Dom · Ostalo · Kako su izgrađeni zidovi kolibe od blata? Muzanka okvirna nastamba za pustinjaka Moderne kolibe od blata

Kako su izgrađeni zidovi kolibe od blata? Muzanka okvirna nastamba za pustinjaka Moderne kolibe od blata

U Priirpenyeu, kao i u cijeloj Ukrajini, još uvijek postoje stare kuće, pa čak i takozvane "kolibe" - to su ili stare drvene kuće, ili kuće čak i sa zidovima od bijele gline i zemljanim podom.

Debeli zidovi, pod, šporet u pola sobe, drvene grede, koji podupire krov, stari škriljevci (ili čak slamnati "strikha"), 56 "kvadrata" - ovaj opis može biti prikladan za većinu "koliba" koje još uvijek ostaju u Ukrajini i Priipenye.

U ovom obliku su prikladni samo za muzeje, ali ne i za život. Često se takve kuće prenose naslijeđem s namjerom da se „očuva nasljeđe“. A šta nesrećni naslednik treba da radi u ovom slučaju? I ne možete živjeti u takvim uslovima, i ne možete održati obećanje! Odlično rješenje za sve bilo bi potpuno ažuriranje! I kako to učiniti? Renoviranje stare kuće u samo četiri koraka!

Kako pretvoriti staru kolibu u moderan udoban dom - samo 4 koraka!

1. Ostavite zidove. Uvjerite se da zidovi izgledaju zadovoljavajuće. Glina zadržava toplinu zimi i hladnoću ljeti, pa je, ako je moguće, bolje ne odvajati se od nje originalni zidovi. Druga stvar su unutrašnje pregrade i pećnica. Obično uzimaju mnogo funkcionalnog prostora, pa vam savjetujemo da ih srušite, ostavljajući samo samu “kutiju”. Nastojte potrošiti 20 do 30 dana na ovo. Iako, s obzirom na trenutne cijene plina, možda nema potrebe žuriti s rastavljanjem peći!

2. Zamijenite pod.“Mazanke” obično stoje na zemljanom podu, koji je zapravo gomila zemlje unutar kuće, zahvaljujući kojoj vlaga ne ulazi u prostoriju, a razmak do plafona se smanjuje za 50 cm. Preporučujemo iskopavanje jame i punjenje to sa betonom. To će vam omogućiti da napravite grijani pod u kući ako želite. Zajedno sa zaptivkom svih potrebne cijevi, betoniranje i "slijeganje" ovo djelo može potrajati 2-3 mjeseca, od čega će 1,5-2 mjeseca biti utrošeno samo na sušenje.

3. Zidovi takođe mogu stvoriti klimu. Obično u selima kuće se spolja „zašiju“ ciglama i kreču, ostavljajući unutra neravne zidove od gline. Predlažemo da uradite suprotno. Slažem se, veoma je važno da kuća ima glatke zidove. Prijatnije je oku i dizajnu glatki zidovi lakše - možete slikati, ukrašavati aplikacijama, tapetama, mijenjajući interijer barem svake sezone. Stoga preporučujemo polaganje cigle sa unutra(1 cigla, možda čak i pola cigle) - zapravo izgradite zidove od cigle unutar gotove kuće. A između ćerpića i cigle položite mješavinu pijeska i gline, kao i polistirenske pjene. Kao rezultat toga, širina zidova će biti oko 80 cm - ozbiljna zaštita od hladnoće i vrućine. Zidovi od opeke treba malterisati i farbati. Sa vanjske strane samo uglovi kuće mogu biti zidani, malterisani i farbani. Bolje je zidove obložiti okvirom od letvica i zatezanja gipsane mreže. Zatim predlažemo da napravite sloj od mješavine gline, pijeska i sijena i položite izdržljivu obložnu ploču s visokim svojstvima toplinske i zvučne izolacije. Ovaj tretman imitira kuću od brvnara. Gledate kuću - prava drvena koliba, a unutra - glatki zidovi od cigle, malterisani. Pripremite se da provedete 1 do 1,5 mjesec na ovoj fazi.

4. Ažuriran krov. Ako je krovna konstrukcija zadovoljavajuće stanje, onda je bolje da ga ne rušite, već samo zamijenite škriljevce. Postavite ga na stare rogove nova tabla i pokriti farbanim škriljevcem. Iznad stropa napravite kutiju od cigle i u nju sipajte ekspandiranu glinu do visine od 15 cm. Preporučujemo da sami strop obložite daskama, ostavljajući stare grede. Zatim tretirajte bojom, impregnacijom i lakom. Sve je spremno! „Pokroviteljski“ radovi će trajati od 3 do 6 sedmica vašeg vremena. A ako potkrovlje obložite širokom daskom, dobit ćete i drugi kat!

Na prvi pogled sve izgleda jednostavno. Ali, ukupno, sav posao će trajati do 6 mjeseci! Međutim, kuća za šest meseci - da li je to zaista period? To je također kuća koja vas grije zimi i rashlađuje ljeti. Na vrućini od 40 stepeni, kada cijela država pali klime puna moćčak i noću, kada legnete u krevet, sklonićete se toplim ćebadima. A ovaj neopisivi miris svježe posječenog drveta i šume bukvalno opija, čim prijeđete prag svoje kolibe bez pilećih nogu. Vrijedi toga!

Svi koji žele da napuste civilizaciju pre svega razmišljaju o tome gde će živeti, spavati, pobeći od lošeg vremena, a ljudi se po pravilu plašeći da u sezoni neće uspeti da sagrade brvnaru i da se pripreme za zimu, s obzirom da to može biti problematično, odaberite kao opciju za život u na brzinu napravljenoj zemunici ili kolibi, ali sav taj privremeni stan nije u potpunosti pogodan za život, već kao ekstremno preživljavanje, ovisno naravno kako je izgrađen - ali ipak.

Na primjer, možete razmotriti kompromisnu opciju koju mogu izgraditi ljudi sa skromnim fizičkim mogućnostima, pa čak i žene, jer nema teških, nepodižnih trupaca i nema potrebe kopati rupu za to, kao na primjer za zemunicu. Ova kuća je okvir sa zidovima sašivenim od balvana malog prečnika, a krov, plafon i pod su napravljeni na isti način.

Nakon što je mjesto označeno, planirano i očišćeno, prema unaprijed određenim oznakama, potrebno je ukopati stupove prema oznakama. Ako je kuća mala, tada će biti dovoljna četiri stupca, ali ako je više, onda je bolje dodati još jedan stupac svakom zidu za pojačanje. Nakon što su stupovi ravnomjerno ukopani u zemlju, možete početi vezivati ​​uzdužne i poprečne prečke; na podu i stropu treba češće prolaziti trupce ispod trupaca, korak od oko 60 cm, a zidovi će se ojačati kada na njih šivate trupce jedan po jedan, trupci moraju biti bliže jedan drugom, tako da ne ostanu velike pukotine, potrebno ih je podesiti sjekirom, odrezati višak.

Zatim, kada je kompletan okvir i zidovi kuće, uključujući potkrovlje i krov, sastavljeni, počinjemo izolirati zidove. Žicom ili užetom vezujemo šipke poprečno za zidove u nekoliko slojeva debljine 20-30 cm, potrebne su nam kao armatura da glina ne bi opadala sa zidova jer je sloj gline jako debeo.

Zatim, koristeći pripremljenu otopinu na bazi gline i pijeska ili ilovače ili zemlje koja se nalazi ispod gornjeg plodnog sloja zemlje, nanosimo zaštitni izolacijski sloj na zidove, a zatim izoliramo strop debelim slojem, oko 15- 20 cm Prije nasipanja stropa zemljom potrebno je položiti nešto za dodatno zaptivanje, na primjer film ili filc, ali ako ne, onda možete koristiti slamu i travu. Nakon toga, kada je kuća skoro gotova, ostaje samo da se nasipa ruševina za dodatnu izolaciju.

