Dom · Mreže · Čišćenje čađi iz plinskog kotla thermobar 16 kW. Plinski kotao za grijanje u privatnoj kući, čišćenje kotla od čađi, korisni savjeti. Kako očistiti kotao na čvrsto gorivo. Metode čišćenja

Čišćenje čađi iz plinskog kotla thermobar 16 kW. Plinski kotao za grijanje u privatnoj kući, čišćenje kotla od čađi, korisni savjeti. Kako očistiti kotao na čvrsto gorivo. Metode čišćenja

Često u seoske kuće koriste se zatvoreni sistemi grijanja. Kada je moguće spojiti jedinicu za grijanje na plinsku mrežu, tada se koriste kotlovi na čvrsto gorivo.

Potrebno ga je povremeno čistiti od smola, čađi i katrana. Pravilna njega proizvod će produžiti vijek trajanja.

Gorivo i posljedice sagorijevanja

Uređaji za grijanje mogu raditi na nekoliko tipova čvrsto gorivo zavisno od dizajna:

  • ogrevno drvo;
  • treset.

Prilikom sagorijevanja bilo koje vrste čvrstog goriva pojavljuju se ostaci - naslage čađi, smola, katran. Potrebno ih je redovno uklanjati iz sistema. Pepeo, pepeo i drugi produkti sagorevanja nakupljaju se na površinama komore za sagorevanje. To može ometati stabilnost uređaja i uzrokovati kvarove.

Uzroci proizvoda sagorevanja čvrstog goriva:

Izgled čađi:

  • nema dovoljno kiseonika u sistemu i proces sagorevanja je nestabilan;
  • nije dovoljno visoko.

Izgled smole:

  • gorivo niske kvalitete;
  • sirovo gorivo;
  • temperatura u kotlu nije dovoljno visoka;
  • Previše goriva napunjeno.

Izgled katrana:

  • slab protok vazduha ulazak u komoru za sagorevanje;
  • jedinica nije pravilno dizajnirana;

Neželjeni otpad nastaje kao rezultat nepravilnog rada. Ovi faktori takođe povećavaju habanje opreme.

Prednosti redovnog četkanja

Čišćenje kotla na čvrsto gorivo vlastitim rukama prilično je jednostavno, posebno uz pomoć specijalni alati i sredstva. Postoje samo četiri metode za čišćenje kotlova na čvrsto gorivo kod kuće.

Kotao možete očistiti pomoću:

  • pokeri;
  • razni specijalni strugači;
  • oštrice različitih širina;
  • Metalne četke;
  • ruffs;
  • posebna sredstva za čišćenje kotlova.

Sigurnosna pravila za čišćenje:

  1. Čišćenje uradi sam pomoću alata i proizvoda vrši se samo nakon potpunog gašenja kotla.
  2. Ni u kom slučaju Ne čistite kotao koji radi ili vruć.
  3. Prilikom servisiranja kotla, klapna mora biti potpuno otvorena.

Pročitajte također: Kotao za piljevinu

Proces čišćenja uređaj na čvrsto gorivo od čađi, katrana i katrana:

  1. Jedini postupak za čišćenje kotla je kada ga prvo treba zagrijati, a zatim malo ohladiti.
  2. Koristite lopatice i strugalice za uklanjanje tvari sa zidova uređaja.
  3. Nakon čišćenja, ponovo zagrijte kotao kako bi ostaci potpuno izgorjeli.

Hemijsko čišćenje

Da bi grijanje doma bilo efikasno i nesmetano, svi elementi sistema grijanja moraju biti u odličnom radnom stanju.

Glavni uređaj za grijanje je. Da bi radio stabilno, potrebno ga je redovno provoditi. Održavanje. Važna operacija održavanja je čišćenje plinskog kotla od naslaga ugljika i čađi. Razgovarajmo detaljnije o tome kako efikasno očistiti kotao.

Uzroci i posljedice čađi

Naslage ugljenika u kotlu su produkt sagorevanja gasa. Prilikom izlaska kroz dimnjak, ova mješavina, koja se sastoji od organska jedinjenja i karbona, lijepi se za zidove kotla i dimnjaka.

Neblagovremeno čišćenje kotla i dimnjaka može dovesti do sljedećih posljedica:

  • žudnja se smanjuje i kao rezultat toga, ugljen monoksid može početi ulaziti u dom, a to može uzrokovati ozbiljne štete po zdravlje članova domaćinstva;
  • nakupljanje čađi u dimnjaku može uzrokovati požar, drugim riječima, razina požarne sigurnosti značajno je smanjena;
  • pojava naslaga ugljika na zidovima kotla značajno smanjuje prijenos topline na grijaće elemente;
  • nakupljena čađa značajno smanjuje performanse kotla, što dovodi do povećane potrošnje plina.

Ove tačke još jednom potvrđuju da je redovno čišćenje kotla i dimnjaka jednostavno neophodno. Prije uklanjanja naslaga ugljika, prije svega, morate se upoznati s pravilima za obavljanje ove vrste posla, a također imati sve pri ruci neophodni alati i materijali.

Pojava čađi može dovesti do gašenja plinskog kotla:

Alati za čišćenje bojlera

Da biste efikasno očistili plinsku opremu od čađi i naslaga, prije svega morate nabaviti potreban set alat.

Ovaj komplet bi trebao uključivati:

Imati potreban komplet alata, možete preći direktno na čišćenje kotla i dimnjaka.

Procedura

Da bi se izvršila ispravna i efikasno čišćenje plinski kotao od čađi i čađi, morate izvršiti sljedeće korake:

Napomena specijaliste: Da bi se kotao pravilno sastavljao, prilikom demontaže potrebno je pažljivo zapamtiti lokaciju svih demontiranih komponenti i dijelova.

Stoga smo vrlo detaljno razgovarali o tome kako pravilno očistiti plinski kotao i dimnjak od čađi. Bit će nam drago ako iskoristite naš savjet!

Pogledajte video u kojem iskusni korisnik jasno pokazuje kako očistiti plinski kotao (AOGV) od čađi:

Informacije koje nudimo pomoći će vam da brzo, precizno i ​​bez pomoći stručnjaka obavljate redovno održavanje jednostrukih ili dvokrugnih plinskih kotlova. Kvaliteta čišćenja izmjenjivača topline dvokružni kotao vlastitim rukama neće biti inferiorniji od rada servisnog odjela, po cijeni - potrošit ćete ne više od 100 rubalja, u vremenu - najviše 2 sata. Zanimljivo? Onda čitajte dalje.

