Es ist besser, die Büsche neu zu pflanzen. Wann Sträucher im Frühjahr umpflanzen? Wann kann Astilbe an einen anderen Ort verpflanzt werden?

Beliebte Frühlingssträucher im Garten sind Zier- und Fruchtsträucher. Lesen Sie: Wann sollten Sträucher im Frühjahr neu gepflanzt werden?

Sträucher werden im Garten während der Sanierung neu gepflanzt, wenn eine Erneuerung und Behandlung der Pflanze erforderlich ist oder der Pflanzort schlecht gewählt wurde. Wann Sträucher im Frühjahr umpflanzen?

Das Pflanzen von Obststräuchern erfolgt im Herbst, wenn junge, unreife Pflanzen im Winter der Kälte standhalten können. Holzige Blüte Sträucher werden im Frühling gepflanzt, blühende, empfindlichere Arten - im späten Frühling. Es ist besser, Sträucher neu zu pflanzen im Frühjahr Wie sich die Erde erwärmt und eine angenehme Lufttemperatur entsteht. Im gleichen Zeitraum gewachsen in Behältern Grundlagen zum Pflanzen. Denken Sie daran, dass Sträucher unterschiedlich sind nach Blütezeit. Früh - Viburnum, Wolfsbeeren, Eberesche, Weiter– Elsbeere, Forsythie, Quitte, Mandel und Endlich- Spirea, Flieder. Im Sommer blühen bereits Berberitze, Scumpia, Hibiskus, Deutzie usw. Dementsprechend gilt: Je früher der Strauch blüht, desto früher wird er umgepflanzt.

Wann Sträucher im Frühjahr umpflanzen:

• Im zeitigen Frühjahr, bevor der Saftfluss beginnt;
• Auf warmem Boden;

Vor dem Umpflanzen von Sträuchern sollte der Gärtner Zeit haben, den Boden vorzubereiten, einen Pflanzplatz zu schaffen, Düngemittel zu erneuern und die Sträucher zu bewegen.

Vorbereitung eines Standorts für die Umpflanzung von Sträuchern im Frühjahr

Bevor Sie im Frühjahr ein Loch für die Neupflanzung von Sträuchern graben, Der Boden wird gedüngt und gelockert. Wenn Sie Pflanzen aus Kübeln pflanzen – plötzlich fangen die Sträucher gerade erst an, in Ihrem Garten zu leben – müssen Sie ihre Geschichte berücksichtigen: Haben sie ihr ganzes Leben so verbracht und auf die helle Stunde des Pflanzens gewartet, oder wurden sie für eine Weile umgesiedelt? während für den Transport? In Torfmischungen– leicht zu transportieren – das Wurzelsystem vieler Sträucher trocknet schnell aus. Unter Berücksichtigung der verfügbaren Indikatoren wird die Landvorbereitung durchgeführt.

Im Garten wachsende Sträucher werden mit einer Schaufel entfernt, in Polyethylen oder eine Tüte eingewickelt und in ein neues Pflanzloch umgesetzt, das der Gärtner anlegen muss.

Land zum Umpflanzen von Sträuchern im Frühjahr:

• Lockerer, gut durchlässiger Boden;
• 40 % Sand – gedämpft;
• Gießen Sie entsprechend der Wurzelgröße Dünger in das Loch: 70 Gramm Kalk, 30 Gramm Mineraldünger pro m2;

Schrittweise Neupflanzung von Sträuchern im Frühjahr

Landeort gedüngt und von Unkraut befreit. Nach einer Woche wird ein Loch in der Größe des Busches gegraben. Am Tag der Transplantation wird der Strauch mit einer Gartenschaufel aus dem alten Loch entfernt, beschnitten und nach Bedarf bearbeitet.

Packen Sie das Root-System Sie können es in Sackleinen oder Folie einwickeln: Übertragen Sie es an einen zuvor ausgebreiteten Ort und wickeln Sie die Wurzeln ein. Ziehen oder verschieben Sie den Busch in ein neues Loch, in das bereits Dünger gegeben wurde. Wenn dem Strauch ein Anreiz gegeben werden muss, wird das Pflanzloch eineinhalb Mal größer als das vorherige gegraben – in Breite und Tiefe.

Bevor Sträucher im Frühjahr neu pflanzen, lockern Sie das Material unten auf. Wenn Sie das Düngen vergessen, verwenden Sie Zutaten, die Sie oft zur Hand haben – zum Beispiel Kompost. Füllen Sie den Boden des Lochs und gießen Sie eine kleine Schicht Erde von der Stelle darüber.

Die Transplantation wird durchgeführt, sowohl kleine als auch ausgewachsene Sträucher, vergessen Sie also nicht, sich um die Basis zu kümmern – treiben Sie einen Pfahl ein oder bauen Sie ein Gitter, entlang dem sich der Busch verzweigen soll.

Stellen Sie die Pflanze vertikal auf, die Wurzeln freilegen, ggf. den Sockel an der Unterlage festbinden und das Wurzelloch zur Stabilität mit einem Erdhaufen fixieren. Das gesamte Loch zum Umpflanzen von Sträuchern muss mit Erde gefüllt werden.

Baracke Nachdem Sie den Strauch im Frühjahr umgepflanzt haben, gießen Sie ihn um mehr als 15 cm um das Loch herum mit Wasser.

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Wann ist der beste Zeitpunkt, Bäume und Sträucher neu zu pflanzen? Überlegen wir, wie und wann Sie Obstbäume, Zierbäume und -sträucher sowie Nadelbäume umpflanzen können.

Das Ende des Sommers und der Beginn des Herbstes sind eine gute Zeit zum Pflanzen und Umpflanzen von Obst- und Zierpflanzen. Damit neue Pflanzen gut Wurzeln schlagen und erfolgreich überwintern können, müssen Sie einiges beachten Regeln.

1. Pflanzen Sie Pflanzen mit offenem Wurzelsystem vom ersten Jahrzehnt im April bis zum zweiten Jahrzehnt im Mai und vom zweiten Jahrzehnt im August bis zum ersten Jahrzehnt im September. Wenn die Pflanzen zu diesem Zeitpunkt gepflanzt werden, haben sie Zeit, Wurzeln zu schlagen und gut zu überwintern.
2. Schneiden Sie beim Pflanzen die Blütenstände und einige Blätter, insbesondere große Blattspreiten, ab, um übermäßige Verdunstung und Feuchtigkeitsverlust zu verhindern.
3. Es ist ratsam, das Graben und Pflanzen an einem neuen Ort an einem Tag durchzuführen.
4. Nach dem Pflanzen oder Umpflanzen werden die Pflanzen bewässert und mit Wachstumsstimulanzien behandelt.
5. Pflanzen Sie keine Pflanzen zusammen mit dem Behälter. Entfernen Sie den Behälter vorsichtig, ohne die Pflanze zu zerstören.
6. Den Wurzelkragen von Bäumen und Sträuchern, insbesondere veredelten Formen, nicht vertiefen.

Wann ist der beste Zeitpunkt, Obstbäume neu zu pflanzen?

Es ist besser, Obstbäume im Alter von 1 – 5 Jahren zu pflanzen und neu zu pflanzen. Wenn ältere Pflanzen verpflanzt werden, erfolgt die Bepflanzung mit einem Erdklumpen, der etwa dem Durchmesser der Krone entspricht, verpackt in einem Maschendrahtgeflecht oder Sackleinen, sowie mit Spezialgeräten. Diese Technologie wird „Großpflanzung“ genannt.

• Wird im Spätherbst, Winter und frühen Frühling durchgeführt, mit Ausnahme des Sommers.

Beim Pflanzen und Umpflanzen von Obstpflanzen mit offenem Wurzelsystem ist es notwendig, im Bereich des Wurzelsystems eine hohe Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten, damit die kleinen überwucherten Wurzeln nicht austrocknen. Damit sich die Wurzeln besser entwickeln, muss das Wurzelsystem um etwa 1/3 gekürzt werden. Achten Sie beim Umpflanzen von Obstbäumen darauf, die oberirdischen Teile zu beschneiden, um das Kronen- und Wurzelsystem ins Gleichgewicht zu bringen.

Beim Pflanzen von Pflanzen in Behältern ist es wichtig, den Klumpen nicht zu zerstören und den Wurzelkragen nicht zu vergraben, um die Bildung einer großen Anzahl von Trieben zu vermeiden.

Wann ist der beste Zeitpunkt für die Neupflanzung von Zierbäumen und -sträuchern?

Die höchsten Überlebensraten weisen Pflanzen mit einem geschlossenen Wurzelsystem auf. Sie können jederzeit, außer im Winter, gepflanzt werden.

Beim Pflanzen von Pflanzen mit offenem Wurzelsystem ist es notwendig, die oberirdischen und unterirdischen Teile leicht zu beschneiden. Danach müssen die Pflanzen regelmäßig, aber mäßig gegossen werden. Es ist ratsam, im Abstand von 7 bis 10 Tagen 2-3 Mal „Epin“ oder „Zircon“ auf die Blätter zu sprühen, um den Stress nach der Transplantation bei Pflanzen abzubauen. Im ersten Winter nach der Aussaat werden alle Pflanzen belichtet
Schutz, damit die Pflanzen besser überwintern und Wurzeln schlagen können.

Wann ist der beste Zeitpunkt zum Umpflanzen von Nadelbäumen?

Sie können auch jederzeit gepflanzt werden, sofern die Pflanzen in Kübeln wachsen. Nadelbäume mit offenem Wurzelsystem werden praktisch nicht verkauft, da ihre Überlebensrate äußerst gering ist. Beim Pflanzen werden die Pflanzen an der Wurzel bewässert und mit eisen- und silikonhaltigen Stimulanzien – Ferrovit und Siliplant – behandelt.

20.03.2018

Es gibt Zeiten, in denen ein Gärtner reife Pflanzen neu pflanzen muss. Zum Beispiel:

• Sie haben sich entschieden, einen Pavillon oder ein Badehaus zu bauen, oder haben mit der Landschaftsgestaltung auf Ihrem Grundstück begonnen, und alte Bäume fallen in die Baufläche.
• Ein Baum oder Strauch wächst schlecht und zeigt nicht seine natürlichen dekorativen Eigenschaften.
• Stauden wachsen mit hoher Geschwindigkeit und füllen Bereiche, die nicht für sie vorgesehen sind, oder sie bleiben zu lange an einem Ort, blühen schlecht und verlieren ihre dekorative Wirkung.

Der beste Zeitpunkt zum Umpflanzen von Pflanzen

Die erfolgreichsten und am wenigsten traumatischen Monate für die Neupflanzung von Bäumen, Sträuchern und Stauden sind Frühling und Herbst. Gleichzeitig sind Frühjahrstransplantationen vorzuziehen, da keine Frostgefahr besteht und während der aktiven Vegetationsperiode die Wahrscheinlichkeit eines schmerzfreien Überlebens größer ist.

Mehrjährige Blumen umpflanzen

Viele mehrjährige Blumen können nicht lange an einem Ort wachsen und bleiben in „idealer Form“. Nach mehreren Jahren erfolgreicher Blüte müssen sie an einen neuen Standort verpflanzt werden. Dieser Zeitraum ist für jede Pflanze unterschiedlich. , Volzhanka, Kupena können beispielsweise 10 Jahre oder länger an einem Ort wachsen, Taglilien und Phlox blühen etwa 6 bis 7 Jahre lang wunderschön an einem Ort, aber es ist besser, Schwertlilien und Lilien alle 4 Jahre neu zu pflanzen. In der Referenzliteratur werden solche Daten für jede Anlage angegeben, daher sollten Sie sich bei der Bestimmung des Zeitpunkts an ihnen orientieren.

Für viele mehrjährige Blumen gibt es „beste“ Jahreszeiten für die Vermehrung durch Teilung. Bei Schwertlilien ist dies beispielsweise das Ende der Blüte – Ende Juni, bei Lilien – Ende August – September, bei Pfingstrosen – September, bei Funkien – bevor sich die Blattrosette zu entfalten beginnt. Es ist besser, diese Daten für jede Staude separat zu klären. Wenn Sie vergessen haben, wie viele Jahre Ihre Blume an einem Ort gewachsen ist, konzentrieren Sie sich auf die Qualität ihrer Blüte, das Aussehen und die Vernachlässigung des Büschels (normalerweise wird sie von der Mitte bis zur Peripherie kahl).

Mehrjährige Blumen mit einem flachen Wurzelsystem sind nicht schwer umzupflanzen. Es empfiehlt sich, sie auszugraben und mit einem Erdklumpen zu transportieren.

Wenn eine Staude einen tief verwurzelten Kern hat, kann dieser beim Umpflanzen beschädigt werden und die Pflanze wurzelt dann nicht mehr. In diesem Fall empfiehlt es sich, die Tochterpflanzen mit noch kleiner Wurzel vorsichtig abzutrennen und neu einzupflanzen, die Hauptwurzel jedoch nicht zu berühren. Ähnliche Wurzeln haben Mohn, Rittersporn, Aquilegia, Dicentra und Lupine.

Ausgewachsene Bäume umpflanzen

Das Umpflanzen ausgewachsener Bäume ist arbeitsintensiver und es besteht die Möglichkeit, dass die Pflanze am neuen Standort keine Wurzeln schlägt. Hinzu kommt die Schwierigkeit, die Pflanze an einen neuen Standort zu transportieren, da das ausgegrabene Exemplar selbst für zwei Personen recht schwer sein kann.

Die beste Zeit zum Umpflanzen ausgewachsener Bäume ist der Herbst (einen Monat vor Frostbeginn) und der Frühling (bevor die Knospen anschwellen). Zum Umpflanzen ist es besser, einen bewölkten Tag oder Abend zu wählen, um ein Austrocknen des Wurzelsystems in der Sonne zu vermeiden.

Ein neuer Standort für Pflanzen sollte so nah wie möglich an den aktuellen Wachstumsbedingungen gewählt werden.

Das Pflanzloch sollte im Voraus, mindestens 2 Wochen vor dem Umpflanzen, vorbereitet werden, damit es sich setzt, erwärmt und verwittert. Die Größe des Lochs sollte der Größe des Wurzelsystems der Pflanze entsprechen. Die Größe des Wurzelsystems wird durch die Größe der Baumkrone bestimmt. Die Tiefe des Lochs wird in der Regel 80 cm nicht überschreiten, seine Breite sollte jedoch der Größe des Wurzelsystems entsprechen und etwas größer sein.

Wenn der Boden am neuen Standort erschöpft ist, sollte je nach den Vorlieben der transplantierten Pflanze fruchtbarer Boden hinzugefügt werden. Ein Überschuss an Düngemitteln im Loch kann sich negativ auf die Überlebensrate auswirken. Übertreiben Sie es also nicht. Vor dem Pflanzen wird das Loch mit Wasser überschüttet und in der Mitte entsteht ein kleiner Hügel fruchtbarer Erde, auf dem der Baum aufgestellt wird.