I tako, nakon glavnog posla, ostaje nam najteža stvar za proizvodnju, a to su vrata i prozor. Ako ih nema specijalni alati ili gotove daske, onda mozete sastaviti dovratnik i vrata sjekirom, posao je naravno mukotrpan, ali sve je potrebno sto čvršće uklopiti da toplota ne izlazi, a zatim pokriti vrata sa nečim - na primjer, tkaninom ili nepotrebnom odjećom.

Sa prozorom je sve isto kao i sa vratima, sve vozimo sjekirom, potrebno je ugraditi barem duplo staklo, ali ako ga nema, onda možete koristiti film, ali ga treba staviti u tri ili četiri niti, sa najmanje centimetar razmaka jedan od drugog, za stvaranje nekoliko slojeva " vazdušni jastuk" Drvo za takvu kuću može se koristiti i svježe posječeno, bez prethodnog sušenja, jer je malog promjera i stoga će se brzo osušiti, a neće se pomjeriti, jer ste ga već osigurali, i neće otići nikuda. Promjer nije nužno predebeo, za trupce su pogodna debla promjera 10-15 cm.

Bolje je vezati i pričvrstiti cijelu strukturu ne čavlima, već žicom, ili možete koristiti užad. Zemlju pogodnu za rješenje za nanošenje na zidove možete kopati na licu mjesta ili neposredno unutar kuće, pri čemu će podloga biti dublja, a zatim ćete prilikom postavljanja poda napraviti otvor i kroz njega se popeti u podlogu i tamo spremite svoje zalihe.

Možete ga čak koristiti i kao prajmer jednostavno zemljište, ali bolje je tlo koje sadrži glinu.Naravno, takvi zidovi će stalno pucati i trebat će ih svake godine podmazati, ali će biti toplo i suho. Takve okvirna kuća, obložen debelim slojem gline, pogodan je za prvi put, dok se gradi glavno, udobnije stanovanje, a onda se koliba od blata može koristiti kao štala, skladište, kopati podrum ili jednostavno koristiti kao skladište.

Kod kuće od brvana je sve mnogo komplikovanije, trebaju vam trupci dva-tri puta deblji, a svaki balvan treba pažljivo obraditi i namjestiti; raditi sam je vrlo težak poduhvat, kako god gledali, a vi možda nećete moći završiti u sezoni ako nemate građevinskog iskustva. brvnare i znanje. Kao opciju, naravno, možete mala kuća sjecanje oko 3/4 m je moguce za jednu osobu, ali ce biti malo skuceno za dugotrajan zivot, mada ce se to vjerovatno desiti.

Ojačanje zidova drvenim šipkama i motkama

Ojačanje omogućava da debeli sloj glinenog tla čvrsto ostane na zidovima i da ne ispada. Za armiranje, prvi sloj stubova se zakucava ili veže za zidove žicom, a naredni slojevi stubova se vezuju za prethodne.

Debljina armaturnog sloja zavisi od očekivane debljine zidova, a debljinu zidova treba napraviti u zavisnosti od klime regije u kojoj će se kuća graditi, može biti 10 cm. i 40cm. Također, za izolaciju takvih zidova, umjesto armature i premaza, možete koristiti blokove od ćerpiča.

Adob ili zemljani blokovi se prave u kalupima, u rastvor se dodaje trava za ojačavanje blokova za armiranje, to čini blokove zemlje jačima.Blokovi se postavljaju kao cigla, odnosno kuća se jednostavno oblaže blokovima.

Krovni okvir mora biti prilično čvrst da izdrži sam krov zajedno sa krovom i opterećenje snijegom zimsko vrijeme godine, posebno u onim krajevima gdje pada veliki broj padavine. Krov možete pokriti i filcom i meki krov, i lim, ili samo slama, općenito, sve što je dostupno.


Proizvodnja zemljanih blokova, gline, ćerpiča

Adobe, ili blokovi tla, izrađuju se prilično jednostavno i brzo. Glina ili zemlja koja sadrži glinu se miješa direktno u rupu u kojoj se nalazi tlo. Pogodnije je promiješati tlo polaganjem filma ili cerade; možete ga promiješati u koritu, lavoru ili limenom listu.

U glinu se dodaje voda i sve se dobro izmiješa i tuče nogama, zatim se dodaje slama, ili sijeno, ili trava, može se koristiti čak i grančice grmlja, općenito, sve što je pogodno za ojačanje bloka.

Zatim se sve ponovo dobro izmeša i stavi drveni kalupi, rastvor se zbije i ostavi da se osuši.Kada se glina osuši i stegne, blokovi se mogu izvaditi iz kalupa i odložiti na dalje sušenje.

Sušenje je potrebno 10-15 dana, periodično okrećući blokove radi ravnomjernog sušenja, odnosno par dana na jednoj strani, par na drugoj i tako sve dok se potpuno ne osuše.Kada se blokovi osuše možete početi postavljati zidove od njih. Blokovi se polažu zavojima, odnosno tako da se vertikalni spojevi blokova ne poklapaju jedni s drugima između redova, tako da gornji blok pokriva spoj donjih blokova.

Nakon zidanja zidovi se malterišu i kreču krečom (gašenim vapnom), vapno štiti od vlage i padavina i daje estetski izgled. Adobe blokovi dobro zadržavaju toplinu, ne vole vlagu i vlagu, zbog toga gube na čvrstoći i ruše se (zgužvaju se).Ova koliba se mora svake godine iznova podmazati, sve pukotine i mjesta na kojima je ispao gips i glina moraju se malterisati . Zidovi su malterisani običnom glinom sa dodatkom peska.

Cijena radova na mokrom oblaganju ovog trenutka jedan od najviših. To može biti nekoliko puta veće od cijene originalnog građevinskog materijala, plus su prilično prljavi. Nije ni čudo večina ljudi koji započinju renoviranje ozbiljno razmišljaju o tome koliko je realno izvoditi malterisanje vlastitim rukama. Neću vas uvjeravati da je to lako i jednostavno, ali vjerujte mi, stvarno je. Zatim ćemo govoriti o metodama za uređenje standardne i dekorativne žbuke, kao io tome kako napraviti žbuku vlastitim rukama.

Važno: u profesionalnom okruženju slični radovi deli se na suve i mokri malter. Dakle, pojam suhog podrazumijeva oblaganje okvira gipsanim pločama i drugim sličnim stvarima. U ovom članku ćemo govoriti isključivo o mokroj metodi, odnosno o nanošenju sloja jednog ili drugog rješenja na nosivi zid.

Nekoliko riječi o tome isplati li se ovo raditi

Prosječna cijena u ogromnim prostranstvima naše velike moći kreće se oko 250 - 300 rubalja, za završnu obradu 1 m² zida slojem od 10 mm. Sa slojem od četrdeset milimetara povećat će se na 550 - 600 rubalja. Velika narudžba od 5000 m² koštat će manje, ušteda će biti oko 50 rubalja. na svakom metru. Ovdje još trebate dodati oko 150 rubalja. po materijalu, mislimo na sloj od 10 mm/m².

Više složen posao su skuplji. Dakle, za staze će tražiti najmanje 400 rubalja. za 1 linearni metar. Cijene stropova počinju od 600 rubalja, a jednostavna zakrivljena obloga koštat će 800 rubalja. za 1m². Za složene površine, kao što su štukature, žlebovi, dekoracija kamina, itd., ne postoji fiksna tarifa kao takva, ovdje ćete se morati dogovarati pojedinačno.

Ovdje postoji jedna suptilnost. Danas je moderno napraviti jednostavne lukove u kući, a samo po cijeni ovog luka možete suditi o profesionalnosti majstora. Normalni majstor će naplatiti otprilike isti iznos za luk kao i za plafon; posao nije težak.

Ako traže zakrivljenu površinu ili čak i više, onda su ispred vas ili hakeri ili vrhunski profesionalci. Ali, nažalost, možete ih razlikovati samo po gotovom rezultatu.

Važno: treba napomenuti da su navedene tarife prosječne za gradove Ruske Federacije. Za Moskvu i Sankt Peterburg cijena će biti 3-5 puta veća, isto vrijedi i za udaljene krajine, gdje ćete dodatno morati platiti poslovno putovanje majstora.

