So wird die Chamäleon-Schweißmaske aufgeladen. Bedienungsanleitung für Schweißhelme. Chamäleon-Maske: Auswahl, Filter, Anpassungen und wozu sie dienen

Sie brachten mir mit einer Beschwerde eine Etaltech et8f-Automatikschweißmaske mit – sie war instabil. Leider habe ich davon kein Foto gemacht, es ist so, nur der Aufkleber ist anders:

Schauen wir uns die Anleitung an:

Es steht schwarz auf weiß, dass es mit Solarpaneelen betrieben wird. Ich öffne es und...

Zwei Lithiumbatterien, fest in der Platine versiegelt. Soviel zu Solarmodulen... Leider gibt es im Internet keine Maskendiagramme. Auf der Tafel steht artotic s777f – Dies ist ein chinesischer Hersteller dieser Masken, wie üblich vernietet eine große chinesische Fabrik die Produkte, aber wir kennzeichnen nur die Marke – Corvette, Etalon, Kraton, Kaliber...

Lithiumbatterien sind in Reihe geschaltet und gelangen über eine Diode zum VCC-Bus. Das Board verfügt über einen 27L2C-Operationsverstärker, zwei Quad-Zweikanal-Analogmultiplexer BU4551BF und einen HCF4047-Multivibrator. Ich habe die Schaltung ein wenig nachgebaut, oft hatte ich diesen Gesichtsausdruck: Oh, aber ich habe es geschafft, etwas zu verstehen.

Die Stromversorgung der Multiplexer erfolgt immer über VCC. Da es sich um CMOS handelt, verbrauchen sie nur beim Schalten Strom. Die Solarbatterie ist mit der Basis des Transistors verbunden, sodass der Transistor bei Lichteinfall öffnet und über einen Filter mit VCC Strom über den Transistor an den Operationsverstärker geliefert wird. Die Maske verfügt über zwei variable Einstellwiderstände – den Grad der Dunkelheit und die Empfindlichkeit. Im Inneren befinden sich zwei Schalter – der Schweiß-Schärfmodus und die Geschwindigkeit des Glaswachstums nach dem Stoppen des Lichtbogens. Als Sensoren kommen zwei parallel geschaltete Fotodioden zum Einsatz. Darüber hinaus schließen sie im „Schärf“-Modus kurz, indem sie auf dem Boden sitzen. Es stellt sich heraus, dass die Solarbatterie nur als Sensor dient. Nach 2-3-5 Jahren werden die Batterien leer und die Maske wird weggeworfen und eine neue gekauft. So sorgen die Chinesen geschickt für einen konstanten Auftragsfluss. Es sind keine Ionistoren oder Ladeschaltungen vorhanden.

Was haben wir sonst noch herausgefunden? Glas ist ein doppeltes Sandwich aus LCD-Filtern, das heißt, es werden zwei Gläser für eine garantierte Schattierung verwendet. Die Qualität des Glases ist zwar nicht hoch und ich habe deutlich einen Unterschied in der Schattierung zwischen der Mitte und den Rändern gesehen. Das Glas ist zwischen den Ausgängen Q und!Q des Multivibrators 4047 angeschlossen. Gleichzeitig entsteht auf dem Glas eine Rechteckwelle, deren Amplitude den Grad der Schattierung angibt. Wenn sich der Schattierungsgrad vom Minimum zum Maximum ändert, ändert sich die Amplitude des Mäanders von 4,2 V auf 6 V. Um diesen kniffligen Trick umzusetzen, ändert sich die Spannung am Stromeingang des Multivibrators. Warum Glas mit Spannung betreiben? rechteckige Form– Ich weiß nicht, ob ich das Phänomen der Polarisierung reduzieren soll oder für etwas anderes. Ich habe versucht, einfach so mit dem Glas zu spielen: Wenn Spannung daran angelegt wird, lädt es sich wie ein Behälter auf, und wenn die Spannung entfernt wird, verschwindet es für ziemlich lange Zeit. Es sollte 5-7 Sekunden dauern, bis es transparent wird.

UPD. Wechselstrom Zur Stromversorgung des LCD-Filters wird es verwendet, um das Phänomen der Elektrolyse zu beseitigen, wenn das Glas mit Strom versorgt wird Gleichstrom, dann löst sich mit der Zeit eine der transparenten Elektroden auf. Die Versorgungsspannung ist unterschiedlich – beim Fubag Optima 11 beträgt die Glasversorgungsspannung 24 V AC mit einer Frequenz von 0,5 Hz.

Die Sensoren selbst sind getönte Fotodioden Plastikbehälter, sind für Infrarotstrahlung ausgelegt, daher weigerte sich die Maske hartnäckig, daran zu arbeiten Energiesparlampe. Aber es reagierte scharf auf einen LCD-Monitor und funktionierte gut mit einer Glühlampe.

Das ist es. Angesichts des Mangels an Maskensteuerschaltungen im Internet im Allgemeinen scheint es eine interessante Aufgabe zu sein, eine Open-Source-Maskensteuerschaltung auf einem Mikrocontroller zusammenzustellen. Bei normaler Aufladung von Solarbatterie, intelligente Signalverarbeitung von Sensoren und mehr zusätzliche Funktionen. Wenn die Temperatur beispielsweise unter dem Schwellenwert liegt, wird sie automatisch stark abgeschattet, funktioniert aber bei Kälte immer noch nicht schnell – wir schattieren sie also vollständig und werden nur noch zu einer Schweißmaske.

Das Hauptschutzelement der Chamäleonmaske ist ein automatischer Lichtfilter. Sie ändert sich automatisch, sobald der Lichtbogen erscheint, sodass Sie den Schweißbeginn kontrollieren können, ohne Ihre Augen zu blenden.
Ein Lichtfilter ist in der Regel mehrschichtig aufgebaut. Durch den Einsatz mehrerer Flüssigkristallschichten lässt sich die Abhängigkeit der Dimmung vom Lichteinfallswinkel verringern.
Beim Zünden des Lichtbogens werden die Kristalle in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet, wodurch ein Teil des Lichtflusses blockiert wird.

Für ordnungsgemäße Bedienung Der Filter benötigt eine Stromquelle. Bei einigen Modellen handelt es sich dabei um zwei AAA-Batterien, die sich in einem speziellen Fach am Filtergehäuse befinden. Bei anderen Modellen ist die Stromquelle im Gehäuse versteckt. Normalerweise sind es ein oder zwei Lithiumelement Spannung von 3 Volt, die eine sehr lange Lebensdauer haben.
Obwohl es logisch ist anzunehmen, dass in einer billigen Maske eine billige Batterie eingebaut ist ...

