Heutzutage werden für den Bau zunehmend relativ kostengünstige und zuverlässige Materialien wie Blöcke verwendet, aus denen Wände und Innentrennwände verlegt werden. In diesem Fall ist das Verlegen von Wänden sehr einfach, schwere Baumaschinen oder komplexe Technologien sind nicht erforderlich.

ist ein künstliches Material, das zahlreiche Vorteile hat:

• geringes Gewicht im Vergleich zu vielen anderen für den Bau verwendeten Materialien;
• hervorragende Wärmedämmeigenschaften, d. h. es ist keine zusätzliche teure Isolierung erforderlich;
• Durch die einfache Installation ist das Verlegen solcher Blöcke viel einfacher als die Verwendung von Holz oder Beton, was die Zeit für den Bau eines Hauses verkürzt und gleichzeitig seine Qualität beibehält.

Blockeigenschaften

Bevor wir uns mit den Besonderheiten der Verwendung von Bausteinen zum Verlegen von Wänden befassen, müssen wir genau bestimmen, um welche Bausteine ​​es sich handelt. Heutzutage werden zahlreiche Sorten verwendet, in der Regel handelt es sich jedoch um rechteckige Blöcke aus Blähton, Gassilikat oder Schaumbeton bestimmter Größen. Solche Produkte werden mit einer Technologie hergestellt, die ihre Festigkeit und Zuverlässigkeit sowie hervorragende Wärme- und Schalldämmeigenschaften gewährleistet.

Die am häufigsten verwendeten Gassilikatblöcke sind ein Material, das Quarzsand, Portlandzement, Kalk und normales Wasser enthält. Solche Blöcke werden unter einem Druck von zehn bis zwölf Bar verarbeitet, sie werden 190 Grad heißem Dampf ausgesetzt. All dies garantiert eine hohe Dichte und hervorragende Leistungseigenschaften.

Optionen für Mauerwerk

Wir verlegen die Blöcke mit einer von zwei Methoden:

• Die Verlegung kann mit gewöhnlichem Zementmörtel erfolgen (bei Zement und gereinigtem Sand sollte das Verhältnis eins zu vier betragen);
• mit Spezialkleber.

Welches Mauerwerk ist rentabler? Es gibt keine eindeutige Antwort, aber durch die Verwendung einer Klebelösung können Sie wärmere und hochwertigere Wände herstellen, da die Nahtdicke hier viel geringer ist als bei der Verwendung von Zement. Aber auch hier gibt es einige Nachteile:

• Leim ist teurer als Zementmörtel;
• Das Verlegen der ersten Reihe vom Fundament aus ist nur mit einem Zementmörtel erforderlich.

Die Verwendung von Zementmörtel ist kostengünstiger, allerdings beträgt die Schichtdicke nicht 1-3 mm wie bei Leim, sondern 6-10 mm. Gerade diese große Dicke erzeugt die sogenannten „Kältebrücken“, d. h. bei der Veredelung der Oberfläche einer Wand aus Blöcken ist die Schaffung einer zusätzlichen Dämmschicht erforderlich.

Wandverlegetechnik

Der Bau von Mauern ist nicht so schwierig, wie es scheint, erfordert aber immer ein Fundament. Vor Arbeitsbeginn muss die Betonoberfläche mit einer wasserfesten Schicht, beispielsweise Kunststofffolie oder Dachpappe, abgedeckt werden. Dieses Material muss in mehreren Schichten verlegt werden, woraufhin eine Lösung aus Zement und gereinigtem Sand aufgetragen werden muss, wobei das Verhältnis der Inhaltsstoffe jeweils eins zu vier betragen sollte.

Zuvor sollte jedoch die Unterseite jedes Blocks leicht angefeuchtet werden, damit der Block selbst nicht zu viel Wasser aufnimmt. Ohne dies verliert der für die Steine ​​verwendete Mörtel sehr schnell seine Hafteigenschaften, das heißt, das Mauerwerk selbst erweist sich als minderwertig.

Die Arbeiten sollten im höchsten Winkel beginnen, der anhand einer Gebäudeebene leicht ermittelt werden kann. Alle Blöcke müssen horizontal ausgerichtet sein, die Oberfläche muss vollkommen eben sein. Dies kann mit Zementmörtel oder Kleber angepasst werden, wodurch Sie die Blöcke gleichmäßig und effizient verlegen können. Die Lösung hierfür wird in unterschiedlich dicken Schichten aufgetragen.

Beim Verlegen passt oft der letzte Block in einer Reihe nicht in die Größe, dazu ist es notwendig, ihn mit einer Metallsäge zu beschneiden.

Bau-Blähtonsteine ​​und andere sind sehr einfach zu verarbeiten, sie können geschnitten und Löcher gebohrt werden.

Aufmerksamkeit:

• Beim Mauerwerk ist es notwendig, jede vierte Blockreihe mit einer Metallbewehrung zu verstärken. Dazu ist es notwendig, die Oberfläche mehrerer Blöcke zu rillen, in das entstandene Loch wird ein Stab mit einem Durchmesser von bis zu 8 mm eingesetzt, der mit Zementmörtel gefüllt wird;
• Beim Verlegen der Bewehrung ist darauf zu achten, dass der Stab vollständig in die Nut eintaucht und nicht über deren Oberfläche hinausragt.

Auftragen einer Putzschicht

Nach Abschluss der Verlegung der Blöcke ist es notwendig, die Oberfläche vollständig von Staub, Bauschutt, Mörtelresten und Flecken zu reinigen. Danach muss die Wand sorgfältig grundiert werden, wofür spezielle Mischungen mit Tiefenwirkungseigenschaften verwendet werden. Dadurch wird die Oberfläche der Blockwand für das weitere Verputzen vorbereitet. Der dritte Schritt ist der Einbau eines Netzes zur Glasfaserverstärkung, das eine Reihe von Vorteilen wie hohe Dichte, Zugfestigkeit und Reißfestigkeit mit sich bringen soll.

Erst danach können Sie mit dem Verputzen der Oberfläche der Blöcke beginnen, was mit speziellen Baken erfolgt. Zu diesem Zweck können Sie gewöhnliche Führungsleisten verwenden, die entlang der Wandoberfläche ausgerichtet werden. Danach wird der Zwischenraum einfach mit Lösung gefüllt.

Das Verputzen der Oberfläche erfolgt in mehreren Schichten oder in einer Schicht, Sie müssen jedoch auf die Dicke achten. Wird nur eine Schicht aufgetragen, sollte deren Dicke mindestens 15 mm betragen. Bei mehreren Schichten beträgt deren Dicke 8 bis 9 mm. Die Lösung muss mit einer Latte eingeebnet werden, wobei alle Überschüsse entfernt werden müssen. Nach dem Trocknen des Putzes wird die Oberfläche verfugt.