Odabir sastava žbuke

Ne vidim smisao da pišem kako razrijediti i gdje koristiti suhi tvornički, za to postoje upute u kojima je sve jasno i jasno navedeno. Jedina stvar na koju se neki početnici spotaknu je proces razrjeđivanja vodom. Zapamtite, smjesa se mora dodati u vodu, a ne obrnuto.

Uvezene mješavine poput Knaufa su svakako dobre, ali su preskupe. Naši proizvođači, posebno kao što su „Starateli“, „Volma“, „Prestige S“ i drugi, sada proizvode robu koja ni po čemu nije inferiorna od nemačkih, pogotovo ako se podsetimo da se većina svetskih brendova proizvodi upravo ovde.

Da budem iskren, proizvodnja domaća rješenja polako postaje prošlost. Po kvalitetu ostaju daleko iza fabričkih, i ekonomski efekat primetno samo kod ozbiljnih obima.

Ali ima trenutaka kada ima smisla petljati. Na primjer, nije potrebno malterisanje podruma i pomoćnih prostorija Visoka kvaliteta a mješavina napravljena vlastitim rukama bit će sasvim prikladna.

Glineni malter

Takva rješenja su više namijenjena za završnu obradu raznih vrsta peći ili kamina.

U nekim slučajevima se završavaju glinom pomoćne prostorije, ali postoji neizostavan uslov - u sobama sa visoka vlažnost Nije preporučljivo koristiti glinu.

  • Osnova je masno glineno tijesto koje se mora utrljati kroz mrežicu 5x5 mm. Za veću čvrstoću najčešće se dodaje krečna pasta, ukupne zapremine oko 30% mase gline. Punilo ovdje je čisti kvarcni pijesak 0,5 - 1 dio, opet vođen glinom;
  • Neki ljudi radije koriste M200 cement umjesto krečne paste. Ovdje je potrebno samo 15%. Ova otopina brže stvrdnjava, manje se boji vlage i čvršće drži. Ali na kraju ćete dobiti prljavo sivu nijansu. U pomoćnim zgradama ova opcija će i dalje raditi, ali u kući će morati biti pokrivena završni kit ili dekorativni malter, koji će biti skuplji;

  • Uputstva su tradicionalna. Utrljana mokra glina se polaže u hrpu, u sredini se napravi rupa u koju se, osim pijeska i vode, dodaje krečna pasta ili cement. Nakon temeljitog miješanja, otopina može ostati u ovom stanju do 2 dana;
  • Ako je pauza u radu veća od 1 sata, tada će se otopina morati pokriti mokrom krpom kako ne bi provjetrila;
  • Nakon nanošenja, ovaj rastvor se suši za oko 2-3 dana;
  • Takozvani ćerpič ili žbuka od blata izrađuje se ručno uz dodatak usitnjene slame. Ali kao što razumijete, sada ova opcija može biti zanimljiva samo sa stanovišta hobija i za ljubitelje prirodnih, prirodnih, ekološki prihvatljivih kompozicija.

Malter

Takva rješenja mogu ostati u suhim prostorijama koliko god je potrebno. Nije tajna da u antičke građevine Postoje površine koje su stare već nekoliko stotina godina.

Ali u ovom slučaju za različite faze završne obrade, pripremaju se različite kompozicije:

  • Ako radite na kamenu, tada se za prskanje priprema krečno-cementni malter u omjeru 1:1:7, krečna pasta - 1 dio, cement M200, također 1 dio i prosijani pijesak - 7 dijelova;
  • Za tlo cement nije potreban, dolazi 1 dio krečni malter i 3,5 dijela prosijanog pijeska;
  • Oblaganje se vrši u omjeru jedan prema dva, krečno-pjesak. Samo u ovom slučaju uzima se najfiniji pijesak, plus dobro je opran i prosijan.

Takozvana fabrika, koja se koristi za završnu obradu drveta, priprema se uz dodatak gipsa. Krečna pasta sa gipsom (ili vrstom gipsa - alabasterom, koja se brže stvrdnjava) miješa se u omjeru 3:1. Ali morate brzo promiješati i raditi.

Prvo u 1 dio tijesta dodajte 6 dijelova vode i dobro mijesite dok ne postane "tečna pavlaka". Nakon toga, bez prestanka gnječenja, postepeno se ulijeva gips. Nakon što se gips izlije, ostaje maksimalno 5 minuta za gnječenje, plus 10 minuta za razvoj kompozicije.

Savjet: Ne pokušavajte sami napraviti tijesto od limete. Gašenje vapna je prilično odgovoran proces i, bez vještine za takav posao, nema potrebe da se uključujete. U ovom slučaju, zaista je bolje kupiti nego pokušati sami, to će koštati manje.

Po mom mišljenju, domaći gips na bazi krečnog tijesta je jedan od njih najbolje opcije. Za velike količine obično izračunam približnu količinu materijala i naručim kiper od krečnog tijesta. Ova hrpa se može čuvati ispod filma ili mokre krpe najmanje 2 sedmice. za kreč- cementni malter Dodam par lopatica cementa na jedno nosiljko, ispadne dobro.

Cementni malter

Nema posebnih suptilnosti u pripremi cementnog maltera, u stvari, to je običan sastav za zidanje. Klasično, standardna proporcija je 1:3 (cement/prosijani pijesak), ali za zidove sa dobrim prionjivanjem, udio cementa se može smanjiti na 1:6. Naprotiv, za glatke površine visoke čvrstoće ponekad morate napraviti otopinu od 1:2 ili čak 1:1.

Važno: na glatkom i gustom betonu u vodu će biti potrebno dodati polimerne aditive. Sam beton je prekriven posebnim prajmerom. A da bi se povećao sadržaj masti, u malter se dodaje oko 20% (od zapremine cementa) krečne paste.

Dovođenje rješenja u pripravnost

Koju god otopinu pomiješate, ona mora imati optimalnu konzistenciju da bi pravilno funkcionirala. Postoje 3 stanja rješenja: mršavo, normalno i debelo.

Oni se određuju prilično jednostavno.

  • Mistrija se vertikalno uranja i uklanja u posudu;
  • Ako je otopina iscurila iz nje, otkrivajući metal u potpunosti ili djelomično, onda je tanka;
  • Ako je lopatica prekrivena tankim, ujednačenim slojem, ovo je normalan sastav;
  • A kada se otopina zalijepi u grudvice, to je masni sastav.

U posnu otopinu dodaje se glavno vezivo, a u masnu otopinu pijesak.

Gipsarski radovi

Potrebno je malterisanje fazna implementacija radi U ovom slučaju, pridržavanje tehnologije je posebno važno. Uobičajeno, cijeli ciklus se može podijeliti u nekoliko faza.

To je priprema površine, prajmeriranje i prskanje, formiranje i fugiranje grubog sloja i završna obrada. Ali svaki rad počinje pripremom alata.

Ukratko o alatu

Glavni alat ovdje se smatra lopaticom, drugim riječima, lopaticom. Profesionalci koriste okruglu lopaticu sa šiljastim krajem. Ovo je multidisciplinaran alat, ali morate znati kako ga koristiti.

Za amatera će biti prikladnije raditi s četvrtastom lopaticom. Od potrebnog kompleta trebat će vam i par lopatica (srednje i široke), gipsani sokol i pravilo.

Mislim da nema potrebe objašnjavati svrhu lopatica. Gipsani soko je širok metalna ploča, koji ima ručku u donjem centru. Osim što je zgodno bacati iz sokola, dobar je i za nanošenje maltera i trljanje završne površine.

Svakako će vam trebati rende i rende. Međusobno se razlikuju po veličini. Rendaka je manja, jednoručna, a rende može doseći 1,2 m dužine.

Pravilo je ravna metalna traka dužine do 2 metra. Ovaj alat je neophodan prilikom žbukanja duž svjetionika. Osim toga, bit će korisni građevinski mikser ili dodatak za miješanje za bušilicu.