Idealerweise sollte eine Pflanze mit einem Erdklumpen umgepflanzt werden. Es ist recht einfach, einen Baum im Alter von 3 bis 5 Jahren umzupflanzen, da er noch kein sehr großes Wurzelsystem hat; ältere Bäume sind schwieriger umzupflanzen und ihre Überlebensrate ist geringer.

Zunächst wird in einiger Entfernung vom Baumstamm ein etwa 2 Bajonette tiefer Graben ausgehoben. Sein Durchmesser hängt von der Größe der Krone ab. Es ist wichtig zu bedenken, dass die Äste der Bäume sofort oder später beschnitten werden müssen, um das Gleichgewicht zwischen dem Wurzelsystem und der Krone aufrechtzuerhalten. Es ist notwendig, alle trockenen und erkrankten Äste abzuschneiden und junge Triebe zu entfernen.

Sobald der Graben ausgehoben ist, sehen Sie die Wurzeln Ihrer Pflanze und können diese vorsichtig mit einer Gartenschere abschneiden. Die verbleibenden Wurzeln mit einem Erdklumpen müssen vorsichtig mit einer Heugabel oder Schaufel ausgegraben werden, wobei der Stamm langsam geschüttelt wird und die Pflanze aus dem Boden gezogen wird.

Um ein Austrocknen der Wurzeln zu verhindern, empfiehlt es sich, die Pflanze so schnell wie möglich an einen neuen Standort zu pflanzen.

Beim Pflanzen einer Pflanze ist es wichtig, sie gut auf den Boden zu drücken, das Wurzelsystem jedoch nicht zu tief einzugraben. Der Hals der Pflanze sollte sich in einer Höhe von 6-8 cm über dem Boden befinden. Der Stamm muss vertikal ausgerichtet und an Abstandshaltern festgebunden werden, damit der Wind eine noch nicht verwurzelte Pflanze nicht umwirft. Die Stellen, an denen die Schnur mit dem Stamm in Berührung kommt, sollten mit Sackleinen, Pappe oder Rinde umwickelt werden.

Eine neu gepflanzte Pflanze sollte gut mit Wasser und einem Wurzelstimulans (Heteroauxin, Wurzel) bewässert werden. Mulchen Sie den Boden nach dem Gießen mit Humus. Der gepflanzte Baum muss gut bewässert werden (insbesondere bei trockenem Wetter im Sommer) und vor der sengenden Sonne geschützt werden. Im ersten Sommer und Winter nach der Transplantation kann der Baumstamm in Sackleinen oder Moos eingewickelt werden, um eine übermäßige Verdunstung der Feuchtigkeit zu verhindern.

Es ist besser, umgepflanzte Bäume frühestens alle zwei Jahre zu düngen.

Sträucher neu pflanzen

Es ist einfacher, einen Obst- oder Zierstrauch neu zu pflanzen als einen ausgewachsenen Baum, da es einfacher ist, ihn auszugraben, eine Erdkugel aufzubewahren und ihn leichter an einen neuen Ort zu bringen. Die Umpflanzungsregeln für Sträucher sind die gleichen wie für Bäume. An einem neuen Standort wurzeln die Sträucher recht leicht, müssen aber zunächst auch vor zu starker Lichteinstrahlung beschattet werden.

Hausprojekt „Zeit, Gärten zu schaffen“

Tsyganova Oksana

Dieses Verfahren wird manchmal von Gärtnern auf ihren Grundstücken durchgeführt. Es gibt viele Gründe, bereits gebildete Pflanzen an einen neuen Standort zu verpflanzen: zum Beispiel die Bodenbeschaffenheit (oft zusammen mit den Klimabedingungen). Es kommt vor, dass der Ort, an dem der Busch mehrere Jahre lang gewachsen ist, mit Schmelz- oder Regenwasser überflutet wird oder der Busch jedes Jahr plötzlich zu gefrieren beginnt. Oder es handelt sich um rein häusliche Verhältnisse, wenn zum Beispiel ein Nachbar einen Zaun gebaut hat und Ihr Strauch jetzt im Schatten steht oder der Traubenkirschenbaum so groß geworden ist, dass der in der Nähe wachsende Johannisbeerstrauch nicht mehr genug Platz hat.

Auf die eine oder andere Weise stehen wir vor der Aufgabe, den Busch an einen neuen Standort zu verpflanzen. Gleichzeitig müssen Sie dies tun, damit der Busch nach dem Umpflanzen nicht zu lange Wurzeln schlägt und schnell wieder Früchte trägt.

Auf den ersten Blick erscheint alles banal und einfach: Der Busch muss ausgegraben und neu gepflanzt werden, doch in Wirklichkeit ist das bei weitem nicht der Fall. Nach einer solchen Transplantation sterben Sträucher oft einfach ab oder werden krank und es dauert sehr lange, bis sie Wurzeln schlagen.

Damit alles reibungslos verläuft, geben wir in diesem Artikel allgemeine Empfehlungen zum Umpflanzen, geben einige wichtige Tipps und analysieren anschließend das Umpflanzungsschema für jede Strauchgruppe.

Einen Standort auswählen. Sie müssen es abholen, bevor Sie mit dem Umpflanzen beginnen. Versuchen Sie dieses Mal, den am besten geeigneten Ort zu wählen, der nicht mit Schmelz- oder Regenwasser überflutet ist, nicht in dichtem Schatten liegt und nährstoffreichen und lockeren Boden hat. Wählen Sie einen Ort unbedingt nach kulturellen Besonderheiten aus. Nehmen wir an, Blaubeeren lieben saure und feuchte Böden, Johannisbeeren lieben neutrale und mäßig feuchte Böden und so weiter.

Bereiten Sie das Pflanzloch vor. Natürlich ist es schwierig zu berechnen, wie viel es sein sollte, wenn die Wurzeln des Busches noch im Boden sind, aber Sie können ein größeres Loch graben, beispielsweise einen Meter breit und tief. In ein solches Loch passt das Wurzelsystem der meisten Sträucher. Und wenn die Wurzeln immer noch eng sind, kann das Loch schnell erweitert werden; das geht immer noch schneller, als ein Loch zu graben, wenn die Wurzeln des Strauchs bereits aus dem Boden entfernt wurden.

Wenn Sie einen Strauch ausgraben, beginnen Sie nicht damit, die Wurzeln direkt am Stamm bzw. an den Stämmen auszugraben, sondern zuerst im Umkreis graben(Vorsichtig und darauf achten, die Wurzeln nicht zu beschädigen). Entscheiden Sie sich für den Bereich, in dem sie sich befinden, und bewegen Sie sich langsam näher an die Mitte des Busches heran, indem Sie die Seitenwurzeln ausgraben. Danach können Sie den Strauch einfach mit einer Schaufel abhebeln und aus dem Boden entfernen.

Sträucher ausgraben und neu pflanzen, Versuchen Sie, so viele Wurzeln wie möglich intakt zu halten und so viel Erde wie möglich darauf lassen. Es ist nicht nötig, die Erde abzuschütteln, geschweige denn die Wurzeln mit Wasser zu waschen. Es kann sogar gefährlich sein, besonders wenn es draußen heiß ist.

Nachdem ein Strauch ausgegraben und an einem neuen Ort gepflanzt wurde, muss er versorgt werden ständige Bewässerung damit der Boden nicht austrocknet. Gleichzeitig sollten Sie den Boden nicht in einen Sumpf verwandeln; es reicht aus, den Boden einfach feucht zu halten. Das Gießen kann mit dem Düngen kombiniert werden, indem man im Frühjahr einen Esslöffel Nitroammophoska, mitten im Sommer einen Teelöffel Kaliumsulfat und Superphosphat hinzufügt und im Herbst die Bodenoberfläche im Buschbereich sinnvoll mit Holzasche (200-250 g pro Pflanze) mulcht. . Asche kann auf alle Sträucher außer Blaubeeren aufgetragen werden, da Asche den Boden desoxidieren kann.

Transferzeit. Für diese Zwecke ist es besser, den Spätherbst oder den frühen Frühling zu wählen. Wenn Sie jedoch sehr große Sträucher umpflanzen, kann dies im Winter erfolgen. Im Sommer ist das Umpflanzen von Pflanzen auch mit einem Erdklumpen sehr riskant, insbesondere wenn Sie nach dem Pflanzen nicht die Möglichkeit haben, den Strauch mit ausreichend Feuchtigkeit und Nährstoffen zu versorgen. Übrigens, was die Ernährung betrifft: Die Düngemittel, die wir im Beispiel angegeben haben (mit Ausnahme von Asche), werden am besten in Wasser gelöst ausgebracht.

Versuchen Sie, Sträucher so schnell wie möglich neu zu pflanzen. Denken Sie daran: Je schneller der Busch wieder im Boden ist, desto größer ist die Chance, dass er sich schnell an einem neuen Ort etabliert. Normalerweise wird die meiste Zeit mit dem Ausgraben von Sträuchern verbracht, doch das Pflanzen ist meist in wenigen Minuten erledigt. Dies muss berücksichtigt und die Zeit richtig zugewiesen werden.

Wir nehmen den Busch mit einem Erdklumpen heraus. Wir bewegen den Busch mit einem Erdklumpen an einen neuen Ort. Wir pflanzen den verpflanzten Strauch in das Pflanzloch.

So pflanzen Sie Johannisbeer-, Stachelbeer-, Geißblatt-, Elsbeer-, Viburnum-, Blaubeer- und andere ähnliche Pflanzen neu an

Sie müssen den Strauch also mit einer der angegebenen Arten neu bepflanzen. Sie sollten zunächst den optimalen Zeitpunkt für die Transplantation wählen. Wir haben die Fristen bereits angegeben, sie können jedoch von Ihrer Klimaregion abhängen. In den nördlichen Regionen ist beispielsweise der Frühling der optimale Zeitpunkt zum Umpflanzen von Sträuchern. Auf keinen Fall sollten Sie die Neupflanzung verzögern: Sobald der Schnee schmilzt, gehen Sie zur Baustelle und pflanzen Sie neu, damit der Busch seine Knospen öffnet, wenn er an einem neuen Ort aufwacht. Dadurch erhöhen sich die Erfolgsaussichten Ihres Unternehmens um ein Vielfaches. Es ist ratsam, die Transplantation vor Ende März abzuschließen, da in dieser Zeit ein aktiver Saftfluss in den Pflanzen beginnt. Wenn Sie das Gefühl haben, keine Zeit zu haben, gehen Sie kein Risiko ein. Es ist besser, die Transplantation auf den Spätherbst, also auf Mitte November, zu verschieben.

Wie wir bereits angedeutet haben, können Sträucher im Sommer neu gepflanzt werden. Das ist riskant, aber wenn Sie möglichst viele Wurzeln intakt halten, die Erdscholle nicht zerstören und den Strauch auch in Zukunft mit Feuchtigkeit und Nährstoffen versorgen können, können Sie das Risiko eingehen.

Geißblatt, Heidelbeeren und Johannisbeeren lassen sich am einfachsten ausgraben; Stachelbeeren sind schwieriger (wegen ihrer Dornen), aber am schwierigsten auszugraben sind Schattenbeeren und Viburnum. Wenn der Viburnum-Strauch bereits älter als fünf Jahre und der Elsbeerstrauch älter als sieben Jahre ist, wird es für Sie sehr schwierig, da das Wurzelsystem dieser Pflanzen recht stark ist und bis in große Tiefen vordringt. Hier können Sie Löcher mit einer Breite von einem Meter graben, besser ist es jedoch, sie eineinhalb Meter tief zu machen.

Alle diese Pflanzen lieben offene, gut beleuchtete Bereiche und mäßig feuchte Böden. Heidelbeeren bevorzugen feuchte und saure Böden, das muss man im Hinterkopf behalten; Viburnum verträgt Säure im Boden, liebt aber Bereiche mit mehr Feuchtigkeit.

Bereiten Sie den Boden für die Bepflanzung vor, graben Sie den Boden mit einer Schaufel voll um und entfernen Sie das Unkraut. Es empfiehlt sich, den Boden zu düngen, 4-5 kg ​​gut verrotteten Mist und 250-300 g Holzasche hinzuzufügen (nur nicht für Blaubeeren), Sie können auch einen Esslöffel Nitroammophoska pro Quadratmeter hinzufügen. Für Blaubeeren muss die Erde zu gleichen Teilen mit saurem Torf vermischt werden, oder noch besser: Man gräbt ein Loch, kleidet es von innen mit Plastikfolie aus, füllt es mit saurem Torf und pflanzt einen Blaubeerstrauch hinein.

Wenn Sie mehrere Büsche dieser Pflanzen umpflanzen, versuchen Sie, sie so zu platzieren, dass der Abstand zwischen ihnen zwei Meter beträgt. Wenn die Büsche sehr weit auseinander stehen, dann drei (bei Schattenbeeren sind 3,5 Meter die Norm).

Bereiten Sie vor dem Graben ein Pflanzloch vor: Gießen Sie Blähton oder Ziegelbruch in einer Schicht von einigen Zentimetern in den Boden und legen Sie ein paar Schaufeln einer Nährstoffmischung darauf, die durch Mischen von 5 bis 6 kg Dünger zubereitet werden kann Erde, 2-3 kg Humus, 15-20 g Kaliumsulfat und 90-100 g Superphosphat. Als nächstes bewässern Sie das Loch gut und es ist bereit, Sträucher darin zu pflanzen. Übrigens können Sie bei der Vorbereitung eines Pflanzlochs für rote Johannisbeeren der Mischung ein paar Kilogramm Flusssand hinzufügen.

Das Loch ist fertig, Sie können nun damit beginnen, den Busch an einen neuen Standort zu bewegen. Übrigens zum Umsetzen: Wenn der gewünschte und der endgültige Ort weit voneinander entfernt sind, ist es ratsam, sich mit einer Plane einzudecken, damit der Busch bequem übertragen werden kann, und ihn nicht an den Trieben zu ziehen, da sonst die Gefahr besteht, dass sie abbrechen ( insbesondere rote Johannisbeeren).

Überprüfen Sie vor dem Graben den oberirdischen Teil: Entfernen Sie durch Schneiden in einen Ring alle alten Triebe, die keine Früchte mehr tragen, falls vorhanden oder ausgetrocknet, und kürzen Sie die jungen Triebe um die Hälfte.

Als nächstes gehen Sie, wie bereits empfohlen, um den heißen Brei herum. Bei Johannisbeeren und Stachelbeeren können Sie 30 Zentimeter von der Basis zurückziehen, bei Geißblatt und Blaubeeren reichen 20 cm, bei Elsbeere und Viburnum können Sie sich etwas mehr zurückziehen - 35-40 cm. Nachdem Sie den erforderlichen Abstand zurückgezogen haben, müssen Sie dies tun Vertiefen Sie das Bajonett der Schaufel vorsichtig und nach und nach um eineinhalb bis zwei, graben Sie dann die Pflanze von allen Seiten aus und versuchen Sie langsam, sich zur Mitte hin zu bewegen, sie aus dem Boden zu entfernen. Wenn Sie unterwegs auf mehrere kräftige und lange Seitenwurzeln stoßen, ist es durchaus möglich, diese abzuschneiden.