Aufmerksamkeit:

• Beim Auftragen mehrerer Putzschichten auf die Oberfläche von Blöcken sollte jede Schicht gründlich getrocknet werden, bevor mit der nächsten fortgefahren wird.
• Das Verputzen der Oberfläche muss bei einer Lufttemperatur von fünf bis dreißig Grad Celsius erfolgen. In diesem Fall werden die Arbeiten effizient ausgeführt.

Fassadenveredelung

Nach Fertigstellung des Mauerwerks müssen an der Wandoberfläche Nacharbeiten durchgeführt werden, was bei Wänden aus anderen Materialien nicht viel anders ist. Solche Wände zeichnen sich durch hohe Wärmedämmeigenschaften und hervorragende Schalldämmung aus, ihre Oberfläche erfordert jedoch eine zusätzliche dekorative Veredelung sowohl an der Innen- als auch an der Außenseite. Die gebräuchlichste Option ist das Verputzen, aber diese Methode eignet sich gut für die Fassade; im Inneren des Hauses ist es am besten, Veredelungsmaterialien wie Keramikfliesen, Kunststoff- oder Holzverkleidungen usw. zu verwenden.

Sie können Strukturputz auf das Mauerwerk auftragen oder normale Tapeten aufkleben – alles hängt von den Wünschen des Hausbesitzers ab. Die Technologie für solche Abschlussarbeiten unterscheidet sich nicht von anderen Baumaterialien, außer dass es nicht erforderlich ist, eine zusätzliche Dämmschicht anzubringen oder ernsthafte Arbeiten zum Nivellieren der Wand durchzuführen (Sie müssen lediglich eine Schicht Spachtelmasse auftragen).

Heutzutage ist das Verlegen von Blöcken beim Bau von Außen-, Innenwänden und Innentrennwänden rentabler als die Verwendung anderer Materialien. Gassilikat- und Schaumbeton sind nicht nur sehr einfach zu verlegen, sondern verfügen auch über zahlreiche positive Eigenschaften, darunter Wärmedämmung und Schallschutz. Die Mauerwerkstechnik ist einfach, die Steine ​​selbst lassen sich aufgrund ihrer Größe und Form sowie des relativ geringen Gewichts leicht verlegen. Die Abschlussarbeiten an Wänden aus Blöcken unterscheiden sich in keinen gravierenden Merkmalen, außer dass keine komplexen Arbeiten zum Nivellieren und Isolieren der Wand erforderlich sind.

Schlackenblöcke sind eines der günstigsten Baumaterialien. Es ist nicht nur für seine geringen Kosten bekannt, sondern auch dafür, dass dieses Material unabhängig hergestellt werden kann. In diesem Fall können Sie noch mehr sparen.

Wenn Sie mit Ihren eigenen Händen aus Blöcken bauen, sind die Kosten minimal. Darüber hinaus ist dies nicht schwierig. Es spielt keine Rolle, welche Art von Gebäude geplant ist – ein Haus, ein Nebengebäude, ein Badehaus, eine Garage. Wenn Sie wissen, wie man Schlackensteine ​​richtig verlegt und diesen Prozess verantwortungsvoll angeht, dann Das zukünftige Gebäude könnte Jahrzehnte lang stehen bleiben.

Arten von Mauerwerk

Es gibt verschiedene Arten von Schlackenblöcken:

• hohl;
• vollmundig;
• halber Block;
• dekorativ.

Dekorativer Schlackenblock wird verwendet, um die Feuchtigkeitsbeständigkeit der Außenseite der Wand zu erhöhen

Typischerweise wird für Wände ein Hohlblockstein verwendet. In diesem Fall ist die Belastung des Fundaments geringer. Das Gewicht eines Hohlblocks kann bis zu 23 kg betragen, das eines Vollblocks bis zu 28 kg. Letzteres wird daher beim Mauerbau nicht verwendet. Ein massiver Block wird beim Bau eines Fundaments (jedoch nicht beim Bau eines Gebäudes aus Betonsteinen), beim Bau von Kellergeschossen, tragenden Strukturen und Säulen verwendet.

Es gibt auch verschiedene Arten von Mauerwerk:

• in einem Stein;
• eineinhalb Steine;
• in den Boden eines Steins (Löffelmethode);
• zwei Steine.

Die Methode sollte basierend auf der Art der zukünftigen Konstruktion ausgewählt werden. Aber wir müssen uns daran erinnern Je dicker die Wand, desto wärmer wird es im Gebäude. Wenn Sie planen, ein kleines Nebengebäude, beispielsweise eine Scheune, zu bauen, können Sie in diesem Fall die Halbsteinbauweise anwenden. Halbe Blöcke eignen sich hierfür perfekt.

Mörtel zum Verlegen von Betonsteinen

Mauermörtel hat unterschiedliche Anteile. Sie gehen in der Regel davon aus, welcher Gebäudetyp errichtet werden soll. Sie können im Laden eine fertige Trockenlösung kaufen, zu der Sie nur noch Wasser hinzufügen und umrühren müssen. In diesem Fall erhöht sich jedoch der Preis für Mauerwerk.

Daher wird die Lösung häufiger selbst erstellt. Das einfachste und standardmäßigste Die Lösung zum Verlegen von Schlackenblöcken wird in folgenden Anteilen zubereitet:

• 3 Teile Sand;
• 1 Teil trockener Zement;
• Wasser.

Es ist zu beachten, dass Wasser hinzugefügt werden muss, damit die Lösung zähflüssig wird und sich beim Verlegen des Schlackenblocks nicht stark verteilt. Auch Sie können der Lösung einen Weichmacher hinzufügen. Es erhöht die Frostbeständigkeit, verringert die Porosität und erhöht die Dichte der Lösung.

Nach Zugabe des Weichmachers weist die Lösung folgende Eigenschaften auf:

• Klebrigkeit;
• Plastik;
• Gleichmäßigkeit;
• Frostbeständigkeit;
• selbstverschließend;
• Stärke;
• Feuchtigkeitsbeständigkeit.

Heimwerker verwenden zum Beispiel billiges Shampoo statt gekauftem Weichmacher. Für den Entwickler sind solche Experimente jedoch ein persönliches Risiko

Bei der Vorbereitung der Lösung muss auch das Gewicht der zukünftigen Struktur berücksichtigt werden. Die Lösung muss allen Belastungen standhalten. Die Mischung muss in einem Betonmischer gemischt werden, um eine größere Homogenität und Qualität der Lösung zu gewährleisten.

Fundament zum Verlegen von Schlackenblöcken

Sie müssen wissen, wie man einen Block auf einem Fundament platziert. Schließlich ist dies die allererste Phase der Arbeit.

Normalerweise wird das Fundament für ein Betonblockgebäude monolithisch hergestellt. Am Ende sollte es so aussehen: so dass das Fundament etwa 0,7 Meter über dem Boden liegt.