Priprema površine

Ovaj proces nije posebno težak; lomljenje se ne gradi. U pravilu, dovoljno je nekoliko puta obilno navlažiti tapetu vodom i stvoriti propuh. U većini slučajeva padaju sami. Ako ovaj broj ne radi, kupite sredstvo za uklanjanje i koristite ga.

Na približno isti način uklanja se i obična bjelica, mada se kod kreča može prekriti pastom, a nakon što se pasta osuši, kolači se lako i brzo skidaju lopaticom.

WITH uljane boje više problema. U idealnom slučaju, bolje ga je potpuno ukloniti. Ovo se može uraditi pomoću građevinski fen za kosu i lopatica, odstranjivači su također prikladni, ali imaju užasan miris.

Više volim da se ne zavaravam i samo radim česte rezove dlijetom ili sjekirom. Ako se pojave sumnje, na vrh možete dodati dodatnu mrežu za ojačanje od stakloplastike ili metala.

Naravno, sve velike pukotine i nedostatke će biti potrebno zalijepiti. Male pukotine treba proširiti nožem ili nekom vrstom rezača, a zatim ih također zatvoriti početnim kitom.

Važno: na glatkim površinama se pravi zarez. Neki izvori kažu da bi trebalo biti oko 1000 ureza po 1 m². Nisam pokušavao da brojim količinu, samo ću reći da što više udaraca napraviš, to će gips bolje podnijeti.

Prije prskanja i postavljanja svjetionika, površinu treba dobro premazati. Tlo se bira ovisno o vrsti podloge, a sada na tržištu postoji dosta specijaliziranih sastava.

Malterisanje na farovima

Beacons su ravne daske koje se postavljaju okomito na zid. Princip je jednostavan: nakon bacanja otopine, majstor uzima pravilo, primjenjuje ga vodoravno na svjetionike i, krećući se prema gore, izravnava površinu. U ovom slučaju, svjetionici igraju ulogu neke vrste potpornih šina. Kao što vidite, tehnologija je dostupna čak i amaterima.

Najčešće su svjetionici metalni perforirani profili. Iako, pored metala, takve trake mogu biti izrađene od karbonskih vlakana, ove vodilice su lakše, plus ne hrđaju i ne zahtijevaju obavezno uklanjanje nakon izravnavanja površine.

Ali karbonska vlakna su skup materijal i cijena takvih proizvoda je mnogo veća. Neki majstori uspijevaju napraviti svjetionike od ostataka suhozida, ali ne savjetujem vam da to radite, to zahtijeva vještinu.

Najčešći su farovi koji daju debljinu malter za gips u 3 mm i 6 mm. Sloj tanji od 3 mm je već kit. A ako je potrebno deblje, tada se daske postavljaju na "kolače" maltera na potrebnoj udaljenosti od zida.

Kao što razumijete, najteža stvar u ovom procesu je označavanje i ugradnja samih svjetionika. Sa glatkim i glatki zidovi jednostavno je. Svjetionici su ovdje pričvršćeni pomoću malih samoreznih vijaka. Ali kada je zid jasno zakrivljen ili je potreban sloj veći od 6 mm, morat ćete se pozabaviti izravnavanjem dasaka.

Svaki majstor postavlja ljestvicu drugačije. Prvo ćete morati jasno "odbiti" vertikalu. U tome će nam pomoći uže, užad ili uže za pecanje i samorezni vijci.

Samorezni vijak se zabija u gornje uglove zida, na udaljenosti od 150 - 350 mm od stropa i susjednog zida. Duž viska, isti samorezni vijak se uvija na dnu.

Nakon toga se između gornjih i donjih vijaka povlače 2 vodoravna užeta. Udaljenost između kabela i zida mora odgovarati debljini sloja žbuke.

Sada moramo označiti srednje vertikale. Da bih to učinio, radije koristim samorezne vijke s prorezom za odvijač s ravnom glavom; prikladno je provući visak kroz njega. Korak instalacije svjetionika ovisi o širini vašeg pravila. Vjeruje se da pravilo treba biti 200 mm iznad svjetionika s obje strane.

Kao što se sjećate, imamo kablove razvučene na vrhu i na dnu. Dakle, vijci su ušrafljeni tako da su kapice u ravni sa ovim kablom.

Daska se može lagano savijati tijekom ugradnje, stoga, vođeni odvodom, ne bi bilo suvišno okomito zašrafiti još 1 - 2 samorezna vijka. Glave ovih samoreznih vijaka postat će standard za ugradnju svjetionika. Svjetionici su pričvršćeni pored standardnih vijaka.

Sada treba da umiješamo malo gipsanog maltera, od njega napravimo nekakve kolače i zalijepimo ih na zid u razmacima od oko 250 mm duž putanje svjetionika. Daska se nanosi na meku otopinu i lagano udubljuje u nju do dubine koja nam je potrebna.

Nakon pola sata otopina će se stegnuti i rad može početi. Inače, vijke koji su nam služili kao vodilice morat će se odvrnuti kako ne bi zahrđali i pokvarili žbuku.

Savjet: Reference za samorezne vijke rade odlično. Ali čim se svjetionik instalira, bilo bi korisno dodatno provjeriti vertikalne i horizontalne linije postavljanjem velikog građevinskog nivoa duž cijele dužine daske.

Tehnika malterisanja

Sama tehnologija rada je približno ista u svim slučajevima i nije bitno da li radite sa beaconima ili bez njih. Svjetionik je samo dobra pomoć, potporna ćelija, uz pomoć koje je lakše izravnati rješenje.

Ako je planiran sloj žbuke deblji od 10 mm, onda se nanošenje vrši u dva pristupa, ne računajući premazivanje podloge prajmerom.

Prvo se vrši takozvano prskanje. Za to se miješa otopina konzistencije tekuće kisele pavlake. Mali dio kompozicije skuplja se na lopatici i oštro baca na zid. Pokreti četke ovdje su slični igranju stonog tenisa.

Nakon toga se sipa i glavni sloj, ovdje bi otopina trebala podsjećati na vrlo gustu kiselu pavlaku. Ako koristite svjetionike, tada se ovaj sloj izravnava pomoću pravila, polako se kreće duž svjetionika.

U slučaju kada se farovi ne koriste, glavni grubi sloj se izravnava lopaticom, sokolom ili široka lopatica. Ovdje smo već navikli. Usput, takvih slojeva može biti nekoliko, sve ovisi o potrebnoj debljini žbuke.

Općenito, upute zahtijevaju da se izravnavanje vrši od vrha do dna, tako da je manja šansa da će otopina isplivati. Ali koliko sam vidio, uvijek se radi obrnuto, da budem iskren, zgodnije je kretati se odozdo prema gore.

Alat se postavlja ispod oštar ugao na površinu i rastvor se izravnava kao mali buldožer. Sav višak se odmah uklanja i baca u gipsanu kutiju.

Ali koliko god se trudili, u ovoj fazi nećete moći dobiti savršeno glatku, čistu površinu. Očekuje vas još fuga.

Izvodi se u trenutku kada je rastvor već počeo da se vezuje, ali je još uvek vlažan. Ovdje je važno ne pogriješiti s vremenom. Mokri sloj je lako oštetiti, a smrznuti monolit se može dugo trljati i bezuspješno.

Važno: svjetionike (posebno metalne), ako ih ima, treba ukloniti prije trljanja dok je malter mokar, a nastale rđe odmah popuniti gustim malterom i izravnati širokom lopaticom ili četvrtastom lopaticom.

Obično se ribaju ili rendenjem ili sokolom. Alat se mora lagano, bez fanatizma, pritisnuti na ravan i brojnim kružnim pokretima izravnati. Ovdje se morate češće odmicati i gledati na rezultate svog rada iz ugla; izbliza nećete primijetiti male nedostatke.

Ono što smo ti i ja uradili sasvim je dovoljno za debele ljude. teksturirane tapete, ali za farbanje je potrebno nanijeti i tanak sloj premaza do 2 mm. Da li će obloga biti na bazi gipsa, cementa ili polimera, zavisi od uslova rada.

