Kablo bulmak için metal dedektörünün yardımına ihtiyacınız var! Darbeli metal dedektörü için ev yapımı bobin Metal dedektörü bobini için kim hangi kabloyu kullanır?

PI-W'yi klonlayın ve şimdi sıra mono arama bobini yapmaya geldi. Şu anda bazı maddi sıkıntılar yaşadığım için şu durumla karşı karşıya kaldım: kolay bir iş değil- Makarayı mümkün olan en ucuz malzemelerden kendiniz yapın.

İleriye baktığımda, görevle başa çıktığımı hemen söyleyeceğim. Sonuç olarak şu sensörü aldım:

Bu arada, ortaya çıkan halka bobin yalnızca Klon için değil, aynı zamanda neredeyse tüm diğer dürtü üreteçleri (Koschei, Tracker, Pirate) için de mükemmeldir.

Şeytan çoğu zaman ayrıntıda gizli olduğundan size çok detaylı anlatacağım. Dahası, kısa hikayeler Bobin yapmak internette bir düzine kuruşluk bir iş (bunu alıyoruz, sonra kesiyoruz, sarıyoruz, birbirine yapıştırıyoruz ve işiniz bitti!) Ama bunu kendiniz yapmaya başlıyorsunuz ve en önemli şeyin olduğu ortaya çıkıyor. Laf arasında bahsedilmiş, söylenmesi ise tamamen unutulmuş... Ve meğerse her şey başlangıçta göründüğünden çok daha karmaşıkmış.

Bu burada olmayacak. Hazır? Gitmek!

Fikir

Şunun için en kolayı: kendi emeğiyle Bu tasarımı düşündüm: bir disk al sac malzeme kalınlık ~4-6 mm. Bu diskin çapı gelecekteki sarımın çapına göre belirlenir (benim durumumda 21 cm olmalıdır).

Daha sonra tel sarmak için bir bobin oluşturmak üzere bu krepin her iki tarafına biraz daha büyük çaplı iki disk yapıştırıyoruz. Onlar. böyle bir bobinin çapı büyük ölçüde arttı, ancak yüksekliği düzleşti.

Açıklık sağlamak için bunu bir çizimde tasvir etmeye çalışacağım:

Umarım ana fikir açıktır. Tüm alan boyunca birbirine yapıştırılmış sadece üç disk.

Malzeme seçimi

Malzeme olarak pleksiglas kullanmayı planladım. Mükemmel şekilde işlenir ve dikloroetan ile yapıştırılır. Ama ne yazık ki ücretsiz olarak bulamadım.

Kontrplak, karton, kova kapağı vb. her türlü kolektif çiftlik malzemesi. Uygun olmadıkları gerekçesiyle onları hemen attım. Güçlü, dayanıklı ve tercihen su geçirmez bir şey istedim.

Ve sonra bakışlarım fiberglasa döndü...

Kalbinizin arzu ettiği her şeyi yapmak için fiberglasın (veya cam mat, fiberglasın) kullanıldığı bir sır değil. Motorlu tekneler ve araba tamponları bile. Kumaş emprenye edilmiştir epoksi reçine, ver ona gerekli form ve tamamen sertleşene kadar bırakın. Sonuç olarak dayanıklı, suya dayanıklı ve kullanımı kolay bir malzeme ortaya çıkar. Ve tam da ihtiyacımız olan şey bu.

Bu yüzden halteri takmak için üç krep ve kulak yapmamız gerekiyor.

Bireysel parçaların imalatı

Krep No.1 ve No.2

Hesaplamalar, 5,5 mm kalınlığında bir levha elde etmek için 18 kat cam elyafı almanız gerektiğini gösterdi. Epoksi tüketimini azaltmak için, fiberglas kumaşı önceden gerekli çaptaki daireler halinde kesmek daha iyidir.

21 cm çapında bir disk için 100 ml epoksi reçine yeterliydi.

Her katman iyice kaplanmalı ve ardından yığının tamamı presin altına yerleştirilmelidir. Basınç ne kadar büyük olursa o kadar iyidir - fazla reçine sıkılacak, nihai ürünün kütlesi biraz daha az olacak ve mukavemet biraz daha fazla olacaktır. Üstüne yüz kilo kadar yükledim ve sabaha kadar bıraktım. Ertesi gün şu gözlemeyle bitirdim:

Bu, gelecekteki bobinin en büyük kısmıdır. Ağırlığı var - sağlıklı ol!

Daha sonra size bu yedek parçayı kullanarak bitmiş sensörün ağırlığını önemli ölçüde azaltmanın nasıl mümkün olacağını anlatacağım.

Aynı şekilde 23 cm çapında ve 1,5 mm kalınlığında bir disk yapıldı. Ağırlığı 89 gramdır.

Gözleme #3

Üçüncü diski yapıştırmaya gerek yoktu. Elimde bir fiberglas tabakası vardı. uygun boyut ve kalınlık. Oldu baskılı devre kartı eski bir cihazdan:

Ne yazık ki ücret metalize delikler, bu yüzden onları incelemek için biraz zaman harcamam gerekti.

Bunun üst disk olacağına karar verdim ve kablo girişi için içinde bir delik açtım.

Halter için kulaklar

Kulakların sensör muhafazasını çubuğa takmasına yetecek kadar artık tekstolit vardı. Her kulak için iki parça kestim (dayanıklı olması için!)

Plastik cıvata için hemen kulaklarınıza delik açmalısınız çünkü bunu daha sonra yapmak çok sakıncalıdır.

Bu arada, bu klozet kapağı için bir montaj cıvatası.