Die Dicke des Fundaments sollte der Dicke eines Schlackenblocks oder etwas mehr entsprechen. Vor dem Verlegen des Schlackenblocks Das Fundament muss gegenüber der Wand wasserdicht sein Danach können Sie mit dem Mauerwerk fortfahren. Sie müssen jedoch verstehen, dass für die erfolgreiche Verlegung der ersten Blockreihe der Untergrund eben sein muss, sonst ist der gesamte Bauprozess umsonst.

notwendige Werkzeuge

Für eine fachgerechte Verlegung Sie müssen die folgenden Werkzeuge erwerben:

• Baukelle;
• Gebäudeebene;
• Schnur zum Ausrichten der Reihen. Sie können eine normale Wäscheleine oder Angelschnur verwenden;
• Hammer;
• Senklot;
• Befehl;
• Mauerwerksschablone;
• Kreissäge oder Bügelsäge.

Schlackenblöcke mit eigenen Händen verlegen, Schritt-für-Schritt-Anleitung

Im Prinzip ähnelt das Verlegen von Blöcken dem Mauern, mit der Ausnahme, dass der Block größer als der Ziegel ist und das Verlegen dadurch um ein Vielfaches schneller erfolgt.

Das Verlegen der ersten Betonsteinreihe muss besonders ernst genommen werden, da es die Ebenheit der gesamten Wand bestimmt

So verlegen Sie Blöckeselbst, Schritt-für-Schritt-Anleitung:

• die Mischung wird in einem Betonmischer zubereitet;
• der Mörtel wird auf das Fundament aufgetragen und die Mörteldicke sollte 1,5 cm nicht überschreiten, da sonst die Wärmedämmung des Mauerwerks beschädigt wird;
• die Mischung wird eingeebnet und ein Schlackenblock entlang einer vorgespannten Schnur gelegt;
• Richten Sie den Schlackenblock aus, indem Sie mit der Rückseite der Kelle auf die gewünschte Stelle des Schlackenblocks klopfen.
• Entfernen Sie sofort überschüssigen Mörtel aus den Rissen, der unter dem Gewicht des Schlackenblocks herausgedrückt wurde.
• Beim Verlegen der nächsten Reihe wird in den Ecken ein Bodenblock platziert. Um es zu bekommen, können Sie einen ganzen Schlackenblock mit einer Schleifmaschine oder einer Bügelsäge in zwei Hälften zersägen.

Nach dem Verlegen der Reihe muss diese noch einmal sorgfältig mit einer Schnur und einer Bauebene nivelliert werden. Nachfolgende Reihen werden genauso verlegt wie die erste.

Das kann man merken Der Prozess des Verlegens von Blöcken unterscheidet sich praktisch nicht von Verlegen von Schaumstoffblöcken, was auch mit eigenen Händen erfolgen kann. Das Mauerwerk ist gleich, da beide Materialien nahezu die gleichen Abmessungen haben.

Wandverstärkung

Um die Festigkeit der Wände zu erhöhen, die Last zu verteilen und das Risiko von Rissen zu verringern, wird eine Bewehrung eingesetzt.

Zur Verstärkung können folgende Materialien verwendet werden:

• Armierungsgewebe (Armierungsgewebe) für Mauerwerk. Normalerweise handelt es sich dabei um ein Netz mit einer Zelle von 50 x 50 mm. Es wird zwischen den Reihen platziert;
• Bewehrung oder Bewehrungskorb.

Die erste Mauerwerksreihe muss verstärkt werden. Jede vierte Wandreihe ist zusätzlich verstärkt. Darüber hinaus müssen Tür- und Fensteröffnungen verstärkt werden.

Vorlage zum Verlegen von Schlackenblöcken

Profis verlegen Schlackensteine ​​meist ohne Werkzeug. Aber wenn das Verlegen von einem Anfänger durchgeführt wird, Sie müssen eine Schablone zum Verlegen von Schlackenblöcken zur Hand haben, was Sie selbst tun können. Eine solche Schablone kann aus verfügbaren Materialien, beispielsweise aus Holzbrettern, hergestellt werden.

Die Größe der Schablone wird anhand der Größe des Schlackenblocks berechnet. Schließlich können die Abmessungen eines Schlackenblocks variieren, insbesondere wenn das Material zu Hause hergestellt wurde. Die Höhe der Schablone sollte je nach Nahtdicke 1-1,5 cm betragen.

Preiskategorie

Eine Baustelle ist ein Ort mit hohem Risiko. Daher ist es notwendig, Sicherheitsvorkehrungen zu beachten und mit Handschuhen und Helm zu arbeiten.

Bevor Sie Betonsteinwände verlegen, müssen Sie den Preis für die Arbeit ermitteln. Für das Verlegen eines Schlackenblocks berechnen Bauherren normalerweise 20 Rubel. Auf dieser Grundlage können Sie anhand der Abmessungen ermitteln, wie viel der Bau des gewünschten Gebäudes kosten wird. Natürlich ist es besser, Betonsteine ​​selbst zu verlegen, und Sie können viel sparen. Die Kosten fallen in diesem Fall nur für das Material selbst an.

Preis für 1 Stück Schlackenblock:

Um zu bestimmen, wie viel Material für den Bau verwendet wird, müssen Sie die Abmessungen des zukünftigen Gebäudes sowie die Abmessungen des Betonblocks selbst kennen, die 390 x 190 x 188 mm betragen. Es ist zu erkennen, dass die Abmessungen recht groß sind, sodass die Baugeschwindigkeit im Vergleich zu gewöhnlichen Ziegeln deutlich zunimmt.

Die Ebenheit des Mauerwerks entlang der Schnur und der Gebäudeebene sollte so oft wie möglich überprüft werden, um künftige Krümmungen der Wände und Reihen zu vermeiden.

Wenn die Wände in Zukunft nicht mehr fertiggestellt werden sollen, sollten die Nähte zwischen den Reihen ein attraktives Aussehen haben. Dazu können Sie einen kleinen, abgerundeten Stab verwenden, den Sie benötigen Drücken Sie die Nähte etwas zusammen nach jeder verlegten Reihe, solange die Lösung noch nicht ausgehärtet ist.

Beim Markieren von Blöcken ist dies erforderlich Verwenden Sie farbige Buntstifte. Sie sind am besten auf Schlackenblöcken zu erkennen, im Vergleich beispielsweise zu einem normalen Bleistift.

Zur Erhöhung der Duktilität Sie können der Lösung etwas Spülmittel hinzufügen.

Es ist notwendig, genau so viel Lösung zu mischen, wie auf einmal verwendet wird. Andernfalls kann es vorkommen, dass unbenutzter Mörtel aushärtet und nicht mehr für den Bau geeignet ist.

Es empfiehlt sich, die Außenwände zu verputzen, denn Betonblock hat Angst vor Feuchtigkeit. In diesem Fall schützt der Putz das Material. Da der Putz jedoch schlecht auf dem Schlackenblock haftet und mit der Zeit abfallen kann, ist die Verwendung eines verstärkten Netzes erforderlich. Innenwände können mit Gipskartonplatten verkleidet werden.