Ich benutze einen Resanta-Schweißhelm, obwohl das Modell keinen hat von großer Wichtigkeit. Lichtfilter aller Modelle haben das gleiche Funktionsprinzip und unterscheiden sich lediglich im Design, der verwendeten Elementbasis und dem Vorhandensein oder Fehlen von Anpassungen.
Wie viele andere wende ich das Schweißen nicht jeden Tag an, sondern nur, wenn es nötig ist. Und wieder einmal, als ich mich darauf vorbereitete, dort etwas zu schweißen, stellte ich enttäuscht fest, dass der Chameleon-Schweißhelm nicht funktionierte.

Beim Richten auf eine Lichtquelle verdunkelte sich der Filter nicht oder funktionierte nur ab und zu. Sei es die Sonne helle Lampe oder ein Feuerzeug.

Manchmal funktionierte der Filter, wenn ich leicht auf die Maske klopfte. Dies deutete darauf hin, dass irgendwo ein schlechter Kontakt, ein Wackelkontakt oder ähnliches vorliegt. Aber zunächst dachte ich, dass das Problem in der Stromversorgung des Lichtfilters liegt. Meine Batterie ist fast leer.

In solchen Fällen empfiehlt es sich manchmal, die Maske etwa zwei Stunden lang der Sonne auszusetzen, damit der Akku über das eingebaute LED-Panel wieder aufgeladen wird.

Vielleicht stimmt das. Aber ich wollte nicht jedes Mal zwei Stunden warten. Darüber hinaus ist nicht bekannt, wie es sein wird Endergebnis. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht...
Kurz gesagt, ich beschloss, herauszufinden, was genau dort vor sich ging, und, wenn möglich, die Funktionalität des Filters wiederherzustellen.

Der Lichtfilter wird mit zwei Schrauben an der Maske befestigt. Nachdem Sie die Schrauben gelöst haben, entfernen Sie es.
Am Umfang des Gehäuses befindet sich ein schmaler Spalt. Wir drücken die Körperhälften vorsichtig auseinander und teilen sie in zwei Teile. Es spielt keine Rolle, wie Sie es tun.

Im Inneren des Gehäuses befinden sich eine elektronische Befüllung des Lichtfilters und eine Lithium-Stromquelle. Als erstes müssen Sie die Spannung daran messen. Nennspannung- 3 Volt, aber der Lichtfilter funktioniert ordnungsgemäß, wenn die Spannung auf 2,5 Volt sinkt. Dies ist jedoch nur eine Annahme; es kann zu einer Ausbreitung in die eine oder andere Richtung kommen. In meinem Fall betrug die Spannung an den Batteriepolen knapp über zwei Volt, aber nichts funktionierte.

Nachdem wir sichergestellt haben, dass die Batterie „leer“ ist, beginnen wir mit dem Austausch. Mein Filter verwendete ein CR2450-Element. Es ist beidseitig in die Platine eingeschweißt. Wir löten es sehr sorgfältig aus und ersetzen es durch genau das gleiche neue.

Wenn Sie das CR2450 nicht finden, können Sie es für eine Weile durch das CR2032-Element ersetzen; es wird auf Computer-Motherboards installiert.
Am besten nutzt man den Akku mit Halterung, das erleichtert den Austausch und man muss das „Tablet“ beim Löten nicht überhitzen. IN als letztes Sie können zwei Pins anlöten. Sehr schnell und mit gutem Fluss, sodass die Operation mit einer einfachen Handbewegung durchgeführt werden kann.

In diesem Fall können Sie den Akku mit doppelseitigem Klebeband befestigen.

Nach dem Austausch der Stromquelle begann der Filter ordnungsgemäß zu funktionieren; ein Klopfen auf die Maske hatte keinerlei Auswirkungen auf seine Funktion. Eine andere Sache ist die Akkulaufzeit. Aber in diesem Moment interessierte ich mich kaum...

Austausch der Batterien in der Chameleon-Maske

Leider hat die CR2032-Batterie nicht lange gehalten. Obwohl der Stromverbrauch in Mikroampere gemessen wird, funktionierte der Filter nach einiger Zeit nicht mehr.

Natürlich kann eine Frage wie „Was soll ich tun?“ nicht ausreichen. ist gar nicht erst entstanden. Es war notwendig, eine leistungsstärkere Stromquelle zu installieren. Am meisten passende Option- zwei 1,5-V-Elemente der Standardgröße AA oder AAA. Sie können in einem speziellen Batteriefach untergebracht werden, das im Handel erhältlich ist. Da ich keines hatte, musste ich das Batteriefach meiner Lieblings-TV-Fernbedienung absägen.

Aus Leiterplatte Den Teil, wo die Kontakte für die Batterien sind, habe ich abgesägt. Ich habe alles Unnötige gereinigt (Mikroschaltung und Verkabelung) und zwei an die Kontakte angelötet Litzendraht. Das Ende wurde leicht mit dem Vorhandenen bedeckt. Es stellte sich heraus, dass es ein gutes Batteriefach für zwei AA-Elemente war.

Das Batteriefach wird mit zwei M2,5-Schrauben an der Maske befestigt. Die Löcher sind in der Mitte gebohrt, sodass die Halterung die Installation der Batterien im Fach nicht behindert.
Kann überall montiert werden. Die Drähte sollten so kurz wie möglich sein. Ich habe das Fach oben über meinem Kopf gesichert. In diesem Fall wird der Gesamtausgleich nicht gestört und der Batteriewechselraum ist frei zugänglich. Im Ruhezustand können Sie sogar einen Akku aus dem Fach entnehmen.
Sozusagen im Sinne der Weltwirtschaft...

Nun, das ist alles.

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DEN SCHWEISSHELK VERWENDEN.

AUFMERKSAMKEIT!

Ein Schweißhelm mit automatischem Lichtfilter schützt Augen und Gesicht vor Funken, Spritzern geschmolzenen Metalls usw schädliche Strahlung Schweißlichtbogen bei normale Bedingungen Schweißen Der Filter schaltet beim Zünden des Lichtbogens automatisch von hell auf dunkel um und kehrt nach Abschluss des Schweißvorgangs wieder in den hellen Zustand zurück. Der Schweißhelm mit automatischem Lichtfilter wird komplett montiert geliefert. Vor der Verwendung müssen Sie zwei installieren AA-Batterien Wenn Sie einen Filter vom Typ AAA verwenden, passen Sie die Maske entsprechend Ihren Anforderungen an individuelle Eingenschaften Wählen Sie den gewünschten Dunkelheitsgrad, die Empfindlichkeit und die Verzögerungszeit des Filters aus und stellen Sie sie ein.

AUFMERKSAMKEIT!

