Technologie zum Verputzen von Wänden auf Beton. Betonwände mit eigenen Händen verputzen. Was bietet uns die Industrie?

Das Verputzen von Wänden ist die grundlegende Phase der Reparatur- und Bauarbeiten, sowohl in einem Neubau als auch in einem Wohngebiet. Mit geschickt ausgeführtem Oberflächenputz können Sie alles herstellen Abschluss, ohne signifikant konstruktive Veränderungen. Trotz seiner scheinbaren Einfachheit ist der Verputzprozess ein komplexes und verantwortungsvolles Unterfangen, dessen Umsetzung bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert.

Merkmale des Verputzens von Betonwänden

Beton ist ein weit verbreitetes Baumaterial, das in alten Gebäuden vorkommt und im Bauwesen verwendet wird moderne Einrichtungen. Betonwände haben gute Eigenschaften Leistungsmerkmale, aber ihre Veredelungstechnologie ist aufgrund dessen komplexer Hohe Dichte und Härte des Materials.

Ein wichtiger Schritt bei vielen Reparatur- und Bauarbeiten ist das Verputzen der Wände. Vorbereitungsprozess Daran führt kein Weg vorbei, wie das Streichen einer Fläche, das Verlegen von Fliesen oder das Tapezieren. Einige Handwerker versuchen, die Aufgabe zu vereinfachen und den Betonsockel mit Gipskartonplatten zu „umhüllen“. Eine solche Wand hält jedoch schweren Belastungen nicht stand – es ist nicht möglich, einen Fernseher, einen Heizkessel und andere Haushaltsgeräte an der Gipskartonplatte aufzuhängen. Daher gilt das Verputzen nach wie vor als optimale Veredelungsmethode.

Die Fertigstellung einer Betonwand weist im Vergleich zum Verputzen einer Ziegeloberfläche eine Reihe von Merkmalen auf:

1. Keramikziegel haben viele Poren, die wie ein Schwamm die Lösung aufsaugen. Dank dieser Struktur haftet der Putz fest am Wandgrund.
2. Aufgrund seiner Glätte und Dichte haftet die Putzmasse nicht gut auf der Betonoberfläche.
3. Bei Abschlussarbeiten ist zu berücksichtigen, dass der Putz an einer Betonwand länger zum Trocknen braucht als an einer Ziegelwand. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass beim Nivellieren der Wand die Putzschicht in einer ungleichmäßigen Schichtdicke aufgetragen wird, was sich auf die Trocknungszeit auswirkt.
4. Vor dem Auftragen der Putzmasse bedarf der Betonuntergrund einer besonderen Vorbereitung – Anbringen von Kerben, Auftragen einer Grundierung, Anbringen eines Armierungsgewebes usw.

Wichtig! Beim Verputzen einer glatten Betonwand muss jede Schicht buchstäblich in den Untergrund „eingerieben“ werden, damit sie später nicht abfällt und die neue Oberfläche beeinträchtigt.

Auswahl einer Mischung zum Verputzen von Betonwänden

Die Nivellierung der Betonoberfläche im Gebäudeinneren erfolgt mit Zement-Kalk-Zusammensetzungen oder Polymer-Zement-Mörteln unter Zusatz von Weichmachern. Alle Putzmischungen zur Betonveredelung lassen sich in drei Kategorien einteilen:

1. Herkömmliche Mörtel auf Sand-, Gips- oder Zementbasis. Die Materialien eignen sich zum Nivellieren von Flächen und schützen den Untergrund vor übermäßiger Feuchtigkeit. Ein wesentliches Plus sind die erschwinglichen Kosten.
2. Kompositionen besonderer Zweck, zum Beispiel zur Verbesserung der Schall- oder Wärmedämmung, antimykotisch usw. Es wurden Mischungen entwickelt, deren Einsatz die Belastung durch schädliche Strahlung verringert.
3. Dekorputz zur Veredelung der Wand. Mit Hilfe solcher Kompositionen ist es möglich, verschiedene Oberflächen zu imitieren. Strukturierte dekorative Erhebungen und Vertiefungen sorgen für außergewöhnliche Effekte und verändern die visuelle Raumwahrnehmung. Der Nachteil des Materials sind seine hohen Kosten.

Sie können die Gipslösung selbst herstellen oder bereits kaufen fertige Komposition. Beim Mischen müssen die erforderlichen Mengenverhältnisse eingehalten werden, um die Festigkeit und Haltbarkeit des Putzes zu gewährleisten. Bei gekauften Mischungen sind alle Komponenten bereits dosiert.

Alle Putzzusammensetzungen bestehen aus zwei Komponenten: Füllstoff und Bindemittel. Wird als Füllstoff verwendet verschiedene Typen Sand. Abhängig von der Art des Bindemittels werden Mischungen in folgende Typen eingeteilt:

• Kalkstein;
• Zement;
• Gips;
• Zementkalk;
• Klebelösungen.

Putzmischungen werden je nach Einsatzort (Verarbeitung von Innen- oder Innenräumen) ausgewählt Außenflächen) und Grundmaterial. Jede Zusammensetzung hat sowohl Vor- als auch Nachteile.

Zementmischungen- universell, sie werden bei Renovierungen im Inneren des Hauses oder bei der Fertigstellung der Fassade eingesetzt. Die Hauptvorteile der Lösung sind hohe Festigkeit und erschwinglicher Preis. Zu den weiteren Vorteilen gehören:

• Praktikabilität – unbenutzte Säcke mit Trockenmischung sind bei späteren Reparatur- und Bauarbeiten nützlich;
• Die gemischte Lösung kann über einen langen Zeitraum verwendet werden, ohne dass die Mischung aushärten muss. Diese Eigenschaft ermöglicht eine sofortige Zubereitung große Menge Mit einem Betonmischer mischen.

Bei der Arbeit mit Zementputzen müssen einige Nachteile der Lösung berücksichtigt werden:

• geringe Haftung auf Betonoberflächen – dieser Nachteil macht sich meist bei Sandüberschuss bemerkbar;
• Das Auftragen einer Zementputzschicht ist körperlich schwierig.
• Unmöglichkeit, die Lösung in einem Raum mit zu verwenden Holzkonstruktionen- Die Technologie zum Auftragen der Zementzusammensetzung erfordert ihre regelmäßige Befeuchtung während der Trocknungszeit. Gleichzeitig steigt die Luftfeuchtigkeit im Raum und Holzelemente können sich verformen;
• Das Verputzen mit Zement ist eine sehr schmutzige und staubige Arbeit.
• langer Aushärteprozess – die Nachbearbeitung erfolgt nach zwei Wochen.

Kalkputz Die Fabrikproduktion hat ein Verhältnis von 1:4 (1 - Kalk, 4 - Sand). Der Zusammensetzung werden häufig verstärkende und organische Komponenten zugesetzt. Eigenschaften von Kalkmörtel:

• hohe Rissbeständigkeit;
• Umweltfreundlichkeit und Elastizität des Materials;
• hat eine gute Dampfdurchlässigkeit, die zu einer moderaten Luftfeuchtigkeit und einem günstigen Mikroklima im Raum beiträgt;
• einfaches Mischen und Auftragen;
• Kalkmörtel braucht lange zum Trocknen.

Wichtig! Um dauerhaften Putz zu erhalten, ist es notwendig, Verbindungen mit Verstärkungskomponenten zu verwenden.

Zement-Kalk-Zusammensetzungen haben ein paar Bindungselemente. Dieser Putz behielt die Vorteile jeder Mischungsart bei und verlor gleichzeitig einige Nachteile.

Besonderheiten von Zweikomponentenpflastern:

• Kalk erhöht die Plastizität der Lösung;
• die behandelte Oberfläche ist für langes Reiben geeignet;
• hat antimykotische Eigenschaften;
• die Lösung fällt nicht von der Wand und blättert nicht ab;
• gute Haftung auf Betonoberflächen;
• Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen;
• Der Nachteil solcher Mischungen sind ihre Kosten.

Wichtig! Der Kontakt von Kalk mit der Haut kann zu Verätzungen führen, daher muss mit geschlossener Kleidung und Schutzbrille gearbeitet werden.

Gipszusammensetzungen Geeignet zum Nivellieren von Innenwänden. Dieser Putz wird in Räumen mit mäßiger Luftfeuchtigkeit verwendet; Gipsmörtel ist nicht für Badezimmer oder Schwimmbäder geeignet. Zu den Vorteilen von Gipsputz gehören:

• Plastizität der Mischung – die aufgetragene Lösung läuft nicht ab;
• Im Vergleich zu einer Zementzusammensetzung hinterlässt Gips beim Verputzen von Wänden weniger Schmutz;
• relativ geringer Materialverbrauch;
• Trocknungsgeschwindigkeit der fertigen Lösung;
• gute Wärme- und Schalldämmeigenschaften;
• Geeignet zum „Ausziehen“ stark gekrümmter Flächen.

Nachteile von Gipszusammensetzungen:

• Instabilität gegenüber mechanischer Beschädigung;
• Neigung zum Abrieb;
• bei zu viel Feuchtigkeit verschlechtert sich die Putzschicht;
• Die Lösung trocknet sehr schnell, daher muss sie in kleinen Portionen gemischt und innerhalb von vierzig Minuten schnell verbraucht werden.

Betonwände verputzen: Technik und Arbeitsablauf

Vorarbeit

Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, sollten Sie folgende Werkzeuge und Materialien vorbereiten:

• Bürste und Schaber zum Reinigen der Wand;
• Presslufthammer oder Beil;
• mittlerer und breiter Spatel;
• Regel;
• Gebäudeebene/Lot;
• Beacon-Profile;
• Gipskelle;
• Falke;
• Behälter zum Mischen der Lösung;
• Eckenrichtmaschine;
• Gipsspachtel und Kelle;
• Reibe;
• Verstärkungsnetz;
• Trockenputzmischung oder Komponenten zum Selbstmischen;
• Grundierung.

Verputzvorgang Betonwände Do-it-yourself beginnt mit der Oberflächenvorbereitung:

1. Lose und abblätternde Wandfragmente müssen entfernt werden. Geschieht dies nicht, kommt es in der Folge zur Zerstörung der neuen Putzschicht. Auch Bereiche, die gedrückt werden können, müssen gereinigt werden. Der Untergrund zum Auftragen des Putzes muss absolut stabil sein.
2. Betonreinigung. Entfernen Sie mit einem Spachtel die Reste alter Farbe, Tünche und Spachtelmasse von der Wand.
3. Füllen Sie vorhandene Schlaglöcher mit einer Lösung aus Sand und Zement und schleifen Sie sie nach dem Trocknen mit grobem Schleifpapier ab. Sanierung von Rissen und Löchern mit einer Fläche von mehr als 5 cm². erfordert die Verwendung von Verstärkungsnetzen.
4. Die Wände eines neuen, neu umgebauten Hauses müssen von Schalungsfett und diversen Ablagerungen gereinigt werden. Schneiden Sie die überstehenden Stellen ab.
5. Entfernen Sie Harz, Fettflecken und Staub mit einer Bürste, einem Besen oder einem Lappen. Effektive Methode Reinigen - Blasen Druckluft oder die Oberfläche gründlich unter Wasserdruck abwaschen.

Beratung. Um die Haftung des Putzmörtels auf einer glatten Oberfläche zu verbessern, empfiehlt es sich, Kerben in die Betonwand einzubringen. Diese Arbeit wird mit einem Beil, Presslufthammer oder Meißel erledigt.

Auftragen einer Grundierung

Einige Experten behaupten, dass Kerben an der Basis der Vergangenheit angehören. Dieses aufwendige Verfahren kann ersetzt werden moderne Materialien Verputzen von Betonwänden, zum Beispiel Tiefengrundierung für Betonkontakt.

Die Basis des Bodens sind Polymere und eine Zement-Sand-Mischung. Die Bestandteile der Imprägnierung bilden eine zusammenhängende, raue Schicht, so dass jede Lackierung zuverlässig auf der Betonoberfläche fixiert werden kann.

Betonkontakt wird mit einem Pinsel oder einer breiten Rolle auf einen sauberen Untergrund aufgetragen. Die ungefähre Trocknungszeit des Bodens beträgt bis zu 4 Stunden. Es wird empfohlen, die Folgearbeiten durchzuführen, ohne die vollständige Aushärtung der Grundierungsschicht abzuwarten.

