Sadnice grožđa vlastitog korijena uzgajaju se iz jednogodišnjih drvenastih ili zelenih izdanaka, isječenih na rezove različitih dužina, najčešće 40 - 50 cm. Duže reznice kada su duboko posađene ne stvaraju dobro korijenje u donjem čvoru. Da bi se ubrzalo razmnožavanje vrijednih sorti grožđa, sadnice se uzgajaju iz skraćenih reznica (jedno- ili dvookih), koje se beru iz zelenih ili drvenastih izdanaka.

Berba reznica

Kvaliteta sadnica ne zavisi samo od njihove nege u školi, već pre svega od kvaliteta i svežine reznica. Reznice se beru sa prethodno odabranog grmlja koje karakteriše visok i konstantan prinos, bez oštećenja od bolesti, štetočina, mraza ili grada. Preporučljivo je ubirati reznice s najproduktivnijih izdanaka grma. Najbolji rezultati se postižu kada se za razmnožavanje koriste izdanci srednje jačine rasta, sa normalnom dužinom internodija karakterističnim za datu sortu, sa prečnikom u gornjem delu izdanka 7 - 10 mm i ukupne dužine izdanaka od oko 130 - 160 cm. Pretanke reznice (prečnik manji od 5 mm) ili predebele izdanke (prečnika većeg od 13 mm) mnogo lošije se ukorijenjuju.

Za berbu reznica pogodni su samo potpuno zreli izdanci. Najizdržljiviji i najproduktivniji grmovi proizvode se reznicama pripremljenim od izdanaka uzgojenih na 3. - 5. i višim čvorovima. Izbojke razvijene iz 1. i 2. pupoljka karakteriše niža rodnost pupoljaka. Zreli posinci koji imaju potrebnu debljinu također su prilično prikladni za uzimanje reznica.

Najbolje je rezati reznice iz donjeg i srednjeg dijela izdanaka, jer se one uzete iz gornjeg dijela izdanaka slabije ukorjenjuju i daju presadnice lošeg kvaliteta zbog manje opskrbe hranjivim tvarima.

Ako izdanci ispunjavaju zahtjeve standarda, mogu se i koristiti.

Reznice treba sakupljati samo u jesen (krajem oktobra - početkom novembra), bez obzira na opadanje listova. U kasnijim rokovima za berbu reznica, oči su lošije očuvane.

Lozu ne treba rezati na reznice prije skladištenja. S njega se uklanjaju samo preostali listovi, vitice i posinci, zatim se vežu u snopove od 100 - 200 komada i čuvaju do proljeća.

U praksi su poznati slučajevi razmnožavanja grožđa godišnjim reznicama sa petom. U ovom slučaju, reznice se odrežu na samom dnu izdanka. Jedan izdanak daje samo jednu reznicu. Zbog konvergencije čvorova na kraju reznice, korijenje se obilno formira.

Možete posaditi i jednogodišnje reznice, isječene s dijelom dvogodišnjih izdanaka na kojima rastu. Ovo također proizvodi mnogo korijenja, uglavnom na dvogodišnjem drvetu.

Poznati su slučajevi sadnje jednogodišnjih reznica isečenih delom višegodišnjeg drveta. Kod ove metode razmnožavanja, koeficijent reprodukcije je vrlo mali, jer se iz jednog izdanka formira samo jedna reznica. Osim toga, moguća je infekcija mladih biljaka zbog truljenja starog drveta.

Upotreba dvogodišnjih reznica za razmnožavanje. Ako jednogodišnja loza nije dovoljna za razmnožavanje, može se koristiti dvogodišnja loza. Ova metoda reprodukcije je rasprostranjena uglavnom na Krimu. Dvogodišnje reznice treba da imaju najmanje 1 - 2 oka na kraju, koje se nalaze na jednogodišnjem izboju. Ako ćete saditi reznice stalno mjesto, tada njihova dužina mora biti najmanje 60 cm Za stepske regije Krim, 65 - 70 cm za podnožje i 80 cm za južnu obalu Krima. Prilikom sadnje reznica u školi njihova dužina treba biti 40 - 45 cm.

Sadnice iz dvogodišnjih reznica na dobra njega različiti su u školi snažan razvoj zbog prisustva značajnih zaliha hranljivih materija u njima.

Čuvanje vinove loze zimi

Vinova loza se može čuvati u polupodrumima ili podrumima, ili u natkrivenim zemljanim rovovima.

Prilikom polaganja vinove loze za skladištenje, pod prostorije je prekriven slojem vlažne zemlje ili pijeska visine 10 - 12. cm, a zatim sloj (5 - 6 cm) reznice vinove loze prethodno tretirane 3-5 postotnim rastvorom bakar sulfat. Nakon toga, grozdovi vinove loze se polažu vodoravno bez preslojavanja bilo kakvim materijalom. Nakon polaganja, stog se sa svih strana prekriva sitnim reznicama vinove loze (debljina sloja 10 - 12 cm), tretiran bakrenim sulfatom.

Ako lozu treba čuvati u suhoj prostoriji, tada se na reznice sipa još jedan sloj mokrog pijeska ili zemlje visine 12 - 15 cm kako bi se spriječilo isušivanje. cm.

Rovovi za skladištenje duge loze izrađuju se dubine 110 - 120 cm, za kraće - manje; širina rova ​​1,5 - 2 m. Sa takvim dimenzijama na jednom kvadratnom metru rovovi odgovaraju 2,5 - 3 hiljade čokota. Grozdovi vinove loze postavljaju se okomito u rov, blizu jedan drugom, a zatim prekrivaju vlažnim pijeskom ili zemljom. Ako su zidovi rova ​​suviše suvi, oni se navlaže (debljina navlaženog sloja je 10 - 15 cm). Ako postoje vinove loze oštećene nekrozom, ovaj način skladištenja nije primjenjiv.

Od nekog interesa bugarski način skladištenje vinove loze zimsko vrijeme. U ovom slučaju, grozdovi vinove loze se postavljaju okomito, loze se prekrivaju sa 15 - 20 cm sa podloge mokrim pijeskom ili uronite njihove krajeve u vodu 10 - 12 cm. Ovaj način skladištenja sprečava oštećenje vinove loze pegavom nekrozom i osigurava dobro očuvanje očiju.

Za kalemljenje nemojte koristiti donje oči vinove loze koje su bile u pijesku ili vodi i jednu ili dvije gornje.

Temperatura skladištenja može se kretati od 0° do +7°. Da bi se spustio, prostorija se ventilira. Kada se pijesak osuši, on se navlaži, zbog čega se uklanja, zalijeva i ponovo puni. Ne biste trebali zalijevati pijesak na licu mjesta, jer će voda teći prema vinovoj lozi. Vinova loza se presađuje i provetrava jednom ili dva puta tokom zime. Ako tokom skladištenja dođe do viška vlage i vinove loze počnu plijesniti, potrebno je preurediti grozdove, osušiti pijesak i redovno provjetravati prostoriju.

Ako će se loza preko zime čuvati u zemljanom rovu, onda se dno i zidovi prekrivaju reznicama vinove loze (sloj od 4 - 5 cm), tretirana otopinom bakra ili gvožđe sulfat. Na njih se polažu grozdovi vinove loze, bez preklapanja pijeskom ili zemljom, a na vrh se ponovo sipa sloj obrezivanja debljine 12-15. cm. Nakon toga, rov se zatrpa zemljom ili glinom i preko njega se napravi nadstrešnica ili oko njega napravi žlijeb za odvod vode. Za dobru ventilaciju u rov se postavljaju otvori za ventilaciju.

Ako se loza skladišti u rovovima, poštujući gore navedene uslove, do proljeća možete održati sve oči zdravim.

Prije polaganja vinove loze za skladištenje potrebno je analizirati oči i utvrditi stepen sazrevanja izdanaka, jer ponekad oči djelimično odumiru tokom prvih jesenjih mrazeva, mnogo prije nego što se loza položi. zimnica.

Kako odrediti stepen sazrevanja izdanaka

Prilikom određivanja stepena zrenja izdanaka koristi se niz znakova.

Kod dobro zrelih izbojaka boja kore je svijetla, ujednačena, bez tamnih ili tamnozelenih mrlja, intenzivnija na čvorovima.

Izbojci imaju normalnu dužinu internodija - 9 - 13 cm.

Kada se savija, zrela loza se ne lomi, već puca zbog dobrog razvoja plutenog sloja.

Dobro sazreli izdanci imaju gustu dijafragmu i istu boju kao i drvo. Kod nezrelih izdanaka dijafragma je labava, svijetlozelene ili smećkaste boje.

Količina škroba u vinovoj lozi je takođe pokazatelj stepena sazrevanja izdanka. Određuje se bojenjem reznica sa 1% rastvorom joda. U tu svrhu krajevi reznica se urone u otopinu joda na 1 minutu. Skrob je obojen jodom u tamnoljubičastu boju. Dobro zrela loza, koja sadrži mnogo škroba, od joda dobija čvrstu crno-plavu boju lika i drveta. Blago sazreli izdanci su obojeni jodom. Smeđa boja; Samo su njihove medularne zrake obojene tamnoljubičastom bojom.

Jodno-škrobna metoda za određivanje stepena zrenja izdanaka primjenjiva je samo u jesen ili kasno proljeće, kada se najveći dio ugljikohidrata u vinovoj lozi nalazi u obliku škroba. Zimi i u kasnu jesen dio škroba se pretvara u šećer, koji ne reagira na jod.

Stepen zrenja vinove loze određuje se i odnosom prečnika drveta i jezgre izdanka. Za dobro zrele izdanke debljina drveta i kore u najtanjem dijelu izdanka treba biti 2 puta veća od jezgre.

Priprema reznica za sadnju

1 - 1,5 mjeseci prije sadnje, reznice se uklanjaju iz skladišta i provjerava se stanje očiju i unutrašnjih tkiva izdanaka. U tu svrhu, na reznicama odabranim za ispitivanje pomoću brijača ili oštrim nožem iseći duž svakog oka. Na presjeku su obično jasno vidljivi glavni i, po pravilu, dva zamjenska pupoljka. Ne preporučuje se praviti poprečni presjek kroz špijunku, jer u ovom slučaju nisu vidljivi svi pupoljci u špijunki. Osim toga, ako je rez oka prenizak, donji sloj, koji je u svim slučajevima zelen, može se zamijeniti za očuvane pupoljke. Živi pupoljci oka na rezu također imaju svijetlo zelenu boju.

Oko se smatra živim ako je u njemu sačuvan glavni pupoljak ili barem jedan zamjenski pupoljak, jer će se u tom slučaju iz njih razviti izdanci. Zamjenski pupoljci u očima obično su manje oštećeni od glavnih. Prisutnost tamnih tačaka u središtu glavnih ili zamjenskih pupoljaka ukazuje na smrt konusa rasta, a takve oči se klasificiraju kao oštećene.

Ako oštećenje očiju ne prelazi 20%, onda su reznice sasvim prikladne za sadnju. Ako više uginu, reznice se stratificiraju prije sadnje.

Prije sadnje važno je znati ne samo stanje očiju. Na stopu preživljavanja reznica u velikoj mjeri utiče njihova vlažnost. Osušene reznice gube sposobnost ukorjenjivanja. Reznice imaju normalnu vlažnost kada se nakon namakanja pojavljuju kapljice tekućine na površini svježeg reza kada se lagano pritisnu oštricom noža. Lik je zelene boje.

U osušenim reznicama, lisnato tkivo je obojeno bjelkasto-žuto. Takve reznice se namaču 3 - 6 dana u vodi na temperaturi od 16 - 18 °. Ako je njihov sadržaj vlage potpuno obnovljen, onda su pogodne za sadnju. Ako pupoljci na jako osušenim reznicama ne nabubre nakon 8-10 dana namakanja, reznice su neprikladne za sadnju.

