Anlass für das Verfassen dieser Veröffentlichung war eine Reihe von Ereignissen, die mich dazu zwangen, mich in der Selbstbedienung zu versuchen Gas Boiler. Lassen Sie mich gleich anmerken, dass es sich nicht gerade um einen „Austausch von Best Practices“ handelt, wie er üblicherweise dargestellt wird, da einige der präsentierten Fakten im Gegenteil von der anfänglichen völligen Unerfahrenheit des Benutzers sprechen. Aber vielleicht helfen die präsentierten Informationen denjenigen, die sie lesen, solche Fehler zu vermeiden.

Tatsache ist, dass ich bei der scheinbaren Fülle an Informationen im Internet feststellen musste, dass es gar nicht so einfach ist, klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu finden – meist beschränkt sich alles auf punktuelle Ratschläge in Foren. Die Werksanleitung deckt viele Probleme eher trocken ab und bietet nicht viel Klarheit, und einige wichtige Aspekte im Allgemeinen wird darauf praktisch verzichtet, was im Prinzip zu der zu besprechenden Situation geführt hat. Was hat es also verursacht und wie haben Sie den Gaskessel AOGV-11.6-3 mit Ihren eigenen Händen gereinigt?

B gekauft eigenem Haus Wir sind im September 2002 eingezogen. Es gab (und gibt) ein Heizsystem, das jedoch nach dem Prinzip der Naturzirkulation organisiert war. Der Heizraum befindet sich in einem separaten Anbau und ist gemäß allen geltenden Regeln ausgestattet. Ein alter Gusseisenkessel mit Gasbrenner, einige, soweit ich mich jetzt erinnere, unglaublich große Größen, ebenfalls mit „selbstgemachtem“ Schamottemauerwerk im Inneren. Es war völliger Ruin: Jeden Monat kamen in unseren nicht so kalten Wintern (Moldawien, Transnistrien) 800 Kubikmeter hinzu!

Kurz gesagt, es wurde beschlossen, einen Austausch durchzuführen. Wir haben uns sowohl aus Kostengründen als auch unter Berücksichtigung des Gewichts für den AOGV-11.6-3-U entschieden Gute Rückmeldungenüber dieses Modell von Freunden. Gleichzeitig wurde es installiert Umwälzpumpe. Die Ergebnisse ließen nicht lange auf sich warten – im nächsten Winter war es im Haus viel komfortabler und die Wärme verteilte sich gleichmäßig in allen Räumen. Und der monatliche Gasverbrauch ist um mehr als das Dreifache gesunken! – bei uns passen in der Regel 220 – 270 Kubikmeter rein.

Zur Ehre der Hersteller muss man gleich sagen, dass es in den letzten 13 Jahren keinerlei Probleme mit der Bedienung dieser gekauften Geräte gab. Selbst in kalter Winter 2008-2009, als der nächste „Gaskrieg“ tobte und der Druck in den Gasversorgungsleitungen auf ein kritisches Minimum reduziert wurde, meisterte der Kessel die Aufgabe recht gut – das Haus war nicht heiß und wir waren nicht drin Erfrierungsgefahr. Ehrlich gesagt war es für mich sogar seltsam, in den Foren zu lesen, dass viele Menschen zu Hause einen Gasventilknopf fest angeschlossen haben – während der gesamten Betriebszeit sind einfach keine Probleme mit der Automatisierung aufgetreten.

In unserer Stadt finden regelmäßig Besuche von Gasinspektoren statt. Es gab noch nie besondere Beanstandungen an der Bedienung der Geräte. Die einzige Bemerkung war vorletztes Jahr – den gewellten Teil des Schornsteins (vor dem Einsetzen in das Hauptrohr) durch einen aus verzinktem Stahl zu ersetzen. Der Mangel wurde behoben.

In diesem Jahr kam der Kälteeinbruch etwas früher, und bereits Anfang Oktober wurde beschlossen, den Kessel mit minimaler Leistung zu starten. Es trat jedoch ein Problem auf: Der Docht des Zünders wollte nicht aufleuchten, und wenn doch, dann mit einer so kleinen Flamme, dass man sie kaum sehen konnte. Natürlich sorgte ein solcher Brenner nicht für die Erwärmung des Thermoelements und die Automatisierung funktionierte nicht.

Eine ähnliche Situation (allerdings in kleinerem Maßstab: Die Fackel leuchtete sofort auf, war aber schwach) wurde ein Jahr zuvor beobachtet. Die Zünddüse war offensichtlich verstopft, und letztes Jahr half es, dass ich es (auf eigenes Risiko) schaffte, diese „Düse“ mit einer Dose Vergaserreinigungsflüssigkeit durch ein langes, gebogenes Rohr zu besprühen. Nachdem die Flüssigkeit verdunstet war, habe ich versucht, sie anzuzünden – alles hat funktioniert, und das im letzten Winter den ganzen Tag über Heizperiode Es gab keine Probleme mehr.

Letztes Jahr ist es uns gelungen, auf eine Demontage zu verzichten – die Düse wurde von solcher Vergaserflüssigkeit befreit

Doch in diesem Jahr erwies sich eine solche Maßnahme als unzureichend – der Effekt war sogar das Gegenteil. Der Zünder hörte ganz auf zu leuchten.

Ich wollte wirklich nicht die gesamte Gasbaugruppe mit Brennern komplett entfernen (und zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht einmal, wie zugänglich sie war). Ich habe versucht, den Gaszufuhrschlauch zum Zünder vom Magnetventilblock abzuschrauben und ihn mit einer Autopumpe auszublasen. Nutzlos. Es gab nichts zu tun – ich musste darüber nachdenken, wie ich den gesamten Brennerblock entfernen konnte, um die Zünddüse mechanisch zu reinigen.

Der Kessel ist natürlich blockiert, die Anlage ist voll. Der Zugang von unten ist minimal, da der Kessel noch in einer speziellen Grube steht. Das alles war zunächst sehr beängstigend – wie kann man die Gaseinheit demontieren? Guter Rat Ich habe es nicht gefunden, bin aber in einem der Foren auf einen Hinweis gestoßen – dieser Knoten dreht sich um die Mittelachse – die Eingabe Gasleitung.

Da keine nennenswerten Einsätze zu erwarten waren, habe ich zu diesem Zeitpunkt keine Fotos gemacht. Die unten aufgeführten Arbeiten wurden später durchgeführt, als der Kessel erneut zerlegt wurde. Aber das Wesentliche bleibt dasselbe.

• Wenn man also versucht, den Kessel von unten zu betrachten (zur ersten Betrachtung der „Situation“ habe ich zunächst einen darunter platzierten Spiegel verwendet), erscheint etwa Folgendes:

Der Brennerblock selbst ist auf der unteren Abdeckung montiert. Pfeilpos. Abbildung 1 zeigt den Eingang der Gasversorgungsleitung zum Hauptbrenner. Pos. 2 ist der Eingang der Zünd- und Thermoelementrohre. Und diese gesamte Baugruppe wird zusätzlich zur Steifigkeit der Gasleitung durch drei Haken am Flansch des zylindrischen Kesselgehäuses gehalten. Sie befinden sich am Rand der Bodenplatte an den Eckpunkten eines regelmäßigen Dreiecks. Der blaue Pfeil zeigt einen davon, der etwas links vom Zündfenster liegt.