Malo teorije

Princip rada svakog plinskog kotla je zagrijavanje rashladne tekućine tokom sagorijevanja plina. Dizajn izmjenjivača topline kroz koji se zagrijani materijal kreće određene temperature rashladno sredstvo, otprilike isto. Ovo je zakrivljena cijev od bakra ili nehrđajućeg čelika, koja se naziva zavojnica. Prilikom pretvaranja gasa u toplotnu energiju zagrijava se i zajedno s njim se zagrijava voda ili bilo koja druga rashladna tekućina koja cirkulira kroz sistem grijanja.

Sistem ploča, koji je spolja identičan automobilskom radijatoru, odgovoran je za zagrevanje vode u izmenjivaču toplote. Uz njegovu pomoć možete povećati temperaturu vode, smanjiti je ili je usmjeriti na jedan od krugova, ako govorimo o kotlovima s dvostrukim krugom.

To je taj, relativno govoreći, "radijator" plinskog kotla koji treba redovno čišćenje, tačnije pranje.

Zašto trebate očistiti izmjenjivač topline plinskog kotla?

Glavni materijal za izradu zavojnice je bakar ili njegove legure. I unutra čista forma, a kao komponenta, bakar ima dobru toplinsku provodljivost, ali se u isto vrijeme prilično brzo pojavljuje premaz oksida koji se ne može ukloniti nemehaničkim putem.

Postepeno se povećava sloj bakrenog oksida. Smanjenje toplotne provodljivosti i smanjenje efikasnosti gasnog kotla. Uz istu potrošnju plina, u kući će biti 15-30% hladnije zimsko vrijeme.

Plinske mlaznice, kroz koje plin ulazi u ploče i zagrijava rashladnu tekućinu, također je potrebno čišćenje.

Stručnjaci preporučuju obavljanje takvog čišćenja izmjenjivača topline plinskog kotla godišnje, ali u većini slučajeva to su preventivne mjere koje opravdavaju rad servisa i troškove rada. Zapravo, dovoljno je očistiti izmjenjivač topline jednom u 2-3 godine prije pokretanja grejne sezone da budete potpuno sigurni u pravilan rad kotla i racionalnu potrošnju goriva.

Vrijedi obratiti pažnju na vaš čajnik. Ako je plak značajan i pojavljuje se brzo nakon čišćenja, tvrda voda, a zatim će se izmjenjivač topline morati čistiti svake 2 godine. Ako ne, dovoljna je pauza od 3 godine.

Čišćenje - prva faza

Prije svega, pripremite svoje alate:

  • odvijač za “+” i “-”;
  • podesivi ključ;
  • usisivač;
  • četkica;
  • rukavice.

Ovisno o modelu plinskog kotla, postupak pristupa komori za sagorijevanje može se razlikovati. Kod nekih je dovoljno skinuti poklopac prednja strana, odvrnite vijke iz komore za sagorijevanje i dođite do izmjenjivača topline; u drugima morate demontirati dijelove gumene brtve i ukloniti vatrootporne zidove.

Čim se skinu poklopci, odmah se vidi brdo krhotina na dnu kotla, koje se obično uvlači sa ulice. Ovo područje se jednostavno može usisati i obrisati svu prašinu i prljavštinu koja se nakupila tokom zastoja.

Čišćenje injektora

Mlaznice se nalaze na dnu komore, a kroz njih gas ulazi u kotao za sagorevanje. Budite veoma oprezni pri čišćenju, jer što gore radite to će više toplote izlaziti iz vašeg doma. U idealnom slučaju, svi injektori bi trebali postati potpuno transparentni. Ako se čišćenje obavlja redovno, dovoljno je da se snađete mekana tkanina, ako retko ili čak prvi put, dobro će doći tvrda četkica ili nova četkica za zube podmazana običnim toaletnim sapunom. Precizno podmazan tako da rastvor sapuna ne poplavi mlaznice.

Da biste očistili ovu jedinicu, mora se odvrnuti. Adapteri se koriste kao konektori, tako da ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća. Također pažljivo odspojite senzor temperature.

Prije svega, bavite se ispiranjem izmjenjivača topline plinskog kotla izvana. Uzmite duboku posudu, sipajte vodu i bilo koje sredstvo za uklanjanje kamenca. Ako ga nemate pri ruci, možete se snaći sa limunskom kiselinom, ali voda treba da bude dovoljno topla - 60-70 stepeni. Potopite 40 minuta, a zatim isperite pod visokim pritiskom vode.

Nemojte trljati ploče izmenjivača toplote krpama, sunđerima ili četkama. Ovo je mekan materijal koji se lako gužva.

Najbolji način za pranje izmjenjivača topline kotla je ručno pranje automobila, ali morate kontrolisati snagu mlaza kako bi ploče ostale netaknute.

Ne možete čak ni dopustiti da se gornji dio jedinice osuši i preći direktno na čišćenje „unutrašnjice“, odnosno zavojnice kroz koju cirkulira izmjenjivač topline. U pravilu, ako u prostoriji ima meke vode, značajna količina kamenca nema vremena da se akumulira unutra tokom vremena između servisa, ali u principu može, pa cijev također treba temeljito očistiti. Inače, kućni filteri ne utiču na brzinu pojavljivanja naslaga kamenca i kamenca.

Kako očistiti izmjenjivač topline plinskog kotla

Ako sa vanjski diočak i lak za rukovanje proizvod za domaćinstvo od kamenca, zatim za čišćenje unutrašnjosti cijevi trebat će vam ozbiljnija priprema, ali i od niza proizvoda za domaćinstvo.

Cilit se dobro pokazao za čišćenje toaleta, uklanjanje naslaga. Proizvod bi trebao biti tečan i dovoljno gust da ispuni cijelu cijev. Zatim morate isprati cijev bilo kojim sredstvom za uklanjanje kamenca ili istom limunskom kiselinom u količini od 30 grama po litri vode. Sipajte u cijev i ostavite nekoliko minuta, izvadite, nekoliko puta snažno protresite, a zatim dobro isperite pod velikom mlazom vode 10 puta da biste potpuno isprali sav preostali kamenac.