Der Einsatz von Betonkontakt hat eine Reihe zusätzlicher Vorteile:

1. Möglichkeit der Imprägnierung für Außen- und Innenarbeiten.
2. Sicherheit von Kontfür Acrylbeton.
3. Die Lösung beeinträchtigt nicht die natürliche Luftzirkulation im Raum und lässt die Wände „atmen“.
4. Die Grundierungszusammensetzung ist resistent gegen Schimmel und Mehltau.

Befestigung des Verstärkungsnetzes

Um die Bildung von Rissen aufgrund der Wärmeausdehnung der Arbeitslösung und der Wandoberfläche zu vermeiden, ist es notwendig, dazwischen ein Glasfasernetz zu installieren. Optimale Größe Zellen - 5*5 mm. Dank des Armierungsgewebes bildet sich im Putz ein innerer Rahmen, der die Festigkeit der Oberfläche erhöht.

Das Netz wird auf der Grundierungsschicht ausgelegt, gut gespannt und an der Wandoberfläche befestigt.

Oberflächenputzverfahren

Unmittelbar vor dem Verputzen der Wand ist es notwendig, die Ebenheit zu prüfen, Leuchtfeuer zu installieren und eine funktionierende Lösung vorzubereiten. Es reicht aus, die gekaufte Mischung in den auf der Packung angegebenen Anteilen mit Wasser zu vermischen und mit einem Baumischer gründlich zu vermischen.

Sie können Kalkzementmörtel nach folgender Anleitung selbst herstellen:

1. Bereiten Sie die Komponenten der Mischung vor: 1 Teil Zement, 2 Teile Kalk, 7 Teile gesiebter Sand.
2. Limette mit Wasser vermischen und glatt rühren.
3. Fügen Sie Sand zum Zement hinzu und mischen Sie ihn.
4. Mischen Sie die trockene Zement-Sand-Mischung mit einer Aufschlämmung aus Kalklösung.
5. Um die Dichte der Zusammensetzung anzupassen, können Sie Wasser oder Sand hinzufügen.

Die Technologie des Aufsprühens von Putz auf eine Betonoberfläche lässt sich in drei Hauptphasen unterteilen. Schauen wir uns jeden von ihnen im Detail an.

Bühne 1. Die erste Putzschicht wird im „Sprühverfahren“ auf die Wand aufgetragen. Die Konsistenz der Lösung sollte dicker Sauerrahm ähneln. Die optimale Dicke dieser Schicht beträgt nicht mehr als 5 mm. Die Hauptaufgabe des Primärputzes ist das maximale Eindringen in die Poren des Betons und die Schaffung einer zuverlässigen Materialhaftung. Die flüssige Lösung wird nicht auf der Oberfläche verteilt, sondern in kleinen Portionen auf die Wand geworfen.

Stufe 2- Auftragen einer Grundschicht mit einer Dicke von etwa 1,5 cm. Das wiederholte „Werfen“ des Putzes erfolgt nach dem Aushärten des vorherigen Putzes. Die Reihenfolge der Oberflächenbehandlung erfolgt von oben nach unten, beginnend an der Wandecke. Die Lösung sollte etwas dicker sein als die erste Schicht. Die gesamte Fläche muss mit der Mischung bedeckt sein und die überschüssige Masse muss in der Regel durch Fahren mit dem Werkzeug entlang der Baken entfernt werden.

Stufe 3. Die letzte Putzschicht sollte die gleiche Konsistenz haben wie die zweite. Die Dicke der „Abdeckung“ beträgt 2 mm. Wichtige Begriffe Erzielen einer glatten, fehlerfreien Oberfläche – keine Klumpen in der Lösung. Um die Mischung vorzubereiten, nehmen Sie Sand und passieren Sie ihn durch ein Sieb mit Zellen von 1,5 * 1,5 mm.

Bevor die Deckschicht vollständig getrocknet ist, sollte der Putz abgerieben werden. Spuren von der Bewegung der Reibe können mit einem Filztuch entfernt werden.

Betonwände mit eigenen Händen verputzen: Video

Nachdem Sie die Fachleute beobachtet haben, denken Sie vielleicht, dass das Verputzen jeder Wand, auch Beton, einfach und unkompliziert möglich ist. Wenn es jedoch darum geht unabhängige Arbeit Es stellt sich heraus, dass alles viel komplizierter ist und auf den ersten Blick scheinbar elementare Arbeiten möglicherweise nicht funktionieren oder nur mit Schwierigkeiten erledigt werden können. Ja, das Verputzen von Betonwänden mit eigenen Händen erfordert Wissen und Vorbereitung!

Egal wieviel flache Wand Eine Vorbereitung der Oberfläche ist auf jeden Fall notwendig – egal, ob Tapeten geklebt werden sollen, ob sie vielleicht abgedeckt oder mit Zierputz verziert werden sollen. Wie korrekt sie ausgeführt werden Vorarbeit hängt von der Haltbarkeit der verwendeten Materialien ab. Doch Gips dient nicht nur diesen Zwecken – mit seiner Hilfe:

• die Nähte von Betonblöcken oder Schalungsspuren werden abgedeckt.
• ziemlich viel, verbessert aber immer noch die Schalldämmung.
• Das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wand wird verhindert.

Oberflächenvorbereitung

Zunächst müssen Sie die Vorsprünge der Wände abschneiden und Betonflecken und Durchhängen entfernen. Anschließend müssen Sie die Oberfläche der Wände von Staub- und Fett- oder Bitumenflecken reinigen. Wenn die Wand zu uneben ist oder große Schlaglöcher vorhanden sind, muss ein Drahtgeflecht mit Dübeln daran befestigt werden.

Es sollte nicht baumeln, daher müssen Sie es mit Spannung sichern und mit Draht festbinden.

Der Durchmesser des Walzdrahts sollte 6–10 mm betragen und das Netz darf Zellen von nicht mehr als 10 x 10 mm aufweisen.

Werkzeuge und Materialien

Um loszulegen, benötigen Sie:

1. Verputzen auf Beton. Entweder plastifizierte Zement-Kalk- oder Polymer-Zement-Mischungen.
2. Regel.
3. Ebene.
4. Holzlatten.
5. Schrauben.
6. Kelle.
7. Eineinhalb Meter langer Keil.

Lass uns anfangen

Wie bereits erwähnt variiert die Zusammensetzung der Lösung. Es kann auf einer Trockenmischung oder synthetischen Komponenten basieren. Außerdem werden solchen Mischungen Weichmacher zugesetzt, die je nach Verwendungszweck der Lösung die Aushärtung beschleunigen oder verlangsamen können. Daher muss dieses Problem vor dem Kauf der Mischung geklärt und die Lösung gemäß dem aufgedruckten Rezept zubereitet werden die Verpackung.

• Sie benötigen Holzlatten mit der gleichen Höhe wie die Wand und einer Dicke von 10 mm. Mit ihrer Hilfe unterteilen Sie die Wände in Abschnitte von maximal einem Meter, was die Verputzarbeiten erheblich erleichtert. Wenn keine vorgefertigten Lamellen vorhanden sind, müssen Sie diese zuschneiden.
• Nachdem Sie die Stellen markiert haben, an denen die Lamellen installiert werden sollen, befestigen Sie sie mit Steinschrauben an der Wand und überprüfen Sie die Vertikalität ihrer Position mit einer Wasserwaage. Diese Befestigung ist notwendig, da die Lamellen entfernt werden müssen.
• Befeuchten Sie anschließend die Wand mit einer Sprühflasche, da sonst die trockene Oberfläche sehr schnell Wasser aus der Lösung aufnimmt und eine feste Verbindung mit der Wand verhindert.
• Mischen Sie die ausgewählte Lösung und beginnen Sie mit dem Verputzen des Raums von den Ecken aus.
• Versuchen Sie beim Auftragen des Putzes, ihn mit Gewalt zu nivellieren, jedoch nur innerhalb der Grenzen von zwei Lamellen, die als Leuchtfeuer dienen können, und entfernen Sie überschüssigen Mörtel mit einem Keil.
• Nachdem die gesamte Fläche verputzt ist, lassen Sie die Schicht aushärten und entfernen Sie nach dem Lösen der Schrauben vorsichtig alle Lamellen und glätten Sie die entstandenen Rillen mit der Lösung.

Das Verputzen von Betonwänden ist eine mühsame Aufgabe, insbesondere wenn die unebene Wand eine sehr glatte Oberfläche hat. In diesem Fall ist es notwendig, Schnitte vorzunehmen und diese bis zu einer Tiefe von zwei Zentimetern zu reinigen. Wenn Sie die Wände aufrauen müssen, können Sie einen Sandstrahler verwenden, allerdings verfügt nicht jeder über eine solche Ausrüstung.

Wenn Sie eine größere Putzschicht auftragen müssen, muss dies in mehreren Schritten mit einem Metallgewebe erfolgen.

Tragen Sie die Lösung am besten in einer dünnen Schicht (ca. 5 mm) auf und reiben Sie sie gründlich in alle rauen Stellen ein. Tragen Sie die nächste Putzschicht erst auf, nachdem die vorherige vollständig getrocknet ist. Zum Schluss wird die Wand gerieben und geglättet.

Beim Verputzen von Betonwänden mit eigenen Händen ist es wichtig zu wissen, dass es neben den für diese Zwecke vorgesehenen Zusammensetzungen auch „dekorativen Betonputz“ gibt, der sich in seinen Eigenschaften stark unterscheidet und nicht zum Nivellieren von Wänden gedacht ist. Mit seiner Hilfe entsteht eine dekorative Oberfläche, die Beton imitiert und völlig andere Eigenschaften aufweist. Verwechseln Sie daher beim Kauf Zierputz nicht mit der von Ihnen benötigten Putzmischung.

Achten Sie auf die Konsistenz der Lösung, und wenn Sie mit dem Wasser falsch liegen, weil Sie zu viel davon gegossen haben, legen Sie ein paar Minuten lang einen Ziegelstein hinein. Er wird diese Aufgabe perfekt und fesselnd meistern überschüssige Feuchtigkeit, wodurch die Lösung dicker wird.

Versuchen Sie auf keinen Fall, den Trocknungsprozess der Wände zu beschleunigen, indem Sie sie mit einer Zentralheizung oder anderen Heizgeräten trocknen, da sonst der Putz reißt und abfällt. Im Sommer kann zusätzliches Benetzen nicht schaden.

Video

Sehen Sie, wie Betonwände verputzt werden:

Sowohl im neuen Zuhause als auch währenddessen Überholung Eigentümer stehen mit Sicherheit vor dem Problem, Wände zu verputzen. Denn Putzarbeiten sind ganz unterschiedlich Hohe Kosten, dann interessiert viele die Frage, wie schwierig es ist, Wände selbst zu verputzen.

Der Verputzvorgang kann natürlich nicht als einfaches Unterfangen bezeichnet werden. Bei der Durchführung von Arbeiten entsteht immer viel Schmutz und Staub, zudem erfordern die Arbeitseinsätze Geduld und Sorgfalt. Wenn Sie jedoch über ein wenig Erfahrung und gewisse Kenntnisse verfügen, können Sie die Wände auch mit Ihren eigenen Händen verputzen.

Durch das Verputzen von Betonwänden können Sie deren Oberfläche qualitativ nivellieren, um sie anschließend nach Ihrem eigenen Geschmack zu veredeln, ohne zu versuchen, ein Material zu wählen, das die Mängel überdeckt.

Zum Nivellieren von Betonwänden wird in den meisten Fällen eine aus Kalkstein hergestellte Lösung verwendet. Gipsmischung. Für die Zubereitung sollten Sie Kalk und Gips im Verhältnis 1:3(4) verwenden. Die Zubereitungsmethode ist wie folgt: Gips wird in einem speziellen Behälter mit Wasser vermischt und anschließend mit Kalk versetzt. Die Lösung sollte eine mittlere Konsistenz haben.

Sand-Sand kann ebenfalls verwendet werden Zementmörtel, es wird im Verhältnis 1:3 (Zement:Sand) hergestellt. Bei Verwendung von Spezialtrocknung Gipsmischungen Die Angaben des Herstellers sind verbindlich.

Wichtig! Jede Lösung sollte in kleinen Mengen zubereitet und innerhalb einer halben Stunde verbraucht werden.

Phasen des Verputzens von Betonwänden

Vor Beginn der Putzarbeiten muss die Oberfläche der Wände von Staubverschmutzungen gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, eventuell vorhandene Fett- oder andere Flecken von der Oberfläche der Wände zu entfernen. Andernfalls können sie auf der verputzten Oberfläche und anschließend auf der Deckbeschichtung auftreten.