Böylece bobinimizin tüm bileşenleri hazır. Geriye kalan tek şey hepsini büyük bir sandviç haline getirmek. Kabloyu içeriden geçirmeyi unutmayın.

Tek parça halinde montaj

İlk olarak delikli fiberglastan yapılmış üst disk, 18 kat fiberglastan yapılmış orta krepe yapıştırıldı. Bu, kelimenin tam anlamıyla birkaç mililitre epoksi gerektirdi; bu, her iki yüzeyin de tüm alana yapıştırılması için yeterliydi.

Kulak montajı

Oyukları bir testere kullanarak kestim. Doğal olarak bir yerde biraz abarttım:

Kulakların tam oturması için kesiklerin kenarlarına küçük bir eğim yaptım:

Şimdi hangi seçeneğin daha iyi olduğuna karar vermemiz gerekiyordu? Kulaklar farklı şekillerde yerleştirilebilir...

Makaralar endüstriyel üretimÇoğu zaman doğru versiyona göre yapılırlar, ancak soldakini daha çok seviyorum. Genelde solcu kararlar alıyorum...

Teorik olarak doğru yöntem daha dengelidir çünkü Çubuk montajı ağırlık merkezine daha yakındır. Ancak bobini hafiflettikten sonra ağırlık merkezinin şu veya bu yönde değişmeyeceği gerçek olmaktan uzaktır.

Sol montaj yöntemi görsel olarak daha hoş görünüyor (IMHO) ve bu durumda toplam uzunluk Katlanmış metal dedektörü birkaç santimetre daha küçük olacaktır. Cihazı sırt çantasında taşımayı planlayan biri için bu önemli olabilir.

Genel olarak seçimimi yaptım ve yapıştırmaya başladım. Cömertçe boksitle yağladı, istenen pozisyonda güvenli bir şekilde sabitledi ve sertleşmeye bıraktı:

Sertleştikten sonra arka taraftan çıkan her şeyi zımpara kağıdı ile zımparaladım:

Kablo girişi

Daha sonra yuvarlak bir eğe kullanarak iletkenler için oluklar hazırladım, bağlantı kablosunu delikten geçirip sıkıca yapıştırdım:

Güçlü bükülmeleri önlemek için giriş noktasındaki kablonun bir şekilde güçlendirilmesi gerekiyordu. Bu amaçlar için, Tanrı bilir nereden aldığım şu küçük kauçuk şeyi kullandım:

Kısacası, biraz fiberglas kestim:

ve tükenmez kalem macunu ilavesiyle boksit ile iyice karıştırıldı. Sonuç ıslak saça benzer viskoz bir maddeydi. Bu bileşimle herhangi bir çatlağı sorunsuz bir şekilde kapatabilirsiniz:

Fiberglas parçaları macuna gerekli viskoziteyi verir ve sertleştikten sonra sağlarlar. artan güç tutkal dikişi.

Karışımın uygun şekilde sıkıştırılması ve reçinenin telin dönüşlerini doyurması için, hepsini sızdırmazlık amacıyla elektrik bandıyla sarıyorum:

Elektrik bandı yeşil veya en kötü ihtimalle mavi olmalıdır.

Her şey tamamen donduktan sonra yapının ne kadar güçlü olduğunu merak ettim. Makaranın ağırlığımı (yaklaşık 80 kg) kolaylıkla destekleyebileceği ortaya çıktı.

Aslında bu kadar ağır bir makaraya ihtiyacımız yok; ağırlığı çok daha önemli. Sensörün çok fazla kütlesi, özellikle uzun bir arama yapmayı planlıyorsanız kesinlikle omuz ağrısına neden olacaktır.

Kolaylaştırıcı

Bobinin ağırlığını azaltmak için yapının bazı bölümlerinin kesilmesine karar verildi:

Bu manipülasyon 168 gram kaybetmemi sağladı fazla ağırlık. Aynı zamanda, bu videoda görülebileceği gibi sensörün gücü pratikte azalmadı:

Şimdi geriye dönüp baktığımda bobinin nasıl biraz daha hafif yapılabileceğini anlıyorum. Bunu yapmak için, orta krepte önceden büyük delikler açmak gerekiyordu (her şeyi birbirine yapıştırmadan önce). Bunun gibi bir şey:

Yapının içindeki boşlukların dayanıklılık üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmayacak, ancak toplam kütleyi 20-30 gram daha azaltacaktır. Şimdi elbette acele etmek için çok geç ama bunu gelecek için aklımda tutacağım.

Sensörün tasarımını basitleştirmenin bir başka yolu da dış halkanın genişliğini (tel dönüşlerinin döşendiği yer) 6-7 milimetre azaltmaktır. Elbette bu şu anda yapılabilir ama henüz böyle bir ihtiyaç yok.

Boyamayı bitir

Kurmak mükemmel boya cam elyaf laminat ve cam elyaf ürünler için - istenilen renkte bir boya ilavesiyle epoksi reçine. Sensörümün tüm yapısı boksit bazlı yapıldığından reçine bazlı boya mükemmel yapışma özelliğine sahip olacak ve orijinali gibi oturacaktır.

Siyah boya olarak alkid emaye PF-115'i kullandım ve gerekli gizleme gücü elde edilene kadar ekledim.

Uygulamanın gösterdiği gibi, bu tür bir boya tabakası çok sıkı tutunur ve sanki ürün sıvı plastiğe batırılmış gibi görünür:

Bu durumda renk, kullanılan emayeye bağlı olarak herhangi bir renk olabilir.

Nihai ağırlık arama bobini boyama sonrası kabloyla birlikte - 407 g

Kablonun ağırlığı ayrı olarak ~80 gramdır.

