Twisted-Pair-Spule für einen Metalldetektor. Schutz der Kabelbuchse der Metalldetektorspule. Litzendraht für die Metalldetektorspule

Wem gehört das? Es muss ein Verantwortlicher für die elektrische Ausrüstung vorhanden sein, der über alle Unterlagen verfügt und die Genehmigung für die Durchführung von Erdarbeiten im Kabelsicherungsbereich erteilt. \

(POT RM 016-2001)

4.14.1. Ausgrabungsarbeiten auf dem Territorium von Organisationen, Siedlungen, sowie in Sicherheitszonen Unterirdische Kommunikationen (Elektrokabel, Kommunikationskabel, Gasleitungen usw.) dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung der Leitung (jeweils) der Organisation, der örtlichen Regierungsbehörde usw. begonnen werden Eigentümer dieser Mitteilungen. Der Lösung entgegen

4.14.2. Wenn Sie Kabel, Rohrleitungen finden, die nicht in den Plänen eingezeichnet sind, unterirdische Bauwerke sowie Munition Ausgrabung Die Arbeiten sollten gestoppt werden, bis die Identität der entdeckten Strukturen geklärt ist und von den zuständigen Organisationen die Genehmigung zur Fortsetzung der Arbeiten eingeholt wurde.

4.14.3. Es ist nicht gestattet, Aushubarbeiten mit Maschinen in einem Abstand von weniger als 1 m und einem Keilhammer und ähnlichen Vorrichtungen in einem Abstand von weniger als 5 m von der Kabeltrasse durchzuführen, wenn diese Arbeiten nicht mit dem Kabelaushub in Zusammenhang stehen.

Der Einsatz von Erdbewegungsmaschinen, Presslufthämmern, Brecheisen und Spitzhacken zum Auflockern des Bodens über dem Kabel ist bis zu einer Tiefe zulässig, bei der eine Erdschicht von mindestens 30 cm unter dem Kabel verbleibt. Die verbleibende Erdschicht muss manuell mit entfernt werden Schaufeln.

Bevor die Ausgrabung beginnt Kabelleitung Eine Kontrollöffnung der Leitung muss unter Aufsicht des Personals der Organisation, die Eigentümerin der Kabelleitung ist, durchgeführt werden.

4.14.4. IN Winterzeit Sie können erst dann mit dem Graben des Bodens mit Schaufeln beginnen, wenn er sich erwärmt hat. In diesem Fall darf die Wärmequelle nicht näher als 15 cm an den Kabeln liegen.

4.14.5. Die Arbeitsstelle zum Ausheben von Gruben, Gräben oder Gruben muss unter Berücksichtigung der Anforderungen eingezäunt werden aktuelles SNiP. Am Zaun sollten Warnschilder und -aufschriften sowie nachts eine Warnbeleuchtung angebracht sein.

4.14.6. Beim Ausheben von Gräben in schwachem oder nassem Boden müssen deren Wände bei Gefahr des Einsturzes sicher verstärkt werden.

In lockeren Böden kann ohne Befestigung von Wänden gearbeitet werden, jedoch mit der Konstruktion von Böschungen entsprechend der Neigung natürliches Gefälle Boden.

Der aus einer Grube oder einem Graben entfernte Boden sollte in einem Abstand von mindestens 0,5 m vom Rand der Baugrube platziert werden. Die Erschließung und Verfestigung des Bodens in Baugruben mit einer Tiefe von mehr als 2 m muss gemäß PPR erfolgen.

4.14.7. In der Erde natürliche Luftfeuchtigkeit Ohne Grundwasser und wenn in der Nähe keine unterirdischen Strukturen vorhanden sind, ist das Ausheben von Gruben und Gräben mit vertikalen Wänden ohne Befestigung bis zu einer Tiefe von nicht mehr als: 1 m – in sandigen und groben Massenböden; 1,25 m - in sandigem Lehm; 1,5 m - in Lehm und Ton.

In dichten bindigen Böden können Gräben mit senkrechten Wänden mit Kreisel- und Grabenbaggern ohne Einbau von Befestigungsmitteln bis zu einer Tiefe von maximal 3 m ausgehoben werden. In diesen Fällen ist das Ablassen von Arbeitern in die Gräben nicht zulässig. In Bereichen des Grabens, in denen Arbeiter benötigt werden, müssen Befestigungen angebracht oder Gefälle hergestellt werden.

Die Entwicklung von gefrorenem Boden (außer lockerem Boden) ist ohne Fixierung auf die Gefriertiefe zulässig.

4.14.8. Unter anderen Bedingungen als den in Absatz 4.14.7 dieser Regeln genannten Bedingungen sollten Gruben und Gräben mit Gefällen ohne Befestigungen oder mit auf der gesamten Höhe befestigten vertikalen Wänden angelegt werden.

4.14.9. Die Befestigung von Gruben und Gräben bis zu einer Tiefe von 3 m muss in der Regel einfallsreich sein und nach Standardkonstruktionen erfolgen.

4.14.10. Umzug, Installation und Arbeit Baumaschinen und Fahrzeuge, Platzierung von Winden, Ausrüstung, Materialien usw. In der Nähe von Baugruben (Gruben, Gräben, Gräben) mit unbefestigten Böschungen ist dies nur außerhalb des Bodeneinsturzprismas in einem durch die PPR festgelegten Abstand oder in einem horizontalen Abstand von der Basis der Baugrubenböschung bis zu den nächstgelegenen tragenden Teilen derselben zulässig Maschinen, Geräte, Winden, Materialien usw. . nicht weniger als in der Tabelle angegeben. 4.3.

das dient der Allgemeinbildung...