Denken Sie daran, dass alle beschriebenen Pflanzen sehr zerbrechliche Triebe haben, die sich leicht von den Wurzeln lösen lassen. Wenn Sie also eine Pflanze aus der Erde graben, ziehen Sie nicht an den Trieben, sondern versuchen Sie, die Wurzeln mit einer Schaufel aufzubrechen und herauszuziehen.

Sobald der Strauch aus dem Boden entfernt wird, müssen Sie unverzüglich handeln, da sonst die Wurzeln austrocknen können. Sie sollten die Erde im Pflanzloch durch Eingießen von drei bis vier Eimern Wasser anfeuchten und die Wurzeln auf dieser Nährflüssigkeit anbringen. Beim Pflanzen empfehlen wir dringend, die Sträucher relativ zu den Himmelsrichtungen zu platzieren, in denen sie zuvor gewachsen sind. Das ist leicht zu verstehen: Triebe von der Südseite sind meist dunkler, als wären sie gebräunt, und Triebe von der Nordseite sind heller (blasser).

Sie müssen den Strauch so in das Loch platzieren, dass er sich in der Mitte befindet, damit die Wurzeln gleichmäßig über das Loch verteilt sind, nicht hochrutschen oder brechen und der Wurzelkragen einige Zentimeter in den Boden eintaucht . Nach dem Pflanzen müssen Sie nur noch den Boden verdichten, ihn mit ein paar Eimern Wasser bewässern und ihn mit einer einige Zentimeter dicken Humusschicht mulchen.

So pflanzen Sie einen Strauch aus Weintrauben, Actinidien, Zitronengras und anderen Reben neu

Es ist besser, Weintrauben und Weinreben im Herbst neu zu pflanzen. Das Signal zum Beginn der Neubepflanzung ist in der Regel der vollständige Laubfall. Dies bedeutet, dass die Pflanze in die Ruhephase eingetreten ist. Hier kommt es vor allem darauf an, mindestens eine Woche vor dem Einsetzen starker Fröste Zeit zu haben, die Pflanze an einen neuen Ort zu verpflanzen, und natürlich, um Schäden am Wurzelsystem zu vermeiden. Wenn der Winter früh war und Sie keine Zeit hatten, die Trauben und Reben neu zu pflanzen, können Sie durchaus bis zum Frühjahr warten. Hier kommt es vor allem darauf an, zehn Tage vor dem Öffnen der Knospen Zeit zu haben, die Transplantation abzuschließen.

Das Umpflanzen von Weintrauben und Weinreben sowie von Johannisbeersträuchern beginnt normalerweise mit der Vorbereitung eines Pflanzlochs, ähnlich dem Loch für Johannisbeeren und ähnliche Nutzpflanzen. Wenn das Pflanzloch fertig ist, können Sie mit der Vorbereitung der Pflanzen zum Graben beginnen. Hören Sie dazu drei Tage vor dem Umpflanzen auf, die Weinreben und Weintrauben zu gießen. Dann müssen Sie ein paar Hülsen mit jungen Weinreben, die ein oder zwei Jahre alt sind, in der Nähe der Weintrauben belassen. In diesem Fall müssen die obersten Triebe in zwei oder drei Augen geschnitten und alle Schnitte mit Gartenlack abgedeckt werden. Erst danach kann der Traubenstrauch 45-55 cm von der Mitte entfernt ausgegraben und wie beim Ausgraben eines Johannisbeerstrauchs aus dem Boden entfernt werden.

Bei Weinreben können Sie zwei oder drei der jüngsten Triebe so gut wie möglich platzieren lassen, während der Rest entfernt werden kann. Beim Graben kann man sich bei Weinreben um 35-40 cm von der Mitte entfernen, die restlichen Schritte sind genau gleich.

Zukünftig ist es nach dem Pflanzen von Weintrauben und Weinreben, nach dem Verdichten des Bodens, dem Gießen und Mulchen notwendig, während der ersten Blüte alle Blüten zu entfernen, damit sich die Pflanzen am neuen Standort vollständig entwickeln können. In der nächsten Saison muss ein Teil der Blütenstände entfernt werden: etwa die Hälfte bei Weintrauben und etwa ein Drittel bei Weinreben. Vergessen Sie nicht, die Pflanzen in dieser Zeit mit ausreichend Feuchtigkeit und Nährstoffen zu versorgen.

So pflanzen Sie einen Busch mit Himbeeren, Brombeeren, Himbeeren und ähnlichen Pflanzen neu

Himbeer-, Brombeer- und Himbeersträucher vertragen eine Umpflanzung am besten im Herbst. Besonders günstig ist die Umpflanzung im Herbst für die südlichen Regionen und Zentralrussland; in kälteren Regionen ist es besser, diese Pflanzen im Frühjahr umzupflanzen.

Sowohl Himbeeren als auch Brombeeren und Himbeeren sind lichtliebende Pflanzen, daher muss ein neuer Standort für sie offen und gut beleuchtet sein. Tomaten, Gurken und Kohl gelten als hervorragende Vorgänger für Himbeeren, Brombeeren und Himbeeren. Es ist nicht ratsam, Nutzpflanzen an derselben Stelle anzupflanzen, an der Nutzpflanzen derselben Familie angebaut wurden: Sie könnten unter häufigen Krankheiten leiden, die sich im Laufe der Jahre ihres Anbaus angesammelt haben.

Der Boden für Himbeeren und Brombeeren muss gut vorbereitet sein, mit einer Schaufel voll umgegraben, ein Eimer Humus oder gut verfaulter Mist sowie ein Esslöffel Nitroammophoska und 300 g Holzasche pro Quadratmeter hinzugefügt werden. Ezhemalina erfordert außerdem eine gründliche Beseitigung von Unkraut, insbesondere Weizengras, auf dem Gelände.

Der Durchmesser des Pflanzlochs sollte für Himbeeren 55–60 cm breit und 45–50 cm tief sein, für Brombeeren 40–50 cm breit und 30–40 cm tief, für Brombeeren 35–40 cm breit und 45–50 cm tief. Der Abstand zwischen den Löchern sollte beim Umpflanzen mehrerer Himbeerpflanzen 45–55 cm betragen, bei Brombeeren 50–60 cm und bei Himbeeren 55–65 cm.

Wenn Sie die Wahl haben, verwenden Sie zum Umpflanzen die kräftigsten und am besten entwickelten Pflanzen mit einem Stammdurchmesser von mindestens einem Zentimeter. Es empfiehlt sich, die Triebe bis etwa einen Meter von der Bodenoberfläche abzuschneiden, bei Himbeeren ist es jedoch möglich, sie bis auf 50 cm abzuschneiden.

Wenn Sie Pflanzen ausgraben, müssen Sie bei Himbeeren 35–40 cm, bei Brombeeren 30–35 cm und bei Himbeeren 40–45 cm von der Basis zurücktreten. Als nächstes graben Sie nach dem gleichen Schema, jedoch mit einer Einschränkung: Wenn die Wurzeln werden beim Graben freigelegt, dann müssen sie vor dem Einpflanzen in einen Tonbrei getaucht werden. Versuchen Sie beim Pflanzen, die Pflanzen nicht zu vergraben, insbesondere bei Brombeeren. Wenn Sie den Wurzelkragen zu sehr vertiefen, bilden sich viele Wurzeltriebe. Daher ist es besser, den Sämling so zu platzieren, dass der Wurzelkragen genau aufliegt auf Bodenniveau. Nach dem Pflanzen müssen Sie den Boden bewässern, indem Sie 2-3 Eimer Wasser ausgießen, und ihn dann mit einer Humusschicht von einigen Zentimetern mulchen.

Dies sind einige einfache Techniken zum Umpflanzen von Sträuchern an einen neuen Ort, mit denen Sie ein gutes Ergebnis in Form einer Pflanze erzielen, die an einem neuen Ort zum Leben erweckt wird, an Kraft gewinnt und im Laufe der Zeit aktiv Früchte trägt.

Abschließend, im wahrsten Sinne des Wortes Ich möchte ein paar Worte zu Erdbeeren sagen. Ich höre sehr oft die Frage: Ist es möglich, Gartenerdbeeren während der Blüte umzupflanzen? Wir antworten, dass dies möglich ist, aber zuerst ist es ratsam, alle Blüten abzuschneiden, damit die Pflanze nach dem Umpflanzen ihre Energie der Wiederherstellung der verlorenen Teile des Wurzelsystems widmen kann und keine Energie für die Bildung einer Ernte verschwendet.

„Johannisbeere

In der Gartenpraxis gibt es oft Situationen, in denen Johannisbeeren an einen neuen Standort verpflanzt werden müssen. Meistens ist dies auf einen Fehler bei der Standortwahl, eine Erschöpfung des Bodens unter dem Busch oder eine Sanierung des Standorts zurückzuführen.

Einen ausgewachsenen Strauch an einen anderen Ort verpflanzen - großer Stress für die Pflanze, was mit Schmerzen einhergeht und oft zu seinem Tod führt.

Daher muss das Verfahren unter Berücksichtigung der biologischen Eigenschaften und des Jahreszyklus der Johannisbeeren durchgeführt werden.

Wann ist es besser, Johannisbeeren an einen neuen Ort zu verpflanzen: im Herbst oder Frühling, in welchem ​​Monat?

Welcher Monat ist günstiger? Der Zeitpunkt der Johannisbeertransplantation hängt vollständig von den klimatischen Bedingungen der Region ab. In Regionen mit strengen Wintern Wenn die Lufttemperatur unter 30 °C sinkt, ist eine Frühjahrstransplantation vorzuziehen.

Gleichzeitig ist es jedoch wichtig, die Besonderheiten des Jahreszyklus einer Kulturpflanze zu berücksichtigen, die früh in die Vegetationsperiode eintritt. Nach Beginn des Saftflusses erhält der Strauch eine doppelte Belastung, versucht Wurzeln zu schlagen und erhöht gleichzeitig die grüne Masse.

Frühlingstransplantation Wird durchgeführt, nachdem der Boden vollständig aufgetaut ist, die Temperatur auf +1°C gestiegen ist und bevor die Knospen anschwellen. Dies begrenzt den Zeitpunkt der Transplantation und verkürzt die Zeit für die ruhige Bewurzelung auf drei Wochen.

Beim Umpflanzen von Johannisbeeren im Herbst gibt es noch viele weitere günstige Faktoren. Dies ist eine stabile Temperatur bis zum ersten Frost, die den Wurzeln Zeit gibt, sich an einen neuen Standort zu gewöhnen.

Darüber hinaus enthalten Johannisbeerzellen im Herbst viel mehr Nährstoffe und es herrscht eine Abwärtsströmung, die zur schnellen Heilung von Wurzelwunden beiträgt und Kraft für die Genesung gibt.

Daher werden in den mittleren und südlichen Gartenregionen Sträucher verwendet Am liebsten im Herbst umpflanzen. Es ist wichtig, den genauesten Zeitpunkt zu bestimmen; bis zum ersten Frost sollten noch mindestens drei Wochen verbleiben.

Der ideale Zeitpunkt für die Transplantation ist der Zeitraum zwischen dem 10. und 15. September. Zu diesem Zeitpunkt ist das aktivste Wachstum der absorbierten Wurzeln zu beobachten. Dieser Faktor erhöht die Überlebensrate von Johannisbeeren erheblich.

Phasen der ordnungsgemäßen Transplantation eines erwachsenen Busches

Die Grundlage für eine erfolgreiche Transplantation eines erwachsenen Strauchs- richtige Standortwahl, Boden- und Strauchvorbereitung.

Auswahl und Vorbereitung einer Website

Rote und weiße Johannisbeeren sind wärmeliebende Pflanzen. Für sie werden ebene Flächen ausgewählt, die nach Süden oder Südwesten ausgerichtet sind. In solchen Gebieten wird der Boden durch die Sonnenstrahlen erwärmt, ist gut belüftet und das Wasser stagniert nicht.

Schwarze und grüne Johannisbeeren weniger anspruchsvolle Pflanzen. Gute Indikatoren für eine stabile Ernte werden beim Pflanzen an Hängen in nördlicher oder nordöstlicher Richtung beobachtet. Kurzfristige Verschattungen sind akzeptabel.

Die besten Vorläufer der Johannisbeere sind Reihenkulturen, die dazu beitragen, die Fläche von rhizomatösen Unkräutern zu befreien. Dies sind Kartoffeln, Rüben, Mais, Buchweizen und Bohnen.

Nicht für den Anbau von Flachland-Johannisbeeren geeignet und geschlossene Becken, in denen kalte Luft stagniert und die Luftfeuchtigkeit steigt. Dies trägt zur Entwicklung von Pilzkrankheiten und zum Auftreten von Wurzelfäule bei.

Der ausgewählte Ort wird im zeitigen Frühjahr bis zu einer Tiefe von 40 cm ausgegraben, wobei Düngemittel pro 1 m2 ausgebracht werden:

• Kompost oder Mist 10 kg;
• doppeltes Superphosphat 10 g;
• Kaliumchlorid 7 g.

Im Sommer, im August, wird das Gelände erneut umgegraben und ein Loch für Büsche formen. Für die Frühjahrstransplantation wird der Standort im Herbst vorbereitet.

Bei der Entscheidung über die Größe der Grube orientieren sie sich am Volumen des Busches. In den meisten Fällen eine Tiefe von 40 cm und eine Breite von 60 cm sind ausreichend. Bei hohen und remontierenden Sorten ist eine Tiefe von 60-70 cm erforderlich, der Abstand zwischen den Büschen beträgt mindestens 1,5 Meter.

Nach dem Graben wird das Loch zu 1/3 mit Substrat gefüllt. aus gemischten Komponenten:

• die oberste Schicht Gartenerde aus der Grube;
• verrotteter Mist oder Kompost 10 kg;
• Superphosphat 300 g (für schwarze Johannisbeeren) 200 g (rot, weiß);
• Holzasche 400 g oder Kaliumsulfat 30 g.

Für rote und weiße Johannisbeeren graben Sie ein Loch tiefer und am Boden bildet sich eine Drainageschicht aus Blähton oder Ziegelbruch, nicht mehr als 15 % des Gesamtvolumens.

Danach Das Loch wird mit 1-2 Eimer Wasser verschüttet. Vor dem Umpflanzen der Johannisbeeren werden im Loch alle Voraussetzungen für eine angenehme Anpassung der Wurzeln geschaffen.

Das Substrat ist strukturiert und mit Feuchtigkeit gesättigt, und die hinzugefügten Mineralien und organischen Stoffe nehmen Formen an, die von der Pflanze leicht aufgenommen werden können und keine Verbrennungen an den Wurzeln verursachen.