• Diese Maske ist nicht zum Gas- und Laserschweißen und -schneiden geeignet.
• Legen Sie die Maske und den Filter niemals auf eine heiße Oberfläche.
• Öffnen Sie die Filterkartusche nicht.
• Dieser Schweißhelm ist nicht als Schutz gegen schwere Stöße gedacht.
• Verwenden Sie diesen Schweißhelm nicht, wenn Sie mit Sprengstoffen oder ätzenden Flüssigkeiten arbeiten.
• Nehmen Sie keine Änderungen am Filter oder an der Maske vor, sofern in dieser Anleitung nichts anderes angegeben ist. Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch angegebenen Ersatzteile. Das Vornehmen nicht autorisierter Änderungen oder die Verwendung nicht autorisierter Teile gefährdet das Schweißgerät und führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
• Wenn der Filter nach dem Zünden des Lichtbogens nicht dunkler wird, brechen Sie den Schweißvorgang sofort ab und reparieren Sie ihn mögliche Gründe Fehlfunktionen. Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an einen Techniker oder Händler.
• Tauchen Sie den Filter nicht in Wasser.
• Verwenden Sie beim Reinigen des Filters und anderer Teile der Maske keine Lösungsmittel.
• Benutzen Sie die Maske nur bei Temperaturen zwischen -10 °C und +55 °C.
• Bewahren Sie die Maske und den Filter an einem trockenen, kühlen und dunklen Ort auf, wenn die Maske längere Zeit nicht verwendet wird. Lagertemperatur von -20 °C bis +70 °C.
• Schützen Sie den Filter vor Kontakt mit Flüssigkeit und Schmutz.
• Reinigen Sie die Oberfläche des Lichtfilters regelmäßig von Staub und Schmutz; verwenden Sie keine scharfen Reinigungslösungen. Zur Reinigung optischer Sensoren und Solarzellen Verwenden Sie ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
• Tauschen Sie das äußere Schutzglas regelmäßig aus, wenn Spritzer geschmolzenen Metalls auf der Oberfläche haften oder Lochfraß, Risse, Kratzer, Unebenheiten oder Trübungen auftreten.
• Das Kopfband kann bei empfindlichen Personen eine allergische Reaktion hervorrufen, wenn die Verstellbänder direkten Kontakt mit der Haut haben.
• Um die Batterielebensdauer zu verlängern, schalten Sie den Filter nach Gebrauch in den Mahlmodus. Wenn die rote LED „LOW BATTERY“ aufleuchtet innen Filter, ersetzen Sie die AA-Batterien.
• Bevor Sie mit den Schweißarbeiten beginnen, stellen Sie die Maske nach Ihren Wünschen ein, um maximalen Komfort und Schutz zu erreichen, legen Sie zwei AAA-Batterien in den Filter ein, wählen und stellen Sie den erforderlichen Dunkelheitsgrad, die Empfindlichkeitsstufe und die Verzögerungszeit für die Filteraufhellung je nach Schweißbedingungen und Schweißmethode ein .

1. Der Umfang des Kopfbandes kann durch Drehen des Knopfes und gleichzeitigem Drücken auf die Rückseite des Kopfbandes vergrößert oder verkleinert werden (siehe „Y“ in Abb. 1). Dieses Verfahren Wird mit aufgesetztem Schweißhelm durchgeführt und ermöglicht es Ihnen, die für eine zuverlässige Fixierung erforderliche Spannung zu erreichen Schweißhelm auf dem Kopf.
2. Wenn das Stirnband zu hoch oder zu niedrig auf Ihrem Kopf sitzt, passen Sie den Riemen an, der über Ihren Kopf verläuft. Lösen Sie dazu das Ende des Riemens, indem Sie den Sicherungsstift aus dem Loch im Riemen drücken. Bewegen Sie die beiden Teile des Gürtels relativ zueinander auf die erforderliche Länge und stecken Sie den Sicherungsstift in das nächstgelegene Loch (siehe „W“ in Abb. 1).
3. Überprüfen Sie den Sitz des Helms, indem Sie den Schweißhelm im aufgesetzten Zustand anheben und absenken. Wenn sich das Kopfband locker anfühlt, passen Sie es erneut an, bis Sie einen sicheren Sitz haben.

1. Lösen Sie die Sicherungsmuttern (siehe „T“ in Abb. 1) und bewegen Sie die Maske auf Ihr Gesicht zu oder von diesem weg. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen beiden Augen und dem Filter gleich ist, um eine ungleichmäßige Abdunkelung des Filters zu vermeiden.
2. Ziehen Sie nach der Einstellung die Sicherungsmuttern fest.

Der Betrachtungswinkeleinsteller befindet sich auf rechte Seite Masken (siehe Abb. 2). Lösen Sie die rechte Kontermutter, drücken Sie den Hebelstift aus dem Loch, drehen Sie ihn in den gewünschten Winkel und ziehen Sie die Kontermutter fest.

Wählen Sie in der Tabelle „Dunkelgrade“ den gewünschten Dunkelheitsgrad abhängig von der Schweißmethode und der Höhe des Schweißstroms aus. Stellen Sie den Verdunkelungsregler an der Außenseite der Maske auf die gewünschte Position ein. Über einen externen Regler kann der Dunkelheitsgrad während des Schweißens eingestellt werden.

Die Empfindlichkeit kann „H“ (hoch) oder „L“ (niedrig) sein. Die stufenlose Einstellung der Filterempfindlichkeit erfolgt über den „SENSITIVITY“-Regler im Inneren der Kartusche (siehe Abb. 3a). Für die meisten Anwendungen wird eine mittlere bis hohe Empfindlichkeit empfohlen. Maximale Empfindlichkeit, geeignet für Niederstromschweißen, WIG und andere Spezialanwendungen. Wenn Sie in der Sonne, in einem hell erleuchteten Raum oder in der Nähe eines anderen Schweißgeräts arbeiten, muss der Bedienknopf „SENSITIVITY“ auf die Position „LO“ (niedrig) eingestellt werden (siehe Abb. 3b). Um die optimale Wirkung zu erzielen, empfiehlt es sich, die Empfindlichkeit zunächst auf hoch einzustellen und dann schrittweise zu reduzieren, bis der Filter nur noch auf den Schweißlichtbogen und nicht auf Umgebungslicht (Sonne, helle Beleuchtung in den Raum, der Lichtbogen eines anderen Schweißers usw.).

Nach Abschluss des Schweißvorgangs kehrt der Filter automatisch in den hellen Zustand zurück. Durch Einstellen der Verzögerungszeit kann ein vorzeitiges Öffnen am Ende des Schweißvorgangs, wenn kein Lichtbogen mehr vorhanden ist, das heiße Metall aber noch hell glüht, sowie das „Blinken“ des Lichtfilters in kurzen Pausen verhindert werden. Die Verzögerung kann kurz „S“ (0,1 Sek.) und lang „L“ (1,0 Sek.) sein. Die stufenlose Einstellung erfolgt über den „DELAY“-Regler an der Innenseite der Kartusche (siehe Abb. 3b). Die kurze Verzögerung eignet sich zum Punktschweißen, die lange Verzögerung zum Schweißen große Stärke aktuell Die lange Verzögerung eignet sich auch für das WIG-Schweißen mit geringem Strom und das gepulste WIG/MIG/MAG-Schweißen.