Obloga se ravnomjerno nanosi uskom lopaticom na oštricu široke lopatice, nakon čega se izravnava po cijeloj površini. Kao iu prethodnom slučaju, morat ćete ga protrljati, ali da biste postigli sjajnu površinu, upotrijebite rende prekrivenu filcom ili filcom. Ali najljepša površina dobiva se uz pomoć dekorativnih vrsta žbuke. Kasnije ćemo se detaljnije zadržati na njima.

Što se tiče tehnologije izrade vanjskih i unutrašnjih uglova, za uređenje vanjskih uglova prvo se sa jedne strane pribije daska, a susjedna ravnina se malterizira.

Nakon čega se ploča pomiče na drugu stranu, pritisne kosinama i izvode se slične radnje, princip je prikazan na dijagramu. Unutrašnji ugao uklanja se pomoću 2 rende oborene pod željenim uglom.

Važno: nemojte pokušavati fugirati i tretirati cijeli zid odjednom; jednostavno možda nećete imati dovoljno vremena za fugiranje, a nakon što se otopina stvrdne, trljanje je beskorisno. Najrazumnije rješenje bi bilo da radite u sektorima, tako da možete inteligentno rasporediti svoje snage i postepeno naučiti koliki je volumen za vas ograničenje u jednom potezu.

Drveni malter

Drugi važna tačka Ovo je malterisanje drvenih površina. Drvo je specifičan materijal i ako na njega jednostavno nanesete sloj maltera, neće dugo trajati zbog temperaturnih i vlažnih deformacija. Stoga će ovdje biti potrebna armaturna mreža.

Naravno, možete popuniti gotove metalna mreža lančić ili klamericu sličnu mrežicu od stakloplastike. Ali decenijama postoji dokazana metoda za punjenje takozvane šindre. Ideja je tako tanka drvene daske, a rješenje je već bačeno na njih.

Takve daske se sada mogu kupiti na bilo kojem tržištu, koštaju peni. Lako ih je napuniti. First by drvena površina Mali zarezi se prave sekirom, frekvencija je niska. Nakon čega je drvo potrebno premazati, ljudi su za ove svrhe koristili petopostotnu otopinu bakrenog sulfata, ali niko ne zabranjuje kupovinu modernog sastava za drvo s antiseptičkim učinkom.

Same daske se prije pričvršćivanja moraju navlažiti kako ne bi popucale prilikom zabijanja eksera. Tada je sve jednostavno, šindre se pune unakrsno pod uglom od 45º u odnosu na pod, veličina ćelije je 40 mm.

Ekseri se zabijaju u raskrsnicu, kroz dvije daske do treće. Između šindre i susjednih površina ostavljen je deformacijski razmak od oko 5 mm.

Važno: drvene šindre su dobre, prije svega, jer je njihov koeficijent širenja isti kao i podnožje. Kao rezultat toga, kada postoji razlika u temperaturi i vlažnosti, za razliku od metalne ili stakloplastične mreže, ne postoji neravnoteža između drvene podloge i armaturnog okvira.

Dostupne vrste dekorativne žbuke

Koliko god čudno zvučalo, dekorativna žbuka je često odlično rješenje za amatera. Uz njegovu pomoć lako možete sakriti manje nedostatke ili netačnosti prenijeti kao umjetničku namjeru autora.

Naravno, slikanje na gipsu vlastitim rukama dostupno je samo osobi koja ima talent slikara, ali osim ovoga, postoji još nekoliko pristupačnijih opcija.

Polietilen će vam pomoći

Apstraktni uzorak na gipsu vlastitim rukama može se prilično lako nanijeti pomoću običnog komada polietilena.

Istina, i dalje ćete morati potrošiti novac na tečni akrilni kit; prodaje se u kantama i odmah je spreman za upotrebu.

  • Zid je malterisan kao za farbanje, odnosno mora biti savršeno ravan. U suprotnom, svi ozbiljni nedostaci će se odmah pojaviti. Prvo ćete morati premazati bazu. lateks prajmer. Nakon čega su susjedni zidovi, strop i pod po obodu prekriveni ljepljivom trakom;
  • Iako upute to ukazuju akrilni kit odmah spreman za rad, bilo bi dobro da ga izmiješate mikserom neposredno prije nanošenja;
  • Tehnologija je ovdje ista kao i kod uređenja poklopca. Git se nanosi srednjom ili uskom lopaticom na oštricu široke lopatice i kružnim pokretima ravnomjerno raspoređuje na ravninu debljine oko 2 mm. U tom slučaju, preporučljivo je pokriti cijeli zid odjednom;
  • Kada je zid spreman, na njemu, najbolje bez vazdušni mehurići, nanosi se zgužvani polietilen, i u tom položaju ostavite da se osuši. Proces sušenja traje oko 16 sati. Nakon 3 - 4 sata potrebno je ukloniti ljepljivu traku kako se ne bi osušila;
  • Nakon 16 sati film se pažljivo uklanja, a zid se ostavi jedan dan da se potpuno osuši.

Važno: bez obzira na vrstu žbuke koju koristite i kako ga nanosite, ni u kojem slučaju ne koristite ekstremne, ubrzane vrste sušenja. Razne vrste grijača zraka i toplotne puške može uzrokovati pucanje sloja. Bilo koja otopina mora se prirodno osušiti.

  • Završni dodir je struganje površine širokom lopaticom ili četvrtastom lopaticom. Samo ćete morati sastrugati višak čestica. Ne bojte se, akril je prilično jak sastav, a kada se smjesa stvrdne, nemoguće ga je oštetiti laganim strugačem lopatice;
  • Po želji, smjesa se može tonirati prije nanošenja. ili nanesite lagani ton nakon sušenja;
  • Postoji još jedna stvar. Ne možete dekorirati 2 susjedna zida istovremeno. U standardu pravougaona soba 2 suprotna zida su uređena u jednom potezu. I tek kada se osuše, možete preći na preostala dva.

Korištenje markica

Ova metoda žbuke omogućuje vam da nanesete prilično elegantan i visoko umjetnički ukras. U pravilu se za to koriste teksturirani valjci sa gotovim uzorkom. Iako je, po želji, prilično lako napraviti pečat za gips vlastitim rukama.

Sam princip je sličan gore opisanoj metodi s polietilenom. Površina zida također mora biti prethodno izravnana. Nakon toga se nanosi sloj završni malter. Debljina ovog sloja se bira prema dubini teksture na valjku, ali često je ista tradicionalna 2 mm.

Crtanje sa zapletom je teže, ovdje morate imati mirnu ruku i kontrolirati svaki pokret. Za umjetnika početnika bolje je koristiti marke s apstraktnim uzorcima. Inače, najlakše ih je napraviti vlastitim rukama.

Dakle, običan gumeni valjak, nasumično omotan podvezom, debelom pecanjem ili običnim užetom, na zidu daje teksturu drvenih vlakana. Tekstura mreže s velikim ili malim ćelijama također izgleda prilično originalno. Općenito, probajte, nema granice savršenstvu.

Češljanje

Smatram da je takozvano češljanje najlakše za napraviti. U ovoj metodi samo trebate nanijeti dekorativnu žbuku lopaticom i "češljati" površinu četkom s čvrstim sintetičkim vlaknima u različitim smjerovima.

Učiniti sam starinski gips nije mnogo teže. Vlažni malter će se morati "češljati" metalnim plovkom ili tvrdom četkom. Nakon toga, površina se šiša jednostavnom četkom za kosu i ponovo lagano zaglađuje „češljem“. Na kraju je zid izvezen obloženim prirodnim kamenom.

Potkornjak

Tekstura potkornjaka pojavila se prije oko 20 godina. Ovaj dekor izgleda dobro i na fasadi i u unutrašnjosti. Ovdje naziv govori sam za sebe; na površini je prikazan uzorak koji podsjeća na drvo koje je pojeo potkornjak.

Postavljanje "potkornjaka" je malo teže od "češljanja" travertina, ali je sasvim moguće vlastitim rukama. Na glavnom osnovni sloj Gips je potrebno naneti tankom, ali jakom kuglom kita. Nakon čega se nanosi sama dekorativna žbuka „koronja“.

