Как да превърнем класическа китара в електрическа. Електрическа китара, направена от обикновена. Използвайте прорезен филтър

Здравейте. Свиря на акустична китара, но понякога ми се иска да разнообразя звука й с тоновете/звука на електрическа китара. Аз съм певец и текстописец и според мен характерът на някои от моите песни е по-подходящ за изкривяване (и т.н.), отколкото за звука на акустична китара. Бих искал да експериментирам. В къщи се опитвам да свиря, като си свържа китарата (Yamaha CPX900) към компютър, а именно към софт процесори като Overloud TH2 и подобни - много интересно се получава. Аз съм автор и изпълнител. Аматьор, не професионалист. Понякога изпълнявам. Свиря на китара от дълго време, но не съм специалист китарист, особено в областта на електрическата китара. Бих искал да чуя съвети и мнения как да свиря на акустична китара, така че тембърът/звукът й да е близък до този на електрическа китара (дисторшън и т.н.).

Засега бих разделил цялата тази област на три части:
1. Директно моята китара "Yamaha CPX900" - какво да правя с моята китара (да заглуша нещо или да не заглуша, струни и т.н.)
2. Техника на свирене на китара - какви техники могат да бъдат взети от техниката на свирене на електрическа китара?
3. Хардуер - какво да използвам освен китарата?

По точка No1.
По-добре ли е да използвам пиезо звукоснимачи (а при моята китара точно те премахват вибрациите на горния дек) или да записвам с микрофон?
Може би си струва да заглушите част от китарата, например струните, тялото? Веднъж видях в едно видео човек, който свири на електрическа акустична китара, използвайки дисторшън и т.н., и така, в областта на първия праг на китарата, той постави един дебел на врата под струните (и понякога на струните, просто го завързах отгоре) ластик за коса Каза, че по този начин заглушава струните, за да е по-чист звукът, ако разбирам правилно.
Какво ще кажете за използваните струни? Кои са по-подходящи за подобни неща (аз самият обикновено играя на .010-.047, понякога .011-052) - по-дебели от моите или не са необходими?
Изравняване - направете нещо с честотите?
Може би има нещо друго, на което трябва да обърнете внимание или да препоръчате?
Веднага ще кажа, че искам да оставя китарата си здрава. В него няма нищо за рязане, пробиване и т.н. не искам. Интересувам се от техники, които няма да й навредят.

По точка No2.
Разбирам, че би било хубаво да овладея до известна степен техниката на свирене на електрическа китара, за да взема оттам някои техники, които са полезни в моя случай. Може би обърнете внимание на нещо.

По точка No3.
Целта ми е да направя САБЖ с минимален набороборудване на сцената (но не и у дома). Не участвам на концерти с авторска музика. Наборът от оборудване там обикновено е минимален. И комбинации и т.н. рядко се среща там. По принцип смятам да използвам лаптоп с китарен процесор (Overloud TH2, Peavey Revalver, Positive Grid или по-прост).

P.S. Разбирам, че електрическата китара е отделен инструмент и целият й спектър от звуци не може да се получи на акустична китара. Но все пак е интересно какво може да се направи с това, което имаме. Засега да не бързаме в тази тема със съвета „Купете си електрическа китара и не се занимавайте“...

Цялата работа по производството на инструмента отне около 300 часа. Цената на една китара в зависимост от материала е от 200 до 1000 евро. Със сигурност е по-скъпо от китара, купена от магазина. начално ниво, но удовлетворението от свиренето на ръчно изработен инструмент си заслужава. Освен това, според музикантите, китарата звучи по-добре от индустриалните модели.
За да направи китарата, майсторът използва следното

Инструменти и материали:
-Цикъл (стъргало);
- Длета;
-Самолет;
-Ръчна бормашина;
-Ножовка;
-Ленцов трион;
-файлове;
-Щипки;
-Принтер;
-Компютър;
-Владетел;
-Молив;
- Чук;
-Лепило;
-Ножици;
-Мегеме;
-Изработка на лента;
-Газов котлон;
-Чук;
-Отвертка;
-Дремел;
-Шкурка;
-Полиране;
-Покритие на водна основа;
- Смърч (отгоре);
-Череша (гръб и страни);
-Абаносово дърво (оверлей, стойка);
-Клен (врат);
- Колчета;
-струни;
- Прагове;
-Грязове;
-Анкерен прът;

Той изрязва главата и шията под желания ъгъл и след това ги залепва заедно. Залепва блок към врата, който по-късно ще стане петата на бара.