Abschluss

Wenn Sie wissen, wie Sie Schlackenblöcke mit Ihren eigenen Händen richtig verlegen, können Sie während des Bauprozesses viel sparen. Schließlich sind die Leistungen professioneller Bauherren nicht billig und Mauerwerk mit eigenen Händen ist nicht schwer.

Wenn Sie verantwortungsbewusst an den Mauerwerksprozess herangehen, können Sie in Zukunft viele Probleme vermeiden. Und ein Gebäude kann bei richtiger Bautechnik bis zu hundert Jahre halten.

Im Video können Sie sehen, wie Sie durch das Verlegen von Betonsteinwänden mit Ihren eigenen Händen Zeit gewinnen:

Die Startreihe erhält die meiste Aufmerksamkeit. Die Arbeiten werden sorgfältig ausgeführt. Die Leichtigkeit der Verlegung der Hauswände und die Qualität der gesamten fertigen Struktur hängen von der Ebenheit und Horizontalität der ersten verlegten Blöcke ab.

Für den Einbau der ersten Reihe kann ein Maurerteam einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. Und das gilt als normal. Hier wird die Basis des zukünftigen Gebäudes gebildet. Die Leichtigkeit der anschließenden Wandverlegung hängt von der Genauigkeit der Platzierung ab.

Vorbereitung des Fundaments

Porenbeton zeichnet sich nicht nur durch maximale Leichtigkeit, sondern auch durch hohe Hygroskopizität aus. Jeder spürbare Anstieg der Luftfeuchtigkeit führt daher zu einem Verlust der Wärmedämmeigenschaften des Baumaterials Häuser aus Porenbeton müssen auf einem Sockel gebaut werden meist aus Beton oder Ziegeln.

Der Hauptzweck des Sockels besteht darin, die Wände vor Niederschlägen wie Schnee und Regen sowie vor Feuchtigkeit zu schützen, die durch Kapillarsog aus dem Boden eindringt.

Die Höhe des Sockels für ein Haus aus Porenbeton richtet sich nach der Grundwassertiefe, der durchschnittlichen Niederschlagsmenge und der Art des Niederschlags. Die Schneedecke sollte über der durchschnittlichen Schneedecke der Region liegen.

Für die Region Moskau erreicht die durchschnittliche Schneehöhe im Februar ihr Maximum und beträgt durchschnittlich 25–35 cm in offenen Gebieten und 40–45 cm in Schutzgebieten. Der Schutz kann Zäune, benachbarte Strukturen und Vegetation umfassen. Auf dieser Grundlage reicht eine 40-cm-Basis aus.


Noch Die Höhe des Sockels wird durch das ästhetische Erscheinungsbild des Gebäudes, die Anzahl und Höhe der Stufen sowie die Gestaltung der Lüftungsöffnungen beeinflusst. Sowie das Vorhandensein oder Fehlen von Kellern und Halbkellern, die Lage der unterirdischen Kommunikation.

Aufmerksamkeit!

Vergessen Sie nicht, eine Schnittabdichtung mit beliebigem Rollenmaterial auf Bitumenbasis durchzuführen. Bei der Verwendung von weniger haltbarem Dachmaterial empfehle ich die Verlegung in 2 Schichten.

Ein Garant für hochwertiges Mauerwerk ist die Verwendung einer Schnittabdichtung, die die Standardabdichtung des Fundamentsockels ergänzt.

Was soll ich in der ersten Reihe anbringen?

Wenn der Unterschied in der Basis mehr als 5 mm beträgt, was durchaus üblich ist, funktioniert die übliche Variante nicht. Hier müssen Sie das Verlegen der ersten Reihe mit dem Nivellieren der Oberfläche für das anschließende Verlegen der Blöcke kombinieren.

In diesem Fall muss die Installation der Startreihe durchgeführt werden ausschließlich auf fachgerecht vorbereiteten, hochwertigen Zement-Sand-Mauermörteln. Da die Basis des Sockels nicht vollkommen eben ist und geringfügige Unterschiede und Rauheiten zulässig sind, ist die Verwendung von teurem Kleber beim Verlegen auf dem Fundament ein inakzeptabler Luxus. Darüber hinaus ist der Kleber flexibler und für Mauerwerk mit dünnen Nähten geeignet.

Es wird empfohlen, für die Verlegung der ersten Blockreihe ein Standardverhältnis von Zement und Sand im Verhältnis 1:3 durch ein Sieb zu verwenden und Wasser hinzuzufügen, bis die Mischung eine relativ dicke Konsistenz hat.

Eine richtig vorbereitete Lösung ermöglicht Ihnen nicht nur die zuverlässigste Verbindung zwischen Porenbeton und Untergrund, sondern hilft auch, alle vorhandenen Unregelmäßigkeiten zu korrigieren. Es dürfen auch fertige, werkseitig hergestellte Mischungen auf Basis von Zement und Sand, ergänzt mit hydrophoben, wasserspeichernden Zusätzen und Weichmachern, verwendet werden.

Vorbereitung der Lösung

Der Zement-Sand-Mörtel sollte eine möglichst gleichmäßige Konsistenz haben. Für die Zubereitung empfiehlt es sich daher, einen Betonmischer zu verwenden, den Sie benötigen Füllen Sie einen Eimer Wasser, füllen Sie einen Eimer M500-Zement und fügen Sie drei Eimer gesiebten Sand hinzu.

Auch manuelles Mischen der Lösung ist akzeptabel.

Während des Mischvorgangs müssen Sie in kleinen Portionen Wasser hinzufügen, um der Mischung die gewünschte Konsistenz zu verleihen. Es wird empfohlen, der Lösung einen wasserrückhaltenden Zusatz zuzusetzen, um eine schnelle Feuchtigkeitsaufnahme in den Porenbeton zu verhindern.

Für Porenbetonmauerwerk vorbereitete Zementmörtel sollten innerhalb weniger Stunden nach dem Mischen verwendet werden.

Schritt-für-Schritt-Mauerwerkstechnik

In der ersten Phase benötigen Sie Überprüfen Sie die Höhe und Horizontalität des Fundaments. Unterschiede bis zu 5 cm sind zulässig, da die Lösung bei einer solchen Dicke nicht schrumpft.

Andere Fälle gelten als defekt und müssen repariert werden. Nicht zu ausgeprägte Unebenheiten müssen abgeschnitten oder mit Zementmischung aufgefüllt werden. Sehr große Unebenheiten erfordern den Einbau einer zusätzlichen Schalung, gefolgt vom Füllen der Oberfläche mit einer Betonmischung mit Weichmachern und einer weiteren Nivellierung. Die Höhe der Ausgleichsschicht sollte ca. 30-50 mm betragen. Die Verlegung kann nach dem Trocknen der Schicht erfolgen.