Der Schweißmodus „Schweißen“ wird für die meisten Schweißarbeiten verwendet. In diesem Modus verdunkelt sich der Filter automatisch, wenn durch optische Sensoren ein Schweißlichtbogen erkannt wird. In diesem Modus werden der Grad der Dunkelheit, die Verzögerungszeit und die Empfindlichkeit angepasst. Überprüfen Sie vor dem Schweißen die Empfindlichkeitseinstellung und stellen Sie sicher, dass Sie sich bereits außerhalb des Schleifmodus befinden. Der Schleifmodus „Grind“ wird bei der Bearbeitung von Metall mit Schleifscheiben und beim Schleifen verwendet. In diesem Modus ist der Lichtfilter ausgeschaltet. Der Dunkelheitsgrad ist auf 3,5 DIN festgelegt, was für klare Sicht beim Arbeiten mit einem Winkelschleifer sorgt.

Ernährung

Wenn die rote LED „LOW BATTERY“ an der Innenseite des Filters aufleuchtet, ersetzen Sie die Batterien durch neue (siehe Abb. 5). Verwenden Sie zum Austausch neue AAA-Batterien desselben Typs. Stellen Sie sicher, dass die Batterien ihr Verfallsdatum nicht überschritten haben.

Bevor Sie mit dem Schweißen beginnen, halten Sie zur Diagnose der Funktionsfähigkeit des Lichtfilters die Taste „TEST“ gedrückt (siehe Abb. 5). Wenn alles in Ordnung und korrekt installiert ist, geht der Lichtfilter in einen dunklen Zustand über und wenn er losgelassen wird , kehrt es automatisch in den hellen Zustand (3,5 DIN) zurück.

TECHNISCHER SERVICE

Austausch von Schutzglasfiltern. Der Austausch der Schutzgläser des Lichtfilters erfolgt bei Beschädigung (Kratzer, Risse, Absplitterungen, Schmutz, Trübung). Schieben Sie die Riegel in die Mitte der Kartusche (siehe Abb. 6), heben Sie die Kartusche an und entfernen Sie das Schutzglas mit Gummirahmen. Entfernen Sie den Rahmen, setzen Sie ihn auf das neue Glas und setzen Sie das Glas wieder ein. Lassen Sie die Patrone einrasten umgekehrte Reihenfolge. Ersetzen Sie das innere Schutzglas, wenn es beschädigt ist (Kratzer, Risse, Absplitterungen, Schmutz, Trübung). Entfernen Sie das beschädigte Glas mithilfe der darin befindlichen Nische mit der Fingerspitze Unterkante Beobachtungsfenster. Bringen Sie das neue Schutzglas in umgekehrter Reihenfolge an.

Austausch der Kartusche/des Filterelements. Entfernen Sie den Dimm-Bedienknopf, schrauben Sie die Mutter ab und entfernen Sie das Potentiometer. Schieben Sie die Riegel in Richtung Mitte der Kartusche und entfernen Sie sie (Abb. 6 und 6a). Nehmen Sie die neue Patrone und setzen Sie sie in umgekehrter Reihenfolge ein. Lassen Sie die Patrone einrasten und stellen Sie sicher, dass ihre Vorderkante sicher von den Verriegelungslaschen gehalten wird, wie in Abbildung 6 dargestellt. Führen Sie die Potentiometerachse von der Innenseite der Maske in das Loch ein, legen Sie eine Unterlegscheibe mit Skala auf die Außenseite der Achse und ziehen Sie die Mutter fest. Setzen Sie den Dimmerknopf auf die Welle.

Reinigung. Wischen Sie Ihre Maske ab weiche Kleidung. Reinigen Sie die Arbeitsflächen der Kartusche regelmäßig. Die Verwendung konzentrierter Reinigungslösungen ist nicht zulässig. Optische Sensoren und Solarmodule mit einem sauberen, weichen, fusselfreien, angefeuchteten Tuch abwischen Ethylalkohol. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Tuch trocken wischen.

Mögliche Störungen und Methoden zu deren Beseitigung

Ungleichmäßiges Dimmen. Unterschiedlicher Abstand der Augen zum Filter durch falsche Einstellung der Halterung. (Stellen Sie die Halterung so ein, dass der Abstand von den Augen zum Filter gleich ist.)

Der Filter funktioniert nicht oder flackert. 1. Das äußere Schutzglas ist verschmutzt oder beschädigt. (Ersetzen Sie das äußere Schutzglas.) 2. Die optischen Sensoren sind verschmutzt oder blockiert. (Reinigen Sie die Oberfläche der Sensoren und verlassen Sie den Schleifmodus.) 3. Der Schweißstrom ist zu niedrig. (Stellen Sie die Filterempfindlichkeit auf hoch ein.) 4. Überprüfen Sie die Batterien, stellen Sie sicher, dass sie in gutem Zustand und richtig eingelegt sind, überprüfen Sie außerdem die Kontaktflächen und reinigen Sie sie bei Bedarf.

Langsame Antwort. Betriebstemperatur zu niedrig. (Verwenden Sie den Schweißhelm nicht bei Temperaturen Umfeld unter -10°C.)

Schlechte Bewertung. 1. Verschmutzung des Schutzglases oder der Filteroberfläche. (Ersetzen Sie das Schutzglas oder reinigen Sie den Filter von Schmutz.) 2. Unzureichende Beleuchtung. 3. Falsche Dimmpegeleinstellung. (Dunkelheitsgrad anpassen). 4. Die Folie wurde nicht vom Schutzglas entfernt. (Entfernen Sie die Folie).

Die Maske passt nicht gut auf den Kopf. Falsche Einstellung der Kopfstütze. (Passen Sie das Kopfband an.)

Der Chamäleon-Schweißhelm mit Fotozellen ohne austauschbare Batterien funktionierte nicht mehr. So beheben Sie das Problem selbst.

Werkzeuge:

Material:

Arbeitsauftrag:

1. Wir demontieren das Chamäleonmodul.

2. Wir öffnen das Chamäleon-Modul.

   Das Chamäleon-Modul wird untrennbar hergestellt, die beiden Hälften (Vorder- und Rückseite) werden zusammengeklebt und die Hohlräume im Inneren mit Dichtmasse gefüllt. Machen Sie vorsichtig einen Schnitt um den Umfang herum und brechen Sie die Hälften mit einem dünnen Schraubendreher auf. Die Solarpaneele sind aus Glas und höchstwahrscheinlich werden sie bei der Demontage zerbrechen (keine große Sache, sie werden nicht mehr benötigt). Beim Sonnenschutzglas selbst und dem Steuermodul zwischen den Solarpaneelen ist Vorsicht geboten. Und das Wichtigste - Beschädigen Sie das Kabel nicht vom Steuermodul zum Sonnenschutzglas (es befindet sich in der Mitte des Fotos).

3. Wir entfernen Sonnenkollektoren und Lithiumbatterien.

   Wir reißen die Sonnenkollektoren ab, unter jedem von ihnen befindet sich eine Lithiumbatterie. Wir löten die Drähte von den Solarmodulen ab und beißen die verschweißten Batteriepole ab.