Майсторът начертава линия по шията на шията в средата. След това по линията издълбава вдлъбнатина с дълбочина диаметър на пръта + 5 mm. Монтира пръта. Покрива жлеба с дърво.

Говорейки за различни електрически музикални инструменти, не е възможно да не си припомним това, което е може би най-популярното и незаменимо в съвременните оркестри и рок групи. Разбира се, това е електрическа китара.

Историята на обикновената акустична китара датира от много векове. Няма съмнение - инструментът е много музикален и малък по размер. Единственият проблем е, че китарата звучи твърде тихо. И ако у дома, сред приятели или на туристически огънОбемът на нейния „глас“ е напълно достатъчен, така че какво можем да кажем например за изпълнението на музикант в голяма концертна зала? В най-добрия случай звукът на китарата му ще бъде чут от публиката само от най-близките до сцената редове.

Занаятчийска изработка музикални инструменти, неведнъж се опитват да увеличат силата на звука на китарата: правят резонираща кутия с двойно дъно, увеличават размера й и прикрепват камбани (подобни на тези на древните грамофони). Всички тези трикове обаче дадоха само незначителни резултати.

Едва в началото на двадесетте години на нашия век те измислиха ефективен методувеличаване на силата на звука на китарата. С помощта на специален сензор - звукоприемник - звуците, издавани от инструмента, бяха преобразувани в електрически сигнал, усили и с помощта на електроакустична система отново го превърна в същия звук, но вече многократно по-силен.

Първоначално музикантите използваха голямо разнообразие от пикапи. Например, най-простият от тях е обикновен микрофон. Той беше поставен в резонираща кутия и свързан с нискочестотен усилвател с помощта на електрически кабел. Те също направиха пикапи на базата на пиезоелектрични елементи. В такива конструкции пиезоелектричен елемент е прикрепен към звуковата дъска и преобразува механичните вибрации, причинени от резонанс със звуковите вибрации на струните, в електрически сигнал. Те също измислиха други начини за електрифициране на акустична китара. Всички те обаче останаха много несъвършени. Факт е, че пикапите, които възприемат звукови вибрации, са чувствителни не само към полезни сигнали, но и към външен шум. Веднага щом случайно докоснете корпуса на инструмента, в „високоговорителите“ се чува скърцане или пращене, многократно усилено.

Най-добри резултати бяха получени, когато се опитахме да оборудваме китарата с електромагнитен пикап (съкратено EMZS). Това устройство създава магнитно поле около струните, което реагира на техните вибрации. В същото време този пикап е нечувствителен към вибрации на звуковата дъска и външен шум.

1- постоянен магнит, 2 - навиване, 3 - китарна струна, 4 - електропроводи магнитно поле.

1 - рамка, 2 - сърцевина (постоянен магнит), 3 - намотка, 4 - основа, 5 - проводници.

Как работи електромагнитният пикап, какъв е принципът му на работа? Да приемем, че имаме постоянен магнит под формата на удължен цилиндър, а върху него е навит проводник, чиито краища са свързани към входа на усилвателя (фиг. 1). Нека сега поставим тази конструкция под една от металните струни на китарата. Струната трябва да бъде направена от магнитен материал, като стомана.

Както е известно, постоянният магнит създава около себе си магнитно поле (фиг. 1 грубо показва разпределението на силовите си линии). Докато струната е неподвижна и е разположена точно срещу магнита, цялата система е в състояние на „равновесие“ и на изхода на пикапа няма сигнал.