Morat ćete kupiti mješavinu. Ovdje je princip jednostavan: mineralne granule se dodaju ukupnoj masi. Debljina završnog sloja dekorativne žbuke ovisit će o promjeru ovih granula.

Nakon nanošenja otopine, lopaticom ili lopaticom se pritisne pod kutom i vodi u željenom smjeru. Granule ostavljaju žljebove koji podsjećaju na tragove potkornjaka.

Dobra stara bunda

Ne može se ne prisjetiti tako popularne i jednostavne dekorativne žbuke kao što je bunda. Danas je to manje uobičajeno, ali prije 20-30 godina barem trećina svih kuća u privatnom sektoru bila je završena na ovaj način.

Za njegovu proizvodnju koristi se tečni cement-kreč ili cementno-pješčani malter. Po želji se dodaje boja, možete dodati čestice liskuna, u ovom slučaju kuća će jednostavno blistati na suncu.

Sada postoje mašine za oblačenje bundi, ali ako je posao jednokratan, nema smisla trošiti novac na mašinu, u ovom slučaju vrijedi se obratiti iskustvu svojih predaka. Trebat će vam četka ili obična metla i jednostavan štap. Otopina se grabi metlom ili četkom i alat udari štapom u blizini zida, tako da prskanje otopine poleti na zid, to je zapravo cijela tehnologija.

Kada koristite četku, tekstura će biti u redu, s metlom će površina biti izražajnija. Ovdje postoji mala nijansa. Jedan sloj spreja nije dovoljan, za normalan rezultat treba ih biti nekoliko, ali površina mora biti gotova u jednom potezu, ne možete ga bacati nakon prvog prskanja. Stoga je bolje raditi po sektorima.

Zaključak

Ovaj članak je o tradicionalnom hatah srednja zona, malo o tehnologijama njihove gradnje, o tome zašto su danas u lošem stanju. Nastavljamo seriju članaka „Dobro DIY house" U budućnosti će biti objavljeni članci poput “Tradicionalnih okvira” u kojima ćemo govoriti o okvirima engleskog hrasta, njemačkim drvenim okvirima i japanskim okvirima. Mislimo da ćemo, generalno, u članku “Svjetsko iskustvo narodnog graditeljstva od gline” govoriti o tome kako su gradili u svijetu gdje je ćerpić poznat i kako se koristio.

Malo istorije

Pogledajmo period od posljednjih 50-60 godina. Veliki rat je završen 1945 Otadžbinski rat. Ljudi su se vraćali normalnom životu.
Nije bilo sela kao takvih, kuće su uništene i spaljene. Bilo je potrebno brzo riješiti stambeni problem. Gradili su brzo i od onoga što je bilo pod nogama i na vidiku.
Bilo je nekoliko opcija za kuće i tehnologije naslijeđene od roditelja: koliba od ćerpiča, ćerpič ( adobe) I koliba(zapravo ima mnogo tipova koliba). Dozvolite mi da vas podsjetim da razmatramo stepu i šumsku stepu, gdje je glina u izobilju, i skele ne mnogo ili nikako.
Ako je koliba izgrađena na mjestu stare koja je izgorjela, tada se uklonjena glina razvrstava na prikladnu i nepodobnu (neprikladnom se smatrala ona koja je sadržavala puno sječke ili pečena na vatri).

Adobe-blok koliba

Prva metoda - adobe blocks. Zašto blokovi i kako se to dogodilo? Ovdje postoje dva pristupa. Prvo: staro neupotrebljivo adobe hut sa jakim zidovima, iz ovog ili onog razloga, rezani su u prenosive blokove. Pili su testerom od bodljikave žice sa drškama. Nakon pripreme materijala pristupilo se polaganju glinenim malterom.
Druga opcija je bila pravljenje novih blokova. U neposrednom poslijeratnom periodu nije bio jako popularan, jer je ovaj metod pretpostavljao postojanje mjesta na kojem se moglo preživjeti sezonu ili dvije. Tokom prve građevinske sezone, porodica je radila na izradi blokova. Bilo je potrebno vaditi glinu (da biste to učinili, iskopati bunar i podrum, ili ga izvaditi iz kamenoloma koji se nalazi u blizini sela). Vrijedi napomenuti da glina ima bolja svojstva ako je zamrznuta (možda je bila pohranjena na mjestu za zimu). Tada se glina miješala sa slamom ili sijenom (ponekad s ivercom), ali češće sa pljevom (otpadom od muznog zrna) i formirali su se blokovi. Osušile su se, a zatim su čuvane za zimu. Blokovi su naslagani i zaštićeni od kiše.
Na teritoriji Ukrajine, do raspada SSSR-a, proizvodile su seoske fabrike adobe. Sada postoji samo nekoliko takvih fabrika, njihovi proizvodi su i dalje traženi među seljanima.
Ovu tehnologiju odlikuje pogodna i brza konstrukcija, bilo je vrlo lako raditi na visinama bez ozbiljnih skela. Zidovi su brzo podignuti pomoću blokova od glinenog maltera. Ali često su seljani zaboravljali zaviti šavove ili su zidove činili pretankima, zbog čega su se takve kuće vremenom lako raspale u „kocke“. Ali u isto vrijeme, zidovi bi se mogli pretvoriti u monolit, koji je vrlo teško rastaviti ili uništiti. Možda je postojala tehnologija brzog zidanja, kada su se blokovi sušili nedelju dana (set) i ulazili u zidove.(Pretpostavka autora)

Adobe-cast (adobe) koliba

Drugi način gradnje je bio adobe. Do danas su takve kolibe visoko cijenjene. Njihovi zidovi su izdržljivi i zahtijevaju minimalno održavanje. Tehnologija livenja gline zahteva Jake ruke, noge i izdržljiva kopita. Glina se namakala i mijesila pored buduće kuće. Kopali su jednu ili nekoliko rupa u kojima je bila mješavina gline i pijeska. Gnječenje se može vršiti uz pomoć konja, volova (ali životinja nije loša i uvijek teži da pobjegne), pomoću kotača od kolica ili traktora ili posebno napravljenog. Opet je bilo uobičajeno korištenje nogu rodbine i prijatelja (Toloka).
Mora se reći da, u stvari, postoji nijansirana podjela između ćerpića i ćerpića. Po čemu se razlikuju? Claystone je tehnologija za polaganje plastične gline u oplatu koja već sadrži slamu. Claybite- ovo je mješavina gline i slame sa manje vode, također postavljena u oplatu. U oba slučaja, smjesa se temeljito zbije.
Hut podignuta je po principu penjuće oplate. Ovaj proces je bio prilično težak i dugotrajan. Trebalo je pripremiti smjesu, postaviti oplatu, položiti smjesu sa zbijanjem sloj-po-sloj, sačekati da se ojača čvrstoća konstrukcije, nakon čega je oplata uklonjena, postavljena skela i sve se ponovilo. Visina izlivanja je 300-400 mm. Do 20 ljudi, ili čak više, moglo bi raditi na jednoj kući u isto vrijeme.
Teško je reći koliko je brzo kuća izgrađena. Izgradnja je i zgodna i problematična. Bilo je teško servirati smjesu do visine veće od ljudske visine. Uz ovu tehnologiju, bilo je potrebno poštovati niz pravila za uređenje obloga. Ponovimo, kuće koje koriste ovu tehnologiju su vrlo izdržljive i najmanje podložne utjecaju vremena (ako se sve radi mudro).