Betonwände zeichnen sich durch eine erhöhte Glätte aus. Machen Sie daher vor dem Verputzen unbedingt Kerben, um die Haftung der Wand am Mörtel zu verbessern. Hierzu werden ein Hammer und Zähne verwendet. Auf einem Quadratmeter Fläche sollten ca. 250 Teile hergestellt werden.

Abmessungen der Kerben:

• Länge 1,5 cm;
• Tiefe 3 mm.

Sie können Betonwände auch mit einem Sandstrahlgerät aufrauen. Bei Betonwänden sind Unterschiede von bis zu 2 mm zu beobachten.

Nach dem Anbringen der Kerben sollte die Oberfläche mit einer speziellen Masse grundiert werden. Es nimmt überschüssige Feuchtigkeit von Betonoberflächen auf und sorgt für eine gute Haftung des Mörtels an der Wand. Sie sollten Bodenzusammensetzungen verwenden, die antiseptische und antimykotische Eigenschaften haben. Nach dem Trocknen der Grundierungsschicht beginnt das Verputzen der Wandflächen.

Beim Nivellieren von Wänden mit Putz werden mehrere Schichten aufgetragen. Achten Sie darauf, die Wandoberfläche anzufeuchten, bevor Sie mit der Lösung umgehen.

Die erste Schicht wird durch Sprühen aufgetragen. Sein Hauptzweck besteht darin, alle vorhandenen Risse und Hohlräume in der Oberfläche qualitativ zu füllen. Zu diesem Zeitpunkt sollte eine relativ flüssige Lösung verwendet werden. Es ist zu beachten, dass die Schichtdicke 5 mm nicht überschreiten sollte.

Das Auftragen des Mörtels auf die Wandoberfläche erfolgt mit einer Kelle in scharfen Bewegungen. Zunächst können Schwierigkeiten auftreten, da Sie die Schärfe und Kraft des Wurfs auswählen müssen. Aus diesem Grund wird es einige Zeit dauern, bis Sie sich daran gewöhnt haben. Wenn Sie nicht sprühen können. Sie können die Lösung mit einem speziellen Spachtel auf der Wand verteilen, diese Methode ist jedoch weniger zu bevorzugen, da sie keine ausreichende Haftung der Lösung auf der Wandoberfläche gewährleistet. Die durch „Spritzen“ entstandene Schicht wird nicht egalisiert, es werden nur stark hervorstehende Stellen entfernt.

Nachdem die erste Schicht vollständig getrocknet ist, auftragen nächste Schicht, welches das wichtigste ist. Dafür wird eine dickere Lösung verwendet. Zuerst wird die Lösung ebenfalls auf die Wand geworfen, wobei alle nach dem Sprühen verbleibenden Vertiefungen so weit wie möglich ausgefüllt werden müssen, dann wird sie mit dem Lineal nivelliert. Die optimale Dicke der zweiten Schicht beträgt 5 mm.

Das Nivellieren der Hauptputzschicht erfolgt mit einem Polierer, der in horizontaler und vertikaler Richtung entlang der Wandoberfläche geführt werden muss. Während des Nivelliervorgangs wird die Dicke der Putzschicht regelmäßig anhand eines Maßstabs überwacht.

Nachdem die Basisschicht getrocknet ist, a Abschlussschicht, was „Abdeckung“ genannt wird. Bereiten Sie dazu eine Lösung mittlerer Konsistenz vor. Der Zweck dieser Schicht besteht darin, kleinste Mängel auf der verputzten Oberfläche vollständig zu verbergen. Daher wird der Sand bei der Herstellung der Lösung durch ein Sieb gesiebt, um Klumpen zu entfernen, die keine ideale Oberfläche ergeben. Die Schichtdicke sollte 2 mm nicht überschreiten.

Dabei wird mit einem speziellen Putzspachtel eine dünne Mörtelschicht auf eine zuvor angefeuchtete Oberfläche aufgetragen. Danach beginnt der Vorgang des Nivellierens mit einem Halbmesser in kreisenden Bewegungen.

Ohne das Trocknen der dritten Schicht abzuwarten, erfolgt die Endverfugung mit der Kelle. Dies geschieht zunächst im Kreis und anschließend beschleunigt.

Dabei wird die Reibe fest gegen die Wandoberfläche gedrückt und kreisende Bewegungen ausgeführt. So schneidet seine Kante verschiedene Unebenheiten ab und glättet die verputzte Oberfläche. Drücken Sie anschließend den Schwimmer fest gegen die Wand und führen Sie gerade Bewegungen aus, um Spuren von rundem Fugenmörtel zu entfernen.

Wichtig! Putzschichten müssen natürlich trocknen. Sie sollten keine zusätzliche Heizung verwenden, da dies zu Rissen in der verputzten Oberfläche führt.

Es gibt viele Sorten Gipszusammensetzungen aufgrund:

• Zement;
• Gips;
• Kalk;
• Ton.

Jedes der oben genannten Baumischungen Wird zur Betonbearbeitung verwendet. Die Wahl hängt ab von:

• Termine;
• äußere Temperaturbedingungen;
• Trockenzeit;
• Grad der Unebenheit.

Es empfiehlt sich, die Außenveredelung mit Zementmörtel durchzuführen, da andere Zusammensetzungen eine geringe Feuchtigkeitsbeständigkeit und Festigkeit aufweisen.

Kann Gipsputz auf eine Betonwand aufgetragen werden?

Wie bereits erwähnt, sind Zusammensetzungen auf Basis von Gipspulver auch auf Beton anwendbar. Sie haben viele Vorteile, aber auch Nachteile. Das Verputzen von Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit mit Gipslösungen ist nicht gestattet. Auch ist die Beschichtung nicht resistent gegen Beschädigungen. Aus diesen Gründen ist der Anwendungsbereich dieser Zusammensetzung begrenzt.

Wie verputzt man Betonwände in einer Wohnung am besten?

Wenn wir über die Qualität des Ergebnisses bei der Veredelung des Betonsockels in der Wohnung sprechen, ist Zementputz am beliebtesten. Seine Hauptvorteile sind Festigkeit und Haltbarkeit. Zusätzlich zu diesen Eigenschaften verfügt sie über:

• Feuchtigkeitsbeständigkeit;
• Praktikabilität;
• niedrige Kosten;
• Dampfdurchlässigkeit;
• Wärmeleitfähigkeit;
• Schalldämmung.

Zu den Nachteilen zählen:

• hohes spezifisches Gewicht;
• komplexe Anwendungstechnik;
• Zeitaufwand für die Endbearbeitung und anschließende Trocknung.

So verputzen Sie eine Betonwand richtig mit Ihren eigenen Händen

Sie können die Krümmung der Wände in Ihrer Wohnung selbst korrigieren, ohne auf professionelle Hilfe zurückgreifen zu müssen. Die Hauptsache ist, die richtige Zusammensetzung zu wählen, sich mit einem Bauarsenal einzudecken und der Technologie zu folgen.

Auf dem Markt gibt es eine große Auswahl an Gipserbedarf. Die wichtigsten werden im Folgenden vorgestellt:

• Gipsnetz für ein dauerhaftes Ergebnis;
• Führungsschienen, die als Leuchtfeuer dienen;
• Eimer und Baumischer zum Mischen der Lösung;
• Kelle oder Spachtel – Klingen, mit denen sich die Putzmischung bequem aufnehmen und auftragen lässt;
• quadratisch – ein spezieller Holz- oder Metallspatel zum Auftragen von Putz auf Eckbereiche;
• Gipsfalke - ein Tablett mit Griff, auf dem die Lösung ausgelegt wird;
• Schöpfkelle – als Alternative zu Kelle und Falke;
• die Regel ist ein flacher Metall- oder Holzstreifen, um eine ideale Oberfläche zu schaffen;
• Gebäudeebene (Wasserwaage) oder Wasserwaage – Geräte zur Bestimmung des Differenzwertes;
• Reibe, um Textur hinzuzufügen oder glatte Oberfläche.

Oberflächenvorbereitung

Vor dem Verputzen sollten einige vorbereitende Schritte durchgeführt werden:

• löschen alte Verarbeitung(Farbe, Tünche, Tapeten, Fliesen);
• beseitigen Sie Mängel (Klumpen und andere konvexe Unregelmäßigkeiten);
• Machen Sie Kerben mit einem Beil oder Hammer, weil für eine bessere Haftung des Materials auf dem Untergrund muss die Oberfläche rau sein;
• Richten Sie die Kanäle gerade aus, wenn eine Kommunikationsverkabelung geplant ist.
• Entfernen Sie Schmutz und Staub von der Wand, indem Sie sie mit einem feuchten Schwamm abwischen oder
• mit fließendem Wasser abspülen und anschließend trocknen;
• anwenden dünne Schicht Grundierungen. Nach vollständiger Trocknung muss der Vorgang noch einmal wiederholt werden.

Der Primer muss so aufgetragen werden, dass keine Flecken entstehen. Andernfalls sind die Mängel nach der Endbearbeitung mit bloßem Auge sichtbar.

• Elektrokabel in entsprechende Nuten verlegen;
• Befestigen Sie das Putzgewebe mit Dübeln an der Wand.

Arbeitsfortschritt

Der Verputzprozess beginnt mit der Installation von Leuchtfeuern – Holz- oder Metalllatten. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage deren vertikale Position. Als nächstes sollten Sie je nach Zusammensetzung des Putzes die Lösung gemäß den Anweisungen vorbereiten.

Die Konsistenz der Lösung für die erste Schicht sollte flüssig sein, ähnlich wie Brei. Für die folgenden - dick, wie Teig.

Der nächste Schritt ist das Auftragen des „Sprays“ – der ersten Putzschicht. Mit einer speziellen Schöpfkelle oder mit einer Kelle und einem Falken die Lösung mit scharfen Bewegungen auf die angefeuchtete zu behandelnde Oberfläche werfen und so die gesamte Fläche ausfüllen. Halten Sie die Schichtdicke auf 5 mm und entfernen Sie überschüssiges Material in der Regel. Lassen Sie die Schicht trocknen.

Dann eine zweite Schicht mit einer Dicke von bis zu 10 mm auftragen. Im Wesentlichen wird der Vorgang wiederholt, aber dieses Mal kann die Lösung sowohl gegossen als auch verteilt werden. Der Sockel sollte in der Regel nivelliert werden, indem man ihn von unten nach oben entlang der Baken streckt.

Anschließend erfolgt das Auftragen der dritten Schicht – „Deckung“ bis zu 2 mm Dicke.
Anschließend verputzen Sie die Außen- und Innenecken mit Spezialwerkzeugen.
Entfernen Sie dann die Leuchtfeuer vorsichtig, bis die vorherige Schicht vollständig getrocknet ist, und füllen Sie die Spuren davon separat mit Spachtelmasse auf.

Abschließend müssen Sie die Fugenmasse auftragen – fahren Sie mit einem Spachtel über die Oberfläche, um der Oberfläche Struktur oder Glätte zu verleihen. Dies muss erfolgen, wenn die letzte Schicht ausgehärtet ist, aber noch keine Zeit zum Trocknen hatte.

Warum wird Fugenmörtel benötigt?

Um bei Reparaturarbeiten einen gleichmäßigen und hochwertigen Betonbodenbelag zu schaffen, wird eine Mischung hergestellt, die schwere Anteile an Schotter und Sand enthält. Nach dem Gießen des Estrichs beginnen diese aufgrund ihres Gewichts abzusinken und kleinere Partikel in der Masse und der Zementmilch steigen an die Oberfläche. Daher treten nach dem Trocknen häufig Unebenheiten, Poren und verschiedene Hohlräume im Bodenbelag auf, wodurch auch das attraktive Erscheinungsbild des Bodens verloren geht Qualitätsmerkmale in Form von Festigkeit, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der fertigen Beschichtung.

Neben auffälligen äußeren Unregelmäßigkeiten bilden sich auf dem Betonboden Mikrohohlräume, wodurch die Haftfestigkeit der Partikel verringert wird. Wenn ein solcher Boden später ausgebeutet wird, lösen sich die oberen Oberflächen nach und nach ab und es bilden sich tiefe Risse und Schlaglöcher. Daher ist das Verfugen eines Betonbodens mit speziellen Maschinen oder manuell ein notwendiger Endschritt beim Verlegen einer Betonoberfläche. Ein solches Verfahren ist naturgemäß technisch komplex und erfordert bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten von Spezialisten. Durch das Verfugen kann die oberste Betonschicht verdichtet werden, was sich positiv auf die Festigkeit und Verschleißfestigkeit des Bodens auswirkt. Bei der Durchführung eines solchen Vorgangs können zusätzliche dichtesteigernde Komponenten, sogenannte Toppings, verwendet werden.