И сега удряме струната и тя прави осцилаторно движение. Какво ще стане в този случай? Вибрациите на струната ще доведат до деформации на магнитното поле на пикапа. Следвайки движението на струната, например наляво и надясно, синхронно с нея, линиите на полето също ще бъдат „опънати“ в различни посоки. Това се случва поради магнитните свойства на струната - тя сякаш води силовите линии зад себе си. В този случай магнитният поток, преминаващ през намотката, се променя непрекъснато. Тези от вас, които си спомнят училищен курсфизиците веднага ще осъзнаят: променлив магнитен поток причинява появата на електродвижеща сила. В резултат на това на входа на усилвателя се получава електрически сигнал с честота, равна на честотата на вибрациите на струната. Тъй като те се разпадат, амплитудата на изходния сигнал също намалява. Същото ще се случи, ако струната вибрира нагоре и надолу.

Необходимо е да се отбележи още една особеност на електромагнитния пикап. Тъй като не възприема вибрациите на резониращото тяло на китарата, „чистият“ звук на струните, предаван на усилвателя без участието на акустика, придобива особен „електронен“ оттенък.

1 - изход на сензора, 2 - намотка, 3 - ядро, 4 - основа.

1 - основа, 2 - капак, 3 - диелектрична подложка, 4 - отвор за свързващия кабел, 5 - отвори за закрепване на капака към основата, 6 - отвори за закрепване на пикапа, 7 - отвори за закрепване на пикапа към тялото на китарата.

Обяснихме как работи електромагнитният пикап с една струна. Сега нека си представим, че инсталирахме такива намотки с магнити под всяка от шестте струни на китарата, свързахме изходите на намотките последователно и свързахме свободните краища към мощен усилвател. И какво - получихме истинска електрическа китара с електромагнитен пикап.

Между другото, дизайнът на EMZ, за който говорихме, не е единственият. Понякога правят само един пикап, общ за всички струни. За да направите това, вземете плосък, удължен магнит и навийте индуктора върху краищата му.

С течение на времето електрическата китара е загубила голяма част от това, което първоначално е приличала на своя акустичен предшественик. Първо, музикантите изоставиха резониращата кутия - защото сега не беше необходима. Електрическата китара стана много по-тънка, а освен това загуби и гнездото си - дупка в центъра на тялото. След това, опитвайки се да придадат на новия инструмент повече оригиналност, те започнаха да променят формата на шията, тялото и цвета им. Звуковата дъска на китарата вече включва пикапи, различни механични скоби, вибратори, контроли за силата на звука и тона. Така китарата придоби своя нов “електрически” облик.

Всички съвременни електрически китари имат електромагнитни пикапи, но самите инструменти са станали по-разнообразни. Има както обикновени шестструнни, така и дванадесетструнни инструменти - такъв инструмент ви позволява да получите „сочен“ звук, богат на хармоници. Има електрически китари с къс врат - можете да извлечете много високи звуци от тях. Има дори електрически китари с две шийки наведнъж - едната има шест струни, а другата има дванадесет. И накрая, не можем да не кажем за такъв инструмент като бас китарата. Има само четири струни, но те са много по-дебели от обикновена китара. Такъв инструмент, като контрабас, произвежда звуци с най-ниска височина.

„Електронният“ звук на съвременната китара не е резултат само от липсата на акустично оцветяване. Разнообразие от електронни приставки за китари също добавят уникална оригиналност към звука. Например, "уау ефектът" дава на инструмента блестящ, плавно вибриращ звук, а системата "leslie" създава впечатлението, че звукът или е издухан от порив на вятъра, или се приближава отново. Има и други електронни системи: “fuzz box”, “distortion”, “booster”, “vibrato” - списъкът може да продължи.

Съвременните електрически китари са доста сложни устройства. Дори най-простият от тях не е толкова лесен за приготвяне у дома - само механична работаИзработката на тялото и врата струва много! Но можете да електрифицирате обикновена акустична китара без много трудности. как? Нека поговорим за това по-подробно.

Схематичната диаграма на електромагнитен пикап за акустична китара е показана на фигура 2. Както можете да видите, той се състои от шест сензора L1-L6, свързани последователно (по един за всяка струна), които са индуктори с постоянни магнити като ядра. Пикапът е свързан към входа на усилвателя с помощта на екраниран проводник с щепсел XP1 в края.