U videu možete jasno vidjeti kako pravilno i kako očistiti izmjenjivač topline plinskog kotla s dva kruga:

Nakon toga. Nakon što očistite izmjenjivač topline sa svih strana, osušite ga i ponovo sastavite obrnutim redoslijedom.

Za one koji su prvi put odlučili da krenu sa „čišćenjem“, preporučujemo snimanje cijelog procesa ili fotografiranje tokom procesa demontaže. Kasnije će ga biti mnogo lakše prikupiti i neće se pojaviti nepotrebni detalji, kao što se često dešava.

Spojite izmjenjivač topline na kotao i temperaturni senzor i uključite ga puna moć. Trebali biste provjeriti koliko dobro radi i koliko je vremena trebalo da se rashladna tekućina zagrije.

Time je proces završen. Ukupno potrošeno - 62 rublje za limunska kiselina i 2 sata vremena. Poređenja radi, u Moskvi će trošak ovog obima posla koštati u prosjeku 1000 rubalja, u Kirovu - od 300 do 500, ovisno o modelu kotla.

Na pisanje ove publikacije potaknuo je niz događaja koji su me natjerali da se okušam u samostalnom servisiranju plinskog kotla. Odmah da napomenem da nije riječ baš o „razmjeni najboljih praksi“, kako se to obično predstavlja, jer neke od iznesenih činjenica govore, naprotiv, o početnom potpunom neiskustvu korisnika. Ali možda će predstavljene informacije pomoći onima koji ih čitaju da izbjegnu takve greške.

Činjenica je da sam se, uz naizgled obilje informacija na internetu, morao suočiti s činjenicom da nema razumljivih upute korak po korak Nije ga tako lako pronaći - najčešće je sve ograničeno na selektivne savjete na forumima. Fabričko uputstvo za upotrebu pokriva mnoge probleme prilično suvo i ne daje mnogo jasnoće, a neke važni aspekti generalno, praktično je izostavljen, što je u principu dovelo do situacije o kojoj će biti reči. Dakle, što je uzrokovalo i kako ste vlastitim rukama očistili plinski kotao AOGV-11.6-3?

B kupljeno vlastitu kuću uselili smo se u septembru 2002. Postojao je (i ostao) sistem grijanja, ali je tada bio organizovan na principu prirodne cirkulacije. Kotlarnica je u zasebnom produžetku, opremljena po svim postojećim pravilima. Stari kotao od livenog gvožđa sa plinski gorionici, neki, koliko se sada sjećam, nevjerovatni velike veličine, također sa "domaćom" šamotnom ciglom iznutra. To je bila potpuna propast: svakog mjeseca u našim ne tako hladnim zimama (Moldavija, Pridnjestrovlje) metar je dodao 800 kubnih metara!

Jednom riječju, odlučeno je da se izvrši zamjena. Odabrali smo AOGV-11.6-3-U, kako zbog niske cijene, tako i zbog težine dobre kritike o ovom modelu od prijatelja. Istovremeno je ugrađena i cirkulaciona pumpa. Rezultati nisu dugo čekali - sljedeće zime kuća je bila mnogo udobnija, a toplina je bila ravnomjerno raspoređena po svim prostorijama. A mjesečna potrošnja plina pala je za više od tri puta! – obično stanemo u 220 – 270 kubika.

Na čast proizvođača, odmah se mora reći da u proteklih 13 godina nije bilo apsolutno nikakvih problema s radom ovih kupljenih uređaja. Čak i unutra hladna zima 2008-2009, kada je trajao sljedeći "gasni rat", a pritisak u cijevima za dovod plina sveden na kritični minimum, kotao se prilično dobro nosio sa zadatkom - kuća nije bila vruća, a mi nismo bili u opasnost od smrzavanja. Da budem iskren, bilo mi je čak i čudno čitati na forumima da mnogi ljudi kod kuće imaju stalno spojeno dugme za gasni ventil - nikakvi problemi sa automatizacijom se jednostavno nisu pojavili tokom čitavog perioda rada.

Posjete gasnih inspektora u našem gradu redovno se sprovode. Nikada nije bilo nekih posebnih pritužbi na rad opreme. Jedina primjedba bila je pretprošle godine - rebrasti dio dimnjaka (prije umetanja u glavnu cijev) zamijeniti onim od pocinčanog čelika. Nedostatak je ispravljen.

Ove godine zahlađenje je došlo malo ranije, a već početkom oktobra odlučeno je da se kotao pokrene na vrlo minimalnu snagu. No, pojavio se problem - fitilj za paljenje nije htio upaliti, a ako je i upalio, to je bio tako mali plamen da se jedva vidio. Naravno, takva baklja nije omogućila grijanje termoelementa, a automatizacija nije radila.

Slična situacija (ali u manjem obimu: baklja se odmah upalila, ali je bila slaba) uočena je godinu dana ranije. Mlaznica za upaljač je bila očito začepljena, a prošle godine je pomoglo to što sam (na vlastitu odgovornost) uspio da ovaj "mlaznjak" poprskam limenkom tekućine za čišćenje karburatora kroz dugačku zakrivljenu cijev. Nakon što je tečnost isparila, pokušao sam da upalim - sve je funkcionisalo, a prošle zime više nije bilo problema tokom cele grejne sezone.

Prošle godine smo uspjeli bez ikakvog rastavljanja - mlaznica je očišćena od takve tekućine u karburatoru

Ali ove godine se takva mjera pokazala nedovoljnom - efekat je bio čak suprotan. Upaljač je potpuno prestao da svetli.

Zaista nisam htio potpuno ukloniti cijeli plinski sklop sa gorionicima (a tada nisam ni znao koliko je dostupan). Pokušao sam odvrnuti cijev za dovod plina do upaljača od bloka magnetnog ventila i izduvati ga pomoću auto pumpe. Beskorisno. Nema šta da se radi - morao sam da razmišljam o tome kako da uklonim ceo blok gorionika da bih to uradio mehaničko čišćenje mlaznice za paljenje.

Kotao je, naravno, vezan, sistem pun. Pristup odozdo je minimalan, jer kotao još uvijek stoji u posebnoj jami. Sve je to u početku bilo vrlo zastrašujuće - kako demontirati plinsku jedinicu? Dobar savet Nisam ga našao, ali sam na jednom od foruma naišao na nagoveštaj - ovaj čvor se rotira oko centralne ose - ulaz plinska cijev.