Der Lösung entgegen Es ist ein Plan (Diagramm) beizufügen, der den Standort und die Tiefe der Kommunikation angibt. Der Standort der unterirdischen Kommunikation muss sowohl im Plan (Diagramm) als auch auf der Baustelle mit entsprechenden Schildern oder Aufschriften gekennzeichnet sein. Es gibt keinen einzigen Fleck auf der Erdoberfläche!!! Das sagt schon etwas aus, es gibt zwei Säulen; eine geht in den Boden; das Kabel auf der anderen ragt aus dem Boden! und das ist es. Und der Plan ist so, wie er angeblich angelegt ist!.

Bevor ich die Technik selbst beschreibe, möchte ich auf zwei Punkte aufmerksam machen:

1. Wenn Feuchtigkeit in diese Buchse eindringt (graben Sie im Regen, im Nebel, senken Sie den Metalldetektor versehentlich in eine Pfütze usw.), kann es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen.
2. Bei verschiedenen Metalldetektoren kann sich diese Buchse an unterschiedlichen Stellen befinden, daher werde ich das Wesentliche der Technik beschreiben und Sie werden herausfinden, wie Sie einige Punkte vor Ort an Ihren Metalldetektor anpassen können.

Ich begann genau von dem Moment an, als es existierte, dieses Nest zu schützen im zeitigen Frühjahr Als der Schnee fast geschmolzen war, an einigen Stellen aber noch eine ordentliche Schicht lag, platzierte ich meinen Metalldetektor vorsichtig neben dem gegrabenen Loch, nahm das Gerät und ließ den Block direkt in die Pfütze fallen. Ich habe es nicht allzu nass gemacht, zum Glück gab es eine Abdeckung auf dem „Gehirn“, aber nach diesem Vorfall begannen ziemlich oft Phantomsignale aufzutauchen. Ich habe den Grund nicht sofort erkannt, also musste ich herumbasteln. Und der Grund dafür ist, dass Feuchtigkeit direkt auf die Gewinde der Buchse und dann auf die Kontakte gelangt ist.

Und ich hatte auch einen Fall, als es während einer Grabung anfing zu regnen, und natürlich wurde auf dem Feld alles nass. Ich habe immer eine Tasche in meiner Tasche, die auf den Block gestellt wird, aber in diesem Fall ist etwas schief gelaufen. Nach dem Regen, etwa anderthalb Stunden später, begannen an allem und überall ständige Signale zu ertönen, selbst bei angehobenem Metalldetektor. Die Akkus werden normal geladen, die Spule ist intakt, das Gerät selbst scheint nicht sehr nass geworden zu sein, wohl ist aber Feuchtigkeit in die Steckdose eingedrungen. Vielleicht habe ich die Mutter nicht ganz festgezogen, ich weiß es nicht. Um jedoch nicht mehr über dieses Thema nachzudenken, habe ich beschlossen, eine Möglichkeit zu finden, den Schutz dieses bestimmten Elements meines Detektors zu erhöhen.

Eine einfache Möglichkeit, die Steckdose eines Metalldetektors zu schützen

Ein gewöhnlicher Fahrradschlauch, Sekundenkleber und Isolierband kamen mir zu Hilfe. Zuerst habe ich ein Rechteck aus der Kamera ausgeschnitten und dieses an die Seite meines Metalldetektors geklebt. Ich habe es so geklebt, dass das Gummistück unten das Ganze komplett bedeckt Unterteil und leicht über den Block hinausragt. Dann schneide ich aus derselben Kammer einen 7 Zentimeter langen Zylinder aus und stecke diesen Zylinder auf das Kabel von der Trommel (im Bereich, der in den Stecker hineingeht), so dass ein Stück der Kammer zwei bis drei Zentimeter darüber hinausragt das Kabel. Der Gummizylinder selbst wurde mit Isolierband am Kabel befestigt. Das ist alles.

Es stellt sich heraus, dass bei Schnee oder Regen die Wahrscheinlichkeit, dass der Bereich, in dem das Kabel mit dem Gerät verbunden ist, nass wird, wenn der Metalldetektor versehentlich ins Wasser fällt, stark verringert wird. Kommt von unten Gummischutz, und der Teil der Kammer, der über das Kabel hinausragt, liegt beim Anschließen der Spule an das Gerät eng am Gehäuse des Geräts an. Natürlich ersetzt diese Methode nicht die Verwendung einer Schutzhülle für das Gerät und natürlich habe ich immer noch eine Plastiktüte in meiner Tasche. Aber mit dieser Modifikation kann ich viel ruhiger gehen, obwohl ich selbst sieht von außen etwas seltsam aus. Aber es ist besser, es seltsam sein zu lassen, als am aktuellen Wechselkurs völlig zu scheitern.

Dies ist eine so einfache Möglichkeit, mit minimalem Zeitaufwand und für absolut jeden zugänglich.