Johannisbeeren umpflanzen:

Vorbereitung der roten und schwarzen Johannisbeersträucher

Beim Umpflanzen nimmt das Wurzelvolumen des Strauchs deutlich ab, was die Nahrungsaufnahme der vegetativen Masse erschwert. Deshalb Johannisbeeren 2-3 Wochen vor der bevorstehenden Veranstaltung gekürzt, sodass nur Bereiche übrig bleiben, die für die Fruchtbildung und Entwicklung von Bedeutung sind. Bei einer Pflanzung im Herbst kann der Schnitt im Frühjahr erfolgen, bevor die Knospen anschwellen.

An der Basis des Busches Es gibt eine Verzweigungszone. Daraus wachsen kräftige Seitentriebe; in einer Höhe von 30-40 cm beginnt die Fruchtzone, die durch eine schwache Verzweigung gekennzeichnet ist. Die Triebe hier sind kurz, aber mit entwickelten Blütenknospen, sodass der Großteil der Ernte auf sie fällt.

An der Spitze Die Zweige produzieren auch massenhaft Fruchtknospen, die deutlich schwächer sind und nur kleine Beeren hervorbringen. Daher werden die Hauptzweige des Busches um 1/3 gekürzt, ohne dass eine Beeinträchtigung der Ernte der nächsten Saison befürchtet werden muss. Nach dem Beschneiden sollte die durchschnittliche Höhe der Johannisbeere 45–50 cm betragen.

Produktivität von Johannisbeerfrüchten 5 Jahre, Es macht keinen Sinn, veraltete Zweige am Strauch zu belassen. Die Entwicklung von Johannisbeeren wird durch Spitzen, Triebe und vertrocknete Zweige behindert; diese sollten ebenfalls entfernt werden.

Sie sollten das Beschneiden von Sträuchern nicht mit einer Neupflanzung kombinieren. Dies ist eine doppelte Belastung für die Pflanze, die Kräfte verteilt, um Wunden zu heilen und Wurzeln an einen neuen Standort anzupassen. Dies kann zum Absterben von Johannisbeeren führen.

Sie können es an einen anderen Ort verpflanzen!

Beim Umpflanzen wird um den Stammkreis des Baumes, 40 cm vom Stamm entfernt, eine 30-35 cm tiefe Rille gegraben. Danach müssen Sie den Busch an der Basis der Äste vorsichtig herausziehen und die Haltewurzeln mit einem Bajonett abschneiden Schaufel.

Für den Komfort der Veranstaltung Johannisbeerzweige sind wie eine Spindel zusammengebunden. Darüber hinaus schützt es vor dem Bruch der Fruchtzweige. Die ausgegrabenen Sträucher werden für den Transport zur Pflanzstelle auf eine Plane gelegt.

Weiter Untersuchen Sie die Wurzeln, reinigen Sie sie von Schädlingen, schneiden Sie getrocknete und verfaulte Stellen ab. Der Desinfektionsvorgang wird durchgeführt, indem die Wurzeln der Pflanze 15 Minuten lang in eine 1%ige Kaliumpermanganatlösung gelegt werden.

Ein Strauch mit gesunden Wurzeln wird ohne Vorbehandlung umgepflanzt.

Am Boden des Pflanzlochs Bilden Sie aus dem vorbereiteten Substrat einen Hügel und verschütten Sie 1-2 Eimer Wasser. Warten Sie anschließend, bis das Wasser absorbiert ist. Das Pflanzen in einer zu feuchten Umgebung führt zu einem übermäßigen Schrumpfen des Strauchs, was häufig zu einer fehlerhaften Entwicklung führt.

Das wird auch berücksichtigt Der Wurzelkragen des Busches sollte 5 cm unter der Substratoberfläche bleiben.

Bezüglich der Himmelsrichtungen werden die Johannisbeeren auf die gleiche Weise wie zuvor platziert. Johannisbeerwurzeln sind über die Oberfläche des Hügels verteilt und verhindern so unnatürliche Biegungen nach oben.

Achten Sie beim Befüllen der Wurzeln darauf, dass keine Hohlräume entstehen., die oft zur Ursache von Karies werden. Dazu wird die Buchse während des Vorgangs regelmäßig geschüttelt.

Die Oberfläche wird verdichtet und Um den Baumstammkreis herum wird ein Loch zum Bewässern gebildet. Wasser (20 l) wird nach und nach eingefüllt und gewartet, bis es vollständig absorbiert ist. Bei dieser Art der Bewässerung bedeckt das Wasser die Wurzeln vollständig und erhöht so deren Kontakt mit dem Boden.

Anschließend werden der Baumstammkreis und das Baumloch mit Torf, Humus oder Torfboden gemulcht.

Nachbehandlung

Nach dem Umpflanzen benötigt der Strauch die Hilfe eines Gärtners. Der Boden im Baumstammkreis wird in einem stets lockeren Zustand gehalten. Dies ist notwendig, um ein optimales Wasser-Luft-Gleichgewicht für eine ausreichende Ernährung und Atmung der Wurzeln herzustellen.

An der Basis des Busches erfolgt die Lockerung bis zu einer Tiefe von 5-6 cm, näher an der Wasserstelle bis zu 15 cm.

Im Herbst wird der Busch auf den Winter vorbereitet:

• Reinigen Sie den Baumstammkreis von Pflanzenresten.
• Legen Sie eine mindestens 15 cm hohe Schicht Torf oder Strohmulch auf;
• bedecke den Stamm mit Fichtenzweigen;
• mit Fungiziden besprühen;
• die Zweige werden zur Mitte hin gesammelt und mit Bindfaden zusammengebunden;
• Sie ziehen Schnee in Richtung der Büsche.

Wenn es in den ersten zwei Wochen nach der Pflanzung nicht regnet, muss jeden zweiten Tag regelmäßig gegossen werden. So dass der Boden bis zu einer Tiefe von 60 cm durchfeuchtet wird. Hierzu werden 3-4 Eimer Wasser verwendet.

Im ersten Jahr müssen Johannisbeeren nicht gedüngt werden. Nach zwei Wochen wird der Zeitpunkt der Bewässerung durch den Zustand des Bodens unter dem Busch bestimmt.

Das Zerbröckeln der Erde in kleine Stücke, nachdem Sie sie mit der Hand gedrückt haben, weist darauf hin, dass dringend gegossen werden muss. Dieser Indikator wird während der gesamten Vegetationsperiode verwendet.

Geschwächte Sträucher sind für Schädlinge und Krankheiten am attraktivsten, was durch einen vorübergehenden Stabilitätsverlust erklärt wird. Daher besteht die Aufgabe des Gärtners in dieser Zeit darin, die Johannisbeeren vollständig zu kontrollieren, insbesondere im ersten Entwicklungsjahr.

A Insektizide und Fungizide können dabei helfen, das aus pflanzlichen Zutaten oder gekauften Fertigpräparaten zubereitet werden kann.

So verpflanzen Sie einen Johannisbeerstrauch ohne Risiko, Teil 1:

So verpflanzen Sie einen Johannisbeerstrauch ohne Risiko, Teil 2.

Die beste Zeit zum Umpflanzen von Bäumen ist der Spätherbst und das frühe Frühjahr. Gleichzeitig sind Herbsttransplantationen besser als Frühlingstransplantationen, da der Sämling den ganzen Winter über die Möglichkeit hat, Wurzeln zu bilden. Und bereiten Sie sich gut auf die Frühlingswachstumszeit vor. Allerdings sind Herbstpflanzungen nicht immer möglich.

Wann ist es möglich und wann nicht, im Herbst Bäume zu pflanzen? Und welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit der Sämling zu 100 % überleben kann?

Es gibt ganz bestimmte Bedingungen, unter denen ein transplantierter Baum die Möglichkeit hat, das Wurzelsystem vollständig wiederherzustellen und die Vegetationsperiode rechtzeitig zu beginnen.

Dabei handelt es sich um die optimale Bodenfeuchtigkeit und -temperatur unter Berücksichtigung des Alters des Baumes, mit einer Mindestzeit zwischen Graben und Pflanzen und unbedingt während der biologischen Ruhephase des Baumes, dem Winterschlaf.

Nasse Erde

Wissenschaftlich gesehen sollte die Bodenfeuchtigkeit um die Wurzeln des Sämlings 70-80 % betragen. Das bedeutet, dass 70-80 % der Luftporen mit Wasser besetzt sind. Die Bodenfeuchtigkeit kann mit einem speziellen Gerät – einem Feuchtigkeitsmesser – beurteilt werden. Oder wenn kein Gerät vorhanden ist, dann mit der altmodischen Methode.

Dazu müssen Sie einen Erdklumpen in Ihre Handfläche nehmen, ihn leicht zusammendrücken und loslassen. Wenn der Klumpen danach leicht zerbröckelt, ist die Luftfeuchtigkeit unzureichend und liegt zwischen 20 und 50 %. Wenn der Klumpen auch beim Werfen nicht zerbröckelt, erreicht die Luftfeuchtigkeit 70-80 %. Bei 100 % Luftfeuchtigkeit klebt nasse Erde in kleinen Klumpen an Ihren Fingern.

Hinweis: In den ersten Monaten nach der Transplantation ist eine hohe Bodenfeuchtigkeit um die Wurzeln herum erforderlich. Danach können Sie ihn auf das übliche Maß reduzieren, nämlich 10–20 % bei sandigem Lehm und 25–40 % bei Lehm.

Bodentemperatur

Baumwurzelwachstum findet bei Bodentemperaturen von +4°C bis +30°C statt. Bei diesen Temperaturen wachsen neue Wurzelhaare, Wurzeln verzweigen sich und Säfte werden aus dem Boden aufgenommen. In diesem Fall findet das beste und schnellste Wurzelwachstum im Bereich von +10 bis +20°C statt.

Biologische Ruhe eines Sämlings

Die biologische Ruhephase eines Baumes beginnt mit dem Fallen der Blätter und dauert bis zum Anschwellen der Knospen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keinen Saftfluss in den Sämlingen und keine Verdunstung. Daher verliert ihr Holz beim Transport keine Feuchtigkeit und verliert nicht an Nährstoffen.

Der Saftfluss erklärt auch, warum ein mit Blättern ausgegrabener Sämling schnell austrocknet – er verliert Feuchtigkeit durch Verdunstung. Auch sein Nährstoffvorrat ist erschöpft.

Hinweis: Das Abfallen der Blätter verschafft dem Baum nicht nur „Ruhe“, sondern zeigt auch die maximale Reife der Triebe an.

Solange sich Blätter an den Zweigen befinden, geht die Bewegung von Säften und Vegetation weiter, die Triebe „reifen“. Aus diesem Grund haben Sämlinge, die vor dem Laubfall ausgegraben werden, viele „unreife“ Triebe, die im Winter mit Sicherheit erfrieren.

Zeit zwischen Graben und Pflanzen

Eine minimale Umpflanzzeit erhöht die Chancen des Baumes, sich schnell und schmerzlos an einem neuen Standort einzuleben. Dies liegt an den Besonderheiten des Saftflusses. Die Flüssigkeit im Baumstamm bewegt sich von unten nach oben – vom Boden (wo die Salzkonzentration geringer ist) in den Baum (wo die Salzkonzentration höher ist).

Beim Transport und bei längerer Lagerung verlieren Holzzellen Feuchtigkeit und Salze. Die Bewegung von Säften in solchen Sämlingen findet nicht statt, selbst wenn sie in sehr feuchten Boden gepflanzt werden. Der Sämling vertrocknet.

Baumalter

Der Altersindikator beeinflusst die Geschwindigkeit und Leichtigkeit des Überlebens eines Sämlings und eines erwachsenen Baumes. Beim Umpflanzen geht ein Teil der Wurzeln verloren. Ein junger Baum stellt sein Wurzelsystem schneller wieder her als ein alter. Daher ist die Umpflanzung junger Sämlinge bis zu einem Alter von 3 Jahren gegenüber älteren Bäumen vorzuziehen.

Hinweis: Dies bedeutet nicht, dass ausgewachsene Bäume nicht an einen neuen Standort verpflanzt werden können.

Das bedeutet, dass Sie für eine erfolgreiche Etablierung hart arbeiten müssen, einen Baum mit einem großen Klumpen ausgraben, ihn mit einem Transportmittel transportieren und dann mehr Zeit für die Bewässerung und anschließende Pflege des verpflanzten Baums aufwenden müssen.

Transplantation im Herbst: für!

Lassen Sie uns nun analysieren, welche Bedingungen während der Herbst- und Frühlingspflanzung geschaffen werden. Und wann ist es besser, Bäume neu zu pflanzen – im Frühling oder im Herbst?

Bodenfeuchtigkeit im Herbst

Die Bodenfeuchtigkeit im Herbst bleibt von selbst erhalten. Nach der Umpflanzung im Herbst ist der Boden für die nächsten 3-4 Monate ohne zusätzliches Gießen optimal feucht. Eine Ausnahme bilden die südlichen Regionen, wo der Herbst trocken sein kann. In anderen Regionen werden nach den Herbstregen die besten Bedingungen für die Transplantation geschaffen.

Mit Beginn des Winters verschwindet der Bewässerungsbedarf von selbst. Während der Frostperiode gefriert die oberste Bodenschicht auf 5-10 cm und die Luftfeuchtigkeit der unteren Schichten bleibt bis zum Frühjahr auf einem optimalen Niveau.

Frühlingspflanzungen erfordern eine ständige Bewässerung. Gleichzeitig trocknet der Boden mit Beginn der Sommerhitze regelmäßig aus, was das Wachstum neuer Wurzelhaare verlangsamt. Darüber hinaus erfordert der Beginn der Vegetationsperiode eine aktive Arbeit der Wurzeln und die Aufnahme von Wasser, gefolgt von dessen Verdunstung von der Blattoberfläche.

Die Wurzeln eines kürzlich verpflanzten Baumes sind nicht in der Lage, den Sämling mit der erforderlichen Feuchtigkeit zu versorgen. Der verpflanzte Baum entwickelt sich sehr langsam und trocknet teilweise aus.

Bodentemperatur im Herbst

Beim Pflanzen von Setzlingen im Herbst speichert der Boden die im Sommer angesammelte Wärme. Wenn es draußen bereits +5 °C ist, bleibt die Bodentemperatur in der Tiefe der Wurzeln bei etwa +10 °C. Gleichzeitig gibt es einen zusätzlichen Bonus: Die Vegetationsperiode ist bereits beendet, es fließt kein Saft mehr, die Wurzeln „arbeiten“ ohne Belastung.

Dadurch werden ideale Voraussetzungen für die Wiederherstellung des Wurzelsystems geschaffen. Oben kühl, unten in der Nähe der Wurzeln recht warm. Und es ist auch feucht, darüber haben wir im vorherigen Abschnitt gesprochen.

Im Winter gefrieren nur die obersten Bodenschichten. Wenn die Sämlinge richtig und ausreichend tief verpflanzt werden und sich ihr Wurzelsystem in der frostfreien Zone befindet, kann ein langsames Wurzelwachstum den ganzen Winter über anhalten.

Eine Ausnahme bilden hier die nördlichen Regionen, wo der Boden recht tief gefriert. In solchen Gebieten kann es vorkommen, dass junge Setzlinge nach der Herbstpflanzung vollständig erfrieren. Und nur diejenigen Bäume, deren Wurzelsystem tief reicht und die Frostgrenze erreicht, werden den Winter überleben.