Сензорът (фиг. 3) се състои от цилиндрична рамка с вътрешен Ø 2 mm и височина 15 mm, диаметърът на бузите е 10 mm (изработен от картон или плътна хартия), на който намотката се навива насипно с PEV или PEL тел 0,075-0,1, докато намотката се запълни с рамката. Вътре в рамката е вкаран постоянен магнит Ø 2 мм, дълъг около 18 мм. Като него Всеки ще свърши работаготов, например, от буквите на магнитната азбука. Всеки от сензорите е залепен за основата - плоскост с дебелина 1-2 мм, изрязана от фибростъкло. За по-голяма здравина закрепете магнита в предварително направения отвор в дъската.

Сглобеният дизайн на пикапа е показан на фиг. 4. Разстоянието между централните линии на сензорите трябва да е равно на разстоянието между струните (обозначено с буквата d). Размерите на основната дъска са 6-7dx20 мм. Пробийте четири отвора Ø 2,5 mm по краищата на основата. Свържете проводниците на сензора според схематична диаграма, и запоете екраниран кабел, например от домакинско радио оборудване, към свободните краища на пикапа.

Ако разстоянието между струните на китарата на мястото, където е монтиран пикапът, е по-малко от 10 мм, тогава пикапите могат да бъдат поставени върху основата в "шахматен" ред.

Направете тялото на пикапа, състоящо се от основа и капак, от лист дуралуминий с дебелина около 1 mm (фиг. 5). Размерите му зависят от размерите на пикапа, така че не даваме точни данни. В основата има осем дупки: две за закрепване на горния капак вътрешна резба M2, два за закрепване към корпуса на китарата и четири за монтаж на платка със сензори. Горният капак, освен два монтажни отвора Ø 2,5-3 мм, има още един за свързващия кабел. Освен това в горната част на капака се изрязва прозорец с приблизителни размери 5,5x10 mm и се покрива с диелектрично покритие, например от тънък цветен или матов плексиглас. Дупката е необходима за метален корпусне екранира магнитното поле, концентрирано около сензорите. Препоръчително е да покриете горния капак на пикапа с филм, подобен на дърво.

EMZS се събират в следния ред. След като монтирате приемниците и запоите свързващия кабел към тях, монтирайте приемника върху основата на тялото и го закрепете с четири винта с вдлъбнати главии ядки. Препоръчително е да свържете екраниращата оплетка на кабела с метална основа- в този случай корпусът ще действа като екран, който предпазва пикапа от смущения. След това поставете свързващия кабел в отвора, специално предназначен за него горен капаки го монтирайте върху основата на кутията, така че двете странични части с отвори за закрепване на капака да са вътре. Закрепете капака с два винта и запойте щепсел към свободния край на свързващия кабел, за да свържете електрическата китара към усилвателя.

Сега остава само да закрепите пикапа към резониращата кутия на китарата - най-добре е да го инсталирате в отвора на гнездото. От парче гума с дебелина 8-10 мм направете две скоби с ширина 10 мм (можете да използвате обикновени гуми за молив). Дължината на скобите зависи от диаметъра на гнездото и размера на тялото на пикапа. Техният профил е показан на фигура 6. С помощта на два винта и гайки скобите се закрепват към пикапа. Благодарение на еластичността на гумата, цялата конструкция е специално усилиеМонтира се в гнездото на корпуса на китарата. В допълнение, скобите действат като амортисьори, предотвратявайки звука от тракането на звуковата платка, което е неприятно поради резонансни явления.

Когато сглобявате електрическа китара, не забравяйте, че тя ще звучи по-силно, колкото по-близо до струните поставите пикапа. Не прекалявайте обаче, в противен случай струните ще докоснат тялото му. Обърнете внимание на местоположението на сензорите EMZS. Централните им линии трябва да са разположени точно срещу струните - от това зависи качеството на звука на инструмента. И разбира се, бъдете внимателни и усърдни, за да се уверите, че пикапът е малък по размер и пасва свободно в гнездото на китарата.