Ne preporučuje se sađenje reznica oštećenih pegavom nekrozom. Također treba izbjegavati sadnju reznica s tamnom jezgrom i zatamnjenom dijafragmom, jer se slabo ukorijenjuju i iz njih se razvijaju slabe biljke.

Neposredno prije sadnje loza se reže na reznice ili se na njima obnavljaju rezovi.

Dužina reznica obično treba da odgovara dubini sadnje grožđa koja je usvojena za datu površinu i tlo. Kreće se od 50 do 70 cm. Reznice duže od 50 cm ukorijenjuju se mnogo lošije u odnosu na kraće. Stoga, ako je potrebno dublje zasaditi grožđe, reznice treba uzgajati zbog rasta sadnice tokom prve godine nakon sadnje na stalno mjesto. Ovo se može uraditi samo sa grožđem sa sopstvenim korenom.

Prilikom rezanja reznica, donji rez se vrši ispod čvora, a gornji na 1,5 - 2 cm iznad oka, sa nagibom u suprotnom smjeru od njega. Donji rez na dršci je napravljen vrlo pažljivo kako se dijafragma ne bi zgnječila. Stoga je preporučljivo napraviti rez na 1 - 2 mm ispod čvora. Nema potrebe zasljepljivati ​​oči na reznicama, jer ova tehnika ne poboljšava formiranje korijena. Osim toga, nerazvijene oči postupno prelaze u "uspavano" stanje i mogu biti korisne u pomlađivanju grmlja.

Za bolje ukorjenjivanje, reznice se podvrgavaju tretmanu prije sadnje - natopljene, kišne, stratificirane i tretirane stimulansima rasta.

Natapanje reznica

Odrezane reznice se potapaju 2/3 svoje dužine u vodu zagrijanu na temperaturu od 15 - 16°. Broj dana namakanja reznica ovisi o njihovoj vlažnosti (obično 2 - 5 dana).

Namakanje reznica se prekida kada se na svježem rezu pojave kapljice tekućine bez pritiskanja oštricom noža. Rez se vrši oštrim nožem, pošto neravnu površinu teško je uočiti kapljice vlage. Ne preporučuje se predugo namakanje reznica, kako ih ne bi oprali hranljive materije. Voda se mijenja svaka 3 dana.

Radi boljeg ukorjenjivanja reznica, ranije se preporučivalo brazdanje njihovih donjih čvorova, odnosno pravljenje malih ogrebotina posebnom turpijom. Ova tehnika se može uspješno zamijeniti uzgojem reznica, stratifikacijom prije sadnje ili tretiranjem stimulansima čiji je učinak mnogo efikasniji od brazdanja.

Kilching i stratifikacija reznica

Svrha kaljenja je da se ubrza formiranje korijenskih primordija na petama reznica uz blago odlaganje otvaranja očiju. Činjenica je da pri sadnji gornje oči, koje su u povoljnijim uslovima za cvjetanje, klijaju zbog hranjivih tvari iz reznica u vrijeme kada korijenje još nije formirano. Iskoristivši zalihe vlage i hranjivih tvari u reznici, zeleni izdanak se suši i prije nego što se korijenje razvije.

Sušenje reznica se može vršiti u hladnim i toplim plastenicima, u plastenicima sa gornjim grejanjem, u plastenicima sa donjim hlađenjem.

U južnim regijama vinogradarstva hladni plastenici se koriste za sušenje. U tu svrhu, nakon namakanja, grozdovi reznica se stavljaju u jame sa donjim krajevima prema gore na udaljenosti od 12 - 15 cm od zastakljenih okvira prekrijte navlaženom građevinskom zemljom ili pijeskom u sloju od 8 - 10 cm i pokrivena ramovima. Pod jednim standardnim okvirom staklenika postavljeno je njih 4 - 5 hiljada. Tlo se povremeno zalijeva tokom kičiranja i rahli nakon svakog zalijevanja.

Temperatura u plastenicima se kontroliše podizanjem ili spuštanjem okvira. Najbolja temperatura za vrijeme nabijanja na peti reznica 18 - 20°. Sa više visoke temperature(30 - 32°) korijenje se formira brže, ali u manjim količinama.

Kilching traje oko 16 - 18 dana i smatra se završenim kada 70% reznica razvije tuberkule korijena ili kalusa u petnom čvoru. Ne treba dozvoliti da korijenje preraste tokom kičanja, jer se dugo korijenje lomi prilikom sadnje u grm i velika većina odumire, a reznice nemaju dovoljno hranjivih tvari da formiraju nove.

U sjevernim vinogradarskim regijama, reznice se spaljuju u toplim plastenicima. Dubina jama staklenika 110 - 120 cm. Stajnjak se sipa na dno staklenika u sloju od 50 - 60 cm. Zatim, čim temperatura u staklenicima poraste na 30°, stajnjak se prekriva slojem vlažnog peska ili zemlje (17-18°C). cm), reznice se postavljaju gornjim krajevima prema dolje. Praznine između reznica prekrivaju se piljevinom ili mahovinom, ostavljajući gornje oči otvorene.

Dobri rezultati se postižu uzgojem reznica u rovovima korištenjem nadzemnog biološkog grijanja. Rov se pravi dubine 15-16 cm duži od reznica, širina - 120 - 150 cm. Njegova dužina zavisi od broja reznica koje treba spaliti.

Reznice se postavljaju u rov sa donjim krajevima prema gore. Zatim se prekrivaju vlažnom humusnom zemljom. Reznice se ne mogu prekriti čistim humusom. To će uzrokovati opekotine korijenskih primordija i kalusa. Mahovina i slama također nisu prikladni za ovu svrhu, jer se s prekomjernim pristupom kisika stvaraju veliki prilivi kalusa, što otežava formiranje korijena.

Nakon zasipanja, tlo se dodatno (vrlo pažljivo) navlaži. Zatim se jarak prekriva drvenom rešetkom ili kolcima, a udaljenost rešetke od površine tla na reznicama treba biti 7 - 10 cm. Ovo vazdušni jaz služi kao regulator temperature. Svježe izgorjeli stajnjak se sipa na rešetku u sloju od 30 - 40 cm.

Tokom sušenja potrebno je pratiti temperaturu. U tu svrhu, prilikom polaganja reznica, na petama se postavlja cijev, čiji drugi kraj ide na površinu stajnjaka. Za mjerenje temperature, termometar se spušta niz cijev. Manje je poželjno, ali moguće, kiseljenje reznica u običnoj jami s gornjim biološkim grijanjem, prekrivajući ih vlažnom humusnom zemljom.

Jame i rovovi koji su namijenjeni za kopanje kopaju se na mjestima dobro osvijetljenim suncem.

Predsadnom stratifikacijom reznica najčešće se pribjegava u slučaju ozbiljnih oštećenja oka na reznicama (više od 20 posto). Da biste to učinili, nakon namakanja, reznice se stavljaju u kutije, posute mokrom piljevinom, au donjem dijelu zemljom (7 - 8 cm) tako da je gornje oko otvoreno, i držati na temperaturi od 20 - 25° dok oči ne niknu. Klijanje pupoljaka se najuspješnije odvija u rovovima sa dobrim osvjetljenjem (direktna sunčeva svjetlost).

Na tačkama rasta mladih zelenih izdanaka koji su izrasli iz očiju tokom stratifikacije, proizvode se supstance za rast koje stimulišu formiranje korena na reznicama. Stratifikacija traje 20 - 25 dana i smatra se završenom kada oko 70% reznica razvije primordija korijena na donjem čvoru. Ovako proklijale reznice mogu se posaditi u drvo bez pokrivanja zelenih izdanaka zemljom.

Upotreba stimulansa rasta

Tretiranje reznica stimulansima rasta ima pozitivan učinak na njihovo ukorjenjivanje. Djelovanje stimulansa rasta je da se čini da povećavaju protok vode do stanica i aktiviraju kretanje hranjivih tvari u biljci. Najčešći stimulansi za formiranje korena su: indolioctena kiselina (heteroauksin ili IAA), alfa-naftilosirćetna kiselina (NAA), 2,4-dihlorofenoksimaslačna kiselina (DM), 2,4-dihlorofenoksioctena kiselina (DU) itd.

Kada koristite stimulanse rasta, potrebno je zapamtiti da uspjeh poslovanja ovisi o ispravnoj koncentraciji otopine, vremenu držanja reznica u njemu i temperaturi (ne više od 22 - 25 °).

Utvrđene su sledeće koncentracije rastvora stimulativnih supstanci i trajanje namakanja zrelih reznica u njima: IAA - od 0,02 do 0,03% (200 - 300 mg od 1 l), trajanje tretmana 24 sata; NAA - 0,0025% (25 mg po 1 l), proces 24 sata; DM - od 0,00008 do 0,0002% (0,8 - 2 mg od 1 l), trajanje izlaganja 24 sata; DU - od 0,00005 do 0,0001% (0,5 - 1 mg po 1 l), trajanje tretmana je 12 sati.

Povećanje koncentracije može imati štetan učinak na reznice. Reznice se natapaju u vodeno-alkoholnoj ili vodenoj otopini stimulansa.

Priprema alkoholnih rastvora. Odmereni deo leka se rastvori u maloj zapremini vinskog alkohola (0,5 mg alkohola na 5-10 mg IUC i NUC i na 1 - 2 mg DM i DU). Alkoholne otopine stimulansa dobro se čuvaju u hladnoj i tamnoj prostoriji dugo vremena. Zatim se neposredno prije upotrebe alkoholne otopine razrijede vodom do potrebne koncentracije.

Priprema vodenih rastvora. Sipajte 2 u staklenu posudu l vode, dovedite je do ključanja, ulijte dio lijeka u kipuću vodu i miješajte dok se potpuno ne otopi. Nakon toga, rastvor se sipa u posudu sa prethodno poznatom zapreminom i dodaje se u malim porcijama voda zagrijana na 25 - 30° uz neprekidno mešanje.

Reznice se tretiraju stimulansima na dan kada su posađene ili postavljene na stratifikaciju. Temperatura rastvora je 15 - 17°. Tretirane reznice treba zaštititi od direktnog uticaja sunčeve zrake. Vodeni rastvori IAA i NAA čuvaju se najviše sedam dana.

Odabir lokacije i priprema tla prije sadnje za školu

Škola se obično nalazi u toplom prostoru, dobro zaštićenom od vjetra i grijanom suncem. Najbolja tla za uzgoj su pjeskovita ili pjeskovita ilovača, dobro propusna tla. Pogodna su i černozemska i ilovasta tla. Kamenita, vapnenačka i teška glinena tla, slabo zagrijana i slabo propusna tla ne bi se trebala izdvajati za školku.

U slučajevima kada se i dalje moraju koristiti teška glinena tla, ona se moraju poboljšati primjenom velike količine (40 - 60 T/ha) organska đubriva. Ukoliko se na prostoru predviđenom za školovanje nađu štetočine koje grizu (larve buba, žičnjaka), tokom predsadne obrade potrebno je u brazde dodati heksahloran u količini od 15 - 20 G za 1 linearnu metar.

Veličina površine za školu zavisi od broja zasađenih reznica. Udaljenost između redova u školi se obično postavlja na oko 1 m, a između reznica u redu - 10 - 12 cm. Ako je površina za školu vrlo mala, a poželjno je uzgajati što više sadnica, možete koristiti dvorednu sadnju reznica. U ovom slučaju, razmak između redova uzima se 80 - 100 cm, između redova - 15 - 20 cm, a između reznica - 10 - 12 cm.