Hinweis: Das Winterwachstum der Wurzeln unter dem Schnee erklärt, warum im Herbst gepflanzte Sämlinge bereits im Frühjahr Blätter bilden, blühen und Früchte tragen können.

Für sie wurde der Winter zu einer Zeit des Wachstums und der Vorbereitung auf den Frühling. Daher schafft die Neupflanzung von Obstbäumen im Herbst die Voraussetzungen dafür, dass sie in der folgenden Saison Früchte tragen können. Frühlingssämlinge müssen im Sommer ihr Wurzelsystem aufbauen.

Bei der Pflanzung im Frühjahr erwärmt sich der Boden nach dem Winter langsamer als die Luft. Das Wurzelsystem wird schlechter.

Pflanztermine im Herbst

Wann kann man im Herbst Bäume neu pflanzen? Die Pflanzzeiten hängen von der Region ab. Darüber hinaus können sich die Termine auch in derselben Region je nach Herbsttemperaturen und Baum-/Strauchart verschieben. Die Pflanzung beginnt am Ende des Laubfalls, wenn die Bäume ihre Blätter vollständig abgeworfen haben. Das Ende der Pflanzung erfolgt beim ersten Frost, wenn der Boden zu gefrieren beginnt.

Hinweis: In den südlichen Regionen ist das Pflanzen von Bäumen möglich, solange der Boden nicht gefroren ist. Das heißt, nicht nur im Herbst, sondern auch zu Beginn des Winters, im Dezember.

Wenn eine Herbstbepflanzung nicht geeignet ist

Das Pflanzen von Herbstbäumen ist für zwei Regionen nicht geeignet:

• Gebiete mit sehr kalten Wintern, in denen der Boden bis zu einer Tiefe von 50–60 cm oder mehr gefriert. In einem solchen Winter kann ein junger Baum erfrieren. Es überleben nur Bäume, deren Wurzelsystem unterhalb der Frostgrenze liegt. In kalten Klimazonen werden die Bäume im Frühjahr neu gepflanzt, nachdem der Boden aufgetaut ist. Damit der Sämling Zeit hat, sein Wurzelsystem wachsen zu lassen und sich auf den harten Winter vorzubereiten.
• Die äußersten südlichen Regionen mit einem trockenen, nicht regnerischen Herbst. Hier hat der Boden eine niedrige Luftfeuchtigkeit, die Überlebensbedingungen sind durchschnittlich. Die beste Pflanzung in solchen Gebieten erfolgt zu Beginn des Winters.

Große Bäume neu pflanzen

Das Umpflanzen großer Bäume ist nur zusammen mit einem großen Erdklumpen möglich. Eine wurzelnackte Neupflanzung ist hier nicht geeignet. Ohne Koma stirbt ein erwachsener Baum nach der Transplantation.

Die Neubepflanzung mit Erde oder die Neubepflanzung mit einer Scholle ist eine arbeitsintensive, aber garantierte Methode. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Hauptnahrung des Baumes aus dünnen, saugfähigen Wurzeln besteht. Sie sind diejenigen, die am Ende abgerissen werden, wenn die Wurzeln aus dem Boden entfernt werden.

Um einen großen Baum erfolgreich zu verpflanzen, müssen Sie seine Wurzeln mit einem großen Erdklumpen ausgraben. Die Größe der Koma hängt vom Alter des Baumes und seiner Größe ab. So muss ein 5 Jahre alter Baum mit einem Stammdurchmesser von 15–20 cm mit einem 70–80 cm tiefen Klumpen und einem Durchmesser von bis zu 1,5 m ausgegraben werden.

Hinweis: Um das Ausgraben großer Erdklumpen zu erleichtern, lohnt es sich, den Boden gut zu bewässern.

Um die Feuchtigkeit zu bewahren, wird der Erdklumpen nach dem Graben in Plastiktuch eingewickelt. Von außen wird der Stoff fest umwickelt und fixiert, um zu verhindern, dass die Erde abfällt und die dünnen Wurzeln brechen.

Nach dem Pflanzen wird die Erdoberfläche über den Wurzeln 15–20 cm tief gemulcht, um die Feuchtigkeit besser zu speichern.

Also Neubepflanzung im Herbst...

Der beste Zeitpunkt zum Umpflanzen von Bäumen ist die zweite Herbsthälfte. Zu diesem Zeitpunkt muss der Baum seine Vegetationsperiode beenden, junge, reife Triebe bilden, Nährstoffe ansammeln und seine Blätter abwerfen. Ihr Fehlen verringert die Belastung der Wurzeln. Und es schafft Bedingungen für die Wiederherstellung und das Wachstum in feuchten, warmen Herbstböden.

Eine Ausnahme von der Regel der Herbstumpflanzung bilden nördliche Regionen mit langen kalten Wintern und tiefem Gefrieren des Bodens. Und auch die äußersten südlichen Regionen, sofern es keinen Herbstregen gibt.

Auf die Frage, wann eine Beerenernte neu gepflanzt werden soll, gibt es keine eindeutige Antwort. Einige Gärtner argumentieren, dass es nur eine Möglichkeit gibt: Johannisbeeren im Herbst neu zu pflanzen, wenn keine Blätter mehr vorhanden sind, die Saftbewegung langsamer wird und die Pflanze zum Überwintern bereit ist.

In folgenden Fällen besteht die Notwendigkeit, Johannisbeeren zu verpflanzen:

In jedem aufgeführten Fall sind die Transplantationsregeln und der Arbeitsablauf ähnlich.

Bevor Sie die Frage beantworten, wann Sie Johannisbeeren umpflanzen können, sollten Sie zunächst einen neuen Standort für den Strauch auswählen. Diese Beerenpflanze liebt Sonnenlicht und Wärme, daher können schattige Bereiche nicht genutzt werden. Bei wenig Wärme und Licht nimmt die Anzahl der Beeren ab und der Strauch wird anfällig für verschiedene Krankheiten. Es wird nicht empfohlen, die Wurzeln der Pflanze in sehr feuchte Erde zu legen, da sie sonst nicht wächst. Es ist besser, mäßig feuchte Schwarzerde mit etwas Lehm zu wählen und wenn möglich eine Drainage im Loch vorzusehen.

Es ist nicht ratsam, den Busch auf der zweiten Ebene zu platzieren. Seine Blätter sind anfällig für Krankheiten und der Pilz, der in den meisten Beeren- und Obstkulturen vorkommt, kann die Ernte schädigen. Die Transplantation kann auf teilweise sandigem Boden erfolgen – der Busch wächst und entwickelt sich darin besser. Graben Sie den Ort, an dem in Zukunft Johannisbeeren wachsen werden, sorgfältig aus und entfernen Sie alle Rückstände, Unkräuter und Wurzeln alter Pflanzen.

Regeln für das Umpflanzen von Johannisbeeren

Wenn Sie sich entscheiden, eine Beerenernte neu anzupflanzen, bereiten Sie sich sorgfältig auf diesen Vorgang vor. Der Ertrag des Busches hängt von der Richtigkeit Ihrer Handlungen ab.

Im ausgewählten Bereich sollten Sie Löcher graben und diese in einem Abstand von ein bis eineinhalb Metern voneinander platzieren. Gießen Sie fruchtbaren Boden, Humus, Kali, Phosphatdünger oder Holzasche hinein. Der vorbereitete Boden sollte nährstoffreich und ausreichend locker sein. Um rote Johannisbeeren zu verpflanzen, empfiehlt es sich, Sand in den Boden zu geben und am Boden des Lochs eine Drainage in Form einer kleinen Schotterschicht anzuordnen. Die Größe der Löcher sollte mindestens fünfzig Zentimeter breit und dreißig Zentimeter tief sein, besser ist es jedoch, sich auf die Größe der Wurzeln zu konzentrieren.

Die Beerenernte muss für die Neupflanzung vorbereitet werden: Junge Triebe werden halbiert und alte Zweige bis auf den Boden abgeschnitten. Der Strauch wird sorgfältig ausgegraben und aus dem Boden geholt. Es ist nicht nötig, die Triebe zu ziehen – dies kann zu Schäden an Wurzeln oder Zweigen führen. Konnte die Pflanze beim ersten Mal nicht entfernt werden, wird sie mit eineinhalb bis zwei Bajonetten einer Schaufel erneut ausgegraben.

Wenn der Strauch gesund ist, kann er zusammen mit einem Erdklumpen entfernt und sofort neu gepflanzt werden. Wenn es jedoch krank ist, untersuchen Sie die Wurzeln sorgfältig, entfernen Sie beschädigte und trockene Wurzeln und entfernen Sie die Larven von Schädlingen und Insekten, die im Wurzelsystem der Pflanze leben. Anschließend behandeln Sie die Wurzeln mit einer Kaliumpermanganatlösung.

Gießen Sie eine große Menge Wasser in das Loch, sodass die Erdmischung wie eine flüssige Substanz aussieht. Tauchen Sie den Strauch in die Gülle und bestreuen Sie ihn in der Schwebe fünf bis acht Zentimeter über dem Wurzelkragen mit trockener Erde. Nochmals gießen, um den Boden um die Wurzeln herum zu verdichten. Der Abstand zwischen den Büschen sollte mindestens einhundertfünfzig Zentimeter betragen, damit sie sich nicht gegenseitig beschatten. Die transplantierte Pflanze benötigt normale Pflege: regelmäßiges Gießen, Besprühen und Nahrungsergänzungsmittel.

So pflanzen Sie Johannisbeeren im Herbst um

Für alle Gärtner stellt sich die Frage, wann der beste Zeitpunkt ist, Johannisbeeren umzupflanzen, um schnell eine gute Ernte zu erzielen. In den nördlichen Regionen empfiehlt sich eine Neubepflanzung im Frühjahr, wenn der Schnee schmilzt und die Außentemperaturen über Null liegen. Wenn die Büsche jedoch bereits zu wachsen begonnen haben, ist es besser, die Neupflanzung auf den Herbst zu verschieben.

Der Vorgang erfordert eine gewisse Geduld, da der Strauch seine Blätter abwerfen muss und der Saftfluss in den Trieben aufhören muss. Für die mittlere Zone ist der optimale Zeitraum Mitte bis Ende Oktober. Im Norden – zwei bis drei Wochen später. Wenn Sie die Sträucher früh umstellen, kann es passieren, dass die Johannisbeeren die Jahreszeiten verwechseln und zu wachsen beginnen und Knospen abwerfen. Im Winter gefrieren sie und schwächen die Pflanze. Im trockenen und warmen Herbst müssen umgepflanzte Sträucher ständig gegossen werden.

Winterunterkunft ist Pflicht. Sie können drei Eimer alten Humus gemischt mit Blättern von Zierbäumen in die Basis des Busches gießen. Bis zum Frühjahr bildet sich um die Pflanze herum eine fruchtbare und lockere Erdschicht, in der Sie eine Gießschale aufstellen können. Im Herbst gepflanzte Sträucher gewöhnen sich über den Winter an den neuen Standort und schlagen Wurzeln, um im Sommer eine Ernte einzubringen. Wenn Johannisbeersträucher im Frühjahr umgepflanzt werden, dauert es lange, bis sie Wurzeln schlagen und erst nach einem Jahr Beeren produzieren.

Transplantation im Frühjahr

Während dieser Zeit werden die bewurzelten Stecklinge umgepflanzt – sie werden aus dem Pflanzgraben an einen festen Platz gebracht. Wenn die Stecklinge im Herbst gepflanzt wurden, sind es im Frühjahr Zweige mit zwei oder drei Blättern.

Wenn die Pflanze im Frühjahr geschnitten wurde, sollten sich zum Zeitpunkt der Transplantation gut entwickelte Büsche mit zwei oder drei Trieben bilden. Sie lassen sich sehr leicht umpflanzen, allerdings muss die Pflanze zusammen mit einem Klumpen Erde ausgegraben werden, um das Risiko einer Beschädigung der Wurzeln zu minimieren. Im Frühjahr umgepflanzte Büsche erfordern den ganzen Sommer über die richtige Pflege und gute Bewässerung. Ausgewachsene Sträucher werden möglichst früh – Mitte oder Ende März – umgepflanzt.

Im Sommer ist das Umpflanzen von Johannisbeeren nicht ratsam, aber möglich. Ausgewachsene Büsche müssen mit einem Erdballen ausgegraben werden – dieser sollte möglichst groß sein. Um es an einen neuen Ort zu transportieren, verwenden Sie Becken, Eimer und Kisten. Sie müssen unter Berücksichtigung der Größe der Wurzeln ausgewählt werden. Nachdem Sie den Strauch in ein vorbereitetes Loch gepflanzt haben, gießen Sie ihn mehrere Tage lang gründlich.

Sämlinge aus Containern können zu jeder Jahreszeit umgepflanzt werden. Es ist wichtig, sie gut zu gießen, zu düngen und mit Ammoniumnitrat zu düngen. Unmittelbar nach dem Pflanzen sollte die Fläche mit Torf, Kompost, Humus oder Sand gemulcht werden – sie helfen, die Feuchtigkeit zu speichern. Wenn die Pflanzlöcher gut vorbereitet sind, ist eine Düngung erst nach einem Jahr erforderlich.

Unabhängig vom Zeitpunkt des Eingriffs ist es notwendig, so viel vegetative Masse wie möglich von den transplantierten Büschen abzuschneiden und zwei oder drei Knospen für die Vermehrung übrig zu lassen.

Andernfalls wird die Pflanze langsamer und es dauert lange, bis sie in Schwung kommt.

Reichliches Gießen ist erforderlich. In den ersten zwei Wochen können Sie sicher einen Sumpf anlegen, also die Wurzeln im Wasser halten. Je länger dieser Prozess dauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer reichen Ernte. Sie können die Wurzeln jedoch nicht länger als drei Wochen im Wasser lassen, da sie sonst verfaulen können.

Im ersten Jahr sollte die Krone richtig geformt sein, damit ein Minimum an Wachstum entsteht und alle Äste nach oben ragen. Im Herbst erfolgt die weitere Pflege: Alle alten Äste werden herausgeschnitten, der Busch wird in die richtige Richtung gelenkt.

Das Umpflanzen schwarzer Johannisbeeren ist im Herbst, Frühling und sogar im Sommer möglich. Der optimale Zeitpunkt für solche Arbeiten ist Mitte Oktober. Wenn Sie viele Beeren pflücken möchten, befolgen Sie daher die oben genannten Empfehlungen.

Das Umpflanzen von Johannisbeeren kann aus vielen Gründen erforderlich sein. Der häufigste Grund ist der Umzug in eine neue Immobilie. Die Änderung des Ortes, an dem der Johannisbeerstrauch innerhalb eines Gebiets wächst, gehört jedoch zur obligatorischen Liste der Maßnahmen zur Pflege. Wenn Sie dies zur falschen Zeit oder falsch machen, besteht die Gefahr, dass Sie Ihren Lieblingsobststrauch verderben oder verlieren. In diesem Artikel erklären wir Ihnen alle Regeln für die Neubepflanzung und geben Ratschläge für unerfahrene Gärtner.