Kako se nisu očekivale operacije bilo kakvog značajnijeg obima, u toj fazi nisam fotografisao. Operacije prikazane u nastavku su izvedene kasnije, kada je kotao ponovo rastavljen. Ali suština ostaje ista.

  • Dakle, ako pokušate da pogledate bojler odozdo (za početno ispitivanje „situacije“ u početku sam koristio ogledalo postavljeno ispod), pojavljuje se ovako nešto:

Sam blok plamenika je montiran na donjem poklopcu. Arrow pos. Slika 1 prikazuje ulaz cijevi za dovod plina u glavni gorionik. Pos. 2 je ulaz cijevi za upaljač i termoelement. I cijeli ovaj sklop, osim krutosti plinske cijevi, drži se na prirubnici cilindričnog kućišta kotla pomoću tri kuke. Nalaze se uz rub donje ploče na vrhovima pravilnog trokuta. Plava strelica pokazuje jednu od njih, onu koja se nalazi malo lijevo od prozora za paljenje.

Druga kuka je bliže stražnjoj strani kotla s lijeve strane (ako stojite okrenuti prema prozoru za paljenje).

Treći je skoro tačno ispod jedinice za automatizaciju, na nivou vertikalnih cevi koje se spuštaju do tiganja.

  • Nakon detaljnog pregleda cijelog donjeg dijela nisam našao nikakve druge elemente za pričvršćivanje ili pričvršćivanje. To znači da moraju postojati žljebovi kroz koje se ove izbočine mogu ukloniti iz zahvata s prirubnicom kućišta. Kao rezultat toga, ispostavilo se da postoji samo jedan žlijeb, a nalazi se u području treće kuke (kao što je prikazano). Da biste došli do nje, paleta se mora lagano okrenuti u smjeru kazaljke na satu. Na slici je smjer rotacije prikazan zelenom strelicom. Usput, nefarbani dio kućišta koji se otvara također je jasno vidljiv - možete vidjeti kako se tava kreće.
  • Shvatio sam princip pričvršćivanja. Ali da biste rotirali posudu i uklonili blok plamenika, naravno, potrebno je odvojiti plinsku cijev, cijev za paljenje i kontaktnu cijev termoelementa iz jedinice za automatizaciju.
  • Prije svega, ponovo sam provjerio da li je isključeno dovod plina iz kućnog ožičenja.

  • Zatim je pažljivo odvrnuo matice na okovu automatske jedinice.

1 – cijev za dovod plina do gorionika. Ključ za 12.

2 – cijev sa kontaktom termoelementa. Ključ za 12.

3 – cijev za dovod plina do glavnog gorionika. Ključ je 27.

Paronitna brtva na glavnoj plinskoj cijevi je uklonjena. Provjeren - u odličnom stanju. Na šiljci je zaptivka ostala na T-u, ali je isto tako jasno da nije dotrajala i da će i dalje dobro služiti.

  • Nakon rastavljanja ove jedinice, tava se prilično lako okrenula, a kroz utor najbliži cijevima, držač je izašao iz zahvata s kućištem. Sada, podupirući paletu odozdo, lagano je guramo prema sebi - i druga dva držača također izlaze iz zahvata. Cijeli sklop spuštamo na pod, a zatim ga pažljivo izvlačimo između nogu kotla.

Na fotografiji je uklonjena posuda, ali još jednom ću napraviti rezervaciju - fotografije su snimljene kasnije, prilikom sekundarne demontaže bojlera. Prvi put je slika bila mnogo "čišća". Dalje, u tekstu će biti jasno zašto se tome poklanja tolika pažnja.

  • Provjerio sam stanje glavnog plamenika - bio je potpuno čist, bez znakova bilo kakve deformacije. Nije bilo pritužbi na njen rad.
  • Zatim je prešao na "krivca" cijelog ovog poduhvata - mlaznicu baklje za paljenje. Odvrnuo sam dva vijka koji drže ovaj sklop (fitilj plus termoelement) u sklopljenom položaju. Vijci su, međutim, isprva odolijevali, ali nakon tretmana sa WD-40 i dalje su radili. Skinuo sam kućište u obliku kutije sa pilot gorionika i došao do mlaznice.

Sama mjedena mlaznica je odozgo bila prekrivena svijetlim bijelim premazom (poput kamenca), koji je uklonjen vrlo brzo, bez napora, finim brusnim papirom. Sama mlaznica, da, bila je obrasla, jedva "nacrtana" čak i vizuelno. Takođe je u redu - uzeo sam tanku bakrenu žicu sa labavog kabla i očistio rupu. Da garantiram, također sam ga puhao pod pritiskom pumpom sa strane koja povezuje cijev sa T-om automatske jedinice. Sav zadatak završen!

  • U isto vrijeme, dok postoji slobodan pristup, vrlo pažljivo sam očistio zavoj cijevi termoelementa brusnim papirom „nula“: tamo je bio vrlo lagan sloj oksida - nakupio se tokom ljetnog perioda neaktivnosti.
  • Pažljivo sam ponovo sastavio sve komponente obrnutim redoslijedom. Malo sam se mučio sa ponovnim postavljanjem palete, ali sam se onda snašao.

Prvo morate postepeno, bez izobličenja, podići cijeli ovaj blok tako da gorionik uđe unutar kućišta, a sklop upaljača i termoelementa ne prianja za prirubnicu kućišta. Zatim, stojeći sa strane cijevi, lagano gurnite cijeli ovaj sklop prema sebi, lagano ga nagnite prema dolje tako da se suprotna ivica posude lagano podigne (bukvalno za nekoliko stupnjeva!). Zatim, prilikom pomicanja palete prema naprijed, treba istovremeno staviti dvije udaljene kuke tako da pristaju na prirubnicu kućišta. Kuku koja vam je najbliža usmjerite u izrezani žljeb, a kada stane u njega, okrenite cijelu paletu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Veličina ove rotacije bit će vizualno naznačena položajem cijevi - plinska cijev će biti direktno ispod svog ogranka jedinice za automatizaciju, kao što je bila i prilikom demontaže.