Sınav

Ev yapımı metal dedektör bobinimiz tamamen hazır olduktan sonra, iç kırılmaları kontrol etmek zorunda kaldık. Kontrol etmenin en kolay yolu, normalde çok düşük olması gereken (maksimum 2,5 Ohm) sargı direncini ölçmek için bir test cihazı kullanmaktır.

Benim durumumda bobinin ve iki metre bağlantı kablosunun direncinin 0,9 Ohm civarında olduğu ortaya çıktı.

Ne yazık ki bu basit bir şekilde Dönüşler arası kısa devreyi tespit etmek mümkün olmayacağından, sarım sırasında doğruluğuna güvenmeniz gerekir. Kısa devre, eğer varsa, devreyi başlattıktan hemen sonra kendini gösterecektir - metal dedektörü artan akımı tüketecek ve hassasiyeti son derece düşük olacaktır.

Çözüm

Yani görevin başarıyla tamamlandığını düşünüyorum: Çok dayanıklı, su geçirmez ve çok ağır olmayan bir makara yapmayı başardım. atık malzemeler. Gider listesi:

• Fiberglas levha 27 x 25 cm - ücretsiz;
• Fiberglas levha, 2 x 0,7 m - serbest;
• Epoksi reçine, 200 g - 120 ruble;
• Emaye PF-115, siyah, 0,4 kg - 72 RUR;
• Sarma teli PETV-2 0,71 mm, 100 g - 250 ovma;
• Bağlantı kablosu PVS 2x1,5 (2 metre) - 46 ruble;
• Kablo girişi ücretsizdir.

Şimdi tamamen aynı hileli halteri yapma göreviyle karşı karşıyayım. Ama zaten bu kadar.

Sahibi kim? Kablo güvenlik bölgesinde kazı çalışması yapılmasına izin veren, tüm belgelere sahip, elektrikli cihazlardan sorumlu bir kişi bulunmalıdır. \

(POT RM 016-2001)

4.14.1. Kuruluşların topraklarında kazı çalışmaları, Yerleşmeler, ayrıca güvenlik bölgeleri Yer altı iletişimleri (elektrik kabloları, iletişim kabloları, gaz boru hatları vb.) yalnızca kuruluşun (sırasıyla) yönetiminin, yerel yönetim otoritesinin ve yerel yönetim otoritesinin yazılı izni ile başlatılabilir. bu iletişimlerin sahibi. Çözüme doğru

4.14.2. Planlarda işaretlenmemiş kablolar, boru hatları bulursanız, yeraltı yapıları ve mühimmatın yanı sıra kazı Keşfedilen yapıların kimliği belirlenip ilgili kuruluşlardan çalışmaların devamı için izin alınana kadar çalışmalar durdurulmalıdır.

4.14.3. Kablo güzergahına 5 m'den az mesafede makinelerle ve kama - çekiç ve benzeri mekanizmalarla - bu işin kablo kazısı ile ilgili olmaması halinde - kazı çalışması yapılmasına izin verilmez.

Kablonun üzerindeki toprağı gevşetmek için hafriyat makineleri, kırıcılar, levyeler ve kazmaların kullanılmasına, kablonun en az 30 cm altında bir toprak tabakası kalacak derinliğe kadar izin verilir. Kalan toprak tabakası elle kaldırılmalıdır. kürekler.

Kazı başlamadan önce kablo hattı Hattın kontrol açılması, kablo hattının sahibi kuruluş personelinin gözetiminde yapılmalıdır.

4.14.4. İÇİNDE kış zamanı Toprağı ancak ısındıktan sonra kürekle kazmaya başlayabilirsiniz. Bu durumda ısı kaynağının kablolara 15 cm'den daha yakın olmaması gerekmektedir.

4.14.5. Hendek, hendek veya çukur kazma çalışma alanı gereklilikler dikkate alınarak çitle çevrilmelidir. mevcut SNiP. Çitin üzerinde uyarı levhaları ve yazılar olmalı, geceleri uyarı aydınlatması bulunmalıdır.

4.14.6. Zayıf veya ıslak toprakta hendek kazarken, çökme tehlikesi olduğunda duvarları sağlam bir şekilde güçlendirilmelidir.

Gevşek topraklarda, duvarları sabitlemeden, ancak açıya karşılık gelen eğimlerin inşasıyla çalışma yapılabilir. doğal eğim toprak.

Çukurdan veya hendekten çıkarılan toprak, kazı kenarından en az 0,5 m mesafeye yerleştirilmelidir. Derinliği 2 m'den fazla olan kazılarda toprağın geliştirilmesi ve sağlamlaştırılması PPR'ye göre yapılmalıdır.

4.14.7. Toprakta doğal nem Olmadan yeraltı suyu ve yakınlarda yer altı yapılarının bulunmaması durumunda, dikey duvarlı çukurların ve hendeklerin tespit edilmeden kazılmasına izin verilir: 1 m - toplu kumlu ve kaba topraklarda; 1,25 m - kumlu balçıkta; 1,5 m - tınlı ve killi topraklarda.

Yoğun yapışkan topraklarda, döner ve hendek ekskavatörleri kullanılarak, bağlantı elemanları takılmadan dikey duvarlı hendekler 3 m'den fazla derinliğe kadar kazılabilir. Bu durumlarda, işçilerin hendeklere indirilmesine izin verilmez. İşçilerin gerekli olduğu hendek alanlarında sabitlemeler yapılmalı veya eğimler yapılmalıdır.

Donmuş toprağın (gevşek toprak hariç) gelişmesine, donma derinliğine bağlanmadan izin verilir.