Der zweite Haken befindet sich näher an der Rückseite des Kessels auf der linken Seite (wenn Sie mit dem Gesicht zum Zündfenster stehen).

Der dritte befindet sich fast genau unter der Automatisierungseinheit, auf der Höhe der vertikalen Rohre, die zur Wanne führen.

• Nach einer gründlichen Inspektion des gesamten Unterteils konnte ich keine weiteren Befestigungs- oder Fixierungselemente finden. Das bedeutet, dass Nuten vorhanden sein müssen, durch die diese Vorsprünge aus dem Eingriff mit dem Gehäuseflansch entfernt werden können. Als Ergebnis stellte sich heraus, dass es nur eine Nut gibt, und diese befindet sich im Bereich des dritten Hakens (wie gezeigt). Um dorthin zu gelangen, muss die Palette leicht im Uhrzeigersinn gedreht werden. In der Abbildung ist die Drehrichtung mit einem grünen Pfeil dargestellt. Übrigens ist auch der unbemalte Öffnungsbereich des Gehäuses deutlich zu erkennen – man kann sehen, wie sich die Pfanne bewegt.
• Ich habe das Prinzip der Befestigung herausgefunden. Aber um die Pfanne zu drehen und den Brennerblock zu entfernen, ist es natürlich notwendig, die Gasleitung, das Zündrohr und das Thermoelement-Kontaktrohr von der Automatisierungseinheit zu trennen.
• Zunächst überprüfte ich noch einmal, ob die Gaszufuhr aus der Hausinstallation unterbrochen war.

• Anschließend löste er vorsichtig die Muttern an den Armaturen der Automatisierungseinheit.

1 – Gaszufuhrrohr zum Zündbrenner. Schlüssel für 12.

2 – Rohr mit Thermoelementkontakt. Schlüssel für 12.

3 – Gaszuleitung zum Hauptbrenner. Der Schlüssel ist 27.

Die Paronitdichtung an der Hauptgasleitung wurde entfernt. Habe es überprüft - ausgezeichneter Zustand. Beim Bördelrohr ist die Dichtung am T-Stück geblieben, es ist aber auch klar, dass sie nicht abgenutzt ist und noch recht gut funktioniert.

• Nach dem Zerlegen dieser Einheit ließ sich die Pfanne ganz leicht drehen, und durch die Rille, die den Rohren am nächsten lag, löste sich der Halter aus dem Eingriff mit dem Gehäuse. Nun stützen wir die Palette von unten ab und schieben sie leicht auf uns zu – und auch die anderen beiden Halter kommen außer Eingriff. Wir senken die gesamte Baugruppe auf den Boden ab und ziehen sie dann vorsichtig zwischen den Beinen des Kessels heraus.

Das Foto zeigt die entfernte Wanne, aber ich mache noch einmal einen Vorbehalt – die Fotos wurden später, während der sekundären Demontage des Kessels, aufgenommen. Beim ersten Mal war das Bild viel „sauberer“. Darüber hinaus wird im Text deutlich, warum diesem Thema so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird.

• Ich habe den Zustand des Hauptbrenners überprüft – er war völlig sauber, ohne Anzeichen einer Verformung. Es gab keine Beschwerden über ihre Arbeit.
• Dann wandte er sich dem „Übeltäter“ dieses ganzen Unterfangens zu – der Zündbrennerdüse. Ich habe die beiden Schrauben gelöst, die diese Baugruppe (Docht plus Thermoelement) in der zusammengebauten Position halten. Die Schrauben leisteten allerdings zunächst Widerstand, doch nach der Behandlung mit WD-40 funktionierten sie noch. Ich entfernte das kastenförmige Gehäuse vom Zündbrenner und gelangte zur Düse.

Die Messingdüse selbst war oben mit einem hellweißen Belag (zunderartig) bedeckt, der mit feinem Schleifpapier sehr schnell und mühelos entfernt werden konnte. Ja, die Düse selbst war überwuchert und selbst optisch kaum „gezeichnet“. Es ist auch in Ordnung – ich habe eine dünne Kupferlitze vom losen Kabel genommen und das Loch gereinigt. Um dies zu gewährleisten, habe ich es auch mit einer Pumpe von der Seite, die das Rohr mit dem T-Stück der Automatisierungseinheit verbindet, unter Druck geblasen. Alle Aufgaben erledigt!

• Gleichzeitig habe ich bei freiem Zugang die Biegung des Thermoelementrohrs sehr sorgfältig mit „Null“-Schleifpapier gereinigt: Dort befand sich eine sehr leichte Oxidschicht – sie hatte sich während der sommerlichen Inaktivitätsperiode angesammelt.
• Ich habe alle Komponenten sorgfältig in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut. Ich hatte ein wenig Mühe, die Palette wieder aufzustellen, aber dann hatte ich den Dreh raus.

Sie müssen zunächst den gesamten Block schrittweise und ohne Verformung anheben, damit der Brenner in das Gehäuse passt und die Zünder- und Thermoelementbaugruppe nicht am Gehäuseflansch hängen bleibt. Stellen Sie sich dann auf die Seite der Rohre, schieben Sie die gesamte Baugruppe leicht zu sich hin und neigen Sie sie leicht nach unten, sodass der gegenüberliegende Rand der Pfanne leicht ansteigt (im wahrsten Sinne des Wortes ein paar Grad!). Beim Vorwärtsbewegen der Palette sollten Sie dann gleichzeitig zwei entfernte Haken anbringen, damit diese auf den Gehäuseflansch passen. Richten Sie den Haken, der Ihnen am nächsten ist, in die ausgeschnittene Nut und drehen Sie die gesamte Palette gegen den Uhrzeigersinn, wenn er hineinpasst. Das Ausmaß dieser Drehung wird durch die Position der Rohre optisch angezeigt – die Gasleitung befindet sich wie bei der Demontage direkt unter ihrem Abzweigrohr der Automatisierungseinheit.

• Ich habe alle Rohre montiert und zunächst das Vorhandensein und den korrekten Sitz der Dichtungen überprüft. Ziehen Sie die Muttern an der Gasversorgungsleitung und am Zündrohr mit einem Schraubenschlüssel fest. Bevor ich das Thermoelementrohr wieder einbaute, reinigte ich die Kontaktpads sehr vorsichtig und buchstäblich kaum berührend mit einem „Null“-Pad. Diese Mutter wurde gemäß den Empfehlungen, die ich gelesen habe, nicht mit einem Schraubenschlüssel, sondern von Hand und nur mit Fingerkraft festgezogen.
• Ich habe die Dichtheit der Verbindungen überprüft – ich habe einen Schwamm aus der Küche mitgebracht Waschmittel, öffnete die Gasversorgung, „waschte“ die Verbindungen der Gasleitungen – alles ist in Ordnung, es gibt keine Anzeichen von Undichtigkeiten.
• Ich habe versucht, den Kessel zu starten. Der Docht leuchtete perfekt – mit einer gleichmäßigen Flamme, die die Biegung des Thermoelements „auswaschete“. Buchstäblich nach 15-20 Sekunden hat es funktioniert Gasventil. Ich wartete ein paar Minuten und schaltete dann die Gaszufuhr zum Hauptbrenner ein – es brannte gleichmäßig und ohne Knall. Ich habe experimentiert - ich habe die Zufuhr zum Hauptbrenner mehrmals geschlossen und geöffnet: Alles ist in Ordnung - der Docht brennt gleichmäßig, geht nicht aus, der Brenner zündet ganz normal.