U jesen se na gradilištu vrši duboko oranje (u ličnoj parceli - kopanje) za oko 45 - 50 cm. Prilikom oranja ili kopanja zemlje ispod škole, vrlo je dobro dodati 2 - 4 kg organska đubriva po 1 kvadratu metar površine. Humus, kompost, izmet se mogu koristiti kao organsko đubrivo (po stopi od 1 - 1,2 kg po 1 sq. metar). Ne treba nanositi neistrunuli stajnjak od slame, jer to može uzrokovati oštećenje mladog korijena na reznicama truljenjem korijena i azotnom izgladnjivanjem mladih biljaka. Organskim đubrivima je dobro dodati granulirana ili u prahu fosforna đubriva u količini od 12 G po 1 sq. metar.

Na zemljištima siromašnim kalijumom, u stajnjak treba dodati četrdeset posto kalijeve soli u količini od 15-20 G po 1 sq. metar. U proleće se izravnava površina prostora za školu.

Sadnja reznica u školi

Reznice koje nisu prošle kultivaciju ili stratifikaciju mogu se saditi rano, čim to uslovi zemljišta dozvole. Ako su reznice ugašene ili su bile u stratifikaciji prije sadnje, sade se kada temperatura tla bude na dubini od 20 - 25 cm dostići će 12 - 13°.

Za bolje ukorjenjivanje reznica, prije sadnje, njihovi donji krajevi se urone u kašu koja se sastoji od dva dijela gline i jednog dijela divizma, razrijeđenog vodom do kremastog stanja. Heteroauxin se može dodati u brbljivice u koncentraciji ne većoj od 0,01 - 0,02%.

Korijen reznice se bolje razvija što je peta bliža površini tla. Dubina sadnje reznica u školi je 30 - 35 cm. U sjevernim krajevima vinogradarstva, kao i na teškim, slabo propusnim, slabo zagrijanim tlima i na mjestima prekomjerne vlage, reznice se sade ukoso. U tu svrhu, prilikom kopanja žljebova, jedan od zidova (obično sjeverni) seče pod uglom od 45°. U ostalim vinogradarskim područjima, reznice se sade okomito u brazde.

Prilikom kopanja jarka, tlo se baca na stranu suprotnu od one na koju se postavljaju reznice prilikom sadnje. Na ovaj način se izbjegava izbijanje reznica prilikom punjenja žljebova.

Na teškim, slabo zagrijanim tlima, reznice se mogu saditi okomito, ali u otvorene žljebove. Oni to rade na sljedeći način. Tokom sadnje, reznice se posipaju zemljom samo do polovine dubine utora. Zatim, nakon svakog zalijevanja, žlijeb se prekriva zemljom u sloju od 5 - 7 cm. Preporučuje se sadnja u otvorene žljebove pod uslovom da su reznice kobičaste i slojevite.

Postoje dva glavna načina za ručno zasađivanje reznica u stablo: sadnja u otvorenu brazdu i sadnja u zatvorenu brazdu.

Prilikom sadnje u otvorenu brazdu postavljaju se ispod jednog zida, a zatim posipaju slojem zemlje (6 - 7 cm) i gaziti. Nakon toga zalijevajte 2 - 3 kante po 1 linearnoj. metar. Istovremeno sa zalivanjem nanesite 10 G superfosfat, 7.5 G amonijum sulfat, 4 G kalijumove soli i 4 - 5 kg humusa za svaki linearni metar brazde. Nakon što se voda upije, brazda se potpuno popuni, reznice se nabreguju tako da im je gornje oko otvoreno. Na mjestima koja su obilno navlažena, reznice ne moraju biti nabrijane, a gornja 2 oka mogu se ostaviti otvorene. U područjima gdje se primjećuju suhi vjetrovi, vrhovi reznica se prekrivaju slojem zemlje 2 - 3 cm kako bi se spriječilo isušivanje mladih sadnica.

Ako su reznice zasađene u školi na više od kasni datumi Kada se tlo već dobro zagrije, koristite drugu metodu sadnje reznica - u zatvorenu brazdu. Dubina brazde kod ovog načina sadnje je 35 - 40 cm. Prilikom rezanja brazde gnojiva se unose u istim količinama kao i kod sadnje u otvorenu brazdu. Zatim se brazde pune vodom, a reznice se zabijaju u tečno blato. Nakon upijanja vode, reznice se uzemljuju.

Umjesto hidranja, možete koristiti depilaciju gornjeg dijela voskom (15 - 20 cm) reznice. Sadnja reznica ili kalemova na velikim površinama na kolektivnim i državnim farmama vrši se mehanizovano pomoću specijalnih mašina.

Kako se sorte ne bi zbunile prilikom sadnje, između njih se ostavljaju male praznine, a početak i kraj svake sorte označeni su etiketama.

Školska briga

Visoka stopa preživljavanja biljaka u školi osigurana je primjenom svih poljoprivrednih postupaka za njegu tla i reznica. Briga za školku sastoji se od obavljanja sljedećih poslova: kultivacije tla, uništavanja korova, zalijevanja, đubrenja organskim i mineralnim gnojivima, uklanjanja površinskog korijena (katarovke), suzbijanja štetočina i bolesti, štipanja vrhova radi ubrzavanja formiranja biljaka, štipanja i juri izbojke.

Obrada tla. Nakon sadnje reznica, tlo između redova se rahli. Zatim, tokom ljeta, ova operacija se ponavlja nakon svakog zalijevanja i kako se u redovima i između redova pojavljuju korovi.

Školsko navodnjavanje. Ako nema kiše i vlažnost tla padne na 60% kapacitet vlage u polju, školu treba zaliti vodom.

U praksi se vrijeme zalijevanja postavlja na sljedeći način: ako se tlo stisnuto u grudvu baci s visine od 1 m na tlu i raspada se u nekoliko velikih grudica, vlažnost takvog tla je oko 60% poljskog vlažnog kapaciteta i potrebno je zalijevanje.

Obično uključen černozemna tlaŠkolka se zalijeva 3-4 puta, na pijesku češće - 5-6 puta tokom ljeta. Tokom zalijevanja, tlo treba biti vlažno do dubine korijena (30 - 70 l vode po 1 kvadratu metar). Zalivanje se kombinuje sa đubrenjem.

Hranjenje. Tokom prvog i drugog hranjenja dodajte 100 l voda 250 G superfosfat, 200 G amonijum nitrat i 150 G kalijumove soli. Prilikom trećeg prihranjivanja isključuju se azotna đubriva radi boljeg sazrevanja izdanaka.

U prvoj polovini ljeta možete koristiti gnojnicu za gnojenje, prethodno fermentiranu dvije sedmice (100 l vode uzmite 2 kante divizma, pri zalivanju smjesa se razrijedi 100 l voda).

Dobri rezultati se postižu folijarnom prihranom biljaka u školskoj kući. U tu svrhu, kada se školarac prska Bordeaux mješavinom, otopini se dodaje 7% vodeni ekstrakt superfosfata, 1,5% kalijum hlorida i 0,5% amonijum sulfat ili 0,3% amonijum nitrat.

Tehnika pripreme rastvora za folijarno prihranjivanje sledeće: za kuvanje 100 l rešenje 7 kg superfosfat u prahu se sipa u bure 50 - 60 l voda; Za bolje otapanje u vodi, superfosfat se promiješa nekoliko puta, a zatim se otopina ostavi da se slegne. Nakon toga, vodeni ekstrakt superfosfata se sipa u drugu posudu i 1,5 se otopi u njemu. kg kalijumove soli, 0,3 kg amonijum nitrat (ili 0,5 kg amonijum sulfat) i 1 kg bakar sulfat (plavi kamen). Zatim se u dobijenu otopinu dodaje krečno mlijeko dok ne postane neutralno. Da biste provjerili reakciju otopine, potrebno je u nju uroniti sjajni metalni predmet (nož, nokat). Zatamnjenje dijela predmeta umočenog u otopinu ukazuje na to da u otopinu treba dodati vapneno mlijeko. Ako navlaženi dio noža ili nokta ne potamni, tada otopina ima neutralnu reakciju i pogodna je za prskanje.

Nakon toga, volumen otopine se podešava na 100 dodavanjem vode. l i poprskajte biljke vinove loze kao što to obično rade s bordo mješavinom. Za folijarnu prihranu, pored azotnih, fosfornih i kalijumovih đubriva, možete dodati mikroelemente u rastvor Bordo mešavine: bor, mangan i cink (po 100 G svaki element za 0,1 ha, školarci).

Uklanjanje površinskih korijena (catarovka). Da bi se donji korijeni dobro razvijali na reznicama, potrebno je tokom ljeta ukloniti korijenje koje se razvija na 2-3 gornja čvora. Kod sadnje malih reznica katar nije potreban. At normalno sletanje Kataranske reznice se izvode dva ili tri puta tokom ljeta: prvi put - čim se korijenje formira na gornjim čvorovima reznice (obično u junu), drugi put - u julu i treći put - početkom avgusta .

Nakon pojave zelenih izdanaka na reznicama, humci se postepeno smanjuju, a nakon trećeg katara konačno se grabuljaju i stabljike reznica ostavljaju otvorene radi boljeg odrenjavanja i stvrdnjavanja. U oblačno vrijeme kako ne bi izazvali opekotine nježnih dijelova izdanaka. Za vrijeme katara korijenje se reže škarama za rezidbu, a istovremeno se iz donjih očiju reznica uklanjaju izdanci.

Chasing shoots. Svrha kovanja je stvaranje povoljnih uslova za bolje sazrijevanje sadnica. Počinje u jesenjem usporavanju rasta izdanaka, što je praćeno nivelisanjem njihovih vrhova, dok su u periodu snažnog rasta izdanaka njihovi vrhovi obično zakrivljeni. Najčešće se gonjenje izdanaka vrši krajem avgusta - prve polovine septembra. Kovaju se samo dobro razvijeni izdanci (najmanje 50 dugih). cm). Prilikom kovanja uklanja se vrh izdanka sa 3 do 5 nedovoljno razvijenih listova uz njega.

Da bi se ubrzalo formiranje biljaka u školi, koristi se štipanje i štipanje izdanaka. Štipanje izdanaka uključuje uklanjanje vrha izdanka sa 2 - 3 susjedna lista. Stisnite izdanke u junu iznad 4 - 5 listova. Kao rezultat štipanja, jaki posinci obično se razvijaju iz 2 gornja posinka pupa koja se nalaze u dnu lisne peteljke. Istovremeno se stabljika sadnice zadebljava i korijenski sistem jača.

Ako se nakon štipanja na izbojcima razvije mnogo izdanaka, tada se neki od njih uklanjaju, ostavljajući ne više od 3 - 4 izdanka na svakoj biljci. Dobro zreli posinci se ne uklanjaju prilikom pripreme sadnica za sadnju, već se koriste za ubrzavanje formiranja mladih grmova.

Uzgoj samoukorijenjenih sadnica iz skraćenih reznica

Za brže razmnožavanje bilo koje posebno vrijedne sorte grožđa koriste se skraćene reznice (jedno- i dvooke). Prije sadnje u školu, prvo se klijaju i ukorjenjuju u plastenicima ili plastenicima 45 - 60 dana, pa se sa skraćenim reznicama započinju krajem februara - početkom marta.

Dužina jednookih reznica 3 - 4 cm, špijunka je u sredini; dužina dvookih reznica 5 - 15 cm, donji rez je napravljen ispod čvora, a gornji na 1 - 1,5 cm iznad oka. Ne biste trebali rezati reznice iz prva tri donja čvora, jer su oči na njima slabo razvijene.

Prije sadnje, jednooke reznice klijaju u pijesku. Pokrijte oko slojem pijeska 1 - 2 cm. Dvo- i trooke reznice se prije sadnje raslojavaju, za koje se nakon namakanja postavljaju okomito u kutije, prekrivaju mokrom piljevinom ili pijeskom tako da je gornje oko otvoreno i stavljaju u staklenik ili staklenik. Tokom stratifikacije, temperatura u prostoriji se održava u granicama 20 - 22°, visoka vlažnost vazduha (90 - 95%). Osvetljenje mora biti dobro.