4. Installieren Sie die Batteriehalter.

   Als neue Batterien werden wir CR2032- oder CR2025-Elemente verwenden. Die Halterungen für diese Batterien lassen sich am einfachsten von alten Motherboards entfernen (normalerweise haben Systemingenieure viele davon); im Extremfall kann man sie auf einem Flohmarkt kaufen.
   
   Wir löten die Kontakte der Halter an die entsprechenden Polaritätsklemmen, die von den Lithiumbatterien übrig geblieben sind. Und kleben Sie es mit einer Heißklebepistole.
   
   Sowohl Solarbatterien als auch Batterien wurden in Reihe geschaltet (schwarze Linien im Diagramm). Für normale Operation Sie benötigen den von einem übrig gebliebenen Draht Solarbatterie(in der Abbildung und im Foto rot hervorgehoben) an den Pluspol des Halters anschließen. Ohne eine solche Verbindung startet das Chameleon-Modul nicht.

Wenn Ihr Chamäleon-Schweißhelm kaputt geht, beeilen Sie sich nicht, einen neuen zu kaufen – Sie sind durchaus in der Lage, den alten mit Ihren eigenen Händen zu reparieren.

Wir zerlegen den „Chamäleon“-Schweißhelm

Diese Geschichte begann, als ich ein paar Arbeiten im Zusammenhang mit dem Schweißen erledigen musste – ein zusätzliches Tor am Tor anbringen: mehrere Teile daran schweißen und anschweißen und ein Loch brennen. Und wie man so schön sagt: „Nichts war vorhersehbar“ ... bis ich es überprüft habe Schweißhelm „Chamäleon“. Sie wollte nicht arbeiten: Sie konnte höchstens ein schwaches Flackern des Bildschirms aus ihr herausholen.

In solchen Fällen empfehlen Hersteller manchmal, die Maske in der Sonne zu lassen, um die internen Batterien aufzuladen, aber das „Aufladen“ hat nicht geholfen. Der Arbeitsaufwand war gering, es erforderte nicht viel Verantwortung, und ich beschloss, eine Weile „blind“ zu kochen und mein Gesicht mit einer Maske zu bedecken, ohne jedoch auf den Lichtbogen zu schauen, da der „Chamäleon“-Filter selbst bereits ziemlich ist dunkel. Es war nicht möglich, die eingebauten Batterien mit dem Schweißlichtbogen „aufzupumpen“ (es gab eine heimliche Hoffnung darauf). Im Allgemeinen war eine Arbeit erledigt, aber es ergab sich sofort eine neue Aufgabe: die Maske wechseln oder versuchen, sie zu reparieren. Natürlich wurde zunächst die zweite Möglichkeit gewählt: Wegwerfen – es wird immer Zeit sein.

Der einfachste Teil der Arbeit besteht darin, das „Chamäleon“-Element von der Maske zu entfernen. Da sich bei diesem Modell die Dimmsteuerung außen befindet, entfernen wir diese zunächst. Hebeln Sie dazu mit einem flachen Gegenstand (Messer) den Drehgriff des Reglers (1) hoch und schrauben Sie die Kunststoffmutter (2) ab. Das Entfernen des Filterelements ist kein Problem – es ist auf einem Riegel (3) montiert. Den Maskenkörper mit dem äußeren austauschbaren Glas (genauer gesagt eine transparente Kunststoffplatte) brauchen wir vorerst nicht, schauen wir uns an, wie man den Filter zerlegt.

Die Voraufgabe besteht darin, die Größe der eingebauten Batterien zu bestimmen. Alles wäre einfach, wenn das Filtergehäuse eine Art Fach oder Schlitz dafür hätte, aber solche Masken sind ziemlich selten. Unser Fall ist der typischste: Der Körper ist nicht zerlegbar. Hebeln Sie mit demselben Messer die Dimm- und Empfindlichkeitsverzögerungszeitregler (4) hoch. Im Prinzip können Sie entfernen durchsichtiger Kunststoff, wird „von der Augenseite“ in den Körper eingeführt, aber das bringt uns nichts – wir lassen es so wie es ist.

„Nicht trennbares Gehäuse“ bedeutet in unserem Fall, dass beide Hälften miteinander verbunden sind, es aber keine Schrauben oder zumindest Aufkleber gibt, unter denen sie versteckt werden können. Die vorläufige Schlussfolgerung ist, dass die Hälften entweder zusammengeklebt oder mit einer Art interner Riegel gesichert sind. Dies wird beim Öffnen deutlich. Dazu nehmen wir erneut das Messer und versuchen vorsichtig, die Hälften zu trennen. Der Körper sollte während dieser Operation festgehalten werden. Das Messer ist übrigens ein gewöhnliches Tafelmesser mit abgerundeter Spitze, damit man sich nicht schneidet, wenn man versehentlich abrutscht. Nachdem wir eine der Ecken langsam gelöst haben und das Messer als Hebel verwenden, bewegen wir uns entlang des Umfangs (5). Wenn die Verbindung mithilfe von Riegeln hergestellt würde, würden diese mit einem charakteristischen Knirschen brechen oder (je nach Glück) außer Eingriff kommen, und nach dem ersten Klick könnte man versuchen, irgendwie auf sie zu drücken, um zumindest einen Teil davon zu retten Es.

Aber wir haben keine Riegel – es ist nur Kleben. Also bleiben wir vorsichtig und „lösen“ die Hälften voneinander und versuchen, sie nicht zu zerbrechen. Wenn es kaputt geht, ist es in Ordnung, aber es besteht keine Notwendigkeit, die Aufgabe durch die Reparatur einer anderen Karosserie zu erschweren. Wenn sich eine ausreichende Lücke gebildet hat, schauen wir uns diese von Zeit zu Zeit an. Sehr oft einzelne Elemente„Füllungen“ Elektronische Technologie Sie werden in verschiedenen Gehäusehälften befestigt bzw. „stecken“ und können beispielsweise durch dünne Lötdrähte verbunden werden. Das Gehäuse wurde in die falsche Richtung „geöffnet“ – und Sie müssen diese Drähte löten. Und es ist keine Tatsache, dass dies ohne einen „dünnen“ Lötkolben oder möglich sein wird Lötstation. Hier trat kein solches Problem auf: Alle elektronischen Elemente blieben in der unteren (äußeren) Gehäusehälfte. Durch Entfernen der Abdeckung können Sie das Innere des Geräts bewundern (6).

Das erste, was in den Schlitz geworfen wird, sind etwa zwei runde Batterien. Obwohl es unwahrscheinlich ist – ganz normale Batterien. Natürlich ist es möglich, die Batterien ein wenig aufzuladen, aber es sind immer noch keine Batterien.