Im nächsten Schritt Es wird eine Schnittabdichtung verlegt. Die Oberfläche wird mit einer Rollabdichtung mit überlappendem Material an den Stößen abgedeckt.

Das Mauerwerk beginnt an den Ecken und der höchste Punkt des Fundaments dient als Orientierung.. An diesem Punkt wird der erste Block installiert. Dann werden Blöcke in anderen Ecken platziert. Der Einbau von Eckblöcken mit Nut-Feder-Verbindung erfolgt mit den Firsten nach außen.

Nachdem Sie die Blöcke in den Ecken platziert haben, messen Sie die Höhen erneut und markieren Sie mit einem Bleistift die Dicke der erforderlichen Mörtelschicht auf jedem Eckblock.

Der korrekte Einbau von Eckporenbetonsteinen kann mit einer Gebäudewaage oder einer optischen Wasserwaage überprüft werden. Bei Bedarf erfolgt die Anpassung der Eckblockelemente mit einem speziellen Gummihammer.

Aufmerksamkeit!

Bevor Sie die Blöcke auf den Mörtel montieren, messen Sie noch einmal alle Seiten und Diagonalen. In einem rechteckigen Gebäude sollten gegenüberliegende Seiten parallel und gleich sein. Benachbarte Seiten müssen senkrecht sein, was durch Messung der Diagonalen überprüft wird.

Eckblöcke auf Mörtel montierenÜberprüfen Sie dabei die auf jedem Block angegebene Mörteldicke. Installieren Sie die Blöcke genau waagerecht. Verwenden Sie eine optische Wasserwaage, um die Höhe der Blockecke zu überprüfen. Bei Unstimmigkeiten den Block mit einem Hammer andrücken oder Mörtel hinzufügen.

Aufmerksamkeit!

Ab einer Wandlänge von zehn Metern wird im Mittelteil ein Block angebracht, um ein Durchhängen der Schnur zu verhindern.

Lösungen für den Einbau von belüfteten Bausteinen müssen mit einer Kelle auf die Untergrundoberfläche aufgetragen werden. Die erste Reihe von Gassilikatsteinen wird mit Zementsandmörtel verlegt, alle weiteren Reihen werden ausschließlich mit Klebstoffen verlegt. Die Seitenflächen sind in beiden Fällen mit Klebstoffen beschichtet.

Vor der weiteren Installation müssen Sie warten, bis die Lösung vollständig ausgehärtet ist, um die Gefahr einer Verformung der Startblöcke durch das Gewicht nachfolgender Reihen zu vermeiden.

Nützliches Video

Diese kurze Geschichte zeigt die wichtigsten Punkte, auf die Sie beim Verlegen der ersten Reihe achten sollten.

Wenn ein Bauträger beschließt, die Kosten für den Bau eines Hauses oder einer Hütte zu senken, ist die Wahl von Gassilikatblöcken die rationalste Lösung. Wenn Sie sich gleichzeitig auch mit der Technologie zum Verlegen von Gassilikatblöcken beschäftigen und diese selbst durchführen, reduzieren sich die Kosten für den Mauerbau um ein Viertel (echte Berechnung der Bezahlung von Material, Leim und Arbeitsaufwand).

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Warum Gassilikatblöcke?

Gassilikatblöcke sind nicht nur im industriellen, sondern auch im privaten Bauwesen zu einem wirklich beliebten Material geworden. Es vereint Eigenschaften, die viele Entwickler ansprechen:

1. Preis.
2. Effizienz der Konstruktion.
3. Niedrige Arbeitskosten.
4. Einfachheit der Arbeit – die Möglichkeit, Wände aus Gassilikatblöcken mit eigenen Händen zu verlegen.
5. Einfache Endbearbeitung.

Wenn wir über die Probleme sprechen, die das Material hat, sind es Festigkeit und Angst vor Feuchtigkeit. Daher sollten gekaufte Blöcke unter einem Baldachin oder Wachstuch gelagert werden, während des Verlegevorgangs sollte für eine Abdichtung vom Untergrund aus gesorgt werden und die Arbeiten sollten bei warmem Wetter durchgeführt werden.

Wichtiger Punkt! Sie sollten das Material vor der Verwendung kaufen, damit es nicht auf der Baustelle liegt. Vor allem im Winter ist davon abzuraten, da sich durch die Feuchtigkeitsaufnahme bei Frosteinbruch das Wasser in den Poren ausdehnt und der Block reißt, wodurch er seine ursprünglichen Eigenschaften verliert.

Vorarbeiten vor der Verlegung

Durch die Durchführung vorbereitender Arbeiten wird der Mauerbau deutlich vereinfacht und beschleunigt.

Wir berechnen das benötigte Material

Bei jedem Bau, unabhängig vom Baumaterial, ist die richtige Berechnung seiner Menge eine Möglichkeit, viel zu sparen. Wie berechnet man Mauerwerk richtig?

1. Kontaktieren Sie Spezialisten. Prinzipiell können die Berechnungen abweichen, jedoch nicht wesentlich. Es wird eine Schande sein, für die Blöcke zu bezahlen, und es werden nicht nur ein paar davon übrig bleiben, sondern noch viel mehr. Wenn weitere Gebäude geplant sind, ist das natürlich kein großes Problem, da wird es schon einen Rückstand geben. Und wenn nicht? Das bedeutet, dass das Geld verschwendet wird.
2. Verwenden Sie einen Online-Rechner. In der Regel ist das Ergebnis korrekt. Aber wenn Sie die falschen Daten eingeben, können Sie einen Fehler machen, entweder nach oben oder nach unten. Aber den Umfang zu messen ist nicht so schwierig.
3. Wir führen die Berechnungen selbst durch.

Um unsere eigenen Berechnungen durchführen zu können, müssen wir Folgendes wissen:

1. Wie dick sind Wände aus Gassilikatblöcken?
2. Der Umfang des Gebäudes (die Summe der Längen aller Seiten).
3. Zukünftige Höhe der Wände.

Berechnungsreihenfolge:

1. Wir berechnen die Gesamtfläche der Wände – multiplizieren Sie den gesamten Umfang mit der Höhe.
2. Wir berechnen die Fläche von Fenster- und Türöffnungen.
3. Das Ergebnis der Fläche der Öffnungen subtrahieren wir von der Gesamtfläche.
4. Das erhaltene Ergebnis multiplizieren wir mit der Wandstärke – wir erhalten die benötigte Materialmenge in Kubikmetern.