  • Postavio sam sve cijevi na svoje mjesto, nakon što sam prvo provjerio prisutnost i ispravnost zaptivki. Ključem zategnite matice na cijevi za dovod plina i na cijevi za paljenje. Prije ponovnog postavljanja cijevi termoelementa, vrlo sam pažljivo, bukvalno jedva dodirujući je, očistio kontaktne jastučiće "null" jastučićem. Ova matica, u skladu s preporukama koje sam pročitao, nije zategnuta ključem, već ručno, koristeći samo silu prsta.
  • Provjerio sam nepropusnost spojeva - ponio sam sunđer iz kuhinje sa deterdžent, otvorio dovod plina, "oprao" spojeve plinskih cijevi - sve je u redu, nema znakova curenja.
  • Pokušao sam da upalim bojler. Fitilj je savršeno zasvijetlio - ravnomjernim plamenom, "prajući" zavoj termoelementa. Bukvalno nakon 15-20 sekundi - upalilo je gas ventil. Čekao sam nekoliko minuta, a zatim uključio dovod plina na glavni gorionik - gorio je glatko, bez pucanja. Eksperimentirao sam - nekoliko puta sam zatvorio i otvorio dovod glavnog plamenika: sve je u redu - fitilj gori ravnomjerno, ne gasi se, gorionik se pali jednako normalno.

To je to, podesio sam otprilike željeni stepen grijanja, zatvorio klapnu na prozoru za paljenje i otišao, pun ponosa na uspješno obavljen posao.

Tada nisam ni znao da moje "avanture" tek počinju!

Saznajte tako što ćete proučiti glavne kriterije ocjenjivanja u posebnom članku na našem portalu.

Neočekivani problem

Nekoliko dana rad kotla nije izazvao nikakve pritužbe - nije se ugasio, sistem grijanja je dobro radio. Međutim, prošlo je oko tjedan dana i činilo mi se da se u kotlovnici pojavio ranije neobičan miris - to nije bio miris plina u čistom obliku, već "aroma" spaljenog plina. Osim toga, počeo je da se stvara utisak da, prema osjećaju onih kod kuće, nedostaje topline.

Par puta se bojler ugasio noću - bez ikakvog razloga. Pa, onda - više. Otprilike nedelju dana kasnije, kada sam ušao u kotlarnicu, video sam jezivu sliku - plamen gorionika je pokušavao da "izvuče" kroz prozor za paljenje prekriven štitom. Dosta velika parcela Metalno kućište iznad prozora bilo je skoro usijano, boja na njemu je bila potpuno spržena, sve do „čistog“ metala.

Naravno, kotao je odmah ugašen. Nakon što se ohladio, pokušao sam, kao eksperiment, da ga zapalim. Fitilj radi dobro, automatika također dobro radi. Ali kada se glavni plamenik upali, tada, prvo, plamen ima izražene narandžaste krajeve plamena. I drugo, "kruna" plamena nije usmjerena u potpunosti prema gore, već također teži u procjepu između izmjenjivača topline i vanjskog kućišta kotla.

Jasno je - ovo je jasan znak da tok vrućih plinova unutar kotla nailazi na neku vrstu otpora, jednom riječju - kanali su obrasli čađom. Čađi ima posvuda, čak i na ivici prozora za paljenje - nikada ranije nisam zaprljao ruke pri paljenju, ali sada se pojavljuju crne mrlje na prstima koje je, inače, vrlo teško oprati čak i toplom vodom i sapun.

Ali ostaje nejasno pitanje – zašto? Uostalom, za toliko godina nikada se nismo susreli sa takvim problemom.

Vratio sam se na forum da potražim razlog. I na jednom od njih sam naišao koristan savjet– ova slika je karakteristična za nepotpuno sagorevanje gasa, bez dovoda dodatni vazduh. Počeo sam pobliže da razumijem dizajn svog bojlera i otkrio nešto na što jednostavno ranije nisam obraćao pažnju. Ovo je ventil u obliku stezaljke na ulazu plinske cijevi u kotao, odozdo, desno kod posude. Tamo na cijevi postoje dvije dijametralno suprotne rupe, koje su prekrivene ovim prigušivačem.

Otrčao sam da provjerim: istina je - amortizer gotovo u potpunosti pokriva obje rupe. Slabo poznavanje "materijalnih dijelova" dovelo je do toga da nisam potpuno obratio pažnju na ovu nijansu. I u procesu rastavljanja bloka plamenika, očigledno je slučajno pomaknuo ovu klapnu u položaj u kojem je dovod zraka bio blokiran.

Pokušao sam otvoriti ove prozore i zapaliti kotao - da, plamen je odmah promijenio boju i postao ravnomjerniji. Ali "kruna", naravno, i dalje teži prostoru između kućišta i izmjenjivača topline, odnosno pronađeni razlog me ne spašava od čišćenja kotla.

Čišćenje bojlera

Jasno je da da bih izvršio čišćenje moram ponovo rastaviti - također demontirati blok plamenika, i pored ovoga - ukloniti gornji poklopac kotao

  • Morao sam se malo mučiti sa skidanjem kišobrana koji se pretvara u metalni deo dimnjak. Činjenica je da je sama kotlarnica od cigle, originalnog tipa, postavljena na temelj, a u nju su ugrađene dvije cijevi - od bojlera i, više, od plinskog bojlera.

Sam sam ugradio cev za kotao, uradio to na vreme, i jako je "prilegao". Morao sam da se potrudim da postignem laganu reakciju. Ali na kraju je uspjelo - uspjeli smo ga podići dovoljno da imamo dovoljno prostora da skinemo kišobran iz cijevi. Slika koja se pojavila bila je veoma šarena.

Ispod samog kišobrana vidljive su naslage čađi. A ako pogledate kišobran odozdo, tada se na hemisferičnom kolektoru razdjelnika-kondenzata nalazi mekani, labavi sloj čađi debljine oko 10 milimetara.

  • Da biste uklonili gornji poklopac kotla, prvo morate odvojiti i demontirati senzor propuha. Na poklopcu se drži pločama koje su zašrafljene sa dva samorezna vijka (na gornjoj slici prikazano plavim strelicama). Ali koliko god da sam zavrtao ove šrafove, oni su se okrenuli na mjestu bez pomjeranja ni milimetra prema gore. Na kraju sam odustao od toga i odlučio da skinem poklopac zajedno sa senzorom. Da biste to učinili, prvo pomoću ključa od 14 mm odvrnite maticu koja povezuje cijev s T-om automatske jedinice.