Verwendete Ausrüstung

Zum Verfugen von Betonoberflächen benötigen Sie folgende Ausrüstung:

• Scheiben- und Flügelglätter, angetrieben mit Strom oder Benzinmotor.
• Rotationsmaschinen mit Flügeln, die von Handwerkern auch „Helikopter“ genannt werden.
• Manuelle oder automatisierte Geräte, die die Verteilung von Verstärkungsmischungen ermöglichen.
• Kantengeräte für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Nähe von Säulen, Wänden, Schwellen und anderen.

Alle Betonglättmaschinen lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Einrotor und Doppelrotor. Sie unterscheiden sich in der Art des Standorts des hinter ihnen arbeitenden Bedieners.

Der Bediener steuert die Einrotormaschine über einen verlängerten Griff und folgt ihm zu Fuß.

Das Gewicht eines solchen Geräts liegt zwischen 35 und 70 kg, sodass dieses Gerät als tragbar bezeichnet werden kann und für die Bearbeitung jeder Art von Betonoberfläche geeignet ist. Die Hauptvorteile solcher Hubschrauber sind:

• Einfache Verwaltung.
• Einfacher Transport und Betrieb.
• Hohe Effizienz und Effektivität der geleisteten Arbeit.
• Hervorragende Manövrierfähigkeit.

Doppelrotor-Injektionsmaschinen Betonmischung Von Aussehenähneln einem Kleinwagen mit erheblichem Gewicht.

Der Bediener kann ein solches Gerät direkt vom Sitz aus über das Lenkrad und die Tasten steuern. Für die Bearbeitung großer Flächen und Flächen empfiehlt sich der Einsatz einer Zwei-Rotor-Maschine. Aber dieses Gerät hat auch Nachteile:

• Erheblicher Preis.
• Schweres Gewicht.
• Schwierigkeiten beim Transport.
• Schlechte Manövrierfähigkeit.

Zur Bearbeitung von Eckbereichen in der Nähe von Wänden und anderen schwer zugänglichen Stellen werden Wand- oder Kantenmaschinen eingesetzt.

Ihr Unterschied zu früheren Sorten besteht darin, dass sie einen begrenzten Durchmesser des Arbeitswerkzeugs haben. Sie arbeiten auf Basis von Elektromotoren, die Energie sparen. Die beliebtesten Sorten sind Calibre, COM, TSS, MISOM von heimische Produzenten sowie Grost, Neuson, ADA, Imer, Wacker, Zitrek von ausländischen Marken.

Rauer Mörtel

Um diesen Vorgang durchzuführen, benötigen Sie eine Kelle. Das Reiben mit Hilfe der Technik muss in Bereichen in der Nähe von Wänden, Säulen und Türen beginnen, da hier der Beton viel schneller auszuhärten beginnt. Um einen hochwertigen Fugenmörtel herzustellen, ist es notwendig, die oberste Betonmilchschicht zu entfernen. Dazu werden mehrere Durchgänge durchgeführt, deren Anzahl von der Qualität der Betonbeschichtung sowie deren Dicke abhängt.

Nachdem die Masse in der erforderlichen Menge von der Oberfläche entfernt wurde, muss ein Topping oder aufgetragen werden Fugenmischung. Verstärkte Belägen sollten nur verwendet werden, wenn die Böden in Zukunft einer erhöhten Belastung ausgesetzt sein werden.

Der Fugenmörtel muss gleichmäßig über die Oberfläche verteilt werden. Dabei hilft ein spezieller Wagen, der mit folgenden Elementen ausgestattet ist:

• Behälter zum Laden der Mörtelmischung.
• Eine Schraube, die beim Mahlen der Mischung hilft.
• Dosierventile sorgen für eine gleichmäßige Zufuhr und Verteilung des Toppings.
• Breite Räder, die keine tiefen Spuren auf dem noch nicht ausgehärteten Beton hinterlassen.

Zunächst werden ca. 2/3 der gesamten Fugenmasse aufgetragen, nach einer gewissen Zeit wird der Rest auf der Fläche verteilt. Während der Aushärtungszeit der ersten Schicht sollte der Fugenmörtel mit Feuchtigkeit gesättigt sein. Sobald die Farbe dunkler wird, können Sie die letzte Schicht auftragen.

Der Verbrauch an Bodenmörtel wird abhängig von der erwarteten Belastung der Oberfläche berechnet:

• Für kleine und unbedeutende, mittlere – 3-5 kg/m².
• Für große Menschen – 5-8 kg/m².

Die Mischung muss mit Magerzement vermischt werden. Dies geschieht alles in einer Einrotormaschine mit Glättscheibe. Die Form der Kante spielt eine wichtige Rolle. Wenn Sie Modelle mit einer Fase im 45°-Winkel wählen, ist eine gleichmäßige Nivellierung der Oberfläche gewährleistet. 90°-Schrägklingen eignen sich für Arbeiten rund um Säulen und Wände.

Risse im Beton verfugen

Das Auftreten von Rissen in Betonböden - sicheres Zeichen dass die Tragfähigkeit der Struktur verringert wird. Unabhängig von der Ursache und Quelle von Rissen in der Bodenoberfläche müssen Reparaturarbeiten durchgeführt werden, um das Wachstum von Rissen zu stoppen und das Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Partikeln zu verhindern. Bei solchen Betonschäden können manuelle Methoden eingesetzt werden. Allerdings sollte die Methode je nach Schadensgröße und Entstehungsursache ausgewählt werden:

1. Bis zu 1 mm breite Risse, die unter Zeit- und Temperatureinwirkung entstanden sind, können mit Hartbeschichtungen repariert werden. Dabei handelt es sich um Polymer-, Wasser-Zement-Mischungen sowie Zusammensetzungen auf Basis von Kunstharzen.
2. Für eine geringe Anzahl von Rissen bis zu einer Größe von 2 mm wird Farbe oder Polymerzementpaste verwendet.
3. Bei einer großen Anzahl von Rissen ist von einer Verfugung abzuraten. Um sie zu beseitigen, müssen Sie Polymerzementlösungen verwenden.
4. Wenn sich Risse bilden konkrete Strukturen Und große Lücken unter dem Einfluss aggressiver Faktoren Außenumgebung, Sie können das Injektionsverfahren verwenden, Polymer-Zement-Mörtel ist für die Arbeit geeignet, ebenso wie Farbe.
5. Spritzbeton gilt als wirksame Methode.
6. Schäden und Risse größer als 3 mm müssen repariert werden Epoxidklebstoff, teilweise mit Zementspachtel.
7. Sehr große Lücken werden zunächst mit Metallklammern verstärkt.

Schlussfolgerungen

Die Bearbeitung von Betonböden mit speziellen Einrotor- oder Doppelrotormaschinen unter Verwendung von Verstärkungsmischungen ist eine effektive und fortschrittliche Option und vor allem erschwinglich. Nach Abschluss dieser Arbeiten erhält der Boden Eigenschaften wie Festigkeit, Glätte, Glanz, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Auf Wunsch können Sie einen bestimmten Farbton hinzufügen.

Es gibt viele Zusammensetzungen zur Herstellung von Beschichtungen auf Beton. Herkömmlicherweise können sie in zwei Arten unterteilt werden: Zementsand und eine Gruppe dekorativer Putze (Gips, Acryl, Latex, Silikon).

Zementputz für Außenbetonarbeiten ist am billigsten und am leichtesten zugänglich; Zierputz ist teurer, schwieriger aufzutragen, aber schöner und erfordert keine Gesichtsbearbeitung (Anstrich).

Auch der Grund spielt eine Rolle:

• Das Verputzen von Blähtonbetonblöcken unterscheidet sich nicht von der Endbearbeitung von Beton-, monolithischen und gegossenen Betonwänden. Hierzu können sowohl Gips- als auch Zementmischungen verwendet werden.
• Putz für Porenbeton (Schaumbeton, Porenbeton, Gassilikat) weist eine Reihe von Merkmalen auf, die mit den Eigenschaften des Materials zusammenhängen:

Hygroskopizität. Porenbeton nimmt Wasser gut auf. Um eine Erschöpfung des Putzmörtels zu vermeiden, werden sie daher mit einer doppelten Schicht Acrylgrundierung abgedeckt und jeweils vollständig getrocknet.

Die Glätte eines solchen Betons ermöglicht keine zuverlässige Haftung der Deckschicht auf der Wandoberfläche. Daher wird Porenbeton ausschließlich mit Armierungsgewebe verputzt.

Das Verputzen von Sägemehlbetonwänden erfolgt mit Standardtechnik. Der einzige Unterschied besteht in der Zusammensetzung der Lösung – ihr wird Sägemehl zugesetzt. Der Grund liegt in der Höhe der Wärmeleitfähigkeit und Dampfdurchlässigkeit: Nach dem Durchdringen weniger dichter Schichten (Sägemehlbeton) fällt Wasserdampf auf der Innenfläche des dichten Putzes (Zementsand) in Tauform. Solche Phänomene treten jedoch nicht auf, wenn homogene Schichten in Kontakt kommen (eine Wand aus Sägemehlbeton und Sägemehlbetonputz).

Das Putzauftragsschema ist für alle Arten von Untergründen und Putzmörtelzusammensetzungen gleich.

Technologie zum Verputzen von Betonwänden.

Vorbereiten der Basis.

Der Zustand der Arbeitsfläche ist kritisch: Schwache, lose, abblätternde Wandfragmente führen zur Zerstörung des neuen Putzes.

Das Verputzen von Betonwänden, dessen Technologie Standard ist, erfordert die Vorbereitung von Beton, Stahlbeton und Monolith zum Verputzen, bestehend aus mehreren Schritten:

1. Schwachstellen entfernen. Wenn der Betonuntergrund schlecht befestigte Beschichtungen, Schwellungen, Abblätterungen usw. aufweist, sollten diese entfernt werden. Auch Bruchstücke, die gut haften, sich aber drücken lassen, sollten gereinigt werden: Früher oder später fallen sie trotzdem zusammen. Alles, was wackelt, sich bewegt und nicht gut hält, muss niedergeschlagen und gereinigt werden. Der Untergrund muss absolut stabil sein.
2. Reinigung. Der Beton muss vollständig freigelegt sein. Daher werden alle darüber liegenden Schichten (Spachtelmasse, Farbe und Farbe) vollständig gereinigt.
3. Ausrichtung. Kleine Schlaglöcher (3–5 cm im Quadrat) können gefüllt werden Zement-Sand-Mörtel So wie es ist, erfordern größere Exemplare eine Verstärkung.

Auch beim Ausgleichen von Wandunterschieden (ab 1,5 cm Dicke) ist eine Bewehrung (Draht, Gitter) erforderlich.

1. Ebenheit prüfen. Bevor Sie den Putz auftragen, sollten Sie sich anhand der Regeln und des Gebäudeniveaus noch einmal vergewissern, dass die Wände vollkommen eben sind. Bei Bedarf werden in den Aussparungen Leuchtfeuer aus Zementsandmörtel angebracht.
2. Polsterung. Die Betonoberfläche wird mit Grundierungen vorbereitet. Sie erfüllen mehrere Funktionen:

• Entstaubung.
• Füllen der Poren loser Oberflächen, um eine erhöhte Absorption zu vermeiden.
• Erhöhte (und gleichmäßiger verteilte) Wandhaftung.

Mit der Grundierung können Sie die Haftung des Putzes an der Wand erhöhen. Dies ist wichtig für die Haltbarkeit der Schicht. Der Auftrag erfolgt nach vollständiger Trocknung der Ausgleichsbetoneinlagen, Füllrisse und Schlaglöcher.

1. Für Blockbetonwände wird eine zusätzliche Vorbereitung empfohlen – die Dimensionierung. Die glatte Oberfläche der Platte lässt keine sichere Haftung des Putzes zu. Als Vorbereitung dient eine Fliesenkleberlösung, die mit einer Zahnkelle aufgetragen wird.

Auftragen von Betonputz.

Das Verputzen von Wänden mit Sandbeton kann mit einer „gekauften“ Mischung erfolgen oder unabhängig zubereitet werden.

Vorbereitung der Lösung.

Verwenden Sie zur Herstellung der Lösung einen Betonmischer oder einen Betontrog.