Wenn man jedoch bedenkt, dass die Maske vier Saisons lang zuverlässig funktioniert hat, gibt es keinen großen Unterschied: Auch der Akku verliert in dieser Zeit zumindest einiges an Kapazität. Anscheinend bezeichnen die Hersteller Akkus in den meisten Fällen als „eingebaute Akkus“. Zumindest bei einfachen Masken auf niedrigem Preisniveau. Es wäre ziemlich einfach, ähnliche Batterien im Angebot zu finden, wenn es da nicht ein „aber“ gäbe. Bei dieser Variante sind die „Plus“- und „Minus“-Anschlüsse an je zwei Punkten verschweißt – die Verbindung kann auch als dauerhaft angesehen werden. Es ist unwahrscheinlich, dass genau solche Elemente „an jeder Ecke“ verkauft werden, und es ist nicht interessant, dafür gezielt in einen Radioelektronikladen zu gehen. Letztendlich lassen sich solche Batterien bequem in einer Fabrik zusammenbauen, aber es ist schwierig, die Kontakte von der Platine abzulöten und dann zu Hause neue „Batterien mit Kontakten“ zu finden und wieder anzulöten. Es gibt noch einen weiteren Grund, der eine solche „Leistung“ überhaupt nicht motiviert: Die Platine ist mehrschichtig. Alle Elemente und Leiterbahnen sind nur auf einer Seite sichtbar, auf der anderen Seite ist bis auf eine aufgeklebte Fotozelle („Solarbatterie“) und ein Paar Sensoren, die auf Änderungen der Beleuchtung reagieren, nichts sichtbar.

Um unser Gewissen zu klären, prüfen wir andere elektronische Bauteile befindet sich auf der Platine - es liegen keine äußerlichen Mängel vor. Der erste Teil der Aufgabe ist erledigt: Für die Reparatur benötigen wir zwei runde Batterien „Nummer 2330“ mit einer Spannung von 3 V (diese Daten sind darauf angegeben), normale, ohne zusätzliche Beine. Prinzipiell sind alle Akkus geeignet, wir konzentrieren uns vorerst jedoch auf den Kauf dieser.

Der erste Versuch, genau diese Batterien zu kaufen, war erfolglos. Das heißt, es gab andere, ähnliche, aber mit einem anderen Durchmesser oder einer anderen Dicke, im Angebot, aber „2330“ war nur einer. Im Allgemeinen zeigte die „Markthand“ eine Kombination aus drei Fingern. Da die Reparatur der Maske keine Priorität hatte, habe ich nicht gezielt nach Batterien gesucht. Und wie so oft wurde fast sofort eine Maske bzw. Schweißung benötigt. Der Resonator (Teil der Abgasanlage des Autos) musste ausgetauscht werden, und der neue musste „angepasst“ werden. Auch die Arbeit ist gering: Bewegen Sie den Haken zur Befestigung an der Karosserie und verändern Sie die Biegung des Rohrs leicht. Das Schweißen dauert nur wenige Minuten, aber ohne Maske geht es nicht und Sie können nicht „mit geschlossenen Augen“ schweißen – das Metall ist nicht dick, Sie müssen die Arbeit ständig überwachen . Und irgendwie gibt es nichts, womit man Batterien aufnehmen könnte. Der einfachste Ausweg besteht darin, zur Verkaufsstelle „in der Nähe“ zu gehen und dort Batterien oder eine ganze Maske zu kaufen. Ein schwierigerer Ausweg besteht darin, zu versuchen, die Maske anhand der verfügbaren Mittel (Werkzeug, 3-V-Rundbatterien) zu reparieren , wenn auch von ganz anderer Größe, doppelt so dünn und kleiner im Durchmesser, und auch schon seit einiger Zeit funktionstüchtig). Im Allgemeinen war es zumindest durchaus möglich zu üben.

VORBEREITUNG FÜR DIE MASKENREPARATUR

Es gibt zwei (oder sogar drei) Möglichkeiten, Batterien einzubauen.

Ersteres erfordert bestimmte Qualifikationen: Das Einsetzen der Batterien ist ziemlich schwierig. Es ist viel einfacher, eine Art „Fernstromversorgung“ herzustellen. Und das sind die zweite und dritte Option, die später genutzt wurde. Aber der Anfang ist in allen Fällen derselbe.

Es ist notwendig, die alten Elemente zu entfernen, indem man sie von den Beinen trennt. Wir möchten Sie daran erinnern: Sie werden durch Punktschweißen befestigt, zwei Punkte für jeden Anschluss. Ich wollte mir nicht viel Mühe geben, um das Brett nicht zu zerbrechen, aber mit wenig Aufwand ging es nicht: Die Schweißpunkte waren zwar klein, aber „hielten“ fest und ließen sich nicht abreißen. Als bequemstes Werkzeug für diese Arbeit erwies sich ein Graveur (manchmal auch Bohrer genannt). Die „positiven“ Kontakte ließen sich ganz einfach mit einer Trennscheibe trennen – es genügte, sie an den Schweißpunkten (7) durchzusägen. Schwieriger gestaltete es sich bei den „negativen“ Kontakten – die Trennscheibe passte dort nicht, die kleine (geschliffene) Scheibe war nicht im Ausstattungssatz des Graveurs enthalten, dafür gab es einen Schleifaufsatz – einen „Kiesel“ passende Größe(8). Hier genügt es, nur einen Schweißpunkt „abzuschneiden“ und dann durch Drehen der Batterie in verschiedene Richtungen den zweiten abzuklemmen.

Ein Graveur ist ein nützliches Werkzeug (selten, aber genau), aber nicht jeder hat es. Es ist möglich, die Batterien auch ohne abzuklemmen. Sie können immer noch versuchen, die Schweißpunkte vorsichtig Stück für Stück „abzubrechen“ oder Sie nehmen zum Beispiel eine Art Nadelfeile und sägen die „Beine“ neben den Schweißpunkten quer durch.

Dadurch haben wir vier Kontakte („positiv“ – oben), an die wir entweder Drähte oder Batterien direkt anschließen müssen. Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten, aber da die vorhandenen Batterien eindeutig „zu klein“, „zu alt“ waren und nicht lange halten würden, entschied man sich für eine „Übergangsregelung“, um beim späteren Austausch keine Zeit zu verschwenden. Die erste Lösung besteht darin, die Batterien einfach an die vorhandenen Kontakte anzulöten.

AUSTAUSCH VON MASKENELEMENTEN. OPTION EINS

Um die Batterien durch Löten zu befestigen, müssen Sie zunächst auch kleine Bereiche auf beiden Seiten verzinnen (nicht ganz in der Mitte, um das Anpressen der Kontakte nicht zu behindern). Hier gibt es einige Besonderheiten. Batterien sollten nicht zu stark erhitzt werden, da sie sonst beschädigt werden könnten. Daher sollte die Erwärmung durch den Lötkolben minimal sein: Wenn Sie ihn berühren, entfernen Sie ihn sofort; wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, müssen Sie warten, bis der Akku abgekühlt ist. Es lohnt sich zu wiederholen, dass der Lötkolben gut erhitzt sein sollte (dies erfordert weniger Zeit) und die Kontaktfläche der Spitze mit der Batterie klein sein sollte (am Ende wird weniger Wärme übertragen). Im Zweifelsfall können Sie versuchen, an den entfernten Elementen zu üben.