Odmah sam provjerio paronitnu brtvu - bila je "živa", ostala na mjestu i stoga sam odlučila da je ne ometam.

  • Tada je, čini se, sve jednostavno - poklopac je pričvršćen na kućište kotla s tri samorezna vijka.

Samorezni vijak, koji se nalazi na prednjoj strani kotla, izašao je prilično lako.

Ali druga dvojica su pokazala "žestoki otpor". Oni jednostavno nisu hteli da pokleknu. Nisu pomogli ni snažni odvijači, ni tretman WD-40, ni tapkanje - stajali su nepomično.

Na kraju su se utori za odvijač počeli "lizati" - ali i dalje s istim nultim rezultatom. Postojao je samo jedan izlaz - odrezati glave vijaka brusilicom, na sreću, nisu napravljeni "pod udubljenjem".

Nema problema - isekao sam ga veoma pažljivo. Gledajući unaprijed, reći ću da sam naknadno zamijenio ove nosače krovni vijci sa šesterokutnom glavom - u slučaju budućeg čišćenja kotla. Još bolje drži, a odvrtanje neće biti problem.

  • Poklopac je dobro pristajao, a morao sam čak i da ga malo lupkam odozdo - naslonivši drveni blok na donji rub. Nakon toga je lagano skinula.

On stražnja strana Na poklopcima se jasno vide tragovi koji ostaju zbog nepravilnog prolaska produkata sagorevanja. Pronašli su put između izmjenjivača topline i kućišta kotla, a zatim se konvergirali prema središnjem otvoru dimnjaka.

Naravno, o efikasnosti kotla u takvoj situaciji ne treba govoriti – radije je grijao kotlarnicu nego što je odavao toplinu sistemu. O sigurnosti takvog funkcionisanja bolje je šutjeti.

  • Izmjenjivač topline vode kotla prekriven je poklopcem odozgo. Fiksira se i čvrsto pritisne na njega pomoću posebnih zatvarača - metalnih klinova (prikazani su na gornjoj slici sa žutim strelicama). Ovi pričvršćivači se vrlo lako uklanjaju.

Mislio sam da su proleće - ništa slično. Ovi klinovi su napravljeni od običnog mekog čelika, a njihove antene su savijene na isti način kao i obični šljefovi. Lako se dovode do centra, a zatim se klin uklanja iz utora.

  • Na isti način skinuli su sve čepove, a zatim i poklopac. I bio sam užasnut...

Ovaj mali razmak između izmjenjivača topline i poklopca, u kojem plin teče iz tri kanala mora biti spojen u jedan središnji da bi izašao u dimnjak, čvrsto je začepljen čađom.

  • Sada je potrebno ukloniti umetke turbulatora protoka gasa iz kanala izmenjivača toplote. Popustili su bez većeg otpora kada sam ih pokupio kliještima.

Slika je ispala još gora nego što sam mogao zamisliti - sloj čađi na lopaticama turbulatora je impresivno debeo!

Istovremeno, odmah sagledavam stanje ovih vertikalnih cilindričnih kanala. Slika se poklapa...

Naravno, čak i ako “zagradimo” probleme sa promajem, nema govora o efikasnosti rada kotla sa spolja tako zaraslim izmenjivačem toplote.

  • Zatim sam uklonio posudu kotla sa blokom plamenika - gore sam već opisao kako se ova operacija izvodi.

  • To je to, možete nastaviti direktno na čišćenje svih čvorova. Za ovu operaciju kupljena je obična plastična četka za boce u prodavnici željeza - bit će prikladna za vertikalne kanale. Zavezali ga ljepljivom trakom drvene letvice da prođe kroz kanale cijelom njihovom visinom.

Znam da je "klasika" za kućnu radinost plava izolacijska traka, ali ja sam imao samo bijelu :)

A za čišćenje ostalih dijelova i površina kupio sam ravnu četku s mekim mesinganim vlaknima.

  • Počinjem sa čišćenjem od gornje ravni izmjenjivača topline - čistim i brišem sve naslage čađi. Ispalo je kao što je prikazano na gornjoj ilustraciji.
  • Zatim prelazim na čišćenje kanala. Čađ se prilično lako skida sa zidova - još nije imala vremena da se "stvrdne". Karakteristično je vrlo masno.

  • Nakon čišćenja samog kotla, prelazim na uklonjene dijelove i sklopove. Kako ne bih širio višak prljavštine po kotlarnici, svu ovu radnju premještam u dvorište.

Sam gorionik je i ovaj put bio čist, osim čađi koja je napadala odozgo - lako se otrla. Istovremeno, odmah lagano očistim cijev termoelementa "nulom" - neće škoditi.

  • Nakon završetka operacije čišćenja, prelazim na ponovno sastavljanje kotla. Prvo sam instalirao blok plamenika na mjesto - to je već opisano gore. Odmah sam spojio sve cijevi, provjerio zaptivke i zategnuo matice.

I tu sam odmah skrenuo pažnju na položaj ventila zračnog kanala. Prilikom čišćenja skinuo sam ovu stezaljku sa cijevi (ne znam, doduše, zašto), ali kada obrnuta instalacija Ispostavilo se da je napravljen od mekog čelika i da nije imao svojstva opruge. Nakon ugradnje, počeo je klatiti i jednostavno kliziti prema dolje. Morao sam napraviti malo poboljšanje - izbušiti rupe u "ušima", a nakon što sam stavio preklop, lagano ga zategnite dugim M5 vijkom. Ispalo je dobro - sada se stezaljka sigurno drži u zadanom položaju, ali pomicanje nije teško.

Ilustracija pokazuje da su otvori za vazduh napola otvoreni.

  • Sljedeći korak je postavljanje turbulatora na svoje mjesto.

Instalacija turbulatora je vrlo jednostavna i tu je jednostavno nemoguće pogriješiti - oni se ubacuju u kanale i drže u njima zbog proširenja središnjeg metalna ploča. Ubacujem ih tako da je ova ploča orijentirana duž polumjera cilindričnog izmjenjivača topline, odnosno lopatice će se nalaziti približno tangencijalno na krug.

  • Sljedeći korak je zamjena poklopca izmjenjivača topline. Ušice za stege se uklapaju u proreze na poklopcu.