Vorbereiten der notwendigen Werkzeuge

Um die Arbeiten selbst durchführen zu können, sollten Sie sich folgendes Maurergerät anschaffen:

1. Ebene.
2. Elektrische Bohrmaschine oder Schlagbohrmaschine mit Rühraufsatz.
3. Meister OK.
4. Zahnkelle.
5. Hammer aus Gummi oder Holz.
6. Ein Eimer für Leimlösung ist die beste Option, da der Leim schnell trocknen kann und schnell aufgebraucht werden muss.
7. Für die Verstärkung benötigen Sie außerdem eine Mauernutfräse.
8. Mauernutfräse zur Herstellung von Bewehrungen.
9. Gesehen.
10. Flugzeug.
11. Für den Staub eignet sich ein Besen oder eine Bürste.
12. Abdichtung. Es ist notwendig, ein wasserdichtes Material zu kaufen, das entlang des Grundumfangs verlegt wird. Das Material kann entweder traditionell sein – Dachpappe oder neue Rollenabdichtungsmaterialien aus Polymeren oder Bitumen.

Das Maurerwerkzeug muss nicht nur den angegebenen technischen Eigenschaften entsprechen, sondern auch alle Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Auswahl einer Mauerwerksmischung: Mörtel oder Kleber

Auf den ersten Blick scheint es, dass herkömmlicher Sand-Zement-Mörtel rentabler ist, aber:

• Der Lösungsverbrauch ist 3-4 mal höher;
• Die Wärmeleitfähigkeit ist beeinträchtigt. Bei der Verlegung auf Zementmörtel dringt die Kälte im Fugenbereich besser in den Raum ein als durch eine dünne Leimfuge.

Das Verlegen von Gassilikat mit Leim ist wesentlich rentabler und erfordert weniger Arbeitsaufwand. Berechnen Sie: den Arbeitsaufwand, die Leimschicht (3 mm) und stellen Sie sicher, dass der Leimverbrauch pro 1 m3 Blöcke deutlich geringer ist. Und die Kosten für Zement und Leim sind fast gleich. Ein 25-kg-Sack Zement kostet etwa 1,92 US-Dollar und Leim kostet 2,16 US-Dollar, Sie benötigen jedoch dreimal weniger Leim. Die Vorteile liegen auf der Hand!

Entscheidet sich der Bauherr dennoch für eine Lösung, wird diese aus einem Teil Zement und drei Teilen Sand hergestellt. Wasser hinzufügen, bis eine dicke Konsistenz entsteht.

Durch die Verwendung von Leim wird es für den Entwickler wesentlich einfacher, die Klebstoffzusammensetzung vorzubereiten. Dazu wird der fertige Trockenkleber in einen Behälter mit Wasser gegossen und gründlich vermischt, die Konsistenz der fertigen Mischung ähnelt dicker Sauerrahm. Anschließend wird der Leim auf dem Block ausgelegt und mit einem Zahnspachtel in einer Dicke von bis zu 3 mm egalisiert. Die Blöcke werden sehr dicht ausgelegt und überschüssiger Kleber entfernt. Fugenmörtel ist nicht akzeptabel.

Derzeit erfreut sich die Verwendung von Polyurethanschaum anstelle von Mörtel und Leim beim Einbau immer größerer Beliebtheit. Wie zuverlässig das ist, wird die Zeit zeigen, aber im Moment ist die beste Lösung, die Blöcke auf Leim zu verlegen.

Wandbauprozess

Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Wänden und Trennwänden aus Gassilikatblöcken ist eine hervorragende Anleitung für Bauanfänger. Diese Anleitung hilft Ihnen auch beim Verlegen des Giebels. Die Technologie der Arbeitsproduktion besteht aus mehreren Stufen.

Untergrundvorbereitung und Abdichtung

Zunächst bereiten wir die Oberfläche des Fundaments vor und beseitigen gegebenenfalls alle Betonmängel, die während des Baus aufgetreten sind.

Als nächstes platzieren wir die Blöcke um den gesamten Umfang herum, damit sie während des Verlegevorgangs griffbereit sind und nicht jedes Mal zur Palette laufen müssen. Wenn möglich, können Sie einen Kran verwenden, um Materialpaletten gleichmäßig um das Haus herum zu platzieren.

Wir beginnen mit dem Mauerwerk, indem wir einen wasserdichten Untergrund in zwei Schichten auf das Fundament legen, um den Feuchtigkeitsfluss vom Fundament zu den Blöcken zu verhindern.

Die erste Reihe verlegen

Bestimmen wir zunächst den höchsten Winkel des Fundaments mit einer Wasserwaage, einem Laser oder einer Wasserwaage; von diesem Winkel aus sollte mit dem Verlegen der Blöcke begonnen werden.

Wir spannen den Faden auf den Abwürfen entlang der Achsen des Hauses.

Auf den wasserdichten Untergrund wird ein Zement-Sand-Mörtel für Mauerwerk in einer Schicht von 2-3 Zentimetern aufgetragen und der erste Block darauf gelegt. Wir richten es an den Achsen des Hauses und der Wasserwaage aus und klopfen mit einem Gummihammer darauf. Wir platzieren alle Eckblöcke auf die gleiche Weise, Sie müssen sie nur mit einer Wasserwaage, einem Laser oder einer Wasserwaage nivellieren.

Nachdem wir alle Eckblöcke verlegt haben, führen wir eine Kontrollmessung der Abmessungen der zukünftigen Struktur durch. Wenn alles in Ordnung ist, lassen wir die Lösung aushärten (1-2 Stunden). Dann spannen wir den Faden oder die Angelschnur entlang der äußeren Oberkante der Blöcke und legen darauf ausgerichtet die gesamte erste Reihe aus. Vergessen Sie nicht, die Blöcke zu nivellieren und gegebenenfalls mit einer Säge zu schneiden.

Beachten Sie! Ein ordnungsgemäß vermessenes und ausgeführtes Mauerwerk der ersten Reihe ist ein Garant dafür, dass alle weiteren Reihen fehlerfrei liegen.

Verlegung nachfolgender Reihen und deren Verstärkung

Die zweite und weitere Reihen verlegen wir mit Leim. Wir beginnen mit dem Verlegen von Gassilikatblöcken an den Ecken, legen sie aus, spannen einen Faden dazwischen und platzieren die Blöcke gleichmäßig und eben. Mit einem Hobel beseitigen wir vorhandene Materialfehler.

Das Mauerwerksmuster ähnelt Mauerwerk. Die Fugen der Blöcke werden in der nächsten Reihe mit einem massiven Block abgedeckt, um der Struktur Zuverlässigkeit und Festigkeit zu verleihen. Die Ecken werden in einem einzigen Block zusammengebunden, und wenn ein kleines Stück zum Einfügen benötigt wird, muss es nach dem ganzen eingefügt werden. Die Giebel werden nach dem gleichen Schema verlegt.

Beachten Sie! Beim Verlegen bei heißem Wetter ist es besser, Gassilikatblöcke etwas mit Wasser zu befeuchten, damit sie dem Kleber nicht so schnell Feuchtigkeit entziehen und der Aushärtungsprozess technologiegerecht abläuft.

