. 3 Правильная и неправильная заправка ямы

а) усадка грунта при правильной заправке ямы

б) усадка грунта при неправильной заправке ямы

Правильная посадка саженца (Фото 5)

Теперь приступаем к посадке саженца. Для этого по верху насыпанного холмика делаем углубление, которое по размерам должно чуть-чуть превосходить размеры корней саженца.

Теперь аккуратно расправьте все корни, разведите их в стороны и в глубину как можно более равномерно, и присыпьте грунтом с таким учетом чтобы корневая шейка возвышалась над землей на 6-7 сантиметров.

Перед поливом саженца нужно уплотнить почву, сделать это можно ногой - на фото 4 видно что при этом надо носок обуви должен быть расположен в сторону саженца.

Подвязывать саженец к колу нужно не туго, восьмеркой - задача веревки или шпагата не притянуть как можно туже саженец дерев к колышку, а лишь удерживать его в вертикальном положении, чтобы он рос прямо.

Некоторые садоводы считают, что если верхние корни саженца при посадке видны то это не страшно и их все равно через несколько дней после начала роста затянет в глубину, но я стараюсь закрывать их полностью - все-таки молодой саженец еще очень нежный и слабый.

Рис. 4 Утаптывание почвы вокруг саженца

Рис. 5 Посадка саженца на холм

Как поливать саженец

Свеже-посаженное дерево полейте четырьмя ведрами воды (по объему). Сделать это можно и садовой лейкой и шлангом. В большинстве случаев я не поливаю водой из – а перед посадкой стараюсь нагреть воду на солнце или взять из садовой бочки, можно дождевую.

Все таки вода из скважины холодная.

Поливайте медленно - давая воде уйти вглубь, к корням, следите за тем чтобы холмик вокруг саженца не размыло.

Если посадка саженца производится весной , то поливать его нужно раз в 7-10 дней до осени, если лето мало дождливое то даже чаще, грунтовой влаги молодому дереву мало.

Если посадка осенняя, то поливать можно реже.

Обрезка саженца

Верхушки у саженцев часто могут подсыхать на 6-7 сантиметров, ведь дерево еще молодое и прирост к зиме может просто не успеть сформироваться. Особенно часто проявляется это у тех саженцев, посадку которых производили осенью.

Поэтому у осенних саженцев можно обрезать верхушку до самой границы с созревшей древесиной (плотное одревеснение побега обычно видно хорошо - кора там глянцевая, а у незрелой части кора опушена, междоузлия расположены очень близко друг от друга).

Если по цвету коры или листочкам определить это не удается, то можете просто сделать обрезку саженца на 2-3 верхние почки после посадки - этого будет достаточно. Одновременно с этим подрежьте и боковые ветки так чтобы они не опережали по высоте роста центральный ствол.

Если саженец посадили слишком глубоко - можно ли пересадить?

Наиболее часто саженцы гибнут зимой - факторов гибели тут множество - и плохая зимостойкость (бывает, что и обманывают нашего брата дачника, по сути то ведь покупаем кота в мешке). Вторая не менее частая причина - неправильная посадка саженца.

Если корневая шейка была сильно заглублена и скрыта землей, дерево вместо того чтобы сразу войти в активный рост и вегетацию, которые позволят ему легко перенести зиму, будет долго осваиваться на новом месте, или как говорят - «прирастать». Также в результате заглубления корневой шейки дерево может очень долго не начинать давать урожаи.

В этом случае надо будет аккуратно обкопать саженец, отгрести землю и найти корневую шейку. В том случае если она ниже уровня земли то саженец или молодое дерево надо будет обкопать поглубже (не повредив корневую систему) и вместе с земляным комом поднять на требуемую высоту. Как правило после такой процедуры дерево начинает плодоносить в положенные сроки.

Совет дачникам и садоводам

Даже саженцы зимостойких сортов плодовых, если они выращены в южных питомниках, бывают плохо приспособлены к климату средней полосы. Поэтому выбирайте для покупки посадочного материала питомники, расположенные вблизи от вашего участка. Старайтесь покупать саженцы у производителя, а не у перекупщика.