Warum ist es notwendig, schwarze Johannisbeeren an einen neuen Ort zu verpflanzen?

Was sind die Gründe für den Umzug eines Strauchs an einen neuen Ort, abgesehen vom Umzug auf ein anderes Grundstück:

• zum Zweck der Vermehrung der von Ihnen gewünschten Sorte;
• bei einigen Krankheiten, wenn die Bekämpfung vor Ort nicht erfolgreich war;
• wenn überwucherte Büsche die volle Entwicklung der anderen deutlich beeinträchtigen;
• Änderung des Grundwasserspiegels in Richtung einer Verringerung der Tiefe seines Standorts;
• Schattierung, die durch eine Vergrößerung der Krone eines nahegelegenen Baumes, überwucherter Weintrauben oder eines gebauten Objekts entsteht;
• geplante Erneuerung der Sträucher ab einem bestimmten Alter;
• Neuanpflanzung auf fruchtbarem Boden mit erschöpften und angesammelten giftigen Abfallprodukten dieser Pflanzenart.

Allgemeine Anforderungen an einen neuen Standort

Die Regeln für die Auswahl eines Ortes zum Umpflanzen eines Busches sind die gleichen wie für die Erstpflanzung. Was mag der Johannisbeerstrauch:

1. Sonniger Platz. Beschattung ist nur zur Mittagszeit erlaubt, wenn die Sonnenstrahlen sehr aktiv sind.
2. Flache Erdoberfläche. In höheren Lagen wird die Feuchtigkeit schlechter gespeichert und es herrscht meist eine starke Windeinwirkung, was ungünstige Bedingungen für die Entwicklung von Sträuchern schafft. Tieflandgebiete sind gefährlich, da der Grundwasserspiegel zu hoch ist, was zur Fäulnis des Wurzelsystems führen kann.
3. Unkrautfreier Boden. Dies gilt insbesondere für Gräser mit einem oberflächlich verflochtenen Wurzelsystem. Lesen Sie auch den Artikel: → „“.
4. Abgelegene Nähe zu anderen Obst- und Beerenkulturen, da es sehr anfällig für viele Krankheiten ist.
5. Böden mit schwachem Säuregehalt oder neutralem pH-Wert. Leichter Lehm ist zu bevorzugen. Andernfalls muss die gewünschte Zusammensetzung und Struktur durch Düngung, Entwässerung und Mulchen erreicht werden. (siehe →)

Welche Jahreszeit eignet sich am besten für eine Transplantation?

Auf die Frage nach der günstigsten Jahreszeit gibt es für diese Jahreszeit keine kategorische Antwort. Sowohl Herbst- als auch Frühlingstransplantationen können davon profitieren. Das Hauptkriterium ist der Zustand des Busches. Es sollte sich bereits in einem „Ruhezustand“ befinden: im Frühjahr vor dem Austrieb der Knospen und dem Beginn des Wachstums, im Herbst nach dem Laubfall.

Tipp Nr. 1. Die Wahl der Jahreszeit sollte auch von der Geografie abhängen. In den nördlichen Regionen, wo die Winter sehr frostig sind, ist es besser, im Frühjahr umzupflanzen.

Es ist sogar möglich, im Herbst neue Pflanzenstecklinge für die weitere Frühjahrspflanzung vorzubereiten. In Gebieten mit gemäßigtem Klima wird der Herbst bevorzugt. Bei dringendem Bedarf können Sie die Johannisbeeren im Sommer an einen neuen Ort verlegen. Um Stress und Traumata für die Pflanze zu reduzieren, wird sie in diesem Fall mit einem großen Erdklumpen ausgegraben, der beim weiteren Pflanzen an den Wurzeln verbleibt. In Zukunft ist es notwendig, den Busch sorgfältig mit Wasser zu entleeren.

Was sind die Merkmale einer Herbsttransplantation?

In den frühen Tagen, als das Wetter sogar durch Naturphänomene vorhergesagt werden konnte, galt es als das Beste, die Pflanze im Herbst zu pflanzen und den Standort zu ändern. Dies ist auch jetzt noch relevant, jedoch bei sorgfältiger Prüfung der Prognose. Betrachten wir einige Besonderheiten zur Herbstzeit.

Tipp #2. Benutzen Sie kein gemähtes Gras, Äste oder Spitzen von Gemüsepflanzen als Abdeckmaterial. Es besteht die Gefahr, dass Nagetiere hier Wurzeln schlagen und die Wurzeln des Busches zerstören.

Was ist der Unterschied zwischen der Frühjahrsverpflanzung von Johannisbeeren?

Die Durchführung dieser Veranstaltung im Frühjahr gilt als eher erzwungen. Obwohl viele Gärtner glauben, dass Pflanzen nach dem Winter durch jegliche Manipulation weniger Stress ausgesetzt sind, da sie keinen weiteren niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind. Mal sehen, welche Besonderheiten die Neupflanzung von Sträuchern im Frühjahr hat.

🎥 Videolektion „Wie man einen Johannisbeerstrauch im Herbst und Frühling neu pflanzt“

Ausführliche Tipps und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Umpflanzen von Johannisbeersträuchern im Spätherbst und zeitigen Frühjahr ⇓.

Vorbereiten eines neuen Platzes für den Strauch und die Transplantation selbst

Nach der Standortwahl anhand der Lichtparameter und Feuchtigkeitsindikatoren ist eine vorbereitende Bodenvorbereitung erforderlich. Wenn möglich, sollte mit der Durchführung 2-3 Wochen vor der Pflanzung begonnen werden.

So sollte eine vollständige Vorbereitung eines neuen Ortes aussehen:

• Graben Sie den Boden aus und befreien Sie ihn von Gras- und Unkrautwurzeln. Die oberste Erdschicht ausgleichen.
• Graben Sie für junge Büsche die erforderliche Anzahl Löcher mit einem Durchmesser von 40*40 cm. Um eine ältere Pflanze zu verpflanzen, wird ein Loch gegraben, um den gesamten Erdklumpen aufzunehmen, mit dem sie ausgegraben wird. Abhängig vom Alter der Pflanze wird auch eine gewisse Tiefe von -30-50 cm eingehalten. Wenn mehrere Sträucher umgepflanzt werden sollen, können Sie einen Graben ausheben. Der Abstand zwischen den Pflanzen sollte jedoch mindestens 1-1,5 Meter betragen.

Nach einigen neuen Pflanzmethoden wird von einer dichteren Anordnung innerhalb von 0,7 m ausgegangen. Dies ist relevant, wenn es aus Platzgründen oder bei der späteren Stammbildung erforderlich ist.

• Wenn der Boden schwer ist, muss für eine Entwässerung gesorgt werden. Dies kann erreicht werden, indem etwas Schotter, Sand oder Scherben auf den Boden des Lochs gelegt werden.
• Ungefähr 2/3 des Lochs ist mit Erde, gemischt mit Kompost und Humus, gefüllt. Unter den Düngemitteln lieben Johannisbeeren Phosphor, Kalium und Stickstoff. Die Menge der zugesetzten Mineralien wird anhand der auf den Packungen angegebenen Empfehlungen berechnet. Sollten wir Abweichungen von den vorgegebenen Standards vornehmen, dann nur in geringerem Umfang. Es ist jedoch zu bedenken, dass Kalium chlorfrei sein muss. Lesen Sie auch den Artikel: → „“. Bei stark sauren Böden werden Asche, Kreide, gelöschter Kalk und Dolomit zugesetzt. Es ist zu beachten, dass Asche auch reich an Mineralien ist, weshalb Industriedünger in kleineren Mengen ausgebracht werden.
• Es ist wichtig, den Busch von seinem alten Standort richtig auszugraben. Dazu wird die Pflanze kreisförmig bis zu einer Tiefe von 40–50 cm ausgehoben, wobei der Durchmesser der Ausgrabung entsprechend der Breite des oberirdischen Pflanzenteils eingehalten wird. Vorsichtig mit einer Schaufel aufheben, wird der Busch zusammen mit dem Erdklumpen aus dem Loch gezogen. Am oberen Teil sollte man nicht ziehen; wenn es schwierig ist, es herauszuziehen, ist es besser, mit einer Schaufel einzugraben. Andernfalls können Sie das Root-System beschädigen.
• Vor dem Pflanzen werden 1-2 Eimer Wasser in das vorbereitete Loch gegossen.
• Es empfiehlt sich, den Strauch zusammen mit einem Erdklumpen in das Pflanzloch abzusenken. Wenn die Pflanze jedoch krank ist, sollten Sie die Wurzeln zur anschließenden Reinigung aus der Erde einweichen oder vorsichtig abschütteln. Untersuchen Sie sie und entfernen Sie erkrankte und beschädigte Teile. Zur Desinfektion kann es mit einer Kaliumpermanganatlösung behandelt werden.

• Der Strauch wird in die Gülle abgesenkt und einige cm (ca. 5-7) über dem Wurzelkragen mit einer ausgegrabenen Erdschicht bedeckt.
• Der oberirdische Teil der Pflanze wird bearbeitet, indem vertrocknete und beschädigte Triebe abgeschnitten und die Zweige um etwa die Hälfte gekürzt werden.
• Als oberste Schicht empfiehlt sich die Zugabe von Mulch. Dies können Torf, abgefallene Blätter oder Kiefernnadeln, spezielles Material oder frisch geschnittenes Gras sein.
• 1-2 Eimer Wasser werden erneut ausgeschüttet.

Da die Düngemittel auf den Boden selbst aufgetragen werden, ist es nicht nötig, den Strauch nach dem Pflanzen damit zu gießen. Andernfalls können Sie das Root-System brennen. In Zukunft wird empfohlen, die folgende Behandlung zur Verbesserung der Fruchtbarkeit durchzuführen: Unkraut mit einem scharfen Bajonettgerät in einer Tiefe von 2-3 cm zu schneiden. Dies verhindert, dass das Wurzelsystem des Grases und der obere Teil austrocknen und Verrottung schaffen zusätzliche Nährstoffe für den Boden und dienen als Mulch.

Gärtnern, die den Einsatz von gekauften Mineraldüngern nicht gefallen, kann die Düngung mit Asche empfohlen werden. Es wird unter dem Feuer getrockneter Unkräuter und Bäume gesammelt. Zu jedem Johannisbeerstrauch im Durchmesser wird etwa ein halbes Liter Glas gegeben, wobei ein Abstand von etwa 15-20 cm zu den Trieben eingehalten wird, an denen sich die Nährwurzeln befinden.

Der Eingriff wird im Frühjahr durchgeführt, da die Ausbringung von Mineraldüngern im Herbst anschließend zusammen mit dem Schmelzwasser tiefer geht und für das Wurzelsystem unzugänglich wird. Und in der Wintersaison befindet sich die Pflanze in einem Ruhezustand und benötigt keine zusätzliche Nahrung.

Häufig gestellte Fragen zum Umpflanzen schwarzer Johannisbeeren

Frage Nr. 1. Ist es möglich, 3-5 Jahre alte Johannisbeersträucher umzupflanzen oder ist es besser, Stecklinge zu nehmen?

Dürfen. Sie müssen sie mit einem großen Erdklumpen ausgraben und auf einem Substrat an einen neuen Pflanzort ziehen. Es ist gut, den oberen Teil zu vertiefen und zu kürzen. Sorgen Sie nach dem Umpflanzen für eine reichliche Bewässerung.

Frage Nr. 2. Ist es möglich, junge Setzlinge anstelle entwurzelter alter Johannisbeersträucher zu verpflanzen?

Es ist ratsam, diesen Platz anderen Kulturen zu überlassen, deren Klassifizierung nicht ähnlich ist. Und für neue Setzlinge ist es besser, einen neuen Platz freizuhalten. Dies trägt dazu bei, eine Überlastung des Bodens und eine Infektion mit Krankheiten zu vermeiden, die in diesem Gebiet vorkommen und für diese Kultur charakteristisch sind.

Frage Nr. 3. Welche Pflanzen eignen sich in der Nachbarschaft für schwarze Johannisbeeren?

Sie können Zwiebeln und Knoblauch rund um den Strauch oder in geringer Entfernung pflanzen. Sie schützen die Büsche vor vielen Schädlingen und Krankheiten. Aber es ist besser, Stachelbeeren, Himbeeren und rote Johannisbeeren weiter entfernt zu platzieren. Es wird auch nicht empfohlen, es unter Obstbäumen zu pflanzen.

Frage Nr. 4. Muss ich im Herbst verpflanzte Büsche anhäufen?

Nach dem Pflanzen können Sie die verpflanzten Büsche für eine bessere Isolierung anhäufen. Aber im zeitigen Frühjahr ist es notwendig, diese Böschung einzuebnen. Sobald die Pflanze zu wachsen beginnt, beginnt sie, seitliche Wurzeln in die Erde zu schlagen, die auf den Stämmen verteilt ist. Während der Sommersaison trocknet die oberste Erdschicht aus, was zum Absterben der Oberflächenwurzeln oder zu deren weiterem Einfrieren im Winter führt.

Frage Nr. 5. Ist es möglich, den Bodenteil des transplantierten Busches nicht abzuschneiden?

Fehler, die beim Umpflanzen schwarzer Johannisbeeren passieren

Fehler Nr. 1. Den Busch bis zur gleichen Tiefe wie an seinem vorherigen Standort wieder einpflanzen.

Wenn Sie eine Pflanze an einem neuen Ort pflanzen, müssen Sie sie 5–7 cm tiefer vertiefen als an der vorherigen Stelle.

Fehler Nr. 2. Wenig Aufmerksamkeit beim Gießen der Pflanze.

Nach dem Umpflanzen benötigt der Strauch viel Wasser, um die Pflanze wiederherzustellen und die anschließende Ernte zu verbessern. Es sollte nicht in einer Pfütze stehen, aber der Boden sollte immer feucht sein.

Fehler Nr. 3. Ausbringen großer Mengen Dünger, um ein besseres Pflanzenwachstum und einen besseren Ertrag zu erzielen.

Überschüssiger Dünger, der über die auf den Verpackungen angegebenen Normen hinaus ausgebracht wird, verbessert die Überlebensrate der Pflanze und die Ertragsindikatoren nicht. Sie können der Pflanze nur schaden.

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Wenn die Pflanzung erfolglos bleibt oder das Gebiet neu gestaltet wird, ist es manchmal notwendig, die Trauben an einen neuen Standort zu verpflanzen. Es handelt sich um eine sehr flexible Kultur, die sich gut an neue Bedingungen anpasst. Daher kann mit etwas Aufwand sogar eine ausgewachsene, fruchttragende Pflanze umgesetzt und ihre Produktivität aufrechterhalten werden.

Wann können Weintrauben neu gepflanzt werden?

Es gibt keine allgemeingültigen Termine, wann es besser ist, Weintrauben neu anzupflanzen. Der Gärtner muss sich auf seine Region und die spezifischen klimatischen Bedingungen konzentrieren.