Веднъж сглобена, електрическата китара може да бъде свързана към усилвател. Ако нямате такъв, използвайте усилвателя на плейър, магнетофон, радио или сглобете такъв според една от схемите, публикувани в нашето списание.

В. ЯНЦЕВ

Забелязахте грешка? Изберете го и щракнете Ctrl+Enter за да ни уведомите.

За да получите добър звук от електро-акустична китара на сцената, не винаги е достатъчно просто да включите китарата и да се наслаждавате. Понякога е доста трудно да настроите звука, за да получите желания резултат. Много зависи от вашето устройство за приемане и усилване, но има и някои прости трикове за регулиране на EQ и ефектите. По-долу са дадени 10 съвета за подобряване на звука на вашите електроакустични високоговорители.

1. Назовете регулаторите според асоциациите

Прекарайте известно време с EQ за китара и EQ за предусилвател или усилвател. Завъртете едно копче (като държите другите в централна позиция) и помислете за асоциациите си с промяната в звука. Може би ще бъде нещо като "бръмчащ звук", "хрупкав звук" или "искрящ звук". Такива асоциативни имена ще направят звука по-смислен за вас, за разлика от стандартните „бас“, „среден“ и „висок“.

2. Контролирайте „крякането“

Когато използвате пикап на седлото, използвайте параметричния контрол на средните честоти, за да премахнете всякакви "шарали" честоти. Те обикновено са в диапазона от 1 до 3 kHz, така че започнете с усилване на средния диапазон и изместете лентата в диапазона от 1 до 3 kHz. Спрете там, където звукът е най-неприятен. Сега можете да отрежете тази честота. 10dB би било съвсем нормално.

3. Излезте от кутията си

В допълнение към крякането, пиезо пикапите могат да звучат доста странно в долния-среден диапазон. Можете да подобрите това, като увеличите както басовите, така и високите честоти (тъй като вече не можете параметрично да регулирате средния диапазон след манипулацията за премахване на крякането).

4. Променете фазата на обратната връзка

Преди да започнете да въртите копчетата на EQ, за да се отървете от нежеланата обратна връзка, вижте дали вашият предусилвател или усилвател има контрол на фазата. Обикновено се справя добре с обратна връзка. Но не винаги е там.

5. Използвайте прорезен филтър

Филтърът с прорези е контролиран параметричен еквалайзер, който работи в много тясна честотна лента. Ако има ръчно управление, оставете китарата да започне да вие и в този момент можете да идентифицирате нежеланата честота и след това да я отрежете.

6. Кажете „Не“ на обратната връзка

Някои китарни предусилватели и усилватели имат автоматични прорезни филтри. Процесът е абсолютно същият като когато го правите ръчно. Чакаме китарата да „вие“ и настройката ще бъде направена автоматично от интелигентна машина.

7. Разберете компресията

Един добре настроен компресор наистина може да елиминира ефектите на щракане и тракане в електроакустичен звук. Опитайте да го настроите на много бърза атака и възстановяване. Не прекалявайте със съотношението, освен ако не искате "компресиран" звук. Съотношение 2:1 ще бъде достатъчно, но можете да опитате по-високо.

8. Реверберацията е важна

Правилната реверберация може не само значително да подобри звука ви, но и да ви помогне да се вдъхновите. Грешната реверберация междувременно може да бъде напълно неуместна и неестествена.

9. Отпуснете се

Със сигурност сте се хващали да се опитвате интензивно да „изцеждате“ ноти от китарата си, за да подобрите звука? Спрете - контрапродуктивно е. Колкото повече усилия прилагате, толкова по-малко контрол имате върху процеса на играта и толкова по-малко взаимодействие имате. Трябва да си починете, след това да се съберете и да играете по-естествено и удобно.

10. Чуйте себе си

Независимо дали става дума за глас или китара, уверете се, че винаги можете да се чувате силно и ясно, без компромиси. В резултат на това ще правите по-малко грешки и ще играете с повече увереност и динамика. Ако не сте достатъчно уверени, за да се чуете, тогава е време да помислите за закупуване на акустичен усилвател!