4.14.8. Bu Kuralların 4.14.7 paragrafında verilen koşullardan farklı koşullar altında, çukurlar ve hendekler, sabitleme olmadan eğimli veya tam yüksekliğe sabitlenmiş dikey duvarlarla geliştirilmelidir.

4.14.9. 3 m derinliğe kadar çukurların ve hendeklerin sabitlenmesi kural olarak envanterde yapılmalı ve standart tasarımlara göre yapılmalıdır.

4.14.10. Taşıma, kurulum ve çalışma inşaat makineleri ve araçlar, vinçlerin, ekipmanların, malzemelerin vb. yerleştirilmesi. Güçlendirilmemiş eğimli kazıların (çukurlar, hendekler, hendekler) yakınında, yalnızca toprak çökme prizmasının dışında, PPR tarafından belirlenen bir mesafede veya kazı eğiminin tabanından yukarıdakilerin en yakın destek kısımlarına yatay bir mesafede izin verilir. makineler, ekipmanlar, vinçler, malzemeler vb. tabloda belirtilenden az olmamalıdır. 4.3.

bu genel bilgi içindir...

Çözüme doğru iletişimin yerini ve derinliğini gösteren bir plan (şema) eklenmelidir. Yeraltı iletişiminin konumu hem plan (şema) hem de çalışma sahasında uygun işaretler veya yazılarla belirtilmelidir. Dünyanın yüzeyinde tek bir iz bile yok!!! bu zaten bir şey söylüyor, iki sütun var; biri yere iniyor, diğerindeki kablo yerden çıkıyor! ve hepsi bu. Ve planın sözde nasıl düzenlendiği!.

Aramanızın bozulmasının birçok nedeni var ve bu konuyu sizinle daha önce birçok kez konuşmuştum. Yani, oldukça zararsız anlardan bahsedersek - bunlar evde unutulan piller, yanlış ekipman, belki yönlendirme ve aranacak uygun bir yer bulma umududur. Pek çok nedeni var ama sadece aramanın sona ermesiyle değil, aynı zamanda metal dedektörünüz için yeni parça ve yedek parça satın almanızla da sonuçlanacak olanlar da var.

Aslında bunun sadece birkaç nedeni vardır: kırık bir bobin, kırık bir metal dedektör ünitesi, kırık bir çubuk. Cihazın “beynini” nasıl kırabilirsiniz? Temel: Cihazı boğmanız veya üzerine basmanız yeterlidir. Her şey basit ve net. Deneyimli araştırmacıların eser aramaya çıkarken bloktaki kapağın yanı sıra onu da selofanla sarması boşuna değil.

Bu bir tür heves değil, bu sadece metal dedektörünüzün bakımıdır. Doğru, burada bir nüans var ama onu başka zaman anlatırım. Bir metal dedektör sensörünün ezilmesi veya bir çubuğun kırılması genellikle yaygın bir olaydır. Aramanın heyecanı içinde her şey olabilir, bu nedenle yanlışlıkla yanlış yöne dönen hazine avcısı aniden belli bir miktar "elde ettiğini" fark eder ve bugünkü arama tamamlanmış sayılabilir.

Kendiliğinden sinyaller

Ancak hem aramayı karartabilecek hem de genel olarak bu hobiyle uğraşma arzusunu tamamen caydırabilecek başka bir faktör daha var - bu, yanlış sarılmış bir bobin kablosudur. İşte olay şu. Bir yandan, ki bunun hakkında daha önce de konuşmuştum, eğer kablo yanlış sarılırsa, başarısız bir salınımla, bobin kablosu çimlere biraz takıldığında telin basitçe uçma şansı vardır. priz.

Başka bir seçenek de mümkündür; bir arama motoru, bir çöplükteki bir bulguyu tespit edip, onu oraya koyar. yanında ve kolaylık sağlamak için bobini büküyor. Üstelik kablonun yanlış sarılması durumunda ayrılması kaçınılmazdır. Öte yandan, spontan sinyaller işkence gördüğü için metal dedektörümün çıldırdığını düşündüğüm durumlar da oldu. Daha sonra ortaya çıktığı gibi, asıl mesele kablonun yanlış sarılmasıydı.

Kablo sabitleme

Bir kablonun nasıl düzgün şekilde sarılacağı hakkında çok şey yazıldı ve hatta bazı üreticiler bu konuyla ilgili videolar hazırlayarak kullanıcıların nasıl ve ne yapacaklarını kendi gözleriyle görebilmelerini sağladı. Ancak, bazı nedenlerden dolayı, genellikle bobinin hemen yanında bulunan kablonun yalnızca alt kısmına dikkat edilir; İtiraf etmeliyim ki ben de daha önce bu konu hakkında pek düşünmemiştim.

Ancak benim durumumda ortaya çıktığı gibi, kablonun iki yere daha sabitlenmesi bazı spontan sinyallerden kaçınmamı sağlıyor. Belki de asıl mesele, kablonun metal dedektör bloğuna girdiği bölgede, sabitleme zayıfsa, bazı minimal hareketlerin meydana gelebilmesi ve bu da yanlış sinyale yol açabilmesidir. Genel olarak şunu yapıyorum:

1. Arama topluluğunun önerdiği şekilde kabloyu makaraya sabitliyorum (böylece makaranın serbest hareketi korunacak ve kablo gerilmeyecek).
2. Elektrik bandının ikinci dönüşünü yaklaşık olarak monte edilen çubuğun ortasında yapıyorum ve ayrıca kabloyu sabitliyorum.
3. Üçüncü sabitleme alanı metal dedektör bloğundan yaklaşık 10-15 cm uzaktadır.