Kada se u 60 - 70% reznica formiraju rudimenti korijena, stratifikacija se zaustavlja, a reznice se sade u humusno tlo, papirne čaše, humusno-zemljane ili tresetne kocke.

Papirne čaše se pripremaju na sljedeći način. Papir za malč ili debeli papir za umotavanje se reže na trake širine 18 - 20 cm i dužine 30 - 35 cm. Prethodno pripremite cilindrični kalup od tankog lima (visine 14 - 16 cm, prečnik 7 - 8 cm), koji se napuni zemljom, a zatim umota u papir, savijajući njegove krajeve. Nakon toga, kalup se uklanja i tlo se sabija tako što se dnom čaše udara po stolu. Kada pravite čaše, u zemlju dodajte 50% humusa i 3 - 5% rečnog peska.

Prilikom izrade humusno-zemljanih kockica, 40% (po zapremini) humusa dodaje se na 60% travnjaka. Osim toga, za svaku kantu smjese dodajte 150 G svježi kravlji izmet, 40 G superfosfat i 20 G amonijum sulfat.

Za tresetne kocke uzmite 65% dobro razgrađenog treseta, 35% treseta i istu količinu minerala kao i za humusno-zemljane kocke.

Za izradu kockica dobro navlažena zemljana masa stavlja se u poseban kalup sa šupljinama od 5-6 cm i lagano se sabija. Kocke se zatim izbacuju iz gnijezda.

Prilikom sadnje jednookih ili dvookih reznica u čaše ili kocke, gornje oko treba da bude 2 - 2,5 cm iznad nivoa tla. Nakon toga, čaše ili kocke se stavljaju na stalak i prekrivaju pijeskom do gornje špijunke. Ako su reznice klijane bez kockica, onda se sade i u pijesak izliven na stalak. Nakon sadnje pijesak se zalije toplom vodom (25 - 30°). Optimalna vlažnost vazduh tokom klijanja 65 - 70%.

25-30 dana nakon sadnje reznica, kada dužina izdanaka dostigne 7-8 cm, početi stvrdnjavati biljke. Nakon stvrdnjavanja, sade se u školu.

Sadnju je najbolje obaviti u oblačnim danima ili uveče. Biljke u čašama ili kockama sade se tako da ivice čaše ili kocke budu 3 - 4 cm ispod nivoa tla. Dubina sadnje 20 - 22 cm; sadite samo u otvorenu brazdu. Nakon sadnje biljke se nabrežu tako da listovi budu otvoreni. Dalja briga iza škole je isto kao i prilikom normalnog sletanja.

Uzgoj sadnica iz zelenih reznica

Ova metoda reprodukcije se koristi prilično rijetko, jer zahtijeva puno pažnje i mukotrpnog rada. Za zelene reznice koriste se glavni i posinak izdanci, kao i njihovi vrhovi koji se uklanjaju tokom rezanja, gonjenja i štipanja. Reznice se počinju sakupljati kada je dužina glavnih izdanaka veća od 30 cm, a posinke - kada se na njima razvije 4 - 5 listova.

Ovaj posao je najbolje obaviti rano ujutro, uveče ili u oblačnim danima. Veoma je važno da zelene reznice Nije uvenuo, inače se neće moći ukorijeniti. Izbojci sa listovima odsečenim sa grmlja režu se na reznice na hladnom mestu. Ako matični grmovi rastu u staklenicima, onda se reznice režu u aprilu.

Izdanak se reže kroz svaki čvor iznad pupoljka blago ukoso, polovina lisne ploče se odsiječe.

Ako grmovi rastu u normalnim uslovima, reznice se beru kasnije, u junu, kada su izdanci duži. Donji rez je napravljen ispod čvora, a gornji iznad čvora, bez ostavljanja kičme.

Nakon toga, reznice se s donjim krajevima stavljaju u vodu i sade u staklenik ili plastenike. Ako će se reznice ukorijeniti u stakleniku, postavljaju staklenike na police. Slomljena cigla ili šljunak se sipaju na dno staklenika u sloju od 3 - 5 cm za drenažu, zatim sloj (3 - 4 cm) strukturno tlo, a preko krupnog pijeska u sloju od 4 - 5 cm. Nakon toga, regali se prekrivaju okvirima staklenika, razmak između okvira i površine pijeska je postavljen na 12 - 15 cm.

Nakon ukorjenjivanja, reznice se presađuju za daljnji uzgoj. Možete uzgajati reznice bez presađivanja; u ovom slučaju, sipajte sloj zemlje u staklenik na 15 - 17 cm.

Tokom ukorjenjivanja je neophodno dobro osvetljenje, umjerena temperatura i visoka vlažnost zrak.

Staklenici za ukorjenjivanje reznica pripremaju se na isti način kao i za vrtne sadnice, sipajući 18 - 20 cm travnato zemljište i 3 - 4 cm pijesak. Pod jednim standardnim okvirom se postavlja 250 - 400 reznica. Razmak između redova 8 - 10 cm, a u redu između biljaka ima 6 - 8 cm. Dubina sadnje reznica 1,5 - 2 cm.

Prvih 8 do 10 dana nakon sadnje, važno je zaštititi reznice od truljenja i uvenuća. U tu svrhu, unutrašnji zid staklenika se sistematski prska vodom; Vlažnost pijeska se održava u granicama od 70 - 75% njegovog ukupnog kapaciteta vlage.

Tokom ukorjenjivanja, temperatura u plastenicima i plastenicima treba da bude 24 - 27°. IN sunčanih dana Kako bi se spriječilo pregrijavanje reznica, staklo je prekriveno štitovima ili izbijeljeno. Nakon 12 - 15 dana biljke se sade u školsko dvorište, prethodno očvrsnute 4 - 5 dana uklanjanjem okvira i zamjenom prskanja vodom.

Nakon ukorjenjivanja, reznice iz ranih faza berbe sade se u humusne posude ili papirne čaše, a zatim krajem maja zajedno sa njima u školsku kuću. Reznice pripremljene kasnije (jun) sade se nakon ukorenjavanja u hladnim plastenicima. Temperatura u plastenicima se održava na 25 - 30°, vlažnost tla nije niža od 50% ukupnog kapaciteta vlage.

Istovremeno sa zalivanjem, biljke se prihranjuju (3 - 4 puta), dodajući 100 - 120 G superfosfat, 70 - 80 G amonijum sulfat i 40 - 50 G kalijumove soli do 10 l vode. Do jeseni se zalijevanje smanjuje, a dušična gnojiva se isključuju iz gnojidbe. U kasnu jesen sadnice se iskopavaju i skladište na uobičajen način.

U proleće, sadnice sa zrelim rastom većim od 25 cm, posađen odmah na stalno mesto.

Biljke se sade na potrebnu dubinu, postepeno rastući deblo zbog zelenog rasta. U tu svrhu, prilikom sadnje, oko sadnice se ostavlja rupa. Prilikom uzgoja stabla, nakon razvoja zelenih izdanaka, ostave se 2 - 3 jaka, ostali se odlome. Zatim, kada dužina preostalih izdanaka bude 45 - 50 cm njihovi vrhovi se uštipnu kako bi se stabljika zadebljala.

Sadnice sa rastom manjim od 25 cm, sade se za uzgoj u tresetno-humusne posude i postavljaju u plastenike ili plastenike. Zatim se u maju sade na stalno mjesto, gdje se vrši završni uzgoj biljaka, kako je gore opisano.

Upotreba kineskog raslojavanja za razmnožavanje grožđa

Ovaj način razmnožavanja grožđa pogodan je samo za područja gdje se grožđe uzgaja s vlastitim korijenjem. Koristi se za ubrzano razmnožavanje posebno vrijednih sorti grožđa. Ovom metodom razmnožavanja možete dobiti 10 - 12 ukorijenjenih sadnica iz jednog grma.

Slojevi se polažu u rano proljeće. Koriste se samo jaki, dobro sazreli izdanci. U tu svrhu se od grma u smjeru reda iskopa jarak dubine i širine 40 - 45. cm. Zatim se tlo iz jarka pomiješa sa 8 - 10 kg humus, 200 - 300 G mješavinom superfosfata i kalijum sulfata i popuniti jarak do 3/4 njegove dubine. Na vinovoj lozi koja je namijenjena za polaganje, oči se uklanjaju do točke gdje je uronjena u žljeb.

Vinova loza se položi vodoravno, pričvrsti za zemlju i prelije preko 7 - 8 cm rastresito tlo. Dvije sedmice nakon postavljanja, oči niču; osim toga, razvoj korijena počinje u svakom čvoru. Tokom ljeta primjenjuju se dva ili tri tečna gnojiva. Prvo prihranjivanje se daje krajem maja, drugo sredinom juna i treće početkom jula. Prije gnojidbe voda se propušta kroz humus kako bi se iz njega isprale hranjive tvari. U jesen, nakon što opadne lišće, položeni izdanak se iskopa i reže na pojedinačne sadnice.

Čuvanje sadnica zimi

Prije skladištenja, sadnice se sortiraju. Prilikom sortiranja sadnica odabiru se najbolje od njih - prvoklasne. To uključuje sadnice bez mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja, sa zrelim rastom od najmanje 35 - 40 dužine cm i najmanje 4 - 5 korijena na peti, svaki više od 1 mm i dužine od najmanje 15 - 20 cm, nalazi se u krugu.

Kod kalemljenih sadnica grožđa, pored ovih kvaliteta, mora biti obavezno i ​​kružno potpuno srastanje plemena sa podlogom. Bez toga, sadnica nije pogodna za sadnju ili presađivanje.

U drugi razred spadaju sadnice koje ne pokazuju znakove oštećenja, ali sa slabijim rastom i korijenovim sistemom. Vinograd je bolje ne saditi sadnicama drugog razreda, jer će se razviti u slabe grmove niskog prinosa. Takve sadnice treba zasaditi drugi put u školi (predškolskoj ustanovi), a sledeće godine izabrati najbolje.

Zimi se sadnice mogu čuvati u rovovima ili podrumu. Prvo se mokri pijesak izlije na pod u sloju od 5 - 7 cm. Na njega se horizontalno polažu grozdovi sadnica. Da bi se sadnice lakše napunile pijeskom, mogu se polagati u dva reda, od korijena do korijena. Samo su korijeni sadnica prekriveni mokrim pijeskom.

Tokom zime potrebno je sistematski provjeravati stanje sadnica. Da biste spriječili kalupljenje i isušivanje, potrebno je prozračiti prostoriju i po potrebi navlažiti pijesak. Zalivanje pijeska se ne preporučuje; mora se ukloniti iz sadnica, navlažiti, a zatim ponovo preliti preko njihovih korijena.

Za zimsko skladištenje sadnice se mogu postaviti i u rovove: na černozemskim tlima dubine oko 80 cm, a na lakšim i peskovitim zemljištima - najmanje 100 cm. Širina rova ​​- 1,5 m.

Prije polaganja sadnica, dno i zidovi rova ​​se navlaže (debljina navlaženog sloja je 15 - 20 cm). Grozdovi sadnica polažu se u redove, koso, pod uglom od 65 - 70° i korenje se posipa vlažnim peskom. Nakon postavljanja svih sadnica u rov, one su prekrivene ostacima neupotrebljive loze, prethodno tretirane 5% otopinom bakrenog sulfata. S početkom mraza, rovovi se pažljivo prekrivaju zemljom, za koju se nasipa zemlja visine 25 - 30 m iznad nivoa tla. cm. Oko rova ​​je iskopan drenažni jarak.

Transfer sadnog materijala

Prilikom slanja sadnog materijala (rasada, reznica) potrebno je posebno paziti da se u transportu ne osuši i ne smrzava ako se prevozi zimi. U tom slučaju potrebno je poznavati i pridržavati se pravila zaštite grožđa od filoksere.