Putz für Außenbetonarbeiten wird wie folgt vorbereitet:

1. Sand sieben. Für Putz ist dies wichtig, da kleine Kieselsteine, Tonverunreinigungen und organische Rückstände (Laub, Wurzeln) die Nivellierung des Putzes beeinträchtigen.
2. Mischen. Zuerst kombiniere ich Sand mit Zement: Gieße Sand und Zement in einen Behälter und vermische sie gründlich.
3. Wasser in kleinen Portionen hinzufügen. Das Ausgießen ist ganz einfach: Im letzten Moment, wenn die Lösung fast fertig ist, können alle 200 Gramm Wasser tödlich sein.

Nach der Zugabe jeder Portion wird die Mischung gründlich gemischt.

1. Definition von Bereitschaft. Die Lösung muss homogen sein (in Farbe, Struktur). Seine Konsistenz sollte so sein, dass es sich leicht von einer Kelle oder einem Spachtel lösen lässt und das Werkzeug nahezu sauber hinterlässt.

Das Verhältnis von Sand und Zement hängt von der Zementmarke ab. Zum Beispiel für M500 – 5 Eimer Sand. ABER wenn der Zement nicht frisch ist, wird seine Konzentration um 1 Position erhöht (1 Teil Zement: 4 Teile Sand).

Das Verputzen von Wänden mit hausgemachtem Sandbeton ist die einfachste Ausführung, die einem nicht professionellen Bauunternehmer zur Verfügung steht.

Verputzverfahren.

Installation eines Beacon-Systems.

Damit die Putzschicht vollkommen glatt ist, müssen Sie Baken installieren: Elemente, die bis zu einer Höhe aus der Wand herausragen, die der Dicke des Putzes entspricht.

Leuchttürme sind:

1. Gips. Kleine Gipsmörtelfragmente werden so auf die Wand aufgetragen, dass sie nicht über die Oberfläche des zukünftigen Putzes hinausragen, sondern genau dieser entsprechen. Gips ist praktisch, weil er schnell trocknet und aushärtet.
2. Zementsand. Sie können auch Sehenswürdigkeiten organisieren Betonmörtel. Solche Leuchtfeuer sind einfach und günstig, eignen sich aber nur für kleine Arbeitsbereiche.
3. Hölzern. Bei großen Putzmengen (Zimmer, Wohnung) empfiehlt sich eher der Einbau einer Vertikallattung. Solche Beacons sind effizienter und bequemer.

Am häufigsten kommen Holzlatten zum Einsatz günstige Option, was Nachteile hat: fragwürdige Gleichmäßigkeit, Verformung und Quellung bei Kontakt mit Wasser.

1. Das Metallprofil ist zuverlässiger. Nach Abschluss der Arbeiten muss das Profil nicht gelöscht werden.

Das Verputzen von Blähtonbetonsteinen kann ohne Bewehrung erfolgen.

Wände können ohne Baken verputzt werden. Allerdings ist es für einen Anfänger ziemlich schwierig.

Sprühen.

Die erste Putzschicht wird im Spritzverfahren aufgetragen. Hierzu wird eine dünne Lösung (Konsistenz dicker Sauerrahm) verwendet, deren Dicke 0,5 cm nicht überschreiten sollte.

Der Zweck der Schicht besteht darin, gut in die Poren der Oberfläche einzudringen und eine hochwertige Haftung darauf zu gewährleisten. Dies wird erreicht durch:

• Konsistenz der Lösung.
• Art der Anwendung (die Lösung wird nicht ausgebreitet, sondern mit „Klatschen“ aufgetragen).

Eine Nivellierung des Sprays ist nicht erforderlich.

Flüssiger Putz für Porenbeton, der auf ein Armierungsgewebe aufgetragen wird, haftet besser an der Wand als dicker Putz.

Grundierung.

Grundschicht. Seine Dicke beträgt 1-1,5 cm.

Der Primer wird durch Werfen aufgetragen. Die Arbeit erfolgt von der Ecke aus, beginnend am unteren Rand der Wand. Bei der Arbeit mit Baken wird die Aufgabe vereinfacht: Die Lösung (dicker als beim Sprühen) wird auf die Breite der gesamten Spannweite zwischen den Bakenlamellen aufgetragen. Die Lösungsmenge sollte zu groß sein (der Überschuss wird durch Gleiten entlang der Bakenlamellen wie entlang von Führungen abgeschnitten).

Die Grundierung wird auf die fast trockene Spritze aufgetragen – der Beton darf unter Fingerdruck nicht bröckeln.

Abdeckung.

Die vordere Schicht wird durch Eingießen einer flüssigen Lösung auf fast trockenen Boden aufgetragen. Ziel ist es, durch das Füllen von Mikroporen, Werkzeugkratzern und großen Sandkörnern eine glatte, perfekte Oberfläche zu schaffen.

Zum Abdecken werden nur feine Körner verwendet, die durch ein Sieb mit 1,5 x 1,5 mm großen Zellen gesiebt wurden, da sonst keine perfekte Gleichmäßigkeit gewährleistet ist. Bei der Herstellung von Putz zum Streichen (ohne Spachtelmasse) erfolgt die Beschichtung mit einer Zementlösung ohne Sand.

Fugenmörtel.

Ohne das vollständige Trocknen der Deckschicht abzuwarten, erfolgt das Verfugen – Nivellieren und Glätten der Oberfläche durch die Bewegungen eines Werkzeugs (Reibe). Es gibt zwei Arten des Maischens:

• Überall. Bewegungen im Kreis (für Rechtshänder - gegen den Uhrzeigersinn).
• Laufen, laufen. Das Instrument wird mit breiten, horizontalen oder vertikalen Strichen bewegt.

Spuren von kreisenden Bewegungen der Reibe werden durch versetztes Verfugen entfernt und umgekehrt. So wird durch den Wechsel zweier Techniken eine maximale Putzqualität erreicht.

Die abschließende Nivellierung kann mit einem mit Filz oder Filz gefüllten Glätteisen erfolgen.

Kosten für Gips.

Im Putzpreis ist die Menge der verwendeten Materialien (Sand, Beton) enthalten. Leiharbeiter geben nur die Kosten ihrer Arbeit pro m2 an, ohne Berücksichtigung der Kosten für den Kauf von Baumaterialien.

Die Methode zur Berechnung der erforderlichen Materialmenge hängt von der Krümmung der Wände ab:

1. Glatte Wände. Der Putz hat eine Schichtdicke von ca. 2 cm. Es reicht aus, 0,02 m (2 cm) mit dem „Quadrat“ der zu verputzenden Oberfläche zu multiplizieren, um das Volumen der erforderlichen Mischung in Kubikmetern zu erhalten.

Auch die Zementmarke spielt eine Rolle: Für M-500 werden beispielsweise 5 Eimer Sand benötigt. Das bedeutet, dass 1/6 des Volumens aus Zement besteht. Dementsprechend muss das Ergebnis durch 6 geteilt werden, um herauszufinden, wie viel Zement benötigt wird, und um seine Kosten zu berechnen.

Indem Sie diese Zahl mit 5 multiplizieren, können Sie die benötigte Sandmenge ermitteln.

1. Gebogene Wände. Der Verbrauch der Lösung erhöht sich deutlich, wenn die Wände gekrümmt sind. Sie können gebogen, konkav oder geneigt sein.

Bei starken Krümmungen der Wände ist eine zuverlässige und genaue Berechnung des Mörtelbedarfs nicht möglich. Es ist einfacher, Folgendes zu tun: Berechnen Sie das Putzvolumen in einer Schicht (als ob die Wände glatt wären) und addieren Sie dann das ungefähre Volumen der Bereiche, die einen dickeren Putz erfordern.

Sie können die Komponenten der Mischung in bewusst kleineren Mengen kaufen, um die fehlende Menge nachzukaufen (wenn nicht viele unverputzte Flächen vorhanden sind, ist eine genaue Berechnung einfacher). Dadurch vermeiden Sie den Kauf von zusätzlichem Material.

Arbeiter, die Putzarbeiten ausführen, berechnen einen Quadratmeterpreis. Dies gilt jedoch nicht für Sondersituationen. Beispielsweise wird das Verputzen von Böschungen und Ecken pro linearer Einheit berechnet, nicht pro Quadratmeter. Dies liegt an der besonderen Komplexität der Arbeit.

So können Sie Geld sparen: Sie können die Wände selbst verputzen und präzisere und sorgfältigere Arbeiten von Profis ausführen lassen.

Betonwände sind praktisch und langlebig, aber sie sind äußerst selten eben, was die Nacharbeit erschwert. Damit Tapeten und andere Beschichtungen gut auf dem Untergrund haften, muss dieser vorbereitet werden. Die beste Lösung für das Problem unebener Wände ist Putz. Bevor Sie sich mit dem Verputzen von Betonwänden befassen, sollten Sie ein paar Worte zu den Vorteilen dieser Nivelliermethode sagen.

Flüssiggips hat folgende Vorteile:

• schützt vor Feuchtigkeit;
• lässt die Wände „atmen“;
• Mit diesem Material können Sie verschiedene Texturen erzeugen (Betonputz im Innenraum ist heute beliebt);
• verfügt über gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften.

Bevor Sie mit der Bearbeitung des Untergrundes beginnen, müssen Sie sich für die Zusammensetzung des Putzes entscheiden.

So wählen Sie Mörtel für Putz aus und bereiten ihn vor

Am meisten optimale Kompositionen zum Nivellieren von Wänden sind:

1. Zement-Sand-Mörtel. Dieser Putz wird sowohl für Außenarbeiten als auch zur Behandlung von Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet. Zur Zubereitung einfach 1 Teil Zement, 3 Teile Sand mischen und Wasser hinzufügen, bis eine Aufschlämmung entsteht.
2. Gips-Kalk-Mörtel. Eher für trockene Räume geeignet. Um einen solchen Putz herzustellen, müssen Sie Gips mit Wasser mischen, bis eine teigige Konsistenz entsteht, und 3 Teile Kalklösung hinzufügen (1 Teil Kalk mit 1 Teil Wasser verdünnen).

Es ist auch notwendig, die Art der Basis zu berücksichtigen:

1. Für Blähtonbetonsteine ​​eignen sich Zement- und Gipsmischungen.
2. Porenbeton (Porenbeton oder Schaumbeton) ist stark hygroskopisch, weshalb er zweischichtig grundiert werden muss Acrylfarbe. Da er zudem glatt ist, wird ein solcher Untergrund nur mit Armierungsgewebe verputzt.
3. Putz für Sägemehlbetonwände wird unter Zusatz von Sägemehl zur Lösung hergestellt, damit kein Feuchtigkeitsdampf auf die Innenfläche des Putzes gelangt.

Darüber hinaus lohnt es sich, die Besonderheiten der Lösungsvorbereitung zu berücksichtigen:

• Der Sand muss gesiebt werden. Dies ist ein grundlegender Punkt, da kleine Steine ​​und andere Tonpartikel sowie andere organische Rückstände die gute Nivellierung der Oberfläche beeinträchtigen. Zum Sieben ist es besser, ein Sieb mit Zellen mit einem Durchmesser von nicht mehr als 1,5 mm zu verwenden.
• Der trockenen Lösung sollte in kleinen Portionen Wasser zugesetzt werden.
• Die Mischung sollte nicht nur in der Struktur, sondern auch in der Farbe homogen sein.

Die Anteile von Sand und Zement können je nach Marke unterschiedlich sein. Wenn Sie M500 verwenden, benötigen Sie etwa 5 Eimer Sand. Bei Verwendung von abgestandenem Zement wird empfohlen, die Sandkonzentration auf 4 Eimer zu reduzieren.

Unabhängig von der verwendeten Lösung bleiben das Anwendungsprinzip und der Arbeitsablauf gleich. Das Verputzen von Betonwänden zum Selbermachen erfolgt in mehreren Schritten.

Vorbereitung der Wände

In dieser Phase ist es notwendig:

1. Reinigen Sie die Wand von Schmutz, Staub, Harz und Fett. Wenn Sie Arbeiten in einem Neubau durchführen, müssen Sie auch alle Reste der Schalungsmasse, durchhängende und hervorstehende Bruchstücke entfernen. Dazu können Sie sowohl improvisierte Materialien als auch spezielle Geräte zur Verarbeitung mit Druckluft oder einem starken Wasserstrahl verwenden.
2. Richten Sie die Kanäle aus, wenn Sie Kommunikationen durchführen möchten.
3. Für eine bessere Haftung des Putzes und des Untergrundes Kerben in den Untergrund einbringen. Verwenden Sie dazu einen Meißel, ein Beil, einen Hammer oder ein anderes Werkzeug.

1. Schützen Sie Elektroinstallationen mit speziellen Kunststoffsteckern.
2. Überprüfen Sie die Stabilität der Basis. Klopfen Sie dazu an die Wand. Wenn der Ton dumpf ist, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, müssen die Schälelemente entfernt werden.