Bu manipülasyonları gerçekleştirmek için gereken süre minimum düzeyde ve sonuç beni mutlu ediyor. Aynı zamanda metal dedektör ünitesine taktığınız bobinden gelen fişin kontaklara nem girmeyeceği için kuru olması gerektiğini unutmayın. mümkün olan en iyi şekilde dedektörün çalışmasını etkileyecektir. Kablonun sarkmaması için sabitleme somununun kendisinin sıkılması gerekir, aksi takdirde yanlış sinyaller önlenemez.

Bu, bence araştırmamı daha etkili hale getiren basit bir gözlem.

Not: Kabloyu çubuğa sabitlemek için biraz zaman var Bu arada, daha önce yazdığım özel Velcro kullandım. Ama sonunda koli bandına tekrar döndüm, çünkü bu malzeme benim için daha uygun ve bir şey olursa, koli bandı ister şehir ister köy olsun, kelimenin tam anlamıyla herhangi bir duraktan satın alınabilir.

Tekniği anlatmadan önce iki noktaya dikkat çekmek istiyorum:

1. Bu sokete nem girerse cihaz arızalanmaya başlayabilir (yağmurda, siste kazın, metal dedektörünün yanlışlıkla bir su birikintisine indirilmesi vb.).
2. Farklı metal dedektörlerinde bu soket farklı bölgelere yerleştirilebilir, bu yüzden tekniğin özünü anlatacağım ve bazı noktaları metal dedektörünüze nasıl uyarlayacağınızı anında anlayacaksınız.

Bu yuvayı tam da kurulduğu andan itibaren korumaya başladım. ilkbaharın başlarında, kar neredeyse eridiğinde, ancak bazı bölgelerde hala düzgün bir tabaka halinde kaldığında, metal dedektörümü dikkatlice kazdığım deliğin yanına yerleştirdim ve cihazı alıp düşüyorum ve bloğu doğrudan su birikintisinin içine koyuyorum. Çok fazla ıslatmadım, neyse ki “beyinlerin” üzerinde bir örtü vardı ama bu olaydan sonra hayalet sinyaller oldukça sık ortaya çıkmaya başladı. Sebebini hemen belirleyemedim, bu yüzden tamir etmek zorunda kaldım. Bunun nedeni, nemin doğrudan soketin dişlerine ve ardından kontaklara bulaşmasıdır.

Ayrıca bir kazı sırasında yağmur yağmaya başladığında ve doğal olarak sahadayken her şeyin ıslandığı bir durumum vardı. Cebimde her zaman blokta duran bir çanta taşıyorum ama bu durumda bir şeyler ters gitti. Yağmurun ardından, yaklaşık bir buçuk saat sonra, metal detektörü kaldırılmış olsa bile her şeyden sürekli sinyaller gelmeye başladı. Piller normal şekilde şarj edilmiş, bobin sağlam, ünitenin kendisi çok ıslanmış gibi görünmüyor, ancak muhtemelen sokete nem sızmış. Belki de somunu sonuna kadar sıkmadım, bilmiyorum. Ancak artık bu konu hakkında düşünmemek için dedektörümün bu özel öğesinin korumasını artırmanın bir yolunu bulmaya karar verdim.

Metal dedektöründeki soketi korumanın basit bir yolu

Sıradan bir bisiklet iç lastiği, anında yapıştırıcı ve elektrik bandı yardımıma yetişti. Öncelikle metal dedektörümün yan tarafına yapıştırdığım kameradan bir dikdörtgen kestim. Alttaki lastik parçası tüm yüzeyi kaplayacak şekilde yapıştırdım. alt kısım ve bloğun biraz ötesine uzandı. Daha sonra aynı hazneden 7 santimetre uzunluğunda bir silindir kesip bu silindiri makaradan gelen kabloya (fişin içine giren alana) yerleştiriyorum, böylece haznenin bir parçası iki veya üç santimetre öteye uzanıyor. kablo. Kauçuk silindirin kendisi elektrik bandıyla kabloya bantlanmıştı. Bu kadar.

Kar yağdığında veya yağmur yağdığında, metal dedektörünün kazara suya düşmesi durumunda, kablonun üniteye bağlandığı alanın ıslanma ihtimalinin büyük ölçüde azaldığı ortaya çıktı. Aşağıdan geliyor kauçuk koruma ve bobini cihaza bağlarken kablonun dışına çıkan hazne parçası ünitenin gövdesine sıkı bir şekilde oturur. Doğal olarak bu yöntem ünite için kapak kullanımının yerini almıyor ve elbette cebimde hala bir plastik torba taşıyorum. Ancak bu değişiklikle çok daha sakin yürüyebiliyorum, ancak kendim de dışarıdan biraz tuhaf görünüyor. Ancak mevcut döviz kurunda tamamen başarısız olmaktansa, bunun tuhaf olmasına izin vermek daha iyidir.

Bu, kesinlikle herkesin erişebileceği minimum süreye sahip çok basit bir yoldur.

Metal dedektörü için alternatif sensörler

Koschey-18M (VM8043)

Bölüm 6. Yeni eşmerkezli sensör

Bu metal dedektörü için halihazırda çeşitli alternatif sensör tasarımları geliştirip yayınlamış olmamıza rağmen, eşmerkezli "halka" tipi sensörler hala en büyük talep görmektedir. Ergonomiktirler, çok yönlüdürler ve birçok üretici tarafından üretilmektedirler. Ancak daha önce kitlerimizde yer alan ve anlatılan plastik kasalar maalesef elimizde olmayan sebeplerden dolayı üretimden kaldırılmıştır. Ve gelişmiş olanların, zahmetli olması nedeniyle tüm ev yapımı insanlar için "çok sert" olduğu ortaya çıktı. fiberglas-köpük"teknolojiler. Aynı zamanda satılık 200 mm çapında yeni plastik kasalar. Ayrıca indüksiyon metal dedektörlerinin sensörleri için de oldukça uygundurlar. Doğru, bu tür sensörlerin hassas bobin sistemini doğrudan bu mahfazaya dökmek biraz sorunlu. Bu nedenle, kabarcık teknolojisi kullanılarak üretilen özel bir dolum kalıbı geliştirdik. Bu tür formların seri üretimi artık ustalaşmıştır.