Um Risse an den Hauswänden zu vermeiden, sollte das Mauerwerk verstärkt werden. Um eine Verstärkungsschicht aufzubauen, verwenden Sie ein Netz oder eine Bewehrung; die beste Option ist die Bewehrung, da in diesem Fall das Mauerwerk mit Leim ausgeführt werden kann; wenn ein Netz verwendet wird, entfällt die Option mit Leim.

Wir beginnen mit der Verstärkung ab der ersten Reihe und dann jede 3. Reihe und verstärken unbedingt auch alle Fensteröffnungen unten. Wir ziehen uns von jeder Kante 6 cm zurück und schneiden eine Nut entsprechend der Größe der Bewehrung mit einem Rand. Wir füllen die Rillen mit Leim, platzieren die Bewehrung darin und entfernen den überschüssigen Leim. Wir empfehlen die Verwendung einer Verstärkung mit einem periodischen Profil von 8–12 Durchmessern. Eine schrittweise und korrekte Verstärkung der Wände garantiert die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des gesamten Gebäudes.

Installation von Jumpern und Panzergürteln

Für den Bau von Stürzen kaufen wir U-förmige Blöcke ein; sie erleichtern den Bau erheblich. Der Bauablauf läuft wie folgt ab:

1. Aus mehreren Stützen und Brettern der benötigten Größe bauen wir eine Tragkonstruktion.
2. Wir legen U-förmige Blöcke auf die Bretter.
3. Wir legen einen Eisenrahmen aus Bewehrung in den Block. Die Größe der Bewehrung und die Steigung hängen von der Größe der Öffnung und der Lage des Sturzes ab; bei tragenden Wänden wird die Bewehrung einen größeren Durchmesser haben.
4. Füllen Sie es mit Beton. Die Anteile der Betonmischung betragen 1:3:5 – Zement: Kies: Schotter. Mischen Sie alle Zutaten manuell oder mit einem Betonmischer unter Zugabe von Wasser, bis eine Betonmasse mittlerer Dichte entsteht – nicht sehr flüssig und nicht sehr dick. Vor dem Gießen sollten die Blöcke angefeuchtet werden.

Sobald die Verlegung der Wände unter der Markierung abgeschlossen ist, sollte ein Panzergürtel darüber gegossen werden, um zukünftige Lasten gleichmäßig zu verteilen.

Der Aufbau des Panzergürtels folgt dem gleichen Prinzip wie die Stürze. Es besteht jedoch die Möglichkeit, einen monolithischen Gürtel über die gesamte Breite der Wand aus Gassilikatblöcken und einer Höhe von 200 bis 300 mm und vorzugsweise über den Bodenbalken herzustellen, wenn diese aus Holz sind. Wenn Sie dies unterhalb der Balkenebene tun, müssen Sie eine Reserve für die Isolierung von außen vorsehen.

Was Sie über Dehnungsfugen wissen sollten

Für einen Bauherrn, der das Mauerwerk selbst ausführen möchte, sind Dehnungsfugen ein abstraktes Konzept. Sie werden jedoch benötigt, um die gesamte Struktur zu stärken, die Haltbarkeit zu erhöhen und Erscheinungen wie Risse zu vermeiden.

In welchen Fällen werden Stiche verwendet?

Wenn Wände aus Gassilikatblöcken mit Höhenunterschieden verlegt werden.

• Änderungen in der Dicke der Struktur.
• Zwischen den Wänden (das Innenmauerwerk der Trennwände ist von den Außenwänden getrennt).
• In Ermangelung einer Verstärkung.
• Verbindung mit anderen Materialien.
• Kreuzung (Verbindung) von tragenden Strukturen.

Zum Abdichten der Nähte wird in der Regel Polyethylenschaum oder Mineralwolle verwendet und anschließend mit einem Dichtmittel behandelt. Zur inneren Abdichtung – dampfdicht, außen – wetterfest. Es ist zu beachten, dass die Lage der Dehnungsfugen von einem Fachmann bestimmt wird.

Die Technologie zum Verlegen von Gassilikatblöcken ist gar nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Selbst ein Neuling kann es mit dieser Anleitung meistern. Das Einzige, was Sie nicht tun müssen, ist, sich zu beeilen und sofort mit dem Prozess zu beginnen. Vielleicht ist es sinnvoll, Geld zu sammeln und Fachleute einzuladen, die die ganze Arbeit effizient und schnell erledigen. Schließlich liegen die Kosten für Mauerwerk im Durchschnitt zwischen 10 und 15 US-Dollar, was im Vergleich zu den Baukosten kein so großer Betrag ist. Aber es kann leicht beschädigt werden, und was wird die Änderung dann „zu einem Ergebnis“ führen? Nur wenn Sie Ihre Stärken und Fähigkeiten richtig einschätzen, können Sie Arbeiten ohne nachträgliche Nacharbeit ausführen.

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Gepostet von: 03.03.2017

Im vorherigen Artikel haben wir erzählt, wie wir es gefunden haben. Damit beginnt der Bau der ersten Mauerreihe aus Porenbetonsteinen. Dies geschieht aufgrund der Tatsache, dass wir durch die Änderung der Dicke der Sand-Zement-Mischung später die erste Blockreihe, die die Grundlage des gesamten Mauerwerks bilden wird, problemlos nivellieren können.

Übrigens haben wir unsere Messungen auch anhand einer Wasserwaage überprüft. Dazu gossen sie Wasser hinein, installierten es auf Eckblöcken und überprüften anschließend die Werte. Wir werden diesem Messgerät und seiner Verwendung auf jeden Fall einen unserer zukünftigen Artikel widmen. Fassen wir nun kurz zusammen, dass unsere Messungen mit dem Wasserstand völlig identisch sind.

Jetzt erzählen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Porenbetonsteine ​​​​einbauen und verlegen, und genauer gesagt, wie wir es gemacht haben und auf welche Nuancen wir gestoßen sind.

So verlegen Sie die erste Reihe Porenbetonsteine.