U otvore za ušicu ubacujem metalne šljefove i lagano ih lupkam sa stražnje strane kako bi poklopac što čvršće prilijegao izmjenjivaču topline. Nakon toga kliještima širim antene - to je to, poklopac je sigurno pričvršćen.

  • Zatim mijenjam gornji poklopac kotla. Sredi nju ispravan položaj Rupe od jedinog samoreznog vijka koji je izašao normalno pomažu. U mom slučaju, senzor vuče nije uklonjen - već je na svom mjestu, a sve što ostaje je spojiti njegovu cijev na T i zategnuti maticu.

  • Završavam montažu postavljanjem poklopca. Uvlačim ga ispod cijevi, stavljam na njegov priključak (vrlo čvrsto pristaje), a zatim ga pažljivo postavljam na mjesto. Tri izbočine na poklopcu treba da stane u odgovarajuće rupe na poklopcu kotla, a izrezani polukružni prozor će biti postavljen iznad prolazne cijevi senzora temperature.

  • Naravno, nakon toga su svi priključci provjereni na curenje.
  • Prelazim na dugo očekivani trenutak - pokretanje kotla. Fitilj se odmah zapalio, a za 15 sekundi aktivirao se magnetni ventil. Zasada je dobro.

Otvaram dovod plina - gorionik se lako pali, vatra gori ravnomjerno, sa istom visinom plamena, a ne gledaju u stranu, već su usmjereni jasno prema gore, što je trebalo dokazati!

  • Pokušao sam da se "igram" sa vazdušnim prigušivačem. Kao rezultat toga, morao sam ga još malo otvoriti - postigao sam ujednačen plavi plamen, praktički bez ikakvih primjesa crvenih ili narandžastih nijansi. Eksperimentalno gašenje i dovod plina (simulacija gašenja i pokretanja kotla) je bio uspješan - pilot plamen je stabilan, a gorionik se pali odmah i gotovo nečujno.

Od tada su prošle dvije sedmice - nije bilo pritužbi na rad kotla! Zima je pred nama, a nadam se da nas sistem grijanja neće iznenaditi.

I za sebe sam odlučio sledeće:

  • Budite pažljiviji prema detaljima bilo kojeg dizajna - sve ima svoju svrhu, a nepromišljene radnje mogu dovesti do hitnih situacija.
  • Proces čišćenja je savladan, nije toliko komplikovan, pa ću ga provoditi redovno - prije početka svake grijne sezone, barem radi prevencije.

Saznajte kako proizvoditi proučavajući obavezne zahtjeve u posebnom članku na našem portalu.

Autor je toga svjestan slični radovi, generalno, treba da obavljaju odgovarajući stručnjaci. Stoga ovaj članak ne treba posmatrati kao vodič za akciju, već samo kao narativ o tome šta se dogodilo – o tome kako je jedna vrlo mala greška, nepažnja, dovela do ozbiljni problemi i zahtevao njihovo hitno uklanjanje. Nadam se da će dobijene informacije nekome biti od koristi.

Slični materijali

Udobnost vlasnika privatne kuće, posebno zimi, direktno ovisi o ispravnosti sustava grijanja, a besprijekoran rad kotla za grijanje zajamčen je samo ako se svi njegovi dijelovi održavaju u savršenom redu. Ponekad je rad opreme poremećen iz vrlo trivijalnog razloga - zbog kontaminacije nekih dijelova, na primjer, plinskog bojlera ili izmjenjivača topline. Razmotrimo da li je moguće samostalno očistiti plinski kotao i da li je sigurno.

Cijevi kroz koje kruži vruća tekućina prije ili kasnije unutra prekrivena plakom. Ovaj proces podsjeća na taloženje vapna na stijenkama kotla: što je deblji sloj kamenca, to se sporije zagrijava. Naslage soli na zidovima izmjenjivača topline mogu uzrokovati probleme.

Ovako će izgledati cijevi izmjenjivača topline začepljene kamencem (presjek) ako se ne provodi redovno preventivno održavanje i čišćenje unutrašnjih kanala

Da li su ove nevolje zaista tako velike? Pogledajte šta vas čeka ako ne isperete vodove na vrijeme:

  • Pregrijati. Plinski kotao je dizajniran na način da rashladna tekućina, tokom obrnutog kretanja, mora hladiti unutrašnje dijelove grijaćih elemenata. Naslage kamenca ometaju pravilno hlađenje, tako da se oprema u svakom trenutku može pokvariti.
  • Polomljeni važni dijelovi. Na primjer, sužavanje promjera cijevi dovodi do povećanja krajnje opterećenje na cirkulacijskoj pumpi, zbog čega i ona može pokvariti.
  • Povećana potrošnja goriva. Zbog naslaga, toplotna provodljivost cijevi je naglo smanjena, a za potrebno zagrijavanje tekućine potrebno je velika količina energije, odnosno potrošnja gasa se povećava. Shodno tome, povećat će se i troškovi rada plinskog kotla.

Da biste izbjegli ove nevolje, potrebno je redovno pranje.

Učestalost postupka ovisi o tekućini koja se koristi kao rashladno sredstvo. Pretpostavimo da sustav grijanja koji koristi antifriz zahtijeva čišćenje otprilike jednom svake 2 godine, dok morate pratiti kvalitetu tekućine i, ako je potrebno, potpuno je zamijeniti. Cijevi u kojima cirkulira pročišćena voda treba prati jednom u 3-4 godine. Što je veća tvrdoća tečnosti, to su češće mere čišćenja.

Metode ispiranja izmjenjivača topline

Prilikom odabira načina pranja obično se oslanjaju na vlastite sposobnosti i znanje. Pogledajmo tri općeprihvaćene metode.

Metoda #1 - ručno čišćenje

Da biste to učinili, potrebno je pažljivo ukloniti izmjenjivač topline iz kotla, inače neće biti slobodnog pristupa kontaminiranim površinama. Zatim odaberite ili mehaničko čišćenje, ili pranje rastvorima. Za mehaničko uklanjanje za naslage će biti potreban strugač, četka i usisivač. Za ispiranje, što je dobro za kotlove s dva kruga, koristite tekućinu za otapanje soli.

At ručni način Sve radnje čišćenja moraju biti pažljive i pažljive. Prilikom postavljanja izmjenjivača topline na mjesto, pažljivo provjerite nepropusnost priključaka.