Als optimale Pflanz- und Umpflanzzeit gelten Herbst und Frühling. Im Herbst beginnen die Arbeiten nach dem Laubfall und dauern bis zum Frost. In den südlichen Regionen, in denen der Boden im Winter nicht gefriert, ist das Pflanzen bei längerem Tauwetter im Januar und Februar zulässig.

Warten Sie im Frühjahr, bis der Boden auftaut. Es ist wichtig, Zeit für die Transplantation zu haben, bevor die Augen zu blühen beginnen. Im Frühjahr ist der Boden gut mit Feuchtigkeit gesättigt, die Pflanzen für ihre Entwicklung nutzen.

Wichtig! Je früher die Sträucher gepflanzt werden (günstige Bedingungen vorausgesetzt), desto besser wurzeln sie.

Bei der Entscheidung, wie die Weintrauben ohne Ernteeinbußen richtig umgepflanzt werden sollen, muss der Gärtner nicht nur den Zeitpunkt des Eingriffs, sondern auch das Alter der Pflanze berücksichtigen.

Methoden zum Umpflanzen erwachsener Traubenbüsche unterschiedlichen Alters

Die ersten drei Lebensjahre einer Jungpflanze gelten als Sämling. Während dieser Zeit bildet es aktiv Wurzeln. Mit zunehmendem Alter verdicken sich die alten Wurzeln, das Vitalpotential der Trauben und ihre Regenerationsfähigkeit nehmen ab. Das heißt, je älter die Pflanze ist, desto schlechter wurzelt sie an einem neuen Ort. Dennoch können selbst ausgewachsene Büsche im Alter von 7 bis 10 Jahren nach der Transplantation gute Erträge erzielen.

So verpflanzen Sie einen ausgewachsenen Weintraubenstrauch:

• mit einem Erdklumpen;
• mit einem offenen Wurzelsystem.

Für erwachsene Büsche ist die erste Methode optimal – mit einem Erdklumpen und einem intakten Wurzelsystem. Dies ist jedoch ohne spezielle Ausrüstung nicht immer möglich.

Je nach Bodenart und Klima dringt das Wurzelsystem eines Weinstrauchs also bis zu folgender Tiefe ein:

• in einem feuchten, kühlen Klima - 20-40 cm;
• im Süden - 40-120 cm;
• auf sandigen Böden - 1,5-3,5 m;
• auf Felsen in den südlichen Regionen - 3-5 m oder mehr.

Somit besteht die Aufgabe des Winzers bei der Neubepflanzung darin, möglichst viele Wurzeln zu erhalten. Je älter die Pflanze, desto größer wird der Erdklumpen.

Einjährige, Zweijährige, Dreijährige

Junge Setzlinge werden im Alter von 1–3 Jahren von der Schule an einen festen Platz gepflanzt. Sie können entweder ein geschlossenes oder ein offenes Wurzelsystem haben.

In der Fachliteratur zum Weinbau wird Folgendes empfohlen:

1. Wählen Sie 1-2 am weitesten entwickelte Triebe des Sämlings aus und entfernen Sie den Rest.
2. Schneiden Sie die ausgewählten Triebe ab und lassen Sie jeweils 2-3 Augen übrig.
3. Entfernen Sie alle Wurzeln oberhalb des ersten oder zweiten Knotens von der Ferse. Dies soll die Entwicklung der primären Fersenwurzeln stimulieren.
4. Kürzen Sie die Fersenwurzeln beim Pflanzen in Löchern auf 20–25 cm und unter einer hydraulischen Bohrmaschine auf 5–7 cm.

Merkmale des Umpflanzens von Trauben zu verschiedenen Jahreszeiten

Bei der Planung, wie Weintrauben im Herbst oder Frühjahr an einen anderen Ort verpflanzt werden sollen, geht der Gärtner vom Klima der Region und der Art des Wurzelsystems des Pflanzmaterials (geschlossen – ZKS oder offen – OKS) aus.

Sämlinge im Herbst umpflanzen

Beim Umpflanzen im Herbst besteht zweifellos der Vorteil darin, dass der Busch im Frühjahr früh zu wachsen beginnt und in der Entwicklung nicht hinter den anderen zurückbleibt. Dies bedeutet, dass Sie im ersten Jahr nach der Operation eine kleine Ernte erzielen können.

Wenn Sie im Herbst ZKS-Trauben neu anpflanzen möchten, müssen Sie damit rechnen, dass die Pflanze keine Zeit hat, an der neuen Stelle Wurzeln zu schlagen, und den Winter nicht überlebt. Um dies zu vermeiden, müssen Sie den Boden um den Sämling herum sorgfältig mulchen und einen besseren Schutz schaffen.

Alternativ empfiehlt es sich in Gebieten mit wenig Schnee im Winter und möglichen Frösten, Setzlinge mit ZKS im Herbst auszugraben und erst im Frühjahr zu pflanzen, um für sie einen kühlen Winter im Keller oder Keller zu organisieren. Büsche mit ACS werden im Herbst neu gepflanzt.

Unterschiede beim Umpflanzen im Frühjahr und Sommer

Bei einer Neupflanzung im Frühjahr besteht die Möglichkeit, dass der Strauch lange braucht, um sich an die neuen Bedingungen zu gewöhnen, spät zu wachsen beginnt und die Rebe dadurch keine Zeit zum Reifen hat. Die Ernte muss bei dieser Transplantationsmethode länger warten.

Wichtig! Das Pflanzen vegetativer Trauben in unbeheizten Boden führt höchstwahrscheinlich zum Absterben des Wurzelsystems und damit des gesamten Busches.

Ein unbestrittener Vorteil der Frühjahrspflanzung besteht darin, dass das Loch für die Pflanze rechtzeitig im Sommer oder Herbst vorbereitet wird. Während der Wintermonate werden alle in die Grube eingebrachten Füllstoffe verdichtet und sorgen für einen gleichmäßigeren Boden.

Im Sommer ist von der Umpflanzung ausgewachsener Sträucher abzuraten. Während der Vegetationsperiode verbraucht die Pflanze viel Energie für die Wiederherstellung der Wurzeln, was sich nachteilig auf die Entwicklung des oberirdischen Teils auswirkt und möglicherweise verdorrt. Junge vegetative Sämlinge mit geschlossenem Wurzelsystem, die ohne Beschädigung der Wurzeln verpflanzt werden können, werden im Sommer an einen neuen Standort gebracht.

So pflanzen Sie Weintrauben um

Im Allgemeinen unterscheidet sich das Verfahren zum Umpflanzen von Trauben an einen neuen Ort nicht vom normalen Pflanzen. Es kommt nur ein Arbeitsgang hinzu – der Aushub.

Wie man Büsche ausgräbt

Je älter die Pflanze ist, desto schwieriger ist es, sie mit dem gesamten Wurzelsystem auszugraben. Verfahren:

1. Graben Sie den Strauch in einem Abstand von etwa 50 cm vom Stamm aus und achten Sie dabei darauf, die Wurzeln benachbarter Pflanzen nicht zu beschädigen.
2. Legen Sie die Wurzeln vorsichtig frei. Wenn sie tief in den Boden eindringen, schneiden Sie sie ab. In diesem Stadium geht es vor allem darum, die Ferse und die von ihr ausgehenden Hauptwurzeln zu erhalten.
3. Wenn es physikalisch möglich ist, greifen Sie den Busch direkt mit einem Erdklumpen und übertragen Sie ihn auf ein Blech, eine Plane oder in eine Schubkarre, mit deren Hilfe die Pflanze an einen neuen Pflanzort gezogen wird.
4. Um zu verhindern, dass der Knoten auseinanderfällt, können Sie ihn in ein Stück Stoff wickeln und verbinden.
5. Wenn der Strauch mit offener Wurzel umgepflanzt werden soll, schütteln Sie die Erde an den Wurzeln vorsichtig mit den Händen oder einem Pfahl ab, sodass diese vollständig freigelegt werden.

Anfänger bezweifeln, dass sie die Pflanze vor dem Umpflanzen gießen müssen. Das Gießen trägt dazu bei, dass der Boden nicht bröckelt und keine Klumpen bildet. Wenn Sie die Wurzeln reinigen müssen, müssen Sie den Strauch nicht zuerst gießen.

Eine interessante Möglichkeit, einen Busch mit einer hydraulischen Bohrmaschine auszugraben:

• Der Boden rund um den Strauch wird mit einer hydraulischen Bohrmaschine gut bearbeitet, bis er zu einer Gülle wird.
• Dann wird die gesamte Gülle herausgeschöpft, wobei die Wurzeln intakt bleiben.
• Wenn kein hydraulischer Bohrer vorhanden ist, wird der Busch ausgegraben und bewässert, bis der Boden gesättigt ist.

Vorbereitung des Pflanzmaterials

Unabhängig vom Alter des Busches muss vor oder nach der Transplantation der oberirdische Teil gekürzt werden. An der Pflanze verbleiben 2-3 einjährige Triebe. Sie werden 2-3 Knospen näher am Anfang des Ärmels abgeschnitten. Wenn Sie planen, den gesamten oberirdischen Teil zu erneuern, wird dieser am schwarzen Kopf abgeschnitten.

Weintrauben an einem neuen Ort pflanzen

Ein neuer Platz für den Busch wird im Voraus vorbereitet, mindestens einen Monat im Voraus, noch besser sechs Monate im Voraus. Die Pflanztiefe und die Pflanzmethode hängen ab von:

• Klima,
• Art des Bodens auf dem Gelände,
• Unterschlupfmöglichkeiten für den Winter,
• Schneehöhe und andere Faktoren.

Traditionell werden in industriellen Weinbergen Sträucher in Löchern oder unter einer hydraulischen Bohrmaschine gepflanzt. Letztere Methode eignet sich nur für junge Sämlinge mit verkürztem Wurzelsystem.

• im europäischen Teil - 45-50 cm;
• auf bewässerten fruchtbaren Böden Zentralasiens - 55-60 cm;
• auf sandigen Böden - 60-65 cm.

Allerdings haben sich im Hobby-Weinbau in Russland in verschiedenen Regionen eigene Methoden etabliert:

• im Süden, wo sich der Boden gut erwärmt und schnell austrocknet, werden sie in große, vorgedüngte Löcher bis zu einer Tiefe von 40-50 cm gepflanzt;
• In der Region Moskau erfreut sich die Pflanzmethode in erhöhten Graten bis zu einer Tiefe von 30 bis 40 cm zunehmender Beliebtheit.
• In nördlichen Weinbaugebieten, beispielsweise im Ural, werden Weintrauben in Gräben gepflanzt, um den Büschen im Winter einen guten Schutz und im Sommer eine schnelle Erwärmung zu bieten.

In Gebieten mit schlechtem Boden (Sand, Stein) werden tiefe Pflanzlöcher von 1 x 1 x 1 m angelegt, die mit Pflanzenresten, verrottetem Mist oder Humus und Mineraldüngern gefüllt werden. Auf schwarzen Böden besteht kein solcher Bedarf. Dort reicht es aus, entsprechend der Größe des Wurzelsystems ein Loch zu graben und den Sämling bis zu einer Tiefe von nicht mehr als 40-45 cm zu pflanzen.

Daher gibt es kein universelles Pflanzschema, das für alle Regionen geeignet ist. Jeder Winzer wählt für sich denjenigen aus, der zu den Bedingungen seines Standorts passt. Beim Umpflanzen eines ausgewachsenen Busches gelten die gleichen Regeln wie beim normalen Pflanzen, auf die wir im Folgenden eingehen.

Anleitung zum Umpflanzen von Weintrauben

Mit einem Erdklumpen und einem Wurzelstock

Arbeitsablauf:

1. Die Pflanzgrube wird im Verhältnis zum Erdkoma vorbereitet.
2. Gießen Sie ein paar Eimer Wasser hinein.
3. Senken Sie die Buchse in das Loch und entfernen Sie den Wickelstoff.
4. Die Lücken zwischen dem Erdklumpen und den Wänden der Grube werden nach und nach mit Erde bedeckt und regelmäßig bewässert.
5. Wenn das Loch vollständig mit Erde bedeckt ist, bilden Sie einen Kreis um den Stamm und gießen Sie den Strauch erneut reichlich unter Zugabe eines Wurzelwachstumsstimulators.

Mit offenem Root-System

Boarding-Reihenfolge:

1. Bereiten Sie im Voraus ein Loch vor, das 15 bis 20 cm tiefer ist als die Länge des unterirdischen Stammes des Sämlings, und bewässern Sie es mit Wasser.
2. Auf den Boden werden 10-25 cm fruchtbarer Boden gemischt mit Humus und Mineraldünger gegossen.
3. Vor dem Pflanzen werden die Wurzeln des Sämlings auf 25–30 cm gekürzt und in einen cremigen Brei (1 Teil Kuhmist, 2 Teile Ton) getaucht.
4. In der Mitte des Lochs wird ein Hügel gebildet, auf den der Sämling gelegt wird.
5. Die Wurzeln sind entlang der Hügelhänge verteilt.
6. Das Loch mit dem Sämling wird zur Hälfte mit Erde gefüllt und bewässert.
7. Bis zur Oberfläche mit Erde bedecken.
8. Bilden Sie einen Baumstammkreis und gießen Sie ihn reichlich.

Wichtig! Im Bereich des überdachten Weinbaus sollte die Triebbasis nach der Pflanzung 1-2 cm unter dem Bodenniveau liegen.

Fehler beim Umpflanzen von Weintrauben

Wenn der Sämling keine Wurzeln schlägt und schlecht wächst, wurden die Besonderheiten der Umpflanzung erwachsener Weintrauben möglicherweise nicht berücksichtigt.

RHäufige Fehler:

1. Spätes Pflanzen im Frühjahr. Die Pflanze braucht Zeit, um sich an neue Bedingungen anzupassen und ihre Wurzeln wiederherzustellen. Darüber hinaus trocknet der Boden im Frühjahr schnell aus und ein Sämling mit ACS verfügt möglicherweise nicht über genügend Bodenfeuchtigkeit, um mit dem Wachstum zu beginnen.
2. Frühzeitige Aussaat im Frühjahr. In kaltem Boden können die Wurzeln eines wachsenden Sämlings mit SCD absterben.
3. Zu viel Wurzelschnitt. Da ein ausgewachsener Busch die Fersenwurzeln verloren hat, kann er diese nicht wiederherstellen und nicht ausreichend ernährt werden.
4. Pflanzen in einer trockenen Grube. Die trockene Schicht zwischen den Wurzeln und die Bodenfeuchtigkeit verhindern, dass die Wurzeln zu wachsen beginnen.
5. Ein Versuch, im Jahr der Transplantation eine volle Ernte einzufahren. Eine übermäßige Belastung des Busches führt dazu, dass die Pflanze ihre eigenen Ressourcen verschwendet, ohne ausreichend Nahrung zu erhalten.