• Installation von Eckblöcken auf dem Fundament. Zuerst haben wir 4 Eckblöcke platziert. Ich möchte anmerken, dass wir zunächst alle Manipulationen nach Augenmaß durchgeführt und dann Messungen durchgeführt haben. Unsere Blöcke befinden sich außerhalb des Fundaments. Daher haben wir beim Einbau der Blöcke mehrmals die Abmessungen der Erweiterungen an verschiedenen Stellen des Blocks überprüft. Um das Gewissen zu beruhigen, haben wir die Messwerte des Lasernivelliers mit einer Wasserwaage überprüft. Dann mussten wir die Abstände zwischen den Blöcken überprüfen, sie mussten zum Design des Hauses passen. Und es wäre gut, die Diagonalen zu überprüfen; sie sollten, wie bei der Markierung eines Hauses, gleich sein. Leider hatten wir keine Gelegenheit, die Diagonalen zu überprüfen, da das Fundament mit fliegenden Blöcken gefüllt war, aber über die Größe der zukünftigen Wände waren sich alle einig.
• Anleitung zum Verlegen von Blöcken. Wir dehnen den Liegeplatz. Jetzt müssen wir die Führung festziehen, die später als Orientierung bei der Installation der ersten Reihe von Porenbetonsteinen auf dem Fundament des Hauses dient. Dafür haben wir das gewöhnlichste Seil (Bauschnur) von leuchtend gelber Farbe verwendet. Es ist besser, eine hellere Farbe zu wählen, damit sie gut sichtbar ist. Wir haben zwei Optionen ausprobiert. Die erste bestand darin, das Seil zwischen den Resten der in den Boden gerammten Bewehrung zu spannen. Bei der zweiten Methode werden Metallecken an den Blöcken befestigt und dann die Schnürsenkel auf ähnliche Weise festgezogen. In beiden Fällen muss das Seil durch die Ecken der Blöcke verlaufen. Mit seiner Hilfe stellen Sie nicht nur die Mauerwerksführung ein, sondern überprüfen auch noch einmal, ob die Ecksteine ​​richtig ausgerichtet sind. Wenn die Spitze deutlich am Rand der Blöcke entlang verläuft, haben Sie alles richtig gemacht und können mit dem vollwertigen Mauerwerk beginnen. Die zweite Variante mit der Platzierung des Liegeplatzes gefiel uns übrigens besser.

  

• Ecksteine ​​auf den Mörtel legen. Die erste Blockreihe legten wir auf eine fertige Sand-Zement-Mischung, zu der man nach Anleitung nur noch Wasser hinzufügen musste. Wir begannen mit Eckblöcken. Um sicherzustellen, dass sich die Blöcke während der Installation nicht von der bewährten Position entfernen, haben wir die Grenzen des Blocks nicht nur auf dem Fundament selbst, sondern auch auf den Seiten unserer Dachpappe, worüber wir bereits gesprochen haben, vorab mit einem weißen Baumarker umrandet der Artikel über die Abdichtung des Fundaments. Nachdem wir versehentlich einen Porenbetonblock verschoben hatten, wussten wir genau, an welche Stelle des Fundaments er zurückgebracht werden musste. Dann trugen sie Sand-Zement-Mörtel auf das Fundament auf und legten den Block darauf, wobei sie sich klar darüber im Klaren waren, welche Grenzen er nicht überschreiten sollte. Mithilfe von Bau- und Wasserwaagen sowie einem Gummihammer (Spezialhammer) erreichten wir ein gleichmäßiges Mauerwerk. Anschließend ließ man die ersten 4 Ecksteine ​​zur Lagesicherung auf Sand-Zement-Mörtel trocknen.

  

• Verlegung der ersten Blockreihe. Die Ecken waren fertig. Jetzt müssen Sie mit dem Verlegen der ersten Reihe fortfahren. Übrigens empfehlen wir Ihnen, die Blöcke vor dem Verlegen schnell zu reinigen und buchstäblich ein paar Mal mit einem Spachtel und einer Bürste darüber zu gehen, um mögliche Unebenheiten und dann Baustaub zu entfernen. Kehren wir zum Mauerwerk zurück. Nachdem wir die benötigte Anzahl an Blöcken pro Reihe berechnet hatten, wurde uns klar, dass wir zusätzliche Blöcke benötigen, d.h. Blöcke, die auf die Länge angepasst werden müssen. Es wird nicht empfohlen, einen zusätzlichen Block von weniger als 10 cm anzufertigen. Wenn eine so kleine Lücke verbleibt, ist es besser, zuerst 2 Blöcke zu reduzieren, um die Installation eines Blocks zu vermeiden. Es ist besser, kleinere Blöcke nicht in einer Reihe, sondern auf verschiedenen Seiten zu platzieren. Dies vereinfacht künftig die Verlegung von Porenbeton. Die gesamte erste Reihe wird auf einen Sand-Zement-Mörtel gelegt und die Untergründe damit geschmiert. Wir schmieren die Seiten der Blöcke mit einem speziellen Kleber für Porenbeton. Bei der Verlegung aller weiteren Reihen außer der ersten wird künftig Leim anstelle von Sand-Zement-Mörtel verwendet. Mit einem Hammer nivellieren wir die Blöcke und entfernen überschüssigen Mörtel. Gleichzeitig schlagen wir die Blöcke nicht nur von oben, sondern auch von den Seiten nieder und überprüfen ständig deren Lage und Fugen mit einer Wasserwaage. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir mit dem Verlegen der Blöcke von der oberen Ecke des Fundaments aus begonnen haben. Jetzt ist es an der Zeit, besonders darauf zu achten, alle Mängel im Fundament mit Sand-Zement-Mörtel auszugleichen. Das heißt, an der Stelle, an der sich die höchste Ecke des Fundaments befand, ist die Mörtelschicht kleiner als an der untersten Ecke des Fundaments. Dank dieser Manipulation verlegen wir die erste Reihe so, dass alle Unebenheiten des Fundaments beseitigt werden und ein gutes Fundament für die restlichen Reihen geschaffen wird, sodass wir in Zukunft glatte Hauswände haben.

  

Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Porenbetonsteinen ist theoretisch richtig, allerdings sind wir auf einige Nuancen gestoßen, die dazu führten, dass es mit unserem Mauerwerk bergab ging. Von diesen Fehlern und Tricks verraten wir Ihnen jetzt.

Versuch Nr. 1, die erste Reihe Porenbetonsteine ​​zu verlegen.

Alles wurde nach Anleitung durchgeführt. Beim Verlegen von Eckblöcken wurde festgestellt, dass die Gebäudeebene bei einer Positionsänderung ihren Indikator leicht ändert. Bei einer Entfernung von 11 Metern kann dieser Rechenfehler zu recht unangenehmen Ergebnissen führen.

Fazit: Zum Verlegen von Porenbeton oder anderen Blöcken ist es notwendig, die genaueste Gebäudeebene zu verwenden. In diesem Fall steht das Sprichwort „Der Geizhals zahlt zweimal“ in direktem Zusammenhang mit der Situation ...

Versuch Nr. 2, die erste Reihe Porenbetonsteine ​​zu verlegen.

Wir haben eine neue, genauere Konstruktionsebene erworben. Wir haben Eckblöcke installiert und dann die gesamte erste Reihe um den Umfang herum installiert. Alle Messungen zeigten hervorragende Ergebnisse. Doch wir sind auf ein weiteres Problem gestoßen, über das Sie sich im zweiten Teil des Artikels HIER informieren können.

In der Zwischenzeit bieten wir Ihnen ein Video von unserem an Youtube Kanal mit einer ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Ecksteinen auf dem Fundament und zur kompletten Montage der ersten Reihe Porenbetonsteine. Viel Spaß beim Anschauen und freuen uns auf Ihr Feedback und Ihre Kommentare.

Mit besten Grüßen,

Yana und Zhenya Shigorev.