Alternative Sensoren für einen Metalldetektor

Koschei-18M (VM8043)

Teil 6. Neuer konzentrischer Sensor

Obwohl wir für diesen Metalldetektor bereits mehrere alternative Sensordesigns entwickelt und veröffentlicht haben, sind konzentrische „Ring“-Sensoren nach wie vor am gefragtesten. Sie sind ergonomisch, vielseitig und werden von vielen Herstellern hergestellt. Die beschriebenen Kunststoffkoffer, die zuvor in unseren Kits enthalten waren, wurden jedoch aus Gründen, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, leider nicht mehr hergestellt. Und die entwickelten erwiesen sich wegen der lästigen Probleme nicht für alle Heimwerker als „zu hart“ Glasfaserschaum„Technologien. Gleichzeitig steht zum Verkauf neue Kunststoffkoffer mit einem Durchmesser von 200 mm. Sie eignen sich auch gut für Sensoren von Induktionsmetalldetektoren. Zwar ist es etwas problematisch, ein Präzisionssystem aus Spulen solcher Sensoren direkt in dieses Gehäuse zu gießen. Deshalb haben wir eine spezielle Füllform entwickelt, die im Blisterverfahren hergestellt wird. Die Serienproduktion solcher Formen ist inzwischen beherrscht.

Das ist erwähnenswert Wickeldrähte Muss neu mit perfekter Isolierung sein. Es dürfen nur Wickeldrähte aus Kupfer verwendet werden. Es ist nicht akzeptabel, gebrauchten Draht aus den Wicklungen elektrischer Geräte zu verwenden – er weist in der Regel Mikrorisse auf, die zu Kurzschlüssen zwischen den Windungen führen können, die das Ergebnis all der sorgfältigen Arbeit ruinieren.

Zuerst nehmen wir eine Gießform und legen Streifen aus Glasfaser oder gewöhnlichem Stoff (zur Verstärkung) in die radialen „Speichen“ der Aussparungen. Wir legen unsere Spulen darauf. Vor dem Verlegen falten wir die Knoten der Spannfäden so auf, dass sie unten liegen. Dadurch werden die Spulen angehoben und das Harz kann leichter darunter fließen.

Als nächstes verbinden wir die Spulen gemäß der Abbildung mit dem Kabel. Beim Löten des Kabels sollte besonders auf die Phasenlage der Spulen geachtet werden. Sende- und Kompensationsspule müssen gegenläufig angeschlossen werden. Um die Wahrnehmung zu erleichtern, zeigt das Diagramm üblicherweise die Anfänge und Enden aller Spulen in Form von Leitungen, die in einer bestimmten Richtung aus den Spulen herauskommen. Genau so sollten die Enden „echter Spulen“ ausgerichtet und verlötet werden. Die folgende Abbildung zeigt, wie der Sensor mit einem „dicken“ Kabel angeschlossen wird. S - VHS-Kabel Belsis BW 7809 PL . Dieses Kabel sorgt für einen etwas höheren Geräteverbrauch als bei Verwendung AWM 2919 (dickes VGA - doppelt abgeschirmtes Kabel, das in Computermonitoren und Plasmabildschirmen verwendet wird) oder LIYCY-CY (Schwachstrom-Installationskabel mit doppelter Abschirmung). Jedoch BW 7809 PL viel einfacher zu verkabeln.

Wir fixieren die Spulenleitungen mit einem kleinen Plastilinzylinder. Neben der Fixierung der Leitungen spielt es eine weitere wichtige technologische Rolle: Es bildet künftig die Stellen, an denen die Drähte aus der Vergussmasse austreten. Dazu verfügt die Blisterform über eine kleine zylindrische Vertiefung, die vom unteren Ende des Plastilinzylinders dicht ausgefüllt werden sollte. Die Eingänge der Wickeldrähte in den Zylinder sollten auf gleicher Höhe liegen horizontale Fläche Blasenförmiger Kunststoff, und die Auslässe zum Kabelentlöten liegen über dem Niveau des eingegossenen Epoxidharzes.

Nun fahren wir mit dem vorläufigen Abgleich des Sensors fort. Platzieren Sie dazu den Sensor entfernt von Metallgegenstände und schalten Sie den Servicemodus „Pfadkalibrierung“ ein. Einzelheiten zum Aufrufen dieses Modus werden beschrieben. Zuerst müssen wir es aktivieren Arbeitsfrequenz 7kHz, eingestellt Erhalte 1 und eine Phasenverschiebung im Bereich von 150–160 Grad. Die Wicklungsdaten der Spulen sind so gewählt, dass die Kompensationsspule zunächst eine leichte Überkompensation erzeugt. In diesem Fall die Waage X und Y nach rechts abweichen. Und wenn man versucht, die kleine Spule leicht über die Form zu heben, wird dieses Bild nur noch schlimmer. Diese. In diesem Fall sollte die Skala nicht nach links durch Null gehen. Wenn Ihre Skalenwerte während des Aufstiegs dennoch den Nullpunkt überschreiten, bedeutet dies, dass das Ergebnis aufgrund von Fehlern in den Durchmessern des Drahtes oder der Dorne klein war. Unterkompensation. In diesem Fall kann der Sensor jedoch auch abgeglichen werden, worauf weiter unten eingegangen wird.

Betrachten wir eine Möglichkeit, ein kleines Problem zu beseitigen Überkompensation. Dazu müssen wir die Kompensationsspule leicht von der Empfangsspule entfernen. Wir tun dies mit Hilfe eines hölzernen Zahnstochers – wir stecken ihn unter die Windungen der Kompensationsspule und biegen sie leicht zur Mitte hin. Gleichzeitig überwachen wir die Messwerte und versuchen, auf beiden Skalen einen Nullabgleich zu erreichen X und Y.