Gesund! Wenn Sie nicht unter Kerben leiden möchten, kaufen Sie eine spezielle Grundierung – Betonkontakt. Nach dem Auftragen erscheint selbst auf einer vollkommen glatten Oberfläche eine Schicht, die Sandpapier ähnelt.

Anschließend wird der Untergrund grundiert. Diese Schicht erhöht die Festigkeit der Wand und verbessert die Haftung des Putzes. Darüber hinaus verhindert die Grundierung das Auftreten von Schimmel, Korrosion und anderen unangenehmen Bildungen.

Installation von Beacons

Die korrekte Installation von Beacons bestimmt, wie Glatte Oberfläche du kannst es schaffen. Sie sind:

• Gips. Dabei wird Gipsmörtel in gleichen Teilen auf die Wand aufgetragen, sodass die Höhe der Baken der Dicke des Putzes entspricht. Der Vorteil von Gips besteht darin, dass er schnell trocknet.
• Zementsand. Solche Orientierungspunkte werden auf die gleiche Weise wie Gips-Orientierungspunkte hergestellt. Zementmörtel ist günstiger, allerdings können solche Leuchtfeuer nur in kleinen Räumen installiert werden.
• Holzlatten. Vertikallatten aus Holzlatten sind für Wohnungen geeignet, allerdings quellen solche Orientierungspunkte durch Feuchtigkeit schnell auf, so dass keine ebene Fläche mehr entsteht.
• Metalllatten. Dieses Profil gilt als das zuverlässigste. Sein Hauptvorteil besteht darin, dass die Beacons nicht entfernt werden müssen.

Um Beacons zu installieren, befolgen Sie diese Schritte:

1. Schrauben Sie die selbstschneidende Schraube unter die Decke (im Abstand von ca. 150 mm von der Ecke). Die Stärke des Putzes wird durch den Abstand vom Schraubenkopf zur Wand bestimmt.
2. Bringen Sie die gleiche selbstschneidende Schraube am Boden an (sie sollte in einer vertikalen geraden Linie von der „Decke“ eingeschraubt werden).
3. Platzieren Sie Gipsklumpen zwischen den beiden Schrauben, deren Höhe etwas größer sein sollte als die Führungen.
4. Mit Schrauben befestigen Metallprofil, indem Sie es leicht in die Lösung vertiefen. Achten Sie dabei auf eine gleichmäßige Verlegung der Schiene; nutzen Sie hierfür eine Gebäudeebene. Tritt eine Abweichung auf, müssen die Schrauben angepasst werden, bis die Metallführung genau vertikal steht.
5. Montieren Sie die Schiene auf die gleiche Weise auf der gegenüberliegenden Seite der Wand.
6. Spannen Sie den Faden zwischen den Baken und installieren Sie die restlichen Führungen, indem Sie ihn als Führung verwenden. Der Abstand zwischen den Lamellen sollte die Breite des Lineals nicht überschreiten.

Jetzt können Sie mit dem Auftragen des Putzes fortfahren.

Verputzen

Der Betonputz zum Selbermachen erfolgt in mehreren Schritten. Zuerst müssen Sie die Lösung und die notwendigen Werkzeuge zum Nivellieren der Zusammensetzung vorbereiten. Danach erfolgt die Arbeit nach folgendem Algorithmus.

Spray (erste Schicht)

Die erste Putzschicht muss mit einer „Sprühbewegung“ aufgetragen werden, so als würde man mit einer Putzkelle eine cremige Lösung auf die Wand werfen. Die Bewegungen sollten scharf sein, damit sich die Lösung nicht über den Untergrund verteilt.

Wichtig! Die erste Schicht ist nicht geebnet.

Auf diese Weise wird die gesamte Oberfläche bearbeitet (auf Lücken achten). Die Dicke der primären Putzschicht sollte etwa 10 mm betragen.

Nach dem Auftragen des Sprays müssen Sie die Oberfläche etwas trocknen lassen.

Boden (Basisschicht)

Mischen Sie eine dickere Lösung und tragen Sie diese mit einer Schöpfkelle oder Kelle mit den gleichen Bewegungen wie beim Sprühen auf den Untergrund auf. In diesem Fall müssen Sie sich von unten nach oben an der Wand entlang bewegen. Es ist besser, die Grundschicht auf die Breite einer Spannweite (zwischen den Führungen) aufzutragen.

Gesund! Es ist besser, die Lösung im Übermaß aufzutragen, als sie später hinzuzufügen.

Die Dicke dieser Schicht sollte etwas größer sein, etwa 10-15 mm.

Gleichzeitig wird der Putz auf dem Beton mit dem Lineal egalisiert. Ziehen Sie es von unten nach oben, entlang der Führungen und ohne die Oberfläche zu verlassen.

Abdeckung (vordere Schicht)

Wenn der Boden fast trocken ist, muss eine flüssige Lösung darauf aufgetragen werden, die Mikroporen und andere Kratzer füllt, die beim Gebrauch von Werkzeugen entstanden sind.

Wenn Sie den Sand noch nicht gesiebt haben, sollten Sie dies unbedingt jetzt tun, sonst erhalten Sie keine hochwertige, ebene Oberfläche.

Wenn Sie Wände zum Streichen verputzen, wird als Belag nur Zement (ohne Sand) verwendet.

Fugenmörtel

Bis die Vorderschicht vollständig trocken ist, muss verfugt werden. Nivellieren Sie dazu die Oberfläche mit einer Spezialreibe nach einer der folgenden Methoden:

• kreisende Bewegungen;
• nach dem Zufallsprinzip, indem Sie die Reibe horizontal oder vertikal bewegen.

Damit ist der Verputzvorgang der Wände abgeschlossen.

Phasen der Vorbereitungsarbeiten

Die Vorbereitung der Wände zum Verputzen besteht aus mehreren Schritten, einschließlich einer Reihe aufeinanderfolgender Arbeiten.

1. Vorbereitende Phase: alle Bau- und Installationsarbeit, direkt oder indirekt im Zusammenhang mit den Wänden (gemäß SNiP und GOST, die Putzarbeiten in einem neuen Gebäude regeln, ist die vorrangige Ausführung dieser Art von Arbeiten obligatorisch):

• verpackt Bodenbelag Als letzten Ausweg wird der Estrich verfüllt;
• Installationsarbeiten abgeschlossen versteckte Verkabelung(die Rillen sind gestanzt und versiegelt);
• Tür- und Fensterrahmen eingebaut;
• Einbaumöbel wurden eingebaut.

Vor Beginn der Hauptarbeiten werden Boden und Decke am Übergang zur Wand mit Kreppband abgedichtet, der Bodenbelag wird mit Kunststofffolie abgedeckt.

2. Erster Schritt: Die Wände werden geräumt alter Putz, Farbe, Tapete, Kitt und verschiedene Befestigungsmittel: Nägel und Schrauben.
3. Zweite Phase: Es werden Reparaturen und Verstärkungen der Wände durchgeführt. Späne und Abblätterungen werden entfernt, Risse versiegelt.
4. Dritter Schritt: Die Wände werden von Ölflecken, Ruß und anderen Verunreinigungen gereinigt.
5. Vierter Schritt: Es wird daran gearbeitet, die Haftung zwischen Wand und Putz sicherzustellen.
6. Fünfte Stufe: Beacons werden installiert.

Erster Schritt: Reinigen der Wand von Tapeten, Farbe und altem Putz

Die Vorbereitung der Wände zum Verputzen beginnt mit dem Entfernen von altem Putz, Tapeten und Farbe von den Wänden – wenn dies nicht geschehen ist, neuer Putz oder hält überhaupt nicht oder fällt nach einer Weile ab. Für jede von Wänden entfernte Beschichtungsart gibt es eine eigene Reinigungstechnologie.

Gips entfernen

Zum Thema Altputz gibt es zwei Standpunkte:

1. Es wird nur dort entfernt, wo es nicht gut haftet. Solche Stellen werden bestimmt, indem man mit einem Hammer auf die Wand klopft. Ein lautes Geräusch weist auf einen Haftungsverlust der Putzschicht an der Wand hin;
2. Es wird vollständig entfernt.

Beachten Sie, dass die erste Option ziemlich oft funktioniert. Aber wo ist die Garantie, dass diese bestimmte Wohnung (Haus) in diese Nummer fällt? Um kein Risiko einzugehen, ist es daher besser, den alten Putz vollständig zu entfernen, auch wenn der Vorgang sehr arbeitsintensiv ist. Dazu benötigen Sie folgende Werkzeuge: einen Hammer, einen Meißel, ein Spachtelset und einen Pinsel.

Um den Vorgang zu beschleunigen, können Sie einen Bohrhammer mit Meißelaufsatz verwenden, allerdings nur für Ziegel- und Betonwände. Für Porenbeton ist eine Bohrmaschine mit Schlagfunktion erforderlich. Um die Wand abschließend von Putzresten zu reinigen, benötigen Sie eine Metallbürste.

Handmeißel und Hammer.

Wenn Sie über eine elektrische Bohrmaschine (Schleifmaschine) verfügen, wird die Arbeit mit Hilfe eines speziellen Aufsatzes mit Metallborsten deutlich beschleunigt. Es ist auch notwendig, vorab Säcke zu kaufen (nicht unbedingt neue, man kann auch gebrauchte verwenden, was viel günstiger ist), um abgebrochenen Putz zu reinigen.

Vor dem Reinigen der Putzwand wird der Raum stromlos gemacht, um versehentliches Reinigen zu vermeiden Kurzschluss. Verwenden Sie beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen ein Verlängerungskabel.

Eine dicke Putzmörtelschicht, die sich zu lösen und zu verziehen beginnt, lässt sich mit einem Spachtel leicht von der Wand lösen. Die Klinge des Werkzeugs wird unter den losen Putz eingeführt und mit einem Hammer niedergeschlagen.

Eine dünne Putzschicht lässt sich leichter entfernen, wenn man sie mit einem Pinsel mit Wasser anfeuchtet. Der Benetzungsvorgang muss wiederholt werden, bis der Putz vollständig mit Wasser gesättigt ist. Manchmal wird anstelle von Wasser eine elektrische Bohrmaschine mit Bürstenaufsatz verwendet. Aber in diesem Fall wird es eine Menge Feinstaub geben, der in alle Ritzen eindringt.

Professionelle Bauherren verwenden zum Entfernen eine Schleifmaschine in Kombination mit einer dünnen Putzschicht Baustaubsauger, der den gesamten Staub durch einen speziellen Schlauch absaugt. Dies ist jedoch ein sehr teures Vergnügen und für Heimwerkerarbeiten nicht zu empfehlen.

In allen anderen Fällen wird der Altputz mit Hammer und Meißel oder einem Bohrhammer entfernt.

Zur Information: Mit den gleichen Techniken wird die Fassade eines Gebäudes von Altputz gereinigt, wenn die Wände mit eigenen Händen für den Dekorputz vorbereitet werden.

Tapeten entfernen

Es scheint, dass das Entfernen alter Tapeten von der Wand nicht sehr schwierig ist. Aber das ist nur auf den ersten Blick. Wenn Sie anfangen, sie einfach zu entfernen, können Sie sogar noch länger damit verbringen als mit Gips. Wenn Sie jedoch einige Nuancen einer solchen Arbeit kennen, wird der Vorgang nicht lange dauern.

1. Wie entferne ich schnell alte Tapeten von einer Wand? Wenn sie länger als 8 Jahre im Einsatz sind, können sie einfach mit einem Spachtel oder einem gewöhnlichen Messer entfernt werden. Hauptsache, sie haben scharfe Klingen. Die nacheilenden Bereiche werden durchtrennt. Ein Spachtel wird in den Schlitz unter der Tapete eingeführt und mit einer langsamen Bewegung wird das alte Papier von der Wand gerissen – mit einer scharfen Bewegung bricht es. Der Rest der Tapete an der Wand wird mit einer Messerklinge oder einem Spachtel abgeschabt. Treten Schwierigkeiten beim Ablösen auf, werden Stellen mit alter Tapete angefeuchtet und anschließend entfernt.

Wie kann man Vinyl- oder Vliestapeten schnell von Wänden entfernen? Sie werden mit einem Messer in der Mitte der Leinwand geschnitten, die Kanten werden mit einem breiten Spachtel von der Basis getrennt. Dann reißen sie es mit den Händen ab Unterteil Leinwand, dann die Oberseite. Flecken von Tapetenresten werden mit einer Drahtbürste entfernt.