Als nächstes bereiten wir zwei kleine Drahtstücke vor, entfernen die Isolierung von ihren Enden und warten sie ebenfalls. Dabei handelt es sich um Brücken von den „negativen“ Kontakten auf der Platine zu den „negativen“ Kontakten der Batterien. Dies ist praktischer, da nur wenig Platz zum direkten Löten vorhanden ist. Wir betreuen auch die Kontakte im Diagramm (9). Wir löten Jumper an die „negativen“ Kontakte der Batterien (auch bei minimaler Erwärmung der letzteren, aber das ist einfacher) und löten dann jeden Jumper an die „negativen“ Kontakte im Diagramm (10). Für alle Fälle schließen wir zunächst die Abschnitte des Stromkreises unter den Klemmen. Kleine Stücke Klebeband genügen. Wir werden sie in Zukunft nicht entfernen. Wir befestigen die Batterien an den unteren Kontakten und löten die „positiven“ Pole (11). Wir prüfen die Funktionalität – alles ist in Ordnung. Sie können es wieder zusammenbauen.

Es hat keinen Sinn, den Körper fest zusammenzukleben. Es ist keine Dichtheit erforderlich und es wird trotzdem in die Maske gedrückt. Es ist einfacher, es an den Rändern mit dünnen Streifen Isolierband zu umwickeln, ohne die Sensoren, die Fotozelle und das „Fenster“ (12) abzudecken. Um auf der sicheren Seite zu sein, können Sie umlaufend eine dünne Schicht Schmelzkleber (13) oder beispielsweise Dichtmasse auftragen. Es hält, stört nicht beim Einbau des Körpers in die Maske und es ist nicht schwer, es in Zukunft zu demontieren, falls etwas passiert.

Zu diesem Zeitpunkt kann die Reparatur als abgeschlossen betrachtet werden. Die Maske funktioniert, alles was beim Schweißen nötig war, wurde erledigt. Aber ich wollte den temporären Stromkreis durch einen permanenten ersetzen – neue Batterien einbauen die richtige Größe. Finden Sie sie bei Ihrem nächstgelegenen Major Lokalität endete genauso wie beim ersten Mal: ​​in den Top Ten Einzelhandelsgeschäfte Es war nur ein Element 2330 verfügbar.

Wir mussten also fast die gleichen Elemente 2430 nehmen, mit etwas größerem Durchmesser, aber gleicher Dicke (die ersten beiden Zahlen geben den Durchmesser des Elements in Millimetern an, die zweite die Dicke in Zehntelmillimetern). Eigentlich spielte die Größe der Elemente keine Rolle mehr: Es entstand die Idee, eine „Fernstromversorgung“ zu ermöglichen, indem man die Batterien nach draußen bringt.

ZWEITE UND DRITTE OPTIONEN

Wir zerlegen den Filter wieder, löten die Batterien aus und löten stattdessen 20-30 cm lange Drahtstücke mit einem Rand (14) an alle vier Kontakte. Ich habe sie aus einem alten Netzkabel herausgezogen; es enthielt nur drei passende Drähte mit verschiedene Farben Isolierung. Warum drei und nicht vier? Denn zunächst gab es die Idee, mit zwei auszukommen. Bei fast allen Geräten mit mehreren Batterien werden diese sequentiell nacheinander montiert, d. h. Es reicht aus, nur zwei Klemmen zum Anschluss zu haben. Diese Option funktionierte bei der Maske nicht: Bei dieser Verbindung wird sie dunkler, funktioniert aber nicht richtig, und zwischen den beiden mittleren Pins der Kontakte auf der Platine waren einige Leiterbahnen sichtbar.

In unserem Fall konnten wir mit drei Schlussfolgerungen auskommen: Die „Diagnose“ ergab, dass die Mittelkontakte verbunden waren. Es ist keine Tatsache, dass andere Masken dasselbe verwenden Schaltplan Oft sind die Batterien an verschiedenen Rändern der Platine „beabstandet“; in solchen Fällen gibt es eine Art gemeinsamen Bus, der sie verbindet, ist unbekannt. Generell lässt sich eine Reparatur am einfachsten durchführen, indem man alle vier Drähte anlötet, isoliert (15), zwei Löcher in den Gehäusedeckel bohrt, die Drähte paarweise zusammenfasst, herausführt und das Gehäuse abdichtet. Dazu verwenden wir wieder Schmelzkleber. An den Stellen, an denen die Drähte aus dem Gehäuse (16) herauskommen, tragen wir außerdem etwas Kleber auf, „damit sie nicht baumeln“.

Die weitere Aufgabe besteht darin, die Batterien an die Pole anzuschließen. Am einfachsten ist es, die Drähte beispielsweise mit dem gleichen Isolierband an die Pole der Batterien zu drücken. Betrachten wir dies als die zweite Option – Foto (17) zeigt, wie es zusammen mit einer Maske aussehen könnte.

Die Batterien sind leicht, die Drähte sind ziemlich starr, wenn man sie mit einem Drahtrahmen an der Maske festklemmt, muss man nichts weiter tun. Es wird funktionieren, aber Sie sollten keinen zuverlässigen Kontakt erwarten. Obwohl es nicht schwierig ist, den Kontakt wiederherzustellen, wenn er verschwindet. Wenn Sie eine wirklich zuverlässige Verbindung herstellen möchten, müssen Sie eine Art „Batterieblock“ zusammenbauen. Und das ist die dritte mögliche Option.

Weitere Aktionen hängen davon ab, was verfügbar ist. Am besten ist es natürlich, vorgefertigte Blöcke zu verwenden. 3V-Knopfzellenbatterien verschiedene Größen wird in vielen Arten elektronischer Geräte verwendet. Jeder von ihnen kann leicht durch ein Paar „Finger“- oder „Little Finger“-Batterien oder -Akkus (LA oder ALL) ersetzt werden. Jede unnötige oder kaputte Elektronik kann zum „Spender“ werden: Fernbedienungen Fernbedienung, einige Autoalarm-Schlüsselanhänger, Spielzeug, Haushaltsgeräte...sogar Computer-Motherboards. Wenn Sie aus einer beschädigten Platine oder einem beschädigten Gehäuse einen Abschnitt mit einem Steckplatz für einen Akku ausschneiden, ist das Problem fast gelöst (Sie benötigen natürlich zwei solcher Steckplätze). Wenn Sie nichts Passendes finden, können Sie den Block auch selbst aus Schrottmaterialien zusammenbauen.

In unserem Fall wurde nach kurzer Suche alles gefunden, was wir brauchten (18). Natürlich ist es nicht nötig, genau das gleiche Set zusammenzustellen – es gibt Raum für Fantasie. Der Körper ist eine alte Verpackung aus Trennscheiben für einen Graveur. Derselbe Graveur „rieb“ mit einem anderen Schleifstein einen schmalen Schlitz im Gehäusedeckel zum Einführen von Drähten mit Kontakten.