Weil Der Draht der Kompensationsspule ist recht steif, die gebogenen Windungen erfordern keine zusätzliche Fixierung. Den Messwerten der Waage folgend biegen wir die erforderliche Anzahl Umdrehungen. Wenn zwischen den Fadenbindungen nicht genügend Windungen eines Sektors vorhanden sind, um das Gleichgewicht zu gewährleisten, fahren Sie mit einem anderen Sektor fort. Bei Erreichen von Messwerten nahe Null Stärkung 1, installieren Gewinnen 8 und korrigieren Sie die Position der Windungen. Bei Erreichen einer Unwucht von nicht mehr als ±20 % kann der Vorabgleich als abgeschlossen betrachtet werden. Lösen Sie das Kabel und beginnen Sie mit dem Befüllen der Spulen Epoxidharz. Für diese Zwecke benötigen wir etwa 100-110 Gramm Harz. Am Ende des Gießens biegen wir die „Schwänze“ der Verstärkungsbänder in die „Speichen“ und lassen die Form an ebene Fläche 24 Stunden lang, damit das Harz aushärten kann.

Nachdem das Harz ausgehärtet ist, nehmen Sie den Guss aus der Form. In diesem Fall müssen Sie nicht an der Form sparen – wir schneiden sie mit einer Schere an den richtigen Stellen. Wir entfernen das Plastilin und ziehen die Enden der Drähte durch das entstandene Loch auf die andere Seite des Gussteils. Das Ergebnis ist ein so elegantes und langlebiges Design:

Jetzt muss der Sensor abgeschirmt werden. Für diese Zwecke verwenden wir den gleichen Leitlack auf Basis von Nitrolack und zerkleinertem Graphit. Einzelheiten zur Vorbereitung werden beschrieben. Bei dieser Bauform wird nicht das Gehäuse abgeschirmt, sondern die direkt eingebetteten Spulen. Bestreichen Sie den „kleinen Ring“ mit einem Pinsel mit Lack. Vergessen Sie nicht, die Erdungsklemme zu installieren – ein kleines Stück Litze Isolierter Draht, dessen eines Ende gereinigt und „aufgelockert“ werden muss und anschließend mit Leitlack geschmiert werden muss. Der Einfachheit halber kann dieser Leiter mit einem Tropfen Schmelzkleber vorfixiert werden.

Achtung: Die Sendespule muss nicht abgeschirmt werden! In diesem Design ist es nicht nur überflüssig, sondern auch schädlich. Redundant, da die Ausgangsstufe des Koshchei-18M eine sehr niedrige Impedanz aufweist, sodass die Sendespule praktisch nicht der kapazitiven Wirkung ausgesetzt ist. Dies ist jedoch schädlich, da in der Nähe des Bildschirms zur Sendespule spürbare Induktionsströme zu fließen beginnen, die zu einer Verschlechterung des Bildschirms und in der Folge zu falschen Reaktionen führen.

Als nächstes platzieren wir den Sensor im Gehäuse. Wir schrauben die Druckverschraubung an die Halterung. Es empfiehlt sich, die Druckverschlussmutter mit einem Kleber oder einer Masse zu befestigen. Dann führen wir das Ende des Kabels durch die versiegelte Stopfbuchse.

Nun biegen wir dieses Ende des Kabels um, legen es fest in die Halterung und fixieren es anschließend sicher mit Heißkleber.

Als nächstes bereiten wir die Gehäusedeckel vor. Entfernen Sie auf der oberen Abdeckung mit einem Seitenschneider oder einem Skalpell vier Vorsprünge (blaue Pfeile). Anschließend bohren wir sechs Löcher mit einem Durchmesser von 3 mm und versenken diese mit einem 6-7 mm Bohrer für den Schraubenkopf (grüne Pfeile). Anschließend bohren wir ein Loch mit einem Durchmesser von 7-8mm für das Kabel (roter Pfeil). Auf der unteren Abdeckung entfernen wir lediglich die Vorsprünge. Wir werfen die Knospen nicht weg, wir werden sie später brauchen.

Als nächstes fädeln wir das Kabelende in das Loch in der Abdeckung ein und schrauben die Halterung mit 3x16mm Edelstahlschrauben fest. Im Bereich der „Ohren“ der Halterung können Sie zur Erhöhung der Verbindungsfestigkeit 3x20mm oder 3x25mm selbstschneidende Schrauben verwenden. Achtung: Selbstschneidende Schrauben müssen rostfrei sein. Sie führen im Gegensatz zu herkömmlichen Stahlsensoren nicht zu einer Unwucht des Sensors.

Jetzt müssen wir den Sensor im Inneren reparieren obere Abdeckung Gehäuse. Heben Sie dazu den Sensor an und tragen Sie an den durch Pfeile gekennzeichneten Stellen im Inneren des Gehäuses Schmelzkleber auf. Der Schmelzkleber muss gut erhitzt sein. Anschließend drücken Sie den Sensor fest gegen den Deckel. An der Stelle, an der das Kabel austritt (blauer Pfeil), sollte der Kleber nach innen ragen Siegel Loch um das Kabel herum. Wir richten die Enden des Kabels am Boden des resultierenden „Bades“ aus, in das das Abschlussfüllung, Befestigung der Anschlüsse der Wicklungen. Bezüglich Schmelzklebstoff möchten wir darauf hinweisen, dass „nicht alle.“ Waschpulver gleich gut"J. Schmelzklebstoff hat sich sehr gut bewährt TOPEX . Im Gegensatz zu billigen Markenklebern sorgt er für eine sehr zuverlässige Verbindung mit Styropor und Epoxidguss.