2. So entfernen Sie Papiertapete von Wänden mit kurzer Lebensdauer (3-4 Jahre)? Sie lassen sich leicht mit warmem Wasser entfernen, wodurch der Kleber aufgelöst wird. Bei Tapeten mit wasserfester Schicht müssen Sie Löcher bohren, durch die Wasser zum Kleber fließen kann. Dafür gibt es ein spezielles Tool – den „Tapetentiger“. Wenn nicht, verwenden Sie eine Walze mit scharfen Stacheln.

Tapeten-Tiger.

Im Extremfall können Sie ein normales Messer verwenden. Sie machen Schnitte über die gesamte Wandoberfläche. Je mehr davon vorhanden sind, desto schneller dringt das Wasser unter die Tapete ein. Gelingt es nicht, den Kleber durch Wasser aufzuweichen, müssen spezielle Lösungen verwendet werden.

PVA-Kleber kann mit einer Waschseifenlösung behandelt werden. Ein Stück davon wird zerkleinert, in Wasser (3-4 l) verdünnt und erhitzt, bis es zu kochen beginnt. Tragen Sie es auf die Wand auf, ohne es abkühlen zu lassen. Dies kann mit einem Schwamm oder einer Farbrolle erfolgen. Nach 20-25 Minuten lässt sich die Tapete problemlos mit einem Spachtel entfernen.

Der PVA-Kleber unter der wasserabweisenden Schicht muss in einer Mischung aus Wasser und Weichspüler getränkt werden. Dazu müssen Sie bei einem einschichtigen Material 0,2–0,3 Liter Conditioner in 10 Liter Wasser mischen, bei mehrschichtigem Material 500–600 ml.

Das Produkt wird auf ca. 2 m2 Wand aufgetragen – es trocknet schnell, nach 20 Minuten muss die Tapete entfernt werden – in dieser Zeit ist es gut gesättigt. Um das Entfernen der Tapete zu beschleunigen, können Sie die Stellen alle 10 Minuten anfeuchten und die alte Tapete einzeln entfernen.

Die mit Feuchtigkeit imprägnierten Platten werden mit einem Spachtel mit breiter Klinge entfernt. Tapetenreste werden mit klarem Wasser angefeuchtet und mit einer Drahtbürste entfernt.

Wichtig: Mit Seife oder Spülung behandelte Wände müssen mehrmals mit warmem Wasser abgespült werden, um alle verbleibenden Bestandteile der Lösung abzuwaschen.

3. Wie kann man Tapeten schnell von mit modernen, hochwertigen Klebern verklebten Wänden entfernen? Für diese Zwecke benötigen Sie:

• Eisen;
• Handtuch aus Leinen oder Baumwolle;
• ein Eimer Wasser.

Die Anleitung ist einfach:

• das Handtuch wird angefeuchtet, gedreht und auf die Tapete aufgetragen;
• Das Bügeleisen wird über ein Verlängerungskabel an das Stromnetz angeschlossen und auf maximale Leistung eingestellt.
• bügeln Sie das Handtuch 5-6 Mal mit einem erhitzten Bügeleisen;
• das Handtuch wird entfernt;
• Mit einem Spachtel lässt sich die Tapete schnell entfernen.

Sie können einen Dampfgenerator oder Dampfreiniger verwenden, aber nicht jeder Bauanfänger hat einen. Daher ist das Eisen am meisten Beste Option, allerdings wird der gesamte Vorgang deutlich länger dauern.

Beim Bedampfen von Tapeten mit wasserabweisender Folie wird diese entfernt und anschließend die Arbeiten gemäß Anleitung durchgeführt. Papier, das sich beim Dämpfen nicht löst, wird mit einem Spachtel oder grobem Schleifpapier entfernt.

4. Flüssige Tapete wird aufgesprüht heißes Wasser. Nach 2 Stunden fallen sie entweder von selbst ab oder lassen sich leicht mit einem Spatel entfernen. Wenn sie immer noch nicht hinter der Wand zurückbleiben, können Sie eine der oben genannten Methoden verwenden.

5. Glastapeten werden mit speziellen Entfernern, zum Beispiel „KLEO“, entfernt – Wasser dringt einfach nicht durch. Die Wände werden mit einer Lösung behandelt und mehrere Stunden belassen. Nachdem die Leinwand aufquillt, wird sie unter die Decke geschnitten und nach unten gezogen. Obwohl die Tapete dicht ist, reicht die Kraft einer Person aus, um sie vom Kleber abzureißen.

Ein kleiner Tipp: Sie müssen von oben nach unten und jeweils eine Leinwand ziehen.

Wenn aus irgendeinem Grund keine Schwellung auftritt, werden mit einem Messer Schnitte in die Tapete gemacht und die gekaufte Lösung hineingegossen. Nach 15-20 Minuten beginnt sich die Glasfasertapete mit zwei scharfen Spateln, schmal und breit, von der Wand zu lösen.

Lack entfernen

Grundsätzlich ist es nicht möglich, Wände über eine gestrichene Oberfläche zu verputzen oder zu tünchen – es besteht überhaupt keine Haftung zwischen Putz und Farbe. Deshalb ist das Entfernen von Lack wichtige Etappe bei der Vorbereitung der Wand für den Putzauftrag.

So entfernen Sie schnell alte Farbe von den Wänden? Sie können es auf drei Arten nutzen:

1. chemisch;
2. Thermal;
3. mechanisch.

Bei der chemischen Methode werden spezielle Entferner verwendet, beispielsweise das „Prestige“-Gel, mit dem alle Arten von Lack entfernt werden können. Allerdings hat es viele Nachteile:

• alle Arten von Medikamenten sind sehr teuer;
• Es wird nur eine Schicht entfernt – wenn die Wand mehrmals gestrichen wurde, muss sie genauso oft behandelt werden.
• stechender, schlecht belüfteter Geruch;
• Lösungsmittelabfälle erfordern eine besondere Entsorgung – das Hinunterspülen in der Toilette ist strengstens verboten;
• Die Arbeiten sollten unter vollständigem Schutz freiliegender Körperteile durchgeführt werden.
• Nach Abschluss des Vorgangs müssen Sie duschen, um die verbleibende Lösung abzuwaschen.

Fazit: Auf diese Art der Lackentfernung sollte besser verzichtet werden.

Die thermische Methode zum Entfernen von Farbe von einer Wand ist seit langem bekannt. Es wurde jahrelang getestet und hat noch nie versagt. Die Idee ist einfach: Erhitzen Sie eine Farbschicht mit einem Haartrockner, bis sich Blasen bilden, und entfernen Sie sie mit einem Spachtel. Wieder aufgeheizt, wieder abgenommen. Das Erhitzen kann mit einer Lötlampe erfolgen, aber seien Sie sehr vorsichtig – eine offene Flamme kann die Farbe entzünden.

Wenn die Farbschicht klein ist, kann das Erhitzen mit einem Bügeleisen durch eine Zeitung erfolgen. Allerdings hat diese Methode auch Nachteile:

• Der Farbentfernungsprozess dauert aufgrund der Erwärmung eines begrenzten Teils der Wand lange.
• arbeiten mit Heizgeräte Der Aufenthalt in der Nähe von elektrischen Leitungen, Steckdosen, Schaltern und anderen schmelzbaren Materialien ist verboten.
• die Farbschicht kann Feuer fangen;
• Ölfarben geben beim Erhitzen ätzende Dämpfe ab.

Die mechanische Methode zum Entfernen von Farbe erschien gleichzeitig mit der Farbe selbst. Es ist einfach und kann mit den vorhandenen Werkzeugen durchgeführt werden. Da es ungiftig ist, kann diese Methode zum Entfernen von Farbe im Badezimmer, in der Küche und im Kinderzimmer verwendet werden.

Alte Farbe mit einem Spachtel entfernen.

Wie entferne ich manuell Farbe von Wänden? Sie benötigen einen Eimer Wasser und eine Axt. Mit einer Axt werden Kerben in die Farbe gemacht und anschließend wird die Wand großzügig mit Wasser angefeuchtet. 5 Minuten später drang die Feuchtigkeit in die Wand ein, Lackierung Leicht mit einer Axt zu entfernen. Sie müssen mit dem Werkzeug nahezu parallel zur Wand arbeiten. An engen Stellen, in der Nähe von Schalter und Steckdose, können Sie anstelle einer Axt auch einen schmalen Spatel verwenden.

Diese Methode ist auf Holz- und Ziegelwände anwendbar, allerdings müssen Sie im letzteren Fall die Axt ständig schärfen. Für Betonwände ist diese Methode nicht geeignet – Farbpartikel dringen in die Poren ein und erzeugen eine sehr starke Haftung an der Wand.

Wie entferne ich schnell alte Farbe von Beton? Hier hilft eine elektrische Bohrmaschine mit Drahtaufsätzen, die Farbe sehr gut entfernt (auch eine spezielle Kette kommt zum Einsatz).

Stufe zwei: Wandreparatur

Nach dem Entfernen des Putzes oder der Endbeschichtung der Wände werden diese einer gründlichen Inspektion unterzogen. Sie können Absplitterungen, Risse, Schäden an Mauerwerksfugen usw. aufweisen. Sämtliche Mängel müssen beseitigt werden.

Reparatur von Stahlbeton Wandpaneele völlig ähnlich wie bei der Reparatur Betonböden, was ausführlich in der Arbeit „Vorbereitung des Untergrunds für den Estrich“ im Abschnitt „Grundierung von Beton“ besprochen wird.

IN Mauerwerk Lose Ziegel müssen entfernt werden, Zementmörtel muss seitlich und oben abgeschlagen werden. Anschließend legen Sie den Ziegel wieder auf die Zement-Sand-Mischung bzw Polyurethanschaum. Erweitern Sie kleine Risse (der Vorgang wird durchgeführt, um den Mörtel in den Riss einzudringen), verstärken Sie große Risse mit selbstschneidenden Schrauben und behandeln Sie sie dann mit „Zementmilch“ (diese muss aus 1 Teil Zement und 1 Teil Wasser hergestellt werden). Anstelle von Milch können Sie auch handelsübliche Tiefengrundierungen verwenden.

Beim Grundieren werden die Rissränder gesichert, so dass eine weitere Zerstörung verhindert wird und die Haftung zum Reparaturmörtel gewährleistet ist. Nach dem Trocknen der Grundierung werden die Risse mit einer Reparaturlösung verschlossen. Absplitterungen und Unebenheiten werden auf die gleiche Weise ausgebessert: Zuerst werden sie mit „Zementschlämme“ behandelt und dann mit Mörtel versiegelt. Sie können die Reparaturlösung selbst herstellen oder eine fertige Mischung kaufen.

Als Referenz: Die Verwendung einer handelsüblichen Grundierung zum Grundieren von Rissen ist viel teurer als Zementmörtel, aber das Ergebnis ist das gleiche.

Probleme im Mauermörtel werden gelöst, indem die Naht um 2,0–2,5 cm vertieft und anschließend mit einem Mörtel aus Zement und Sand grundiert und versiegelt wird. Zementmischung kann durch eine sehr wirksame Reparaturzusammensetzung auf Polymerbasis ersetzt werden. Aber auch hier kommt es auf den Materialpreis an – Zement-Sand-Mörtel ist viel günstiger.

Kleinere innere Schäden (nicht durchgehende Risse) von Porenbeton werden verstärkt und mit Spachtelmasse auf Gipsbasis (z. B. Knauf HP Fin Gips-Fertigmischung) abgedichtet.

Stufe vier: Gewährleistung der Haftung

In dieser Phase werden die Probleme gelöst, Bedingungen für eine gute Haftung des Putzmörtels an der Wand zu schaffen. U verschiedene Oberflächen unterschiedliche Haftung, die für jeden Wandtyp spezielle technologische Lösungen erfordert.

Betonwände. Vor dem Aufkommen durchdringender Grundierungen wurde an Betonwänden ein Netz angebracht, das für die nötige Haftung der Putzschicht an der Wand sorgte. Heutzutage ist der Prozess stark vereinfacht worden.

Mit Meißel und Hammer (Axt, Locher) werden 5 mm tiefe und 5-10 cm lange Kerben in die Wand eingebracht und anschließend mit einer Rolle oder einem Pinsel eine Schicht Tiefengrundierung aufgetragen. Somit werden mehrere Probleme auf einmal gelöst:

• die Wand ist mit Feuchtigkeit gesättigt und entzieht der Putzmischung diese nicht;
• Durch die Grundierung entsteht auf der Wand ein Film, der eine Art Kleber zwischen Beton und Putzmörtel darstellt.