Комментарии специалистов:

Много вопросов задают себе садоводы-любители: «Когда сажать? Как сажать? ». Чего только не придумывают садоводы, например, в яму закладывают ржавое железо, камни, ветки и т.п., при такой посадке дерево плохо растет и в результате погибает.

Почти во всей литературе по садоводству рекомендуют сажать плодовые деревья весной, потому что осенью они не успевают прижиться, а до весны их рекомендуют просто прикопать. У меня был печальный опыт посадки плодовых деревьев весной, как рекомендуют многие ученые-садоводы, а именно посадка яблонь в ямы, приготовленные с осени. Растения сначала хорошо росли и развивались, как только пришло время цветения, зацвели, а потом цветки и завязь сбросили и засохли.

После этого я начал сажать плодовые деревья только осенью, и растут они очень хорошо. Смотрите, что происходит в природе осенью: деревья сами себя сеют, сбрасывают на землю косточки, семечки и т. п.

А я делаю так. Купленные саженцы плодовых деревьев сажаю только осенью. Готовлю яму в зависимости от величины корневой системы, если большая — яму делаю 60×60 см, если маленькая — поменьше. В ямы закладываю 2-3 ведра перепревшего навоза, смешиваю его с землей, можно заменить навоз созревшим компостом, добавляю 4-5 стаканов древесной золы и 1,5 — фосфорно-калийных удобрений.

Перед посадкой замачиваю корни в глиняной болтушке на сутки, потому что почти все саженцы имеют подсохшую корневую систему, а затем сажаю их. Сажаем саженец вдвоем. Саженец ставлю по центру, возле него забиваю кол, к нему привязываю саженец. Набрасываем земли на корни. Я растение встряхиваю, чтобы не заглубить корневую шейку, затем уплотняю почву ногами по радиусу от ствола. Корневая шейка должна быть на 5-6 см выше почвы. Потом присыпаю к стволу холмики земли, которые отгребаю от ствола к краям, получается круглый земляной валик. К стволу наливаю 1,5-2 ведра воды (см. рис.). Полив делаю для снабжения влагой корней и для лучшего контакта их с почвой. На другой день поправляю и подсыпаю просевшую почву, затем мульчирую компостом.

Посаженные осенью деревья до наступления весны хорошо приживаются, так как они растут, даже когда надземная часть отдыхает. При наступлении холодов я вокруг ствола мульчирую компостом и сухими листьями слоем 20 см, а надземную часть деревца обматываю мешковиной.

Как правильно пересадить саженец дерева

Иногда только спустя какое-то время становится очевидно, что место на участке для деревца выбрано неудачно. Хвататься за пилу не стоит! Растения, которые посажены не более чем 5 лет назад, как правило, еще можно пересадить (в идеале – в октябре и апреле в сухую погоду).

Чтобы деревце (в нашем случае боярышник (Crataegus) "Carrierei") не потеряло при этом слишком много молодых корешков, его нужно переселить вместе с земляным комом.

Сначала (2) лопатой сформируйте полусферой верхнюю часть земляного кома, снимая землю слоями, начиная от ствола. Затем (3), отсекая боковые корни, отделите ком.

(4) Подденьте его лопатой, отрезая идущие вглубь земли корни. (5) Все торчащие корешки аккуратно подравняйте секатором. Если какие-то корни до конца не обрубить, 6 ком начнет растрескиваться и может вообще развалиться. Чтобы этого не произошло, обязательно доведите работу до конца и уже затем вынимайте деревце. После этого (7)положите его на кусок мешковины и (8) свяжите концы ткани. Для надежности обвяжите ком (9) еще одним отрезком мешковины.

Затем (10) укоротите ветви, чтобы уменьшился диаметр кроны, тогда растению потребуется меньше питательных веществ и воды (в этом случае шансы на хорошее укоренение в новом месте возрастут). Перенесите дерево на новое место и посадите на ту же глубину, как до пересадки.