Pflege der Trauben nach der Transplantation

Im ersten Jahr nach dem Umpflanzen an einen neuen Standort benötigt der Busch erhöhte Pflege und Aufmerksamkeit.

Pflege umgepflanzter Trauben

Sie müssen darauf vorbereitet sein, dass sich die Pflanze nicht sofort erholt und volle Ernten einbringt. Die im ersten Jahr entstehenden Blütenstände werden komplett abgeschnitten, sodass der Strauch seine ganze Energie der Wiederherstellung der Wurzeln widmen kann.

Bewässerung

Die Bewässerung des Busches erfolgt auf die gleiche Weise wie der Rest des Weinbergs: durch Bodenmethode oder durch ein Rohr. Bei der Wahl der zweiten Methode sollten Gärtner die Tiefe der Wurzelschicht berücksichtigen. Wenn die Wurzeln beispielsweise nicht weiter als 40 cm eindringen und das Rohr tiefer im Boden vergraben ist, erhält der Strauch beim Gießen kein Wasser.

Abhängig von der Bodenfeuchtigkeit werden 3–5 Bewässerungen pro Saison durchgeführt, bei trockenem Wetter alle 2 Wochen und bei nassem Wetter alle 3–4 Wochen. Bei frühen Sorten ist die Bewässerung Mitte Juli, bei späten Sorten Mitte August abgeschlossen.

Lockern Sie alle 15 bis 20 Tage nach Regen oder Bewässerung den Boden um den Strauch herum. Dies verhindert das Austrocknen des Bodens und fördert die Luftzirkulation zu den Wurzeln.

Füttern

Bei der Pflanzung in das Pflanzloch eingefüllte Düngemittel reichen für die ersten 2 Jahre. Während dieser Zeit wird eine zusätzliche Fütterung durchgeführt, wenn Anzeichen eines Elementmangels sichtbar sind.

Frostschutz

Je nach Anbaugebiet werden Büsche auf unterschiedliche Weise auf den Winter vorbereitet:

• bedecken Sie den Boden mit einer Mulchschicht;
• Spud;
• Büsche mit Vlies schützen;
• Die Sämlinge werden mit Erde bedeckt.

Krankheits- und Schädlingsbekämpfung

Während der Saison werden mehrere Spritzungen mit Bordeaux-Mischung gegen Mehltau durchgeführt. Im Allgemeinen wird der neu gepflanzte Busch genauso behandelt wie der Rest des Weinbergs.

Wichtig! Es ist ratsam, bei einem geschwächten Busch reduzierte Medikamentendosis anzuwenden.

Ergebnisse

Reife Weinsträucher können in fast jedem Alter an einem neuen Ort Wurzeln schlagen. Der Gärtner muss aufgrund der hohen Arbeitskosten des Vorgangs selbst über die Zweckmäßigkeit einer Neubepflanzung entscheiden. Wenn Sie eine wertvolle Sorte erhalten möchten, empfiehlt es sich, vor der Neupflanzung Stecklinge aus dem Strauch zu entnehmen oder diese durch Stecklinge zu vermehren.

Heutzutage ist es vielleicht unmöglich, ein Sommerhaus zu finden, in dem keine Johannisbeeren wachsen. Schwarz, Rot und Schönheit haben mit ihren köstlichen, aromatischen und gesunden Beeren die Liebe der Gärtner gewonnen. Um jedes Jahr eine gute Ernte zu erzielen, benötigen die Büsche im Beerengarten die richtige Pflege und die rechtzeitige Vermehrung der gewünschten Sorten.

In einigen Fällen ist es notwendig, Johannisbeeren zu verpflanzen:

• wenn benachbarte überwucherte Bäume oder Sträucher beginnen, die Büsche zu stören;
• wenn der Busch veraltet ist und eine Verjüngung erfordert;
• wenn Sie bewurzelte Stecklinge oder Triebe umpflanzen müssen;
• wenn der Boden unter einem erwachsenen Busch erschöpft ist und die Pflanze aufgrund von Nährstoffmangel krank ist.

In jedem der oben genannten Fälle sind die Regeln für das Umpflanzen von Johannisbeeren und das Verfahren gleich.

Regeln für das Umpflanzen von Johannisbeeren

Vor dem Umpflanzen von Johannisbeeren muss ein Standort für den zukünftigen Busch- oder Beerengarten ausgewählt werden. Johannisbeeren lieben warme, beleuchtete Bereiche und vertragen keine Dunkelheit, daher sollten die Sträucher fern von Bäumen, Zäunen und Nebengebäuden stehen. Die Fläche für den zukünftigen Beerengarten wird umgegraben, um Unkraut und Wurzeln alter Pflanzen zu entfernen.

• Im ausgewählten Bereich werden in 2-3 Wochen Gruben im Abstand von 1-1,5 Metern voneinander vorbereitet. In die Gruben werden fruchtbarer Boden, Humus (Kompost), Kali, Phosphatdünger oder Holzasche gegossen. Der vorbereitete Boden sollte locker und nährstoffreich sein. Bei roten Johannisbeeren empfiehlt es sich, der Nährstoffmischung Sand hinzuzufügen und zur Entwässerung eine kleine Schicht Schotter auf den Boden des Lochs zu legen.
• Es ist ratsam, die Größe der Löcher auf mindestens 50–60 cm Breite und 30–40 cm Tiefe zu belassen, es ist jedoch ratsamer, sich auf die Größe der Wurzeln der Johannisbeersträucher zu konzentrieren.
• Der transplantierte Busch erfordert eine sorgfältige Vorbereitung. Junge Triebe werden halbiert und alte Zweige bis auf den Boden abgeschnitten. Die Johannisbeeren werden vorsichtig eingegraben und aus dem Loch genommen. Es ist nicht nötig, die Pflanze an den Trieben zu ziehen – Sie können die Wurzeln oder Zweige beschädigen. Gelingt es beim ersten Mal nicht, die Johannisbeeren zu entfernen, gräbt man sie noch einmal kreisförmig bis zu einer Tiefe von 1,5-2 Spatenbajonetten aus.
• Wenn der Strauch gesund ist, kann er mit einem Erdklumpen ausgegraben und neu gepflanzt werden. Wenn der Busch krank ist, müssen Sie alle Wurzeln sorgfältig untersuchen, beschädigte oder trockene Wurzeln entfernen und die Larven von Schädlingen und Insekten entfernen, die im Wurzelsystem der Pflanzen leben. Behandeln Sie die Pflanzenwurzeln mit einer Lösung aus Kaliumpermanganat (Kaliumpermanganat).
• Gießen Sie so viel Wasser in das Loch, dass die fruchtbare Mischung zu einer flüssigen Substanz wird. Sie müssen den Strauch in die Gülle eintauchen und ihn in der Schwebe halten und 5–8 cm über dem Wurzelkragen des Strauchs mit trockener Erde bestreuen.
• Bewässern Sie den Strauch erneut, um den Boden um die Wurzeln herum zu verdichten.

Transplantation im Herbst

Alle Gärtner quält die Frage: Wann ist es besser, Johannisbeeren neu zu pflanzen, um so früh wie möglich eine volle Ernte zu erzielen?
In den nördlichen Regionen ist es ratsam, Johannisbeeren im Frühjahr neu zu pflanzen, wenn der Schnee schmilzt und die Temperatur über Null steigt. Wenn die Büsche jedoch bereits zu wachsen begonnen haben, sollte das Umpflanzen an einen neuen Ort auf den Herbst verschoben werden.

Das Umpflanzen im Herbst erfordert Geduld, da der Strauch seine Blätter abwerfen muss und der Saftfluss in den Trieben stoppt.

Für Zentralrussland ist die günstigste Zeit Mitte bis Ende Oktober.
In den nördlichen Regionen verschieben sich die Fristen um 2-3 Wochen. Wenn Sie die Sträucher zu früh bewegen, können die Johannisbeeren die Jahreszeiten „durcheinander bringen“ und zu wachsen beginnen, wobei Knospen ausgeworfen werden, die im Winter gefrieren und den Strauch schwächen. Im warmen und trockenen Herbst müssen umgepflanzte Büsche regelmäßig gegossen werden.

In diesem Fall ist ein Winterschutz obligatorisch. Sie können 2-3 Eimer alten Humus gemischt mit Blättern von Zierbäumen in die Basis des Busches gießen. Dann bildet sich bis zum Frühjahr eine fruchtbare Schicht lockerer Erde um den Strauch, in die Sie eine Gießschale bauen können.

Im Herbst gepflanzte Johannisbeersträucher passen sich über den Winter an einen neuen Standort an und schlagen Wurzeln, um im Sommer eine Ernte einzubringen.

Im Frühjahr verpflanzte Johannisbeersträucher brauchen lange, um Wurzeln zu schlagen, sich anzupassen und erst nach einem Jahr eine Ernte zu bringen. Im Herbst können Sie Knoblauchzehen um den heißen Brei pflanzen. Wenn es im Frühjahr sprießt, kürzen Sie die Federn alle 3-4 Tage um 0,5-1 cm, dann wehrt der Knoblauchgeruch Schädlinge ab.

Transplantation im Frühjahr

Im Frühjahr werden bewurzelte Stecklinge in der Regel umgepflanzt, das heißt, sie werden aus dem Anzuchtgraben an einen festen Platz im Beerengarten überführt. Wenn die Stecklinge im Herbst gepflanzt wurden, handelt es sich im Frühjahr um Zweige mit 2-3 Blättern aus den Knospen, die über dem Boden verbleiben.

Ich habe meine Antwort natürlich verzögert, aber andererseits wird meine Antwort im Mai zeigen, dass Spirea eine sehr pflegeleichte Kulturpflanze ist. Sie hat in keinem Alter Angst vor einer Transplantation und mit ein paar Tricks kann sie sogar im Sommer transplantiert werden.
Strenge Experten in der Pflanzenwelt schreiben die Empfehlungen von Beitrag zu Beitrag neu: Spirea kann im zeitigen Frühjahr vor dem Knospenaufbruch oder im Spätherbst nach dem Laubfall neu gepflanzt werden. Ich bewundere solche Experten: Sie schaffen es, alles im Garten pünktlich zu erledigen. Aber was ist mit den Sommerbewohnern, die erst Ende April oder sogar in den Maiferien in ihren Garten gehen können und im Herbst die Saison nicht Ende Oktober, sondern Anfang September beenden? Ist es wirklich möglich, auf die Freude zu verzichten, nicht nur Obstbäume, sondern auch wunderschöne Sträucher und leuchtende Blumen in Ihrem Garten zu haben?
Auf keinen Fall!!! In der Praxis (ich habe selten Zeit, alle Arbeiten in bestmöglicher Zeit abzuschließen!) bin ich davon überzeugt, dass ausgewachsene Sträucher von Zierpflanzen mit Blättern und sogar Blüten neu bepflanzt werden können. Wenn Sie es brauchen, dann brauchen Sie es!
Es ist wichtig, nur wenige Regeln zu befolgen.
Wählen Sie zunächst den richtigen Ort für die Spirea. Fast alle Arten und Sorten lieben einen sonnigen Standort, obwohl Grefsheim und andere Arten, die im Frühling blühen, leichten Halbschatten durch große Bäume vertragen (der auch dann auftritt, wenn diese Spirea fast verblüht sind).
Zweitens markieren Sie die Pflanzstellen deutlich und berücksichtigen Sie dabei, welchen Durchmesser und welche Höhe diese oder jene Art oder Sorte erreicht. SpireaGrefsheimim Alter von 10 Jahren erreicht es einen Durchmesser von 2 m undWenig Prinzessinnur 70-80 cm.
Drittens bereiten Sie den Boden und die Pflanzlöcher mindestens 3-4 Tage vor der Pflanzung vor. Dabei ist zu berücksichtigen, dass schwere Böden mit Sand und Torf gelockert werden müssen und leichte Böden durch Zugabe von feuchtigkeitsspeichernden Materialien, beispielsweise feinklumpigem Ton, „beschwert“ werden müssen. Saure Böden müssen gekalkt, aber nicht übertrieben werden, da Billards Spirea und alle seine Hybriden auf kalkhaltigen Böden nicht gut wachsen. Je schwerer der Boden, desto größer sollte die Drainageschicht sein: von 5 cm auf leichten Böden bis 20 cm auf Lehmböden.
Das Pflanzloch muss etwa ein Drittel größer als der Erdballen der zu verpflanzenden Pflanze gegraben werden. Beim Pflanzen muss jedoch berücksichtigt werden, dass der Wurzelkragen auf der gleichen Höhe wie an der alten Stelle liegen sollte.
Es ist sehr wichtig, eine erwachsene Pflanze bei bewölktem Wetter zu verpflanzen und sich mit einem alten Blatt einzudecken.
Der Arbeitsalgorithmus ist wie folgt:
1. Das Loch wurde in 3-4 Tagen gegraben und mit Phosphor-Kalium-Dünger bedeckt.
2. Gießen Sie gegen Abend Wasser in das Loch und gießen Sie gleichzeitig die Pflanze, die wir neu pflanzen möchten.
3. Wir graben die Pflanze aus und bewegen uns vom Wurzelkragen aus 15 bis 20 cm um den Umfang herum. Schneiden Sie die Wurzeln vorsichtig ab und nehmen Sie sie zusammen mit dem Erdklumpen heraus. Wenn der Strauch groß ist, legen Sie ihn sofort auf ein Stück Folie oder Stoff und übertragen Sie ihn in das Pflanzloch.
4. Wir senken den Sämling in das Pflanzloch und kontrollieren die Höhe des Wurzelkragens. Geben Sie bei Bedarf Erde unter die Wurzeln oder entfernen Sie etwas Erde vom Boden des Lochs.
5. Füllen Sie das Pflanzloch mit Gartenerde und stampfen Sie den Boden leicht fest. Wir gießen die Pflanze mit Wasser unter Zugabe von Wurzeln. Mulchen Sie den Baumstammkreis mit einer dicken Schicht Torf oder Humus (5-7 cm).
6. Wir installieren 3-4 Stifte um den Umfang des Busches herum, so hoch wie der Busch selbst.
7. Wir tränken ein altes Laken oder ein großes Stück Gaze in Wasser, wringen es ein wenig aus, bedecken den Busch vollständig und ziehen ihn über die Stifte. Wir befestigen den Stoff in Bodennähe, damit er nicht im Wind wegweht.
8. Jeden Tag 3-4 Tage lang und bei heißem, trockenem Wetter befeuchten wir es 2-3 Mal täglich mit Wasser.
9. Abends entfernen wir dann den Stoff und lassen die Spirea frei wachsen. Es ist zwar notwendig, einen Monat lang regelmäßig zu gießen, da die Wurzeln der Pflanze beschädigt sind und die Pflanze nicht vollständig mit Feuchtigkeit versorgt werden kann.
Wenn Sie Spirea während der Blütezeit umpflanzen, ist es besser, die Blütenstände abzuschneiden. Bei Sommerblühern führt diese Technik zu einer wiederholten Blüte und bei Frühlingsblühern zu einer üppigeren Blüte im nächsten Frühjahr.