Als nächstes löten Sie die Enden der Spulen gemäß der oben angegebenen Abbildung an das Kabel. Bitte beachten Sie dies bei Verwendung eines Kabels BW 7809 PL (o.ä.), Abschirmung Rollen kommen nur über den Stromkreis des „Masse“-Kabels der Empfangsspule. Und die Abschirmung des am Sender angeschlossenen Leiters ist bei dieser Verbindung nicht mit der Erde verbunden. Daher ist beim Einbau in Stecker und Sensor darauf zu achten, dass sich diese Schirme nicht berühren!

Wir schließen den Sensor an das Gerät an, gehen in den Servicemodus und überprüfen den Kontostand. Jetzt müssen wir bezahlen Besondere Aufmerksamkeit Anschlüsse aus dickerem Draht, die mit dem Kabel verlötet werden. Die Position dieser Stifte hat großen Einfluss auf die Balance! Daher müssen sie optimal verlegt werden. Diese Anschlüsse reagieren am empfindlichsten auf die Symmetrierung, wenn sie neben der Empfangsspule platziert werden. Auch die Einbaurichtung spielt eine Rolle. Es kommt darauf an, in welche Richtung wir uns bewegen – Überkompensation oder Unterkompensation. Wir überwachen die Messwerte der Skalen und ordnen die Schlussfolgerungen so, dass der Saldo auf beiden Skalen gegen Null konvergiert (bei Gewinn 8). Auf der X-Skala ist eine Unwucht von ±15 % akzeptabel. Beim Verlegen empfiehlt es sich, eine kleine Schlaufe von 1-2 cm Größe stehen zu lassen, die über den Untergrund hinausragt"Bad".

Unabhängig davon sollten wir uns mit dem Fall befassen, dass der Ausgleich mit den vorhandenen „Schwänzen“ nicht funktioniert. In diesem Fall sollte einer der Anschlüsse mit demselben Kabel verlängert und um den Umfang im „Bad“ verlegt werden. Diese Drahtschleife dient als Hilfsausgleichswicklung. Die Einbaurichtung wird durch die Ablesungen der Skalen bestimmt. Bei starker Unwucht können mehrere solcher Umdrehungen erforderlich sein. Auf diese Weise können Sie „behandeln“ und Überkompensation, Und Unterkompensation.

Als nächstes platzieren Sie den Sensor streng horizontal und füllen das „Bad“ mit Epoxidharz. Nach dem Aushärten des Harzes überprüfen wir die Balance noch einmal und korrigieren sie gegebenenfalls anhand der über der Oberfläche verbleibenden Schlaufe. Die Schlaufe muss an die Oberfläche gedrückt und entsprechend den Skalenwerten optimal gebogen werden.

Jetzt können Sie die untere Abdeckung auf den Sensor kleben. Im Prinzip reicht hierfür jeder Universalkleber. Die besten Ergebnisse werden jedoch mit selbstgemachtem Kleber erzielt, der durch Auflösen von Polystyrol in Dichlorethan hergestellt wird. Zu diesem Zweck werden die zuvor entfernten Bosse für uns arbeiten. Wir geben sie in eine Art Fläschchen, füllen es mit einer kleinen Menge Dichlorethan und verschließen es fest. Wir warten, bis sich das Polystyrol vollständig aufgelöst hat, was normalerweise ein paar Stunden dauert. Anschließend die Mischung vermischen und ggf. mit Dichlorethan verdünnen, bis eine dickflüssige Konsistenz wie Sauerrahm entsteht. Achtung: Sie müssen in einem gut belüfteten Bereich mit Dichlorethan arbeiten, denn seine Dämpfe sind giftig! Als nächstes beginnen wir mit dem Kleben. Dazu müssen Sie die Rillen beider Hälften vorsichtig mit Kleber bestreichen und fest zusammendrücken. Es ist wichtig, es nicht mit Klebstoff zu übertreiben, damit die Reste nicht herauskommen. Einer der Vorteile von selbstgemachtem Kleber ist übrigens, dass er die gleiche Farbe wie die Karosserie hat. Daher fallen kleine Klebefehler kaum auf. Beachten Sie auch, dass dieser Kleber recht schnell trocknet. Daher sollte der Schmiervorgang nicht zu sehr verzögert werden (nicht länger als 5-10 Minuten).

Als Ergebnis all der Arbeit haben wir diesen Sensor bekommen.

Wir schließen den Sensor an Koshchei-18M an und führen zusammen mit diesem Sensor eine Phasenkalibrierung des Pfades durch. Wir tun dies auf die gleiche Weise, wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben. In diesem Fall betrug die Phasenverschiebung bei einer Frequenz von 7 kHz 150,5 Grad, bei 14 kHz – 173,6 Grad. Wir schalten die Suchmodi ein, bringen verschiedene Standardziele zum Sensor und stellen sicher, dass das Gerät diese erkennt und richtig erkennt.

Schlussfolgerungen

In Laborversuchen wurden folgende Parameter ermittelt:

Sensorgewicht – 496 g.

Erfassungsbereich aus der Luft (im selektiven Modus):

5kop. UdSSR – 30 cm.

Kupferpfennig von Alexei Michailowitsch – 13 cm.

Verbrauch bei einer Frequenz von 7 kHz – 143 mA.