Fertig, ich stellte ungefähr die gewünschte Heizstufe ein, schloss die Klappe am Zündfenster und ging voller Stolz über die gelungene Arbeit.

Damals wusste ich noch nicht, dass meine „Abenteuer“ gerade erst begannen!

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Unerwartetes Problem

Der Betrieb des Kessels verursachte mehrere Tage lang keine Beanstandungen - er ging nicht aus, die Heizung funktionierte einwandfrei. Es verging jedoch etwa eine Woche, und es kam mir so vor, als sei im Heizraum ein zuvor ungewöhnlicher Geruch aufgetaucht – es handelte sich nicht um den Geruch von Gas darin reiner Form, sondern eher das „Aroma“ von verbranntem Gas. Zudem entstand der Eindruck, dass es nach dem Empfinden der Daheimgebliebenen an Wärme mangele.

Ein paar Mal fiel nachts der Heizkessel aus – ohne ersichtlichen Grund. Na dann – mehr. Ungefähr eine Woche später, als ich den Heizraum betrat, sah ich ein unheimliches Bild – die Brennerflamme versuchte, durch das mit einem Schild abgedeckte Zündfenster „herauszukommen“. Genug großes Grundstück Das Metallgehäuse über dem Fenster war fast glühend heiß, die Farbe darauf war völlig versengt, bis auf das „reine“ Metall.

Natürlich wurde der Kessel sofort gelöscht. Nachdem es abgekühlt war, versuchte ich versuchsweise, es anzuzünden. Der Docht funktioniert gut, die Automatisierung funktioniert auch gut. Wenn jedoch der Hauptbrenner gezündet wird, weist die Flamme zunächst ausgeprägte orangefarbene Flammenenden auf. Und zweitens ist die „Krone“ der Flamme nicht ganz nach oben gerichtet, sondern tendiert auch in den Spalt zwischen Wärmetauscher und Außenmantel des Kessels.

Es ist klar – dies ist ein klares Zeichen dafür, dass der Strom heißer Gase im Kessel auf einen Widerstand stößt, mit einem Wort – die Kanäle sind mit Ruß überwuchert. Überall ist Ruß, sogar am Rand des Zündfensters – ich habe mir beim Zünden noch nie die Hände schmutzig gemacht, aber jetzt entstehen an meinen Fingern schwarze Flecken, die sich übrigens auch mit warmem Wasser nur sehr schwer abwaschen lassen und Seife.

Aber die Frage bleibt unklar – warum? Schließlich sind wir in so vielen Jahren noch nie auf ein solches Problem gestoßen.

Ich ging zurück in die Foren, um nach dem Grund zu suchen. Und auf einen von ihnen bin ich gestoßen Hilfreicher Tipp– Dieses Bild ist charakteristisch für eine unvollständige Verbrennung von Gas ohne Versorgung zusätzliche Luft. Ich begann, den Aufbau meines Kessels besser zu verstehen und entdeckte etwas, auf das ich vorher einfach nicht geachtet hatte. Dabei handelt es sich um ein klemmenförmiges Ventil am Eingang der Gasleitung zum Kessel, von unten, direkt an der Pfanne. Dort am Rohr befinden sich zwei diametral gegenüberliegende Löcher, die von diesem Dämpfer abgedeckt werden.

Ich rannte los, um nachzusehen: Es stimmt – der Dämpfer deckt beide Löcher fast vollständig ab. Mangelnde Kenntnisse der „materiellen Teile“ führten dazu, dass ich dieser Nuance überhaupt keine Beachtung schenkte. Und beim Zerlegen des Brennerblocks hat er diese Klappe offenbar versehentlich in eine Position gebracht, in der die Luftzufuhr blockiert war.

Ich habe versucht, diese Fenster zu öffnen und den Kessel zu zünden – ja, die Flamme änderte sofort ihre Farbe und wurde gleichmäßiger. Aber die „Krone“ tendiert natürlich immer noch zum Raum zwischen Gehäuse und Wärmetauscher, das heißt, der gefundene Grund erspart mir nicht die Reinigung des Kessels.

Reinigung des Kessels

Es ist klar, dass ich zur Reinigung erneut zerlegen muss – auch den Brennerblock demontieren und zusätzlich entfernen muss obere Abdeckung Kessel

• Ich hatte etwas Mühe mit dem Entfernen des Regenschirms, der sich in einen verwandelt Metallteil Schornstein. Tatsache ist, dass der Heizraum selbst aus Ziegeln des ursprünglichen Typs besteht, auf einem Fundament installiert ist und in den zwei Rohre eingebaut sind – vom Kessel und weiter oben vom Gaswarmwasserbereiter.

Ich habe das Kesselrohr selbst eingebettet, es rechtzeitig gemacht und es „sitzt“ sehr fest. Ich musste mich anstrengen, um ein leichtes Spiel zu erreichen. Aber am Ende hat es funktioniert – wir haben es geschafft, es so weit anzuheben, dass wir genug Platz hatten, um den Schirm vom Rohr zu entfernen. Das Bild, das dabei entstand, war sehr farbenfroh.

Unter dem Schirm selbst sind Rußablagerungen sichtbar. Und wenn Sie den Regenschirm von unten betrachten, dann befindet sich auf dem halbkugelförmigen Teiler-Kondensatsammler eine weiche, lockere Rußschicht von etwa 10 Millimetern Dicke.

• Um die obere Abdeckung des Kessels zu entfernen, müssen Sie zunächst den Zugsensor trennen und demontieren. Es wird durch Platten am Deckel gehalten, die mit zwei selbstschneidenden Schrauben verschraubt sind (in der Abbildung oben durch blaue Pfeile dargestellt). Aber egal wie sehr ich diese Schrauben drehte, sie drehten sich, ohne sich auch nur einen Millimeter nach oben zu bewegen. Am Ende gab ich die Sache auf und beschloss, die Abdeckung samt Sensor zu entfernen. Lösen Sie dazu zunächst mit einem 14-mm-Schraubenschlüssel die Mutter, die das Rohr mit dem T-Stück der Automatisierungseinheit verbindet.

Ich habe sofort die Paronit-Dichtung überprüft – sie war „lebendig“, blieb an Ort und Stelle und beschloss daher, sie nicht zu stören.

• Dann scheint alles einfach zu sein: Der Deckel wird mit drei selbstschneidenden Schrauben am Kesselgehäuse befestigt.

Die selbstschneidende Schraube, die sich an der Vorderseite des Kessels befindet, ließ sich recht leicht herausziehen.

Doch die anderen beiden zeigten „erbitterten Widerstand“. Sie wollten einfach nicht nachgeben. Weder kräftige Schraubenzieher, noch WD-40-Behandlung, noch Klopfen halfen – sie standen regungslos da.