Mazanka

Mazanka. Toliko se priča o ovoj tehnologiji, ali malo ljudi je razmišljalo o tome šta je to. Često, kada žele da izvrše napad na ukrajinsko tradicionalno stanovanje, pominju tačno „ blatna koliba». Mazanka- ovo je najtoplije koliba od svih koliba koje su građene od gline. Najbrži je u izgradnji, ali ništa manje radno intenzivan. U Evropi su kolibe poznate još od prije srednjeg vijeka. Ovu tehnologiju koriste Britanci, poznatiji kao okvir od engleskog hrasta punjen glinom i slamom, Nijemci i Francuzi, poznat kao poludrvena građa, čak i u Italiji i Španiji, po ovoj tehnologiji se izrađuju pomoćne zgrade. Ali o Bliskom i Dalekom istoku, o građevinama u Africi, Indiji, Kini, autor skromno ćuti, jer se tamo i danas grade kolibe od blata. dakle, koliba- ovo je drveni okvir, obično napravljen od bijelog bagrema (u Ukrajini), punjen glinom.
Ako u adobe I adobe blocks temelj je više bio nesrećan, onda se ispod glavnih nosača moglo staviti kamenje ili izgorjela stabla, ili su jednostavno mogli ukopati nosače. Poprečne grede okvira bile su grane posječenog bagrema, treba reći da su se uklapale u proreze na nosačima, okvir je bio bez eksera. Kada je posječeno veliko drvo, jedno deblo promjera 300-400 mm je podijeljeno na 2 ili 4 dijela i korišteno kao oslonci pod kutovima. Ako su korištena mlađa stabla, tada su se za oslonce koristila debla od 100 do 200 mm. Zatim su grane utkane u prečke kako bi se stvorila neka vrsta "korpe". Nakon svih ovih jednostavnih operacija, okvir je zamazan. Korištena je mješavina gline i slame, količina slame se kretala od 10 do 70% masenog udjela. Moguće je da je bilo slučajeva kada se okvir prvo mogao obložiti, a zatim završiti zidovi, što čini proces izgradnje praktičnijim, ali zahtijeva vještiji rad na okviru. Prednost ćerpića je što se suši mnogo brže od običnog ćerpića; koristi manje ćerpića, što olakšava konstrukciju. U sjevernijim verzijama, brvnara je napravljena od trupaca promjera 150-200 mm, a zatim premazana kaolinskom glinom. Ova metoda je istovremeno riješila problem zaptivanja šavova i dala tradicionalnu bijelu boju.

Supplementi

U ovom članku nećemo detaljno razmatrati tehnologije za dodavanje organskih veziva, stabilizatora i učvršćivača. Razbijmo malo mit o korištenju balege, odnosno konjskog gnoja. Konjski gnoj koristi se kao drobljena vlakna za „peglanje“ zidova u završnim fazama završne obrade. Da bi ojačali mješavinu gline u južnim krajevima, potomci nomada mogli su koristiti stajsko gnojivo umjesto slame, jer je ipak isplativije prvo dati sijeno i slamu stoci. A žitarice se u ovim krajevima nisu mnogo uzgajale. IN mješavine ćerpiča mogli su dodati surutku, krv, balegu - da poboljšaju svojstva ćerpića. Oni ne samo da su povećali čvrstoću ćerpiča, već su i povećali njegovu otpornost na vlagu i izdržljivost.

Analiza grešaka

Dopuštamo sebi da primijetimo da je sovjetska vlast nakon rata aktivno širila neizgovorenu propagandu da je selo težak posao, užas modernog sovjetskog čovjeka, a da je grad svijetla budućnost i divne perspektive. Ovo podsvjesno “zombiranje” dovelo je do odliva najpametnijih i najvještijih ljudi u gradove da rade u fabrikama. A oni koji su ostali otjerani su u kolhoze.
Mlađoj generaciji u selu je bio potreban smještaj. Stoga je gradnja od materijala za pašnjake i dalje bila relevantna. Koristili smo sve iste principe. Samo smo sve češće razmišljali o temeljima. Pa kako je napravljen? Uglavnom, po potrebi, na brzo rešenje bez razmišljanja o posljedicama, bez gubljenja vremena na kvalitet (za to je bilo mnogo razloga, ne samo nepažnja). Često su tako postavljeni temelji mogli stajati od godinu do dvadeset prije nego što su počeli bilo šta graditi na njemu. Do danas se mogu vidjeti temelji postavljeni 80-ih godina, oni su i ponos vlasnika i kolaps njihovih nada, zarasli u žbunje i drveće. Zašto se fondaciji nije pridao značaj, iako je iz dosadašnjeg iskustva bilo jasno da je to neophodno? Prvo, malo ljudi je znalo kakva bi trebala biti tehnologija i dizajn najjednostavnijeg temelja i princip njegovog rada, pa je tehnologija razvijena metodom popularnog iskustva i po savjetu susjeda i kumova (u svakom selu postojao je stručnjak građevinar koji je nadgledao sve građevinske projekte, njegov tradicionalni pozvan, ali dato vrijeme učestvovao je u izgradnji štala za krave i drugih objekata zadruge). Drugo, visokokvalitetni građevinski materijali nisu uvijek bili dostupni. Treće, za osnivanje je izdvojeno vrlo malo vremena, jer je bilo potrebno voditi farmu.
Vrijedi reći da su starije generacije imale prednost, mjesta za kuće su manje-više pažljivo birana, a mladi su već gradili gdje će se roditi njihovi roditelji. Ovdje dolazimo do problema i grešaka.

Prva greška i ključ problema s kućom je da je ovo mjesto za gradnju sa svim svojim karakteristikama (za više detalja pogledajte članak “Odabir lokacije” i “ Dobra kuća vlastitim rukama"). Rijetko se birao posebno i prema tradicijama koje su poznavali naši preci. To može dovesti do problema kao što je kapilarno usisavanje vlage iz vlažnog tla. One kuće koje su izgrađene bez temelja na takvim tlima prestale su postojati. Drugi su imali više sreće. Temelj od šuta, šljake, panjeva (otpadnih armiranobetonskih proizvoda) i drugih dostupnih materijala riješio je mnoge probleme. Osim toga, već je postalo moguće nabaviti nekoliko paketa cigli. Ali vrlo je malo primjera kada se cigla koristila za postavljanje postolja. U pravilu su pokrivali podnožje i zid (gdje nije izvedena horizontalna hidroizolacija). Ali to je u regijama blizu ciglana. Problem smočenja podruma zadao je mnogo nevolja stanarima ovakvih kuća. Prethodno je to riješeno godišnjim popravkama. Ali naš čovek je lenj. Odlučeno je da se osnovica kuće isječe i napravi betonsko postolje. Ova odluka je bila pogubna prvenstveno za kolibe od ćerpiča i gline, dok su kolibe opstale do danas (ali u veoma lošem stanju). Najvjerovatnije su preživjeli, jer su oslonci bili napunjeni betonom i nisu im dozvoljavali da se razdvoje. Zatim je betonska podloga premazana bitumenom. Kako bi izbjegli bijeljenje zidova i popravku svake godine, osmislili su cementno-pješčane pločice i njima obložili fasade. Pločice su zakucane ekserima od 100-150 mm na zidove debljine 300-400 mm. Time se značajno pogoršava termička otpornost zida. A ciklično zamrzavanje dijelova zida nije imalo najpozitivniji učinak na strukturu zidova u cjelini.
Vremenom su zidovi počeli da klize sa postolja, postolja su se počela okretati naopačke, a voda je počela da ulazi. Pločice se ljušte u blizini postolja. S vremenom su glodari probili put u praznine koje su se pojavile. Samu glinu ne oštre, ali su ih pukotine nastale između okvira i gline jako zanimale, proširile su ih i u njima napravile gnijezda. S vremenom su se mnogi zidovi u kućama (posebno nestambenih ili onih u kojima nema vlasničkog odnosa) pretvorili u neku vrstu švicarskog sira. Također, pukotine su nastale zbog upotrebe sirovog drveta. Tokom 10-20 godina deblo se potpuno osušilo, a između ćerpića i oslonca nastala je šupljina veličine prsta, pa čak i dva. Još je gore kada su koristili mrtvo drvo, obično pogođeno šašelom. 20 godina od punog debla je ostala samo prašina.
Ako pažljivo pogledate spomenike narodne arhitekture izložene u muzejima pod na otvorenom, onda se vidi koliki su krovni prevjes napravili naši pradjedovi. Nadstrešnica koliba građenih u 20. stoljeću. rijetko više od 300 mm. Otuda potoci vode koji teku duž zidova, potreba česte popravke i krečenje.
Do sada smo dodirivali samo zidove. Kako su napravljeni podovi? Tehnologija je bila jednostavna. Glavna greda, ploča, išla je duž uzdužne ose kuće. Svolok se smatrao prebivalištem kolačića. Na tu gredu su počivale grede na koje je bačena glina. Tamo gdje su se daske koristile kao grede, plafon sada izgleda kao balon koji visi u prostoriji (djelomično zato što je daska ležala ravno). Tamo gdje je korišteno nebrušeno oblo drvo, bili su potrebni popravci jer je plafon odavno otpao zajedno s korom. Također, opterećenje je uzeto na oko, jer su deformacije stropa (djelomično opet zbog sirovog drveta) bile stalna pojava. Tavan je oduvijek služio za sušenje i skladištenje. Zbog toga, ponekad slabo preklapanje na nekim mjestima može uzrokovati neravnomjerno skupljanje, što može uzrokovati pojavu valova.
Općenito, lopovi su često ulazili ne kroz prozor ili vrata, već kroz probijenu rupu na stropu. Ali to je u onim krajevima gdje je ulaz u potkrovlje bio iz dvorišta, a ne iz kuće.
Krila kuće u 20. stoljeću. azbestna vlakna, bitumen, čelični škriljevci, rjeđe pločice. Na zapadu i sjeveru nalaze se šindre i daske. U ostalom korištena je i tradicionalna slama i trska (svaki kraj je imao svoje tradicionalne krovove, ali uglavnom su to bili slamnati). I danas je to moguće, biranjem mnogih krovovi od škriljevca, ispod pronađite slamu ili šindre. Mislim da bi se moglo reći da je toplinski otpor kuće prekrivene škriljevcem nekoliko puta manji, pa se ljeti strop suši i puca, a zimi se kuća brže hladi.
No, problem kod krovova od trske i slame, pored opasnosti od požara, je i to što im je potrebna stalna njega, pa će tek tako dugo trajati.