şunu belirtmekte yarar var sarma telleri mükemmel izolasyona sahip yeni olmalıdır. Sadece bakır sargı telleri kullanılabilir. Elektrikli cihazların sargılarından elde edilen kullanılmış telin kullanılması kabul edilemez - kural olarak, tüm özenli çalışmaların sonucunu mahvedecek olan, dönüşler arası kısa devrelere yol açabilecek mikro çatlaklara sahiptir.

İlk önce, bir dökme kalıbı alıyoruz ve fiberglas veya sıradan kumaş şeritlerini (takviye için) girintilerin radyal "tekerleklerine" yerleştiriyoruz. Bobinlerimizi üstüne koyuyoruz. Döşemeden önce sıkma ipliklerinin düğümlerini altta olacak şekilde açıyoruz. Bu, bobinleri kaldıracak ve reçinenin altlarından kolayca akmasını sağlayacaktır.

Daha sonra bobinleri şemaya göre kabloya bağlarız. Kabloyu lehimlerken bobinlerin fazlamasına özellikle dikkat edilmelidir. İletim ve dengeleme bobinleri zıt yönlerde bağlanmalıdır. Algılama kolaylığı için, diyagram geleneksel olarak tüm bobinlerin başlangıçlarını ve bitişlerini, bobinlerden belirli bir yönde çıkan uçlar şeklinde gösterir. “Gerçek bobinlerin” uçları tam olarak bu şekilde yönlendirilmeli ve lehimlenmelidir. Aşağıdaki şekilde sensörün "kalın" bir kablo kullanılarak nasıl bağlanacağı gösterilmektedir. S - VHS kablosu Belsis BW 7809 PL . Bu kablo, kullanıldığında olduğundan biraz daha yüksek cihaz tüketimi sağlar AWM 2919 (kalın VGA - bilgisayar monitörlerinde ve plazma panellerinde kullanılan çift ekranlı kablo) veya LIYCY-CY (çift ekranlı düşük akım tesisat kablosu). Fakat BW 7809 PL kablolamak çok daha kolay.

Bobin uçlarını küçük bir hamuru silindir kullanarak sabitliyoruz. Kabloları sabitlemenin yanı sıra başka bir önemli teknolojik rol daha oynar; gelecekte tellerin çömlek bileşiğinden çıktığı yerleri oluşturur. Bunu yapmak için, kabarcıklı formda, hamuru silindirin alt ucu tarafından sıkıca doldurulması gereken küçük bir silindirik girinti bulunur. Sargı tellerinin silindire girişleri aynı seviyede bulunmalıdır. yatay yüzey kabarcık şekilli plastik ve kablo lehim sökme yönündeki çıkışlar, epoksi reçinenin dökülme seviyesinin üzerindedir.

Şimdi sensörün ön dengelemesine geçiyoruz. Bunu yapmak için sensörü uzak bir yere yerleştirin. metal nesneler ve “Yol Kalibrasyonu” servis modunu açın. Bu moda girmenin ayrıntıları açıklanmaktadır. İlk önce etkinleştirmemiz gerekiyor çalışma frekansı 7kHz, Ayarla 1 kazan ve 150-160 derece civarında bir faz kayması. Bobinlerin sarım verileri, dengeleme bobininin başlangıçta hafif bir fazla dengeleme oluşturacağı şekilde seçilir. Bu durumda terazi X ve Y sağa sapın. Ve küçük bobini formun üzerine hafifçe kaldırmaya çalıştığınızda, bu resim daha da kötüleşiyor. Onlar. Bu durumda terazinin sıfırdan sola gitmemesi gerekir. Yükselme sırasında ölçek okumalarınız yine de sıfırdan geçiyorsa, bu, tel veya mandrellerin çaplarındaki hatalar nedeniyle sonucun küçük olduğu anlamına gelir. yetersiz tazminat. Ancak bu durumda sensör de dengelenebilir; bu konu aşağıda tartışılacaktır.

Küçük olanı ortadan kaldırmanın bir yolunu düşünelim fazla tazminat. Bunu yapmak için dengeleme bobinini alıcı bobinden hafifçe çıkarmamız gerekiyor. Bunu tahta bir kürdan yardımıyla yapıyoruz - onu dengeleme bobininin dönüşlerinin altına yerleştirip hafifçe merkeze doğru büküyoruz. Aynı zamanda, her iki ölçekte de sıfır bakiye elde etmeye çalışarak okumaları izliyoruz. X ve Y.

Çünkü dengeleme bobininin teli oldukça serttir, bükülmüş dönüşler ek sabitleme gerektirmez. Terazi okumalarının ardından gerekli sayıda tur büküyoruz. Denge için iplik bağları arasında bir sektörün yeterli dönüşü yoksa başka bir sektöre geçin. Sıfıra yakın okumalar elde ederek Güçlendirme 1, yükle Kazanmak 8 ve dönüşlerin konumunu düzeltin. ±%20'den daha kötü olmayan bir dengesizliğe ulaşıldığında ön dengeleme tamamlanmış sayılabilir. Kabloyu çözüyoruz ve bobinleri epoksi reçineyle doldurmaya devam ediyoruz. Bu amaçlar için yaklaşık 100-110 gram reçineye ihtiyacımız olacak. Dökme işleminin sonunda takviye bantlarının "kuyruklarını" "jant tellerinin" içine büküp formu açık bırakıyoruz. düz yüzey Reçinenin sertleşmesi için 24 saat.