Verbrauch bei einer Frequenz von 14 kHz – 83 mA.

Das elektrische Gleichgewicht bleibt im Temperaturbereich -10...+50 Grad Celsius erhalten.

Aus den angegebenen Zahlen geht hervor, dass die maximale Tiefe des Sensors den Parametern des bisherigen konzentrischen Sensors mit einem Durchmesser von 200 mm nicht nachsteht. Gleichzeitig ist der neue Sensor deutlich eleganter gestaltet und deutlich leichter im Gewicht. .Mit dem beschriebenen Sensor ist der Stromverbrauch des Gerätes spürbar geringer. Auch Zu beachten ist, dass mit dem neuen Verhältnis der Durchmesser von Empfangs- und Sendespule (1:2 statt 1:1,4) die Empfindlichkeit gegenüber kleinen Gegenständen (z. B. Flockenmünzen) gestiegen ist. Aber gleichzeitig wurde die „Verjüngung“ des Strahlungsmusters etwas schärfer.

Bei Feldversuche Eine weitere nützliche Eigenschaft wurde festgestellt: Ein solcher Sensor ist weniger anfällig für Fehlreaktionen, wenn er auf Äste, dicke Grashalme usw. trifft. Dies liegt offensichtlich daran, dass der Sensor im Inneren des Gehäuses über eine „weiche Aufhängung“ verfügt.

Eine gute Rolle machen

Typischerweise werden Metalldetektorspulen „in großen Mengen“ auf eine Art Dorn gewickelt – eine Pfanne, ein Glas usw. passenden Durchmesser. Dann umwickeln sie es mit Isolierband, Abschirmfolie und erneut mit Isolierband. Solche Spulen verfügen nicht über die notwendige strukturelle Steifigkeit und Stabilität, reagieren sehr empfindlich auf kleinste Verformungen und verändern die Frequenz bereits durch einfaches Drücken mit den Fingern stark! Ein Metalldetektor mit einer solchen Spule muss hin und wieder justiert werden und der Bedienknopf hinterlässt ständig große, wunde Schwielen an den Fingern :). Es wird oft empfohlen, „eine solche Spule mit Epoxidharz zu füllen“, aber wo sollte man sie füllen, Epoxidharz, wenn die Spule rahmenlos ist? Ich kann ein einfaches und vorschlagen einfacher Weg Herstellung einer hochwertigen Rolle, die dicht und beständig gegen alle Arten von äußeren Einflüssen ist, eine ausreichende strukturelle Steifigkeit aufweist und darüber hinaus eine einfache Befestigung an einem Rutenstock ohne jegliche Halterungen ermöglicht.

Für den Rahmen können Spulen aus einer Kunststoffbox (Kabelkanal) mit geeignetem Querschnitt hergestellt werden. Beispielsweise ist für 80–100 Drahtwindungen mit einem Querschnitt von 0,3...0,5 mm eine Box mit einem Querschnitt von 15 x 10 oder weniger durchaus geeignet, abhängig vom Querschnitt Ihres spezifischen Drahtes zum Aufziehen. Als Wickeldraht eignet sich ein einadriger Draht. Kupferkabel für Schwachstrom Stromkreise, in Spulen verkauft, wie CQR, KSPV usw. Dabei handelt es sich um blanken Kupferdraht mit PVC-Isolierung. Das Kabel kann 2 oder mehr einadrige Adern mit einem Isolationsquerschnitt von 0,3 ... 0,5 mm enthalten verschiedene Farben. Wir entfernen den Außenmantel des Kabels und erhalten mehrere die nötigen Leitungen. Dieser Draht ist praktisch, weil er diese Möglichkeit ausschließt Kurzschluss Windungen bei minderwertiger Isolierung (wie bei Drähten mit Lackisolierung der Marken PEL oder PEV, bei denen geringfügige Schäden für das Auge nicht sichtbar sind). Um zu bestimmen, wie lang der Draht zum Wickeln der Spule sein sollte, müssen Sie den Umfang der Spule mit der Anzahl ihrer Windungen multiplizieren und einen kleinen Spielraum für die Anschlüsse lassen. Wenn kein Kabel vorhanden ist erforderliche Länge Sie können eine Wicklung aus mehreren Drahtstücken herstellen, deren Enden gut miteinander verlötet und sorgfältig mit Isolierband oder Schrumpfschlauch isoliert sind.

Entfernen Sie die Abdeckung vom Kabelkanal und schneiden Sie die Seitenwände ab scharfes Messer nach 1…2 cm:

Danach kann der Kabelkanal problemlos um eine zylindrische Fläche mit dem erforderlichen Durchmesser (Glas, Pfanne usw.) herumgeführt werden, der dem Durchmesser der Metalldetektorspule entspricht. Die Enden des Kabelkanals werden zusammengeklebt und man erhält einen zylindrischen Rahmen mit Seitenwänden. Es ist einfach, einen solchen Rahmen aufzuwickeln benötigte Menge Drahtwindungen und beschichten Sie diese beispielsweise mit Lack, Epoxidharz oder füllen Sie alles mit Dichtmittel.

Von oben wird der Rahmen mit dem Kabel mit einer Kabelkanalabdeckung verschlossen. Wenn die Seiten dieses Deckels nicht hoch sind (das hängt von der Größe und Art der Schachtel ab), dann müssen Sie keine seitlichen Einschnitte machen, da er sich ohnehin recht gut biegen lässt. Die Ausgangsenden der Spule werden nebeneinander herausgeführt.