Am Ende begannen die Schlitze für den Schraubenzieher zu „lecken“ – aber immer noch mit dem gleichen Null-Ergebnis. Es gab nur einen Ausweg: Die Köpfe der Schrauben mit einer Schleifmaschine abzuschneiden, glücklicherweise wurden sie nicht „unter Senkkopf“ hergestellt.

Kein Problem – ich habe es sehr sorgfältig geschnitten. Mit Blick auf die Zukunft muss ich sagen, dass ich diese Halterungen später durch ersetzt habe Dachschrauben mit Sechskantkopf – für den Fall einer späteren Kesselreinigung. Es hält noch besser und das Abschrauben ist kein Problem.

• Der Deckel saß fest und ich musste sogar von unten ein wenig dagegen klopfen – indem ich einen Holzklotz gegen die Unterkante legte. Danach ging es reibungslos los.

An Rückseite Die Deckel weisen deutlich Spuren auf, die durch unsachgemäßen Durchgang von Verbrennungsprodukten zurückbleiben. Sie fanden ihren Weg zwischen dem Wärmetauscher und dem Kesselgehäuse und konvergierten dann zur zentralen Öffnung des Schornsteins.

Über die Effizienz des Kessels muss in einer solchen Situation natürlich nicht gesprochen werden – er heizt eher den Heizraum, als dass er Wärme an das System abgibt. Über die Sicherheit einer solchen Funktion sollte man besser schweigen.

• Der Wasserwärmetauscher des Kessels ist oben mit einem Deckel abgedeckt. Es wird mit speziellen Befestigungselementen – Metallkeilen (in der Abbildung oben mit gelben Pfeilen dargestellt) – befestigt und fest darauf gedrückt. Diese Befestigungselemente sind sehr leicht zu entfernen.

Ich dachte, sie wären Frühling – nichts dergleichen. Diese Keile bestehen aus gewöhnlichem Weichstahl und ihre Antennen sind auf die gleiche Weise wie gewöhnliche Splinte gebogen. Sie lassen sich leicht in die Mitte bringen und dann den Keil aus dem Schlitz entfernen.

• Entfernen Sie auf die gleiche Weise alle Stopfen und entfernen Sie dann die Abdeckung. Und ich war entsetzt...

Dieser kleine Spalt zwischen Wärmetauscher und Deckel, in dem Gasströme aus drei Kanälen zu einem zentralen Kanal vereint werden müssen, um in den Schornstein zu gelangen, ist fest mit Ruß verstopft.

• Jetzt ist es notwendig, die Gasströmungsturbulatoreinsätze aus den Wärmetauscherkanälen zu entfernen. Sie gaben ohne großen Widerstand nach, als ich sie mit einer Zange hochhob.

Das Bild ist noch schlimmer geworden, als ich es mir hätte vorstellen können – die Rußschicht auf den Turbulatorblättern ist beeindruckend dick!

Gleichzeitig schaue ich mir sofort den Zustand dieser vertikalen zylindrischen Kanäle an. Das Bild passt...

Selbst wenn wir die Zugprobleme „ausklammern“, kann von einer Effizienz des Kesselbetriebs natürlich keine Rede sein, da der Wärmetauscher außen so überwuchert ist.

• Als nächstes habe ich die Kesselwanne mit dem Brennerblock ausgebaut – wie dieser Vorgang abläuft, habe ich oben bereits beschrieben.

• Das war's, Sie können direkt mit der Reinigung aller Knoten fortfahren. Für diesen Vorgang wurde im Baumarkt eine gewöhnliche Plastikbürste für Flaschen gekauft – sie eignet sich für vertikale Kanäle. Habe es mit Klebeband festgebunden Holzlatten die Kanäle auf ihrer gesamten Höhe zu durchlaufen.

Ich weiß, dass der „Klassiker“ zum Basteln blaues Isolierband ist, aber ich hatte nur weißes :)

Und um andere Teile und Oberflächen zu reinigen, habe ich mir eine Flachbürste mit weichen Messingborsten gekauft.

• Ich beginne mit der Reinigung von der oberen Ebene des Wärmetauschers aus – ich reinige und fege alle Rußablagerungen weg. Es stellte sich heraus, wie in der Abbildung oben gezeigt.
• Dann gehe ich zum Reinigen der Kanäle über. Der Ruß löst sich recht leicht von den Wänden – er hatte noch keine Zeit zum „Aushärten“. Charakteristisch ist, dass es sehr ölig ist.

• Nachdem ich den Kessel selbst gereinigt habe, gehe ich zu den ausgebauten Teilen und Baugruppen über. Um nicht zu viel Schmutz im Heizraum zu verteilen, verlagere ich diese ganze Aktion auf den Hof.

Auch der Brenner selbst war dieses Mal sauber, bis auf den von oben angreifenden Ruß, der sich leicht abbürsten ließ. Gleichzeitig reinige ich das Thermoelementrohr sofort leicht mit einer „Null“ – es wird nicht schaden.

• Nach Abschluss des Reinigungsvorgangs beginne ich mit dem Zusammenbau des Kessels. Zuerst habe ich den Brennerblock eingebaut – das wurde oben bereits besprochen. Ich habe sofort alle Rohre angeschlossen, die Dichtungen überprüft und die Muttern festgezogen.

Und hier richtete ich meine Aufmerksamkeit sofort auf die Position des Luftkanalventils. Beim Reinigen habe ich diese Schelle vom Rohr entfernt (ich weiß allerdings nicht warum), aber wann umgekehrte Installation Es stellte sich heraus, dass es aus Weichstahl bestand und keine Federeigenschaften aufwies. Nach der Installation begann es zu baumeln und einfach nach unten zu rutschen. Ich musste eine kleine Verbesserung vornehmen – Löcher in die „Ohren“ bohren und die Klappe nach dem Aufsetzen mit einer langen M5-Schraube leicht festziehen. Es hat alles gut geklappt – jetzt sitzt die Klemme sicher in der vorgegebenen Position, lässt sich aber problemlos bewegen.

Die Abbildung zeigt, dass die Luftlöcher halb offen sind.

• Der nächste Schritt besteht darin, die Turbulatoren anzubringen.

Der Einbau von Turbulatoren ist sehr einfach und man kann hier einfach keinen Fehler machen – sie werden in die Kanäle eingesetzt und durch die Verbreiterung des Zentralkanals darin gehalten Metallplatte. Ich füge sie so ein, dass diese Platte entlang des Radius des zylindrischen Wärmetauschers ausgerichtet ist, das heißt, die Schaufeln liegen ungefähr tangential zum Kreis.

• Der nächste Schritt besteht darin, die Wärmetauscherabdeckung auszutauschen. Die Laschen für die Klemmen passen in die Schlitze im Deckel.

Ich stecke Metallsplinte in die Ösenschlitze und klopfe sie von hinten leicht an, damit der Deckel möglichst fest am Wärmetauscher anliegt. Danach spreize ich die Antennen mit einer Zange – fertig, der Deckel ist sicher befestigt.