Dakle, radite na greškama

1. Kuća od ćerpića treba dobro trakasti temelj(podloga koja može biti čak i glineni jastuk). Nije pretjerano moćan, samo dobro napravljen. Možete koristiti kako tradicionalno zidanje od šljunka i nasipe u rovovima, tako i moderne armiranobetonske trake.
2.Adobe mora biti zaštićen od kapilarnog usisavanja vlage podlogom i strmim slijepim prostorom (može biti i od šljunka sa odvodom vode).
3. Zidovi moraju imati debljinu od najmanje 500, a najbolje 800 mm, ili imati poseban dizajn (kombinacija različitih ćerpića u zasićenosti biljna punila). Po završetku zidova potrebno je vezati zidove bilo kojom vrstom pojaseva (drvenih ili monolitnih, ali nemojte pretjerivati ​​s težinom). Sami zidovi moraju biti zavijeni u svom dizajnu, čak i monolit.
4. Potkrovlje mora biti izolovano. Toplo potkrovlje- garancija topline u domu.
5. Visina krova do poda mora biti najmanje 600-800 mm. Mora se organizovati pravilno sakupljanje i odvod vode.
6. Kući je potrebna njega i pažnja. Adobe house Tek tada će služiti što bolje ako se o njemu brinete i brinete o njemu.

Upravo ovi zaključci će pomoći da vaš dom bude izdržljiv i pouzdan. Želio bih dodati da se možete upoznati glineni zidovi stoji bez krova više od 10 godina. I dalje podržavaju strukturalno opterećenje. Običnu crvenu ciglu potrebno je ukloniti nakon treće zime, iako to nije posebno teško - ona se raspada.
Ove kolibe koje vidimo danas stoje više od 20-80 godina bez ikakve pažnje vlasnika. Uprkos svim učinjenim greškama i svom skromnom, oronulom izgledu, oni stoje i obavljaju svoju funkciju izuzetno dobro. Nijedna kuća ne može da se pohvali da je „baš sagrađena“ i tako dugo stajala, eto, osim velikih panela.

Zaključak

Ne ohrabrujemo život u stari model stanovanje koje ne zadovoljava savremenih zahteva udobnost i stil života. Trudimo se da obratimo pažnju na tehnologiju i napravljene greške, kako bismo iskoristili stoljećima provjereno iskustvo naših predaka za izgradnju modernog, udobnog, pristupačnog stambenog prostora. Ako uzmete u obzir i izbjegnete sve navedene greške, možete dobiti kvalitetnu, toplu, ekološki prihvatljivu, humanu, izdržljivu kuću koju nećete stidjeti ostaviti svojim pra-praunucima.

Sve do 50-ih godina prošlog veka u severnim i severozapadnim delovima Ukrajine, kao i u nekim stepske regije u južnoj Rusiji tradicionalno su se gradile kuće koje su se popularno zvale i nazivaju se i dalje kolibe od blata(od reči razmazati - gips glineni malter).

Malo tehnologije za izradu razmazanih zidova

Sada postoje ljudi koji žele graditi ekološke kuće vlastitim rukama. Stoga entuzijasti oživljavaju takve staromodne tehnologije, vodeći se principom - "sve je novo, dobro zaboravljeno staro."

Pogledajmo neke karakteristike stare tehnologije izrade zamazanih zidova.

Zidovi koliba od blata, poput zidova drvene kuće, sastoje se od drveni okvir. Razmak između stupova i prečki, koji su se nekada zvali kavezi, popunjavao se na sljedeći način: postavljali su drvene kolčeve i stupove, opletali ih četkom, slamom ili trskom, a zatim premazali glinom.

U zavisnosti od tipa zaptivanja ćelija, zamazani zidovi se mogu podeliti na:

  • drveni;
  • wattle;
  • slama;
  • trska.

Drvene kolibe sastoje se od okvira (prečka) i regala, prostori između kojih su ispunjeni tankim trupcima (rebrama), drvenim pločama ili blokovima. Površina takvog zida prvo je bila ispunjena drvenom šindrom od tankih stubova, a zatim premazana glinenim malterom.

Koliba od pletenog blata. Ovim dizajnom ćelije nosećeg okvira su ispunjene vertikalom drveni kolci i horizontalni stubovi (nagib kočića i stubova jedan u odnosu na drugi uzet je u zavisnosti od njihove debljine, otprilike 17...25 cm). Nakon ugradnje ovi elementi su opleteni grmom i malterisani glinenim malterom.

Slamnata koliba razlikuje se od pletera samo po tome što su umjesto grmlja korišteni pramenovi duge i ravne ražene slame. Razmak kočića jedan od drugog bio je oko 17...18 cm.

Koliba od trske. Prilikom izgradnje zidova na ovaj način, snopovi zimske trske, prethodno očišćene od ljuski, pričvršćivani su žicom na stubove postavljene u kaveze. Grede su prikovane za gornje i donje horizontalne elemente okvira od drva (obrezivanje).

Zidovi su premazani na sljedeći način. Površine vanjskih i unutrašnji zidovi su prethodno očišćene i navlažene mokrom četkom, a na njih se nabacio prvi sloj rastvora koji je ostavljen da se osuši. Zatim su dodavani sljedeći slojevi dok nije bilo moguće izravnati i izravnati sve udubine na površini zidova.

Prilikom izvođenja žbukanih radova, prije nanošenja sljedećeg sloja žbuke, komadi lomljene cigle su se nabijali u svježi i još mekani premaz što je više moguće.

Nakon malterisanja i konačnog sušenja cjelokupne gipsane oznake, zidovi su krečeni krečom, kredom ili bijelom glinom.

Na sličan način podignuti su i zidovi hladnih pomoćnih objekata. Krajevi horizontalnih stubova omotanih slamom, prethodno impregniranih tekućim glinenim rastvorom, ugrađeni su u vertikalne bočne utore regala. Susedni redovi stubova su međusobno pričvršćeni iglama za pletenje, probijajući se kroz slamu, ili su redovi stubova bili isprepleteni tankom žicom.

Površina takvih zidova izravnana je nabacivanjem gipsane mješavine gline, vapna i pijeska.

Bilo bi zanimljivo čuti vaše mišljenje o kućama od blata...