Ako su sadnice ili reznice namijenjene za transport na velike udaljenosti, one se pakuju u kutije i pokrivaju vlažnom mahovinom ili piljevinom. Ako nema kutija, možete koristiti vrećice ili prostirke; u ovom slučaju, sadnice se pažljivo prekrivaju piljevinom, mahovinom i slamom.

Vlastiti korijen jabuke

Za razliku od ribizle, krkavine, ruža i nekih drugih bobičastih i ukrasnih kultura, drvo jabuke- Rasu je teško ukorijeniti. Međutim, suvremene instalacije za umjetnu maglu, regulatori rasta i druge tehnike i sredstva koja stimuliraju stvaranje adventivnog korijena omogućavaju razmnožavanje brojnih sorti stabala jabuke na vlastitom korijenu.

Na Moskovskoj poljoprivrednoj akademiji nazvanoj K. A. Timiryazev, koja već dugi niz godina provodi istraživački rad na razmnožavanju kultivisanih stabala jabuke zelenim reznicama, testirano je oko 100 sorti, među kojima su teško, srednje i lako ukorijenjene sorte. identifikovan. U potonjem se u 70-100% reznica formira dobar korijenski sistem. Ukorijenjene reznice ovih sorti rastu i razvijaju se normalno, dajući stabla s vlastitim korijenom, koja, u mnogim ekonomskim aspektima,- biološka svojstva nisu inferiorni od onih cijepljenih na sjemenske podloge. Istovremeno, imaju dvije važne prednosti, posebno vrijedne za amatersko baštovanstvo. Prvo, u slučaju izmrzavanja nadzemnog dijela ili oštećenja od glodavaca, moguće je obnoviti stablo ove sorte zbog korijenskih izdanaka, a drugo, adventivni korijenski sistem ukorijenjenih biljaka nalazi se površnije, a ovo omogućava vam da uzgajate stablo jabuke u područjima s relativno visokim položajem podzemne vode.

U uslovima centralnih i severozapadnih regiona nečernozemske zone, u područjima sa najpovoljnijim reljefom tla za baštovanstvo, preporučujem baštovanima amaterima da na sopstvenom korenu uzgajaju sledeće sorte jabuka.

Pepin šafran . Glavne prednosti zimske sorte koju je uzgajao I.V. Michurin su rano rodjenje, visok prinos i dobar ukus ploda. Pogodno za svježu potrošnju od oktobra do februara, pa i marta, te za preradu u sokove, džemove i za namakanje. Smrzavanje u teškim zimama nadoknađuje se dobrom obnovom krošnje, jer sorta ima visoku sposobnost proizvodnje izdanaka. Voće svake godine. Nedostatak: bez prorjeđivanja rezidbe, krošnja se zadebljava kako drvo stari, a plodovi postaju manji.

Nakhodka Lebedyanskaya . Klon Pepin šafrana, izolovan u selu Lebedyan, Lipecka oblast, karakteriše ga ranije sazrevanje plodova i veoma dobar ukus deserta. Potrošačka zrelost počinje u septembru. Može se čuvati u frižideru do decembra- Januar. Sorta je ranorodna i svake godine obilno rodi. Zimska otpornost je dobra, veća od one kod Pepin šafrana. Otpornost na krastu je prosječna. Nedostatak je isti kao kod Pepin šafrana- zadebljanje krošnje i skupljanje plodova kako stablo stari.

vitez . Kasnu zimsku sortu odabrao S. I. Isaev. Posjeduje velika snaga rast i moćnu krošnju, a glavne skeletne grane smještene su vodoravno, što je pogodno za njegu i doprinosi ranijem ulasku u plodove. Produktivnost i zimska otpornost su dobre, otpornost na krastavost je prosječna. Plodovi srednje i natprosečne veličine (110-200 g), sa relativno visokog sadržaja vitamin A C (do 20 mg/%), veoma dugotrajan. Period zrelosti potrošača je od decembra do aprila. Pruža dobre sirovine za kompote i sokove. Nedostatak: ljubitelji slatkih sorti neće se svidjeti njegovim plodovima, prilično su kiseli.

Dream . Ljetna sorta koju je odabrao Svesavezni naučno-istraživački institut za hortikulturu po imenu I.V. Michurin. Jedna od glavnih prednosti- visoko rano rodi (može da rodi u drugoj godini nakon sadnje u bašti. Stablo jabuke je srednje veličine, otporno na zimu, produktivno, sa srednje krupnim plodovima prijatnog slatko-kiselog ukusa. Prednost u odnosu na leto rasprostranjena sorta Grushovka Moskovskaya- godišnje plodonošenje i relativna otpornost na krastavost.

Aport krvavo crven . Stara sorta narodne selekcije sa krupnim plodovima odličnog izgleda i dobrog ukusa. Ima široko područje distribucije. Zimska otpornost, rana plodnost, produktivnost, otpornost na krastavost klona uzgojenog u TSHA- prosjek. Potrošačka zrelost u moskovskoj regiji- od kraja oktobra do februara. Plodovi se mogu koristiti za sušenje, ceđenje soka i kuvanje.

Zhigulevskoe . Ozimu sortu odabrao S.P. Kedrin. Sorta je srednje veličine, produktivna, ranoplodna, otporna na zimu, relativno otporna na krastavost, plodovi su iznad prosječne veličine, jarke boje, dobrog ukusa. Sazrevaju u septembru, čuvaju se do januara i daju dobre sokove i kompote.

Treba naglasiti da su sve preporučene sorte, izuzev krvavocrvenog Aporta, ranorodne i produktivne, što povećava mogućnost povrata prije nastupa oštrih zima, koje se po pravilu dešavaju jednom. svakih 10-11 godina.

Tamo gdje se smrzavanje voćaka događa gotovo svake godine, preporučujemo uzgoj jabuka navedenih sorti u ustajalom obliku.

Naučne institucije i rasadnici još uvijek uzgajaju vlastite ukorijenjene sadnice jabuka u vrlo ograničenim količinama. Stoga je logično da vrtlari amateri pokušaju da ih sami uzgajaju. Ali moguće je stvoriti uvjete za ukorjenjivanje zelenih reznica samo upotrebom prilično složene posebne opreme. Pristupačniji način- razmnožavanje slojevima. Za razmnožavanje jabuke na ovaj način, u jesen se jednogodišnja (ukorijenjena ili cijepljena) sadi ukoso tako da se u rano proljeće sljedeće godine biljka pričvrsti za zemlju, a izdanci koji su izrasli. bočni pupoljci su pri dnu prekriveni zemljom i, kako rastu, nabregnuti su u nekoliko faza. Ako se izliveni greben zemlje stalno održava labav i vlažan, tada će na toplom vremenu do jeseni biljke formirati korijenje. Reznice je bolje odvojiti i posaditi na stalno mjesto u proljeće, ali je istovremeno potrebno dobro zaštititi mlado korijenje od mraza pokrivajući ih lišćem, borovim iglicama, piljevinom ili drugim materijalima za toplinsku izolaciju .

Neki vrtlari amateri, da bi dobili vlastita ukorijenjena stabla jabuke, koriste metodu zračnog nanošenja slojeva (PH, br. 3, 1981. i br. 1, 1983.). Možemo preporučiti sljedeću modifikaciju ove metode. U proleće, na mladom stablu željene sorte, odaberite jaki bočni rast od prošle godine, na udaljenosti od 5-10 cm od čijeg vrha, odrežite traku kore širine 5-10 mm. Povrh prstenastog dijela napraviti uzdužne rezove kore dužine 2-3 cm.Ranjeno mjesto je poželjno tretirati prahom za rast koji se priprema u količini od 2,5 mg naftil sirćetne kiseline na 1 g talka. Indolilbutirna kiselina ima najveći učinak na stimulaciju formiranja korijena u stablima jabuke, ali nije komercijalno dostupna.

Ovako pripremljen dio grane, ne dodirujući vrh izrasline, prekrijte navlaženom mahovinom sphagnum i omotajte komadom crne plastične folije, čvrsto pričvrstite na oba kraja. U jesen oslobodite reznice s formiranim korijenjem od filma i mahovine, odrežite ih sa stabla, skratite mlade i posadite ih u posudu s čistom, prosijanom mješavinom zemlje, treseta i pijeska u jednakim omjerima. Čuvati u podrumu zimi. Pazite da se korijenje ne osuši, a u proljeće ih posadite na stalno mjesto.

Ako na lokaciji postoje stabla jabuke sa vlastitim korijenom, mogu se razmnožavati korijenskim reznicama, prema preporuci B. Florov (PKh, br. 1, 1983).

Briga za samoukorijenjena stabla jabuke ista je kao i za cijepljene. Nešto više pažnje treba posvetiti korijenskom sistemu. Adventivni korijeni koji se nalaze površnije više pate od suše tla, mraza i korova, ali u isto vrijeme bolje reagiraju na sve metode njege.

V. Maslova , Moskovska poljoprivredna akademija nazvana po K. A. Timiryazevu

(Poljoprivreda br. 1, 1991.)

Iskusni vrtlari odavno poznaju ovu metodu razmnožavanja svog omiljenog stabla jabuke (ili bilo koje druge voćke) kao korištenje otvora za zrak. To je dobro jer možete lako bez postupka kalemljenja. Pored ove divne metode, metoda opisana u nastavku postala je široko rasprostranjena među vrtlarima.

San svakog ljetnog stanovnika je razmnožavanje najboljih sorti voćnih biljaka pomoću reznica. Ispostavilo se da se ova metoda može koristiti za razmnožavanje ne samo ribizle, već i stabala kruške i jabuke. Stoga možete i trebate pokušati savladati razmnožavanje voćaka reznicama, a uspješnih primjera ima mnogo.

Stabla jabuke i kruške sa vlastitim korijenom

Danas se ne može naći nijedna bašta u kojoj ne raste kalemljena voćka. Svaki rasadnik se odvija na sljedeći način. Vrijedne sorte krušaka ili jabuka se cijepe na bilo koju podlogu, a zatim se dobivena biljka stavlja na prodaju. Ljetnik ga kupuje i sadi na svojoj parceli kako bi dobio veliku žetvu sa visokim karakteristikama ukusa. Ali da li je to uvek tako? Nažalost nema.

Rasadnici se fokusiraju na kalemljenje i prodaju biljaka, tako da često niko i ne razmišlja o kompatibilnosti potomaka i podloge. Kao rezultat takvih "eksperimenata", ljetni stanovnik sadi biljku u svojoj bašti koja nije spremna da preživi u trenutnoj klimi. klimatskim uslovima ili proizvodnju plodova koji se upadljivo razlikuju od onih obećanih prilikom prodaje sadnice. Ovo se odnosi na stabla jabuke. Ako pri cijepljenju podloge i izdanka kruške dođe do njihove nekompatibilnosti, tada sadnica ne samo da neće dati žetvu, već će u 99% slučajeva jednostavno umrijeti.

Šta učiniti u slučaju kada je potrebno popuniti baštu izuzetnim i provjerenim sortama krušaka, jabuka, šljiva i trešanja? Postoji izlaz - razmnožavanje reznicama. U ovom slučaju, pitanje kompatibilnosti plemena i podloge automatski nestaje, budući da će se buduća biljka uzgajati iz reznice već cijepljenog voćnog stabla. Samoukorijenjena stabla bez komplikacija toleriraju prolaz podzemne vode blizu površine tla. Lako se mogu razmnožavati ne samo reznicama, već i reznicama ili čak korištenjem korijenskih izdanaka.

Naravno, ne može se sa 100% sigurnošću reći da je razmnožavanje voćaka reznicama jedino ispravno i efikasan metod, što se ne može porediti sa kupovinom kalemljenih sadnica. Obje ove metode imaju svoje prednosti i nedostatke. Možemo samo sa sigurnošću reći da je razmnožavanje reznicama još jedan način vegetativnog razmnožavanja voćaka koji zaslužuje pažnju.

Koje se sorte stabala jabuke i kruške dobro ukorijene?