• Als nächstes ersetze ich die obere Abdeckung des Kessels. Orientiere dich an ihr Korrekte Position Normalerweise helfen die Löcher der einzigen selbstschneidenden Schraube, die herauskam. In meinem Fall wurde der Traktionssensor nicht entfernt – er ist bereits vorhanden und es bleibt nur noch, sein Rohr mit dem T-Stück zu verbinden und die Mutter festzuziehen.

• Ich schließe die Montage ab, indem ich die Kappe anbringen. Ich schiebe es unter das Rohr, setze es auf seinen Stutzen (es sitzt sehr fest) und setze es dann vorsichtig ein. Die drei Vorsprünge am Deckel sollten in die entsprechenden Löcher im Kesseldeckel passen und das ausgeschnittene halbkreisförmige Fenster wird über dem vorbeiströmenden Temperatursensorrohr platziert.

• Selbstverständlich wurden anschließend alle Anschlüsse auf Dichtheit überprüft.
• Ich komme zum lang erwarteten Moment – ​​dem Starten des Kessels. Der Docht fing sofort Feuer und innerhalb von 15 Sekunden aktivierte sich das Magnetventil. So weit, ist es gut.

Ich öffne die Gaszufuhr – der Brenner zündet leicht, das Feuer brennt mit gleichmäßiger Krone, mit gleicher Flammenhöhe und sie schauen nicht zur Seite, sondern sind deutlich nach oben gerichtet, was bewiesen werden musste!

• Ich habe versucht, mit der Luftklappe zu „spielen“. Dadurch musste ich es etwas weiter öffnen – ich erreichte eine gleichmäßige blaue Flamme, praktisch ohne Beimischungen von Rot- oder Orangetönen. Die experimentelle Abschaltung und Gasversorgung (Simulation von Kesselabschaltungen und -starts) war erfolgreich – die Zündflamme ist stabil und der Brenner zündet sofort und nahezu geräuschlos.

Seitdem sind zwei Wochen vergangen – es gab keine Beschwerden über den Betrieb des Kessels! Der Winter steht vor der Tür und ich hoffe, dass uns die Heizung keine bösen Überraschungen beschert.

Und für mich selbst habe ich Folgendes entschieden:

• Achten Sie bei jedem Entwurf mehr auf die Details – alles hat seinen Zweck und unüberlegtes Handeln kann zu Notsituationen führen.
• Der Reinigungsprozess ist gemeistert, er ist nicht so kompliziert, daher werde ich ihn regelmäßig durchführen – vor Beginn jeder Heizperiode, zumindest zur Vorbeugung.

Erfahren Sie, wie Sie produzieren, indem Sie die zwingenden Anforderungen in einem speziellen Artikel auf unserem Portal studieren.

Dem Autor ist das bewusst ähnliche Werke Im Allgemeinen sollten sie von entsprechenden Spezialisten durchgeführt werden. Daher sollte dieser Artikel nicht als Leitfaden zum Handeln betrachtet werden, sondern nur als eine Erzählung darüber, was passiert ist – darüber, wie ein sehr kleiner Fehler, Unaufmerksamkeit, dazu geführt hat ernsthafte Probleme und forderte ihre dringende Entfernung. Ich hoffe, dass die erhaltenen Informationen für jemanden nützlich sein werden.

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IN Heizkessel Es bildet sich eine Kalkschicht, die ihre Funktion beeinträchtigt. Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie den Kessel zu Hause selbst von Kalk reinigen können und welche Produkte und Werkzeuge Sie dafür benötigen.

So reinigen Sie einen Gaskessel von Kalkablagerungen: manuelle und hydrodynamische Methoden

Der Wärmetauscher in einem Gaskessel ist einer der Hauptbestandteile. Er bestimmt die Temperatur und Eigenschaften der Flüssigkeit, die Qualität der Apparatur. Die Verwendung von hartem Wasser führt zur Bildung von Kalkablagerungen. Dies wiederum führt zu einer Überhitzung der Anlage, erhöht den Kraftstoffverbrauch und erhöht die Belastung der Pumpe.

Sie können den Kessel selbst entkalken

Bei manueller Weg Sie müssen zuerst das Teil entfernen und dann die Plaque mit einer Metallbürste, einem Schaber oder einem Staubsauger entfernen. Achten Sie beim Reinigen sehr darauf, dass Teile und Dichtungsmaterialien nicht beschädigt werden. Dies kann zu einem Druckverlust und einer Beschädigung des Kessels führen.

Vor der manuellen Reinigung des Heizkessels unbedingt die Gaszufuhr abschalten.

Die hydrodynamische Methode besteht darin, Wasser durch die darunter liegende Vorrichtung laufen zu lassen hoher Druck. Diese Methode erfordert eine ständige Überwachung des Systemdrucks. Da sein kritischer Anstieg zum Bruch des Elements führen kann.

Wie reinige ich einen Zweikreiskessel von Kalkablagerungen? Sie können die Teile einfach in einer Lösung einweichen, die die Ablagerungen aufweicht, und dann mit den vorhandenen Werkzeugen den gesamten Schmutz entfernen.

Chemische Kesselreinigung

Bei der chemischen Methode sollte das gesamte Wasser aus dem Heizsystem abgelassen und anschließend ein Booster an den Kessel angeschlossen werden. Spezialgerät zum Waschen, ausgestattet mit einer Pumpe. Gießen Sie die Reinigungslösung hinein und lassen Sie das Produkt mehrere Stunden lang ohne Unterbrechung durch den Wärmetauscher laufen.

Für chemische Reinigung verwenden:

• Mischungen in Pulverform mit Sulfaminsäure. Diese Produkte greifen Metall und Dichtungsmaterialien nicht an.
• Lösung Salzsäure Dies sollte jedoch mit großer Vorsicht erfolgen: Das Produkt ist sehr aggressiv und der Abfall lässt sich nur schwer entsorgen.
• Zitronensäure – wirkt recht effektiv, ist aber im Vergleich zu Salzsäure schonender.

Nach dem Waschen müssen Sie es mehrmals laufen lassen sauberes Wasser. Diese Methode hilft, schwer zugängliche Bereiche des Geräts zu reinigen.

Jeder Besitzer eines Eigenheims mit eigener Heizungsanlage sollte sorgsam damit umgehen. Andernfalls nimmt mit der Zeit die Heizleistung ab und der Kraftstoffverbrauch steigt deutlich an. Dies gilt insbesondere für Kessel, die mit Festbrennstoffen betrieben werden. Wenn dieser Brennstoff verbrennt, bildet sich schließlich eine Ablagerung an den Wänden des Kessels. Aber nur wenige wissen, wie man den Kessel von Teer und anderen Ablagerungen befreit.

So reinigen Sie einen Kessel von Ruß: Säuren reinigen

Entwickelt große Menge Methoden zur Reinigung. Sie müssen jedoch berücksichtigen, dass die unten beschriebenen Methoden nicht kompatibel sind.

Für einen erfolgreichen Reinigungsprozess benötigen wir:

• Schaber;
• Schaber;
• Schraubendreher;
• Stoffhandschuhe;
• Und entsprechende Elektrogeräte.