Die Feder war einst Teil einer Fahrradklingel, die Kunststoffringe sind Dichtungen unbekannter Herkunft (ein Analogon lässt sich auch aus Pappe ausschneiden). Die dritte Batterie wurde aus dem Maskenfilter „ausgeschnitten“ und diente auch als Dichtung. Außerdem wurden drei Ringe „für Vorhänge“ benötigt, die an drei Anschlüsse des Filtergehäuses (19) angelötet wurden. In dieser Konfiguration muss der vierte Pin nicht verwendet werden. Um die Zentrierung der Kontakte zu gewährleisten – jener Ringe, die die „negativen“ Seiten der Batterien berühren, sind Abstandshalter aus Kunststoff erforderlich: Der Spalt zwischen den Polen solcher Batterien beträgt nur Bruchteile eines Millimeters und ist natürlich nicht zu überbrücken die Pole.

Als nächstes folgt die Montage. In das Gehäuse legen wir abwechselnd die Dichtung mit dem „Minuspol“ (blau) ein, die Batterie mit der „Minus“-Seite nach unten (20), die zweite Dichtung, die den „Zwischenpol“ mit dem gelbgrünen Kabel abdeckt, und eine weitere Batterie (21). Diese beiden Drähte wurden absichtlich etwas länger als das zweite Paar gemacht, um die Montage zu erleichtern. Wir binden sie zu einem Knoten zusammen und legen den „positiven“ Kontakt an – den braunen Draht (22).

Eine isolierende Dichtung wird dafür nicht benötigt, stattdessen drücken wir den Kontakt oben mit einer dritten Dichtung (einer alten Batterie), bauen eine Feder ein und schließen den Deckel (23). Eigentlich ist das alles. Der Zusammenbau erscheint einfach kompliziert, ein späterer Batteriewechsel ist bei so einem Gerät überhaupt kein Problem. Die resultierende Struktur fügen wir in die Maske (24) ein. Der Akku muss natürlich an der Maske befestigt werden – auch hier reicht Kleber oder Dichtmittel aus.

Der Preis der beliebtesten „Chamäleon“-Masken in der Budgetpreisklasse beträgt 1000-4000 Rubel. Wenn alle Werkzeuge ausgewählt und die Vorgehensweise klar ist, beträgt der Zeitaufwand für Reparaturen buchstäblich ein oder zwei Stunden. Statistiken zufolge halten Batterien mindestens 3 Jahre, ich musste sie für die fünfte Staffel ändern. Die Kosten für ein neues Elementpaar betragen 60-70 Rubel. Im Allgemeinen liegen die Vorteile eines Ersatzes auf der Hand.

Überprüfung und Löten der Chamäleonmaske

Die Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Chamäleonmaske ist einfach und ohne Schweißen möglich. Sie können ein Feuerzeug vor den Lichtbogensensoren anzünden oder die Maske auf die Lichtquelle (Lampe oder Sonne) richten, so dass sie noch nicht verdunkelt ist, und schnell Ihre Hand davor bewegen. Eine funktionierende Maske sollte gehen in den Verdunkelungsmodus und nach einer Weile (normalerweise weniger als eine Sekunde, abhängig von den Einstellungen) – „aufhellen“. Die Funktionsfähigkeit der Versuchsmaske konnte bereits überprüft werden; beim Einspannen der Elemente zwischen die Kontakte wurde diese regelmäßig abgedunkelt.

Jetzt müssen sie nur noch befestigt werden, aber ohne Lötkolben wäre das schwierig zu bewerkstelligen. (Später dachte ich, dass leitfähiger „Kleber für Heizfäden der Heckscheibe“ (im Autohaus erhältlich) in einer solchen Situation helfen könnte, habe diese Option aber nicht angekreuzt.)
Bereitstellen hochwertiges Löten, Sie benötigen drei Dinge: einen Lötkolben, Lötzinn und eine Art Flussmittel.

Darauf müssen wir näher eingehen, denn erfahrungsgemäß weiß nicht jeder, wie man „mit einem Schwungrad lötet“. Der Lötkolben muss gut erhitzt sein; das Lot sollte, da es sich um Elektronik handelt, vorzugsweise niedrigschmelzend sein; als Flussmittel kommen ganz andere Stoffe zum Einsatz.

Am häufigsten handelt es sich dabei um Kolophonium. Gute Ergebnisse können mit normalem zerkleinertem Aspirin (Acetylsalicylsäure) erzielt werden. Ich bevorzuge zum Beispiel Phosphorsäure, genauer gesagt Orthophosphorsäure (H5K)4). In Autohäusern wird auch nahezu reine Säure verkauft, die üblicherweise als „Rostlöser“ bezeichnet wird Inlandsproduktion. Nachteil - Nach dem Löten „mit Säure“ empfiehlt es sich, die Rückstände zu neutralisieren (wenn die gelöteten Teile nicht mit Wasser abgewaschen werden können, eignet sich zum Reinigen durchaus eine Bürste oder ein leicht mit Sodalösung angefeuchteter Wattebausch). Und der Vorteil ist, dass die Lötung fest hält.

Vor dem Löten sollten Sie einen Lötkolben vorbereiten. Beim Arbeiten bilden sich an seiner Spitze Kohlenstoffablagerungen. Die Spitze (normalerweise Kupfer) muss auf Metall geschärft und verzinnt werden – aufgetragen Arbeitsfläche Flussmittel und beschichtet" dünne Schicht Lot. Der Lötkolben, den wir hatten, war für die Arbeit mit Elektronik nicht ganz geeignet – die Spitze war zu dick. Aber auch hier gibt es einen Ausweg. In solchen Fällen entferne ich die Kohlenstoffablagerungen nur an der Spitze kleiner Bereich und ich diene nur ihm.

Dadurch kann man dann nur noch einen kleinen Tropfen Lot auf eine recht große Spitze halten. Das ist es, was erforderlich ist.
Auch die zu lötenden Teile müssen zunächst verzinnt werden. Gehen Sie auf die gleiche Weise vor: Tauchen Sie das Teil und den Lötkolben in Flussmittel, „nehmen“ Sie einen Tropfen Lot auf den Lötkolben und drücken Sie ihn auf das Teil.

Sollte gebildet werden dünner Film, „umströmen“ den erhitzten Bereich. Mit dem zweiten Teil machen wir dasselbe, tragen dann noch einmal Flussmittel auf die verzinnten Stellen auf, drücken sie zusammen und setzen einen Lötkolben darauf an (manchmal ist sogar eine zusätzliche Portion Lot auf dem Lötkolben nicht nötig, aber das muss sein vor Ort angeschaut). An korrekt gelöteten Teilen darf kein „Rotz“ entstehen – die verzinnten Bereiche der verbundenen Teile sollten einen fließenden Übergang des Lotes „untereinander“ aufweisen.

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