Sposobnost ukorjenjivanja i uspostavljanja samostalnog života varira među reznicama različitih sorti drveća. Neke vrste biljaka bolje se ukorjenjuju, neke lošije. To se može utvrditi samo eksperimentalno. Uočeno je da što je plod manji, reznica se brže ukorijeni i to je održivija.

Za uzgoj iz reznica najprikladnije su sljedeće sorte:

• kruške: Sjećanje na Žegalova, Jesen Jakovljevu, Ladu, Moskvičku.
• Jabuke: Severyanka, Ranetka, Pepinka Altai, Moskva crvena, Kuznetsovskoy, Mechta, Vityaz, Altai desert, Aport Alexander.

Horizontalna sadnja sadnica

Postoji način da uzgajate vlastito ukorijenjeno stablo jabuke, u kojem možete bez reznica. Da biste to učinili, uzmite sadnicu (cijepljenu ili samoukorijenjenu) u dobi od 2-3 godine. U proleće se sadi u jamu za sadnju u horizontalnom položaju. Ako na stablu jabuke postoje izdanci-grančice, onda se postavljaju okomito i učvršćuju nosačima. Na mjestu gdje su izdanci spojeni sa glavnom stabljikom, pravi se rez i uklanja se gornji sloj kore. Ova operacija je neophodna za brzo formiranje korijenskog sistema u blizini svakog izdanka.

Zatim se korijenje i deblo biljke prekriva zemljom. Svaki izdanak će rasti prema gore. Možda će se na samostalnoj grani formirati novi pupoljci i izdanci. 2-3 godine stablo jabuke ili kruške se ostavlja u ovom položaju. Nakon ovog perioda, svaki izdanak će proizvesti svoj nezavisni korijenski sistem. Zatim se svaka sadnica odvaja od glavne biljke i šalje da raste samostalno još godinu ili dvije. Radi eksperimentiranja, izdanke nije potrebno odvajati od matične biljke i ne saditi. Krajnji rezultat će biti nešto slično ogradi.

Razmnožavanje stabala jabuke i kruške reznicama

Zatim, smatramo reznice kao jedan od efikasne metode razmnožavanje voćaka. Reznice se izrezuju srednja traka Rusija u drugoj polovini juna, na hladnim mestima - krajem juna i prvoj polovini jula. Postoji odrasla biljka sa novim izdancima. Za reznice su prikladni samo oni izdanci u čijem donjem dijelu se počela formirati kora, a gornji glavni je još uvijek zelen. Listovi bi već trebali biti potpuno otvoreni osim posljednjeg na vrhu.

Reznice se režu ujutro, kada se u biljci akumulira maksimalna količina vlage. Za rezanje se koristi nož za kalemljenje. Prvi donji rez se vrši pod uglom od 45 stepeni u pravcu pupoljka, ali se ne odseca. Gornji rez je napravljen strogo iznad bubrega vodoravno. Jedan izdanak, ovisno o veličini, može se podijeliti na dvije ili tri reznice.

Svaka reznica treba da ima tri lista i dva internodija. Donji list se uklanja, a od gornja dva lista ostavlja se samo polovina kako bi biljka isparila što manje vlage.

Dok su reznice u rastvoru, pripremite kutiju za njihovu sadnju. Visina kutije treba da bude oko 30 cm, a na njeno dno se sipa hranljivi supstrat debljine oko 15 cm. Na vrhu je kalcinirani pijesak debljine oko 5 cm, potrebno ga je kalcinirati, jer ovaj sloj mora biti očišćen od štetnih mikroorganizama. Podloga i pijesak se obilno zalijevaju. Za zalijevanje se može koristiti i otopina stimulatora korijenja.

Unaprijed pripremljene reznice sade se u pijesak na dubinu od cca 1,5 cm.Važno je ne kopati dublje, inače reznica može istrunuti. Gornji dio kutije s reznicama prekriven je filmom i ostavljen u stakleniku ili stakleniku. Reznicama će biti potrebno puno svjetla da bi ukorijenile, ali je važno izbjegavati direktnu sunčevu svjetlost. Zemlja u kutiji treba da bude stalno vlažna, a improvizovani staklenik treba provetravati jednom nedeljno. Zalivanje je najbolje vršiti bocom sa raspršivačem kako bi se spriječilo ispiranje gornjeg sloja pijeska.

Ako listovi na reznicama počnu trunuti, važno je da ih uklonite iz biljke što je prije moguće. Isto se mora učiniti i sa samim reznicama, koje se nisu ukorijenile, već su počele trunuti. To se radi kako bi se spriječilo širenje infekcije na zdrave uzorke.

Za otprilike mjesec dana, reznice će dobiti prve korijene. Zatim, staklenik treba češće otvarati, čime se biljka očvršćava. U jesen se kutija sa reznicama vadi i zakopava u bašti u nivou zemlje. Odozgo je prekriven tresetom ili piljevinom.

U proljeće se ukorijenjene reznice sade u vrt još oko godinu dana kako bi ojačale. Tada se mogu posaditi na novo stalno mjesto.

Drugi način za ukorjenjivanje reznica je korištenje prazne boce šampanjca. Zeleni izdanak se odreže u podnožju i ubaci u bocu napunjenu prokuhanom vodom. Važno je da bocu dobro zatvorite lakom ili voskom. Zatim se boca ukopava u zemlju, a izdanak se odsiječe i tri pupa se ostavljaju iznad površine zemlje. Gornji dio sadnice je prekriven filmom. Prozračite i zalijte po potrebi. U ovom obliku sadnica se ostavlja dvije do tri godine. Za to vrijeme treba da razvije vlastiti korijenski sistem u boci. Tada ga možete sigurno premjestiti na stalno mjesto.

Uz pomoć reznica možete uzgajati šljive, kruške, jabuke, trešnje, dunje i trešnje. Ova metoda nije prikladna samo za kajsije i trešnje.

Reprodukcija voćaka (video)

Svima je poznato da se stabla jabuke razmnožavaju kalemljenjem reznica kultivisane sorte na odgovarajuću podlogu. Uglavnom se u tu svrhu koriste razne patuljaste i polupatuljaste podloge koje omogućavaju brži period plodonošenja, omogućavaju da se stablo jabuke dobro razvija i aktivno rodi.

Na svojoj vikendici koristim manje uobičajenu metodu razmnožavanja voćaka - ukorjenjivanje grana kultivirane sorte, a zatim uzgoj sadnica kao stabala jabuke s vlastitim korijenom. Mnoge od ovih sadnica već su izrasle u punopravna stabla jabuke i daju odličnu berbu ukusnih plodova. Komšije više ne postavljaju naivna pitanja da li će ove sadnice prerasti u divlje životinje? Sadnice koje sam im dao odavno su počele da rađaju prelepim jabukama razmnožene sorte. Naša klima na Altaju je oštra, pa moramo uzgajati stabla jabuke u obliku škriljevca i škriljevca, a odabir odgovarajućih jednogodišnjih izdanaka za kopanje nije težak. Ovdje je vrlo važno ne pogriješiti i odabrati reznicu tako da se ona nužno nalazi iznad tačke cijepljenja, odnosno da pripada kultiviranom dijelu stabla jabuke. Ako se reznice uzimaju sa ukorijenjenog stabla jabuke, onda, naravno, tamo nema mjesta cijepljenja, a može se koristiti bilo koja prikladna grančica. Pažljivo savijam odabrani izdanak i kopam ga u mali žlijeb do dubine od 10 cm, pričvršćujući ga u tom položaju odgovarajućim klinom za letenje napravljenim od stabla javora koji raste pored mjesta. S vremenom će istrunuti i neće ometati sadnju mlade sadnice na novo mjesto. Kopanje treba obaviti tako da iznad površine zemlje ostane stabljika od 30-40 cm.Da ne bih slučajno oštetio sadnicu, u blizini zabodem metalnu savijenu metarsku šipku. Obično ovaj posao radim u proleće, jer ako odložite do ljeta, sadnici će trebati godinu dana duže da se ukorijeni. Izrađeni iskopi ne zahtijevaju veliku brigu, samo ih je potrebno zalijevati barem jednom sedmično i očistiti od korova. Ako mravi nanesu lisne uši na sadnicu, morate ih se riješiti bilo kojim na pristupačan način, inače ova štetočina može ozbiljno oštetiti mlade zakopane izdanke. Sljedeće godine, početkom ljeta, kada postane jasno da zakopane sadnice aktivno rastu, brižljivo sam ih odrezao s matičnog stabla. Neka slabo ukorijenjena mlada stabla jabuke mogu malo uvenuti. Potrebno ih je zasjeniti i češće zalijevati dok se ne vrate u normalu.

Ukorijenjena sadnica

Tako sam razmnožavao i razmnožavao sorte jabuka Gornoaltaiskoe, Feniks, Radiant, Zavetnoe, Jesenska radost, Dar baštovana, Uralskoe Nalivnoe, itd. Najvažnije je da sada uvek imam zalihe sadnica potrebnih raznolikost.

Oni koji će koristiti ovu metodu trebaju to imati na umu stabla jabuke sa velikim plodovima ukorijeniti se gore. Nekima će možda trebati i dvije godine da se ukorijene, a također nemaju korijenski sistem otporan na mraz, tako da prtljažni krug Takve jabuke prekrivam slojem borovih iglica za zimu. Za to možete koristiti bilo koji drugi raspoloživi materijal. Tada će, čak iu najhladnijoj zimi bez snijega, korijenje biti savršeno očuvano.

Ovakav način razmnožavanja stabala jabuke me privlači svojom jednostavnošću, a to što je za dobijanje sadnice potrebno mnogo vremena, nimalo mi ne smeta, jer uvek kopam unapred i sa rezervom. A ona stabla jabuka koja mi se pokažu suvišnima, jednostavno podijelim brojnim prijateljima vrtlarima. I niko ne odbija! Općenito, trenutno su sva stabla jabuka na mojoj dachi ukorijenjena, zbog čega nimalo ne žalim!

vkusniogorod.blogspot.ru

Jabuka na vlastitom korijenu | sotki.ru | Vaših 6 hektara

Istraživanja se provode kako bi se odredile najbolje kombinacije podloge i potomaka. Uspješno odabrana podloga za određenu sortu pomaže u regulaciji njenog rasta, ranog plodonošenja, prinosa, zimske otpornosti i drugih svojstava.

DVA ORGANIZMA U JEDNOM

Podloga i mladica su biološki različiti organizmi; ako je njihova kompatibilnost nedovoljna, stabla su oslabljena, zimska otpornost se smanjuje, otpornost na štetočine i bolesti se smanjuje, produktivnost se smanjuje, a kvaliteta ploda se pogoršava. Kupovinom voćna sadnica, baštovan amater izgled najčešće ne može shvatiti na koju podlogu je cijepljena sorta - da li je to najbolje za nju ili ne. Svi znaci nekompatibilnosti pojavljuju se uglavnom tokom procesa uzgoja u bašti. Da kupac ubuduće ne bude razočaran kvalitetom sadnica, u rasadniku voća mora biti uspostavljena kontrola u svim fazama pripreme sadnog materijala, što još nije postalo norma.

JEDAN CIJELO

Rooted voćnih biljaka, odnosno one uzgojene iz ukorijenjenih reznica, izbojaka, raslojavanja, kao i one dobivene mikrokloniranjem (iz meristemskog tkiva čunjeva rasta) potpunije zadržavaju svojstva sorte od cijepljenih. Samoukorijenjeni plodovi su homogene biljke, pa se problem nekompatibilnosti ovdje ni ne javlja. Odlikuje ih fiziološki i genetski integritet organizma, bolja interakcija između korijenskog sistema i nadzemnog dijela, te bolja koordinacija procesa rasta i plodonošenja. U usporedbi s cijepljenim stablima, oni su izdržljiviji: u oštroj zimi, ako korijenje ostane živo, a nadzemni dio je smrznut, biljka se obnavlja kroz korijenske ili bezkorijenske izdanke.