Vor jeder Art von Reinigung ist es notwendig, den Kessel auszuschalten und die Verbrennungsquelle zu entfernen. Danach müssen Sie das Gaszufuhrventil und alle Heizungsabsperrventile schließen und warten, bis der Kessel vollständig abgekühlt ist.

Reinigung chemisch beliebt wegen der Einfachheit des Prozesses selbst. Zur Durchführung einer solchen Reinigung wird das Reagenz auf die erforderliche Temperatur erhitzt, gelangt dann über eine spezielle Pumpe in das Kesselsystem und reagiert mit Plaque.

Zur Reinigung werden folgende Säuren verwendet:

• Adipinsäure;
• Sulfaminsäure;
• Helium.

Adipinsäure muss mit Wasser verdünnt und mit einer Pumpe sehr vorsichtig in einen gekühlten Kessel gegossen werden. Das Gas beeinflusst die Carbonate, sie werden in saure Salze umgewandelt und dann gelöst. Danach müssen Sie den Druck ablassen und warten, bis die Salze ausfallen; solche Sedimente lassen sich sehr leicht mit fließendem Wasser abwaschen.

Sulfaminsäure muss ebenfalls nur in einem separaten Behälter mit Wasser verdünnt und unter Druck in einen gekühlten Kessel gepumpt werden. Dann warten wir eine Weile und spülen den Boiler unter hohem Wasserdruck aus.

Das Gel ist keine Säure, aber es ist auch in der Lage, Ölablagerungen aufzulösen und auch Ablagerungen effektiv von Metall zu trennen. Es kann den Heizkessel sorgfältig und schonend reinigen, ohne die Wände zu beschädigen.

Das bekannteste Mittel gegen Rußansammlungen im Schornstein ist Steinsalz. Es wird beim Verbrennen von Kraftstoff in die Brennkammer eingetragen. Aber diese Option mit dem Zusatz kann nur vorbeugend durchgeführt werden, mehr nicht. Eine vollständige Reinigung des Schornsteins von Ruß ist mit dieser Zusatzmöglichkeit nicht möglich.

Ein Produkt, das bei der Beseitigung von Rußablagerungen wirksamer ist Auspuff– Das sind Kartoffelschalen. Die für die Reinigung erforderliche Menge richtet sich nach den Abmessungen des Heizkessels. Im Durchschnitt kostet die Reinigung einen Eimer Putz. Sie werden bei der Brennstoffverbrennung in den Arbeitsraum des Kessels gegossen. Die mit dem Dampf freigesetzte Stärke erweicht den Ruß und dieser beginnt aus dem Schornstein zu fliegen. Nach diesem Vorgang müssen Sie den Kessel reinigen. Oftmals wird auf diese Weise bereits vorbeugend vorgebeugt mechanische Reinigung, und danach ist es einfacher.

Es gibt auch eine Reinigungsmethode mit Espenbrennholz. Ein paar Arme voll solchen Brennholzes werden in einem Kessel verbrannt.

Aber wir müssen gleich sagen, dass das sehr gefährlich ist. Bei dieser Methode wird der Schornstein auf eine sehr hohe Temperatur erhitzt, und bei dieser Erwärmung beginnt der Ruß auszubrennen. Bevor Sie diese Methode anwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Rohr solch hohen Temperaturen standhält.

Außerdem müssen Sie darauf achten, dass die Kohlenstoffablagerungen auf dem Rohr nicht zu dick sind, da sonst das Rohr beim Erhitzen des Rußes platzen kann.

Es ist nicht so schwierig, den Kessel mit den eigenen Händen richtig zu reinigen oder von Teer-, Harz- oder Kohlenstoffablagerungen zu reinigen. Die Reinigung hängt davon ab, welchen Kesseltyp Sie haben. Er kann sein Festbrennstofftyp und Arbeiten mit Holzpellets, es kann sich um eine Gas- oder eine Pyrolyseanlage handeln, jede hat ihre eigene Methode. Beispielsweise ist für Holzkessel Buderus, wo sich Teer ansammelt, ein Pulverreiniger perfekt. Wie Sie richtig reinigen, erfahren Sie im Video.

Ein falsch ausgewähltes Produkt kann zu Fehlfunktionen führen. Wundern Sie sich später nicht, warum der Kessel verstopft ist. Es sind die falschen Werkzeuge, die dazu führen können, dass der Kessel undicht wird.

Reinigen Sie den Kessel mit Chemikalien von Teer

Die Industrie stellt eine große Anzahl von Produkten her, die zur Reinigung von Schornsteinen bestimmt sind. Solche Produkte gibt es in Pulverform, in flüssiger Form und in Briketts. Sie leuchten und schaden der menschlichen Gesundheit nicht. Sie werden bei der Brennstoffverbrennung in den Feuerraum eingebracht; solche Stoffe zerstören Ablagerungen an den Rohrwänden und Ruß fällt auf den Boden.

Die beliebtesten dieser Produkte sind Feuerlöschchemikalien und Feuerlöschchemikalien.

In die Brennkammer wird eine spezielle Trockenmischung mit Holz gegeben. Die Zugabemenge eines solchen Produkts sollte 200 Gramm pro Tonne Kraftstoff nicht überschreiten.

Achten Sie bei der Auswahl eines Mittels zur Reinigung einer kleinen Rußschicht auf ein chemisches Produkt tschechischer Hersteller: Kominichek. Dieses Produkt ermöglicht die Verbrennung von Ruß, wenn dies nicht der Fall ist hohe Temperaturen. Das beliebteste Mittel ist: Holzscheit – Schornsteinfeger. Es kann sowohl zur Reinigung von Festbrennstoffkesseln als auch von allen anderen Brennstoffkesseln verwendet werden. Es ist notwendig, es zu verwenden, da sich Kohlenstoffablagerungen ansammeln. Beispiel: Bei Kaminen, die zweimal pro Woche angezündet werden, reicht dieses Produkt für ein halbes Jahr. Aber für Heizkessel braucht man alle zwei Monate einen Scheit. Für optimale Reinigung In großen Kesseln oder Kaminen können Sie 2 Scheite dieses Produkts verbrennen.

Pulver zur Reinigung von Holzkesseln

Heutzutage verwendet Heizsysteme, die mit Festbrennstoffen betrieben werden, ist sehr wichtig. Der Nachteil beim Einsatz solcher Kessel ist die Ansammlung und Ablagerung von Ruß im Heizsystem selbst und im Schornstein.

Die Ansammlung von Ruß beeinträchtigt nicht nur den Durchzug des Gerätes, sondern verringert auch deutlich den Wirkungsgrad des Kessels. Um dieses Problem zu vermeiden, ist es notwendig, den Schornstein und den Kessel selbst regelmäßig zu reinigen. Es ist schwierig, eine solche Reinigung regelmäßig durchzuführen, da es sich um einen sehr arbeitsintensiven Prozess handelt und die Gebühr für die Erbringung von Schornsteinfegerdiensten sehr hoch ist. Und um dieses Problem zu lösen, wurden schon vor langer Zeit spezielle Reinigungsprodukte erfunden. Das pulverförmige Produkt enthält Bestandteile, die beim Verbrennen des Produkts mit Ruß reagieren können. Dies bedeutet, dass die Chemikalie beim Verbrennen des Kraftstoffs hinzugefügt werden muss. Der Ruß wird nach der Reaktion des Produkts im Schornstein nach und nach zerstört und der Kessel selbst gereinigt. Nachdem das Produkt dem Ruß ausgesetzt wurde, wird es spröde und beginnt hinter den Metallwänden zurückzubleiben und fließt in die Kondensatablauflöcher und wird dann entfernt.