Ziegelwände. Mit Meißel und Hammer (Bohrer, Trojaner, Zahnrad) werden Kerben in die Wand gebohrt. Mauerwerksfugen werden auf 1 cm vertieft.

Diese beiden einfachen Vorgänge reichen aus, um eine gute Haftung des Putzmörtels zu gewährleisten Ziegelwand. Einige Experten empfehlen, den Ziegel zusätzlich mit einer Tiefengrundierung zu behandeln. Die Erfahrung von Großvätern und Vätern zeigt, dass es sich hierbei um eine unnötige Operation handelt.

Porenbeton. Um die Haftung zwischen Wand und Putz sicherzustellen, werden mehrere Lösungen angeboten:

• Schneiden Sie mit einer Kettensäge Aussparungen in die Wand, in denen die Lösung Platz findet.
• Behandeln Sie Porenbeton mit speziellen Tiefengrundierungen.
• Befestigen Sie das Glasfasernetz aus Gips mit Klebstoff an der Wand.

Viele Fachleute glauben, dass es richtiger ist, ein Gipsnetz zu verwenden. Die Technik zur Befestigung an der Wand wird in der Arbeit „So verputzen Sie Wände aus Porenbeton“ ausführlich besprochen.

Wichtig: Wenn die Zusammensetzung der Wände heterogen ist – Kombinationen aus Beton-Ziegel, Ziegel-Porenbeton usw., muss unbedingt ein Putznetz unter dem Putz angebracht werden. Das Netz wird mit Nägeln an Holz, mit Dübeln und selbstschneidenden Schrauben an Beton-, Ziegel- und Steinuntergründen und durch Schweißen an Metall befestigt.

Die Vorbereitung von Holzoberflächen zum Verputzen hat ihre eigenen Besonderheiten. Ein Verputzen direkt auf der Wand ist nicht möglich – der Mörtel haftet nicht auf Holz. Leistung bei durchgehender Wandverkleidung:

• Glasfaser- oder Kunststoffnetz;
• Holzschindeln;
• Schilfrohrmatte.

Holzschindeln – eine alte, bewährte Art des Verputzens Plattenmaterialien. Es besteht aus dünnen Holzlatten mit einer Länge von 1 bis 2 m. Es wird in einem Winkel von 45 Grad mit einem Abstand zwischen den Lamellen von etwa 45 mm an der Wand angebracht.

Zuerst werden die unteren Schindeln (die Schindeln) genagelt, dann die Ausgangsschindeln (die oberen). Um zu verhindern, dass die Nägel die Lamellen spalten, ist es besser, sie anzufeuchten. Zwischen den Enden der Lamellen sollte ein Abstand von ca. 2 mm bestehen, damit die Schindeln den Putz unter Temperatureinfluss nicht zerreißen.

Die Technik zur Befestigung von Schindeln wird in der Arbeit „So verputzen Sie Holzwände“ ausführlicher besprochen.

Beachten Sie, dass es keinen Unterschied zwischen der Vorbereitung einer Wand für einfaches Verputzen und strukturiertem Verputzen gibt. Daher finden Sie oben die Antwort auf die Frage, wie Wände für den Dekorputz vorbereitet werden.

Gipsputz wird häufig für Innenausbauarbeiten auf verschiedenen Oberflächen, einschließlich Beton, verwendet. Mit dieser Zusammensetzung verputzte Räume erhalten ein umweltfreundliches und angenehmes Mikroklima, eine gute Wärme- und Schalldämmung sowie eine Beschichtung, die die Ausbreitung von Feuer verhindert. Allerdings weist die Anwendung von Gips Nuancen auf, die berücksichtigt werden sollten, um eine dauerhafte und zuverlässige Lösung zu schaffen dekorative Oberfläche.

Zweck

Das Verputzen mit Gipsmörtel ist für die Veredelung von Räumen mit geringer Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen (Wohn-, Büro-, Einzelhandelsimmobilien) vorgesehen. Jedoch Gipszusammensetzungen Kann auch in Küchen und Badezimmern verwendet werden. Durch diese Veredelung werden tiefe Unebenheiten problemlos beseitigt und jede Oberfläche wird vorab nivelliert, bis sie für die endgültige Veredelung mit anderen Materialien (Fliesen, Tapeten usw.) bereit ist. Die Gipsbeschichtung wird erst nach sorgfältiger Vorbereitung auf den Betonsockel aufgetragen.

Merkmale und Spezifikationen

Die Beschichtung konserviert monolithische Oberfläche bei einer Schichthöhe von 5 - 6 cm, da die Zusammensetzung enthält Polymeradditive, wodurch die Plastizität und Haftung der Lösung am Untergrund erhöht wird. Das Material weist eine reduzierte Dichte und ein geringes Gewicht auf. Beim Auftragen auf die Wand trennt sich die Lösung nicht, trocknet auch nicht aus und härtet schnell aus. Getrockneter Gipsputz zieht ein überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft und gibt es bei steigender Raumtemperatur ab, ohne die Eigenschaften zu verändern. Eine richtig vorbereitete Putzschicht erfordert kein wiederholtes Spachteln.

Die Abbindezeit der Gipsbeschichtung von Beton beträgt ca. 40 Minuten (im Umgebungstemperaturbereich plus 5 - 30 Grad), was Nachbearbeitungszeit spart und die Produktivität erhöht (10 - 15 m2 pro Schicht bei einer Beschichtungsdicke von 2 cm). Dadurch werden die Räumlichkeiten erworben zusätzliche Qualitäten in puncto Ästhetik, Hygiene, Schall- und Wärmedämmung, Brandschutz(Die Feuerbeständigkeit der Zusammensetzung entspricht der von Beton).

Mit Wasser gefluteter Putz muss nur wenige Tage trocknen, um das ästhetische Erscheinungsbild der Oberfläche vollständig wiederherzustellen. Ein wesentlicher Nachteil ist die direkte „Konflikt“-Wechselwirkung zwischen den Oberflächensubstanzen von Beton und Gipsputzlösungen. Hohe Luftfeuchtigkeit(über 5 %) der Betonoberfläche (insbesondere) trägt nicht zur Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Lösung bei, sondern zu deren Abgabe aus dem Beton in Gipsputz.

Aus diesem Grund kommt es zu einer Rekristallisation des Putzschichtmaterials, wodurch die Haftung zum Beton abnimmt. Eine weitere Gefahr besteht im über Jahre andauernden Schwinden von Leichtbeton aufgrund einer allmählichen Abnahme des Feuchtigkeitsgehalts des Materials, was zu Spannungen in der Grenzschicht und Rissbildung im Putz führt. Dadurch löst sich die Beschichtung vom Untergrund und es kommt zur Zerstörung. Eine glatte Betonoberfläche mit akzeptabler Luftfeuchtigkeit nimmt Feuchtigkeit auch nicht gut auf. Um ihr gute Hafteigenschaften zu verleihen, muss sie daher zunächst mit einer tief eindringenden Polymergrundierung beschichtet werden.

Verbrauch von Gipsputz

Die vorbereitete Lösung sollte in 20 – 30 Minuten entwickelt werden. Für einen Arbeiter reicht es aus, ein Volumen von 15 – 20 Liter Eimern zu verarbeiten. Zur Zubereitung wird kaltes Wasser verwendet, in das die Mischung gegossen wird. Ungefähre Mengenverhältnisse: Auf 1 kg Trockenmischung kommen 500 - 700 g Wasser (aus 15 Kilogramm Substanz werden 15 - 21 Liter Lösung gewonnen). Die fertige Mischung hat eine homogene, dicke, sauerrahmartige Konsistenz.

5 - 7 Minuten nach der Zubereitung sollte erneut gemischt und verarbeitet werden. Mit der berücksichtigten Lösungsmenge können Sie ca. 3 m2 Fläche verputzen (bei einer Schichthöhe von 1 cm), was doppelt so viel ist wie bei der Verwendung von Putz auf Zementbasis(50 kg Sack). Somit beträgt der Verbrauch an Gipsmischungsmaterial 8,5 kg pro 1 m2 Oberfläche.

Wie wende ich es richtig an?

Betonoberfläche(mit einem Materialfeuchtigkeitsgehalt von nicht mehr als 5 %) wird wie folgt vorbereitet: gewaschen, gereinigt (von Farbe, Schmutz, Tünche), eine flache Kerbe gemacht, Staub entfernt, Rauheit erzeugt (), gründlich grundiert, und ein Gipsnetz wird gefüllt. Anschließend werden mit einer Wasserwaage Metallleitbaken streng vertikal (über die gesamte Länge) in einem Abstand von 160 - 180 cm (für die 2-Meter-Regel) auf der Lösung installiert. Die Tiefe der Putzschicht wird mit einer gespannten Schnur ermittelt. Die Genauigkeit der Festlegung der Ebene und Vertikalität der Wandverkleidung beträgt 0,5 mm. Der Lösung wird Zeit zum Aushärten gegeben.

Die Arbeit beginnt im Bereich zwischen den Führungen (Wandmitte) und geht dann zu den Eckfragmenten über. Die Mischung wird mit einem Spachtel zügig von unten nach oben in einer durchgehenden Schicht bis zu einer Höhe von ca. 100 cm aufgetragen ( maximale Dicke eine Schicht 6 cm). Dann wird es herausgezogen und mit einem Lineal nivelliert, wobei es entlang der Führungen von unten nach oben mit gleichzeitigen aufeinanderfolgenden Bewegungen nach links und rechts bewegt wird. Lücken und Hohlräume in der Oberfläche werden mit Lösung verstopft und der Ziehvorgang wiederholt, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird. Ein mögliches Aufschmelzen der Oberfläche wird durch regelgemäßes Anziehen der Schicht vermieden.

Der nächste Abschnitt wird mit Gips gefüllt und auf die gleiche Weise gedehnt. Überschüssiges Material wird wiederverwendet. Nach 40 - 50 Minuten kann mit dem Glätten der Oberfläche begonnen werden. nach dem Herausziehen der Schicht. Mit einem in Wasser getränkten, auf einem Brett montierten Schwamm wird die geformte Oberfläche in kreisenden Bewegungen geglättet. Mit einem trapezförmigen Lineal und einem breiten Spachtel wird eine ideal ebene Fläche geschaffen.

Die Ecken werden mit einem Gipshobel gereinigt. Nach einer Wartezeit von etwa fünfzehn Minuten sollte das Verfugen mit einem feuchten Schwamm wiederholt werden und mit einer Stahlkelle (Kelle) mit schwungvollen Bewegungen eine glänzende Oberfläche der Wand (Decke) erzeugt werden. Dieser Vorgang sollte 3–4 Mal am Tag wiederholt werden (frühestens nach 5 Stunden). Gleichzeitig werden die Decken in einer Schicht verputzt, wobei die fertige Mischung mit Bewegungen aufgetragen wird. Wenn Sie eine Gipsschicht mit einer Dicke von mehr als 2 cm an der Decke anbringen müssen, sollten Sie eine Verstärkung mit verzinktem Metallgewebe verwenden.

Bei Bedarf wird nach dem Aushärten der ersten Schicht eine zweite Lackschicht aufgetragen.. Die noch nicht getrocknete Anfangsschicht sollte jedoch mit einem Kamm gekämmt werden, wodurch Unebenheiten entstehen, und mit einer Grundierung behandelt werden. Der Einsatz der maschinellen Putztechnik beschleunigt den Prozess. Dazu wird die fertige Mischung unter Druck der Putzstelle zugeführt. Die weiteren Vorgänge ähneln den oben beschriebenen.

Wie lange dauert es, bis Gipsputz trocknet?

Trocknen der Zusammensetzung und Haftung an Betonsockel tritt bei geschlossenen Fenstern, ohne Zugluft, bei einer Temperatur im Bereich von plus 5 – 30 Grad auf. Nach einem Tag kann der Raum gelüftet werden, um sicherzustellen, dass überschüssige Feuchtigkeit entfernt wird. Die endgültige Festigkeitssteigerung des Materials erfolgt nach 6–14 Tagen, was von der Höhe des aufgetragenen Mörtels, den Trocknungsbedingungen und der Rezeptur abhängt. In Räumen mit unzureichender Belüftung ist diese Zeit jedoch deutlich länger. Während der Trocknungszeit verfärbt sich die Oberfläche des Putzes hell.

Beispiele von Herstellern

Die Qualität der Gipsmahlung und die Reinheit der Bestandteile bestimmen die Betriebssicherheit der Beschichtungen. Hersteller von Trockenmischungen verbessern ständig die Technologien zur Herstellung und Verwendung ihrer Mischungen.