Nakon uklanjanja izmjenjivača topline iz tijela kotla, shvatit ćete da je potrebno očistiti unutrašnju površinu njegovog glavnog dijela - zakrivljene cijevi, a potpuno čišćenje ručno će biti izuzetno problematično.

Metoda #2 - hemijski rastvor kroz pojačivač

Uključuje upotrebu posebne opreme - pojačivača, s kojim se kiseli rastvor za pranje pumpa u izmjenjivač topline. Prolazi kroz cijevi nekoliko puta tokom dužeg vremenskog perioda; kao rezultat toga, naslaga se otapa i uklanja zajedno s tekućinom za ispiranje. Kao rezultat toga, indikatori propusni opseg a toplotna provodljivost se povećava. Čak i najuporniji zagađivači - naslage soli karbonata i naslage feri željeza - mogu se tretirati kiselim rastvorom. Kiselinski ostaci u cijevima se neutraliziraju specijalno rešenje, koji se konačno lansira u izmjenjivač topline.

Metoda #3 - hidrodinamičko ispiranje

Ne zahtijeva demontažu opreme. Sastoji se od upumpavanja vode (u nekim slučajevima s abrazivnim punilom) i zatim dizanja pritiska. Kretanje tečnosti povećanom brzinom uzrokuje uništavanje naslaga, koje se na kraju ispuštaju. Postoji opasnost od prekoračenja kritičnih nivoa pritiska, što može dovesti do pucanja cijevi.

Ne preporučuje se da sami čistite izmjenjivač topline. Najbolja odluka– kontaktirajte profesionalce koji su ovlašteni za rad gasna oprema. Poznavajući metode i redoslijed čišćenja, moći ćete kontrolirati rad stručnjaka.

Prevencija i popravka gasne opreme od strane stručnjaka garantuje da će se koristiti visokokvalitetna oprema, provereni materijali, sigurne tehnologije - i sve to u skladu sa standardima

Čišćenje kotla od čađi

Uz čišćenje dimnjaka, čiste se i kanali samog plinskog kotla. Ako se dimnjak zaprlja i postoje problemi sa propuhom, oprema se automatski isključuje. Ako se čađ nakuplja unutar kotla, ne dolazi do isključivanja, a stanovnici kuće mogu se otrovati produktima izgaranja. Osim toga, kontaminirana oprema ne funkcionira kako treba, pa se preporučuje čišćenje svake godine, posebno za kotlove koji rade tijekom cijele godine.

Demontaža i uklanjanje čađi

Da biste uklonili dijelove kotla i očistili ih, trebat će vam jednostavan set alata:

  • šrafciger;
  • četke (meke i za metal);
  • četkica;
  • otvoreni ključevi (br. 8-17);
  • krpe.

Prateći korake opisane uzastopno, možete potpuno očistiti unutrašnji delovi gejzir i spriječiti nesreću ili dim u prostoriji.

Bilo koji alat koji se može koristiti za uklanjanje kamenac With metalna površina, a ne možete bez ključeva

Dakle, prva stvar koju treba učiniti je isključiti gas. Zatim skinite vrata kotla i odvojite žicu koja vodi do piezoelektričnog elementa. Zatim odvrnemo jedan po jedan termoelement, elektrodu za paljenje i cijev pilotskog plamenika. Bolje je označiti položaj mlaznice u gorioniku kako se ne bi ometalo podešavanje. Brtvu koja se nalazi ispod pilotskog gorionika treba zamijeniti novom. Pažljivo izvadite mlaznicu, bakrenu cijev, a zatim gorionik, odvrnuvši set stezaljki.

Za odvrtanje matice koja pričvršćuje bakarnu cijev, pogodan je ključ br. 17, za uklanjanje elektrode za paljenje - br. 10, za odvrtanje vijaka koji pričvršćuju pilot gorionik - ravni odvijač

Nakon što izvadite navlaku termometra, skinite poklopac kotla zajedno sa izolacionom folijom. Zatim izvadimo plinski kanal, nakon što smo prvo odspojili terminale sa senzora vuče. Očistite četkom uklonjene vrtloge iz izmjenjivača topline. Slično, čistimo bazu i vanjski dio izmjenjivača topline. Unutarnje kanale izduvavamo usisivačem.

Za čišćenje plamenika koristimo četke i četku. Dimovod se mora obrisati sa svih strana. Posebna pažnja zahtijeva čišćenje mlaznice: dovoljno je očistiti vanjsku površinu četkom, a za rupu će vam trebati tanka igla čiji je promjer manji od promjera rupe. Ako slučajno povećate širinu rupe, način izgaranja će biti poremećen.

Svi elementi izmjenjivača topline, unutrašnji i vanjski, moraju se očistiti tvrdom metalnom četkom. Taloženu prašinu i ostatke kamenca pogodno je ukloniti usisivačem i vlažnom krpom

Četkica je idealna za uklanjanje plaka unutrašnje površine bilo kojeg oblika - elementi izmjenjivača topline, bakarna cijev. Što je ručica duža. što je pogodnije doći do teško dostupnih mjesta

Ponovo sastavite obrnutim redoslijedom

Vraćamo glavni plamenik, bakrenu cijev i mlaznicu na njihovo mjesto. Zatim ugrađujemo pilot gorionik na novu brtvu, nakon što smo je očistili metalnom četkom. Prilikom spajanja elektrode za paljenje, bolje je ne koristiti ključ, već djelovati ručno kako ne biste oštetili keramičku podlogu. Također popravljamo preostale dijelove na njihova mjesta. Kao kontrolni test koristimo sapunjavanje jedinjenja. Čvrstoća fiksacije bakarne cijevi a gorionici se mogu provjeriti samo prilikom uključivanja.

Prilikom sastavljanja pilotskog gorionika, jedno pravilo koje treba zapamtiti je da vrh termoelementa treba biti lociran nasuprot mjestu gdje se pojavljuje plamen.

Preventivno i rad na čišćenju Bolje je to učiniti uoči sezone grijanja. U svakom slučaju, dijelovi će biti prekriveni čađom koja se vremenom nakuplja, tako da je postupak čišćenja elemenata plinskog kotla vrlo bitan– kako za efikasno funkcionisanje samog kotla tako i za sigurnost stanara kuće. I još jednom vas podsjećamo - svaki posao s plinskom opremom bolje je povjeriti stručnjacima!