Dieses Mittel sollte regelmäßig in der empfohlenen Dosis in den brennenden Kessel gegeben werden. Das Ergebnis einer solchen Nutzung ist nicht nur ein sauberer Kessel und Schornstein, sondern auch Einsparungen fester Brennstoff. Einer noch die positive Seite Die Verwendung eines solchen Produkts ist die Effizienz der Heizung.

Mit Hilfe des Pulvers ist die Reinigung des Schornsteins für alle Besitzer von Festbrennstoffanlagen deutlich einfacher geworden. Es reinigt den Kessel in kürzester Zeit und ohne großen Aufwand vollständig von Ruß AIDS, wofür Kosten anfallen mussten. Eine Regel für die Verwendung eines solchen Produkts besteht darin, es nur für Kessel zu verwenden, die mit Kohle oder Holz betrieben werden.

Reinigung des Buderus-Kessels (Video)

Abschließend möchte ich sagen, dass es besser ist, umweltfreundlichen und absolut gesundheitlich unbedenklichen Produkten den Vorzug zu geben Umfeld bedeutet. Durch die Verwendung aller in unserem Artikel aufgeführten Methoden können Sie Ihren Heizkessel ohne Rußablagerungen warten und dem Eigentümer Geld für Brennstoff sparen. Welche Methode für Sie die richtige ist, muss anhand des Kesseltyps entschieden werden.

Luftheizung in einem Landhaus ist in Russland mittlerweile nicht mehr beliebt. Diese Methode hat sich in Kanada und den USA weit verbreitet. Dampf Diese Art der Heizung wird in Ferienhäusern praktisch nicht verwendet. Es wird hauptsächlich verwendet Industrieanlagen. Es ist wirtschaftlich und technisch gerechtfertigt, wenn Dampf im Spiel ist technologische Prozesse Unternehmen. Die Heizung mit einem Ofen ist eine bekannte Möglichkeit. IN Landhäuser Ofenheizung weicht nach und nach moderneren, effizienteren und benutzerfreundlicheren Optionen. Es ist unmöglich, ein großes Häuschen mit einem Ofen zu heizen. In vielen Häusern ist der Ofen ein Element der Inneneinrichtung und keine Heizquelle. Heizsystem Landhäuser mit flüssigem Kühlmittel Schauen wir uns die beliebteste Heizart genauer an – Wasser. Warmwasserbereitungsanlagen werden je nach verwendetem Brennstoff in folgende Klassen eingeteilt: Anlagen mit Gasbetrieb (Hauptgas, Flüssiggas) Elektroheizung (mit Elektrokessel) Systeme, die mit festen Brennstoffen betrieben werden. Systeme, die mit flüssigen Brennstoffen betrieben werden. Unter dem Gesichtspunkt des Wohnkomforts sind alle vorgesehenen Heizmöglichkeiten…

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So reinigen Sie einen Gaskessel von Ruß: Schritt-für-Schritt-Anleitung Und ausführliches Video

Damit die Beheizung des Hauses effizient und unterbrechungsfrei erfolgen kann, müssen alle Elemente des Heizsystems in einwandfreiem Zustand sein.

Das Hauptheizgerät ist ein Gaskessel. Damit es stabil funktioniert, müssen Sie es regelmäßig durchführen. technischer Service. Ein wichtiger Wartungsvorgang ist die Reinigung des Kessels von Kohlenstoffablagerungen und Ruß. Lassen Sie uns ausführlicher darüber sprechen, wie Sie den Kessel effektiv reinigen können.

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Ursachen und Folgen von Ruß

Verstopfter Schornstein. Kohlenstoffablagerungen im Kessel sind ein Produkt der Gasverbrennung. Beim Austritt durch den Schornstein entsteht dieses Gemisch, bestehend aus organische Verbindungen und Kohlenstoff, haftet an den Wänden des Kessels und des Schornsteins.

Eine vorzeitige Reinigung des Kessels und des Schornsteins kann folgende Folgen haben:

• Das Verlangen nimmt ab und infolgedessen Kohlenmonoxid kann beginnen, in die Wohnung einzudringen, was wiederum zu schweren Gesundheitsschäden bei den Haushaltsmitgliedern führen kann;
• die Ansammlung von Ruß im Schornstein kann einen Brand verursachen, d. h. der Brandschutz wird deutlich reduziert;
• Das Auftreten von Kohlenstoffablagerungen an den Kesselwänden verringert die Wärmeübertragung auf die Heizelemente erheblich.
• Angesammelter Ruß verringert die Kesselleistung erheblich, was zu einem erhöhten Gasverbrauch führt.

Diese Punkte bestätigen das noch einmal regelmäßige Reinigung Kessel und Schornstein sind einfach notwendig. Bevor Sie einen Gaskessel von Kohlenstoffablagerungen reinigen, müssen Sie sich zunächst mit den Regeln für die Durchführung dieser Art von Arbeiten vertraut machen und alles zur Hand haben notwendige Werkzeuge und Materialien.

Werkzeuge zur Kesselreinigung

Um eine ordnungsgemäße Reinigung sicherzustellen Gasausrüstung Von Ruß und Ruß müssen Sie zunächst etwas erwerben notwendiger Satz Werkzeug.

Dieses Kit sollte Folgendes enthalten:

Haben erforderliches Kit Mit den entsprechenden Werkzeugen können Sie direkt mit der Reinigung des Kessels und des Schornsteins fortfahren.

Verfahren

Um die richtige und durchzuführen effektive Reinigung Um den Gaskessel von Ruß und Ruß zu befreien, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

Anmerkung des Spezialisten: Um den Kessel korrekt wieder zusammenzubauen, ist es bei der Demontage notwendig, sich die Lage aller demontierten Komponenten und Teile sorgfältig zu merken.

Daher haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie man einen Gaskessel und einen Schornstein richtig von Ruß befreit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Rat in Anspruch nehmen!

Sehen Sie sich das Video an, in dem ein erfahrener Benutzer anschaulich zeigt, wie man einen Gaskessel (AOGV) von Ruß befreit:

Jeder Besitzer eines Privathauses mit individueller Heizungsanlage muss darauf achten installierte Ausrüstung. Andernfalls nimmt die Effizienz im Laufe der Zeit erheblich ab und der Kraftstoffverbrauch steigt erheblich an. Dies gilt insbesondere für Festbrennstoffkessel, bei denen sich bei der Verbrennung von Rohstoffen mit der Zeit Plaque an den Kesselwänden bildet. Wie reinige ich den Kessel von Teer und anderen Verbrennungsprodukten? Sie können Ihre Suche in Foren und Websites stoppen nützliche Tipps, da wir in diesem Artikel alle notwendigen Informationen dazu zusammengestellt haben dieses Problem und wir erklären Ihnen, warum sich Harz im Kessel ansammelt und wie Sie es loswerden.