Dies führt zu einer versiegelten Spule mit guter struktureller Steifigkeit. Alle scharfen Kanten, Vorsprünge und Unregelmäßigkeiten im Kabelkanal sollten mit Schleifpapier geglättet oder mit einer Schicht Isolierband umwickelt werden.

Nachdem Sie die Spule auf Funktionsfähigkeit überprüft haben (dies kann erreicht werden, indem Sie die Spule, auch ohne Abschirmung, an Ihren Metalldetektor anschließen, um festzustellen, ob eine Generation vorhanden ist), füllen Sie sie mit Klebstoff oder Dichtmittel und Bearbeitung Bei Unebenheiten sollte ein Sieb angefertigt werden. Nehmen Sie dazu Folie ab Elektrolytkondensator oder Lebensmittelfolie aus dem Laden, die in 1,5 ... 2 cm breite Streifen geschnitten wird. Die Folie wird eng, lückenlos und überlappend um die Rolle gewickelt. Zwischen den Enden der Folie müssen Sie anstelle der Spulenanschlüsse Platz lassen Spalt 1 ... 1,5 cm , sonst entsteht eine kurzgeschlossene Windung und die Spule funktioniert nicht. Die Enden der Folie sollten mit Kleber gesichert werden. Anschließend wird die Oberseite der Folie über die gesamte Länge mit einem beliebigen verzinnten Draht (ohne Isolierung) spiralförmig in Schritten von ca. 1 cm umwickelt. Der Draht muss verzinnt sein, da es sonst zu inkompatiblen Metallkontakten (Aluminium-Kupfer) kommen kann. Eines der Enden dieses Drahtes wird sein gemeinsamer Draht Spulen (GND).

Anschließend wird die gesamte Spule mit zwei oder drei Lagen Isolierband umwickelt, um den Folienschirm davor zu schützen mechanischer Schaden.

Um die Spule auf die gewünschte Frequenz abzustimmen, müssen Kondensatoren ausgewählt werden, die zusammen mit der Spule einen Schwingkreis bilden:

Da die tatsächliche Induktivität der Spule in der Regel nicht ihrem berechneten Wert entspricht, kann die gewünschte Schaltungsfrequenz durch Auswahl geeigneter Kondensatoren erreicht werden. Um die Auswahl dieser Kondensatoren zu erleichtern, ist es zweckmäßig, einen sogenannten „Kondensatorspeicher“ einzurichten. Dazu können Sie einen geeigneten Schalter nehmen, zum Beispiel vom Typ P2K mit 5 ... 10 Tasten (oder mehrere solcher Schalter mit weniger Tasten), mit abhängiger oder unabhängiger Verriegelung (egal, Hauptsache, es ist so). es ist möglich, mehrere Tasten gleichzeitig einzuschalten). Je mehr Tasten sich auf Ihrem Schalter befinden, desto entsprechend große Menge Container können in den „Store“ eingebunden werden. Das Diagramm ist einfach und wird unten gezeigt. Die gesamte Installation ist aufklappbar, die Kondensatoren sind direkt an die Tastenklemmen angelötet.

Hier ist ein Beispiel für die Auswahl von Kondensatoren Serienschwingkreis (zwei Kondensatoren + Spule) mit Kapazitäten von ca. 5600 pF. Durch Umschalten der Tasten können Sie unterschiedliche Kapazitäten nutzen, die auf der entsprechenden Taste angegeben sind. Darüber hinaus können Sie durch gleichzeitiges Betätigen mehrerer Tasten die Gesamtkapazitäten ermitteln. Wenn Sie beispielsweise die Tasten 3 und 4 gleichzeitig drücken, erhalten wir eine Gesamtkapazität von 5610 pF (5100 + 510), und wenn Sie 3 und 5 drücken – 5950 pF (5100 + 850). Auf diese Weise können Sie erstellen notwendiger Satz Behälter für präzise Auswahl die gewünschte Schaltungsabstimmfrequenz. Sie müssen die Kondensatorkapazitäten im „Kapazitätsspeicher“ basierend auf den Werten auswählen, die in Ihrer Metalldetektorschaltung angegeben sind. Im hier aufgeführten Beispiel sind die Kapazitäten der Kondensatoren laut Diagramm mit 5600pF angegeben. Das erste, was in den „Laden“ aufgenommen wird, sind daher natürlich diese Behälter. Nehmen Sie dann für eine genauere Auswahl Kapazitäten mit niedrigeren Nennwerten (z. B. 4700, 4300, 3900 pF) und sehr kleine Kapazitäten (100, 300, 470, 1000 pF). Durch einfaches Umschalten der Tasten und ihrer Kombinationen können Sie somit einen sehr großen Kapazitätsbereich erhalten und die Spule auf die erforderliche Frequenz abstimmen. Dann müssen Sie nur noch Kondensatoren auswählen, deren Kapazität der entspricht, die Sie im „Kapazitätsspeicher“ erhalten haben. Kondensatoren mit einer solchen Kapazität sollten eingebaut werden Arbeitsdiagramm. Es ist zu beachten, dass bei der Auswahl der Behälter das „Magazin“ selbst an einen Metalldetektor angeschlossen werden muss Genau der Draht/das Kabel, der in Zukunft verwendet wird, und die Drähte, die das „Magazin“ mit der Spule verbinden, müssen so kurz wie möglich sein! Denn alle Drähte haben auch ihre eigene Kapazität.