Reçine sertleştikten sonra dökümü kalıptan çıkarın. Bu durumda şekli korumanıza gerek yok - makasla doğru yerlerden kesiyoruz. Hamuru çıkarıyoruz ve ortaya çıkan delikten tellerin uçlarını dökümün diğer tarafına çekiyoruz. Sonuç olarak öyle zarif ve dayanıklı bir tasarım ortaya çıktı ki:

Şimdi sensörün korunması gerekiyor. Bu amaçlar için nitro vernik ve ezilmiş grafit bazlı aynı iletken verniği kullanıyoruz. Hazırlanışın ayrıntıları anlatılmıştır. Bu tasarımda ekranlanan mahfaza değil doğrudan gömülü bobinlerdir. Bir fırça kullanarak “küçük halkayı” vernikle kaplayın. Topraklama terminalini (küçük bir telli parça) takmayı unutmayın. Yalıtılmış tel bir ucu temizlenmeli ve "kabartılmalı" ve ardından iletken vernikle yağlanmalıdır. Kolaylık sağlamak için, bu iletken bir damla sıcakta eriyen yapıştırıcı ile önceden sabitlenebilir.

Dikkat: Verici bobinin korunmasına gerek yoktur! Bu tasarımda sadece gereksiz değil, aynı zamanda zararlıdır. Yedeklidir çünkü Koshchei-18M'nin çıkış aşaması çok düşük bir empedansa sahiptir, dolayısıyla iletim bobini pratikte kapasitif etkiye maruz kalmaz. Ancak bu zararlıdır, çünkü ekran verici bobine yakın olduğunda, içinde gözle görülür endüksiyon akımları akmaya başlar, bu da ekranın bozulmasına ve sonuç olarak yanlış tepkilere yol açar.

Daha sonra sensörü mahfazanın içine yerleştirmeye devam ediyoruz. Basınç bezini brakete vidalıyoruz. Basınç contası somununun bir tür yapıştırıcı veya bileşikle sabitlenmesi tavsiye edilir. Daha sonra kablonun ucunu kapalı salmastradan geçiriyoruz.

Şimdi kablonun bu ucunu büküp braketin içine sıkıca yerleştiriyoruz, ardından sıcak tutkalla sağlam bir şekilde sabitliyoruz.

Daha sonra muhafaza kapaklarını hazırlamaya geçiyoruz. Üst kapakta, dört çıkıntıyı (mavi oklar) çıkarmak için yan kesiciler veya neşter kullanın. Daha sonra 3 mm çapında altı adet delik açıyoruz ve vida başı için 6-7 mm'lik bir matkapla (yeşil oklar) havşa açıyoruz. Daha sonra kablo için 7-8 mm çapında bir delik açıyoruz (kırmızı ok). Alt kapakta sadece patronları kaldırıyoruz. Tomurcukları atmıyoruz; onlara daha sonra ihtiyacımız olacak.

Daha sonra kablonun ucunu kapaktaki deliğe geçirip 3x16mm paslanmaz çelik vidalar kullanarak braketi vidalıyoruz. Bağlantının gücünü arttırmak için braketin “kulaklar” bölgesinde 3x20mm veya 3x25mm kendinden kılavuzlu vidalar kullanabilirsiniz. Dikkat: kendinden kılavuzlu vidalar paslanmaz olmalıdır. Geleneksel çelik olanlardan farklı olarak sensörde dengesizliğe yol açmazlar.

Şimdi içerideki sensörü tamir etmemiz gerekiyor kapak konutlar. Bunu yapmak için sensörü kaldırın ve mahfazanın içinde oklarla gösterilen yerlere sıcakta eriyen yapıştırıcı uygulayın. Sıcakta eriyen yapıştırıcının iyi ısıtılması gerekir. Ardından sensörü kapağa sıkıca bastırın. Kablonun çıktığı noktada (mavi ok) tutkal içeri doğru çıkmalı ve fok Kablonun etrafındaki delik. Kablonun uçlarını, ortaya çıkan "banyonun" tabanı boyunca yönlendiriyoruz. bitirme dolgusu, sargıların terminallerinin sabitlenmesi. Sıcakta eriyen yapıştırıcıyla ilgili olarak şunu belirtmek isteriz ki “hepsi değil çamaşır tozları eşit iyi"J. Sıcakta eriyen yapıştırıcı kendini çok iyi kanıtladı TOPEX . Ucuz tutkal markalarının aksine polistiren ve epoksi döküme çok güvenilir bir bağlantı sağlar.

Daha sonra yukarıda verilen şemaya göre bobinlerin uçlarını kabloya lehimleyin. Kablo kullanırken lütfen unutmayın BW 7809 PL (veya benzeri), koruyucu makaralar geliyor yalnızca alıcı bobinin “topraklama” kablosunun devresi aracılığıyla. Bu bağlantıda vericiye bağlanan iletkenin ekranı da toprağa bağlı değildir. Bu nedenle konnektör ve sensörü takarken bu ekranların birbirine temas etmediğinden emin olmanız gerekir!