IZ DUBINE VEKOVA

Opsežna hortikulturna praksa pri radu sa stablom jabuke uvjerava da ono ne doživljava takvu varijabilnost kao kod razmnožavanja cijepljenjem ako je zasađeno sadnicama dobivenim iz reznica, odvojaka i raslojavanja. Dobar primjer su neke od njegovih starih ruskih sorti, koje se danas rijetko nalaze (Čulanovka, Mamutovskoe, Vyatlyakovskoe, itd.), koje se razmnožavaju stotinama godina korijenskim izbojcima, korijenskim reznicama i čvrsto zadržavajući svoje sortne karakteristike. Takva stabla jabuke karakteriziraju manje zahtjevna njega, veća zimska otpornost i povećana sposobnost obnavljanja krošnje i zacjeljivanja rana. Lako se razmnožavaju. Prije stotinu godina pisali su o ovim sortama da je “sama priroda ove stabla jabuke namijenila lijenim vrtlarima”.

O drevnoj sorti Chulanovka, nekada rasprostranjenoj u okolini Stare Ruse, profesor V.V. Pashkevich in kasno XIX veka odgovorio: „Ovo je omiljena seljačka sorta, koja zavisi od sledeće osobenosti: uzgaja se bez uticaja kalemljenja, gotovo isključivo iz korenovih izdanaka... Drveće je nezahtevno u odnosu na tlo i negu, a na istovremeno su izuzetno plodni.”

KOMPARATIVNA OCJENA

Na Moskovskoj poljoprivrednoj akademiji. K.A. Timiryazev je vodio dugogodišnja istraživanja o proučavanju stabala jabuke sa sopstvenim korenom u poređenju sa kalemljenim kada se uzgajaju u bašti. Posmatranja i zapisi su pokazali da je bujnost rasta ispitivanih sorti na sopstvenom korenu približno ista kao kod onih kalemljenih na sadnice Antonovke vulgare. Početak plodonošenja kod samoukorijenjenih i cijepljenih stabala jabuke je istovremen. Tokom cijelog perioda ispitivanja, ukupan prinos sa samoukorijenjenih stabala bio je gotovo isti kao i kod cijepljenih stabala.

Takođe na Moskovskoj poljoprivrednoj akademiji ukorenjene su zelene reznice stabala jabuke (V. Maslova). Upoređivanje sposobnosti ukorjenjivanja različite sorte, identifikovane sorte sa dobrim ukorjenjivanjem (preko 70%): Vityaz, Zhigulevskoe (fotografija iznad), Moskovskoe Krasnoe, Renet Ottsovsky, Aport Alexander, Nakhodka Lebedyanskaya, Mechta, Pepin šafran, Pepinlitovsky, itd.

U stablima kruške, reznice sorti Lada, Moskvichka, Naryadnaya Efimova, Osennyaya Yakovleva i Pamyat Zhegalova mogu se ukorijeniti na isti način.

KOREN - NADA SIBIRA

Upotreba stabala jabuke sa sopstvenim korenom je od velikog značaja za uslove sibirskog baštovanstva. Glavnu površinu vrtova ovdje zauzimaju stabla jabuka, koja su zastupljena sortama kao što su ranetok, polukultivisane i krupnoplodne, koje se uzgajaju u puzavom obliku. Od najvećeg interesa za uzgoj su poluusjevi, čiji se plodovi koriste i svježi i za preradu, ali su znatno inferiorniji od ranetki u pogledu zimske otpornosti.

Klima Sibira je veoma oštra. Kratka vegetacija, duge, često mrazne zime, oštre temperaturne fluktuacije početkom zime i proljeća otežavaju uzgoj stabala jabuke. Niskotemperaturni stres na jugu Sibira, kada je u zraku -40-46, a na snježnoj površini 3-5 niži, prilično je dugotrajan. U proteklih 48 godina posmatrani su 12 puta. To je izazvalo skoro potpuno smrzavanje voćarske kulture, čiji je prizemni dio bio pretežno iznad snježnog pokrivača. Ovaj recidiv se javljao u intervalima od 4 godine.

Nakon ovakvih stresova, voćke koje ostanu bez znakova regeneracije tkiva moraju se prvenstveno iščupati. Najčešće je moguće dobiti samo 5-6 berbi, što je samo polovina standardnog trajanja plodova za stablo jabuke. Kako piše akademik S.N Khabarov: „U tom smislu, postoji potreba da se stvore preduslovi za održiviji uzgoj usjeva jabuke.“

S tim u vezi, zanimljivo je uzgajanje ukorijenjenog stabla jabuke, koje se nakon temeljitog smrzavanja obnavlja zahvaljujući izbojcima korijena, a istovremeno se biljke podmlađuju i produžava njihova dugovječnost.

Prema poznatom sibirskom naučniku A.D. Kizyurin, starost samoukorijenjenih stabala je više od 100 godina (cijepljena stabla žive ne više od 14-15 godina). Tokom godina, prizemni dio stabla je zamijenjen više od 10 puta. Sačuvan je samo korijenski dio debla i korijenje. Nakon nekoliko promjena, drvo se pretvara u grm. Nikada se u potpunosti ne smrzava čak ni nakon jakih zima. Plodovanje stabla jabuke u ovom slučaju je stabilnije. Kvaliteta plodova samoukorijenjenih biljaka često je veća od plodova cijepljenih oblika.

Provodeći istraživanja o razmnožavanju stabala jabuke s vlastitim korijenom, S.N. Khabarov je došao do zaključka da se metoda zelenih reznica može uspješno koristiti za stabla jabuke, uz odabir perspektivnih sorti. U njegovim eksperimentima ispostavilo se da su to: Poklon vrtlarima, Žebrovskoe, Altai crvena, Gornoaltaiskoe, Ranetka ljubičasta (fotografija lijevo), Severyanka. Izvorni koren jabuke, u poređenju sa kalemljenim, skraćuje ciklus uzgoja sadnica jabuke za jednu godinu. S.N. Khabarov vjeruje da je kombinovanjem kalemljenih usjeva sa domaćim, moguće stvoriti prave temelje za održivi uzgoj zasada.

VLASTITE KORIJENSKE KOLONE

Modernu baštu karakteriše gusto postavljeno drveće malih dimenzija. Postoji tendencija sadnje intenzivnih vrtova sa ranorodnim, malim biljkama sa malom površinom za hranjenje po stablu. Za osnivanje takvih vrtova potrebno je veliki broj sadnog materijala.

Primjer takvih vrtova bi bili vrtovi sa stubastom krunom (slika desno). Prema M.V. Kachalkin (specijalist za ove oblike), jedan od načina korištenja prednosti stupastih oblika stabala jabuka su super-intenzivni vrtovi s gustinom sadnje od 10-20 hiljada biljaka po 1 hektaru. To vam omogućava stvaranje vrlo ranih zasada sa visokim potencijalom produktivnosti. Istovremeno, treba napomenuti da 80-90% strukture troškova za sadnju takvog vrta pada na troškove sadnog materijala.

Samoukorijenjeni usjevi značajno će smanjiti troškove sadnica, jer je tehnika uzgoja samoukorijenjenih biljaka mnogo jednostavnija od cijepljenih. Diriguje M.V. Kachalkinovi eksperimenti su pokazali da stupasti oblici stabala jabuke pokazuju prilično visoku sklonost formiranju adventivnih korijena, posebno kada se ukorjenjuju orvnjele reznice. Rezultati rada ukazuju na mogućnost kombinovanja visoke sposobnosti ukorjenjivanja i stupaste krošnje u jednom genotipu.

Trenutno je identifikovano nekoliko sorti stabala jabuke sa dobrim ukorjenjivanjem; Štaviše, u svojim ostalim posjedima ne dostižu sorte koje su tražene u modernom intenzivnom vrtu. Ovdje treba reći i selekcija koja ima za cilj poboljšanje svojstava samokorijenskog razmnožavanja kod sorti koje se stvaraju ako imaju kompleks drugih ekonomski vrijednih svojstava.

L. YURINA, kandidat poljoprivrednih nauka

sotki.ru

Jabuka - uzgoj stabla iz vlastitih ukorijenjenih sadnica, video

Voćke se najčešće razmnožavaju kalemljenjem reznica na podlogu, ovo je najčešći način. Uzgoj samoukorijenjenih sadnica je stara i nezasluženo zaboravljena metoda razmnožavanja, jer cijepljeno stablo jabuke može steći svojstva podloge, a kod uzgoja samoukorijenjenih sadnica čuva se čistoća sorte.

Suština metode uzgoja samoukorijenjenih sadnica

Metoda uključuje uzgoj sadnica iz reznica. Grane matičnog stabla su nagnute prema tlu i prekrivene zemljom. Primajući hranljive materije od matičnog drveta, grana će se sama ukorijeniti i proizvesti izdanke, koje će za godinu dana ojačati i mogu se odvojiti od matičnog drveta. Rezultat je mlado stablo jabuke, spremno za presađivanje na novu lokaciju.

Sadnice kupljene u rasadniku razmnožavaju se cijepljenjem kultivisane sorte na stablo divlje jabuke. Stoga, ako želite da razmnožite sortu jabuke cijepljenu na podlogu, morate odabrati granu iznad mjesta cijepljenja. To se radi kako se ne bi uzgajala sadnica divlje jabuke. Ako je stablo jabuke ukorijenjeno, možete kopati bilo koju granu.

Kako ukorijeniti granu stabla jabuke?

Ukorijeniti stablo jabuke je vrlo jednostavno. Da biste to učinili, savijte granu prema tlu i napravite rezove na kori radi bržeg formiranja korijenskog sistema. Zatim iskopajte žlijeb dubine oko 10 cm i u njega postavite granu, a zatim je pospite zemljom. Mjesto na kojem se nalazi zakopana grana mora biti označeno klinom kako se ne bi slučajno oštetila buduća sadnica. Oko njega morate napraviti mali žlijeb kako bi se grana mogla udobno zalijevati. Za godinu dana zakopana grana će niknuti. Kada ojača, sadnicu će biti moguće odrezati sa matičnog stabla škarama za rezidbu i presaditi je na stalno mjesto.

Pročitajte također: Uzgoj crne rotkve u ljetnoj kućici

Da li je ova metoda racionalna?

Neki vrtlari dovode u pitanje ovu metodu razmnožavanja stabla jabuke jer traje jako dugo: na kraju krajeva, morate čekati cijelu godinu dok zakopana grana ne nikne. Ako razmnožavate stablo jabuke vlastitim ukorijenjenim sadnicama i okopate nekoliko grana svake godine, neće vam trebati više vremena od uzgoja cijepljenog stabla jabuke.

Ali uzgoj vlastitih ukorijenjenih sadnica nije pogodan za sve vrste stabala jabuke. Na primjer, snažno stablo jabuke ukorijenjuje se lošije od niskih i srednjih sorti.

Prednost uzgoja samoukorijenjenih sadnica je u tome što izrasta novo stablo sa vlastitim korijenskim sistemom, koji se može presaditi na bilo koje mjesto na lokaciji. Zbog razvijenog korijenskog sistema, stopa preživljavanja stabla se povećava nekoliko puta, i kvaliteti ukusa majka sorta.

Pročitajte takođe: Uzgajanje ultra-rane Dakaro dinje

www.glav-dacha.ru

Voćke s vlastitim korijenom: kako uzgajati stabla jabuke i kruške iz reznica

U jednom od prethodnih članaka već smo govorili o načinu očuvanja sorte vaše omiljene jabuke (ili druge voćke) bez kalemljenja - pomoću zračnih slojeva. Metoda je svakako dobra, ali ima i drugih.