Rohstoffe für den Verbrennungsprozess

Um den Befeuerungsprozess eines Festbrennstoffkessels zu starten, werden verschiedene Arten von Rohstoffen verwendet:

• Kohle verschiedener Art;
• Brennholz aus verschiedenen Holzarten, Pellets;
• Torf;
• Briketts

Wichtig! Bei der Verbrennung dieses Rohstoffes bleiben in der Regel Asche, Asche und andere Verbrennungsprodukte zurück, die sich absetzen Arbeitsfläche Brennkammern, was sich negativ auf den Betrieb des Kessels auswirkt.

Ursachen für Verbrennungsprodukte und wie man sie entfernt

Die beim Verbrennungsprozess entstehenden Nebenprodukte sind:

• Harz;
• Ruß und Teer.

Die Gründe für das Auftreten dieser Stoffe liegen in einigen wichtigen Punkten:

• es ist nicht genügend Sauerstoff für den Verbrennungsprozess vorhanden;
• äußerst niedrige Temperatur Kraftstoffverbrennung.

Wichtig! Vergessen Sie nicht, dass der Schornstein ein integraler Bestandteil des Heizsystems des Hauses ist und ebenso wie der Heizkessel regelmäßig gereinigt werden muss. Genaue Information Informationen zur Durchführung dieses Verfahrens finden Sie in unserem Artikel.

Faktoren, die das Aussehen von Harz beeinflussen:

• der von Ihnen verwendete Kraftstoff ist von schlechter Qualität;
• der Feuchtigkeitsgehalt des Brennstoffmaterials ist sehr hoch;
• die Betriebstemperatur des Kessels ist recht niedrig;
• Sie laden zu viel Brennstoff in den Feuerraum.

Teer tritt in mehreren anderen Fällen auf:

• eher schwache Einspritzung des Luftstroms in die Brennkammer des Pyrolysekessels;
• das Gerät ist falsch konstruiert;
• Die Höhe Ihres Schornsteins ist zu niedrig.

Wie Sie sehen, sind dies die Hauptgründe für das Erscheinen Schadstoffe sind minderwertiger Brennstoff sowie technische Aspekte der Organisation des Verbrennungsprozesses.

Wichtig! Experten raten: Kraftstoff verwenden, der nur Kraftstoff enthält hohe Qualität. Andernfalls verschleißt der Kessel schnell und Sie werden ständig darüber nachdenken, wie Sie den Kessel von Harz reinigen können, damit dieser Vorgang eine längerfristige Wirkung hat.

Welche negativen Folgen hat die Ansammlung von Verbrennungsprodukten?

Übermäßige Mengen an Schadstoffen im Inneren eines Festbrennstoffkessels haben folgende Konsequenzen:

• fallen sehr schnell thermische Fähigkeiten Kessel;
• die Erwärmung des Hauses wird deutlich reduziert;
• der Kraftstoffverbrauch steigt rapide an;
• Die Lebensdauer wird extrem reduziert.

Wichtig! Fachhinweise: rechtzeitige Reinigung Festbrennstoffkessel aus Ruß trägt zu einer effizienteren Funktion bei.

Wie regelmäßig sollten Reinigungsvorgänge sein?

Der Abstand zwischen den Reinigungsvorgängen bei Holz-, Pyrolyse- oder Pelletkesseln hängt in erster Linie von der Qualität des Brennstoffs ab:

• Wenn Sie hochwertigen Brennstoff verwenden, muss die Kesseleinheit etwa einmal im Monat gereinigt werden;
• für den Fall, dass Sie minderwertigen Kraftstoff verwenden, sowie mit hohes Level Luftfeuchtigkeit sollte die Reinigung alle 15–20 Tage erfolgen.

Wichtig! Trotz der oben genannten Fristen sollten Sie den Betrieb Ihres Geräts stets überwachen und bei Verstößen gegen den Betriebsrhythmus den Festbrennstoff-Heizkessel außerhalb des Zeitplans von Teer reinigen.

Vorteile einer regelmäßigen Reinigung

Die Reinigung eines solchen Kessels mit eigenen Händen ist ganz einfach, insbesondere mit Hilfe von Spezialwerkzeug und Substanzen. Es gibt nur wenige Möglichkeiten, einen Festbrennstoffkessel mit eigenen Händen zu reinigen.

Sie können den Kessel reinigen mit:

• Poker;
• verschiedene Spezialschaber;
• Klingen mit unterschiedlichen Parametern;
• Metallbürsten;
• Halskrausen;
• spezielle Mittel zum Reinigen von Kesseln, zum Beispiel Pulver zum Reinigen von Festbrennstoffkesseln.

Sicherheitsregeln beim Reinigen:

• Die Selbstreinigung mit Werkzeugen und Produkten erfolgt erst nach vollständiger Abschaltung des Festbrennstoffkessels.
• Unter keinen Umständen sollten Sie mit der Reinigung eines heißen oder laufenden Heizkessels beginnen.
• Bei Wartungsarbeiten am Kessel muss die Klappe vollständig geöffnet sein.

Der Prozess der Reinigung eines Festbrennstoffkessels von Teer, Teer und Ruß:

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie Ihren Festbrennstoffkessel aufwärmen und ihn dann auf eine akzeptable Temperatur abkühlen.
2. Entfernen Sie mit Schaufeln und Schabern Substanzen von der Oberfläche der Wände dieses Geräts.
3. Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, heizen Sie den Kessel erneut auf, um die Rückstände vollständig zu verbrennen.

Sie können Festbrennstoffkessel auf eine Weise von Teer, Teer und Teer reinigen, die Ihren finanziellen und personellen Möglichkeiten am besten entspricht. Es gibt beispielsweise viele Lösungen, die wir Ihnen im Folgenden beschreiben.

Chemische Reinigung

Ein Merkmal dieser Methode zur Reinigung eines Festbrennstoffkessels von Schadstoffen aller Art ist die Verwendung verschiedener Chemikalien. In diesem Fall kann der gesamte Arbeitsaufwand auf zwei Arten erledigt werden:

1. Gießen Sie das Produkt direkt auf den bereits brennenden Brennstoff. Solche Substanzen enthalten eine ganze Reihe von Kristallen, die mit Teer und Ruß reagieren, diese zerbröckeln und dann Rauch austreten.
2. Mit Hilfe von Special Chemikalien Behandeln Sie die Arbeitsflächen eines Festbrennstoffkessels, die mit Teer und Harz verunreinigt sind. Die Hauptbestandteile all dieser Produkte sind in der Regel säurebasierte Reagenzien und Lösungsmittel.

Wichtig! Bei der Reinigung eines Festbrennstoffkessels Chemikalien Sie müssen alle Sicherheitsvorkehrungen befolgen.

Sanftes Strahlen

Diese Methode gilt als Technologie zur Reinigung eines Holz- oder Pyrolysekessels von Verbrennungsprodukten. Der Kern dieser Methode besteht darin, dass mit einem speziellen Gerät der kontaminierten Oberfläche des Kessels eine spezielle Mischung zugeführt wird, die Folgendes umfasst: Backpulver und Kreide.

Wichtig! Die Amerikaner haben diese Methode erfunden.