Besprechen Sie den Artikel METALLDETEKTOREN: ÜBER SPULEN

Es gibt viele Gründe, warum Ihre Suche beeinträchtigt werden kann, und ich habe bereits mehr als einmal mit Ihnen darüber gesprochen. Wenn wir also über eher harmlose Momente sprechen, sind das zu Hause vergessene Batterien, falsche Ausrüstung, Hoffnung vielleicht in Bezug auf Orientierung und die Suche nach einem anständigen Ort. Es gibt viele Gründe, aber es gibt auch solche, die nicht nur dazu führen, dass die Suche beendet wird, sondern auch neue Teile und Ersatzteile für Ihren Metalldetektor gekauft werden.

Tatsächlich gibt es nur wenige solcher Gründe: eine kaputte Spule, eine kaputte Metalldetektoreinheit, ein kaputter Stab. Wie kann man das „Gehirn“ des Geräts zerstören? Elementar: einfach das Gerät ertränken oder darauf treten. Alles ist einfach und klar. Nicht umsonst wickeln erfahrene Sucher bei der Suche nach Artefakten den Block zusätzlich zum Umschlag auch in Zellophan ein.

Das ist keine Laune, es geht nur um die Pflege Ihres Metalldetektors. Zwar gibt es hier eine Nuance, aber ich werde Ihnen ein anderes Mal davon erzählen. Das Zerquetschen eines Metalldetektorsensors oder das Brechen eines Stabs kommt im Allgemeinen häufig vor. In der Aufregung der Suche kann alles passieren, so dass der Schatzsucher, nachdem er versehentlich in die falsche Richtung abgebogen ist, plötzlich erkennt, dass er eine bestimmte Menge „erhalten“ hat, und die Suche für heute kann als abgeschlossen betrachtet werden.

Spontane Signale

Aber es gibt noch einen weiteren Faktor, der sowohl die Suche verdunkeln als auch die Lust an diesem Hobby im Allgemeinen völlig entmutigen kann – es handelt sich um ein falsch gewickeltes Spulenkabel. Hier ist das Ding. Einerseits, und darüber habe ich bereits gesprochen, besteht bei falsch aufgewickeltem Kabel die Gefahr, dass bei einem erfolglosen Schwung, wenn das Spiralkabel ein wenig im Gras hängen bleibt, der Draht einfach aus der Buchse fliegt.

Eine andere Option ist möglich: Wenn die Suchmaschine einen Fund in einem Dump identifiziert, legt er ihn ab neben ihm, und der Einfachheit halber biegt er die Spule. Darüber hinaus ist bei falscher Aufwicklung des Kabels eine Trennung unvermeidlich. Andererseits hatte ich Fälle, in denen ich bereits dachte, mein Metalldetektor sei verrückt geworden, da die spontanen Signale gestört waren. Wie sich später herausstellte, lag der springende Punkt darin, dass das Kabel falsch aufgewickelt war.

Kabelbefestigung

Es wurde viel darüber geschrieben, wie man ein Kabel richtig aufwickelt, und einige Hersteller erstellen sogar Videos zu diesem Thema, damit Benutzer mit eigenen Augen sehen können, wie und was zu tun ist. Doch aus irgendeinem Grund wird oft nur auf den unteren Abschnitt des Kabels geachtet, der sich direkt neben der Spule selbst befindet; Ich muss zugeben, dass ich selbst vorher nicht viel über dieses Thema nachgedacht habe.

Aber wie sich in meinem Fall herausstellte, kann ich durch die zusätzliche Fixierung des Kabels an zwei weiteren Stellen einige spontane Signale vermeiden. Der springende Punkt ist vielleicht, dass im Bereich, in dem das Kabel in den Metalldetektorblock eintritt, bei schwacher Fixierung einige minimale Bewegungen auftreten können, die zu einem falschen Signal führen. Im Allgemeinen mache ich Folgendes:

1. Ich befestige das Kabel an der Trommel, wie von der Such-Community empfohlen (damit die freie Bewegung der Trommel erhalten bleibt und das Kabel nicht belastet wird).
2. Die zweite Windung des Isolierbandes mache ich etwa in der Mitte des zusammengebauten Stabes und befestige das Kabel zusätzlich.
3. Der dritte Fixierungsbereich befindet sich etwa 10–15 cm vom Metalldetektorblock entfernt.

Der Zeitaufwand für diese Manipulationen ist minimal und das Ergebnis macht mich glücklich. Vergessen Sie dabei nicht, dass der Stecker der Spule, den Sie in die Metalldetektoreinheit einstecken, trocken sein muss, da sonst keine Feuchtigkeit an die Kontakte gelangt. auf die bestmögliche Art und Weise beeinträchtigt den Betrieb des Detektors. Nun, die Befestigungsmutter selbst muss festgezogen werden, damit das Kabel nicht baumelt, sonst sind Fehlsignale nicht zu vermeiden.

Dies ist eine einfache Beobachtung, die meiner Meinung nach meine Suche effektiver gemacht hat.

P.S. Etwas Zeit, um das Kabel an der Stange zu befestigen Ich habe einen speziellen Klettverschluss verwendet, über den ich übrigens bereits geschrieben habe. Aber am Ende bin ich wieder zum Klebeband zurückgekehrt, da dieses Material für mich bequemer ist und wenn etwas passiert, kann man Klebeband buchstäblich an jedem Stand kaufen, sei es in der Stadt oder im Dorf.