Sensörü cihaza bağlayıp servis moduna girip dengeyi kontrol ediyoruz. Şimdi ödememiz gerekecek Özel dikkat kabloya lehimlenmiş daha kalın telden yapılmış terminaller. Bu pinlerin konumu dengeyi önemli ölçüde etkiler! Bu nedenle en uygun şekilde döşenmeleri gerekir. Bu uçlar alıcı bobinin yanına yerleştirildiğinde dengelemeye en duyarlı olanlardır. Kurulum yönü de önemlidir. Hangi yöne hareket ettiğimize bağlı - fazla tazminat veya yetersiz tazminat. Terazilerin okumalarını izliyoruz ve sonuçları her iki terazideki denge sıfıra yaklaşacak şekilde düzenliyoruz (Kazanç 8'de). X ölçeğinde ±%15'lik bir dengesizlik kabul edilebilir. Döşeme sırasında yüzeyin üzerine çıkacak 1-2 cm boyutunda küçük bir ilmek bırakılması tavsiye edilir.“banyolar”.

Ayrı olarak, mevcut “kuyrukları” kullanarak dengelemenin işe yaramadığı durum üzerinde de durmalıyız. Bu durumda, terminallerden biri aynı tel ile uzatılmalı ve “banyo” içindeki çevrenin etrafına döşenmelidir. Bu tel döngüsü, yardımcı dengeleme sargısının rolünü oynar. Kurulum yönü terazilerin okumalarına göre belirlenir. Ciddi dengesizlik durumunda bu tür birkaç dönüş gerekebilir. Bu şekilde “tedavi edebilir” ve fazla tazminat, Ve yetersiz tazminat.

Daha sonra sensörü kesinlikle yatay olarak yerleştirin ve "banyo"yu epoksi reçineyle doldurun. Reçine sertleştikten sonra dengeyi tekrar kontrol ediyoruz ve gerekirse yüzeyin üzerinde kalan halkayı kullanarak düzeltiyoruz. Döngünün yüzeye bastırılması ve ölçek okumalarına göre en uygun şekilde bükülmesi gerekir.

Artık alt kapağı sensöre yapıştırabilirsiniz. Prensip olarak herhangi bir evrensel yapıştırıcı bunun için yeterli olacaktır. Ancak en iyi sonuçlar, polistirenin dikloroetan içinde çözülmesiyle yapılan ev yapımı yapıştırıcıyla elde edilir. Bu amaçla daha önce kaldırılan patronlar bizim için çalışacak. Bunları bir tür şişeye koyup az miktarda dikloroetanla doldurup sıkıca kapatıyoruz. Polistiren tamamen eriyene kadar bekleriz genellikle birkaç saat sürer. Daha sonra karışımı karıştırın ve gerekirse ekşi krema gibi koyulaşana kadar dikloroetan ile seyreltin. Dikkat: Dikloroetan ile iyi havalandırılmış bir alanda çalışmanız gerekir çünkü dumanı zehirlidir! Daha sonra yapıştırmaya başlıyoruz. Bunu yapmak için, her iki yarıdaki olukları dikkatlice tutkalla kaplamanız ve sıkıca sıkmanız gerekir. Kalıntılarının çıkmaması için tutkalla aşırıya kaçmamak önemlidir. Bu arada ev yapımı tutkalın avantajlarından biri de gövdeyle aynı renge sahip olmasıdır. Bu nedenle küçük yapıştırma kusurları neredeyse hiç fark edilmeyecektir. Ayrıca bu yapıştırıcının oldukça çabuk kuruduğunu da unutmamalısınız. Bu nedenle yağlama işlemi çok fazla geciktirilmemelidir (5-10 dakikadan fazla olmamalıdır).

Böylece tüm çalışmaların sonucunda bu sensörü elde ettik.

Sensörü Koshchei-18M'ye bağlayıp bu sensörle birlikte yolun faz kalibrasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bunu önceki bölümlerde anlatıldığı gibi yapıyoruz. Bu durumda, 7 kHz'lik bir frekans için faz kayması 150,5 derece, 14 kHz için ise 173,6 dereceydi. Arama modlarını açıyoruz, çeşitli standart hedefleri sensöre getiriyoruz ve cihazın bunları doğru bir şekilde tespit etmesini ve tanımasını sağlıyoruz.

sonuçlar

Laboratuvar testlerinde aşağıdaki parametreler elde edildi:

Sensör ağırlığı – 496g.

Havadan algılama aralığı (seçici modda):

5kop. SSCB–30cm.

Alexei Mihayloviç'in bakır kuruşu - 13 cm.

7 kHz – 143 mA frekansında tüketim.

14 kHz – 83 mA frekansında tüketim.

Elektrik dengesi -10...+50 santigrat derece sıcaklık aralığında korunur.

Verilen rakamlardan, sensörün maksimum derinliğinin, 200 mm çapındaki önceki eşmerkezli sensörün parametrelerinden daha düşük olmadığı açıktır. Aynı zamanda yeni sensör çok daha şık bir tasarıma sahip ve önemli ölçüde daha hafif. .Açıklanan sensör ile cihazın güç tüketimi gözle görülür derecede daha düşüktür. Ayrıca Alıcı ve verici bobinlerin çaplarının yeni oranıyla (1:1,4 yerine 1:2), küçük nesnelere (örneğin pul paralar) karşı hassasiyetin arttığına dikkat edilmelidir. Ancak aynı zamanda radyasyon modelinin "küçülmesi" biraz daha keskinleşti.

Şu tarihte: alan denemeleri Başka bir yararlı özellik fark edildi - böyle bir sensör, dallara, kalın çim saplarına vb. çarptığında yanlış tepkilere karşı daha az hassastır. Açıkçası bu, sensörün mahfaza içinde "yumuşak bir süspansiyona" sahip olmasından kaynaklanmaktadır.