Мешковину можно не снимать, достаточно развязать узлы. Заполните землей посадочную яму и хорошенько полейте растение.

Подготовка посадочной ямы к посадке саженца

Никто не будет спорить о том, что при посадке саженцев посадочную яму надо заполнять плодородной почвой. Но где ее взять? Да, конечно, если вы решили разом разбить свой сад и одновременно собрались высаживать, скажем, с десяток плодовых деревьев, то общий объем требуемого плодородного грунта составит несколько кубометров. В этом случае оптимальный вариант – завезти на участок землю машиной. А если посадочная яма одна? Откуда брать грунт? Срезать с грядок? Можно, конечно, и так сделать. Но только кому от этого будет лучше? Это ж сколько придется обкорнать грядок! Да и разве для того трудились вы, корпя над своим огородом и тщательно планируя посадки? Вот уж действительно: одно лечим, другое калечим.

Некоторые мне заметят, что можно землю купить в магазине. Ладно, но давайте сначала подсчитаем. Объем обычной посадочной ямы размером 80x80x80 см составляет около 500 л (пол-куба). Иными словами, потребуется 10 пятидесятилитровых пакетов фунта, розничная цена которых от 200 рублей и выше. Получается, что общая стоимость этого удовольствия составит 2000 рублей. Да, накладненько получается.

И потому уже несколько летя использую при посадке плодовых саженцев технологию, позволяющую в несколько раз снизить затраты на закупку грунта и при этом значительно повысить плодородие находящегося в яме грунта. В основе технологии – использование сидератов.

Посадочную яму рою указанных выше размеров. Стенки стараюсь сделать несколько наклонными (погодите обвинять меня в излишней роскоши, дальше увидите, зачем это нужно). При этом поверхностный слой грунта с дерниной откладываю в отдельное место, а остальной грунт храню рядом с выкопанной ямой.

Если предполагаю использовать саженцы с открытой корневой системой (их продажа обычно заканчивается в июне-июле), то яму готовлю так рано, как позволяет оттаявшая почва.

А если саженцы будут с закрытыми корнями, то яму можно начинать готовить вплоть до начала августа, но не позже, иначе можно не успеть все приготовить к посадке. Дело в том, что длительность подготовки ямы по моей технологии – два с половиной, а то и все три месяца.

Медленно, но верно

Заранее приобретаю семена сидератных трав из расчета один пакет на каждую яму. Я в основном использую люпин и вико-овсяную смесь, но, думаю, можно и другие сидераты. Требуется еще пакет комплексного удобрения, например, азофоски (70-80 руб.), и пакет 40-50 кг торфяного грунта (около 150 руб.). Всего расходов на 320-330 руб.

Когда яма выкопана, на дно ее высыпаю горсть семян сидератов и заделываю в грунт. С помощью культиватора или грабель стараюсь заделать семена и на боковых стенках ямы – именно для удобства этой операции я их делаю наклонными. Затем поливаю раствором комплексного удобрения и жду две недели.

В течение этого времени сидераты дают обильные всходы сначала на дне, а потом и на стенках ямы (фото 1 и 2). Потом свежую поросль только на дне срезаю острой тяпкой, присыпаю слоем вынутого грунта (12-15 см, прежде всего дерниной, укла-

дывая ее корнями вверх) и снова высаживаю семена сидератов. Насыпанный грунт уплотняю. Поросль на стенках не трогаю. Опять поливаю раствором удобрений.

На этой стадии устанавливаю посадочный кол, который делаю из двух соединенных П-образных оцинкованных профилей длиной 1,5 м. Получается квадратная труба, в нижней части сверлю десяток отверстий для выхода воды. Такая конструкция позволяет в дальнейшем доставлять воду и растворы удобрений непосредственно в корнеобитаемый слой, оставляя без питания поверхностные сорняки.

Итак, через две недели все действия повторяю, при этом к вынутому из ямы грунту примешиваю небольшое количество торфо-песчаной смеси и древесной золы для улучшения структуры почвы. При необходимости известкую. Процедуру повторяю 4-6 раз.