Recite mi, da li biste želeli da se stabla jabuke i kruške razmnožavaju lako kao ribizla? Odrezao sam reznice, ukorijenio ih, posadio i sve je bilo u redu! Snovi, snovi... Ne takvi snovi, kako se ispostavilo. Vrtlari su pokušali uzgojiti stablo kruške ili jabuke iz reznica i mnogi su u tome uspjeli. Vrijedi da savladamo ovu metodu, zar ne?

Stabla jabuke i kruške sa vlastitim korijenom

Velika većina voćaka u našim baštama je kalemljena. U nekom rasadniku su nakalemili divnu sortu jabuke ili kruške na neku podlogu, prodali nam gotovu sadnicu i sadili smo je sa nadom u berbu. Međutim, nade nisu uvijek opravdane.

Postoji mnogo rasadnika koji prodaju sadnice, ali malo ljudi razmišlja o kompatibilnosti podloge i izdanka. Kao rezultat toga, često završimo s bolesnim stablima jabuke koja su nestabilna na zimsku hladnoću i imaju male plodove. I kruške mogu umrijeti zbog nekompatibilnosti između podloge i plemena.

Alternativa kalemljenim sadnicama su samoukorijenjene kruške, jabuke, trešnje, šljive itd. Uzgajaju se iz reznica sortnih stabala, ne trebaju kalemljenje, što znači da za njih nema problema sa kompatibilnošću. Samoukorijenjena stabla imaju još dvije prednosti: bolje podnose visoke nivoe podzemnih voda (veoma važno za kruške) i lako se dalje razmnožavaju, bilo reznicama, raslojavanjem ili putem korijenskih izdanaka.

Nikako ne tvrdimo da su kalemljene sadnice zle, a sadnice na sopstvenom korenu idealne su za sve. Dešava se i obrnuto. Uzgoj sadnica kruške i jabuke iz reznica nije lijek za sve bolesti i probleme, već samo još jedan način vegetativnog razmnožavanja voćaka.

Koje se sorte stabala jabuke i kruške dobro ukorijene?

Nemaju sve sorte stabala jabuke i kruške jednako dobro kada se razmnožavaju zelenim reznicama. Neki se bolje i brže ukorjenjuju, neki duže i lošije. Što je plod manji, reznica se lakše ukorijeni.

Najbolje sorte kruške za uzgoj iz reznica: Lada, Moskvichka, Naryadnaya Efimova, Osennyaya Yakovleva, Uspomena na Zhegalova.

Najbolje sorte stabala jabuka za uzgoj iz reznica: Altai golub, Altai desert, Altai Ruddy, Aport Alexander, Aport krvavo-crveni, Vityaz, Gornoaltaiskoe, Long, Zhebrovskoe, Zhigulevskoe, Kitayka Saninskaya, Kuznetsovskoe, Mechts, Moscow red , Nakhodka Lebedyanskaya , Altai pepinka, Šafran pepin, Poklon za vrtlare, Ranetka Ermolaeva, Ranetka ljubičasta, Severyanka, Ural tečnost, Lampa.

Kako uzgojiti vlastita ukorijenjena stabla jabuke i kruške iz reznica

Horizontalna sadnja sadnica

Jedna od opcija za dobivanje vlastitog ukorijenjenog stabla jabuke sugerira da uopće ne radite bez reznica. Ali za to vam je potrebna gotova dvo- ili trogodišnja sadnica željene sorte. Koja sadnica – kalemljena ili samoukorijenjena – nije bitno.

U proljeće sadimo našu sadnicu, postavljajući je vodoravno u jamu za sadnju.

Bočne izdanke sadnice treba izvući iz rupe, postaviti okomito i vezati za klinove. Na spoju bočnih izdanaka sa deblom možete napraviti zareze, prstenasti rez s uklanjanjem trake kore ili stezanje bakrene žice za ubrzanje formiranja korijena.

Korijenje i deblo sadnice prekriveni su zemljom kao kod uobičajene sadnje stabla jabuke ili kruške. Bilo koje drvo ima tendenciju rasta prema gore, tako da će bočni izdanci početi rasti kao neovisna stabla, a možda će se pojaviti novi okomiti izdanci iz uspavanih pupoljaka debla sadnice. Nakon dvije godine, ovi izdanci će proizvesti male korijene u osnovi i na deblu. A u trećoj godini će svako od njih imati svoje normalne korijene.

Nakon toga, sadnice se mogu odvojiti od matične biljke i uzgajati odvojeno 1-2 godine. A ako želite, možete eksperimentirati - nemojte odvajati mlade izdanke, ostavite ih da rastu u obliku neke vrste živice.

Razmnožavanje stabala jabuke i kruške reznicama

Ako mlada sadnica Nemamo ili su nam potrebne sadnice iste sorte kao postojeća odrasla jabuka koja rodi, moraćemo da idemo putem rezanja. Trebat će nam takozvane zelene reznice - mladi izdanci, Donji dio koji je već počeo da drvena, ali je gornji ostao zelen. Na takvim izdancima svi listovi osim gornjeg trebaju već biti otvoreni. U srednjoj traci optimalno tajming Reznice se režu, po pravilu, u drugoj polovini juna, u hladnim predelima sa dugim prolećem - krajem juna - početkom jula.

Najbolje je rezati reznice ujutro, kada su zasićene vlagom. Izdanak se reže oštrim nožem za kalemljenje bliže pupoljcima. Donji rez treba da bude pod uglom od 45° prema pupoljku, bez odsecanja. Gornji rez je vodoravno iznad bubrega. Od jednog izdanka možete dobiti dvije ili tri reznice.

Svaka reznica mora imati najmanje tri lista ili dva internodija. Najdonji list treba ukloniti, ostavljajući samo gornja dva. Preostali listovi se skraćuju za pola kako bi se smanjilo isparavanje vlage. Ako su internodije kratke, rez se vrši sa tri internodija.

Sada se zelene reznice drže u otopini stimulatora formiranja korijena 18 sati. Preporučljivo je staviti ga na posudu sa reznicama plasticna kesa za povećanje vlažnosti u unutrašnjosti.

Za to vrijeme morate pripremiti kutiju za reznice. Kutija bi trebala biti visoka otprilike 30-35 centimetara. Sipaju ga u nju do visine od 20-25 centimetara. hranljivo zemljište(humus, kompost, crna zemlja). Zatim nanesite pijesak kalciniran u pećnici za preostalih 4-5 centimetara. Kalcinacija je obavezna, gornji sloj mora biti sterilan. Prije sadnje, supstrat se zalijeva (u tu svrhu opet možete koristiti stimulator formiranja korijena).

Pripremljene reznice zakopavaju se u pijesak za 1,5 - 2 centimetra. Nije potrebno ići dublje, inače reznice mogu istrunuti. Reznice se sade tako da njihovi listovi ne dolaze u dodir jedno s drugim, sa kutijom ili sa folijom kojom će biti prekrivena. Ovo je važno; list zalijepljen za nešto ima veće šanse da istrune i povuče cijeli rez za sobom. Kutija je prekrivena filmom i postavljena u staklenik ili staklenik. Preporučljivo je odabrati mjesto za kutiju koje je svijetlo, ali zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti. Sada jednom tjedno potrebno je ventilirati reznice i stalno pratiti vlažnost tla. I gornji i donji sloj treba da budu vlažni (ali ne mokri). Sadnice je bolje zalijevati pomoću boce za prskanje.

Truli listovi i reznice, ako ih ima, uklanjaju se što je prije moguće.
Za mjesec dana, reznice mogu već imati svoje prve korijene. Sada se mogu češće ventilirati, postepeno ih navikavajući na "svjež zrak". U jesen se kutija sa reznicama zakopava u zemlju u bašti, u ravni sa ivicama. A reznice su prekrivene borovim iglicama, tresetom ili piljevinom.

Sljedeće godine mlade sadnice se sade u posebnu gredicu za uzgoj. A za još dvije godine moći će se saditi na stalno mjesto.

Postoji još jedan narodni način korijenske reznice voćaka: ne u kutiji, već u boci šampanjca. To se radi ovako: zeleni izdanak se potpuno odreže na samom dnu, boca se napuni ohlađenom prokuhanom vodom, izdanak se stavi u bocu i dobro zatvori. U tu svrhu se koristi var ili vosak.

Boca se stavlja u prethodno iskopanu rupu i zasipa zemljom. Sada odrežite vrh izdanka, ostavljajući dva ili tri pupa iznad površine tla. Gornji dio sadnice prekriven je filmom ili velikom plastičnom bocom. Također ventiliraju i zalijevaju ako je potrebno. Nakon dvije ili tri godine, sadnica iz boce može se prenijeti na stalno mjesto: već bi trebala imati dobro korijenje.

Od zelenih reznica možete uzgajati ne samo stabla jabuke i kruške, već i šljive, trešnje, trešnje, dunje. Zelenim reznicama ne mogu se razmnožavati samo trešnje i kajsije. Pokušajmo i eksperimentirati!

Želimo vam uspjeh i sjajne žetve!

Voćke se najčešće razmnožavaju kalemljenjem reznica na podlogu, ovo je najčešći način. Uzgoj samoukorijenjenih sadnica je stara i nezasluženo zaboravljena metoda razmnožavanja, jer cijepljeno stablo jabuke može steći svojstva podloge, a kod uzgoja samoukorijenjenih sadnica čuva se čistoća sorte.

Suština metode uzgoja samoukorijenjenih sadnica

Metoda uključuje uzgoj sadnica iz reznica. Grane matičnog stabla su nagnute prema tlu i prekrivene zemljom. Primajući hranljive materije od matičnog drveta, grana će se sama ukorijeniti i proizvesti izdanke, koje će za godinu dana ojačati i mogu se odvojiti od matičnog drveta. Rezultat je mlado stablo jabuke, spremno za presađivanje na novu lokaciju.

Sadnice kupljene u rasadniku razmnožavaju se cijepljenjem kultivisane sorte na stablo divlje jabuke. Stoga, ako želite da razmnožite sortu jabuke cijepljenu na podlogu, morate odabrati granu iznad mjesta cijepljenja. To se radi kako se ne bi uzgajala sadnica divlje jabuke. Ako je stablo jabuke ukorijenjeno, možete kopati bilo koju granu.

Kako ukorijeniti granu stabla jabuke?

Ukorijeniti stablo jabuke je vrlo jednostavno. Da biste to učinili, savijte granu prema tlu i napravite rezove na kori radi bržeg formiranja korijenskog sistema. Zatim iskopajte žlijeb dubine oko 10 cm i u njega postavite granu, a zatim je pospite zemljom. Mjesto na kojem se nalazi zakopana grana mora biti označeno klinom kako se ne bi slučajno oštetila buduća sadnica. Oko njega morate napraviti mali žlijeb kako bi se grana mogla udobno zalijevati. Za godinu dana zakopana grana će niknuti. Kada ojača, sadnicu će biti moguće odrezati sa matičnog stabla škarama za rezidbu i presaditi je na stalno mjesto.

Da li je ova metoda racionalna?

Neki vrtlari dovode u pitanje ovaj način razmnožavanja, jer je vrlo dug: na kraju krajeva, morate čekati cijelu godinu dok zakopana grana ne nikne. Ako razmnožavate stablo jabuke vlastitim ukorijenjenim sadnicama i okopate nekoliko grana svake godine, neće vam trebati više vremena od uzgoja cijepljenog stabla jabuke.

Ali uzgoj vlastitih ukorijenjenih sadnica nije pogodan za sve vrste stabala jabuke. Na primjer, snažno stablo jabuke ukorijenjuje se lošije od niskih i srednjih sorti.

Prednost uzgoja samoukorijenjenih sadnica je u tome što izrasta novo stablo sa vlastitim korijenskim sistemom, koji se može presaditi na bilo koje mjesto na lokaciji. Zbog razvijenog korijenskog sistema, stopa preživljavanja stabla se povećava nekoliko puta, a ukusne kvalitete matične sorte su očuvane.